Утепление потолка в бане своими руками: Чем утеплять потолок в бане и как правильно его покрыть: утепление и изоляция своими руками

Утепление потолка в бане своими руками

От того, как утеплен потолок в бане, напрямую зависит, насколько долго будет удерживаться тепло в помещениях. Тот, кто хоть совсем немного знаком с законами физики, знает, что нагретый воздух всегда поднимается вверх. Но если он соприкоснется с холодной поверхностью потолка, то очень быстро остынет и начнёт опускаться вниз. Таким образом, парная будет быстро выстуживаться, потому что печь не сможет справиться с нагревом быстро циркулирующего воздуха. Плюс к этому, не утепленный потолок в бане – это всегда неприятные капли конденсата, висящие над головой, готовые упасть вниз в самый неподходящий момент.

Утепление потолка в бане своими руками

Утепление потолка в бане своими руками – вполне возможно с применением самых разных термоизоляционных материалов. Но чтобы достичь нужного эффекта, провести эту работу нужно правильно, стоит заметить что утепление потолка это только первый этап внутреннего утепления всей бани. Тем не менее, при наличии нужных материалов, задача видится посильной даже для малоопытного строителя, если он будет следовать технологическим рекомендациям.

Утепление станет эффективным в том случае, если будет соблюдена последовательность этапов. Работы по утеплению банного потолка состоят из трех главных этапов — это пароизоляция, термоизоляция и гидроизоляция.

Никогда не стоит доверять тем производителям утеплительных материалов, которые утверждают, что их продукция может «одним махом» заменить и пароизолирующую мембрану и гидроизолирующую пленку — это только рекламный ход. Если нужно получить качественное утепление, не стоит отступать от проверенных временем технологий.

Видео: теоретические обоснования необходимости утепления банного потолка

Утеплительные материалы

Чтобы правильно выбрать утеплительный материал для потолка бани, нужно знать, каким требованиям он должен отвечать.

Так как потолок бани будет постоянно находиться в особых условиях, таких, как высокая температура и повышенная влажность, утеплитель должен обладать следующими качествами:

• Повышенная стойкостью к перепадам температур и к повышенной влажности.
• Не предрасположенность к возникновению форм микробиологической жизни (плесень, грибок, бактерии и т.п.), к появлению гнезд насекомых и мелких грызунов.
• Должен хорошо сочетаться с материалами перекрытия и отделки.
• Иметь низкий показатель влагопоглощения.
• Важна экологическая чистота материала, не дрызгающая выделения вредных, опасных испарений или просто неприятных запахов. Баня, все-таки.
• Низкая теплопроводность, то есть утеплитель должен максимально удерживать тепло внутри помещения и не позволять проникать холоду снаружи.
• Простота монтажа без потери качества термоизолятора.

В таблице – некоторые технические характеристики распространенных утеплительных материалов:

Важнейшие эксплуатационные характеристики	Наименование материала	Показатели в числовом выражении
Плотность (кг/куб.м)	Минеральная вата	100-120
	Пенополистирол	25-40
	Пенополиуретан	45-50
	Керамзитовый гравий	250-300
Коэффициент теплопроводности Вт/(м×°К)	Минеральная вата	0,040-0,045
	Пенополистирол	0,035-0,040
	Пенополиуретан	0,028 – 0,035
	Керамзитовый гравий	0,10-0,16
Влагопоглощение %	Минеральная вата	до 4 %
	Пенополистирол	до 5 %
	Пенополиуретан	до 10 %
	Керамзитовый гравий	10-15%

К некоторым термоизоляционным материалам, особо часто применяемым в условиях бани, можно присмотреться поближе.

Изовер

Изовер является минералосодержащим утеплителем, о котором можно сказать, что он доступен по цене и очень практичен в эксплуатации. Он относится к группе минеральных ват, которые могут иметь разную основу — шлаковую, базальтовую, доломитовую, диабазальтовую и другие.

Изовер пользуется огромной популярностью у строителей

Изовер — один из самых популярных утеплителей для потолочных перекрытий домов и бань. Производится этот материал в рулонах и плитах, что весьма удобно для монтажа. Кроме этого, в продаже есть варианты, имеющие фольгированное покрытие, что создает эффект отражения тепла внутрь помещения, увеличивая его термоизолированность. Изготавливается изовер на основе стекловолокна, то есть он является усовершенствованным аналогом стекловаты. Имеет следующие технические характеристики:

• Коэффициент его теплопроводности составляет 0,038 Вт/(м×°К), что является отличным показателем для утеплителя.
• Изовер — один из лучших звукоизоляторов.
• Не является питательной средой ни для каких форм жизни.
• Отличается высокой влагостойкостью.
• Легкость по весу, что упрощает подъем на верхние этажи и монтаж утеплителя между лагами и стропилами.
• Достаточно экологически чистый материал, что обеспечивается его составом — это песок, сода и известняк. Вместе с тем характерна стойкость к химическим воздействиям.
• Эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к обрешетке при монтаже и удобство при транспортировке — материал сжимается на 25—40 % от общего объема.
• Долговечность эксплуатации – утеплитель служит десятки лет, нисколько не теряя своих первоначальных качеств.
• Материал не горюч — на упаковке маркировка «НГ».

Есть у материала и свои недостатки, о которых не менее важно знать, чем о достоинствах. Но, по большому счету, можно назвать лишь один значимый отрицательный момент:

Использование изовера возможно только в условиях, где температура не превышает 250—300 градусов. Но такой температурный режим в бане возможен исключительно при возникновении пожара. Сам по себе утеплитель не является горючим материалом, но может выделять определенное количество дыма.

Пенопласт

Пенопласт (пенополистирол) — знакомый всем материал, ставший основой для целого ряда другие современных утеплителей. Эти полимерные материалы тоже неплохо подходят для утепления потолка в банных помещениях по своим качествам, однако, не лишены недостатков.

Пенопласт в условиях бани — далеко не самый лучший материал

К достоинствам термоизоляторов на основе пенополистирола относятся:

• Низкая теплопроводность, составляющая 0,037—0,040 Вт/м×°К — является одним из лучших показателей среди всех утеплительных материалов.
• Возможность использования в широком температурном диапазоне, что позволяет утеплять им не только потолочные перекрытия, но и стены домов, построенных в регионах с суровым климатом.
• Простота монтажа любого из подобных полимерных утеплителей.
• Способность эффективно выполнять возложенные на этот материал функции в течение трех-четырех десятков лет.
• У пенополистирола, обработанного антипиренами, появляется стойкость к возгоранию, и благодаря этому сфера его применения значительно расширилась.
• Весьма низкое влагопоглощение, что очень важно для помещений бани.

К отрицательным качествам пенополистирольных материалов можно отнести следующее:

• Утеплители на данной основе подвержены разложению и потере теплоизолирующих качеств под влиянием ультрафиолетовых лучей, поэтому материал после его монтажа, необходимо сразу же закрывать отделочным материалом.
• Данные материалы, не обработанные антипиренами, при горении плавятся, выделяя весьма токсичный дым, опасный не только для здоровья органов дыхания, но и для жизни человека.
• Эти утеплители нельзя назвать экологически чистыми, так как со временем они начинают распадаться и выделять токсичные компоненты. Особенно быстро протекают подобные процессы при воздействии высоких температур. Поэтому, если посмотреть на пенополистирольные утеплители с этой стороны, то от применения их в бане лучше отказаться. 

С давних пор для утепления бань использовались натуральные термоизоляционные материалы. К таким утеплителям, применяемым в настоящее время, относят:

— керамзит разных фракций, изготовленный из глины;

— эковату, произведенную на основе целлюлозы;

— деревянные опилки, замешанные на цементе, глине или извести.

Эти материалы являются «дышащими» — они не только сохраняют тепло, но и способствуют умеренному воздухообмену, что очень важно с точки зрения предупреждения образования конденсата.

Керамзит

Этот натуральный утеплитель можно назвать самым подходящим для утепления потолочного перекрытия бани. Он обладает всеми качествами, которые необходимы для данного помещения. Это засыпной материал, состоящий из гранул разных фракций, изготавливают из глины. Он легок и имеет пористую структуру, что дает термоизолирующий эффект.

Главное, чтобы керамзит был качественным, от проверенного производителя

К положительным свойствам керамзита относят следующее:

• Экологическая чистота материала позволяет использовать его, как в открытом, так и закрытом виде. Он абсолютно не выделяет опасных или неприятных испарений, ни при засыпке, ни по истечению длительного времени.
• Он долговечен и не теряет своих утепляющих свойств на протяжении всего времени его эксплуатации.
• Керамзит не горюч при любых режимах, так как изготовлен в процессе высокотемпературного обжига глины.
• Влагостойкость материала сохраняет его от сырости и от возникновения между гранулами форм микробиологической жизни.
• Керамзит — хороший звукоизолятор.
• Материал морозостоек и выдерживает неограниченное количество циклов заморозки и оттаивания.
• Имеет низкую теплопроводность, которая составляет от 0,12 до 0,16 Вт/м×°К — это позволяет максимально сохранить тепло в банном помещении.
• Засыпка керамзита – процесс несложный и достаточно чистый.
• В мелко— и среднефракционном керамзите никогда не поселятся грызуны, что выгодно отличает его от других утеплителей.
• Материал имеет вполне доступную цену.

Эковата

Эковата — экологически чистый утеплитель, который состоит на 82 ÷ 85% из натуральной целлюлозы, 5 ÷ 7% тетрабората натрия и на 8 ÷ 13% — борной кислоты.

Лигнин, который присутствует в целлюлозных волокнах утеплителя, способствует его клейкости при увлажнении. Борная кислота предохраняет волокна от появления грибков и бактерий, насекомых и т.п. – то есть выполняет роль антисептика. Тетраборат натрия способствует снижению горючести, а значит — и огнеопасности материала.

Все вспомогательные составляющие, так же, как и волокна целлюлозы, являются экологически чистыми, имеющими природное происхождение.

Эковата — отменный утеплитель, но технология ее напыления пока не всегда и не всем доступна

Эковата имеет свои положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

• Очень низкая теплопроводность, составляющая 0,035—0,041Вт/м×°К.
• Экологичность утеплителя — он не выделяет вредных испарений.
• Если эковата будет наноситься «мокрым» способом, то она при напылении забивает все зазоры и щели, делая утеплительный слой полностью сплошным.
• Небольшой вес материала позволяет уложить ее слоем любой толщины, что поможет улучшить теплоизоляцию.
• При правильном напылении эковата прослужить очень длительный срок —  40 ÷ 50 лет.
• Как при «мокром», так и при «сухом» монтаже, эковата не оставляет отходов.
• Материал можно использовать повторно, так как со временем он не теряет теплоизолирующих качеств.
• Эко-утеплитель является самозатухающим, благодаря обработке волокон антипиренами.
• Так как целлюлозные волокна обработаны борной кислотой, в них не заводятся грызуны.

К отрицательным качествам, которые, как раз и могут стать помехой использования эковаты для утепления потолка бани, можно назвать:

• Влагопоглощение эковаты составляет до 20%. Если на чердаке устроена качественная вентиляция, то после того, как утеплитель просохнет, его теплоизолирующие качества восстановятся. Если же баня используется постоянно, и время для проветривания и просушки помещения не остается, то лучше использовать другой утеплитель, который будет более стоек к влаге.
• Еще одним препятствием для монтажа утеплителя может стать необходимость специального оборудования. Дело в том, что более эффективным методом нанесения эковаты на поверхности является «мокрый», когда исходное сырье вначале увлажняется в специальном аппарате, а затем наносится под напором через трубу на утепляемую поверхность.

Опилки и цемент или глина

Народный метод утепления потолка в бане представляет собой распределение на подготовленном основании смеси, состоящей из опилок и цемента или глины. Иногда опилки заменяют мелко нарубленной соломой.

Старый традиционный способ утепления — опилки со связующим веществом

Теплопроводность этого утеплительного материала зависит от толщины и плотности уложенного слоя.

Зависимость теплопроводности от плотности смеси

Для того чтобы приготовить такую смесь, необходимо взять опилки, известь, цемент и воду в пропорции 10:1:1:1,5. Все составляющие хорошо перемешиваются в сухом виде и только потом заливаются водой и замешиваются в однородный раствор. Смесь должна быть достаточно густой — ее готовность проверяется сжатием комка раствора в ладони: если комок не рассыпается, и из него не выдавливается вода, значит, состав готов, и его можно выкладывать на поверхность, а затем распределять ровным слоем.

После просыхания смеси, на ней могут появиться трещины, их нужно обязательно заделать тем же раствором.

Когда покрытие будет готово, то рекомендовано сверху него уложить фольгированный утеплитель, фольгой вниз.

К преимуществам утеплителя на основе опилок относятся следующее:

• Доступность по цене. Опилки являются отходным материалом на деревообрабатывающих предприятиях, поэтому обойдутся недорого, а иногда и вовсе даром.
• Стружка, опилки или солома — это экологически чистый материал.
• Утеплитель в готовом виде — не горюч и выдерживает даже самые высокие температуры.
• Он имеет высокую влагостойкость и паронепроницаемость, что позволяет обойтись без дополнительной покупки пароизоляционного материала.
• Этот утеплитель является эффективным тепло— и звукоизолятором, поэтому его используют многие десятилетия, даже несмотря на то, что в продаже появились современные материалы.

Отрицательных моментов у этого утеплителя не так уж и много, но они все-таки есть:

• Трудоемкость работы — материал после замешивания получается достаточно тяжелым, поэтому изготавливать его лучше непосредственно на чердаке бани.
• Этот утеплитель хороший теплоизолятор, но иногда его явно недостаточно, чтобы поддерживать нужный температурный режим в банных помещениях. Поэтому термоизоляцию приходится усиливать, настилая сверху другие е материалы с более низкой теплопроводностью.

Нужно отметить, что такой вариант неплохо подходит для утепления потолка в бане, и это проверено десятилетиями эксплуатации таких сооружений.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Пароизоляция

Пароизоляция в условиях бани просто необходима, особенно на потолке, так как весь пар поднимается именно туда. Если защитный барьер отсутствует, то пар будет если не проникать, то оседать под обшивкой, на теплоизоляции, а влага снизит утеплительные качества, поспособствует возникновению грибка, гнили.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционная пленка же защитит термоизоляцию от сырости и не позволит влаге скопиться в утеплителе и на балках перекрытия.

Чаще всего для устройства пароизоляции применяется специальная антиконденсатная мембрана, которая не пропускает пар к утеплителю, но в то же время позволяет «дышать» материалу, что не дает скапливаться в нем естественной влаге.

Отлично, если пароизоляционная мембрана имеет еще и фольгированный теплоотражающий слой

Для банных помещений самым подходящим материалом является фольгированная пароизоляция. Это может быть специальная блестящая пленка. Закрепляя ее на поверхности, нужно работать крайне осторожно, не допуская даже самых небольших разрывов, иначе процесс будет проведен напрасно.

Более дорогостоящими, но и более надежными являются многослойные пароизоляционные пленки, изготовленные на основе крафт-бумаги, которые также могут иметь фольгированное покрытие. Например, часто применяется такой материал, как «Фольгопласт», «Мегаизол», «Изоспан» и другие.

Один из видов пароизоляционных фольгированных мембран

Укладываются пароизоляционные полотна внахлест, а сверху скрепляются с помощью специального фольгированного скотча, который делает поверхность цельной.

Стыки и нахлесты проклеиваются фольгированным скотчем

Пароизоляционная пленка закрепляется сверху уложенного утеплительного материала. Если ее закрепляют на балки перекрытия степлером с помощью скоб, то скотч приклеивается сверху забитых скобок, чтобы создать абсолютно герметичное покрытие.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный материал отделяет утеплитель от чердака, то есть его настилают сверху со стороны чердачного помещения.

Гидроизоляционная пленка не позволит влаге проникнуть в утеплитель со стороны чердака, и тем самым — защитит от всех сопутствующих этому негативных последствий. Вода с этой стороны может появиться при протечке крыши или, в виде капель конденсата, при перепадах температур и недостаточном вентиляционном проветривании подкровельного пространства.

Рулон современного рулонного гидроизолятора

В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычная плотная полиэтиленовая пленка, рубероид или более современные гидроизолирующие пленки.

Способы утепления банного потолка

Существует несколько способов утепления потолка. И от того, какой из них будет выбран, зависит перечень необходимых для этого материалов.

Подшивной потолок Подшивной потолок после окончания отделки

Подшивной потолок имеет следующую конструкцию:

Схема «пирога» подшивного потолка

• Балки перекрытия, уложенные на стены, которые станут каркасом для всех остальных элементов потолка.
• Со стороны чердака идет гидроизоляционный материал, который полностью закроет конструкцию от воздействия влаги сверху.
• Затем на гидроизоляцию, также со стороны чердака, укладывается деревянный или фанерный настил.
• Между балок перекрытия находится утеплительный материал.
• Утеплитель со стороны помещений закрывается пароизоляционной мембраной.
• Последним этапом потолок обшивается натуральной деревянной вагонкой.

Последовательность работ зависит от выбранных утеплительных материалов.

1. Керамзит.

Схема утепления потолка

А — балки перекрытия;

Б — черновые доски;

В — пароизоляция;

Г- утеплительный материал;

Д — гидроизоляционный настил;

Е — обшивка из досок или фанеры.

Если для утепления потолка будет применен керамзит, то работа проводится в такой последовательности:

• На балки перекрытия со стороны помещения прикручиваются черновые доски — со стороны чердака формируются своеобразные короба.
• Щели между досок и балок перекрытия промазываются смесью из глины, извести и опилок, которые создадут пароизоляционный слой или же вовнутрь коробов и на балки перекрытия настилается пароизоляционная пленка.
• Далее, в подготовленные короба засыпается керамзит.

Керамзит в пространствах между балками перекрытия

• После засыпки, керамзит сверху закрывается гидроизоляционной пленкой.
• Сверху нее делается дощатый или фанерный настил.
• Со стороны помещения бани доски чернового потолка затягиваются пароизоляционной пленкой, желательно — фольгированной.
• Сверху нее устанавливается вагонка.

Таким же образом происходит утепление смесью опилок, извести, цемента или глины, но такой раствор выкладывается в короба после промазывания щелей между досками. После того как смесь застынет, сверху можно уложить дополнительно утеплитель из минеральной ваты или засыпать слой керамзита. Остальные действия проводятся в той же последовательности, что и при утеплении только керамзитом.

Видео: утепление банного потолка опилками

2. Минеральная вата.

Применяя минеральную вату в матах или рулонах, процесс утепления проводят следующим образом:

• Со стороны чердака на балки перекрытия настилается и закрепляется гидроизоляция, а затем — и дощатое покрытие.
• Со стороны помещения в ниши между балками укладывается утеплитель.

Укладка плит минеральной ваты

• Далее, утеплитель затягивается одним из пароизоляционных материалов.
• Сверху него на балки перекрытия закрепляются деревянные рейки.

По этим рейкам, закрепленных поверх пароизоляционной мембраны, будет проводиться обшивка вагонкой.

• На рейки прибивается или прикручивается декоративная натуральная вагонка.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается тем, что в нем отсутствуют балки перекрытия, а состоит он из досок, уложенных на стены строения бани, или же на бруски, прибитые по периметру всего помещения ниже потолка на 100—120 мм.

Для укладки настильного потолка существуют некоторые ограничения

Этот подход возможен, если используется тонкий утеплитель (не толще, чем 5 мм), Необходимыми условиями в этом способе устройства потолка будет то, что ширина и длина комнат бани не должна быть шире 2500 мм, а доски, перекрывающие, помещение должны, иметь толщину не менее 50 мм.

Утепление такого потолка проводится следующим образом:

• На деревянный настил настилается слой пароизоляции;
• Сверху нее настилается утеплитель;
• Если же должен быть применен керамзит или маты минеральной ваты, имеющие толщину 80 ÷ 100 мм, то придется по периметру прибить бортики или же настил устраивать ниже высоты стен, поэтому прежде чем настилать доски, нужно сразу определиться с выбором утеплительного материала;
• Далее, утеплитель накрывается гидроизоляционной пленкой;
• Сверху всех слоев укладываются доски или фанерные листы.

К достоинствам этого способа утепления можно отнести простоту и быстроту монтажа, а также доступную цену, так как материалов для обустройства потолка потребуется меньше.

Недостатки – это неудобства при проведении ремонтных работ в случае повреждений утеплителя, а также то, что устройство этого вида потолка возможно только в небольших по площади помещениях.

Если утеплительные слои не утоплены между бортиками, то над таким потолком рекомендовано возводить односкатную крышу без чердака, во избежание повреждения системы утепления.

Панельный потолок Иногда оптимальным решением становится укладка панельного потолка

Этот тип потолка представляет собой конструкцию из панелей, в которые входят все необходимые составляющие — это щиты, изготовленные из опорных брусков, обшитых досками, внутри которых смонтированы все слои паро-, тепло- и гидроизоляции. В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата — с целью уменьшить вес панели, при этом толщина ее слоя должна быть не более 100 мм.

Примерное строение панельного потолка

А — слой пароизоляции.

Б — утеплительный материал.

В — гидроизоляция.

Г — место соединения панелей, которое при их монтаже также отделывается пароизоляционной пленкой и термоизолируется.

 Д — цельная доска, которая укладывается по всей ширине щитов. Она соединяет между собой все панели потолка и скрепляется с ними с помощью саморезов.

Е — короткие доски, которые крепятся к каждой из панелей в длину 1000 ÷ 1200 мм, а затем снова укладывается общая для всех панелей доска (Ж).  Так повторяется через каждые 1000 ÷ 1200 мм.

З — накладная доска, которая соединяет между собой соседние панели.

Сбитые щиты с уложенными материалами поднимаются в готовом виде на стены бани. Усложняется процесс монтажа тем, что между панелями должны быть уложены все слои теплоизоляции. Для утепления этой области потолка применяют отрезки минеральной ваты с фольгированными сторонами.

Нужно отметить, что панель со всем «содержимым» имеет немалый вес, поэтому такой подход будет рационален или с применением подъемных устройств, или в хорошей бригаде — с надежными помощниками. Зато по скорости монтажа потолка это может быть самый выигрышный вариант.

Какой тип потолка бани и, соответственно, материал для утепления выбрать — каждый может решить сам, изучив все нюансы устройства конструкций. Однако, самым доступным и простым из них считается подшивной потолок. Несмотря на то что он обойдется несколько дороже по цене, чем настильный, стоит выбрать все же его – такая конструкция зарекомендовала себя надежной, долговечной и прочной.

Произведя монтаж качественно, с выполнением всех технологических рекомендаций и не пренебрегая вспомогательными материалами, хозяин бани может быть уверен, что нужное тепло в помещениях будет полностью сохранено.

Утеплить потолок бани своими руками

 

Как утеплить потолок в бане своими руками

Хуже отсутствия бани может быть только баня холодная. Те, кто не хочет столкнуться с такой проблемой в будущем, заранее задумываются об утеплении. Это позволит значительно уменьшить расход дров. Перед тем как утеплить потолок в бане, нужно выбрать подходящий для этого материал и тщательно изучить технологию.

Когда потолок бани нуждается в утеплении

Законы физики утверждают, что тёплый воздух легче холодного, а значит, он стремится вверх. Потолок же ограничивает это движение, заставляя его скапливаться в верхней части помещения. Дальше многое зависит от теплопроводности самого потолка. Если он ничем не утеплён, то становится причиной потери 20% тепла. Вполне возможно, что для летней баньки с полной дровницей это и не проблема. Во всех остальных случаях стоит позаботиться о сокращении теплопотерь и утеплить потолок своими руками.

Пригодится утепление и тем, кто не хочет тратить целый день на топку, ведь ковш проще наполнить, если он не протекает. С теплом точно так же.

Какой способ выбрать для утепления изнутри и снаружи помещения

На выбор способа утепления влияет то, что находится над потолком — холодный чердак, жилая мансарда или плоская крыша с малым уклоном, которая оставляет минимальное чердачное пространство. Всего же имеется только три метода обустройства потолка:

Настильный потолок с утеплением керамзитом, глиной и опилками

Тем, у кого есть чердак, но нет желания обустраивать его в тёплый склад или комнату отдыха, подходит конструкция настильного потолка. Она считается простейшей, поскольку по чердаку не предполагается ходить, а значит, нет нужды даже в балках перекрытия. Черновой потолок кладётся на обвязку здания, то есть прямо на стены.

Важно! С этим связаны ограничения. Доски выдержат слой утеплителя, если их длина будет не больше 2,5 м при толщине доски 4–5 см.

Материалы могут применяться различные, но структура «пирога» в любом случае одинакова. Она состоит из слоёв (сверху вниз):

Материал пароизоляции должен не только быть гидрофобным, но и выдерживать высокие температуры, поэтому его выбор ограничен. Чаще всего в качестве паробарьера используется фольга. Последний слой делается из керамзита (шлака) или глины с соломой.

В первом случае на слой вощёной бумаги (чтобы не просыпался сквозь щели) насыпается керамзит слоем от 20 до 30 см. Такой толщины достаточно, чтобы проявились теплоизоляционные свойства этого материала. Фракции керамзита следует брать разные, чтобы мелкие заполнили пустоты между крупными.

Часто перед заполнением на черновой потолок со стороны чердака набиваются доски-разделители.

Со стороны помещения бани к черновому потолку крепится пароизоляция, которая герметизируется металлическим скотчем. Далее делается обрешётка, оставляющая вентиляционный зазор, поверх которой монтируется чистовой потолок, например, из вагонки.

У каждого из этих утеплителей есть один существенный недостаток: большой вес. Черновой потолок справится с ним только в том случае, если доски будут толстые, а пролёт — небольшой. Достоинством можно считать дешевизну материала. При желании тот же настильный потолок вполне можно утеплить и минватой, и пенополистиролом в сочетании с керамзитом, и эковатой, однако стоимость их гораздо выше.

• инструменты: степлер, пила, молоток;
• материалы: доски, фольга, вощёная бумага, металлический скотч, оцинкованные гвозди, керамзит.

Для бани размером 225 на 225 см, при толщине слоя керамзита 30 см, объём необходимого материала равен 1,5 м 3 .

Последовательность обустройства подшивного потолка с пароизоляцией

Это более сложная конструкция, подходящая тем, кто хочет в будущем выстроить второй этаж. Если по чердаку вы планируется ходить, ставить там мебель, то необходимо монтировать балки перекрытия. На них и делается подшивной потолок.

• инструменты: строительный степлер, молоток, пила, нож, рулетка, киянка;
• материалы: балки, фольга, металлический скотч, гвозди оцинкованные, рейки обрешётки, шпунтованная доска или вагонка, утеплитель, обрезные доски, мембрана или плёнка

Для расчёта материала нужно знать площадь потолка, которая делится на стандартные размеры плиты или рулона утеплителя. Если же он насыпной, то вычисляется его объем: высота насыпки, которая зависит от климатического пояса, умножается на площадь. Например:

• длина помещения — 380 см;
• ширина — 350 см;
• высота слоя насыпного утеплителя — 20 см.

Объем равен 380х350х20= 2,66 м 3.

Схема потолка следующая (сверху вниз):

• финишная отделка пола чердака;
• настил из обрезных досок;
• гидроизоляция;
• утеплитель между балок перекрытия;
• пароизоляция;
• рейки для вентиляционного зазора;
• финишная отделка потолка.

Однако работы ведутся в ином порядке. Последовательность действий такова:

1. Первым делом на обвязку стен кладутся балки перекрытия.

Как можно утеплить панельный потолок

Самый сложный вариант устройства потолка, поэтому в банях применяется редко. Для него нужно изготовить поддоны, в которые будет укладываться утеплитель.

• инструменты: пила, молоток, строительный степлер, нож;
• материалы: гвозди оцинкованные, фольга, минвата, бруски, доски (парное количество).

Стандартный мат минваты для бань и саун имеет размеры 60х100 см при толщине 5 или 10 см. Материал легко режется ножом, а при укладке его можно немного сжать для того, чтобы он плотнее лежал в распоре. Длина «поддона» соответствует длине помещения, ширина внутренней части его 50 см.

Зная длину и ширину потолка, например, 360х360 см, можно сделать вывод, что придётся изготовить 6 поддонов длиной 360 см. В каждый из них уложится 3,6 стандартного мата (60х100 см). Если плотность минваты высокая, сильно сжать её не получится, поэтому обрезки пойдут в «карманы».

Для утепления панельного потолка размером 360х360 см понадобится 22 стандартных мата минваты.

Отдельного рассмотрения заслуживают теплоизоляционные материалы. Дело в том, что для бани подходят далеко не все. Это связано с повышенной температурой и влажностью в её помещениях. Особо требовательна к материалу утеплителя парилка. Он должен быть:

• негорючий, не выделяющий при пожаре много дыма;
• выдерживающий температуру более 100 градусов;
• поглощающий мало воды;
• не выделяющий ядовитых веществ в воздух в любом состоянии.

Идеального материала нет, у каждого есть и достоинства, и недостатки.

Вся работа проходит в несколько этапов:

1. Сначала на любой ровной поверхности (например, на фанере) делается конструкция из новых брусков и досок длиной 60 см.

Бруски располагаются на расстоянии 50 см друг от друга, доски прибиваются 4 гвоздями перпендикулярно. При этом нужно сделать отступ 5 см от края.

В результате работ получается щит, в который укладывается пароизоляция. Её, в свою очередь, нужно зафиксировать степлером. Остаётся только укрепить щит временными укосинами, облегчающими переноску, и поднять его наверх.

Наверху щиты ставятся впритык выступающими досками. Благодаря этому образовываются дополнительные пустотки для утеплителя.

Опорами для щитов являются стены бани, поэтому по длине они должны быть одинаковыми. Внутрь щитов с пароизоляцией кладётся утеплитель (минвата или стекловата). «Карманы» также утепляются. После этого поперёк щитов прибивают доски настила, поверх которых делается чистовой пол.

Панельный потолок является альтернативой подшивному, поскольку оба применяются в двухэтажных банях. Владелец волен выбирать между трудоёмкостью панельного и финансовой затратностью подшивного.

Для устройства панельного потолка в бане нежелательно использовать пластиковую вагонку, пенопласт и полиэтиленовую плёнку.

Назвать лучший утеплитель затруднительно. Чаще всего для обустройства бани используют базальтовую вату.

Утепление потолка нужно проводить ещё при строительстве бани. Причём сделать это можно самостоятельно, если тщательно изучить технологию монтажа разного теплоизоляционного материала.

Как утеплить потолок в бане своими руками – советы и инструкции с фото и видео

Технологии и схемы, используемые для утепления потолка бани. Расчёт материала, инструментарий для работы. Как утеплить баню своими руками: пошаговая инструкция.

Источник: maja-dacha.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как утеплить потолок в бане своими руками

Есть несколько вариантов утепления потолка в бане. Для этой цели можно использовать как современные, так и традиционные материалы. Работать с современными материалами проще, но некоторые из них стоят приличных денег. С традиционным утеплением придется возиться дольше, но материалы или вообще бесплатны, или стоят копейки.

Если вы решите воспользоваться одним из современных теплоизоляционных материалов, необходимо учесть, что пенопласт как теплоизоляционный материал для бани неприемлем: он при высоких температурах выделяет вредные вещества, а вблизи от печи или трубы вообще может расплавиться. Не рекомендуют использовать при утеплении потолка бани и стекловату – она требует очень осторожного обращения и серьезной защиты как органов дыхания, так и кожных покровов, что в домашних условиях организовать невозможно.

Оптимальным вариантом можно считать «слоеный пирог»:

1. Гидроизлоляционная пленка;
2. Базальтовая вата;
3. Алюминиевая фольга.

Вариант «пирога» утепления потолка бани

Если говорить о толщине слоя теплоизоляции, то его величина зависит от климатических условий вашего региона, от типа кровли (с чердачным помещением или без) и от назначения помещения. В среднем толщина слоя теплоизоляции должны быть 10 см. Для парилок это значение рекомендуют увеличить, а также использовать два слоя пароизоляции – это будет способствовать накоплению пара.

Теплоизоляция потолка бани – самый распространенный метод

Этот метод приемлем как для утепления бани с чердачным помещением, так и без него. Главное, чтобы были смонтированы балки перекрытия, к которым и будет крепиться весь «пирог». Это один из самых простых для исполнения вариантов. Предварительно необходимо обработать балки антисептиками (если не сделали это до укладки). Затем приступаем непосредственно к монтажу утеплителя, а заодно и потолка.

Шаг 1. Прикрепляем со стороны помещения к балкам пароизоляцию. Она бывает нескольких видов: стандартная, с алюминиевым слоем, мембранного типа. Для утепления бань самым оптимальным вариантом будет пароизоляция с алюминиевым слоем. Кроме защиты теплоизоляции от влаги она решает еще одну задачу – отражает тепло внутрь помещения, что в 2-3 раза сокращает расходы на отопление и поддержание необходимых температур. Так что один раз потратив средства, вы будете регулярно их экономить. Это оправданное вложение денег, но и другие материалы вполне пригодны.

Фольгированная пароизоляция решает две задачи — не пропускает пар и отражает тепло обратно в помещение

Пароизоляция крепится к балкам при помощи степлера и скоб. Все швы проклеиваются специальным скотчем для фольги (желательно стыковать полотнища внахлест с заходом не менее 5 см).

Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

Шаг 2. Прибиваем обрешетку. Со стороны помещения перпендикулярно балкам прибиваем обрешетку, которая будет поддерживать пароизоляцию и утеплитель, и к которой будет прибиваться обшивка потолка.

Так выглядит этот вариант утепления потолка в разрезе

Такой вариант дает возможность решить сразу две проблемы: с одной стороны между пароизоляцией и обшивкой потолка остается зазор, который создает оптимальные условия для отражения тепла. С другой стороны на пароизоляцию плотно ляжет утеплитель, что не даст возможности образовываться между ними конденсату (при намокании теплоизоляционные характеристики значительно ухудшаются).

Шаг 3. Укладываем утеплитель. Выбранный вами утеплитель укладывается в пространство между балками с наружной стороны (со стороны чердака или крыши). Укладывать нужно плотно, не оставляя зазоров и пустот. Лучше чуть сжать утеплитель и с усилием его вложить, чем оставить щели.

Плотно укладываем выбранный тип утеплителя

Шаг 4. Наружная защита – гидроизоляция. Для того чтобы защитить утеплитель от возможного попадания влаги и пыли, поверх него укладывают полиэтилен или термопленку. Фиксируется она при помощи степлера и скоб. Для улучшения значения теплопроводности между утеплителем и слоем гидроизоляции оставляют вентиляционный зазор.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Шаг 5. Монтируем обшивку потолка. Какой материал использовать и как именно подшить потолок – решать вам. Самый распространенный материал – вагонка (евровагонка) или шпунтованная доска, но вариантов – масса.

Вариант «пирога» утепления потолка бани

Это все обязательные шаги. Но для обеспечения целостности всех слоев «пирога» желательно сделать еще на чердаке черновой пол, который укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Его можно сделать из необрезной или обрезной доски. В случае необходимости по нему можно будет ходить, не боясь повредить теплоизоляцию.

Теплоизоляция панельного потолка

Этот потолок состоит из отдельных щитов, сколоченных по требуемым размерам. Для этого проводят замеры расстояний между балками, определяют размеры щитов наката (между балками и брусками щитов наката должен оставаться зазор не менее 5см). На несущие бруски требуемой длины набивают поперечные доски. Получаются сооружения, напоминающие корыта. Каждый из них изнутри выстилают пароизоляцией, закрепляют ее при помощи скоб.

Утепление панельного потолка в бане

На балки снизу набивают черепные доски, которые будут поддерживать щиты наката. Готовые щиты поднимают вверх, устанавливают на свои места и скрепляют с балками. В «корыта» и в зазоры между балками плотно укладывают теплоизолирующие материалы. После завершения работ конструкцию зашивают досками, уложенными перпендикулярно к балкам перекрытия.

Этот способ хорош тем, что для устройства потолка можно использовать обрезки досок (ширина щитов редко превышает 60 см). Но это довольно трудоемкий процесс, да и готовые щиты весят прилично, так что для их установки потребуется несколько человек.

Утепление потолка бани глиной с опилками или соломой

Если баня имеет чердачное помещение, значительно снизить теплопотери через потолок можно при помощи смеси глины и соломы (опилок, песка). На дощатое перекрытие чердака укладывают пароизоляцию (пергамин, рубероид и т.д.). Полосы укладывают с «нахлестом» в 5-10см. Сверху выкладывают смесь из глины и соломы (опилок). Для этого глину (2 части) размачивают, добавляют посеченную солому или опилки (3 части) и тщательно перемешивают. Можно использовать бетономешалку – это ускорит процесс, но не является обязательным условием. Полученная масса должна напоминать речной ил или густую сметану.

Смесь глины и соломы (или опилок) имеет хорошие теплоизолирующие характеристики

Смесь глины и соломы (опилок) наносят слоем от 5 до 10 см, разравнивают и оставляют сохнуть. Срок высыхания зависит от температуры и влажности и может занять до 30 дней. В высохшей глине появляются трещины, которые нужно будет заделать аналогичным составом. Иногда заделывать щели приходится дважды.

Чтобы сделать теплопотери через потолок еще меньше, поверх слоя глины насыпают слой опилок или щепок (общая толщина такого «пирога» не должна превышать 20см). Чтобы исключить перемещение опилок и увеличить «срок годности» теплоизоляции поверх опилок можно нанести еще один слой глины, но его толщина не должна превышать 2 см.

Есть еще один вариант утепления потолка в бане при помощи глины. Используют тот же состав, но в этом случае толщина слоя около 2-3см. После высыхания и заделывания трещин поверх глины насыпают опилки, стружку, сухие дубовые листья (они имеют антибактериальные свойства). Поверх этого «ковра» насыпают 5 см сухой земли. Это метод не самый чистый и достаточно хлопотный, но зато требует минимальных денежных вложений.

Другие «народные» теплоизоляторы для потолка в бане

Для утепления потолка в бане можно использовать керамзит. Он имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но хорошо впитывает влагу. Потому при таком варианте утепления необходимо сделать тщательную пароизоляцию со стороны помещения.

Утепление потолка бани керамзитом

Возможно в два слоя, один из которых, в идеале, — фольгированная пленка (фольга обращена внутрь помещения). Поверх пароизоляции насыпают слой керамзита (толщиной до 30 см), а сверху укладывают слой гидроизоляции (можно два слоя). Для того чтобы по чердаку можно было ходить необходимо сделать дощатый настил (или пол).

У керамзите есть солидные недостатки. Он гигроскопичен — впитывает воду (до 25% от своей массы). Если на чердаке окажется пар или вода, он ее впитает, и станет намного тяжелее. И это надо учитывать при планировании фундамента. Второй недостаток — не самые лучшие показатели по теплопроводности. Раньше он был отличным материалом, но других просто не было. Сегодня есть достойный конкурент — пеностекло. Оно выпускается в виде небольших гранул, есть щебень и бой. Для теплоизоляции потолка в бане лучше использовать гранулы пеностекла. Они не впитывают влагу, не горят.

Можно утеплить потолок опилками. Лучше брать опилки на столярном производстве – там материалы используют с низкой влажностью, стружка получается легкая и сухая, к тому же так как сушка происходит при высокой температуре, отходы меньше повреждаются древоточцами (их личинки погибают в сушильных камерах).

Для начала балки перекрытия подшивают досками толщиной 25 мм и более, настилают пароизоляцию с заходом на стены и балки, закрепляют ее при помощи скоб. Далее, не утрамбовывая, насыпают опилки. Их количество зависит от толщины балок – опилки насыпают вровень с их верхним краем. Наши деды поверх опилок насыпали золу слоем до 2-3 см. Сегодня ее можно заменить мембраной. Если чердак будет каким-то образом использоваться, необходимо сделать настил из досок (укладывать их с обязательным зазором для вентиляции).

Утепление потолка бани опилками

Еще один вариант «экономного» утепления потолка бани: смешать опилки с цементом (10 частей опилок и 1 часть цемента). Перемешав эти компоненты в сухом виде, к ним добавляют воды. В результате консистенция должна напоминать бетонный раствор. Эту смесь наносят слоем до 10 см. После высыхания получается довольно твердая поверхность, по которой можно ходить. Причем у такого варианта достаточно высокие теплоизоляционные свойства и высокая надежность. Поверх можно уложить слой сухих опилок или листьев, но это по желанию.

Еще один вариант теплоизоляции из опилок. Он удобен тем, что наносить его можно на наклонные поверхности. Он хорошо «прихватывается», не горит, не нравится грызунам и не дает пыли. Берем:

Все перемешивается. Небольшими партиями состав заливается водой и наносится на поверхность (гипс быстро застывает).

Утепление потолка бани важный момент, но далеко не все варианты требуют значительных материальных затрат. Некоторые из представленных «народных» утеплителей вообще практически бесплатны. Чем утеплить потолок в бане – решает каждый исходя из своих вкусов, возможностей и предпочтений.

Как утеплить потолок в бане своими руками

Способы теплоизоляции потолка в бане, схема стандартного пирога. Какие материалы можно использовать – современные и традиционные.

Источник: baniwood.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как утеплить потолок в бане правильно – варианты утепления своими руками

Нагретый воздух стремится вверх и, если на его пути нет преграды, то он уходит в атмосферу. Этой преградой является потолок. В случае его недостаточного утепления через него может уйти около 2/3 тепловой энергии. Поэтому, чтобы не нести ненужных трат на обогрев улицы необходимо выполнить утепление потолка бани своими руками. Все организовать следует таким образом, чтобы на древесине не образовывался конденсат, и из-за него не появились микроорганизмы, способные разрушить строительный материал.

Виды бань в соответствии с особенностями кровли

В зависимости от конструктивных особенностей крыши бревенчатые бани или бани из бруса подразделяются на строения с чердаком и без него.

Бани с чердаком имеют существенно более мощный потолок, который препятствует утеканию теплого воздуха из помещения. В данном случае теплоизоляция потолка бани

производятся в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполнено пространство под кровлей. Тепло еще немного будет задерживать изоляция кровли.

В строении, не имеющем чердака, преград для задержки тепла гораздо меньше и они слишком слабые, поэтому здесь утепление особенно необходимо. Но и утепление потолка в бане имеющей мансарду или чердак делать нужно.

Особенности устройства пароизоляции

В любом случае сначала настилается пароизоляционный материал, а уже затем теплоизоляционный.

В качестве пароизоляции в банях без чердака применяются следующие материалы:

• алюминиевая фольга;
• плотный картон, хорошо пропитанный олифой;
• вощеная бумага.

Для построек с чердаком применяются те же материалы, однако наиболее часто используется глина. Она наносится на потолочные доски со стороны крыши слоем равным 2 см.

Из выпускаемых промышленностью материалов применяются:

• Полиэтиленовая пленка (0,4 мм с вариациями). Она создает парниковый эффект и поэтому не пользуется популярностью. При использовании этого материала следует оставлять зазор, который требуется для испарения образующегося конденсата.
• Специальная пароизоляционная полиэтиленовая пленка, имеющая ворсинки, которые способны удерживать конденсат.
• Пароизоляционная мембрана.

Главная задача пароизоляции – задержка пара и предотвращение его попадания на утеплитель. Из-за скопившейся влаги сокращается срок эксплуатации теплоизоляционного материала, увеличивается вес потолочной конструкции, снижается качество изоляции.

Функции утеплителя банных потолков

С повышением требуемой температуры в помещении усложняется сооружение преграды для предотвращения потери тепла. Решить данную проблему позволяет укладка теплоизоляционного материала в многослойную конструкцию потолка.

Теплоизоляция позволяет устранить следующие виды тепловых утечек:

• потеря тепла через потолочные щели;
• постепенное движение тепла от прогретых предметов к холодным;
• преодоление теплым воздухом однородных преград.

При правильной организации утепления все функции, возлагаемые на него, будут реализовываться. В случае неграмотного выполнения теплоизоляции могут возникнуть такие проблемы, как образование конденсата, долгое прогревание помещения и трата большего количества топлива.

Виды утеплительных материалов

Перед тем, как приступить к работам по теплоизоляции, необходимо выбрать, чем утеплить чердак бани.

Минеральная вата представляет собой хаотично переплетенные волокна, между ними образовываются воздушные пустоты, которые выполняют функцию удержания тепла. Этот утеплитель на потолок в баню применяется чаще всего. При намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные качества. Если кровля имеет недостаточную защиту от протечек дождевой воды, то поверх утеплителя рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал. Между слоями гидроизоляции и утеплителя должен быть теплоизоляционный зазор.

Также потолок в бане может быть утеплен вспененным полипропиленом. Данный материал очень легкий и не утяжелит потолочную конструкцию. Специально для бань и саун был разработан фольгированный с одной стороны материал. Кроме основной функции утепления он отражает тепловой поток фольгированной стороной. Действуя по принципу зеркала, данный утеплительный материал обеспечивает более быстрый прогрев парилки.

Также как утеплитель для потолка в бане может использоваться керамзит. Его применяют в больших по площади банях. Засыпать керамзит необходимо равномерным слоем равным 30 см. Материал относительно легкий, но, тем не менее, вес потолочной конструкции увеличится. Данный утеплительный материал, так же как и минеральная вата, хорошо впитывает влагу, поэтому также необходим гидроизоляционный слой.

Еще одним вариантом, чем утеплить потолок в бане своими руками является так называемый «народный» теплоизолятор.

В этом случае утепление производится следующим образом:

• Укладывается мягкая глина слоем в 2 см. Ее можно заменить смесью чернозема и торфа, древесной стружкой, которая заливается цементным раствором, также можно смешать глину с опилками или песком.
• Засыпаются опилки или дубовые листья (можно заменить любые другие).
• Насыпается сухая земля слоем равным 15 см.

Также для утепления потолка в бане применяется растущий газобетон. Для его заливки необходимо изготовить простейшую опалубку.

Толщина утеплительного слоя от количества тепловых потерь и технических параметров бани. Также при расчетах необходимо учитывать климатические условия, так как утепление потолка в бане с холодной крышей не только препятствует уходу тепла из помещения, но и защищает от проникновения холодного воздуха с улицы. При промерзании наружной части перекрытия, на потолке будет образовываться конденсат. Для устранения этой проблемы необходимо увеличить теплоизоляционный слой.

Здесь приведены различные виды теплоизоляционных материалов. А какой лучше утеплитель для потолка в бане использовать определяется в каждом конкретном случае.

Технология утепления потолка

Независимо от того из какого материала построена баня в устройстве ее верхнего перекрытия почти нет отличий. В качестве несущей основы выступают балки. Они укладываются на верхние венцы из бревна или бруса, а если строение кирпичное или панельное, то в качестве опоры для балок служит мауэрлат.

Перед монтажом брус, используемый для балочного перекрытия, необходимо обработать антисептическим средством. Но если древесина не была обработана специальными средствами заранее, то это обязательно следует сделать перед началом работ по укладке теплоизоляционного материала. В особенно тщательной обработке нуждаются места соприкосновения древесины с такими материалами как кирпич, пенобетон, металл.

Рассмотрим поэтапно, как правильно утеплить потолок в бане:

• К нижней части балок крепятся доски.
• Изготавливаются щиты наката, то есть берутся доски низкого качества и сколачиваются два ряда перпендикулярные друг другу. Должно получиться подобие ящика. Перед сбиванием щитов наката на потолок на баню своими руками необходимо произвести расчеты. Балки и щиты не должны располагаться плотно друг к другу, между ними нужно оставлять зазоры равные не менее 5 см. От дымохода до деревянных щитов должно быть расстояние минимум 25 см. Нужно начертить схему, и в соответствии с ней рассчитать размеры и форму каждого из щитов. Чтобы избежать путаницы при установке все щиты необходимо пронумеровать.
• Готовые щиты также необходимо пропитать антисептическими средствами.
• Внутрь каждого щита стелется пароизоляция. Ее необходимо зафиксировать при помощи скоб.
• Щиты поднимаются наверх. Начинать надо с тех, которые будут устанавливаться последними.
• Щиты расставляются в соответствии с нумерацией. Установка производится таким образом, чтобы нижние плоскости щита и балки совпадали.
• Затем в «ящики» укладывается теплоизоляционный материал. Также утеплить необходимо стыки между щитами и балками. Собственники бани самостоятельно подбирают, чем лучше утеплить потолок в бане. Выбор зависит от совокупности различных факторов.
• Сверху настилаются доски. Их необходимо располагать поперек балок. В данном случае необязательно брать доску на всю длину, можно использовать и короткие доски. Доски могут быть заменены на ДВП или изготовленные самостоятельно плиты из раствора цемента смешанного с опилками.
• Готовый потолок следует обработать противопожарными средствами.
• Все деревянные элементы, расположенные около дымохода необходимо закрыть листами асбеста.

Утепленный потолок готов.

Теплоизоляция потолка в парилке

Потолок парилке должен выполнять две функции: не пропускать теплый воздух и пар наружу и обеспечивать накопление пара в помещении. Потолок парилки должен содержать два слоя пароизоляции и дополнительные прослойки теплоизоляции.

Рассмотрим несколько вариантов устройства потолка в парилке.

Конструкция от Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н.

Соснин Ю.П. и Бухаркин Е.Н авторы книги «Бытовые печи, камины и водонагреватели» предлагают следующий вариант, как утеплить потолок в бане в парилке:

• Берутся шпунтованные доски толщиной 25 мм и крепятся к балкам. Доски необходимо покрыть олифой в два слоя, что должно придать им влагостойкость.
• Сверху поперек балок крепятся доски невысокого качества. Между ними должно быть расстояние равное 3 см. Таки образом создается влажностный зазор.
• Далее поверх досок стелется рубероид или полиэтиленовая пленка. Лучше всего подойдет фольга с армированием.
• Засыпается шлак или песок. Слой должен быть равен 20 см.

Другие способы теплоизоляции потолка в парилке

Технология выполнения теплоизоляции с применением глины и минеральной ваты выглядит следующим образом:

• Для подшивки снизу к балкам потолка используется необрезная доска толщиной 5 см.
• Снаружи вдоль балок при помощи глухарей крепится неширокая доска. Она необходима для поддержки подшивки.
• К закрепленной тонкой доске прикручиваются шпунтованные осиновые доски, между ними необходимо оставить вентиляционный зазор.
• Со стороны чердака расстилается пароизоляционный материал.
• Затем слоем в 3 см укладывается смешанная с опилками глина.
• Укладывается минеральная вата. Следует брать утеплитель с плотностью 125 единиц и имеющий ширину 15 см.
• Для защиты от ветра стелется полипропиленовая пленка.
• В завершении из досок делается пол чердака

Если в бане бревенчатое перекрытие, то сначала изготавливается обрешетка, а затем на нее крепится обшивка. В качестве пароизоляции сверху стелется пергамин. Затем засыпается песок слоем равным 20 см. Остальные действия зависят от желания хозяина бани.

Для грамотного утепления бани необходимо знать, какой утеплитель лучше для бани на потолок, в какой последовательности нужно располагать слои, а также особенности утепления потолка в парилке. Описанные выше варианты обустройства потолка могут быть изменены в зависимости от климатических условий и личных предпочтений.

Как утеплить потолок в бане: утепление с холодной крышей, чем лучше, как правильно, какой утеплитель лучше, теплоизоляция своими руками на чердак

Как утеплить потолок в бане: утепление с холодной крышей, чем лучше, как правильно, какой утеплитель лучше, теплоизоляция своими руками на чердак

Источник: banyaspec.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Утепление потолка в бане своими руками

От того, как утеплен потолок в бане, напрямую зависит, насколько долго будет удерживаться тепло в помещениях. Тот, кто хоть совсем немного знаком с законами физики, знает, что нагретый воздух всегда поднимается вверх . Но если он соприкоснется с холодной поверхностью потолка, то очень быстро остынет и начнёт опускаться вниз. Таким образом, парная будет быстро выстуживаться, потому что печь не сможет справиться с нагревом быстро циркулирующего воздуха. Плюс к этому, не утепленный потолок в бане – это всегда неприятные капли конденсата, висящие над головой, готовые упасть вниз в самый неподходящий момент.

Утепление потолка в бане своими руками

Утепление потолка в бане своими руками – вполне возможно с применением самых разных термоизоляционных материалов. Но чтобы достичь нужного эффекта, провести эту работу нужно правильно. Тем не менее , при наличии нужных материалов, задача видится посильной даже для малоопытного строителя, если он будет следовать технологическим рекомендациям.

Утепление станет эффективным в том случае, если будет соблюдена последовательность этапов. Работы по утеплению банного потолка состоят из трех главных этапов — это пароизоляция, термоизоляция и гидроизоляция.

Никогда не стоит доверять тем производителям утеплительных материалов, которые утверждают, что их продукция может «одним махом» заменить и пароизолирующую мембрану и гидроизолирующую пленку — это только рекламный ход. Если нужно получить качественное утепление, не стоит отступать от проверенных временем технологий.

Утеплительные материалы

Чтобы правильно выбрать утеплительный материал для потолка бани, нужно знать, каким требованиям он должен отвечать.

Так как потолок бани будет постоянно находиться в особых условиях, таких, как высокая температура и повышенная влажность, утеплитель должен обладать следующими качествами:

• Повышенная стойкостью к перепадам температур и к повышенной влажности.
• Не предрасположенность к возникновению фор м м икробиологической жизни (плесень, грибок, бактерии и т.п .), к появлению гнезд насекомых и мелких грызунов.
• Должен хорошо сочетаться с материалами перекрытия и отделки.
• Иметь низкий показатель влагопоглощения .
• Важна экологическая чистота материала, не дрызгающая выделения вредных, опасных испарений или просто неприятных запахов. Баня, все-таки .
• Низкая теплопроводность, то есть утеплитель должен максимально удерживать тепло внутри помещения и не позволять проникать холоду снаружи.
• Простота монтажа без потери качества термоизолятора .

К некоторым термоизоляционным материалам, особо часто применяемым в условиях бани, можно присмотреться поближе.

Изовер является минералосодержащим утеплителем, о котором можно сказать , что он доступен по цене и очень практичен в эксплуатации. Он относится к группе минеральных ват, которые могут иметь разную основу — шлаковую, базальтовую, доломитовую, диабазальтовую и другие.

Изовер пользуется огромной популярностью у строителей

Изовер — один из самых популярных утеплителей для потолочных перекрытий домов и бань. Производится этот материал в рулонах и плитах, что весьма удобно для монтажа. Кроме этого, в продаже есть варианты, имеющие фольгированное покрытие, что создает эффект отражения тепла внутрь помещения, увеличивая его термоизолированность . Изготавливается изовер на основе стекловолокна, то есть он является усовершенствованным аналогом стекловаты. Имеет следующие технические характеристики:

• Коэффициент его теплопроводности составляет 0,038 Вт/(м×° К ), что является отличным показателем для утеплителя.
• Изовер — один из лучших звукоизоляторов.
• Не является питательной средой ни для каких форм жизни.
• Отличается высокой влагостойкостью.
• Легкость по весу, что упрощает подъем на верхние этажи и монтаж утеплителя между лагами и стропилами.
• Достаточно экологически чистый материал, что обеспечивается его составом — это песок, сода и известняк. Вместе с тем характерна стойкость к химическим воздействиям.
• Эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к обрешетке при монтаже и удобство при транспортировке — материал сжимается на 25 — 40 % от общего объема .
• Долговечность эксплуатации – утеплитель служит десятки лет, нисколько не теряя своих первоначальных качеств.
• Материал не горюч — на упаковке маркировка « НГ ».

Есть у материала и свои недостатки, о которых не менее важно знать, чем о достоинствах. Но, по большому счету , можно назвать лишь один значимый отрицательный момент:

Использование изовера возможно только в условиях, где температура не превышает 250 — 300 градусов. Но такой температурный режим в бане возможен исключительно при возникновении пожара. Сам по себе утеплитель не является горючим материалом, но может выделять определенное количество дыма.

Пенопласт (пенополистирол) — знакомый всем материал, ставший основой для целого ряда другие современных утеплителей. Эти полимерные материалы тоже неплохо подходят для утепления потолка в банных помещениях по своим качествам, однако, не лишены недостатков.

Пенопласт в условиях бани — далеко не самый лучший материал

К достоинствам термоизоляторов на основе пенополистирола относятся:

• Низкая теплопроводность, составляющая 0,037 — 0,040 Вт/м×° К — является одним из лучших показателей среди всех утеплительных материалов.
• Возможность использования в широком температурном диапазоне, что позволяет утеплять им не только потолочные перекрытия, но и стены домов, построенных в регионах с суровым климатом.
• Простота монтажа любого из подобных полимерных утеплителей.
• Способность эффективно выполнять возложенные на этот материал функции в течение трех-четырех десятков лет.
• У пенополистирола, обработанного антипиренами , появляется стойкость к возгоранию, и благодаря этому сфера его применения значительно расширилась.
• Весьма низкое влагопоглощение , что очень важно для помещений бани.

К отрицательным качествам пенополистирольных материалов можно отнести следующее:

• Утеплители на данной основе подвержены разложению и потере теплоизолирующих качеств под влиянием ультрафиолетовых лучей, поэтому материал после его монтажа, необходимо сразу же закрывать отделочным материалом.
• Данные материалы, не обработанные антипиренами , при горении плавятся, выделяя весьма токсичный дым, опасный не только для здоровья органов дыхания, но и для жизни человека.
• Эти утеплители нельзя назвать экологически чистыми, так как со временем они начинают распадаться и выделять токсичные компоненты. Особенно быстро протекают подобные процессы при воздействии высоких температур. Поэтому, если посмотреть на пенополистирольные утеплители с этой стороны, то от применения их в бане лучше отказаться.

С давних пор для утепления бань использовались натуральные термоизоляционные материалы . К таким утеплителям, применяемым в настоящее время, относят:

— керамзит разных фракций, изготовленный из глины;

— эковату , произведенную на основе целлюлозы;

— деревянные опилки, замешанные на цементе , глине или извести.

Эти материалы являются «дышащими» — они не только сохраняют тепло, но и способствуют умеренному воздухообмену, что очень важно с точки зрения предупреждения образования конденсата.

Этот натуральный утеплитель можно назвать самым подходящим для утепления потолочного перекрытия бани. Он обладает всеми качествами, которые необходимы для данного помещения. Это засыпной материал, состоящий из гранул разных фракций, изготавливают из глины. Он легок и имеет пористую структуру, что дает термоизолирующий эффект.

Главное, чтобы керамзит был качественным, от проверенного производителя

К положительным свойствам керамзита относят следующее:

• Экологическая чистота материала позволяет использовать его , как в открытом, так и закрытом виде. Он абсолютно не выделяет опасных или неприятных испарений, ни при засыпке, ни по истечению длительного времени.
• Он долговечен и не теряет своих утепляющих свойств на протяжении всего времени его эксплуатации.
• Керамзит не горюч при любых режимах, так как изготовлен в процессе высокотемпературного обжига глины.
• Влагостойкость материала сохраняет его от сырости и от возникновения между гранулами фор м м икробиологической жизни.
• Керамзит — хороший звукоизолятор.
• Материал морозостоек и выдерживает неограниченное количество циклов заморозки и оттаивания.
• Имеет низкую теплопроводность, которая составляет от 0,12 до 0,16 Вт/м×° К — это позволяет максимально сохранить тепло в банном помещении.
• Засыпка керамзита – процесс несложный и достаточно чистый.
• В мелко — и среднефракционном керамзите никогда не поселятся грызуны, что выгодно отличает его от других утеплителей.
• Материал имеет вполне доступную цену.

Эковата — экологически чистый утеплитель, который состоит на 82 ÷ 85% из натуральной целлюлозы, 5 ÷ 7% тетрабората натрия и на 8 ÷ 13% — борной кислоты.

Лигнин, который присутствует в целлюлозных волокнах утеплителя, способствует его клейкости при увлажнении. Борная кислота предохраняет волокна от появления грибков и бактерий, насекомых и т . п – то есть выполняет роль антисептика. Тетраборат натрия способствует снижению горючести, а значит — и огнеопасности материала.

Все вспомогательные составляющие, так же, как и волокна целлюлозы, являются экологически чистыми, имеющими природное происхождение.

Эковата — отменный утеплитель, но технология ее напыления пока не всегда и не всем доступна

Эковата имеет свои положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

• Очень низкая теплопроводность, составляющая 0,035 — 0, 041Вт /м×°К.
• Экологичность утеплителя — он не выделяет вредных испарений.
• Если эковата будет наноситься «мокрым» способом, то она при напылении забивает все зазоры и щели, делая утеплительный слой полностью сплошным.
• Небольшой вес материала позволяет уложить ее слоем любой толщины, что поможет улучшить теплоизоляцию.
• При правильном напылении эковата прослужить очень длительный срок — 40 ÷ 50 лет.
• Как при «мокром», так и при «сухом» монтаже, эковата не оставляет отходов.
• Материал можно использовать повторно, так как со временем он не теряет теплоизолирующих качеств.
• Эко-утеплитель является самозатухающим, благодаря обработке волокон антипиренами .
• Так как целлюлозные волокна обработаны борной кислотой, в них не заводятся грызуны.

К отрицательным качествам, которые, как раз и могут стать помехой использования эковаты для утепления потолка бани, можно назвать:

• Влагопоглощение эковаты составляет до 20%. Если на чердаке устроена качественная вентиляция, то после того, как утеплитель просохнет, его теплоизолирующие качества восстановятся. Если же баня используется постоянно, и время для проветривания и просушки помещения не остается , то лучше использовать другой утеплитель, который будет более стоек к влаге.
• Еще одним препятствием для монтажа утеплителя может стать необходимость специального оборудования. Дело в том, что более эффективным методом нанесения эковаты на поверхности является «мокрый», когда исходное сырье вначале увлажняется в специальном аппарате, а затем наносится под напором через трубу на утепляемую поверхность.

Опилки и цемент или глина

Народный метод утепления потолка в бане представляет собой распределение на подготовленном основании смеси, состоящей из опилок и цемента или глины. Иногда опилки заменяют мелко нарубленной соломой.

Старый традиционный способ утепления — опилки со связующим веществом

Теплопроводность этого утеплительного материала зависит от толщины и плотности уложенного слоя.

Зависимость теплопроводности от плотности смеси

Для того чтобы приготовить такую смесь, необходимо взять опилки, известь, цемент и воду в пропорции 10:1:1:1,5. Все составляющие хорошо перемешиваются в сухом виде и только потом заливаются водой и замешиваются в однородный раствор. Смесь должна быть достаточно густой — ее готовность проверяется сжатием комка раствора в ладони: если комок не рассыпается, и из него не выдавливается вода, значит, состав готов, и его можно выкладывать на поверхность, а затем распределять ровным слоем.

После просыхания смеси, на ней могут появиться трещины, их нужно обязательно заделать тем же раствором.

Когда покрытие будет готово, то рекомендовано сверху него уложить фольгированный утеплитель, фольгой вниз.

К преимуществам утеплителя на основе опилок относятся следующее:

• Доступность по цене. Опилки являются отходным материалом на деревообрабатывающих предприятиях, поэтому обойдутся недорого, а иногда и вовсе даром.
• Стружка, опилки или солома — это экологически чистый материал.
• Утеплитель в готовом виде — не горюч и выдерживает даже самые высокие температуры.
• Он имеет высокую влагостойкость и паронепроницаемость, что позволяет обойтись без дополнительной покупки пароизоляционного материала.
• Этот утеплитель является эффективным тепло — и звукоизолятором, поэтому его используют многие десятилетия, даже несмотря на то, что в продаже появились современные материалы.

Отрицательных моментов у этого утеплителя не так уж и много, но они все-таки есть:

• Трудоемкость работы — материал после замешивания получается достаточно тяжелым , поэтому изготавливать его лучше непосредственно на чердаке бани.
• Этот утеплитель хороший теплоизолятор, но иногда его явно недостаточно, чтобы поддерживать нужный температурный режим в банных помещениях. Поэтому термоизоляцию приходится усиливать, настилая сверху другие е материалы с более низкой теплопроводностью.

Нужно отметить, что такой вариант неплохо подходит для утепления потолка в бане, и это проверено десятилетиями эксплуатации таких сооружений.

Пароизоляция

Пароизоляция в условиях бани просто необходима, особенно на потолке, так как весь пар поднимается именно туда. Если защитный барьер отсутствует, то пар будет если не проникать, то оседать под обшивкой, на теплоизоляции, а влага снизит утеплительные качества, поспособствует возникновению грибка, гнили.

Пароизоляционная пленка же защитит термоизоляцию от сырости и не позволит влаге скопиться в утеплителе и на балках перекрытия.

Чаще всего для устройства пароизоляции применяется специальная антиконденсатная мембрана, которая не пропускает пар к утеплителю, но в то же время позволяет «дышать» материалу, что не дает скапливаться в нем естественной влаге.

Отлично, если пароизоляционная мембрана имеет еще и фольгированный теплоотражающий слой

Для банных помещений самым подходящим материалом является фольгированная пароизоляция. Это может быть специальная блестящая пленка . Закрепляя ее на поверхности, нужно работать крайне осторожно, не допуская даже самых небольших разрывов, иначе процесс будет проведен напрасно.

Более дорогостоящими, но и более надежными являются многослойные пароизоляционные пленки , изготовленные на основе крафт-бумаги, которые также могут иметь фольгированное покрытие. Например, часто применяется такой материал, как « Фольгопласт », « Мегаизол », « Изоспан » и другие.

Один из видов пароизоляционных фольгированных мембран

Укладываются пароизоляционные полотна внахлест , а сверху скрепляются с помощью специального фольгированного скотча, который делает поверхность цельной.

Стыки и нахлесты проклеиваются фольгированным скотчем

Пароизоляционная пленка закрепляется сверху уложенного утеплительного материала. Если ее закрепляют на балки перекрытия степлером с помощью скоб, то ско тч пр иклеивается сверху забитых скобок, чтобы создать абсолютно герметичное покрытие.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный материал отделяет утеплитель от чердака, то есть его настилают сверху со стороны чердачного помещения.

Гидроизоляционная пленка не позволит влаге проникнуть в утеплитель со стороны чердака, и тем самым — защитит от всех сопутствующих этому негативных последствий. Вода с этой стороны может появиться при протечке крыши или, в виде капель конденсата, при перепадах температур и недостаточном вентиляционном проветривании подкровельного пространства.

Рулон современного рулонного гидроизолятора

В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычная плотная полиэтиленовая пленка , рубероид или более современные гидроизолирующие пленки .

Способы утепления банного потолка

Существует несколько способов утепления потолка. И от того, какой из них будет выбран, зависит перечень необходимых для этого материалов.

Подшивной потолок

Подшивной потолок после окончания отделки

Подшивной потолок имеет следующую конструкцию:

Схема «пирога» подшивного потолка

• Балки перекрытия, уложенные на стены, которые станут каркасом для всех остальных элементов потолка.
• Со стороны чердака идет гидроизоляционный материал, который полностью закроет конструкцию от воздействия влаги сверху.
• Затем на гидроизоляцию, также со стороны чердака, укладывается деревянный или фанерный настил.
• Между балок перекрытия находится утеплительный материал.
• Утеплитель со стороны помещений закрывается пароизоляционной мембраной.
• Последним этапом потолок обшивается натуральной деревянной вагонкой.

Последовательность работ зависит от выбранных утеплительных материалов.

Схема утепления потолка

А — балки перекрытия;

Б — черновые доски;

Г- утеплительный материал;

Д — гидроизоляционный настил;

Е — обшивка из досок или фанеры.

Если для утепления потолка будет применен керамзит, то работа проводится в такой последовательности:

• На балки перекрытия со стороны помещения прикручиваются черновые доски — со стороны чердака формируются своеобразные короба.
• Щели между досок и балок перекрытия промазываются смесью из глины, извести и опилок, которые создадут пароизоляционный слой или же вовнутрь коробов и на балки перекрытия настилается пароизоляционная пленка .
• Далее, в подготовленные короба засыпается керамзит.

Керамзит в пространствах между балками перекрытия

• После засыпки, керамзит сверху закрывается гидроизоляционной пленкой .
• Сверху нее делается дощатый или фанерный настил.
• Со стороны помещения бани доски чернового потолка затягиваются пароизоляционной пленкой , желательно — фольгированной ;
• Сверху нее устанавливается вагонка.

Таким же образом происходит утепление смесью опилок, извести, цемента или глины, но такой раствор выкладывается в короба после промазывания щелей между досками. После того как смесь застынет, сверху можно уложить дополнительно утеплитель из минеральной ваты или засыпать слой керамзита. Остальные действия проводятся в той же последовательности, что и при утеплении только керамзитом.

Применяя минеральную вату в матах или рулонах, процесс утепления проводят следующим образом:

• Со стороны чердака на балки перекрытия настилается и закрепляется гидроизоляция, а затем — и дощатое покрытие.
• Со стороны помещения в ниши между балками укладывается утеплитель.

Укладка плит минеральной ваты

• Далее, утеплитель затягивается одним из пароизоляционных материалов.
• Сверху него на балки перекрытия закрепляются деревянные рейки.

По этим рейкам, закрепленных поверх пароизоляционной мембраны, будет проводиться обшивка вагонкой.

• На рейки прибивается или прикручивается декоративная натуральная вагонка.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается тем, что в нем отсутствуют балки перекрытия, а состоит он из досок, уложенных на стены строения бани, или же на бруски, прибитые по периметру всего помещения ниже потолка на 100 — 120 мм.

Для укладки настильного потолка существуют некоторые ограничения

Этот подход возможен, если используется тонкий утеплитель (не толще, чем 5 мм), Необходимыми условиями в этом способе устройства потолка будет то, что ширина и длина комнат бани не должна быть шире 2500 мм, а доски, перекрывающие, помещение должны, иметь толщину не менее 50 мм.

Утепление такого потолка проводится следующим образом:

• На деревянный настил настил ается слой пароизоляции.
• Сверху нее настилается утеплитель;
• Если же должен быть применен керамзит или маты минеральной ваты, имеющие толщину 80 ÷ 100 мм, то придется по периметру прибить бортики или же настил устраивать ниже высоты стен, поэтому прежде чем настилать доски, нужно сразу определиться с выбором утеплительного материала;
• Далее, утеплитель накрывается гидроизоляционной пленкой ;
• Сверху всех слоев укладываются доски или фанерные листы.

К достоинствам этого способа утепления можно отнести простоту и быстроту монтажа, а также доступную цену, так как материалов для обустройства потолка потребуется меньше.

Недостатки – это неудобства при проведении ремонтных работ в случае повреждений утеплителя, а также то, что устройство этого вида потолка возможно только в небольших по площади помещениях.

Если утеплительные слои не утоплены между бортиками, то над таким потолком рекомендовано возводить односкатную крышу без чердака, во избежание повреждения системы утепления.

Панельный потолок

Иногда оптимальным решением становится укладка панельного потолка

Этот тип потолка представляет собой конструкцию из панелей, в которые входят все необходимые составляющие — это щиты, изготовленные из опорных брусков, обшитых досками, внутри которых смонтированы все слои паро -, тепло- и гидроизоляции. В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата — с целью уменьшить вес панели, при этом толщина ее слоя должна быть не более 100 мм.

Примерное строение панельного потолка

А — слой пароизоляции.

Б — утеплительный материал.

Г — место соединения панелей, которое при их монтаже также отделывается пароизоляционной пленкой и термоизолируется .

Д — цельная доска, которая укладывается по всей ширине щитов. Она соединяет между собой все панели потолка и скрепляется с ними с помощью саморезов.

Е — короткие доски, которые крепятся к каждой из панелей в длину 1000 ÷ 1200 мм, а затем снова укладывается общая для всех панелей доска (Ж). Так повторяется через каждые 1000 ÷ 1200 мм.

З — накладная доска, которая соединяет между собой соседние панели.

Сбитые щиты с уложенными материалами поднимаются в готовом виде на стены бани. Усложняется процесс монтажа тем, что между панелями должны быть уложены все слои теплоизоляции. Для утепления этой области потолка применяют отрезки минеральной ваты с фольгированными сторонами.

Нужно отметить, что панель со всем «содержимым» имеет немалый вес, поэтому такой подход будет рационален или с применением подъемных устройств, или в хорошей бригаде — с надежными помощниками. Зато по скорости монтажа потолка это может быть самый выигрышный вариант.

Какой тип потолка бани и, соответственно, материал для утепления выбрать — каждый может решить сам, изучи в в се нюансы устройства конструкций. Однако, самым доступным и простым из них считается подшивной потолок. Несмотря на то что он обойдется несколько дороже по цене, чем настильный, стоит выбрать все же его – такая конструкция зарекомендовала себя надежной , долговечной и прочной.

Произведя монтаж качественно, с выполнением всех технологических рекомендаций и не пренебрегая вспомогательными материалами, хозяин бани может быть уверен, что нужное тепло в помещениях будет полностью сохранено.

Утепление потолка в бане своими руками – несколько доступных способов

Утепление потолка в бане своими руками – это технологическая операция, которой пренебрегать никак нельзя. Проводиться она может несколькими способами.

Источник: stroyday.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Утепление потолка в бане своими руками — подробная технология!

По всем законам физики раскаленный воздух в парилке обязательно будет стремиться вверх. Лучше учитывать это условие в процессе строительства. Тепло начинает рассеиваться, если не было правильно организовано утепление парилки. Технология удержания температуры в бане всегда должна соблюдаться. Работы по утеплению проводятся с учетом необходимости качественной пароизоляции для того, чтобы не создавать благоприятных условий для развития грибков и других микроорганизмов, способствующих разрушению строительных материалов.

Поехали — утепляем потолок бани своими руками.

Основные принципы теплосбережения

Существуют две основных разновидности банной кровли. Своими руками строятся бани с пространством на чердаке и без него. Чаще всего утепление и пароизоляция чердака проводится в процессе строительства. На пути раскаленного воздуха становится гораздо более мощный потолок. Пространство под крышей тоже заполнено воздухом. Это способствует лучшему удержанию воздуха в парилке.

Стандартная схема по утеплению потолка в бане

Материалы и способы утепления

Рассмотрим несколько методов, какими можно организовать утепление своими руками, а также перечислим основные материалы, подходящие для этого. Принцип монтажа качественной пароизоляции для парилки во всех случаях одинаковый. Единственная разница может заключаться в особенностях потолочной конструкции.

Что можно использовать

Много различных материалов используется для того, чтобы утеплить потолок в бане правильно. Различают природные и искусственные средства. Выбор материала может быть обусловлен финансовыми возможностями, а также навыками, способствующими качественному выполнению технологий по установке.

Баню придумывали не сегодня и не вчера. Со временем разрабатывались и совершенствовались технологии обустройства парилки своими руками. Благодаря их соблюдению даже повышался оздоровительный эффект. Когда то утепление можно было организовать опилками, глиной, соломой, щепой. Для лучшего эффекта проводилось сочетание этих материалов.

Ошибочно полагать, что для качественного удержания горячего воздуха достаточно разложить слой соломы, а сверху прижать его глиной. Важно также учитывать воздействие температуры внутри самой парилки.

Сегодня изоляция может быть выполнена керамзитом и другими искусственными средствами. Это несложно выполнить своими руками. Каждый материал имеет свои особенности, которые необходимо обязательно учитывать. Самыми распространенными искусственными материалами являются перополистерол, пеноизол и минеральная вата.

Какой материал лучше?

Все материалы для теплоизоляции имеют свои особенности и могут проявлять себя с лучшей или с худшей стороны, в зависимости от типа строительной конструкции. Наиболее универсальным средством можно называть обыкновенную минвату. Удержание тепла обеспечивается за счет пустот, образующихся между сплетенными базальтовыми волокнами. Получаемый материал в итоге может использоваться для утепления своими руками. Недостатком минваты может оказаться потеря возможности удержания тепла после взаимодействия с влагой.

Утепление минватой

Этот метод отличается от простого способа утепления опилками. Чтобы выполнить монтаж минваты правильно, необходимо постелить прослойку для обеспечения гидроизоляции. Это небольшой зазор между утеплителем и пароизолятором.

Предлагается к ознакомлению современный способ утепления, подходящий для парилки с чердаком и без него. Все материалы должны крепиться к балкам перекрытия. Такой метод утепления является наиболее простым, эффективным и недорогим. Понадобится предварительная подготовка дерева. Его нужно обработать своими руками специальным антисептиком для предотвращения возникновения грибков.

Утепление выполняется со стороны подкровельного помещения

Для пароизоляции можно применять обычную методику или устанавливать дополнительную алюминиевую прослойку. Лучше использовать для этого фольгоизол. Расходы топлива для удержания высокой температуры будут понижены благодаря возможности отражения тепла, свойственной этому материалу. Понадобится строительный степлер. Швы на всех пленках нужно заклеивать. Покупка дополнительных материалов будет оправдана высокими пароизоляционными свойствами.

Укладка пароизоляционного материала

Для поддержания утеплителя можно установить обрешетку. Она должна крепиться перпендикулярно по отношению к балкам. На обрешетке может держаться обшивка потолка. Нужно оставить зазор с одной стороны между обшивкой и пароизоляционным материалом.

С наружной стороны, между балками на потолке парилки можно выкладывать минвату. Не должно оставаться никаких зазоров. Не нужно бояться применять усилия для того, чтобы утеплитель заходил в ниши как можно плотнее. Расстояние между балками при этом должно быть немного меньше ширины стандартного блока минваты.

Укладка минеральной ваты

Термопленка или полиэтилен укладывается сверху для защиты от влаги. Помните, что между гидроизоляцией и утеплителем должен оставаться зазор.

Укладка гидроизоляционного материала

Материал для обшивки можно выбирать на свое усмотрение. Вагонка из липы используется в этих целях чаще всего. Чтобы защитить изоляционные материалы, рекомендуется постелить дощатый пол на чердаке.

Утепление опилками и глиной

Утепляя баню опилками, песком или глиной, можно существенно повысить возможности удержания тепла в постройке с чердаком. В первую очередь на перекрытие чердака необходимо постелить пароизоляцию. При утеплении опилками можно использовать рубероид. Полосы ложатся с нахлестом в 10 см. Посыпать опилками нужно так, чтобы образовался двадцатисантиметровый слой. Затем укладывается глина или песок. Слой земли над опилками должен достигать 5 см.

Утепление потолка бани глиной

Материал можно найти в многочисленных столярных цехах. Влажность при обработке здесь достаточно низкая. В таких мастерских всегда найдется много сухой стружки. Когда-то над опилками выкладывалась дополнительная прослойка золы. Сегодня для этого используется мембрана. Между изоляцией и настилом из досок для пола нужен зазор для вентиляции.

Утепление керамзитом

Настильный потолок с керамзитом

Часто выполняются работы по утеплению керамзитом. Единственным недостатком материала можно называть возможность впитывать влагу.

Для такого способа утепления понадобится дополнительная пароизоляция потолка. На пленку можно насыпать керамзит тридцатисантиметровым слоем. Сверху стелится еще один уровень гидроизоляции. Утепление керамзитом является наиболее простым способом удержать воздух высокой температуры.

Какие бывают утечки тепла?

Чем выше температура в бане, тем сложнее добиться качественного удержания горячего пара. Чтобы повысить продуктивность устанавливаемой теплоизоляционной прослойки, нужно предварительно ознакомиться с наиболее распространенными вариантами утечки горячего воздуха.

Щели на потолке способствуют прямому выходу тепла. Теплопередача к холодным предметам способствует понижению температуры в помещении. Возможно возникновение преград для тепловых потоков.

Установка нескольких слоев конструкции, изолирующей тепло, способствует предотвращению всех возможных утечек. Необходимый эффект обязательно будет достигнут в случае правильного выполнения вышеуказанных технологий монтажа. На перекрытии может скапливаться конденсат в случае несоблюдения всех правил установки. Это обуславливает необходимость дополнительного прогрева помещения и большей затраты топливного сырья.

Заключение

При установке теплоизоляционной прослойки в бане обязательно необходимо обеспечить дополнительную пароизоляцию, чтобы изолирующая всегда оставалась сухой. Для этого можно использовать фольгу, плотный картон, рубероид или другие подходящие материалы. Доски на потолке можно обмазывать глиной своими руками дополнительно. Теперь каждый может узнать, как утеплить потолок бани быстро и качественно.

Как утеплить потолок в бане своими руками

Узнайте, как выполнить утепление потолка в бане своими руками Доступные материалы Порядок выполнения работы Фото видео

Источник: opotolkax.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как утеплить потолок в бане своими руками

По всем законам физики раскаленный воздух в парилке обязательно будет стремиться вверх. Лучше учитывать это условие в процессе строительства. Тепло начинает рассеиваться, если не было правильно организовано утепление парилки. Технология удержания температуры в бане всегда должна соблюдаться. Работы по утеплению проводятся с учетом необходимости качественной пароизоляции для того, чтобы не создавать благоприятных условий для развития грибков и других микроорганизмов, способствующих разрушению строительных материалов.

Поехали – утепляем потолок бани своими руками!!!

Основные принципы теплосбережения

Существуют две основных разновидности банной кровли. Своими руками строятся бани с пространством на чердаке и без него. Чаще всего утепление и пароизоляция чердака проводится в процессе строительства. На пути раскаленного воздуха становится гораздо более мощный потолок. Пространство под крышей тоже заполнено воздухом. Это способствует лучшему удержанию воздуха в парилке.

Стандартная схема по утеплению потолка в бане

Материалы и способы утепления

Рассмотрим несколько методов, какими можно организовать утепление своими руками, а также перечислим основные материалы, подходящие для этого. Принцип монтажа качественной пароизоляции для парилки во всех случаях одинаковый. Единственная разница может заключаться в особенностях потолочной конструкции.

Что можно использовать

Много различных материалов используется для того, чтобы утеплить потолок в бане правильно. Различают природные и искусственные средства. Выбор материала может быть обусловлен финансовыми возможностями, а также навыками, способствующими качественному выполнению технологий по установке.

Рекомендации эксперта

Баню придумывали не сегодня и не вчера. Со временем разрабатывались и совершенствовались технологии обустройства парилки своими руками. Благодаря их соблюдению даже повышался оздоровительный эффект. Когда то утепление можно было организовать опилками, глиной, соломой, щепой. Для лучшего эффекта проводилось сочетание этих материалов.

Примечание

Ошибочно полагать, что для качественного удержания горячего воздуха достаточно разложить слой соломы, а сверху прижать его глиной. Важно также учитывать воздействие температуры внутри самой парилки.

Сегодня изоляция может быть выполнена керамзитом и другими искусственными средствами. Это несложно выполнить своими руками. Каждый материал имеет свои особенности, которые необходимо обязательно учитывать. Самыми распространенными искусственными материалами являются перополистерол, пеноизол и минеральная вата.

Какой материал лучше?

Все материалы для теплоизоляции имеют свои особенности и могут проявлять себя с лучшей или с худшей стороны, в зависимости от типа строительной конструкции. Наиболее универсальным средством можно называть обыкновенную минвату. Удержание тепла обеспечивается за счет пустот, образующихся между сплетенными базальтовыми волокнами. Получаемый материал в итоге может использоваться для утепления своими руками. Недостатком минваты может оказаться потеря возможности удержания тепла после взаимодействия с влагой.

Утепление минватой

Этот метод отличается от простого способа утепления опилками. Чтобы выполнить монтаж минваты правильно, необходимо постелить прослойку для обеспечения гидроизоляции. Это небольшой зазор между утеплителем и пароизолятором.

Предлагается к ознакомлению современный способ утепления, подходящий для парилки с чердаком и без него. Все материалы должны крепиться к балкам перекрытия.  Такой метод утепления является наиболее простым, эффективным и недорогим. Понадобится предварительная подготовка дерева. Его нужно обработать своими руками специальным антисептиком для предотвращения возникновения грибков.

Утепление выполняется со стороны подкровельного помещения

Для пароизоляции можно применять обычную методику или устанавливать дополнительную алюминиевую прослойку. Лучше использовать для этого фольгоизол. Расходы топлива для удержания высокой температуры будут понижены благодаря возможности отражения тепла, свойственной этому материалу. Понадобится строительный степлер. Швы на всех пленках нужно заклеивать. Покупка дополнительных материалов будет оправдана высокими пароизоляционными свойствами.

Укладка пароизоляционного материала

Для поддержания утеплителя можно установить обрешетку. Она должна крепиться перпендикулярно по отношению к балкам. На обрешетке может держаться обшивка потолка. Нужно оставить зазор с одной стороны между обшивкой и пароизоляционным материалом.

С наружной стороны, между балками на потолке парилки можно выкладывать минвату. Не должно оставаться никаких зазоров. Не нужно бояться применять усилия для того, чтобы утеплитель заходил в ниши как можно плотнее. Расстояние между балками при этом должно быть немного меньше ширины стандартного блока минваты.

Укладка минеральной ваты

Термопленка или полиэтилен укладывается сверху для защиты от влаги. Помните, что между гидроизоляцией и утеплителем должен оставаться зазор.

Укладка гидроизоляционного материала

Материал для обшивки можно выбирать на свое усмотрение. Вагонка из липы используется в этих целях чаще всего. Чтобы защитить изоляционные материалы, рекомендуется постелить дощатый пол на чердаке.

Утепление опилками и глиной

 

Утепляя баню опилками, песком или глиной, можно существенно повысить возможности удержания тепла в постройке с чердаком. В первую очередь на перекрытие чердака необходимо постелить пароизоляцию. При утеплении опилками можно использовать рубероид. Полосы ложатся с нахлестом в 10 см. Посыпать опилками нужно так, чтобы образовался двадцатисантиметровый слой. Затем укладывается глина или песок. Слой земли над опилками должен достигать 5 см.

Утепление потолка бани глиной

 

Материал можно найти в многочисленных столярных цехах. Влажность при обработке здесь достаточно низкая. В таких мастерских всегда найдется много сухой стружки. Когда-то над опилками выкладывалась дополнительная прослойка золы. Сегодня для этого используется мембрана. Между изоляцией и настилом из досок для пола нужен зазор для вентиляции.

Утепление керамзитом

Настильный потолок с керамзитом

Часто выполняются работы по утеплению керамзитом. Единственным недостатком материала можно называть возможность впитывать влагу.

Для такого способа утепления понадобится дополнительная пароизоляция потолка. На пленку можно насыпать керамзит тридцатисантиметровым слоем. Сверху стелится еще один уровень гидроизоляции. Утепление керамзитом является наиболее простым способом удержать воздух высокой температуры.

Какие бывают утечки тепла?

Чем выше температура в бане, тем сложнее добиться качественного удержания горячего пара. Чтобы повысить продуктивность устанавливаемой теплоизоляционной прослойки, нужно предварительно ознакомиться с наиболее распространенными вариантами утечки горячего воздуха.

Примечание

Щели на потолке способствуют прямому выходу тепла. Теплопередача к холодным предметам способствует понижению температуры в помещении. Возможно возникновение преград для тепловых потоков.

Установка нескольких слоев конструкции, изолирующей тепло, способствует предотвращению всех возможных утечек. Необходимый эффект обязательно будет достигнут в случае правильного выполнения вышеуказанных технологий монтажа. На перекрытии может скапливаться конденсат в случае несоблюдения всех правил установки. Это обуславливает необходимость дополнительного прогрева помещения и большей затраты топливного сырья.

Заключение

При установке теплоизоляционной прослойки в бане обязательно необходимо обеспечить дополнительную пароизоляцию, чтобы изолирующая всегда оставалась сухой. Для этого можно использовать фольгу, плотный картон, рубероид или другие подходящие материалы. Доски на потолке можно обмазывать глиной своими руками дополнительно. Теперь каждый может узнать, как утеплить потолок бани быстро и качественно.

Утепление потолка бани своими руками: стен, потолка, правильная пароизоляция

При строительстве бани нужно уделить внимание утеплению конструкции. Если тепло будет постоянно утекать наружу, создать нужную температуру в парилке не получится.

Многие полагают, что можно ограничиться утеплением стенок и пола. Но нагретый воздух становится легче, поднимается вверх и проникает сквозь потолок и крышу. Утепление потолка бани поможет остановить утечку тепла. Вы сможете провести монтаж своими руками, а в дальнейшем не будете тратить средства на нагрев окружающего дом воздуха. Утеплительные конструкции не позволят теплу рассеиваться.

Для чего утепляют потолок

Тёплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому теплоизоляция очень важна. Нажмите на фото для увеличения.

Мы уже упоминали о том, что теплый воздух скапливается в верхней части помещения.

Если перекрытие и скаты крыши не утеплены, тепло растапливает снег на здании.

По стенкам фундамента в помещение проникает холодный и влажный воздух.

Конструкция потолков в бане должна быть такой, чтобы она могла выдержать вес утеплительной конструкции.

Важно также, чтобы материалы потолочного перекрытия не повреждались влагой.

Ведь в бане всегда повышенная влажность.

Ну и последнее требование – потолок должен не пропускать тепло.

Какой потолок сделать в бане

Обычно в банных помещениях высота потолка колеблется в пределах 2,10 – 2,30 м. Чем выше потолки, тем сложнее согреть комнаты. В зданиях с высокими потолками теплый воздух скапливается вверху, а полы остаются холодными.

Потолок в бане должен задерживать тепло. Важно также, чтобы материалы перекрытия не повреждались влагой. Поэтому в банях сооружают многослойное потолочное перекрытие.

Вот примерная схема такой конструкции: со стороны чердака пол зашит досками, под досками натянута пленка или пергамент для гидроизоляции. Следующий слой пирога – утеплитель, утеплитель снизу защищен от пара слоем пленки или пергамента.

Со стороны комнат потолок обычно отделывают деревом.

Устройство подшивного потолка

Чем покрыть потолок бани со стороны комнаты. Обычно для этого используют различные породы дерева. В условиях экстремальной влажности хорошо себя зарекомендовали хвойные сорта. Нужно следить, чтобы древесина была хорошо просушенной.

Лучше для потолочного перекрытия подбирать доски без сучков и трещин. Кроме того, любую древесину следует обработать защитной пропиткой. Тогда конструкция сможет прослужить долго даже во влажной среде.

Вся конструкция подшивного потолка опирается на балки перекрытия. На балки укладывается каркас, на который настилают доски. Снизу на доски укладывают пароизоляцию. Поверх пароизоляции плотно укладывают маты утеплителя, сверху их опять застилают пленками. Поверх пирога настилают дощатый пол.

Достоинства такой конструкции:

1. легкость монтажа, все работы хозяин строения может выполнить самостоятельно;
2. конструкция не тяжелая, балки перекрытия смогут выдержать ее вес;
3. деревянная конструкция прослужит долго.

К недостаткам этого варианта можно отнести ег оцену. Качественная древесина сейчас стоит дорого.

Устройство панельного потолка

Утеплённый потолок напоминает слоёный пирог. Нажмите для увеличения.

Конструкция пола собирается из готовых щитов. Между щитами укладывают куски стойкого к влаге утеплителя.

В основе сборного щита лежат несущие бруски, на которые набиваются обрезные доски.

Внутрь дощатого щита плотно укладывают утеплительный материал, проложив его паронепроницаемыми материалами.

Преимущество щитовой конструкции – можно для изготовления щитов использовать неликвидные пиломатериалы.

Недостатки:

1. щиты тяжелые, монтировать их самостоятельно не получится;
2. тяжелая конструкция может деформировать балки перекрытия, поэтому нужно рассчитать вес утеплительной конструкции и, если понадобится, усилить балки.

Устройство настильного потолка

В этом случае потолок перекрывается слоем толстых досок. Доски, толщиной более пяти сантиметров, опираются на выступ из кирпича или последний венец сруба. Доски застилаются пленками, поверх которых можно уложить маты утеплителя.

Такой потолок можно смонтировать только в маленькой бане.

К достоинствам этого варианта можно отнести легкость монтажа и дешевизну конструкции.

Недостатки: конструкция сгодится только для маленького помещения; утеплитель не будет защищен и нельзя будет использовать чердачное помещение.

Как утепляют потолок бани

Рассмотрим основные способы утепления потолка бани.

Как в старину

В прошлом повсеместно практиковалось утепление потолка бани глиной. Материал для утепления можно накопать недалеко от дома. Глина легко наносится на любые поверхности и может служить длительное время.

Утеплительная конструкция сооружается так: на балки перекрытия настилают деревянные доски. Глину размешивают с песком и заливают водой; со стороны чердака доски покрывают жидкой смесью. Конструкцию оставляют в покое до полного высыхания.

После глиняный слой можно засыпать слоем опилок или сухих листьев, даже сухим грунтом.

Утепление глиной потребует немало усилий, работа хлопотная и грязная. Но конструкцию можно соорудить без денежных вложений.

Керамзит

Керамзит – очень дешёвый материал. Нажмите для увеличения.

Керамзит – сыпучий материал.

Гранулы керамзита изготовляют из глины.

Материал поддают вспучиванию и обжигают.

Внутри гранул запаяны ячейки с воздухом, которые и обуславливают низкую теплопроводность утеплителя.

На полу чердака для утеплителя лучше соорудить обрешетку из деревянных брусков.

Между брусками засыпают керамзит, слоем около тридцати сантиметров.

Материал обязательно нужно ограничить от доступа влаги сверху и от пара со стороны парилки.

Недостатки конструкции:

1. понадобится внушительный слой керамзита, конструкция будет тяжелой;
2. по керамзиту придется настелить доски, чтобы ходить по чердаку;
3. утеплитель важно изолировать от влаги.

Минеральная вата

Минеральная вата по своей популярности уступает только пенопласту. Горючий пенопласт для утепления бани мы рекомендовать не можем. А вот волокнистый утеплитель, изготовленный из расплавов горных базальтовых пород, подойдет идеально.

Вата прекрасно удерживает тепло, не горит. Материал безопасен для здоровья и недорого стоит.

Существенный недостаток ваты – водобоязнь. Намокнув, ватный утеплитель комкается, увеличивается его вес. Мокрая вата теряет свои качества низкой теплопроводности. Очень важно слой утеплителя надежно закрыть пленками, чтобы полностью исключить доступ влаги.

Последовательность работ по утеплению потолка

Опишем устройство подшивного потолка, поскольку его можно полностью смонтировать своими руками: сначала устанавливают несущие балки, дерево обязательно обработать антисептиком; лучше укладывать балки по более узкому пролету коробки.

Пароизоляционные пленки или мембраны крепятся непосредственно к балкам перекрытия, лучше закрыть пленкой и часть стены у потолка.

Настилаются потолочные доски для внутренней обшивки; укладывают плиты утеплителя, важно разместить их впритык, все щели можно задуть монтажной пеной.

Поверх утеплительного пирога натягивается пленка для гидроизоляции, лучше захватить и часть стены; важно между пленкой и плитами утеплителя оставить небольшой зазор, чтобы воздух циркулировал и забирал с собой остатки влаги. Настилают пол для чердака, обычно из обрезных досок.

Как утеплить парилку

При постройке бани в утеплении нуждаются все конструкции: фундамент, стены и потолок. Но парилка нуждается в дополнительном утеплении. В этой комнате температура должна поддерживаться на очень высоком уровне. При этом зачастую в парилках много пара и влаги.

Как эффективно уберечь небольшую комнату от потерь тепла?

Можно порекомендовать дополнительно утеплить стены и потолок парилки новыми материалами, например вспененным полиэтиленом. Этот утеплитель содержит прочно запаянные в полиэтиленовые капсулы пузырьки воздуха. Снаружи материал покрыт алюминиевой фольгой.

Утепление потолка парилки бани вспененным полиэтиленом надежно изолирует комнату от потери тепла. Фольга из алюминия отражает практически все тепло, поднимающееся к потолку.

Можно для эффективности над парилкой совместить несколько утеплительных материалов. Например, устроить утеплительную конструкцию из минеральной ваты, а в качестве гидроизоляции проложить листы вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой.

Важно повернуть утеплитель фольгой внутрь помещения, чтобы материал отражал тепло.

Закончив работы по утеплению бани, важно проверить работу вентиляции. В бане будет много влаги. Важно, чтобы она могла покидать помещение. Стены и потолок здания мы закрыли утеплителем и пленками.

Пар не сможет проникать сквозь эти конструкции. Излишки влаги будут разрушать дерево. Поэтому важно, чтобы вентиляция и вытяжки работали исправно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить потолок в бане своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Только качественное утепление бани позволит этому полезнейшему объекту быть комфортным и эффективным в использовании. Уделять внимание необходимо всем рабочим поверхностям бани, в том числе и потолку. Утеплить это базовое основание можно разными методами.

Существуют как «дедовские», так и современные методы. Выполнить теплоизоляцию можно, если использовать минеральную вату, керамзит, глину и даже землю.

Способы утепления потолка в бане

Получится назвать немало проверенных вариантов, качественная реализация которых дает возможность потолку стать отлично защищенным от потерь тепла. И неважно, в каком помещении бани проводятся работы. Но следует сразу отметить, что работать с современными теплоизоляционными покрытиями намного проще, хотя за них придется заплатить несколько дороже. Зато у «дедовских» материалов для теплоизоляции бани есть такой огромным плюс, как экологическая чистота. Стоимость утеплителей подобного рода оказывается невероятно скромной.

Тем владельцам, что решили использовать современные теплоизоляционные покрытия, придется учитывать некоторые ограничения. Наиболее серьезное из них касается пенопласта. Этот материал для оформления бани неприемлем, поскольку при нагревании и воздействии влаги он способен выделять вредные элементы. Стекловата для теплоизоляции потолка тоже подходит не очень хорошо. Но здесь сложность связана с тем, что такое покрытие «производит» едкую крошку.

Самым удачным способом утепления потолка считается тот, который предполагает укладку «слоеного пирога». Он состоит из таких слоев:

• пленка для гидроизоляции;
• базальтовая вата в роли основного утеплителя;
• фольгированный утеплитель с прослойкой из алюминия.

Важно также правильно подобрать толщину теплоизоляционного слоя. Она определяется в зависимости от того, какие климатические условия наблюдаются в конкретном регионе. Еще на этот показатель влияет разновидность кровли и тип помещения. Обычно достаточно теплоизоляционного слоя толщиной 20 см. Только в парилке толщина «пирога» в большинстве случаев увеличивается за счет прокладки дополнительного пароизоляционного слоя. Он укладывается перед утеплителем и служит в целях накопления пара в помещении.

Утепление потолка бани минеральной ватой

Такой способ считается наиболее современным, поскольку его можно использовать в любой бане, даже имеющей чердачное помещение. Единственным важным требованием, без соблюдения которого такое утепление не годится, является наличие балок перекрытия. Их следует предварительно покрыть антисептиком.

Шаг 1. Укладка пароизоляции на балки перекрытия

Есть несколько типов пароизоляции. Наиболее удачным ее вариантом считается фольгоизол. Этот материал, как алюминиевая фольга, позволяет не только обеспечить защиту от влаги, но и создать условия для отражения теплового излучения в комнату. В итоге температуру в парилке можно поддержать на одном уровне почти в 2 раза дольше.

Для закрепления пароизоляционного материала применяется строительный степлер. Оставшиеся швы закрываются скотчем. Технология работы примерно одинакова независимо от используемого пароизолятора. Например, изолон тоже уместен, хотя его эффективность несколько ниже.

Шаг 2. Монтаж обрешетки

Под прямым углом к балкам перекрытия набивается обрешетка. Она необходима для удержания утеплителя. Кроме того, обрешетка впоследствии станет основой для закрепления обшивки потолка. От пароизоляции обшивка должна находиться на некотором расстоянии, а утеплитель укладывается на нее вплотную.

Шаг 3. Закладка теплоизоляционного материала

Выбранный теплоизоляционный материал закладывается в пространство между балками с наружной стороны. Плиты утеплителя должны ложиться очень плотно, чтобы не оставались зазоры. Оптимальный метод при таком варианте – немного сжать теплоизолятор перед укладкой. Ширина утеплителя обязана быть немного больше, чем шаг между балками. Достаточно разницы в 15 мм.

Шаг 4. Обустройство гидроизоляционного слоя

Обеспечить защиту теплоизоляции от влаги получится, если покрыть ее полиэтиленом. Также для этого подойдет термопленка. С целью фиксации полиэтилена используется степлер. Желательно укладывать гидроизоляцию с некоторым зазором от теплоизоляции. Тогда будет возможность для качественной вентиляции.

Шаг 5. Обшивка потолка в бане

Владелец может самостоятельно определить, какой материал он станет использовать для подшивки потолка. Многие хозяева останавливают выбор на вагонке из липы. В то же время, снаружи «слоеный пирог» тоже должен быть защищен. Поэтому на чердаке укладывается черновой пол, для обустройства которого можно использовать самую простую необрезную доску, выдерживающую механические нагрузки.

«Дедовские» способы теплоизоляции потолка в бане

Утепление потолка в бане опилками, глиной

При наличии чердака в бане для уменьшения потерь тепла зачастую используются опилки, песок и глина. В первую очередь чердачное перекрытие покрывается пароизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Листы материала укладываются, чтобы оставался перехлест в 10-15 см. На подобную пароизоляцию высыпаются опилки, чтобы сформировался слой в 20 см. Дальше потолок покрывается слоем земли в 5 см. Иной способ – заранее смешать опилки и песок.

Народный способ утепления потолка также предполагает дополнительное высыпание золы поверх опилок. Но сегодня лучше использовать не золу, а мембрану. Для чердака, который постоянно используется в целях передвижения, дополнительно формируется деревянный настил, который отделен от пола зазором.

Утепление потолка бани керамзитом

Добиться хорошей теплоизоляции потолка можно и при помощи керамзита. Такой метод хорошо подходит в том числе и при работах в парилке. В связи с тем, что керамзит обладает высоким водопоглощением, дополнительно придется проложить пароизоляцию с нижней стороны. Только на нее высыпаются керамзитовые гранулы, чтобы сформировался слой в 25-30 см. Затем обустраивают гидроизоляцию и настил.

Каждый из представленных способов утепления потолка в бане может считаться практичным. Но владелец сам должен решить, какой он станет использовать.

Как утеплить потолок в бане своими руками

Баня является особенным сооружением внутри, которого должен всегда находиться влажный горячий или сухой воздух для полноценного отдыха в парилке. Поэтому необходимо задуматься, как правильно утеплить потолок своими руками, чтобы обеспечить стабильный микроклимат внутри банных помещений и улучшить их эксплуатационные характеристики.

Когда необходимо делать утепление потолка бани

Если потолок в бане будет холодным, то он станет очагом максимальной конденсации горячего пара, который, как известно, поднимается вверх. Холодные капли, которые будут падать с потолка, станут первопричиной размножения болезнетворных бактерий и появления плесени на поверхности стен и пола. А это недопустимо, так как баня является источником здоровья и не должна стать «рассадником» колонии микробов.

Утепление потолка в бане минватой

Процент теплопотерь через потолок может составлять около 45%, и если он не утеплён как положено, то никакая печь не сможет нагреть помещение парилки до необходимой температуры.

Материалы для утепления потолка должны быть максимально экологически чистыми, чтобы при нагревании не выделяли в помещение вредных веществ. Поэтому пенопласт в бане в данном случае использовать не рекомендуется. Кроме токсичности, пенопласт имеет высокую степень пожароопасности. Сам потолок не должен обшиваться такими материалами, как пластик, древесно-стружечная плита или фанера, так как они под действием влаги быстро деформируются и приходят в негодность.

Утечка тёплого воздуха из банных помещений может осуществляться тремя способами:

• Через щели в деревянной конструкции и обшивке потолка.
• Во время перехода тёплого воздуха к более холодным предметам интерьера бани.
• Во время прохождения горячего воздуха через различные монолитные преграды.

Для устранения всех вышеперечисленных проблем необходимо правильно сделать потолочную конструкцию, которая будет включать в себя кроме гидро- и пароизоляции, оптимальный слой качественного теплоизоляционного материала.

Способы утепления, выбор материалов: их преимущества и недостатки

В настоящее время существует большое количество способов утепления бани, а также большой выбор материалов. Какой из них выбрать решает владелец данного сооружения, так как это зависит от множества факторов, одним из которых является материал, из которого построена баня.

По способу проведения работ, утепление может быть:

• Наружным.
• Внутренним.

Наружное утепление осуществляется внутри чердачного помещения бани. Такой способ является наиболее оптимальным, так как кардинально решает проблемы потерь тепла, материалы не подвергаются агрессивному воздействию горячего воздуха, минимизируется вероятность возникновения конденсата между несколькими слоями системы теплоизоляции и на самом потолке.

Наружное утепление потолка в бане

Внутреннее утепление осуществляется внутри помещений. Недостатком такого способа является большой риск скопления влаги во внутренних слоях теплоизоляции. Именно поэтому большое внимание здесь необходимо уделять выбору материалов облицовки потолка. Оптимальным вариантом буде дерево, так как оно способно не только поглощать, но и отдавать влагу. Хорошо уложенные доски или вагонка смогут в полной мере предотвратить попадание воды на утеплитель. Древесина благодаря своим высоким теплоизоляционным свойствам минимизирует нагрев материалов для утепления.

Внутреннее утепление потолка бани

Виды современных материалов

Многих владельцев бань интересует вопрос, какой материал можно выбрать для качественного утепления потолка. Современный рынок представлен огромным количеством различных теплоизоляционных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Минеральная вата

Материал, созданный на основе базальта, диабаза, известняка и доломита. Ещё издавна известно, что строительные материалы, созданные из натуральных горных пород, обладают высокой степенью устойчивости к теплу.

Преимущества:

• Длительный срок службы.
• Гигроскопичность (быстрое поглощение влаги).
• Огнеупорность.

  Минеральная вата для утепления потолка

Эковата

Данный материал состоит из большого количества микроскопических древесных волокон, которые изготавливаются из переработанной макулатуры и различных антисептиков. Обычно эковату используют для утепления жилых домов, а для банных сооружений его использование вызовет некоторые трудности, так как для этого понадобится наличие специального оборудования.

Преимущества:

• Экологическая чистота.
• Высокая степень теплоизоляции, несмотря на тонкие волокна.
• Невысокая стоимость.

  Эковата для утепления потолка

Пеноизол

Такой вид утеплителя подойдёт для теплоизоляции потолка в бане, если ресурсы существенно ограничены, а работа не терпит отлагательства. За счёт жидкой консистенции пеноизол может прекрасно заполнять даже самые труднодоступные места и пустоты.

Преимущества:

• Доступная цена.
• Высокая степень поглощения шума.
• Пожароустойчивость.
• При застывании не расширяется и не деформируется.

  Пеноизол для утепления потолка

Пенопласт

Данный материал обладает высокой степенью влагоустойчивости и теплоизоляции. Сегодня использование пенопласта экономически выгодно, так как отпадает необходимость в приобретении паро и гидроизоляционных материалов. Он не даёт усадку, поэтому даже при длительном сроке его эксплуатации в помещении не будут возникать сквозняки. Для полноценного утепления потолка в банных комнатах будет достаточно приобрести плиты 6 см. Но специалисты рекомендуют использовать такой утеплитель для построек из кирпича, пеноблока, газоблока или шлакоблока.

Недостатки:

• Высокая степень токсичности (поэтому необходимо изучать сертификаты качества предлагаемого товара).
• При плохой вентиляционной системе существует высокая вероятность образования конденсата в помещении, что приведёт к быстрому образованию грибка и плесени.
• Небольшой срок службы (не более 20 лет).

  Пенопласт для утепления потолка

Керамзит

Этот вид натурального утеплителя является абсолютно безопасным для здоровья людей. Изготавливается из глины, которая поддаётся воздействию максимально высоких температур. В процессе изготовления материала она вспенивается и затвердевает, образуя неоднородные по величине лёгкие гранулы пористой структуры.

Преимущества:

• Обладает высокими теплоизоляционными качествами.
• Простой в применении.
• Пожаробезопасен.
• Длительный срок службы.
• Устойчив к бактериям и грибкам.
• Не подвергается порче мелкими грызунами.
• Экологически чистый.

  Керамзит для утепления потолка

Глина

Это натуральный утеплитель, который используется уже многие века. Глина является одним из самых лучших теплоизоляторов для утепления потолка бани, но она не применяется в чистом виде, а обычно смешивается в определённой пропорции с соломой или древесными опилками.

Преимущества:

• Экологическая чистота.
• Доступная цена.
• Высокая степень теплоизоляции.
• Пожаробезопасность.

Недостатки:

• Сложность укладки.
• Небольшой срок службы (со временем глина начинает пересыхать, трескаться и осыпаться).
• Длительный срок высыхания (около двух недель).

  Глина для утепления потолка

Опилки

Этот материал является достаточно недорогим, но не одним из самых лучших для утепления потолка. Если даже его и используют для таких целей, то приобретают в столярных мастерских, где используется только сухая древесина с низкой степенью влажности. В результате этого отходы производства в виде опилок получаются достаточно лёгкими и сухими.

Преимущества:

• Низкая цена.
• Простота укладки.
• Высокая степень теплоизоляции.

Недостатки:

• Высокая степень влажности и влагопоглощения (если приобрести некачественный материал).
• Небольшой срок службы.
• Быстрое уплотнение и необходимость в обновлении опилок.

  Опилки для утепления потолка

В качестве теплоизоляционного материала для бани можно взять любой материал, но прежде всего, необходимо учитывать, что именно от его выбора будет зависеть, насколько тёплыми будут помещения в ней. Также утепление потолка зависит от климатических условий того или иного региона, где находится баня.

Расчёт количества эковаты

Эковата является прекрасным материалом, который отлично подойдёт для утепления потолка в бане. Выпускается в виде неформованных мелких целлюлозных волокон, которые спрессованы в большие брикеты. Перед применением эковату необходимо распаковать и вспушить, в результате чего она в несколько раз увеличится в объёме.

Эковата для утепления потолка бани

Для того чтобы провести качественное утепление эковатой необходимо рассчитать оптимальный объем (вес) материала. Используем простую формулу: m (вес эковаты) = S (площадь одной ячейки, которой будет заполняться утеплитель) * L (толщина слоя утепления) * Р (необходимая плотность эковаты при расчёте горизонтальной поверхности — 45 кг/м³).

Технические характеристики эковаты в качестве утеплителя для потолка

Для укладки эковаты на большую поверхность потолка бани необходимо иметь специальное профессиональное оборудование. Вначале увлажнённая эковата распыляется на потолочную поверхность, а затем ячейки между балками потолка заполняются сухим волокном с помощью специальных мощных компрессоров.

Выдувная установка для укладки эковаты

Если такое оборудование отсутствует, то маленькую площадь можно утеплить вручную.

Материалы и инструменты

• Эковата.
• Электрическая дрель с насадкой.
• Листы ОСП или широкие доски для подшивки потолка.
• Саморезы.
• Пластиковая тара.
• Гидроизоляционный и пароизоляционный материал.

Этапы утепления потолка

1. Можно укладывать эковату без дополнительной гидро и пароизоляции, но специалисты рекомендуют для большей надёжности сделать эти слои.
2. Утепление производим сухим способом. Для начала обшиваем потолок плитами ОСП или широкими досками.

   Подшиваем потолок бани досками

3. Укладываем на них пароизоляционный материал.

   Укладываем пароизоляционный материал

4. Эковату мы помещаем в большую ёмкость и хорошо «распушиваем» с помощью электрической дрели с насадкой.

   Распушиваем эковату дрелью с насадкой

5. Насыпаем эковату в пространство между балками потолочного перекрытия толстым слоем. Затем её тщательно утрамбовываем, пока она не начнёт хорошо амортизировать прилагаемым усилиям.

   Укладываем эковату на потолок между балками

6. После того как вся поверхность потолка полностью заполнена эковатой, мы сверху неё укладываем гидроизоляционную плёнку и обшиваем выбранным материалом.

   Укладываем гидроизоляцию и зашиваем пол на чердаке бани

Как утеплить своими руками керамзитом

Утепление потолка керамзитом является достаточно популярным способом, так он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и при этом доступен в цене. Но перед его использованием необходимо приобрести хорошие паро и гидроизоляционные материалы (Изоспан или специальную алюминиевую фольгу).

Керамзит для утепления потолка бани

Рубероид специалисты использовать не рекомендуют, так как под действием высоких температур и влаги он будет размокать. Также рубероид является достаточно горючим материалом.

Расчёт материала для изоляции потолка

Для того чтобы утепление потолка получилось качественным слой керамзита должен быть не менее 20 – 30 см. Так как мы будем производить засыпку материала со стороны чердачного помещения, то необходимо смешать между собой в равных пропорциях керамзит в виде песка (гранулы 0,1–10 мм) и керамзит в виде гравия (гранулы 1–2 см).

Виды керамзита для утепления потолка

Толщина теплоизоляционного материала является теплосопротивлением (R). Это константа, которую рассчитывают для каждого региона страны индивидуально.

Норма теплосопротивления потолка на большей территории РФ равна 6 (м²*К/Вт).

Толщина утеплителя рассчитывается: R= p/k, где р — необходимая толщина слоя, k — коэффициент теплопроводности (Вт/м*к). В нашем случае керамзит имеет коэффициент 0,16. Таким образом, зная толщину потолочного перекрытия, мы сможем самостоятельно рассчитать количество керамзита.

Материалы и инструменты

• Пароизоляционная мембрана.
• Специальный металлический скотч.
• Керамзит.
• Малярный скотч и степлер строительный.
• Глина.
• Цементно — песчаный раствор.
• Половая доска.

Пошаговое руководство

1. Вначале мы укладываем пароизоляционный материал, делая нахлест около 12–15 см. Пароизоляционную фольгу кладём лицевой отражающей поверхностью внутрь помещений.

   Пароизоляция потолка бани

2. Хорошо проклеиваем все стыки специальным скотчем.

   Монтируем пароизоляцию на потолок

3. Изолируем трубу дымохода и стропила. Делаем это выше уровня засыпки керамзита. Материал закрепляем малярным скотчем или степлером.

   Изолируем керамзитом трубу дымохода

4. Берём глину, увлажняем её и делаем замес. Для лучшей теплоизоляции укладываем прослойку глины (около 10 см) и хорошо её утрамбовываем.

   Глина для устройства прослойки на потолке

5. Засыпаем керамзит слоем 20 – 30 сантиметров и тщательно его разравниваем граблями по всей поверхности потолка.

   Засыпаем потолок междубалками перекрытия слоем керамзита

6. Сверху заливаем всю поверхность керамзита цементной стяжкой с армирующей сеткой.

   заливаем керамзит цементным раствором с армирующей сеткой

Хотя керамзит и является лёгким материалом, но слой в 20 или 30 см будет иметь достаточно большой вес. Именно поэтому утеплять потолок данным материалом рекомендуют, если он имеет достаточно большой запас прочности. Так, например, если он обшивается не только листами ОСП с нижней стороны, но и имеет дополнительное крепление плит с помощью обрешётки, которая соединена с помощью болтов с балками перекрытия.

Как использовать минвату

Минеральная вата в больших рулонах имеет толщину от 5 до 10 см. Такой материал просто разматывается, отрезаются необходимые листы и укладываются в потолочное перекрытие. Более толстый утеплитель изготавливается в виде одинаковых матов и укладывается между лагами, стропилами и другими элементами обрешётки. Обычно для них не требуется дополнительное крепление.

Внутреннее утепление потолка минеральной ватой

Кроме укладки минваты в распорку можно осуществлять и другие способы крепления:

• Материал можно крепить степлером или фиксирующей стальной пластиной и саморезом.
• Крепление можно произвести с помощью реечной обрешётки, которая монтируется под минеральной ватой.
• Монтаж осуществляется с помощью сетки, которая натянута из прочной лески или капроновой верёвки.

Перед проведением работ необходимо использовать резиновые перчатки, очки и другие средства защиты. Расчёт необходимой толщины минеральной ваты мы можем произвести по вышеуказанной формуле. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты колеблется от 0,045 до 0,7 Вт/м*к.

Материалы и инструменты

• Минеральная вата.
• Саморезы.
• Пароизоляционный материал (пергамин).
• Строительный скотч.
• Степлер.
• Гидроизоляционный материал.
• Доски для подшива потолка.

Этапы

1. Доски внутри бани подшиваем к балкам перекрытия. Размещаем утеплитель между ними. Если их высоты не хватает для укладки толстого слоя минваты или расстояние между балками намного больше утеплителя, то нам могут понадобиться дополнительные рейки. Для их крепления используем саморезы или анкера длиной 25 мм для деревянных поверхностей и 40 мм для каменных.

   Схема утепления подшивного потолка

2. Укладываем пароизоляционный материал на балки с нахлестом около 10–15 сантиметров и «заходим» на стены. Все соединения проклеиваем специальным скотчем и дополнительно закрепляем степлером.
3. Все пространство между балками заполняем минватой, укладывая её с особой тщательностью, так как любые щели станут причиной ухудшения её теплоизоляционных свойств.

   Укладываем пароизоляционный материал и минеральную вату на потолок

4. Сверху утеплителя кладём гидроизоляционный материал (например, полиэтиленовую плёнку). Делаем такие же нахлесты, как и для пароизоляции, крепим её скотчем, а также степлером со скобами при необходимости.

   Укладываем гидроизоляционный материал с зазором

5. После утепления потолка бани на чердаке настилаем чистовой пол.

   Настилаем половые доски на чердаке

Утепление вспененным полипропиленом

Вспененный полипропилен и его производные материалы (пенофол, вспененный полиэтилен и т. д.) укладываются аналогичным способом. Но зачастую для утепления потолка бани одного полипропилена недостаточно и поэтому он используется в совокупности с другими теплоизоляторами (например, с минватой). Такое сочетание позволит создать максимальную степень теплосбережения во всех помещениях бани.

Вспенённый полиэтилен для утепления потолка

Материалы и инструменты

• Вспененный полипропилен.
• Минеральная вата.
• Грунтовка для дерева.
• Клей для пенофола.
• Фольгированный скотч.
• Деревянные рейки.
• Саморезы или анкера.
• Пароизоляционный материал.
• Степлер со скобами или маленькие гвозди.
• Молоток.
• Шуруповёрт.
• Вагонка или ОСП.

Этапы утепления полипропиленом

1. Очищаем поверхность потолка от пыли и покрываем специальной грунтовкой для повышения адгезии различных материалов. Затем листы полипропилена крепим к деревянной поверхности потолка с помощью клея, а все стыки проклеиваем скотчем. Листы соединяем встык без нахлеста.

   Крепим утеплитель к потолку скотчем

2. Сверху утеплителя мы крепим рейки обрешётки саморезами или анкерами. Шаг крепления реек должен соответствовать ширине теплоизоляционного материала.

   Крепим рейки обрешётки к утеплителю

3. Все пространство между рейками заполняем минеральной ватой. Плиты укладываем в ячейки без дополнительного крепления.
4. Сверху монтируем пароизоляцию. Листы укладываем с нахлестом около 10–15 см. Все места соединений проклеиваем скотчем и для прочности закрепляем скобами с помощью степлера или прибиваем маленькими гвоздиками.
5. В конце производим финишную отделку потолка. Для этого можно использовать вагонку или листы ОСП.

   Укладываем минеральную вату и зашиваем потолок бани

Можно делать утепление потолка только одним полипропиленом, но такой метод используется в регионах, где среднегодовая температура воздуха не опускается ниже отметки 0°С. Иначе придётся использовать два вида материала.

Советы по утеплению полипропиленом

Для того чтобы процесс утепления был качественным, необходимо соблюдать ряд важных рекомендаций.

• Обязательно надо хорошо проклеивать все стыки между листами полипропиленового теплоизоляционного материала. Если нет скотча, то можно использовать силиконовый герметик.
• Монтировать утеплитель необходимо таким образом, чтобы он не стыковался в точках соединения потолка и стен.
• Электрические провода и кабели не должны соприкасаться с фольгированной стороной утеплителя, так как алюминий является проводником электричества. Поэтому оголённые участки проводки необходимо тщательно заизолировать или спрятать их в специальную инженерную гофру.
• Не рекомендуется клеить полипропилен внахлёст, так как влажный горячий воздух может попасть в щели и превращаться в конденсат, который испортит дерево.

Видео: как утеплить потолок бани

При выборе материала для утепления потолка бани необходимо рассмотреть, какой вариант подойдёт для деревянной конструкции, а какой для каменных или кирпичных строений. Только правильно подобранный теплоизоляционный материал поможет всегда поддерживать в помещении необходимый микроклимат и температуру, что позволит с удовольствием посещать парную в любое время года.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Как изготовить и установить дверь в баню своими руками Как утеплить пол в бане своими руками

 Просмотров: 486  Рубрика: Строительство и ремонт

Потолок в бане: устройство, монтаж, утепление

Строительство потолка в бане является весьма трудоемким процессом. Так как баня представляет собой помещение с повышенной влажностью и температурой, необходимо обеспечить качественную гидро-, тепло- и пароизоляцию не только стен, но и потолка. Далее мы рассмотрим все нюансы  монтажа потолка в бане своими руками. Перед тем как представить технологию строительства банного потолка, необходимо разобраться какие материалы подходят для его утепления, гидро-, тепло- и пароизоляции, а так же какой пиломатериал нужно использовать для обшивки потолка. С этого мы и начнем нашу статью.

Доски для обшивки потолка в бане

Потолок в бане своими руками

К доскам для обшивки потолка в бане предъявляется особое требование, т.к. несущая деревянная конструкция должна быть не только долговечной, но и прочной.

Наиболее популярными сортами древесины для создания потолка в бане являются лиственница, осина, кедр и хвоя.

Рекомендуется использовать для монтажа потолочного трапа оструганную либо шпунтованную доску, толщиной не менее 50 мм, это позволяет сделать конструкцию потолка пригодной для чердачного отделения.

При выборе досок для обшивки потолка в бане необходимо тщательно осматривать пиломатериал на наличие сучков, трещин и деформаций от пересыхания, т.к. данные повреждения не уместны для создания потолка.

Перед тем как приступать к созданию потолка своими руками, нужно тщательно обработать пиломатериал защитными антисептическими средствами. Предназначение антисептиков – защита древесины от гниения, самовозгорания и повреждения насекомыми.

Материалы для утепления потолка в бане

Утепление потолка в бане является важным мероприятием, т.к. от этого зависит сохранение тепла в помещении. Если теплоизоляция будет качественной, то для нагрева парилки до рекомендуемой температуры (80-90^оС) потребуется намного меньше времени и самого топлива (угля, дров, газа либо даже электроэнергии).

Наиболее популярным утеплителем для потолка в бани является минеральная вата. Она долговечна,  не воспламеняется, эффективно держит тепло, легко монтируется и хорошо впитывает влагу. Как правило, для утепления потолка в бане своими руками потребуется рулонная базальтовая вата толщиной в 10 см. Недостаток минеральной ваты в высокой цене материала

Утепление потолка в бане минеральной ватой

Более дешевым, но в то же время менее эффективным материалом для утепления  потолка в бане своими руками является пеноизол. Пеноизол представляет собой экологически чистый материал, который хорошо держит тепло и легко заполняет все пустоты и щели в конструкции потолка. Недостаток пеноизола в том, что утепление потолка данным материалом является одноразовым мероприятием. При необходимости отремонтировать потолочную конструкцию нужно будет полностью удалить пеноизол, что так же является трудоемкой работой.

Утепление потолка в бане пеноизолом

Если конструкция бани не предусматривает чердачного отделения, потолок можно утеплить с помощью смеси глины с опилками, керамзита либо даже песка.

Утепление потолка в бане керамзитом

Гидроизоляция потолка в бане

Еще одно, не менее важное мероприятие это гидроизоляция потолка в бане. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать поверх утеплителя.

Для гидроизоляции потолка рекомендуется использовать  фольгированный материал. Он легко крепится к потолочным балкам, надежно защищает потолок от влаги и к тому же имеет относительно разумную цену.

Фольгированный материал

Менее эффективный материал для гидроизоляции потолка в бане своими руками является прочная полиэтиленовая пленка, но она не обладает настолько высокими гидроизоляционными и прочностными свойствами, как фольгированный материал.

Полиэтиленовая пленка

Гидроизоляция потолка в бане пленкой

Если чердачное помещение в бане не предусматривается, то можно использовать тонкую бетонную стяжку для гидроизоляции потолка в бане, но это уже крайний случай.

Пароизоляция потолка в бане

Пароизоляция потолка в бане

Так как баня является постройкой с повышенной влажностью, потолок нужно обязательно защитить от пара, который будет стремиться вверх в парилке. Для пароизоляции потолка в бане лучше всего использовать фольгированный материал.

Размеры пароизоляционной фольги должны быть такими, что бы края материала ложились на стены парилки с каждой стороны минимум на 7-10 см. Это необходимо для того, что бы можно было соединить пароизоляцию стен и потолка воедино.

Менее эффективную пароизоляцию потолка в бане обеспечивают такие материалы, как вощеная бумага, плотный картон, пропитанный олифой либо плотная полиэтиленовая пленка.

Строительство потолка в бане своими руками

Итак, мы рассмотрели основные материалы для строительства потолка в бане, а так же обеспечения его паро-, тепло- и гидроизоляции. Теперь перейдем к технологии монтажа потолка в бане своими руками.

На сегодняшний день существует три основных конструкции потолков для бани: подшивной, настильный и панельный, разберем преимущества и особенности построения каждого из потолков.

Обращаем ваше внимание на то, что исходными вариантом для создания потолка являются полностью возведенные стенки с закрепленными потолочными балками.

Подшивной потолок

Если вы хотите создать в бане чердачное отделение и при этом у вас есть достаточное количество денежных средств, подшивной потолок в бане является наиболее целесообразным вариантом.

Преимущество подшивного потолка в том, что он обладает высокой прочностью и при этом его может возвести даже строитель новичок.

Недостаток подшивного потолка заключается в высоких материальных затратах, связанных с повышенным расходом пиломатериала.

Технология создания подшивного потолка в бане своими руками состоит из следующих этапов:

1. Со стороны помещения к потолочным балкам крепится обрезная либо шпунтованная доска
2. Поверх закрепленных досок (со стороны чердака) укладывается пароизоляционный материал (лучше всего применять  фольгированный материал)
3. На пароизоляцию укладывается утеплитель (минеральная вата наиболее подходящий  вариант)
4. Сверху минеральной ваты укладывается гидроизоляция (можно опять-таки использовать фольгированный материал). Обращаем внимание на то, что толщина «пирога» из паро-, тепло- и гидроизоляции не должна превышать верхнюю кромку потолочных балок.
5. На потолочные балки нашивается трап из досок. В данном случае можно использовать даже необрезные доски.

Монтаж подшивного потолка в бане

Где:

А – потолочные балки, Б – доски для обшивки потолка изнутри помещения (их толщина должна быть не менее 4 см), В – пароизоляционный материал, Г – утеплитель,  Д – слой гидроизоляции, Е – обшивка потолка со стороны чердака.

Как вы видите, ничего сложного в создании подшивного потолка в бане своими руками нет, главное тщательно закрепить все материалы, что бы не было зазоров.

Настильный потолок

Технология монтажа настильного потолка в бане своими руками является еще более простой, чем монтаж подшивного потолка.

Чаще всего настильные потолки применяют для возведения бань без чердачного отделения. Одно из требования для возведения настильного потолка – максимальная ширина пролета, которая не должна быть больше чем 2,5 метра.

Преимущество настильного потолка заключается в том, что данный вид потолка для бани является наиболее дешевым и простым в возведении. Недостаток настильного потолка это сложность ремонта потолочной конструкции, т.к. в данном случае утеплитель не накрывается и его можно легко повредить при ремонте.

Обращаем ваше внимание на то, что конструкция настильного потолка не требует монтаж потолочных балок, но в то же время требует, что бы стены помещения были толстыми и прочными (лучше, если это не простенки, а несущие стены постройки).

Технология монтажа настильного потолка в бане имеет следующий вид:

1. На верхние кромки стен бани укладываются доски, сбитые в щит
2. Поверх деревянного настила укладывается пароизоляционный материал, который фиксируется к доскам строительным степплером.
3. На пароизоляцию укладывается утеплитель. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, сложностей  не возникнет. Если вы решили утеплить потолок в бане керамзитом, необходимо по контурам деревянного настила создать оградительные бортики из досок.

Монтаж настильного потолка в бане

Где:

А – деревянный настил потолка, Б – пароизоляция потолка, В – утеплитель, Г —  оградительные деревянные бортики

Панельный потолок

Ну и последний вид потолка для бани – панельный потолок. Его конструкция наиболее сложная, что влечет за собой повышенную трудоемкость работ. Монтаж панельного потолка в бане используют крайне редко, отдавая предпочтение менее трудоемкому аналогу – подшивному потолку. Несмотря на это, мы рассмотрим, как сделать панельный потолок в бане своими руками.

Панели, из которых будет состоять потолок, создаются на земной поверхности, а потом уже поднимаются на место установки. Что бы облегчить транспортировку панелей с земли на баню, их делают пустыми, а уже когда установят, переходят к тепло- и гидроизоляции (пароизоляция осуществляется сразу).

Итак, что бы сделать панельный потолок в бане своими руками, необходимо осуществить следующие этапы:

Этап 1. На ровной земной поверхности создать деревянные панели. Для создания одной панели используются два бруска, длиной, которая равняется ширине проема. Бруски скрепляются между собой оструганными досками, толщиной 5 см и длиной 60 см. Расстояние между двумя брусками панели должно составлять 50 см, соответственно доски будут выходить по бокам панели на 5 см с каждой стороны.  Крепление досок к брускам должно осуществляться с помощью гвоздей.

Вид панели

Где:

А- Бруски панели, Б – оструганные доски (обшивка), В – места крепления досок гвоздями.

Этап 2. Внутри каждой панели крепится пароизоляционный фольгированный материал, для этого рекомендуется использовать строительный степплер.

Пароизоляция панели

Где:

А – пароизоляция, Б – место крепление фольгированного материала к панели.

Этап 3. Панели укрепляются временными деревянными рейками, что бы при доставке панелей наверх бани, конструкция не деформировалась.

Укрепление потолочной панели

Где:

А – временные деревянные рейки (укосины).

Этап 4. Панели укладываются на верхние кромки несущих стен. На местах соприкосновения стен с панелями нужно уложить джут, который послужит уплотнителем стыка.  Если ширины стены составляет 15 см, панели должны занимать по 5 см с каждой стороны (напуск), при этом остальные 10 см стены остаются для установки стропил крыши.

Установка панельного потолка в бане

Где:

А – панели потолка в бане, Б – уплотнитель (джут).

Этап 5. Поверх теплоизоляции на установленных панелях укладывается утеплитель, поверх которого фиксируется слой гидроизоляционного материал. В стыки между панелями так же укладывается тепло- и гидроизоляция.

Этап 6. Утепленные и защищенные от воды панели крепятся между собой с помощью деревянной доски, толщиной не менее 4 см. Обращаем ваше внимание на то, что длина доски должна быть равной длине всех скрепляемых панелей (к примеру, если потолок состоит из  пяти панелей по 0,6 метра, длина доски должна составлять 3 метра). Доски должны соединять панели через каждый метр, остальное пространство нужно зашивать короткими досками, длиной по 60 см (как показано на картинке). Поперечные стыки между короткими досками зашиваются накладной доской.

Конструкция панельного потолка

Где:

А – слой пароизоляции, Б – слой теплоизоляции, В – слой гидроизоляции, Г – утеплитель между панелями, Д – цельная доска для скрепления всех панелей, Е – короткие обшивочные доски, Ж – следующая цельной доска (через 1 метр), 3 – накладная доска.

Готовый потолок в бане

Вот и вся технология монтажа панельного потолка в бане. Как вы видите, сделать потолок в бане своими руками можно, хотя и потребуется тщательно изучить информацию по созданию данной конструкции. Мы же все-таки рекомендуем останавливать свой выбор на подшивном потолке и стараться избегать применения панельного потолка для создания бани своими руками.

Утепление потолка в бане своими руками

Сегодня многие строят бани на своих участках. Понятно, что он должен быть максимально теплым. Если владельцы не хотят получить неправильный дизайн, то обдумывание каждого момента находится на уровне планирования. Но при создании полноценной бани можно сильно сэкономить на дровах.

О чем стоит подумать? Утепление потолка бани – важный этап строительства. Материальных предложений на рынке достаточно.Перед тем, как приступить к строительству, стоит продумать любые действия. Ведь у каждого материала есть свои особенности и технология крепления.

Когда не обойтись без утеплителя?

По мнению специалистов, делать утепление потолка в бане своими руками требуется далеко не в каждом случае. Есть закон физики, о котором нельзя забывать: теплый воздух поднимается вверх. Потолок ограничивает движение тепла, и там оно накапливается без всякой пользы. В этой ситуации важно, какой уровень теплопроводности потолка.При отсутствии изоляционной конструкции около 30 процентов уходит на улицу.

Зависит от сезона

Некоторые отмечают, что для ванны, затопленной летом, нет ничего плохого в отсутствии изоляции. Если эта постройка используется круглогодично, то придется подумать об утеплении.

Кроме того, если человек не хочет греть целый день, также стоит полностью исключить теплопотери. Сделать это можно без привлечения специалистов. Поскольку утепление потолка бани – процесс несложный, остается только взять полноценную инструкцию по постановке на охрану.

Несколько способов выбрать

Как уже отмечалось, способов достаточно, нужно просто выбрать свой и реализовать проект. Как строится выбор? На это влияет то, что находится над потолком:

• Неутепленный чердак.
• Жилая мансарда.
• Плоская крыша с небольшим пространством.

Несмотря на это, в работе есть ограничение. Специалисты выделяют несколько основных направлений:

• Выпас.
• Bindery.
• Панель.
  
  

В итоге каждая процедура дает главный результат – утепление потолка бани. Своими руками эту операцию можно провести за пару дней. Прежде чем начать, стоит понять эффективность каждого действия, подготовив материалы и инструменты, необходимые в процессе. Разобравшись в нюансах, можно переходить к установке.

Напольный потолок

В процессе вам понадобится несколько составляющих материалов – керамзит, глина и опилки.Когда на чердаке холодно, и утеплять его нет желания, то стоит учесть некоторые моменты. Плоский вариант как нельзя лучше подходит для такой конструкции.

Это упрощенная конструкция – поскольку потолок не влияет на нагрузки, армирование балок не требуется. Черновая конструкция ляжет прямо на обвязку. По названию такого способа понятно, что насыпь будет произведена. Поэтому стоит класть брус толщиной не менее 4 сантиметров, чтобы не произошло обрушения.

Каким должен быть слой?

Материалы применяются любые имеющиеся у собственника постройки. Но принцип тот же. Это «пирог» в несколько слоев. Наложение снизу вверх выглядит следующим образом:

1. Отделка потолка.
2. Слой пароизоляционного материала.
3. Доски.
4. Вощеная бумага.
5. Изоляционный слой.

Пароизоляция

Надо сказать о пароизоляционном материале. Его функции – не только защита от пара, но и способность выдерживать высокие температуры.На рынке такой товар не имеет большого ассортимента, поэтому выбрать его будет несложно. Многие считают, что фольга становится лучшим вариантом.

Утепляющий слой – керамзит, глина с соломой. Если это современный пол, чтобы не просыпалось трещины составляющих элементов, используется бумага (обязательно вощеная). Толщина покрытия достигает 30 сантиметров. Этого достаточно, чтобы обеспечить максимальную защиту, и тепло не уходит на улицу. Продается керамзит различных фракций.Важно укладывать так, чтобы не образовывались пустоты. Единственный способ сделать это своими руками – это утепление потолка в ванне из керамзита.

Некоторые мастера дополнительно набивают на поверхность доски небольшой толщины (для разделения). Но особой необходимости в этом нет.

Глина и другие варианты

Следующий вид – использование глины. Его сначала замачивают, а затем смешивают с соломой или опилками. Утепление потолка в бане производится при достижении однородного состава.После полученная масса распределяется по периметру зоны утепления. Есть и другой вариант: можно глину развести, разложить по всей площади, дать высохнуть четыре дня. После появления трещин заделать тем же раствором. Насыпьте на поверхность опилки или дубовые листья, толщиной до 9 сантиметров. Финальный слой – сухая глина 5 сантиметров.

Со стороны ванны (до чернового потолка) монтируется пароизоляционный материал. Стыки заделываются строительной лентой.После того, как обрешетка сделана, и на нее уже установлен потолок. Это может быть форсирование или просто колода. Выбор будет зависеть от финансовых возможностей владельца.

Если сравнивать оба этих варианта, то есть один общий минус. Это большой вес. Итак, потолок должен идти из толстых досок. Преимущество этого метода – недорогие исходные материалы. Сделать своими руками – хороший вариант утеплить потолки в бане минеральной ватой. Также часто используется пенополистирол.Но такие материалы будут стоить недешево.

Что нужно приготовить?

В процессе стоит подготовить необходимые исходные материалы и инструменты. Это:

• Строительный степлер.
• Пила.
• Молоток.
• Доски.
• Фольга и вощеная бумага.
• Металлическая лента.
• Гвозди
• Керамзит или глина.

Перед приобретением изоляционного материала стоит произвести расчет, чтобы не тратить слишком много и выполнить максимальную защиту.

Подвесной потолок

Создать такой утеплитель потолка в бане с холодной крышей не так уж и просто. Это требуется тем, кто хочет создать комнату после постройки. Если на втором этаже будет гостиная, то полы стоит сделать надежными и укомплектованными. Ведь подшивка уже сделана. Перед началом работы подготовьте:

• Строительный степлер и рулетку.
• Молоток и пила.
• Острый нож.
• Молоток.
• Балки.
• Фольга.
• Металлическая лента.
• Гвозди с защитным слоем.
• Рейки для ящика.
• Подкладка или другой материал для отделки.
• Изоляция.
• Доска обрезная.
• Пленка пароизоляционная.

Перед покупкой стоит рассчитать количество утеплителя для потолка бани. Если выбран объемный метод, то расчет производится от высоты и площади потолка. Не забывайте о климатических показателях в регионе.Как будет смотреться утепление снизу вверх:

1. Отделка потолка.
2. Создание вентиляционного зазора (для этого используются направляющие).
3. Накладка из пароизоляционного материала.
4. Утеплитель между балками.
5. Гидроизоляция.
6. Доска обрезная.
7. Отделка потолка мансарды.
   
   

После подготовки необходимых материалов и необходимого инструмента начинается процесс выполнения работ:

• Сначала нужно поставить балки перекрытия.
• После чего к ним снизу крепится пароизоляция. Для этого приобретается фольга. Чтобы полностью исключить прохождение воздуха, стоит заклеить металлической лентой. Такую работу хорошо делать степлером.
• Чтобы пар наверное не собирался, планки закреплены, делается зазор в 3 сантиметра.
• Для отделки лучше использовать вагонку. Но стоит такой материал недешево, поэтому при желании его можно чем-то заменить.
• Далее стоит подняться на чердак.Между балками уложен утеплитель и пароизоляция. Но что выбрать? Потолок ванны хорошо утеплить базальтовой ватой.
• После стоит укладывать слой гидроизоляции. Если речь идет о бане, лучше отдать предпочтение мембранной.
• Далее используются обрезные доски, под ними все спрятано. Поскольку эта часть станет полом для второго этажа, не используйте бетон. Он тяжелый.
• Напольное покрытие выполняется как отделочный материал.

Процесс несложный и с ним справится каждый. Не пропускайте ни один из этапов, иначе конструкция будет ненадежной и не создаст дополнительного тепла.

Как утеплить панельный потолок?

Мастера говорят, что такая конструкция в бане встречается редко, потому что с ней сложно работать. Дело в том, что нужно смонтировать поддон, в который будут погружаться основные материалы. В работе потребуется применить: Молот

• .
• Пила.
• Строительный степлер.
• Острый нож.
• Гвозди
• Фольга.
• Минеральная вата.
• Бруски.
• Доски.

Для утепления потолка бани минеральной ватой стоит брать толщину до 10 сантиметров. С материалом легко работать, так как он режется ножом, вставляется и при необходимости толкается. Поддон нужно монтировать в зависимости от самого помещения, но ширина может доходить до полуметра.

Зная длину и ширину потолка, можно заранее рассчитать, сколько стоит его покупка.Нет необходимости брать доп. Иногда минеральная вата имеет высокую плотность. В такой ситуации сжать его не получится – просто отрежьте. Но эти детали можно использовать в некоторых нишах. Если размер потолка бани 3,5 на 3,5 метра, то будет достаточно 22 стандартных ковриков.

Понятно, что в бане сильно поднимается температура, поэтому никакой утеплитель использовать не получится. Особое внимание уделяется месту, где человек будет купаться. Материал должен быть:

• Негорючие.В случае пожара не создавать дыма.
• Способен не реагировать на температуру до 100 градусов.
• Не воспринимать жидкость.
• Не выпускать в воздух химические вещества.

Найти полностью качественный и подходящий материал не так уж и просто, ведь у каждого есть свои плюсы и минусы. Поэтому при построении ваш выбор основывается на этих данных. Как идет работа:

• Первое – это новый дизайн. Для этого нужны бруски или доски, длина которых может доходить до полуметра.
• Брусья закрепляются на расстоянии полуметра, а доски – перпендикулярно креплениям. От края отступы 4 сантиметра.
• По внешним данным это коробка. В него углубляется пароизоляция. Тогда это исправлено. Такой щит надо поднять. Лучше укрепить, чтобы он не развалился.
• Созданные щиты ставятся вплотную друг к другу на крыше.
• Опорой для данной конструкции будет стена. Отсюда следует, что их длина должна быть одинаковой.Изоляция утеплителя происходит в имеющихся карманах. Затем производится накладка досок настила и после – финальный пол.

Панельный потолок применяется в банях на двух этажах. Его сравнивают со связующим. В итоге каждый решает, экономить на строительстве или нет. Работая с монтажом панельного потолка, не используйте в отделке пластик. Он очень боится высоких температур. Так, через несколько часов после использования ванны вся эта конструкция может просто деформироваться, испортив весь интерьер помещения.

Вывод

Итак, мы разобрались, как утеплить ванну самостоятельно. Прежде чем сделать окончательный выбор материала, стоит ознакомиться с характеристиками каждого утеплителя. Только так станет ясно, что лучше. У некоторых повышенная воспламеняемость, что однозначно недопустимо. Строители считают, что утепление потолка следует планировать на уровне постройки бани. И каждый может сделать это своими руками, без привлечения специалистов.

Как удалить горячий воздух с чердака

Кажется, что каждое лето жарче, чем прошлое. Домовладельцы постоянно пытаются найти баланс между поддержанием прохлады в доме и экономией денег на счетах за электроэнергию.

Многие не осознают, что чердак является одним из самых главных источников удушающего тепла в помещении. Горячий воздух часто собирается в самой верхней части и передает большую часть тепла нижним этажам.

Как вы боретесь с этой повторяющейся проблемой? Как удалить горячий воздух с чердака?

Это вопросы, на которые мы ответим сегодня.В этой статье мы рассмотрим, как горячий воздух скапливается на чердаке, и наметим способы не только избавиться от него, но и навсегда избавить его от попадания в дом.

Получите бесплатный осмотр чердака и расценки на проветривание чердака.

Это вопросы, на которые мы ответим сегодня. В этой статье мы рассмотрим, как горячий воздух скапливается на чердаке, и наметим способы не только избавиться от него, но и навсегда избавить его от попадания в дом.

Почему на чердаках так жарко?

Законы термодинамики гласят, что тепло поднимается естественным образом.Это означает, что чердак – это последняя остановка для горячего или теплого воздуха в вашем доме. Мало того, ваш чердак находится прямо под вашей крышей. В жаркие летние дни тепло будет излучаться через черепицу и собираться на чердаке, создавая горячий воздух.

Самая большая причина, по которой на чердаке скапливается горячий воздух, – плохая вентиляция. Неважно, старый ли ваш дом, новый, недавно отремонтированный или оставался нетронутым в течение десяти лет – скорее всего, вентиляция вашего чердака нуждается в доработке.

Один из способов узнать, может ли это быть так, – это пойти на чердак или на крышу и проверить размер вентиляционных отверстий.Поскольку вентиляционные отверстия предназначены специально для вытяжки, их размер должен соответствовать размеру вашего чердака. То есть, если у вас большой чердак, пара вентиляционных отверстий шириной 6 дюймов, вероятно, не поможет.

Выхлопные отверстия, однако, не говорят всей истории. Вентиляционные отверстия на потолке или воздухозаборники, расположенные под вашей крышей, несут ответственность за выталкивание горячего воздуха из вашего дома и одновременное поступление холодного воздуха. Хотя многие домовладельцы даже не подозревают о его существовании, они нуждаются в надлежащем уходе, чтобы не допустить попадания горячего воздуха на чердак.

Отсутствие надлежащей изоляции и плохая герметизация воздуха также способствуют тому, что чердаки становятся такими горячими. Многие полагают, что слишком много изоляции означает, что горячий воздух останется на чердаках. Важно отметить, что изоляция чердака является неотъемлемой частью поддержания стабильной температуры на чердаке. Если у вас нет надлежащей теплоизоляции, вам будет сложно удержать тепло чердака от проникновения в остальную часть дома.

Различные способы удаления горячего воздуха с чердака

Для удаления горячего воздуха с чердака используются два разных метода.Один из них – более активный подход, когда вы устанавливаете электрические вентиляторы и вентиляторы для удаления горячего воздуха, когда он достигает определенной температуры. Другой, более пассивный подход – установка вентиляционных и других отверстий, через которые теплый воздух выходит естественным образом.

Пассивная вентиляция

Установка большего количества вентиляционных отверстий и вытяжек на чердаке и на крыше – хороший способ естественной циркуляции горячего воздуха на чердаке и из него. Хотя в большинстве норм жилищного строительства указано минимальное количество вентиляционных отверстий в зависимости от площади вашего чердака, никогда не стоит добавлять дополнительные.Увеличение количества вентиляционных отверстий в потолке и вытяжки на крыше позволит горячему воздуху проходить через чердак без каких-либо затрат на включение вентилятора.

Активная вентиляция

Если вы все же решите установить активную систему вентиляции чердака, такую ​​как вентилятор чердака на солнечной батарее, для отвода горячего воздуха, убедитесь, что у вас достаточно входящих вентиляционных отверстий для размещения дополнительного воздушного потока. Выталкивая душный воздух, вы впускаете более прохладный и свежий наружный воздух и улучшаете общую вентиляцию на чердаке.

Как удалить горячий воздух с чердака

Независимо от того, какой метод вы выберете, важно точно знать, что вы делаете при установке вентиляционного оборудования на чердаке. Здесь мы расскажем, что вам понадобится для пассивной и активной вентиляции, и расскажем, как их установить.

Примечание: описанные ниже методы должны выполняться профессионалом. Хотите охладить свой дом? Получите бесплатный осмотр чердака и расценки на правильную вентиляцию чердака.

Добавить пассивную вентиляцию

При установке новых вентиляционных отверстий на чердаке и на крыше вам понадобится несколько важных вещей, прежде чем вы начнете.

Во-первых, вам понадобится вытяжной или потолочный люк, а также вентиляционная перегородка. Убедитесь, что у вас есть меловая катушка или что-то еще, чтобы пометить крышу. Вам также понадобятся циркулярная пила и сабельная пила, а также нож для обрезки ножен. Также необходимы кровельный цемент, аккумуляторная дрель и тонкая монтировка.

Установить выпускное отверстие

Чтобы установить вытяжную вентиляцию, вам сначала нужно отметить место вентиляции изнутри чердака с помощью гвоздей. Затем перейдите на крышу, найдите место, которое вы отметили гвоздями, и измерьте вентиляционное отверстие.

Вырежьте соответствующий проем в кровельной черепице примерно на ½ дюйма шире, чем само вентиляционное отверстие. Затем прорежьте отверстие в обшивке крыши лобзиком или сабельной пилой.

Удалите все препятствия, которые могут помешать вентиляционному отверстию соскользнуть на место.Установите вентиляционное отверстие прямо на место и прибейте нижний край кровельными гвоздями.

Нанесите цемент на крышу там, где черепица встречается с вентиляционным отверстием, и все готово.

Установить вентиляционное отверстие на потолке

Начните с рисования мелом двух параллельных линий по центру потолка, каждая на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. Вырежьте отверстие внутри потолка и измерьте толщину панели.

Установите циркулярную пилу на эту толщину и прорежьте две параллельные линии. С помощью монтировки соедините два параллельных разреза и снимите планку потолка.

Затем положите ленту на плоскую деревянную поверхность и закрутите отверстия во фланцах. Поднимите вентиляционное отверстие до потолка и отцентрируйте его над вырезом. Используйте аккумуляторную дрель, чтобы прикрепить вентиляционное отверстие к потолку с помощью шурупов по металлу.

Но вы еще не закончили. Вернитесь на чердак и удалите всю изоляцию над новыми вентиляционными отверстиями на потолке. Это позволит убедиться, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты, и воздух может нормально проходить через них.

Наконец, прикрепите вентиляционную перегородку к фанерной обшивке в каждом пролете стропил.Это обеспечит доступность дыхательных путей для нового вентиляционного отверстия под потолком.

Добавить вентилятор на чердак

При установке вентиляционного отверстия убедитесь, что все заводские болты затянуты, и установите его как можно ближе к центру дома или рядом с коньком крыши.

Измерьте расстояние от конька и края крыши до того места, где вы хотите разместить вентиляционное отверстие.

Дополнительный совет: Если вы хотите добавить в свой дом вентилятор на чердаке, подумайте о солнечной энергии.

Перенесите эти размеры во внутреннюю часть чердака. Измерьте равное расстояние между стропилами в выбранном месте и отметьте точку. Просверлите отверстие под гвоздь в крыше по отметке.

Вырежьте шаблон круга на коробке и поместите его на крышу, используя просверленное отверстие в качестве центра. Обведите шаблон и прорежьте черепицу и настил лобзиком.

Снимите купол вентиляционного отверстия.

Отцентрируйте вентилятор над отверстием, убедившись, что верхняя сторона фланца основания направлена ​​в сторону выступа под черепицей.

Используйте герметик или кровельную мастику для уплотнения между крышей и вентилятором. С помощью универсального ножа срежьте опоясывающий лишай в верхней части вентилятора, чтобы он прижался к горлу вентилятора.

Лучшие вентиляторы для чердаков на солнечной энергии

Ознакомьтесь с нашим списком лучших чердачных вентиляторов на солнечной энергии.

Как сохранить чердак в прохладе

Домовладельцы, безусловно, могут уменьшить количество горячего воздуха на чердаке, установив вентиляционные системы. Они также могут предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить попадание горячего воздуха на чердак, а также как можно больше не допускать попадания тепла в свои дома.

Правильная герметизация воздуха

Определение мест, куда может выходить воздух, может предотвратить попадание нежелательного тепла на чердак. Сантехнические трубы и небольшие отверстия для проводов могут быть загерметизированы небольшими кусочками стекловолоконной изоляции или расширяющейся пеной. Вы также можете заткнуть герметиком протекающие участки.

Для получения дополнительной информации о герметизации чердака, в том числе о типовых расходах, ознакомьтесь с нашим руководством: Стоит ли герметизация чердака воздухом?

Изоляция

Хотя некоторые утверждают, что изоляция усиливает приток тепла на чердаках, как мы упоминали ранее, это эффективный механизм, позволяющий не допустить попадания теплого воздуха в остальную часть вашего дома при одновременном регулировании температуры внутри чердака.

Тем не менее, некоторые типы изоляции, такие как светоотражающая изоляция, эффективно удерживают тепло от проникновения тепла в ваш дом. Светоотражающая изоляция делает то, что предполагает ее название – она ​​отражает поступающее тепло от солнца, которое излучается через вашу крышу, туда, откуда оно исходит.

Устанавливая светоотражающую изоляцию вокруг потолков и стен чердака, вы эффективно блокируете большую часть горячего воздуха, поступающего на чердак. Это очень эффективно летом и, если в сочетании с хорошей вентиляцией, может значительно охладить чердак.

Удалите горячий воздух из своего чердака сегодня

Горячий и душный чердак часто упускается из виду, но является решающим фактором, когда речь идет об энергоэффективности дома. Поддерживая надлежащую вентиляцию чердака и принимая профилактические меры, вы можете не допустить попадания горячего воздуха на чердак. Воспользуйтесь этой статьей, чтобы найти лучшее решение для своего дома и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию сегодня.

Часто задаваемые вопросы

Как вывести горячий воздух из чердака?

Лучший способ удалить горячий воздух с чердака – это добавить вентиляцию на чердаке.Если у вас уже есть пассивные вентиляционные отверстия на чердаке, установленные на вашей крыше, вам следует подумать об установке вытяжной вентиляции с электроприводом, предпочтительно солнечной.

Горячий чердак делает дом жарким?

Есть много вещей, которые могут сделать ваш дом теплее. Одним из виновников определенно может быть горячий чердак. Горячий воздух, находящийся на чердаке, может излучаться вниз в более прохладную жилую среду, если не будет достаточной теплоизоляции или если чердак не герметизирован должным образом.

Какая идеальная температура на чердаке?

В идеале, вы хотите поддерживать температуру на чердаке в пределах 10-20 градусов от наружной температуры.Если зимой на чердаке становится слишком жарко, это может вызвать появление плесени и обледенения. Летом чрезмерно жаркий чердак может привести к высоким счетам за коммунальные услуги и повредить вашу крышу.

Опасен ли горячий чердак?

Летом на чердаках температура может достигать 140 градусов и выше. Этот тип перегрева может быть опасным, поскольку может повредить вашу крышу и все предметы, которые вы храните на чердаке. Избыточное тепло также может быть опасно, если на чердаке проложена электрическая проводка.

Утепление потолка в бане своими руками. Утепление потолка бани глиной

«Я не раз слышал о дворянских усадьбах и конюшнях, где делали теплые полы и стены. Они прошли по каналам от печей, по которым проходил теплый воздух. Но впервые вижу такой вариант.

Нашла эту технику в блоге Глеба Тюрина, автор – владелица дома Елена Буковская.
Наша семья унаследовала бабушкин дом в Воронежской области.10 лет назад на семейном совете решили не выходить из дома, по возможности привести его в порядок.

У дома – земельный участок, 50 соток Воронежского чернозема, огород, огород, покос.

Дом ни разу не пожалел о своем решении, а сад не перестает радовать и удивлять нас и наших друзей, приезжающих из Москвы, «просто выспаться и отдышаться, вспомнить вкус« картошки и яблок ».
Благодаря глубокой обрезке в 2008 году сад пережил засуху 2009, 2010, 2011 годов, а прошлым летом даже старые яблони, стволы диаметром 50 см, все в дуплах, которые «молчали» 10 лет, дали положительный результат. отличный урожай.Антоновское варенье, приготовленное в чугуне на грушевых углях, не имеет себе равных!
А наш дом позволяет нам делать много открытий.
Дом бабушек и дедушек построен из дубовых бревен, стены снаружи и внутри обмазаны глиной и соломой, снаружи обшиты железом (корыта оцинкованные привезены с Урала, стены и крыши разобраны и накрыты – поверьте, такой «сайдинг» простоял 60 лет!
В доме экологически чистый термос, сохраняющий тепло зимой и чудесную прохладу в жаркие дни.
Плетеный забор – образец великой старинной техники.
В августе отремонтировали полы в доме, и нам открыли образец энергосберегающих технологий начала 19 века – на расстоянии 1 метра от плотины по периметру всего помещения забор 50 – Выложили высотой 60 см, обмазали глиной снаружи, открытым углом к ​​русской печи – нам рассказали, что такие «отражатели» делались, чтобы «прогонять» тепло от печи под пол и удерживать его там – чем не теплый пол? Без единого гвоздя, только натуральные материалы – глина, песок, солома, виноградная лоза – и руки!
Русская печь стоит в самом дальнем от окон углу на сырцовом фундаменте.Около топки периметр плетня открывается примерно на 1,5 метра, как раз на уровне фундамента. При постоянном использовании печи фундамент постепенно прогревался и отдавал тепло. Под полом между стеной и забором действительно все засыпано землей, а внутри забора остается воздушная подушка – пустое пространство между половицами и землей, куда «стекал» теплый воздух из фундамента. Мы узнали это из рассказов старожилов. Ремонтируем русскую печь, пол уже перенесен, будем рады сообщить, как будет проходить испытания технологии.
Надо заново научиться жить с уважением к природе, тогда она не останется в долгу … »

Lunarman, читая ваши посты, логично сделать только один вывод – вы продавец утеплителей, типа минваты и прочей гадости с точки зрения экологии + дороговизны, или пожарный, пострадавший от тушения “голышом” опилки
Здесь на форуме опилки смешивали со связующим и поджигали все, что с ними не делали, но такой материал ничего не боится, поэтому ваши негативные отзывы о опилках как утеплителе – «горох против стены».

Нет, я не продавец, но просто головой иногда работаю.
Что такое связующие опилки? С глиной что ли? Итак, я сказал выше, что раньше двойные этажи были утеплены таким образом (но не потолки – какой в ​​этом смысл?).
А про то, что “такой материал ничего не боится”, это пока что. Даже огнезащитные пропитки не делают древесину навсегда негорючей – со временем всю эту химию можно нейтрализовать.
Вы верите в чудеса, как в негорючие опилки? Если они станут негорючими, то явно потеряют свои свойства (гигроскопичность и низкую теплопроводность).

Вот вот про минеральную вату гадаю, уже второй человек говорит. Какая у него «экология»? «В принципе, скажите, из чего, по вашему мнению, он состоит?
Минвата плохая в стенах – ее надо прибивать или прижимать, иначе со временем вверху появятся пустоты, но тема уже про потолок.
Еще странно слышать о «дороговизне». Никаких «урсов» и т.п. не стоит, если честно. Роквул конечно дороже, но тоже, на мой взгляд, мелочь относительная.

А сколько противопожарной защиты вы износили на
Я всю жизнь прожил в деревянных кусках с утепленными опилками потолок и пол, в этих домах были печи … В них было и есть тепло, хотя было нет минеральной ваты. Всем этим домам было больше 20 лет, кроме одного …

Мне почему-то кажется, что минеральная вата не даст дому деревянному огнестойкости. А вот нормально укомплектованная проводка, хороший дымоход и исправная печь придадут некоторую уверенность)

Во-первых, на минеральной воде я не настаивал.Сказал, возьмите хоть немного шлака (у нас старый дом на даче от предыдущего хозяина и на чердаке залит шлаком, но не опилками, конечно).
А вы не видите разницы между бревном и опилками, что ли? С точки зрения пожарной безопасности?
И минеральная вата на чердаке между этажами – это действительно так. Никуда не поскользнется, ниоткуда не промокнет. И, таким образом, не потеряет своих теплоизоляционных свойств. Мыши, конечно. Ну, тогда керамзит навалю.Или тот же шлак.

У меня есть мастерская, построенная в 1950-х по утеплению потолка – опилки с глиной
60 лет. Нагревать.
не слеживается, не горит, антисептик не нужен. Так утепляли наши полы и потолки в старину. И лучше смешивать глину не с опилками, а с полом

Речь шла не об опилках и глине. Я сразу заговорил об опилках и глине. Только это уже каменный век, и, в основном, для пола. И не так тепло по сравнению.Я жил в доме, где полы утепляли опилками и глиной, а в доме (сейчас) где – керамзитом с минеральной ватой. Две большие разницы.

Как, например, воспламеняются опилки, исключая огонь из дымохода (шлак, резка и т. Д.)? Просто интересуюсь.

Может быть много чего. На чердаке все как порох. Луч пройдет через дефектное стекло, сфокусируется, однажды искра из какой-то трубы выскочит через микроотверстие. Мало ли что.Зачем все это нужно? Опилки со временем по сути превращаются в трут.

Верно, и у меня похожая ситуация. Вчера ходил на чердак бани, откопал опилки, сфотографировал. Опилки как новые, ни грамма сырости .

Тогда всухую. Ну что ж.

«Опилки-чердаки-ванны». Сюрреализм, господа, одним словом.
Причем ванны даже особо не страхуются страховщиками. В любом случае наши не страхуют (Московская область, юг).

Если бы не так много людей здесь, защищающих эти опилки на чердаке, я бы никогда не поверил, что это могло быть. Так удивлен, одним словом.

Цены на недвижимость и электроэнергию стабильно растут. Строительные корпорации и простые люди, желающие построить себе дом, вынуждены искать способы удешевления теплоснабжения помещений.

– одно из лучших решений. По правде говоря, это совсем не новинка. Эту технологию издавна использовали наши предки.Первыми об этом вспомнили в Европе и США, когда вопрос тепловой эффективности домов стал острым. Не стоит наивно полагать, что соломенный домик в любой момент развалится, как в сказке о трех поросятах. Благодаря особым технологиям такой дом простоит сто лет на радость своим хозяевам.

В Америке, например, соломенные дома строятся с середины 19 века. Это началось потому, что солома – общедоступный материал, а древесины не хватало.Как только были изобретены пресс-машины, стало популярным строительство домов из соломы. После появления новых строительных технологий (середина 20 века) о соломе забыли, но ненадолго. Экологический кризис и забота о своем здоровье побудили людей возродить такое строительство.

имеет ряд преимуществ, перечисленных ниже:

1. Отличная теплоизоляция.
2. Относительная скорость при строительстве.
3. Дешевизна соломы.
4. Звукоизоляция достаточно хорошая.
5. Экологически чистый материал – не вредит здоровью.

При несоблюдении технологии утепление дома соломой могут возникнуть следующие последствия:

1. Гниение соломы при влажности более 20%. Во время строительства необходимо внимательно следить за тем, чтобы солома оставалась сухой.
2. Во время строительства пожар очень опасен. Сами соломенные блоки, спрессованные по специальной технологии, устойчивы к возгоранию.Но, в процессе строительства на участке не должно быть огня (даже курение запрещено), т.к. несколько пучков соломы на полу могут вызвать большой пожар.
3. Риск заражения грызунами соломенных стен. Чтобы избежать подобных неприятностей, специалисты советуют использовать рисовую или ржаную солому, которую мыши не едят.
4. Хотя строить дома из соломы не дорого, необходимо сразу иметь средства на полноценное строительство с учетом внутренней и внешней отделки… Такое строительство нельзя «заморозить» и продолжать через год-два.

С чего начать утеплить дом соломой ? Для начала необходимо приобрести прессованные соломенные блоки. Очень важно, чтобы прессование было сильным и качественным (иначе будет опасность возгорания). Далее блоки размещаются между стойками каркаса. Соломенные блоки крепятся стержнями (могут использоваться как металлические, так и деревянные). Следующий этап утепления дома соломой – обработка соломы.Как правило, используют глиняно-известковый раствор или смесь глины с водой. Наносить его следует в несколько слоев.

Листы гипсокартона внутренней части стен. Для внешней отделки много вариантов. Подкладка хорошо смотрится. Благодаря каркасной технологии стена, утепленная соломой, достаточно устойчива даже к ураганным ветрам.

Если стены дома из соломы, то крышу нельзя строить из очень тяжелых материалов. Чтобы дождь и снег в большом количестве не попадали на стены, обычно делают карниз с запасом (не менее 50 см).

Положительным моментом строительства стен из соломы является то, что фундамент может быть не массивным, что ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Помимо очевидных экологических преимуществ, изоляция стен соломой является рентабельной. Кирпичный дом с таким же уровнем комфорта обычно стоит вдвое дороже. Цены на древесину также постоянно растут из-за недостаточного возобновления лесных запасов Земли. Солома – это, по сути, отходы, которые часто гниют.Цена тюков соломы в основном состоит из затрат на прессование соломы. Стоимость материала мизерная. Стоит задуматься, почему, обладая рядом преимуществ, соломенные дома не вытеснили другие конструкции? Ответ банально прост – кому-то это невыгодно, а именно корпорациям, производящим дорогие стройматериалы. Так что перед тем, как пополнить чей-то карман, стоит детально изучить все плюсы и минусы. И выбирайте соломенный домик!

Наши предки построили красивые дома, в которых долгой зимой было тепло, а летом прохладно.При этом они не знали заумных слов «энергоэффективность», «пассивный дом», «теплосберегающие технологии». Владимир Казарин рассказывает, почему русская изба, построенная со здравым смыслом и некоторыми секретами, была и во многих отношениях остается лучшим домом с точки зрения энергоэффективности.

Тема энергоэффективного жилищного строительства становится все более распространенной, и появляется все больше и больше новых проектов энергоэффективных, пассивных или теплосберегающих домов и технологий.

В одних проектах ставка делается на эффективную изоляцию и увеличение термического сопротивления стен, в других к этому добавляется грамотная ориентация по сторонам света, во многих проектах используются альтернативные источники энергии…

Есть много проектов, которые хотят построить для вас еще больше таких домов – просто потому, что обычно это очень дорого. Высокая стоимость строительства обычно оправдывается последующим снижением эксплуатационных расходов. Обычно в этом виноваты продавцы. эффективный утеплитель, обещающий экономию на отоплении в три, а то и в пять раз, а иногда и больше. Обещают, но на практике даже на отоплении «почему-то» добиться значительной экономии невозможно.

Много проектов, много материалов, много технологий, много подходов.Как все это разобраться, найти рациональное зерно? Как понять, что будет действительно энергоэффективным, а что – пустой тратой денег, усилий и ресурсов?

Когда мы говорим об энергоэффективности дома, следует понимать, что мы говорим не только об эксплуатационных расходах на энергию, но и об энергозатратах на добычу и производство строительных материалов, на само строительство и для утилизации после того, как дом уже послужил своему назначению.

Часто нас интересуют не энергозатраты на добычу сырья и производство строительных материалов, а просто их стоимость. Эти числа должны быть прямо пропорциональны друг другу, но это не всегда так. А вы бы согласились заплатить за восстановление биосферы на месте, например, старого карьера? Включают ли производители это в стоимость стройматериалов?

Давайте сосредоточимся на вопросах эксплуатационных расходов, экономии тепла и попутно обратим внимание на остальные затраты на электроэнергию.Конечно, круг вопросов должен быть намного шире, но пока мы сконцентрируемся на этом.

Итак. Экономия тепла.

Первое, что приходит в голову, и что в первую очередь нужно выяснить, это вопрос утепления стен дома. Часто именно он считается самым главным и даже думает, что если сделать стены вдвое «теплее», то на отоплении можно сэкономить половину. Что здесь «так» и что «не так»:

Во-первых, потери тепла через стены составляют всего десять-двадцать% от общих тепловых потерь дома.по-прежнему есть теплопотери:

через крышу, а часто в два раза больше, чем через стены;

через окна, как правило, даже здесь больше, чем через стены;

с вентиляцией, причем здесь, как правило, для современных домов потери тепла тоже больше, чем через стены;

через двери;

через перекрытие и фундамент;

колодец

, и еще парочка не очень существенных, типа нагретая вода течет в канализацию.

тех. за счет дополнительной теплоизоляции стен мы получим экономию от этих 10-20%. И это все!

А сколько это стоит? Но это еще интереснее:

Дело в том, что величина теплового сопротивления стены (приведенное сопротивление теплопередаче – R) и теплопотери через эту стену находятся в гиперболической, а НЕ в прямой зависимости. Те. с увеличением R потери тепла пропорционально не уменьшаются.

Пример: разница в величине теплопотерь стены из доски 50 мм и бруса 100 будет отличаться в два раза, а при дальнейшем увеличении толщины стены – до 200 мм, тогда теплопотери уменьшатся не в два, а в полтора раза.Если дополнительно увеличить толщину стены с 200 мм до 300 мм, тогда потери тепла уменьшатся всего на 16%, дальнейшее увеличение толщины стены или ее изоляции любыми способами даст еще более скромный результат.

А если учесть, что потери тепла через стены составляют всего 10-20% от общих теплопотерь дома, то ни о какой значительной экономии тепла здесь не идет.

Если, например, стены обыкновенной рубленой избы утеплить из обычных бревен, то «на дровах» сэкономишь 1.5-2%. Такой утеплитель окупится дольше срока службы утеплителя, т.е. НИКОГДА НЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ.

А при некоторых вариантах утепления сруб может за пару лет сгнить.

Теперь, если продавец «эффективных обогревателей» обещает вам экономию на отоплении в три-пять раз, а то и 30-50% – вы знаете, за кого он вас держит. И он знает, что делает – ведь все мы с детства хотим верить в сказки.

Этот график показывает, как они пытаются всех нас развести.С появлением новых «энергосберегающих» СНИПов люди стали экономить на отоплении весьма скромные проценты, а вот продажи минеральной ваты и пенополистирола выросли в десятки (если не сотни) раз.

А нормы утепления от сторонников идеи «пассивного дома» пошли еще дальше. 🙂 Но это из-за европейской истерии с практически нулевым энергоснабжением (без дров, без газа) и отсутствием «северных» традиций (а значит, и понимания).

Поэтому не пытались делать слишком толстые стены в нашем холодном климате.
Справедливости ради следует отметить, что даже из тонких бревен, если и вырубили шалаш, то только из-за безысходности. Оптимальная толщина деревянных стен 30 + -10см.

Если бы раньше в России пытались строить из чрезмерно толстых бревен, «чтобы было теплее» (тогда были деревья и метровой высоты), иначе бы это не восприняли как «плохая голова не дает покоя». своими руками »

И если в России кто-то руководствовался современными европейскими стандартами энергоэффективного жилья – R = 10! – и пытался срубить стены с соответствующих деревьев, а там были такие деревья, – такого «умника», наверное, единогласно отстранят от принятия каких-либо решений всей деревней как психически недееспособного.:)

Кстати, производство материалов для стен – это бревенчатый дом, и его утилизация не проблема. Так же нет проблем с другими натуральными местными материалами. С бетоном и камнем сложнее. Внукам не очень хорошо оставлять необходимость куда-то складывать кучу мусора. А с синтетическими материалами, особенно теми, у которых срок службы не самый большой, совсем печально.

Конечно, если вы получите эти% экономии тепла на всем, на стенах, потолке, крыше, окнах, полу, фундаменте, вентиляции, то экономия уже будет заметна.На этом основан комплексный подход. Возьмем и на вооружение, это обязательно. А еще лучше было бы найти решения, повышающие тепловой КПД не на 1,5-2%, а в 1,5-2 раза.

Существует бесконечное количество решений, предлагаемых разными авторами, разными компаниями, которые СЧИТАЮТ эффективными. И есть решения, отточенные практикой, проверенные, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обеспечивающие значительную экономию «дров» при адекватных затратах.

Как все это понимать?

Вы непременно можете попробовать изучить все существующие проекты энергоэффективных, пассивных и т. Д.дома и брать лучшее отовсюду. Но даже чтобы просто оценить, что из этого действительно лучшее, а какая следующая красивая реклама, нужно на чем-то опираться, на что-то полагаться.

А лучше всего было бы взять за основу один известный «проект», обыкновенную, традиционную, русскую избушку, действительно испытанную в наших климатических условиях, разобрать ее по косточкам, понять, как это работает, и на самом деле. Исходя из этого, останется только сравнить, что лучше, а что хуже.
Что хуже, выбросить; что лучше добавить.

ISBA

СТЕНКИ

С толщиной уже разобрались.

У хижины, как правило, прямо на улицу выходят только две стены – окнами они не перекрываются. Два других надежно защищены от метели и холода тепловым тамбуром. С одной стороны, со стороны входа – сеньки, с другой – хозяйственная часть (двор, конюшня, кладовая…).

Нет нужды объяснять, насколько эффективен тамбур в нашем климате.

Эти решения действительно эффективны, и с ув. экономия тепла и т. д. снижение всех других затрат на энергию, в том числе затраты энергии на «очистку пути к сараю» – двор и хозяйственные постройки пристроены рядом с хижиной, под одной крышей.

Стены хижины не обязательно должны быть бревнами.
Там, где был камень, а древесины не хватало, строили и камень.

Хижины-хижины построены на безлесных территориях

Хижины, как и все традиционные жилища, построены из местных материалов.

Бревенчатый дом – это только один из способов возведения стен избы, но не сама изба. Сегодня даже профессиональные строители часто не понимают разницы.

Древесина была самым распространенным материалом, и, несмотря на то, что мы потеряли многие «секреты», бревенчатые дома актуальны и сегодня.

Но у сруба есть много функций, к которым вы, возможно, не готовы.Сруб дает усадку, трещины (особенно сильно при неправильной заготовке, обрезке и сушке), швы не допускаются! печать и многие другие мелочи. А умных мастеров все меньше и меньше.

И нужно учесть еще один момент, если вы остановили свой выбор на древесине: экологичность древесины и межвенцовой пакли не вызывает сомнений, а вот отказываться от деревообработки сегодня мало кто готов. А это переносит вопрос об экологичности дерева на вопрос об экологичности того, чем его в конечном итоге будут обрабатывать.

А цены на «правильный» бревенчатый дом иногда в несколько раз выше, чем, например, на ящик из газосиликата.
Кстати, Изба тоже может быть построена из газосиликата. Никто не запрещает.

Теплопотери через ПОТОЛК И КРЫШУ

С крышей, с традиционной для России кровлей и тем, что делают сегодня, есть еще интереснее.

Не все обращают на это внимание, но площадь стен и площадь потолка обычно примерно одинакова, а температура под потолком выше, поэтому потери тепла через потолок выше, чем сквозь стены.Чем больше разница температур, тем больше потери тепла, а тут уже прямая зависимость!

А какие крыши традиционно делали для изб в России, да и для дворцов тоже?

Во-первых, все крыши делались с холодным чердаком, и у них был утепленный чердачный пол … Утеплить потолок в этой схеме можно чем угодно – опилками, землей, опавшими листьями, сеном, даже шелухой семян – и всем остальным. Эти утеплители не менее эффективны, чем современные минеральная вата и полистирол, но абсолютно экологически чистые и бесплатные.Крыша, защищенная от атмосферных осадков, практически вечна. Даже если возникла необходимость в повторном утеплении, или просто перевернуть затвердевший утеплитель, то сделать это на чердаке совсем не проблема.

Во-вторых, крыши сделали достаточно плоскими, чтобы их можно было легко ремонтировать в случае необходимости, и чтобы на них лежал снег. Снег – еще более эффективный утеплитель, который совершенно бесплатно падает там, где он нужен, а затем там, где он нужен, он абсолютно экологичен и не стареет.Грешно отказываться от таких даров природы. 🙂

Правда такой обогреватель работает только при отрицательных температурах… Ну пусть. От +25 под потолком до -0 у нас «семенная шелуха» утеплитель, на чердаке 0 или небольшой минус, а от нуля до -40 утеплитель снега. Все гениальное.

Обрубленные фронтоны у избы не случайны, поэтому чердак работает как полноценный тепловой вестибюль, фронтоны должны быть теплыми.
Снег утепляет только сверху.

Свесы крыши северной хижины сделаны достаточно большими, до двух метров, это не только защищает стены и цоколь от атмосферных осадков, но и защищает от палящего летнего солнца.

Слуховые окна позволяют эффективно проветривать чердак.

Это нужно не только для того, чтобы просушить, или что на нем сохнет, если нужно, но и для защиты избы от летней жары. Тепло от нагретой солнцем крыши просто уносится сквозняком.

В хорошей избе даже в самую жару кондиционер не нужен.

Еще один момент, связанный с холодным чердаком, подъездом и дверью.
Дом тоже теряет тепло через двери. Да, тепловой тамбур помогает, но есть еще одно простое и оригинальное традиционное решение. Куда уходит тепло, исходящее из открытой двери хижины? Правильно – тёплым воздухом через сено на чердак. Это тепло помогает поддерживать 0 на чердаке и снижает потери тепла через потолок.В результате в избе остается тепло!

Потолок в сене не был утеплен и не делал его плотным, а проем на чердак всегда был открыт, чтобы теплый воздух, выходящий из избы, мог беспрепятственно распространяться по всему объему, нигде не конденсируясь и без создание каких-либо проблем. На чердаке традиционной русской избы всегда сухо.

Еще один тип теплопотерь, который легко преодолеть в избе, – это теплопотери через дымоход (или вентиляционную) трубу.На полу мансарды труба имела (где-то еще сохранилась) горизонтальный участок, называемый боровом (боровом, лежаком), помимо множества чисто конструктивных задач: передача массы трубы от топки к балке, перенос труба ближе к коньку, возможность ревизии, возможность раздельного ремонта дымоходов и печей, подберезовики забирали часть тепла от выходящего дыма и слегка обогревали чердак каждый раз при топке печки в избе.

Конечно, южная хижина отличается от северной хижины.Из-за того, что таких заморозков не было, изменилась общая планировка, материалы и даже уклон крыши. Крыша больше не должна была удерживать снег (которого почти не было), но она также хорошо утепляла.

А насчет мансардных крыш, придуманных для бедных французов, которые вошли в моду в нашей стране в начале девяностых с легкой подачи товарища. Мансара?

А там все достаточно просто, потолок и крыша практически одно и то же.Давайте сравним? Теплопотери через потолок в избе пропорциональны разнице температур от +25 до 0, т.е. 25 градусов, а через «потолок» чердака пропорциональны разнице от тех же + 25, до … сколько вне. Те. двоякая разница – это реальность. Обычно так бывает.
А если на этой крыше есть окна … окна, которые не только дорогие (или ненадежные), через которые зимой уходит тепло, но и летом превращают чердак в настоящую оранжерею.
К эксплуатационным расходам следует добавить расходы на кондиционирование воздуха.

Да, вентиляционный канал под крышей – это мини-подобие чердака, но на практике это «подобие» работает, мягко говоря, далеко не так, как хотелось бы. Часто тепло от дома зимой тает снег, он превращается в лед, через пару лет разрушает кровельный материал, сугробы периодически соскальзывают с крыши (хорошо, если уклоны крыши вы угадали вдали от людей) , зимой в этом жилом мансарде обычно холодно, а летом жарко.Более-менее комфортные условия можно создать только с помощью доп. комплектация: дополнительные обогреватели, увлажнители воздуха, а летом постоянно работающий кондиционер.

Еще повезло, если строители набрались опыта и уговорили заказчика сразу потратить больше денег на «правильный пирог», который по стоимости оказался сопоставим со строительством полноценного этажа с обычной крышей. , но хоть кондиционер летом постоянно не пашет, и крыша не мерзнет.

Стоит сразу задуматься и о других аспектах энергоэффективности.
Сравните: добыча сырья и производство эффективных утеплителей, таких как минеральная вата и пена – против опилок, земли, шелухи из семян! Кстати, в Саратовской области действительно часто использовали лузгу. Разница очевидна, но срок службы современных плитных утеплителей (утеплить чердак чем-то другим проблематично), мягко говоря, ограничен.

Эксплуатационные расходы:
Помимо затрат на отопление и кондиционирование, здесь также необходимо учитывать ремонтопригодность.Скорее всего, через годы … когда возникнет этот вопрос, тех строителей уже не будет, и вам действительно не захочется разбирать потолок в спальне.

Холодные чердаки строили не только над бараками, но и над дворцами.
Это чердак Зимнего дворца. Здесь проясняются не только и не столько вопросы экономии тепла, сколько вопросы других эксплуатационных расходов, в частности, содержание стропил и кровли.

«Инженерное состояние каждого из участков контролировалось унтер-офицером и тремя мастерами (кузнец, слесарь, кровельщик).Всю крышу постоянно обслуживали 16 человек. “

” Ежемесячно, из года в год один из адъютантов бау, отвечавший за благополучие всех металлических конструкций дворца, составлял отчет …
По нормам того времени это было предписано красить крышу не только снаружи, но и изнутри раз в три года ».

Конечно идея сделать зимнюю мансарду в таком свете выглядит полной ерундой, содержать такую ​​крышу было бы не только излишне дорого, но тоже практически невозможно.

Но современные крыши дворцов и домов тоже требуют ухода …

Потери тепла через ПОЛ и ФУНДАМЕНТ

Как сегодня делают фундаменты:

«Классический»: роют траншею на глубину промерзания (иногда экономят и меньше копают), насыпают туда песок (он же непористое основание), заливают бетон марки не ниже м200, к этому бетону прикрепляют бетонную отмостку.

Что не так »:
Во-первых, глубина промерзания указывается для грунта, а не для бетона, глубина промерзания бетона, как вы понимаете, больше;
во-вторых:« непористая основа »- песок, находится внутри глиняной траншеи – то есть это ванна с песком, в которую при заливке поместится и вода, причем много – до 20% по объему.Как вы думаете, что произойдет, если бетон замерзнет раньше? Если дом очень тяжелый, то может и не поднять, но песок со льдом все равно расширяется, и если не вверх, то в стороны, а при оттаивании – обратно … И так из года в год . Дом простоит несколько лет, но сколько?
третий: бетонная отмостка только помогает бетону замерзнуть, работает как радиатор, который излучает тепло от земли (обычно +5) на улицу, промерзая почву.
в-четвертых: морозное пучение, кроме снизу, давит на стены фундамента и по касательной.Усилие на метр достигает 25 тонн. С этим справиться еще сложнее. гидроизоляция фундамента здесь уже не нужна, чтобы фундамент не промок, а чтобы грунт не промерзал вместе с фундаментом.
пятое: стоит учитывать цифры: марка бетона м200 означает его прочность на сжатие 200 кг / см2, при толщине такого фундамента 50 см под дом 10 на 10 площадь несущей будет не менее 200000 см2 , т.е. этот бетон выдержит, внимание !, сорок тысяч тонн.Если обычный каменный дом весит сто тонн, то запас прочности (на сжатие) будет в 400 раз! Это также не гарантирует отсутствия проблем.
Но строители могут себе это позволить … за ваш счет.

Общая высота ленточного фундамента (собственно стен?) Обычно от полутора метров до 2, а иногда и больше.
Что у нас? – фундамент и … какое-то странное пространство под домом, по которому можно ползать на четвереньках.

Но это уже готовые (и платные) стены! А если почву оттуда достать?

Есть и свайные фундаменты.Где-то они очень хороши, например, для отдельно стоящих неотапливаемых построек, трансформаторных будок, вышек, даже мостов. И они достаточно эффективны при невысокой стоимости.
А как они себя поведут под жилым домом, и не потянут ли доп. затраты? Покупатели обычно начинают задумываться об этом, когда сваи уже установлены. Вы видели дома с тонкими ножками?
Эти сваи еще надо чем-то накрыть, что надо прибавить к стоимости фундамента, и сделать ростверк, а не просто прикрепить брус (со временем он не выдержит), а бетонировать полноценно. Фрезерованная железобетонная балка, которая сама вполне могла бы без свай выполнять роль фундамента.

Основная проблема винтовых свай – мягко говоря, ограниченная долговечность, которая напрямую зависит от используемых материалов и технологий.

Поэтому опытные строители, которые больше разбираются в потолке, иногда раскрывают секрет лучших винтовых свай:
– свая должна быть больше 200мм в диаметре;
– из нержавеющей стали;
– полнотелый;
– литье.

П.С. для тех, кто не заметил смайлик и не понял, что это прикол:
– ЭТО ШУТКА! Такие сваи покупать не нужно! 😉
пс.для тех, кто не понимает, о чем идет речь: – винтовые сваи в другом варианте, они крайне, катастрофически, недолговечны и нет смысла использовать их для жилого дома! Нисколько.

А есть фундамент из плит … С ними расход бетона больше, но преимущества у них существенные. Такой фундамент можно делать на любом, даже очень слабом грунте (актуально вблизи городов, где кроме болот участков больше нет.И эта плита в случае цокольного этажа является чистым полом.

Есть и другие типы фундаментов, но пока достаточно для сравнения.

А как вы сделали фундамент под избушку? (самый распространенный вариант).

Удалили плодородный слой, положили камни, часто сушеные, поставили сруб. Снаружи, а иногда и изнутри делали завал. Все.

И многие из этих фундаментов простояли более ста лет, с минимальными вложениями в материалы и конструкцию, абсолютно ремонтопригодные, надежные и эффективные.

В чем секрет?

Первый: под плодородным слоем находится т.н. континентальная почва. Это почва, которая уже достаточно налипла на миллионы лет, и в следующие пару сотен лет она никуда не двинется и больше не будет тонуть (если, конечно, вы ее по глупости не выкопаете). Сама эта почва уже является прочным основанием.
Тех. в этом грунте совсем не обязательно закапывать или сверлить, можно просто положить на него.
(Особый случай – овраги, низины и болота, в таких местах в России их еще не строили.)

Как проверить несущую способность почвы? Народный метод.

Конечно, можно заказать геологоразведочные работы … или

Просто встаньте ногой на землю, и если она не проталкивается, значит, несущая способность достаточна. Все. 🙂
(Это обязательно про континентальную почву (не плодородный слой), а не в низине, овраге, болоте. Там еще важнее.)

Геологи, конечно, поссорятся.:) Но давайте посчитаем:

С каким усилием фундамент давит на землю. Возьмем современный дом 10-10, фундамент ленточный (давление плиты будет меньше) шириной 50 см, вес дома 100 тонн. Рассчитав получаем 0,5 кг / см2. В учебниках цифры примерно одинаковые, значит, не ошиблись.

А теперь делим вес человека на площадь стопы – получаем … те же 0,5 кг / см2.

Для большей уверенности можно стоять на пятке.;)

Во-вторых: стены бревенчатого дома – очень прочная конструкция для прогиба. Мосты также строили из бревен. А с учетом кладки бревен венцами прочность еще выше. Посмотрите, например. что такое балка Деревягина – два бревна, соединенные вертикально, имеют силу прогиба не в два, а в четыре раза больше одного. А если таких логов десяток? Если пара камней сдвинется с места, то никто даже не заметит.

Для сравнения: малейшее движение или трещина в фундаменте под каменным домом мгновенно приведет к трещине в стене.Так что вам просто нужно! сделать фундамент для каменного дома так, чтобы он работал как полноценный брус, с запасом прочности на изгиб.

В-третьих: насыпь защищала фундамент и грунт под ним от промерзания. Грунт, который не промерзает и соответственно не набухает. Никакого морозного пучения – никаких проблем с фундаментом.

Завалинка (синоним призба – у избы, Украинская писба, Белорусская брызба) – сооружение насыпи по наружным стенам у основания по периметру деревянного дома (бани), служит для защиты здания от промерзания зимой.Насыпь может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте его устраивают из досок, досок (которые для красоты иногда даже побелены) или столбов, установленных на расстоянии 30-50 см от стен дома; в образовавшееся пространство засыпаются опилки, солома, дрова, шлак, торф, земля (дерн). Высота насыпи – до второго венца (ряда бревен). Деревянный настил поверх насыпи защищает насыпь от проникновения влаги и превращает насыпь в длинную и широкую скамейку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.

Современный аналог завала – термовставка и утеплитель цокольного этажа.

В-четвертых: утепленный грунт, фундамент и бревенчатые стены. Подвал удерживал тепло, исходящее от земли, в подвале. То же, от которого в пещерах или в подвалах всегда +5. Зимой тепло идет от земли, и изолировать от нее глупо нерационально, как это предлагается в некоторых проектах «пассивных» домов.

Потери тепла через пол (а его площадь тоже сопоставима с площадью стен), под которой +5, значительно ниже, чем если бы под полом было -30, как снаружи.Те. если у пола +15, а под полом +5, то теплопотери будут пропорциональны 10 градусам, а если под полом -30, как, например, с свайным фундаментом, а не утепленным цоколем, разница составит 45 градусов, т.е. и теплопотери через пол будут в 4,5 раза выше. Немного поможет утепление пола, но не настолько. Кстати, традиционный пол избы – «половицы» – пол из бревна, тоже немаленький.

Куда еще тепло уходит из дома?

Через ОКНА.

Вариантов различных окон сегодня много, в т.ч. и др. энергосберегающие, с трех-, пяти-, семикамерными профилями, стеклопакетами, с низкоэмиссионными стеклами, с вакуумными, газовыми и абсолютно герметичными, со специальными «клапанами» для микровентиляции. На любой цвет и кошелек.

Конечно, это все влияет на теплоизоляцию, но насколько?

Пониженное сопротивление теплопередаче на 1 м2 окна:

Стеклопакеты с деревянными рамами – R = 0.42
Тройное остекление с деревянными рамами – R = 0,55
Стеклопакеты трехслойные в деревянных или пластиковых переплетах:
из обычного стекла – R = 0,52
с жестким селективным покрытием внутреннего стекла R = 0,72
– то же с заполнением межстекольного пространства аргоном R = 0,86

Т.е. Вы можете потратить много денег на энергоэффективные окна, и они действительно будут в два раза теплее, чем обычные окна (при условии, что они сохранят свои свойства), но они все равно будут тепловыми отверстиями вашего дома.

Что традиционно использовалось в России для снижения потерь тепла через окна? Правильно – ставни. Закрытые в зимнюю ночь ставни из простой доски намного эффективнее в плане экономии тепла, чем заполнение стеклопакета аргоном. Воздушный зазор плюс слой дерева почти вдвое увеличивают тепловое сопротивление, и как раз в тех значениях, где оно наиболее эффективно. А если на ночь завесить окно теплой занавеской …

Секрет теплосберегающих окон – в теплых занавесках и ставнях, а не в потоке пластиковых профилей и евроокон, который к нам “откуда-то хлынул” “.

Кстати, в Финляндии, например, пластиковые окна устанавливают только в сараях, гаражах, мастерских, конюшнях, а двухкарочные деревянные окна устанавливают в жилых домах. И вы все еще можете купить это у нас.

Жалко, что теплозащитные жалюзи днем ​​не могут загореться. Потребители не спрашивают – производители не производят.

ВЫПЕЧКА

Русская печь – конструкция абсолютно универсальная (печи строятся). Она одна заменяет всю систему отопления на всю избушку: бойлер, теплоаккумулятор, радиатор, духовку, лежанку и сушилку для белья, рукавицы… Раньше даже в печах парились.

По простоте конструкции, эффективности и надежности ничего равного пока не изобретено.

Расположение печи в центре (или немного ближе к двери и северной стене) обеспечивает тепло всем и сводит к минимуму потери тепла через стены.

Качество тепла лучше, чем лучистое тепло от большой глиняной печи – тоже ничего. Да, тепло бывает качественным и некачественным.Раньше это понимал каждый крестьянин, но сегодня мы часто путаем понятия «тепло» и «теплый воздух».

Если печное отопление невозможно, или его просто не устраивает, то можно найти альтернативу.

Ближайшим аналогом русской печи по качеству тепла можно считать «теплый пол» – низкотемпературный радиатор большой площади, но теплый, с т.з. Для здоровья и физиологии можно считать пол с температурой 15-18 градусов С, но для обогрева он не подходит.А то, что горячее, правильнее было бы назвать «горячим» полом.

Энтузиасты решили вопрос, как сделать радиатор большой площади похожим на РП – в стенах разместили систему «теплый пол»!

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Потери тепла при вентиляции часто оцениваются как основные теплопотери дома – до 40%.

Поэтому вполне понятно, что появилось много предложений по снижению теплопотерь с помощью вентиляции. Многие типы и типы систем вентиляции, различное оборудование.

А как была устроена вентиляция в избе?
Конечно с т.к. современный специалист по вентиляции – никак. Но…

Ведь проблем с вентиляцией в избе никогда не было.

Помните такую ​​неотъемлемую часть избы, как кровать? Там обычно спали дети! Там, под потолком, где должен был быть сконцентрирован весь «уже использованный» воздух, углекислый газ и т. Д. Но никому не было душно, иначе бы вообще не строили.Это подтвердит любой, кому довелось поспать на кроватях.

Помимо того, что при каждом нагреве топки весь воздух полностью заменялся свежим воздухом, всегда можно было открыть дверцу дымохода, которая обычно находится чуть выше зоны дыхания, а при необходимости , откройте двери. Залповая вентиляция практически мгновенно заменяет весь воздух в помещении свежим воздухом, который быстро прогревается от плиты и стен.

Кстати, самый экономичный и совершенный вид вентиляции из известных сегодня – вытесняющая вентиляция (тоже далеко не всем понятная) – была реализована в избе, да и почти во всех национальных жилищах, без каких-либо дополнительных устройств.

И еще момент! Важный!
Хижина никогда не была герметичной, ни стен, ни пола, ни потолка.

Конечно, ветер не ходил между бревнами, но газы, составляющие воздух, легко проходили через мох или паклю, а также через непароизолированный потолок со рыхлой изоляцией. И в любую сторону: углекислый газ снаружи – кислород внутри. Здесь нет ничего нового – просто закон выравнивания концентраций, который верен, к сожалению, современная наука из-за метрологической погрешности не может правильно рассчитать и измерить.

Это тема многих других исследований, но на практике вы всегда можете сами почувствовать, что в хижине, как и в любом естественном доме, «легче дышится». И очень легко убедиться, что хижина, в т.ч. потолок (не испаренный), который играет в этом главную роль, не страдает от конденсата, «точек росы» и т.д. Все необходимое для эффективной вентиляции уже сделали плотник и печник.

Но в современной избе, где воздух «портится» не только приготовлением пищи и дыханием, но и компьютерами, телевизорами, синтетическими материалами, все же не помешает подумать о дополнительной вентиляции.

Кстати, за узорную резьбу, которая отвлекает много внимания и часто принимается за русский стиль …

… действительно русский стиль скрывается – четкая рациональность и продуманность каждой детали .

Кстати, еще в советское время знали, что 4-6 кубометров дров в год достаточно для отопления небольшого сельского домика (отдельной бани).На тот момент велась статистика расхода дров (на ее основе рассчитывались нормы). Те, кому посчастливилось жить в избах, тоже знают: одна машина дров на год! если больше, значит, что-то не так и пора либо идти рыть яму, либо насыпь встряхивать …

Но это было в то время, когда строители еще строили «традиционно», т.е. , хижины, даже кирпичные или бревенчатые.

С тех пор прошло более полувека, и за это время строительная наука и множество новых энергоэффективных технологий должны были значительно улучшить эти показатели, но… на практике все наоборот, средний расход “дров” значительно вырос.

А если строители т. Н. Энергоэффективные дома достигают таких цифр – они считают это супер достижением. И это при гораздо большем бюджете! С применением технологий, которые сами по себе непостоянны и требуют затрат на обслуживание., А также, как правило, с нерешенной проблемой утилизации этого оборудования после.

Современные хижины не нужно строить так, как они строились раньше.Любая культура, любой нации живет, развивается.

Не надо петь русские народные песни, как пела их беззубая бабушка под аккомпанемент ложек. Их можно петь, как, например, Пелагея. 🙂

И современная избушка не обязательно должна выглядеть так же, как в музее.

И современный навес, конечно, не обязательно должен быть таким, каким был пару веков назад.

Сделать «теплый» каменный фундамент сегодня проще, чем столетие назад.

Многие наверняка удивятся, но разница в стоимости строительства дома с простым ленточным фундаментом и с цокольным этажом (цокольным этажом) – всего несколько процентов.
(с подходящим местом для строительства)

Жители Средний переулок Сегодня русскую избу часто представляют как небольшой, старый, неприглядный домик деревенской бедноты.

И это не случайно, потому что в основном те хижины, которые мы видим сегодня, были построены во времена барщины.

А там, где не было крепостного права и государство и его «элита» особо не мешали простым людям жить по их собственному пониманию – там люди жили по-другому и строили жилища другого типа. Примеры того, как люди самостоятельно решали жилищный вопрос, показаны на фотографиях ниже.

Первые две фотографии представляют с двух сторон крестьянскую избушку на острове Кижи (Северо-запад России, Республика Карелия) в одноименном архитектурно-этнографическом музее.

Это дом Сергеева из села Липовицы, построенный в конце XIX – начале ХХ века.
О нем сообщается:
«Дом представляет собой комплекс« бревенчатого »типа с расширенным сараем.
Жилая часть поднята в высокий подвал и объединяет две хижины, верхнюю комнату, кладовые и свет на чердаке. В двухэтажной хозяйственной половине – двор с сараем и сараем.
Дом срубили и накрыли двускатной крышей без гвоздей.Обилие декоративных резных элементов, балкон, гульбище и высокое крыльцо придают дому особую изысканность, характерную для заонежской застройки.
Дом перенесен на остров Кижи и отреставрирован в селе Васильево по проекту Т.И. Вахрамеева в 1977 г.
Длина дома – 26,4 м, ширина – 11,9 м, высота – 8,3 м, площадь – 121,2 кв.м.
Материал – сосна, ель ».

Другой сохранившийся в Кижах дом – дом Ошевнева (1876 г.) – показан на фотографиях ниже в трех ракурсах.Сообщается, что дом был построен членами семьи Ошевневых.
Его размеры: 22 м х 18 м х 8,1 м.

На сайте, с которого мы взяли эти фотографии, сообщается о доме Ошевневых:
«Дом Ошевнева – традиционный для Заонежья дом типа« кошелек ».
Построен в 1876 году в селе Ошевнево для семьи зажиточного крестьянина Нестора Максимовича Ошевнева.
Дом установлен на каменном подъемнике. По углам каркаса кладут валуны.
В доме двухэтажная жилая часть и хозяйственная часть под асимметричной двускатной крышей. В жилой части три хижины, верхняя комната, маяк, три кладовых, верхний и нижний коридоры с внутренней лестницей. В хозяйственной части есть сарай и двор с 4 сараями.
Над фасадом находится антресоль с входом ».

Но в этих местах, где не было крепостного права, были бедняки. Представление об усадьбе бедного крестьянина тех мест (село Верхняя Путка, 1880-е гг.) Дает фотография ниже.

Сообщается об этом доме:
«Дом построил бедняк Никита Алексеевич Пятницын.
Дом представляет собой комплекс «бревенчатого» типа. Планировка и конструкция дома традиционны. Над жилым домом устраивают трехскатную крышу с «шапкой».
Дом перевезен и отреставрирован на остров Кижи в 1977 году по проекту Л.Н. Салмина.
Длина дома – 17 м, ширина – 5,7 м, высота – 5,2 м, площадь – 96,6 кв. М.
Материал – сосна, ель ».

Для сравнения:
Как видно на фотографии, жилая часть дома чуть меньше половины его длины. Другими словами, жилая площадь дома бедняка составляет около 45 квадратных метров. м, хотя некоторая часть этой площади (около 5-6 кв. м) занята печью. Городская 4-х комнатная квартира «хрущевка» в панельном доме – предел мечтаний многих в 1960–1980-е годы. имеет общую площадь 60,4 кв.м с жилой площадью около 44 кв.м. его жилая площадь примерно равна жилой площади бедного крестьянского дома, но по площади хозяйственных помещений он значительно уступает бедному крестьянскому дому, даже с учетом того, что городской житель делает не нужно держать скот и припасы для него.К тому же для хрущевок характерна бестолковая нефункциональная планировка (расположение комнат, подсобных и подсобных помещений). Более того, сравнение четырехкомнатной «хрущевки» с такими домами, как дом Сергеева или дом Ошевнева (не говоря уже о сравнении с домом Сергина), показывает, что мы опустились до нищеты. А самая обычная хрущевка – это двухкомнатная квартира жилой площадью около 27 кв. М., – в тех регионах, где не было крепостного права и притеснения барской «элиты», сравнима только с квартирой. временный дом прошлых эпох…

Более того, в Малых Корелах вывески, стоящие на таких огромных (по нынешним меркам) домах крестьянских усадеб, объясняют, что они построены в основном «середняками», а не только сельскими. богатый.

Среди них есть и двухэтажные «хижины», в которых отапливаются оба «жилища» – на первом и втором этажах. В некоторых северных домах только нижние «жилища» «теплые», а верхние неотапливаемые – летние.

Стоит только уточнить, что раньше семьи были большими.Дом для многопоколенной семьи с десятком детей должен быть большим. А для семьи из трех человек?

Теперь вы сами уже можете оценить любой проект энергоэффективного дома, и, думаю, в подавляющем большинстве случаев вам тоже будет что сказать проектировщику. Особенно, если он не русский. 🙂

Для обучения можно рассмотреть некоторые типы домов, которые позиционируются как энергоэффективные:

КАРКАСНЫЕ ДОМА. «Канадец», «Дом-термос»…

Правильнее было бы называть их не “каркасными”, а …

Каркасные постройки были всегда и везде, это не новость. Хижины-избы – каркасное строительство, фахверковые дома – каркасные, японские дома – каркасные, а все сараи в России – каркасные.
, поэтому слово «каркас» об этой новой технологии мало что говорит.

Суть и новизна этих домов не в каркасе, а в хлопке-полиэтилене. Это такой полиэтиленовый пакет на ватой, как будто в раме просто все это хранится.

Дешево и быстро? Нет, не совсем. Сегодня есть компании, которые строят из газосиликата и предлагают цены и условия лучше, чем строители каркасных конструкций, а иногда и во много раз лучше.

Какова энергоэффективность этой сумки? И откуда это взялось? В энергоэффективность этих домов могут поверить только те, кто до сих пор путает понятия «теплый» и «теплый воздух» и пытается загнать этот теплый воздух в мешок и удержать его там.

Кстати, надо бы придумать, как и чем заменить вату полиэтиленом с минимальными затратами, не переделывая весь дом.

Возможно, многие владельцы термосов в ближайшее время захотят их переделать …

Купольный дом

Купол – одна из самых элегантных форм в строительстве. У этой формы больше преимуществ, чем у любой другой.

А что такое ДОМ-КУПОЛ? Что это по сути?

Да это просто чердак прямо на земле!
Да особой замысловатой формы, утеплен, но только чердак!

Мы уже выяснили термическую эффективность жилого чердака в нашем климате.С точки зрения теплопотерь все понятно, а вот с точки зрения. экономия энергии для строительных материалов и строительства как?

Да как-то тоже. Экономия площади (обычно говорят около 25%) съедается количеством обрезков. А в случае использования «квадратных» строительных материалов (которые нужно разрезать на треугольники или другие формы) обрезка может составлять более 25%.

По стоимости строительства достаточно сравнить цены, предлагаемые строительными фирмами – все сразу станет очевидно.Или, например, вы можете сравнить объем и сложность кровельных работ – весь купол представляет собой одну сплошную изогнутую крышу, да еще со встроенными в нее окнами и дверями.

Купол для правильности сравнивать не с параллелепипедом или классической формой дома, а с классической формой мансардной крыши. И тут получается, что экономия площади уже не 25-30-40%, а всего 11-15%.

Идея жить на чердаках в нашем климате (даже треугольном, даже ломаном, даже сферическом) изначально ошибочна.И эта неполноценность влечет за собой массу проблем: как и чем их утеплить, какой «кровельный пирог» правильный, как решить вопрос ремонтопригодности и надежности кровли, как в них врезать окна, где и как устроить вход …

В случае размещения сферического чердака на земле все эти проблемы только усугубляются.

Например, выбор кровли. В верхней, почти горизонтальной части, большинство кровельных материалов просто не смогут обеспечить достаточную гидроизоляцию.

Утеплить любую крышу чем-то кроме минеральной ваты и пенополистирола, а тем более каркасного купола очень проблематично.

Сделать полноценный тепловой тамбур у входа на бал … задача не из легких.

Окно. Отдельный, недешевый рассказ. Или их можно просто вставить в наклонные «стены» – а это значит, что нужны не просто окна, а специальные чердачные. А иногда еще и треугольной формы. Или специально соорудите сложные оконные проемы.

На этом фоне вопросы планировки и расстановки мебели – пустяки.

ДОМ – Лисья норка

Сторонников этого типа жилья тоже хватает.
Эта технология позиционируется как дешевая и энергоэффективная.

Как обычно строится.
Выкопайте яму под размер дома (раскопки одни из самых дорогих), построить в ней полноценный дом (!!!), а то и прочнее, чем просто дом, т.к. затем на него планируется бросить несколько сотен тонн земли (то есть это уже дороже, чем просто полноценный дом), и… они все засыпают землей! Да вот так !!!

А! перед заливкой еще несколько слоев гидроизоляции их заворачивают, оклеивают, промазывают, потому что иначе он очень быстро загниет во влажной почве (а наша почва, в отличие от Сахары, всегда влажная). Некоторые не только сгнили, но и успели разрушиться. (А-а-а !!! вот что значит дом с набережной!). 🙂

Но, пока не развалится, смотрим схему, что получилось:
Здесь в общем все совмещено в одном месте: погреб, жилая часть, чердак…

Ей, лично, совмещенного санузла мне хватило. Совмещение мансарды с жильем, а теперь еще и с погребом … ну это уж слишком. Так можно дойти до того, что можно закопать еще и поленницу, сарай, мастерскую, баню, причем как без бани, так и помещения для еды.

Кстати, унитаз в России всегда назывался отхожим местом. И сделали где-то во дворе «помойку». Считалось нездоровым отдыхать там, где они едят.А где закопать в лисью нору?

А с учетом того, что зимой идет снег, а мы внизу … а если долго не выкапывают? 😉

Влажность вопроса.

Дело в том, что т.н. естественная влажность почвы, за очень редкими исключениями (например, Сахара), обычно превышает предел гигроскопичности. Что это значит? Что любой материал, соприкасающийся с этой почвой, будет более влажным, чем просто в воздухе.И если это не приведет к его разрушению, то почти наверняка приведет к появлению плесени.

Например, древесина, находящаяся в условиях равновесной влажности воздуха (любая, просто защищенная от намокания), составляет около 18%, не подвержена плесени или грибку, а лежащая на земле уже имеет влажность выше 30% ( выше предела гигроскопичности) и распадается через несколько лет.

Набережная (вместо закапывания) не сильно экономит, потому что, во-первых, на эту «горку» тоже будут выпадать осадки, а, во-вторых, капиллярный отсос никто не отменял, и, как правило, никто не проводит мер по борьбе с ним. .Для справки: в глинистых грунтах высота капиллярного всасывания – до 12 метров.

Решить проблему повышенной влажности с помощью вентиляции можно, так как это необходимо. Но такое решение сводит на нет все усилия по экономии тепла. Почему тогда их вообще хоронили?

Выбор материала для лисьей норы, по большому счету ограничивается камнем и бетоном! Все остальное в этих условиях крайне недолговечно. Гидроизоляция лишь частично снимает проблему.

Но, справедливости ради следует отметить, что для определенного типа людей это будет очень экономичное жилье с точки зрения отопления.Для тех, кому +5, хорошо подходит повышенная влажность и отсутствие электромагнитных полей земли. Но я таких людей не знаю.

Большинству нормальных людей электромагнитные поля (естественные, которые являются нормой для планеты Земля) очень необходимы, и без них нам плохо. Дайверы получают и отпуск, и конфеты …

В некоторых уголках планеты жилища типа «лисья нора» действительно вполне оправданы.

Во-первых, под ногами просто нет других материалов, кроме земли!

Во-вторых: почва там всегда (за редким исключением) сухая;

В-третьих: – климат «подходящий»
– среднегодовая температура, а значит и температура почвы (в земле) – 17-18 градусов С.
Тех. С учетом того, что дом в той или иной степени «обогревается» их корпусами и печами во время приготовления пищи, получаются идеальные условия.

Не то что у нас +5 градусов, влажность … снег …

ЖИЛЬЕ ТРОГЛОДИТА – так оно и называется.

Крыша дерновая.
Это кровельная технология! И к «лисьей норе» прямого отношения не имеет.

Можно разместить над холодным чердаком – замечательный, энергоэффективный, экологически чистый, долговечный вариант.

А с появлением полиэтилена и, в частности, полиэтиленовых геомембран, эта технология стала более доступной и долговечной. Покрытый слоем земли полиэтилен практически вечен (ведь его единственный! Враг – ультрафиолет). Срок службы такой кровли на порядки больше, чем у большинства (если не у всех) современных крыш.

Можно устроить такую ​​крышу над мансардой. Это во много раз лучше, чем современные синтетические «кровельные пироги». Но вопрос о целесообразности чердаков в целом и особенно в нашем климате остается.;)

А можно эту крышу устроить над закопанным в землю чердаком, обвалованным. Только в этом варианте такая крыша будет частью «лисьей норы» …

СОЛОМНЫЕ ДОМА

Это скорее не технология строительства домов, а всего лишь технология возведения стен.

Кстати, он тоже не новый, легкие хижины строили почти так же, только не из тюков, а из связок соломы или тростника, вставленных в каркас и обмазанных глиной.

Соломенная хижина новенькая – отличная.

По этой технологии вполне можно построить фахверковый дом, шалаш и даже утеплить купольный дом.

Одна проблема стоит на пути строительства соломинки: прессованные соломенные блоки найти все труднее.

Люди уже начали изобретать прессы, чтобы прессовать солому … в блоки, а затем строить из них.

Почему никто не подумал, что можно вдавить солому прямо в будущую стену? ..

Владимир Казарин

При обустройстве дачи или загородного дома часто возникает задача построить баню.Классическая баня имеет ряд специфических традиций, уходящих корнями в глубину веков. Предыдущие поколения создали проверенные технологии строительства и отделки. Благодаря этим приемам ванна обладает уникальными лечебными свойствами. Сегодня мы более подробно поговорим о том, как утеплить потолок ванны .

Изоляция потолка

При строительстве бань установка и утепление потолка считается одним из важных моментов… Что действует на потолке? В процессе использования ванны она подвергается ряду агрессивных воздействий. Внутри парилки создаются условия повышенной влажности и температуры воздуха. Горячий пар поднимается к потолку, и при небольшой теплопередаче через потолок пространство внутри ванны не нагреется, и ванна не будет служить по назначению. Способов утепления потолков много, рассмотрим некоторые из них.

Старый способ как

утеплить потолок ванны

На рифленых досках примерно в 5 см со стороны чердака намазать раствор тестообразной глины с добавлением измельченной ржаной соломы.После высыхания глина трескается. Этот высохший слой натирают раствором, состоящим из глины и песка. Когда оба пласта глины высохнут, засыпать на песчаной подушке толщиной 10-12 см. Глинисто-песчаные слои служат для поглощения лишней влаги, образующейся от влажного пара. Благодаря высокой температуре в бане, когда нет пара, глиняный слой сохнет и сохраняет тепло в бане.

Метод засыпки

К балкам прибивают доски шпунтованные. Их нужно распространять.К рифленым доскам крепится слой досок с зазорами от влаги. Сверху накрывается слой гидроизоляции. На слой гидроизоляции насыпается подушка 20 см из насыпных видов утеплителей. Может выть шлак, песок, смесь опилок и глины. Хорошим вариантом при таком способе утепления считается заполнение гранулами керамзита.

Комбинированный способ утепления потолка ванны

Потолок зашивается толстыми досками, толщина которых колеблется от 7 см и более.На доски укладывается пароизоляция (вощеная бумага, рулонный картон, фольга). Затем из мягкой глины изготавливается подушка, на которую укладывается утеплитель толщиной 15 см.

В качестве утеплителя используются различные органические и минеральные теплоизоляционные материалы. Например, опилки с глиной, керамзит, современные минераловолокнистые материалы. Поверх теплоизоляции делается песчано-цементная стяжка, сверху делается настил. На минеральную вату дополнительно уложить пленку или листы ДВП.

Комбинированный способ с опилками

К балкам саморезами прикручиваются два слоя досок, первый слой состоит из необрезных досок, а второй (изнутри) – это чистовая вагонка из осины, оставляющая зазоры.Поверх этой конструкции с чердака накрывают картон, а на нем – 2-5 см слоя глины, смешанного с опилками. Следующий слой – базальтовый утеплитель 15 см … Весь этот «пирог» покрыт пластиком и мансардными досками.

На современном строительном рынке можно найти великое множество утеплителей из джута, льноволокна и других материалов. Хорошие отзывы есть о джутовом войлоке, который не выделяет вредных веществ.

Есть несколько способов как утеплить потолок ванны … Буду рад, если помог советом.

Плитка для потолка из полистирола

– отличная идея ремонта своими руками

Описание

Пенополистирол или потолочная плитка из пенополистирола – отличная идея для реконструкции, ремонта или строительства нового дома или офиса или подготовки вашего дома или офиса к продаже, для красивого обновления нашей потолочной плитки из пенополистирола или идеального решения для вашего инновационного проекта.

Легко наносится на безопасный POPCORN, Избегайте грязной работы по удалению попкорна с потолка! Удаление попкорна с потолка стало проще, потому что его не нужно было снимать.

Идеально подходит для ванной комнаты, кухни, спальни или любой комнаты, если поверхность ровная, защищенная от грязи, пыли и т. Д. Наши декоративные потолочные плитки и панели ROYAL изготовлены из однородного экструдированного пенополистирола. С помощью этой технологии можно получить гладкую и ровную поверхность для печати с естественными рисунками, такими как имитация дерева. Кроме того, плитки ROYAL обладают высокой водостойкостью, а их гладкая поверхность позволяет легко чистить их обычными чистящими средствами.

Установить в стандартный заводской белый цвет или покрасить в любой цвет водной краской.

Потолочная плитка STYROFOAM – самый популярный тип декоративной потолочной плитки, идеальный вариант, если вы хотите существенно изменить декор, не ограничивая свой бюджет. Потолочная плитка из пенополистирола, доступная в широком диапазоне дизайнов, удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Вы всегда можете обновить их красками на водной основе, и они будут красивым потолком на долгие годы.

Характеристики:

• Водонепроницаемость и влагостойкость.
• Легкий вес.
• Восток для установки.
• Легко очищается и моется Универсальное чистящее средство с использованием мягкой влажной губки.
• Можно расположить по-разному: с зазорами, по диагонали и т. Д.
• Полезное дополнение к помощи с изоляцией, без рейтинга.
• Полезное дополнение к звукоизоляции, без рейтинга.
• Малярный стол любой краской на водной основе.
• Покраска металлической краской, чтобы она выглядела как античная медь, медь, античное серебро и т. Д.
• Просто приклейте потолочные плитки из пенополистирола с помощью клея для керамической плитки A / K / A Mastic, жидкого гвоздя для пены или универсального клея Loctite для пены.
• Просто обеспечьте надежную ровную чистую поверхность и без реальной подготовки поверхности приклейте потолочную плитку.
• Элегантное решение для уродливого устаревшего потолка из попкорна или лепнины: просто приклейте потолочную плитку из пенополистирола.
• Практически не требует обслуживания
• Никаких специальных инструментов или навыков не требуется.

Размеры:

500 мм x 500 мм (19 1/2 ″ x 19 1/2 ″) Приблизительные размеры.

Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзывы.

Сделай сам: Изоляция наклонных потолков – Обновить

Выглядит как обычный загородный дом, но внутренние соборные потолки усложнили монтаж утеплителя.

Наклонные потолки с открытыми балками могут выглядеть красиво, но их практически невозможно изолировать. Джеймс Стейплдон объясняет, как он изолировал потолки в своем доме, чтобы значительно улучшить тепловые характеристики.

Мы купили наш дом в 2015 году, вероятно, наименее энергоэффективный и комфортный дом в пригороде Гладстон-Парк, штат Виктория, хотя одним бонусом были 2 кВт солнечных фотоэлектрических систем, уже установленных на крыше. Мы сразу полностью отключили газ от сети, перешли на электричество. Электрическая плита уже была готова к работе, и мы заменили водонагреватель на тепловой насос. Раньше в доме было газовое отопление, поэтому у нас не было системы отопления и испарительных кондиционеров для охлаждения.

Дом 1970-х годов из комплекта А. В. Дженнингса со вторым этажом 1990-х годов. Практически ни в одной комнате не было теплоизоляции. Почти у половины дома были скошенные потолки с открытыми балками; Это означало, что черепица опиралась на кедровую обшивку потолка, что не давало нам возможности изолировать между крышей и потолком, как это было бы с полостной крышей.

В первый год мы просто набирались сил, когда было холодно – я говорю о одеялах и объятиях на диване, как семья из Чарли и шоколадной фабрики! Дискомфорт от этого мог длиться только до тех пор, пока семья постоянно напоминала нам, что мы должны что-то с этим делать.

Сначала мы не хотели портить эстетику потолков, так как их внешний вид был решающим фактором при покупке дома. Но в конце концов мы решили, что наш комфорт важнее, поэтому я побеседовал с некоторыми изоляционными компаниями и, конечно же, поискал в Интернете идеи о том, как утеплить наши потолки.

Большинство компаний, производящих изоляцию, заявили, что необходимо изолировать все это и заштукатурить, что мы неохотно решили опробовать.

Начало над лестницей

Наименее раздражающим местом для начала было место над нашей лестницей, где есть балки с расстоянием между центрами 450 мм, идущие вверх по потолку, и большая балка внизу, проходящая через две соседние комнаты.Мы думали об использовании изоляционных ватных материалов, но, когда мы изучили это, мы обнаружили, что они не будут работать, поскольку на нас действует сила тяжести. Мы думали об использовании ремней или какого-либо другого механизма, чтобы удерживать их, но потом узнали о полиэфирной изоляции, которая поставляется в рулонах и может быть прикреплена скобами на месте.

Купили пакеты с полиэфирной изоляцией R 2,5, толщина которой при установке составляет 140 мм. При глубине балок 300 мм мы смогли уложить два слоя этой изоляции между каждой парой балок.Мы решили сделать то же самое в одной из соседних комнат, у которой были одинаковые расстояния и глубина между балками.

Наш дом по-прежнему достаточно дырявый и в нем нет двойных стекол, и мы могли использовать только внутреннее ощущение / ощущение кожи, чтобы оценить эффективность. Однако результаты нас удивили – была заметная разница температур по сравнению с неизолированным соседним помещением, а в очень холодные дни в изолированном помещении оставалось тепло дольше ночи. Акустика помещения также улучшилась за счет уменьшения отражения звука от потолка.

Мы до сих пор не оштукатурили изоляцию в этих комнатах, поэтому это наша новая «особенность» потолков – особенность, о которой часто спрашивают посетители.

В гостиной на первом этаже расстояние между балками было слишком большим, чтобы можно было закрепить изоляцию и доску между ними, поэтому Джеймс создал деревянный каркас внутри балок и прикрепил к нему изоляцию и гипсокартон. Он использовал рейки как второй слой каркаса, к которому прикрепил гипсокартон.

Создание новой полости в потолке внизу

Понимая, что это может сработать в других областях, мы посмотрели на гостиную внизу (самая холодная комната в доме) и жилое пространство наверху (самое жаркое) и попытались выяснить, как эффективно их изолировать.

В комнате на нижнем этаже была только одна открытая балка, проходящая поперек, и две, ведущие к потолку. Из-за отсутствия балок проблема заключалась в том, как закрепить изоляцию и гипсокартон на пространстве, не имеющем точек крепления.

Как человек, занимающийся самоделкой, я меньше заботился об эстетике, а больше о результате, поэтому я решил построить новую полость в потолке.

Вместо того, чтобы поднимать черепицу и восстанавливать крышу, я решил построить деревянный каркас внутри балок, используя длинные болты, ввинченные через них в стропила выше. Это сформировало каркас, который мы могли использовать для установки изоляции (та же полиэфирная изоляция, которая использовалась ранее) и крепления гипсокартона.

Я оставил изоляцию открытой (без гипсокартонного покрытия) на долгое время, так как было слишком опасно самостоятельно устанавливать гипсовые листы без строительных лесов – листы неудобно поднимать по лестнице.Позже мы попросили нашего услужливого строителя как следует оштукатурить потолок.

В двухуровневых комнатах была возведена новая стена для дополнительной спальни. Стена утеплена гипсокартоном с каждой стороны.

Самая сложная комната наверху

Это оставило нам самое трудное место, которое еще предстоит сделать. Это двухуровневая комната наверху, высотой пять с лишним метров до вершины.Расстояние между балками было слишком большим для изоляции, и мы определенно не хотели снимать балки визуально и не собирались перемещать их конструктивно.

Я думал просто скопировать то, что мы делали внизу, построив каркас между балками, но мне не очень нравился объем необходимой работы, а также были проблемы с безопасностью, учитывая высоту потолка.

Балки изогнуты и не параллельны ни одному метру пролета. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, я решил поставить в комнате перегородку, чтобы у нас была дополнительная спальня.

Дальнейшие исследования привели меня к изоляции из полистирола, которая позволила мне установить гипсокартон поверх и вкрутить его, а изоляцию в кедровую обшивку. Однако было бы сложно установить их как одну деталь к потолку.

Вместо этого я вспомнил, что видел инфографику сборного гипсокартонного листа, у которого был склеен лист фольги и жесткая изоляция, и казалось, что он идеально подходит для всех требований; Самым сложным было бы обрезать листы нужного размера для разной ширины.

К сожалению, они довольно дороги, и просмотр каналов распределения был болезненным опытом, включая проблемы с неправильными ценами, минимальным объемом заказа и отсутствием вариантов доставки. В итоге мы получили продукт под названием Kooltherm K18 напрямую от производителя Kingspan.

Состоит из пенопласта, приклеенного к гипсокартону с одной стороны и фольги с другой. Мы остановили свой выбор на досках толщиной 70 мм со значением R 3.1 – не так высоко, как мы хотели, но это то, что мы могли себе позволить в то время. Когда листы были доставлены, нам пришлось поднимать их вручную, что было неудобно: их размеры составляли 2700 мм в длину и 1200 мм в ширину, и их было неудобно носить в штабелях по шесть штук.

Мы пытались минимизировать потери, но расстояние между каждой парой балок варьировалось от 520 мм до 880 мм, поэтому коэффициент потерь был довольно высоким для листов шириной 1200 мм. Я разрезал каждый лист вручную длинной пилой для гипса, и этот процесс требовал некоторого «точного» измерения, чтобы убедиться, что они помещаются между изогнутыми балками.

Установив несколько лестниц, я нес каждую часть в руке и держал ее над головой. Затем я прикрутил его в нескольких точках с интервалом примерно 150 мм во всех направлениях, чтобы убедиться, что он остается прикрепленным к потолку. Это было совсем не из приятных впечатлений, особенно когда мне пришлось немного подрезать листы, пытаясь подогнать их по размеру.

После завершения всех секций я прикрепил к краям пластиковую штукатурку скобами, чтобы получился аккуратный край против балок.Затем мы склеили и заштукатурили листы вместе, заполнили все отверстия, заштукатурили планки, отшлифовали и все покрасили.

Мы также добавили обычные коврики R5 в комнаты, которые имели доступ к полости потолка и изоляцию пола в переборках стен. Нам также помогли электрики, чтобы повторно установить точечные светильники наверху; внизу, все светильники были подключаемыми к розеткам питания, и я справился с ними.

В двухуровневой комнате наверху потребовался другой метод, с использованием полистирольных плит, обрезанных так, чтобы они соответствовали различным зазорам между несколько изогнутыми балками.

Существенная работа для существенного результата

Вся эта работа была гигантской работой; Я настоятельно рекомендую получить помощь, а не пытаться сделать это самостоятельно. Мне потребовалось около шести месяцев, когда я делал по кусочку за раз, с помощью моей жены и моего отца, в общей сложности около четырех недель реальной работы. Эффективность этих мер значительна – в комнатах тепло зимой и прохладно летом, а резкое летнее солнце в комнатах больше не ощущается.Мы также добавили в эти комнаты сплит-систему кондиционирования воздуха, которая не помогает ни в счетах за электроэнергию, ни в банковском счете, но очень эффективна в те действительно суровые дни. Они бегают недолго – около 30 минут за раз, а в комнатах остается тепло часами.

Расценки

Общая стоимость изоляции была меньше 3000 долларов. Листы Kooltherm K18 общей площадью около 58 м2 стоили 2150 долларов с доставкой, или около 37 долларов за м2. Утепление пола площадью 95 м2 обошлось в 720 долларов, или около 7 долларов.50 / м2. Электромонтажные работы и помощь строителя обошлись примерно в 1000 долларов.

Безопасность

При работе на высоте важно использовать подходящее оборудование и поддерживать безопасную рабочую зону. Используйте лестницы или строительные леса подходящего размера, если таковые имеются, и не работайте в доме в одиночку, если вы попадете в аварию. Также следует использовать соответствующее защитное оборудование, особенно при резке и шлифовке цементных материалов, таких как штукатурка – всегда используйте респиратор и держите другие подальше от мест, где свободно плавающая пыль.

Если необходимо переместить или модифицировать проводку, следует обратиться к электрику.

Изоляция встраиваемых светильников должна соответствовать рекомендациям производителя светильника.

Дом-автофургон

стоит всего 18 тысяч долларов, чтобы построить

Это история, укоренившаяся в лоре #VanLife: мечтающая о чем-то другом, пара на открытом воздухе бросает две успешные инженерные работы и продает свой дом – почти все, что в нем есть. Они строят свой собственный автофургон и отправляются в непрекращающееся приключение, в котором опыт важнее повседневной рутины. Любите автофургоны? Присоединяйтесь к нашей новой группе сообщества!

Это история 36-летних Изабель и Антуана из Монреаля, Канада. Их путь к сокращению штатов начался в январе 2017 года с продажи всех своих вещей, выбора фургона и переезда в него на полную ставку в августе. И хотя сборка профессиональных фургонов может стоить более 100000 долларов (включая фургон), Изабель и Антуан превратили Ford Transit 2016 года в передвижной дом примерно за 1000 часов и 18 275 долларов (без учета стоимости фургона).Они также усердно задокументировали этот процесс на своем веб-сайте Far Out Ride.

Чтобы жить в фургоне постоянно, пара знала, что им нужен нестандартный четырехсезонный авантюрный фургон, который подошел бы им обоим. Это означало изолировать фургон, добавить систему обогрева Webasto Air Top 2000 и дополнительную вентиляцию, а также обеспечить наличие солнечных панелей и батарей для их питания в отдаленных районах.

Благодаря высокой крыше и увеличенной длине Ford Transit пара спит на кровати-платформе, которая умещается на двуспальном матрасе.Боковые отделения для хранения вещей помогают упорядочить вещи и предоставляют место для одежды и снаряжения. В интерьере использованы узловатые сосновые панели, чтобы придать им естественный вид, а виниловый пол легко подметать, чтобы поддерживать в чистоте.

Кухня на камбузе может похвастаться ассортиментом пропана – ассортиментом Atwood Vision, в котором даже есть духовка – и раковиной с проточной водой. Маленький холодильник и морозильная камера питаются от солнечных батарей, прикрепленных к крыше, а передние сиденья поворачиваются, чтобы стать сиденьями для всплывающего стола в модифицированной «гостиной».Компостный туалет Nature’s Head находится под крышкой в ​​центральной части фургона, и пара также использует мгновенный душ пропаном из задней части фургона, когда погода достаточно теплая.

Изабель и Антуан спят на кровати над гаражом для снаряжения и используют небольшую кухню для приготовления пищи. Предоставлено Far Out Ride

В общей сложности пара провела в своем фургоне семь месяцев в Instagram, отслеживая даже гостиницы и выходы, сколько стоит жизнь в фургоне каждый месяц и как они пережили зимние месяцы.Веб-сайт Far Out Ride – от сообщений в блогах до подробного руководства по сборке своими руками – это увлекательный взгляд на реалии жизни в фургоне и на то, как это сделать.

Также приятно видеть симпатичную самодельную сборку по разумной цене и пару, которая больше заинтересована в игре на улице и предоставлении практических советов, чем в том, чтобы быть “влиятельными лицами”. Взгляните на фотографии ниже и подпишитесь на Far Out Ride на Facebook, чтобы узнать больше.

Изабель и Антуан из фильма «Дальняя поездка». Предоставлено Far Out Ride Предоставлено Far Out Ride Фургон включает в себя печь для приготовления пищи, что является редкостью в автофургоне. Предоставлено Far Out Ride Зеленое сиденье скрывает компостируемый унитаз. Предоставлено Far Out Ride Хранение рядом с кроватью помогает максимально освободить место. Предоставлено Far Out Ride Пара говорит, что их компостный туалет – один из пяти основных предметов для фургонов. Предоставлено Far Out Ride Предоставлено Far Out Ride .