Утепление потолка в доме с холодной мансардой: Утепление потолка в частном доме с холодной крышей: какой материал выбрать

Утепление потолка мансарды изнутри – как оно выполняется?

Как правильно утеплить чердак в частном доме своими руками

Возводя частный дом с чердачной комнатой нужно правильно ее утеплять. Утепление пола чердака в холодных и неиспользуемых помещениях позволит предотвратить образование конденсата в глубине дома.

Несколько причин, по которым утепляется перекрытие чердака:

1. Качественная теплоизоляция позволяет поддерживать в жилом доме температуру, примерно соответствующую точке образования росы.
2. Разные температуры на стыке прилегания перекрытий и стен приводят к возникновению плесени и вредной флоры, способствующей появлению аллергии.

Нормы по утеплению чердачных железобетонных плит

Чтобы произвести качественное утепление чердачного перекрытия и продлить срок службы покрытия кровли и стропил нужно использовать паробарьер. Стоит знать как укладывать пароизоляцию правильно. Пароизоляция укладывается на плиту, а сверху уже теплоизоляция. Это позволит избежать образования влаги на деревянных и металлических частях чердачного помещения. При нарушении пароизоляционного слоя, как следствие, ухудшаются теплоизоляционные свойства утеплителя.

Толщина утепляющего слоя чердачного перекрытия

Процесс утепления крыши и потолка мансарды

Помещение мансарды находится непосредственно под кровлей, состоящей из обрешетки, которая поддерживает эту кровлю, и стропил, которые помогают правильно распределить нагрузку. Чаще всего стропила устанавливаются друг от друга в шаге 60-100 см, такой вариант позволяет разместить утеплитель прямо между ними, враспор. В случаях, когда толщина утеплителя расходится с высотой сечения, к стропильным палкам необходимо прикрепить бруски из дерева.

После этого можно разместить слой материала для теплоизоляции между стропилами и другой между прибитыми брусками. Необходимое утепление плитами производит так, чтобы швы между ними перекрывались следующими плитами. Если утепление мансарды проводится с использованием минераловатной теплоизоляции, то стоит оставить зазор между кровлей и самим утеплителем. Это необходимо для того, чтобы вся влага, которая по любой причине может проникнуть под кровлю, успела испариться.

Этапы утепления крыши мансарды.

Ширина воздушного зазора зависит от многих факторов, в основном главную роль играет материал и профиль покрытия. Для того чтобы воздух в этом зазоре не выдувал тепло и не разрушал утеплитель, необходимо положить слой материала от ветра, разместив его поверх теплоизоляции. Данная необходимость возникает только при применении утеплительных материалов на основе ваты.

Утепление мансарды можно произвести при помощи супердиффузных мембран, это выполненный нетканый материал их синтетического волокна. Их отличает одно удивительное и очень важное свойство – способность дышать, поэтому необходимость в вентиляционном зазоре просто отпадет сама собой.

Микроструктура данного материала – это своего рода пароизоляция для потолка. Этот материал является и парозащитным, защищая утеплитель от выветривания, а дом от пыли.

Часто используемые утеплители

Благодаря высоким функциональным свойствам минеральной ваты, ей можно утеплять все поверхности, даже неровные. Выпускается утеплитель в рулонах или мягкими плитами. Предпочтение отдается материалу с экранированным теплоотражающим покрытием. Укладывать нужно плотно, но без замятий. У этого варианта оптимальное соотношение цены/качества. При невысокой стоимости хорошая эффективность и долговечность. При монтаже утеплителя необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Поверх ваты укладывается защитный материал, не пропускающий пар и воду. Изоляция на пол укладывается внахлест и проклеивается для того, чтобы избежать смещения.

Утеплитель для чердачного перекрытия технониколь

Более экологически чистым утеплителем является каменная вата. При этом обладая отличным, для своего класса, показателем теплопроводности, эффективно сглаживает перепады температур и поддерживает комфортный микроклимат.

Выбор утеплителя

Нужно подобрать именно тот теплоизолятор, который наиболее удачно будет сочетать в себе сразу несколько характеристик: цену, удобство монтажа и коэффициент теплосбережения.

Из наиболее популярных утеплителей, для того, чтобы произвести утепление потолка мансарды изнутри, чаще других применяют:

• Пенопласт. Отличный утеплитель, с невысокой ценой. Обычно, укладывается в стропильную систему и очень несложен в монтаже. Есть недостаток – он не паропроницаем, и в помещении, которое утеплено пенопластом, может быть сыро. Потребуется устройство качественной вентиляции. Те же самые свойства, характерны и для пеноплекса, который не менее популярен.
• Минеральная вата. В разновидностях – стекловата, каменная вата и прочее. Все эти теплоизоляторы имеют одно общее свойство – они могут накапливать в себе влагу, от чего, их свойства ухудшаются. В остальном – отличный выбор для мансарды. Необходимо только устроить пароизоляцию с двух сторон теплосберегающего слоя.
• Пенополиуретан, наносимый методом распыления. В последнее время, применяется более часто, чем раньше. Теплосбережение получается отличным, но, необходимо, как и в случае с пенопластом, организовать качественную вентиляцию помещения. Также, к недостаткам можно отнести то, что поработать с этим теплоизолятором, собственными руками не получится – необходимо специальное оборудование для распыления. В остальном – отличный выбор.
• Эковата. Еще один утеплитель, для нанесения которого на поверхность, может понадобится специальное оборудование. Характеристики теплосбережения, при качественной укладке, очень высоки. Подойдет для любого помещения, в том числе и мансарды.
• Утеплители, с теплоотражающим слоем из фольги. Очень популярны, при сооружении теплосберегающей подушки бань или саун. Как единственный теплоизолятор скорее всего, не подойдет. Однако, применив его вместе с другими теплоизоляторами, можно на порядок повысить эффективность теплосбережения. Стоимость невысока, что позволяет применить его в качестве дополнительной теплоизоляции.

Выбрав то, что нужно из этого списка, останется только произвести работы по укладке теплоизолятора и монтажу декоративного внешнего покрытия. Но, здесь нужно соблюдать определенный порядок укладки, иначе, теплосберегающая подушка не будет эффективной и не прослужит долго.

Чем утеплять жб плиты

Для закладки утеплителя на плитах крепится деревянный брус. Между лагами размещается утеплитель в виде рассыпного материала или накладных теплоизолирующих плит разных типов. Рассыпной утеплитель насыпается слоем в 20 — 30 см. на наклеенный на плитах рубероид и заливается не толстым слоем раствора.

Наиболее дорогостоящим и эффективным жестким утеплителем является пеностекло. Для получения нужного эффекта от применения пенобетона толщина его укладочного слоя должна составить около 0,4 м. Для него стяжка не требуется.

Если утеплять пенопластом, то существует большой выбор по цене и эксплуатационным характеристикам. На чердак подойдет пенопласт с низкой плотностью. Укладка плит пенопласта производится без образования щелей. В случае если щели все-таки есть, то их следует заполнить монтажной пеной. Что касается пожарной безопасности с такого рода утеплителем, то в случае воздействия на него высоких температур происходит плавление, а не возгорание. В этом случае из материала выделяется отравляющий газ, опасный для человека.

Правило для любого вида рулонного и плиточного утеплителя состоит в том, что во избежание образование щелей в утепляемом слое необходимо соблюдать шахматный порядок и правильно размещать материал в несколько слоев.

Толщину утеплителя следует подбирать в соответствии с регионом, где расположен частный дом, но не менее 15 см. Экономить на 5 см. и укладывать только 10 см. в доме с чердаком не стоит по той простой причине, что расходы по утеплению являются разовыми, а эффект от уменьшения затрат на обогрев будет ощутимым в течение долгого времени.

Причины утепления потолка

Многие хозяева частной недвижимости не понимают, зачем нужен утеплитель для потолка в их доме, если в процессе постройки чердачное помещение было обустроено в соответствии с правилами и требованиями современного теплосбережения.

Среди самых распространенных две существенные причины:

• борьба с конденсатом;
• снижение энергозатрат.

Даже при грамотно организованном воздухообмене в пространстве между этажным перекрытием и крышей в зимний период времени влажные и теплые потоки контактируют с более прохладной потолочной поверхностью в результате чего неизбежно образуется конденсат.

Он портит декоративное оформление помещения, способствует появлению плесневых грибков, делает окружающий воздух более сырым и затхлым.

Для проведения работ по утеплению не обязательно приглашать наемных мастеров. Внимательно изучив особенности теплосберегающих материалов и технологию процесса их укладки, с задачей легко справится сам хозяин домовладения

Что касается снижения энергозатрат, то с этой целью во время создания автономной отопительной системы в частном доме обязательно проводят расчет потенциально возможных теплопотерь. В процессе удается выявить, что через потолок на улицу улетает около 15% всего ценного тепла, выработанного греющим оборудованием.

Покрыть потери можно увеличением мощности имеющейся котельной или установкой дополнительных отопительных приборов, что всегда обходится в серьезные деньги. Решить проблему конденсата и теплопотерь сразу без огромных финансовых затрат поможет только утеплитель, установленный на потолок в частном доме.

Использовать можно как традиционные природные, так и более прогрессивные искусственные изоляторы, широко представленные на современном строительном рынке.

Чердачное перекрытие: технология, основные типы

Такое понятие, как чердачное перекрытие, подразумевает под собой конструкцию, которая призвана отделить чердак от жилого помещения.

Утепление чердачного перекрытия

Чаще всего чердак в жилых домах является не утепленным пространством. Именно по этой причине температура чердачного помещения может меняться от того, как меняется температура воздуха открытого пространства.

Использовать пространство чердака можно в разных целях. Обычно на нем устанавливаются различное оборудование инженерного типа. Таким образом, сила давления на перекрытие чердака зависит от того, сколько данного оборудования на нем находится.

По той причине, что чердак не является жилым помещением, которое нужно изолировать от посторонних звуков, надобности в установке полового покрытия нет.

Из этого следует, что основной характеристикой чердака является его способность теплоизоляции. От этого качества такого понятия, как пирог чердачного перекрытия, зависит количество потерянного тепла зимой и температура жилого помещения летом.

Требования к чердачному помещению

Пирог чердачного перекрытия

Основываясь на санитарные и гигиенические требования к постройкам жилых домов, можно установить точный перепад температуры между нижней частью чердачного помещения и жилым пространством под ним.

Такой перепад не должен превышать четырех градусов по Цельсию. Для соблюдения этих требований нужно правильно произвести защиту теплоизоляционного материала от влаги и образования конденсата.

Такой эффект получается из-за проникания пара из жилого помещения через щели в перекрытии, что приводит к образованию росы на поверхности чердачного помещения.

Чтобы исключить такую возможность, под слоем теплоизоляционного материала необходимо устанавливать пароизоляционную пленку.

Проницаемость воздуха

Воздухопроницаемость чердачных перекрытий имеет довольно высокое значение. Именно от этого зависит перепад температуры между комнатой дома и чердаком.

От того, как плотно уложены изоляционные материалы, зависит тот факт, сколько теплого воздуха выйдет на чердак и сколько холодных потоков проникнет в жилое помещение.

Для того, чтобы устранить такую проблему, теплоизоляционный слой необходимо укрыть специальным материалом, который обладает низкой воздухопроницаемостью. Этот материал выполняет две функции.

Кроме изоляции воздушных потоков, он способен уберечь теплоизоляционный материал от механических повреждений.

Стоит уделить больше внимания образованию так называемых холодных мостиков. Такие мостики возникают от того, что температурное сопротивление балочных материалов на порядок ниже, чем такое же сопротивление междубалочного заполнителя.

В том случае, если балки расположены по всей толщине чердачного перекрытия, они подлежат обязательному утеплению. От этого зависит качественное утепление чердачного перекрытия и жилого помещения.

Технология конструирования перекрытий

Для того, чтобы произвести правильный расчет конструкции таких каркасов, как перекрытия чердака, можно воспользоваться технологией междуэтажных перекрытий.

Основной причиной образования влаги на перекрытиях чердака является слабая гидроизоляция кровли и образование конденсата.

Для того, чтобы своевременно устранять некоторые технические неисправности чердачного перекрытия, при его проектировании необходимо организовать полный доступ ко всем местам потенциальной угрозы неисправности.

Противопожарные требования для таких элементов, как чердачные перекрытия, абсолютно идентичны требованиям к междуэтажным перекрытиям.

Типы чердачного перекрытия дома

В том случае, если система перекрытий чердака дома имеет балочный тип, то в качестве несущей конструкции в нем выступают балки. Такие балки могут быть выполнены из дерева или металла.

Широко распространенными считаются железобетонные балки, которые ниже в цене, чем металлические. Эти балки укладываются на несущие стены или специально возведенные колонны.

Балки из разного материала могут покрывать разное расстояние между несущими стенами. К примеру:

• Деревянная балка покрывает до четырех метров расстояния;
• Железобетонная балка покрывает до шести метров расстояния;
• Металлическая балка покрывает до девяти метров расстояния.

Если в качестве конструкции чердачного перекрытия выступает плита, то и все давление приходится только на нее. Таким образом, плита и выступает в качестве несущей конструкции. Самыми популярными плитами считаются сплошные железобетонные и многопустотные плиты.

Многопустотные плиты, благодаря уменьшенному весу, могут покрывать большее расстояние между несущими стенами. Такая плита, имеющая толщину не меньше 220 мм, может перекрыть расстояние до шести с половиной метров.

А вот сплошные плиты, которые имеют толщину 120 мм, может перекрыть только четыре с половиной метра.

Перекрытия из железобетонных плит можно использовать в качестве:

• Чердачных перекрытий, которые отделяют чердак от жилого помещения дома;
• Междуэтажных перекрытий, предназначенных для разделения жилых этажей;
• Цокольных перекрытий;
• Перекрытий над подвалом, способных отделить первый этаж дома от подвала.

Утепление перекрытий

Монтаж чердачного перекрытия

Для того, чтобы утеплить чердачные перекрытия можно использовать специальные плиты.

Такие плиты изготавливаются из стеклянного или базальтового волокна и имеют низкую плотность. Укладываются утепляющие плиты между балками перекрытия или же поверх перекрывающей плиты.

Выбор слоя такого утеплителя нужно рассчитывать, основываясь на характеристики теплоизоляции чердачного помещения и кровельного материала.

Для этого существует специальная таблица, составленная по требованиям СНиП. Для того, чтобы лучше утеплить чердачные перекрытия можно добавить утеплительного материала поверх готовой конструкции настила.

Во избежание проникания влажных паров сквозь утеплительный слой, его необходимо защитить пароизоляционной пленкой, которая крепится к утепленной стороне материала.

Материал для утепления должен покрывать всю плоскость чердачного перекрытия. Таким образом, его защищенность от проникновения холодного воздуха будет максимальной.

От того, будут ли использоваться современные теплоизоляционные материалы, зависит довольно много. Во-первых, экономия средств для обогрева дома. А во-вторых, значительное улучшение микроклимата в жилом помещении.

Вышеперечисленные способы утепления и гидроизоляции чердачного помещения способствуют долгой эксплуатации деревянных материалов, которые будут более устойчивы к образованию влаги и гниению дерева.

Точное использование всех строительных норм, предусмотренных СНиПом, позволит владельцу коттеджа или дачного дома быть уверенным в надежной защищенности жилой постройки.

Утепление чердачного помещения может создать подходящие условия к размещению на чердаке летнего этажа. А при более полном утеплении, с использованием отопительной системы, такой чердак можно сделать полностью жилым.

Учитывая постоянную нехватку жилого пространства, вариант с использованием чердака, как дополнительной комнаты, становится подходящим выходом из сложившейся ситуации.

Перекрытие по профнастилу

Утепление чердачного перекрытия

Одним из видов чердачных перекрытий является перекрытие по профильному настилу. Сделать такое перекрытие можно достаточно просто, хотя и устраивается оно сложнее, чем все остальные.

Во-первых, сложности возникают с тем, что под такое перекрытие нужно сделать свою собственную систему опоры.

Как правило, с этой целью используют металлические столбы, которые опираются либо на пол, либо на грунт. Связана такая необходимость с тем, что перекрытие выполненное по профнастилу достаточно тяжёлое.

Выполняется оно следующим образом. Поскольку перекрытие по профнастилу вобрало в себя положительные моменты с двух перекрытий – железобетонного и из досок, то и устраиваться оно будет по их подобию.

Суть такого перекрытия состоит в том, что на основу заливается бетон, который может армироваться. Такое перекрытие, как уже говорилось, является очень тяжёлым, но служить будет долго. К тому же такое перекрытие не нуждается в серьёзном утеплении и дополнительной гидроизоляции.

Перекрытие деревянного дома

Сначала устраивается опалубка, которая может быть сделана из досок. Можно использовать специальную опалубку промышленного изготовления. Такая опалубка выполняется, как правило, из пластика.

Потом в эту опалубку заливается бетон. В бетон не рекомендуется добавлять щебень или гравий, особенно если перекрытие армируется. После того, как бетон набрал свою прочность опалубку можно снимать. Этот момент наступает примерно на 4 сутки после заливки бетона.

Такому перекрытию чердачному, как уже говорилось, не грозит влага — что является несомненным плюсом.

Каким должен быть идеальный материал?

Для утепления потолков частных домовладений строительный рынок предлагает самые разные материалы. К ним предъявляются определенные требования, обязательные к соблюдению.

Важные характеристики теплоизолятора

Среди главных следующие позиции:

• максимально низкая теплопроводность;
• высокая влагостойкость;
• минимальная горючесть или ее полное отсутствие;
• экологическая безопасность;
• хорошая прочность на сжатие;
• гибкость и способность к восстановлению формы;
• устойчивость к механическим повреждениям.

Искусственные и натуральные изоляторы с такими показателями подходят для использования как с деревянными, так и с железобетонными межэтажными и потолочными перекрытиями.

Утеплитель не должен быть тяжелым. Особенно это важно для старых построек, давно не подвергавшихся капитальному ремонту или глобальной реконструкции. Материал большого веса, уложенный на слабые балки, может привести к нарушению целостности и даже обрушению потолочной конструкции

Предполагаемый тип утепления

Выбор конкретного вида материала зависит от многих дополнительных параметров и бюджета, выделенного на утеплительные работы в домовладении. А также от типа утепления и выбранной схемы шумоизоляции. Далее поговорим о последнем подробнее.

Мероприятия по дополнительному утеплению потолка в частном домовладении предусматривают два вида работ:

• наружные;
• внутренние.

Оба варианта одинаково эффективны и каждый хозяин может выбрать наиболее удобный для себя метод энергозащиты жилища. Разница заключается в используемых материалах и технологических особенностях монтажа. Для перекрытий из дерева, особенно в домах старой постройки, нужно выбирать негорючие материалы малого веса.

Такая изоляция не создаст дополнительной нагрузки на несущие конструкции и будет полностью соответствовать актуальным правилам пожарной безопасности, которыми не стоит пренебрегать ни при каких условиях.

Горючие полимеры категорически неприменимы в деревянных постройках. Их нельзя использовать ни для наружного, ни для внутреннего утепления. Через пожароопасный материал огонь легко перекинется с первого этажа на второй или под крышу

При низких или стандартных потолках наиболее разумно сделать наружное утепление – через чердак или мансарду) Для этого подойдут любые легкие изоляторы. Внутреннее утепление «съест» полезное пространство комнаты и опустит потолок как минимум на 15-20 сантиметров.

Стекловата и ее производные для внутреннего утепления не желательны. В определенных условиях эти материалы выделяют в воздух вредные для человека вещества.

Использовать такие утеплители можно только при условии обязательной изоляции от жилого пространства посредством полиэтиленовой пленки или гипсокартона.

С правилами подбора теплоизоляции и технологией утепления пола по лагам ознакомит следующая статья, прочитать которую мы настойчиво рекомендуем.

Каким должно быть чердачное перекрытие?

Перекрытие чердака или мансарды должно выполнять четыре важных функции:

1. Устойчивость к нагрузкам от 150 до 300 кг/м2.
   Учитываются внешние нагрузки, вес кровли и внутренние нагрузки (люди, мебель, перегородки, техника и пр.). Расчет зависит от эксплуатации чердака. Если помещение нежилое, то можно рассчитывать на минимальные нагрузки, для мансарды перекрытие должно выдерживать в среднем 250 кг/м2, а для жилого этажа – не менее 300 кг/м2.
2. Изоляция шума.
   Хорошая шумоизоляция минимизирует звуки дождя, града, ветра и ваши шаги, если вы решите посетить чердачное помещение.
3. Сохранность тепла
   , которое всегда устремляется вверх и теряется при плохой теплоизоляции перекрытий. Поэтому еще один важный нюанс при обустройстве перекрытия чердака – выбор качественного теплоизоляционного материала.
4. Изоляция от влаги и пара
   , препятствие накапливанию конденсата, развитию микроорганизмов, насекомых, плесени и гнили в слоях перекрытия.

Как определить устойчивость к нагрузкам:

Начиная крыть чердак по деревянным балкам, мы должны быть уверены в качественной основе, то есть, надежности самих балок перекрытия.

Холодная крыша: особенности, методы утепления

Термин «холодная кровля» возник по причине отсутствия структуры «пирога». То есть в этом случае, применяется самый простой вариант конструкции. Обусловлено это низким расходом бюджета и сокращением времени на возведении конструкции.

Такой вид крыши оптимален для дальнейшего обустройства подсобных помещений. Что касается жилых комнат, то придется создавать «пирог» внутри комнаты.

Если необходимо утепление потолка мансарды с холодной кровлей, то понадобиться качественно выполнить гидроизоляционные работы. Помимо этого, пол комнаты должен иметь надежную основу и резервуары для сбора конденсата.

Существуют два конструкционных метода по утеплению. Первый заключается в монтаже материалов со стороны чердака и тогда жилые квадратные метры не будут задействованы. Второй — изнутри комнаты, при котором тратиться свободное пространство.

Несколько слов о балках перекрытия

I. Не экономьте на дереве

Для балок лучше выбирать бруски из качественного дерева сечением от 100х150 мм и более. Такой материал сделает перекрытие прочным, устойчивым к прогибам, нагрузкам и износу. Можно ли использовать доски с меньшим сечением? Можно, но тогда необходимо дополнительно укреплять перекрытие поперечными брусками — распорками, которые монтируются между балками в шахматном порядке. Это поможет избежать деформации досок. Также вы можете дополнительно усилить чердачное перекрытие двойной обрешеткой.

II. Дерево должно быть сухим

Важно, чтобы влажность древесины балок не превышала 20%, иначе после усушки конструкция может деформироваться и привести чердак в аварийное состояние. Качественная антисептическая и противопожарная обработка древесины обязательна!

III. Оптимальный шаг балок перекрытия

Оптимальная частота (шаг) балок перекрытия для прочности пола – около 60 см. Меньше расстояние делать нет смысла, так как нужно предусмотреть чердачный люк, через который вы сможете подниматься в помещение. Если это мансарда, то расстояние между балками увеличивают до 100-120 см. В этом случае стоит подумать об использовании балок из металла, которые имеют большую несущую прочность или усилении балок поперечными связями.

IV. Не забывайте о расстоянии

Не стоит также забывать о том, что максимальное расстояние между несущими стенами, на которые опираются балки – не более 4,5 м.

Краткая инструкция по установке балок чердачного перекрытия

Балки углубляются в несущие стены на 200 мм. Так как дерево соприкасается с бетоном, кирпичом, блоками и пр., края балок требуют более тщательной антисептической обработки и гидроизоляции.

Шаг 1:

В кирпичной кладке сделайте монолитную ленту фундамента под укладку балок перекрытия. Это поможет надежно закрепить бруски к основанию. На основу уложите гидроизоляционное полотно.

Шаг 2:

Сделайте разметку для балок, согласно проекту дома. Первым нужно установить центральный брус. Он может иметь большее сечение и служить для установки вертикальных стоек под коньковый брус.

Чтобы сократить расход теплоизоляции, соотнесите размер материала с шагом брусков перекрытия заранее. Так вы минимизируете обрезки и сделаете слой изоляции цельным, а значит, более качественным.

Шаг 3:

Края балок обработайте антисептиком для древесины и оберните гидроизоляционной пленкой. Можно окунуть концы балок в битумную мастику и уложить их на слой рубероида.

Шаг 4:

Выкладывайте брусья на несущие перекрытия по разметкам. С обеих сторон балки закрепите усиленными стальными уголками.

Этапы монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам

Для начала небольшие иллюстрации процесса:

I. Установка потолочной обрешетки (черновой потолок)

Первое, что необходимо создать для чердачного перекрытия по балкам – это нижняя подложка. Она и станет главной опорой для укладки изоляции и утеплителя в плоскость балок перекрытия. Для нижнего настила подойдут листы плотной фанеры или часто уложенные необрезные доски. Материал прикладываем к потолку изнутри дома и фиксируем саморезами по дереву. Крепление должно быть надежным, поскольку даже самые легкие утеплители создают достаточно сильное давление на основу. Специалисты рекомендуют набивать на лаги обрешетку снизу, а затем, крепить потолочные листы или доски.

II. Укладка пароизоляционной пленки

Чтобы защитить слои утеплителя от конденсата и пара, поднимающего вверх из жилого помещения, сверху на балки и потолочную основу необходимо уложить качественную пароизоляционную мембрану. Нахлест частей пленки друг на друга должен быть не менее 20 см. Отметим, что есть два варианта укладки паронепроницаемой мембраны – перед монтажом основы под утеплитель снизу на балки перекрытия или сверху на балки и основу с чердачного помещения. Оба варианта используются довольно часто, и качество такой изоляции зависит от выбранного материала.

Пароизоляция выполняет и дополнительную функцию – защита потолка от строительного мусора после укладки теплоизоляции. Некоторые материалы, например, минеральная вата, могут крошиться и осыпаться с потолка нижней комнаты. Паронепроницаемая мембрана не пропустит мелкие частицы ваты или любого другого утеплителя.

III. Настил утеплителя, он же – звукоизоляция

Первым делом нужно определить вид материала и толщину его слоя для чердака. Если кровля не утеплена, то оптимальным будет толщина утеплителя перекрытия — от 20 см, что как раз совпадает с высотой балочного пространства. В условиях сурового климата (Урал, Сибирь и другие холодные регионы России) утепление можно сделать двойным или даже тройным. Для этого первый слой кладется в плоскость балок, затем на балки набивается высокая обрешетка и укладывается следующий слой теплоизоляции.

Что выбрать для утепления чердака?

Как утеплить чердачное перекрытие по деревянным балкам? Тяжелые насыпные утеплители (шлак, керамзит и пр.) не подходят для чердачного перекрытия по балкам из дерева, так как чрезмерно утяжеляют конструкцию. Приведем самые популярные варианты утепления и защиты от шума чердачного перекрытия:

• Минеральная вата
  – универсальное экономное утепление и качественная изоляция от шума. Этот материал выпускается в удобных брикетах и легко укладывается в межлаговое пространство. Минвата обладает высокими экологическими характеристиками и защищает жилые помещения от грызунов.
• Эковата
  – насыпной утеплитель с отличными характеристиками. Эковата обладает пожаростойкостью, низкой теплопроводностью и антимикробным действием. Наполнитель изготовлен из чистой целлюлозы, поэтому имеет 100% экологичность и гиппоаллергенность. Эковата отпускается в мешках и насыпается на произоляцию в межбалочное пространство.
• Стекловата
  – самый экономный вариант из волокнистых утеплителей. Функции этого вида утеплителя аналогичны минеральной вате. Минусом этого материала является стеклянная пыль, которая может нанести вред здоровью человека.
• Пенопласт
  – дешевый и простой утеплитель для чердака. Легко монтируется между балок и хорошо держит тепло. Однако технология его производства не гарантирует высокой прочности и качества этого утеплителя. Маленькая трещина в блоке приводит к потере утепляющих функций.
• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)
  – новый качественный потомок пенопласта. Он лишен практически всех недостатков предшественника, включая горючесть и механическую неустойчивость. Работать с пеноплексом удобно и быстро, материал производится в форме пластов, которые легко ложатся между балками.

Утеплитель должен плотно прилегать к балкам и подложке, а также, плотно стыковаться между собой. Для предупреждения мостиков холода, стыки и щели можно обработать полиуретановой пеной.

IV. Гидроизоляция

На утеплитель нужно уложить качественную влагозащитную мембрану. Есть мнение, что этот пункт не обязателен, если чердак не планируется использовать, как жило помещение. Но специалисты советуют не пренебрегать защитой изоляционного материала от лишней влаги, чтобы избежать плесени, грибка и гнили на чердаке. Мембрана укладывается на слой шумо- и теплоизоляции. Нахлест краев полотна – 200 мм.

V. Настил пола

Верхняя обшивка пола – заключительный этап перекрытия чердака по деревянным балкам. В качестве материала обшивки можно выбрать доску, плиты ДСП или другое подобное напольное покрытие. Если чердак вы не планируете эксплуатировать, то на гидроизоляцию можно выложить обрешетку и не настилать пол. Важно обеспечить чердаку надлежащую вентиляцию через коньковые зазоры и окошки.

Подведем итоги. Чердачное перекрытие – спектр работ, вполне доступный даже для начинающих строителей. Следуйте нашим советам на каждом этапе работы, и у вас получится качественное перекрытие чердака своими руками.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Мансарда. Утепление потолка между первым этажом и холодным чердаком. Пенопласт и минвата. Часть 3 | Самостройщик – это диагноз.

После окончания работ по шумоизоляции перекрытия в жилой (теплой) части мансарды (ч. 1 и ч. 2) и решения проблемы с прогибом балок перекрытия (здесь) настал черед утепления потолка между первым этажом и холодной части мансарды.

На первом этаже под этим потолком будет располагаться прихожая и санузел, т. е. помещения с повышенной влажностью.

Расположение холодного чердака отмечено красной линиейУтеплять потолок буду над этой частью дома.

Расположение холодного чердака отмечено красной линией

Вскрытие пола чердака показало, что между балок утеплитель имеется в виде плит пенопласта 50 мм уложенных в 2 слоя. После шумоизоляции полов жилой части мансарды у меня образовалось достаточное количество пенопласта, который и было решено пустить на доутепление этой части перекрытия. Я посчитал использовать пенопласт более разумным, т. к. он не впитывает пар, который будет неизбежно выделяться из помещений снизу.

Сначала докладываем еще один слой пенопласта в 50 мм до края балок (150 мм), все щели обильно пропениваем монтажной пеной.

Затем приколачиваем крайний брусок (50х50 мм) вдоль стены поперек направлению уложенного утеплителя, вдоль него укладываем 4-й слой пенопласта. Следующие бруски я прибивал после укладки пенопласта, поджимая ими сам пенопласт к противоположному бруску. Мне так было и удобнее ползать в этом ограниченном пространстве под крышей, и листы пенопласта зажимались достаточно плотно между брусками. Бруски напиливал ручной циркуляркой из доски 150х50 мм.

Все щели между листами также заполнял пеной.

Итого получилось 200 мм утеплителя. И пенопласт закончился.

По ходу работ сделал два отверстия в перекрытии:

• для вентиляции 125 мм
• 100 мм для прохода м/п труб отопления с мансарды в помещение с/у, где будет располагаться коллектор ОС. В качестве гильзы использовал имевшуюся канализационную трубу.

Решив, что утеплителя много не бывает, а бывает мало денег на оплату отопления, сделал пятый слой утепления рулонной минватой Урса 50 мм.

Слева труба вентиляции, справа канализационная труба для прокладки труб отопления.

Слева труба вентиляции, справа канализационная труба для прокладки труб отопления.

Далее сверху утеплитель будет укрыт гидроизоляцией и набиты доски пола.

На этом пока все. С удовольствием отвечу на вопросы. Если информация была Вам полезна или просто интересна, можете меня облайкать в хорошем смысле этого слова.

Утепление перекрытия деревянного дома между первым и вторым этажом. Как утеплить мансарду самостоятельно, сравнение и выбор утеплителя Как сделать перекрытие между этажом мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

• Минеральная вата – жесткие маты.
• Плиты пенопласта или полистирола.
• Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
• Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

• Минеральная вата;
• Пенополистирольные плиты;
• Сиопорные плиты;
• Пенобетонные панели;
• Газобетонные панели;
• Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной , заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом
Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения
Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри
Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем
Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Нас спрашивают:
З дравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Вопрос 1: дом из газоблока. Размеры комнаты 8 (длина) на 6.5 (ширина). Хочу сделать деревянное перекрытие между 1-м этажом и мансардой из бруса 150 на 200 на 75-80 см.

На расстоянии 10см. На мансарде будут стены из газоблока в 10 см.толщина блока. Вопрос: не слабое ли перекрытие? И вопрос 2: в этой же комнате проем под окно 235 на 152 см. как лучше укрепить или сделать армопояс? Спасибо.

Мы отвечаем:
К ак я понял, перекрытие из балок с шагом 75-80 см, а 10 см это опирание на газоблок. Шаг нормальный, если особой нагрузки не будет (только жильцы, обычная для мансарды мебель) то более чем. Но вот для пролета 6,5 м высоты балки 200 мм маловато. К тому же деревянные балки такой длинны довольно редки в продаже. В подобном случае используют клееный брус высотой сечения порядка 250 мм. По прочности хватит и сечения высотой 200 мм, а вот насколько при этом перекрытие будет жестким, вопрос. В подобных случаях нужно выполнять расчет в зависимости от нагрузки.

Опирание 10 см мало, для газоблока надо не меньше 15 см. По хорошему, не просто опирать балку на газобетон, а выполнить монолитную подушку, для предотвращения смятия блока в месте опирания.

Размер подушки такой же как у газоблока или немногим меньше. В нее сразу при бетонировании завести анкер для крепления балки.

Как вариант, конструкция всей мансарды выполняется общей с перекрытием, т.е. балки перекрытия опираем на мауэрлат.

С точки зрения теплотехники толщина 10 см для наружных стен даже на мансарде мало, нужно дополнительное утепление. Впрочем, смотря в каком регионе Вы проживаете.

Что до окна, то не совсем понятно, что значит укрепить? И где предполагается устраивать армопояс? Армопояс это замкнутый бетонный контур (потому и пояс) обычно по верху стены. Нередко его устраивают по фундаменту из сборных элементов. Как завершающий этап стен самого дома из газоблоков, это решение весьма хорошее, в этом случае опирание балок перекрытия можно выполнить именно на бетонный пояс. Что до надежного размещения оконного блока, то обычно при устройстве мансарды они помещаются в фронтонах, являющихся частью каменной «коробки» здания. Перемычки при этом устраиваются ж.бетонные, металлические или даже деревянные.

Если же фронтоны выполняют из материалов непрочных, т.е. заполнение фронтонов способно нести лишь собственный вес, то для оконных блоков устраивается отдельный каркас, обычно деревянный, надежно связанный со стропильной системой крыши. Окна выходящие на скат крыши это отдельный разговор, тут конструкция гораздо сложнее, в двух словах не расскажешь.

Из литературы, где подробно и качественно рассмотрены подробности строительства домов с деревянными конструкциями можно рекомендовать: 3. А. Казбек-Казиев, «Архитектурные конструкции», Москва, «Высшая школа» 1989 г.
Можно еще рекомендовать книгу А.В. Шепелева «Как построить сельский дом». Общие принципы там изложены достаточно подробно. Можно использовать и более современную литературу, в сети можно скачать и того же Рыженко В.И. «Строительство дома от фундамента до крыши» и пр.

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это обусловлено спецификой помещения. Подчердачное пространство со сложным конструктивом и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя, дабы избежать мостков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзаний.

В статье приведем поэтапную инструкцию, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину теплоизоляции.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер, чтобы помещение было комфортным для проживания: не нагревалось летом и не выстужалось в зимний период, а относительная влажность не превышала нормы. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, скаты, фронты, утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюсти несколько основных правил:

• Толщина утеплителя для мансарды 100-200 мм, что напрямую зависит от вида теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов для несущих конструкций мансардного этажа. Лучше положить 2 слоя по 100 мм. Желательно подбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
• Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и атмосферных осадков, не позволяет попасть влаге внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, который обеспечивает надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае, накапливание влаги внутри материалов приведет к их разрушению и вымерзанию помещения. Для подчердачного этажа используют следующие виды гидроизолирующих пленок: супердиффузионные дышащие, диффузионные, антиконденсатные.
• Пароизоляция в утеплении мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога, воспрепятствует проникновению из помещения паров воды внутрь материалов.

Совет: На мансардном этаже, помимо утепления, рекомендуется организовать систему вентиляции, дабы обеспечить необходимый приток свежего воздуха и отток отработанного, застоявшегося, что поможет избежать сырости и затхлости помещения.

Предлагаем полезные советы, как утеплить мансарду своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при теплоизоляции этажа под кровлей.

Подробная технология утепления

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если он есть, скаты, фронты. Теплоизоляция каждого конструктивного элемента подчердачного этажа имеет свои технологические особенности, далее подробно разберемся с нюансами утепления.

На фото пример, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление пола мансардного этажа

Пол на мансардном этаже по сути межэтажное перекрытие, отделяющее нижние помещения от крыши. Соответственно, здесь главные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но с эффективным теплосбережением, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей перекрытия. Если это бетонная плита, целесообразно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить по периметру демпферную ленту, чтобы была возможность для естественного расширения материалов. Если стяжка более 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще, здесь устраиваются лаги, поэтому и утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

• обрабатываем черновой пол антисептиками, на 2 раза;
• монтируем гидроизоляцию, подходит толстая полиэтиленовая пленка, рубероид иногда битумная мастика, особенно на сопряжении стены/пол, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
• укладываем пароизоляционную мембрану, здесь актуален пергамин, изоспан, прикрепляем к лагам степлером, стыки внахлест;
• кладем между лаг утеплитель: листовой по вашему выбору, минвата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и пр.
• закрываем утепление верхним пароизоляционным слоем;
• настилаем черновой пол: стяжка или деревянное покрытие, которое лучше делать с воздушным зазором – на лаги набивается перпендикулярно обрешетка из брусков, обработка антисептиками и противопожарными препаратами обязательна;
• финишная отделка пола.

Важно: Края материала для гидро- и пароизоляции должны заходить на стену на 100-150 мм.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Теплоизоляция потолка

Потолок в мансардном этаже бывает крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то ее так же необходимо утеплить. Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте 150-250 мм выше, чем вы планируете сделать потолок. Далее из брусков или металлического оцинкованного профиля необходимо собрать обрешетку, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный же крепится через каждые 400-500 мм. Если на подчердачном этаже под потолком есть поперечные балки, то материал для утепления можно положить на них.

Внутрь обрешетки укладывается утеплитель, здесь актуальны мягкие плиты, незначительные по весу, например, минвата. Ее необходимо затолкать между обрешеткой, разровнять, подогнать плотно стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от влажности из помещения. После чего потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, ОСБ, ДСП, фанерой или вагонкой, блокхаусом, брусом, выбор зависит от стилистики помещения.

Обрешетка потолка, ската и фронтона подчердачного этажа для последующего утепления

Как лучше утеплить стены этажа под крышей

Стены мансардного этажа можно условно разделить на боковые (небольшой ровный участок, переходящий в укос крыши) и фронтоны – торцевые несущие конструкции. Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но утепление имеет свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, ее лучше крепить с помощью брусков толщиной 25-50 мм, чтобы оставить технологический зазор между стенами (кровлей) и утеплителем.

Полезно знать: Если кровля мансардного этажа из волнообразного материала, то достаточно вентиляционного зазора в 25 мм, если из гладкого, то рекомендуется оставить промежуток в 50 мм.

Поверх брусков укладываются листы утеплителя, чтобы мансарда не была холодной, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм. Утепление стен этажа целесообразно делать по комбинированному способу. Первый ряд теплоизоляции укладывается плотно между стропил или балок фронтона. Нарезаем листы в размер и заталкиваем.

Между слоями утеплителя так же оставляем вентиляционный зазор, если стропила тоньше, то на них дополнительно набиваются бруски, и уже на них кладем второй слой. Листы должны подходить плотно друг к другу, сверху зазоры желательно проклеить скотчем. Далее все укрываем пароизоляцией, для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольгированная мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения. Прибиваем степлером, стыки заклеиваем и можно обшивать мансардный этаж финишной отделкой.

Утепление фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если выбирать, какой утеплитель лучше для мансарды, то здесь нужно предусмотреть сразу несколько критериев: устойчивость к физико-механическим и химическим воздействиям, экологичность, пожаробезопасность, вес материала, теплоемкость, способ укладки и финансовая сторона вопроса. Рассмотрим преимущества и недостатки нескольких востребованных материалов для утепления мансардного этажа.

Материалы для утепления этажа под скошенной крышей

Важно: Для качественного утепления чердачного этажа, рекомендуется использовать утеплители, у которых коэффициент теплопроводности ниже 0,05 Вт/м*К.

Утепление мансарды своими руками, видео, какие преимущества при теплоизоляции материалом роквул.

Пенопласт

Утепление пенопластом мансарды – бюджетно, просто в монтаже, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции. Из недостатков — невысокая паропроницаемость и горючесть. Со временем, при усыхании стропильной системы сводится на нет утепление мансарды пенопластом, отзывы говорят о том, что между листами и балками появляются зазоры, и как следствие – сквозняки.

Посмотрите ролик, как выполняется утепление мансарды пенопластом, видео демонстрирует поэтапный процесс монтажа теплоизоляции.

Полистирол

Пенополистирол более усовершенствованный материал относительно пенопласта, плиты удобны в работе, не боятся влажности и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостков холода. Но экструдированный пенополистирол, как и пенопласт деформируется при попадании ультрафиолета, горюч, поэтому им не рекомендуется утеплять мансардные этажи деревянного дома.

В ролике подробно рассказано, как утеплить мансарду, видео поможет правильно выполнить теплоизоляцию.

ППУ

Если задать вопрос специалистам, чем лучше утеплить мансарду изнутри, то многие из них посоветуют напыление ППУ. Конечно, без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись, но теплоизоляция получается прочная, долговечная, без стыков. Это своего рода термос, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения. Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые наилучшие, имеет и значимые недостатки, такой пирог боится эфиров, кислот высокой температуры.

Посмотрите работу специалистов, как делается утепление мансарды, видео подробно демонстрирует способ напыления.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции. Минеральная вата влагостойка, негорючая, имеет высокие показатели по звукоизоляционным характеристикам, что особенно актуально, если кровля из «шумного» материала. Материал эластичен, прост в монтаже, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на участках под уклоном.

Эковата

Эковата – это обработанная особым образом целлюлоза, экологична, обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, паропроницаема, устойчива к сырости, огнеупорна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы – идеальный вариант для утепления подчердачного этажа. Материал измельченный, по виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность при помощи специального оборудования, что затрудняет монтаж своими руками. Утепление мансарды эковатой – это бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и сохранить комфортную температуру даже на неотапливаемом чердачном этаже.

Конечно, 100-200 мм утеплителя – это рекомендуемая толщина слоя. Реальная же может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя. Грамотное утепление значительно сокращает затраты на энергоресурсы при обогреве и кондиционировании дома.

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Пол мансарды

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

• Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
• Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
• Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
• Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
• Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
• При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

• Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
• После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
• Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

• Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
• Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
• Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
• Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
• Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.

Технология укладки перекладин

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

• Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
• На стенах делается разметка для расположения перекладин.
• На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
• Крепление при помощи саморезов.
• Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
• Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

Монтаж черепных брусков

• Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
• С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

• Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
• При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.

Монтаж досок наката

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

• Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
• Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
• Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

• стекловата;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

• Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
• Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
• В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

• Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
• Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Этапы монтажа пола

Крепление чернового пола

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

• Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

• Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Схема мансардного пола на лагах

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

• Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
• Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
• Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
• Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
• Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
• Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Утепление потолка в частном доме с холодной крышей является простым и быстрым способом поднять уровень энергоэффективности и энергосбережения. В таких домах основной отток тепла идёт именно через кровлю. Особенно, если дом деревянный. Утепляя потолок, вы блокируете основной путь теплопотерь.

Преимущества утепления потолка:

• Более комфортная температура в помещениях.
• Меньше затраты на отопление.
• Меньше сквозняков.
• Более стабильная и менее зависящая от уличной влажность.
• Более постепенный переход от уличных к комнатным температурам через чердак.
• Лучшая сохранность строительных конструкций.
• Профилактика плесени, гниения, коррозии, грибка в помещениях.

В придачу ко всем вышеперечисленным преимуществам стоит заметить, что наличие утепления потолка облегчает в будущем работы по ремонту крыши. При необходимости здание сможет постоять какое-то время без кровли без ущерба для внутренних помещений дома. Уточним, что, если крыша холодная, то необходимость ремонта возникнет с высокой степенью вероятности, потому что такая крыша более подвержена разрушающему действию погодных факторов.

Особенности утепления потолка в доме с холодной крышей

Как правило, потолок утепляется со стороны чердачного перекрытия. Это наиболее частое решение в частных деревянных, бетонных и прочих строениях. Такой подход имеет ряд несомненных плюсов.

Преимущества утепления со стороны чердака:

• Относительная простота работ, так как укладывать утеплитель на пол проще, чем крепить его к потолку.
• Возможность сделать утепление самостоятельно при наличии минимальных строительных навыков.
• Не нужно после работ по утеплению заново отделывать потолок.
• Не уменьшается высота помещения.

Последнее актуально для большинства дачных строений, так как частное дачное строение редко имеет высокие потолки. А в комнатах с низкими потолками каждый сантиметр, что называется, на счету.

Материалы и технология утепления

Утепление можно выполнить разными типами материалов, однако в любом случае следует предусмотреть слой пароизоляции. Это нужно, чтобы не допустить образования обледенения под крышей зимой, когда холодный воздух охлаждает поступающие снизу испарения. А также не допустить возникновения конденсата, разрушающего деревянные перекрытия.

Чем утеплять потолок:

• Волокнистыми материалами – минеральной, базальтовой ватой, стекловатой.
• Сыпучими материалами – деревянными опилками, глиной, керамзитом, вермикулитом.
• Полимерными материалами на основе вспененного полистирола и полиэтилена.
• Напыляемыми материалами – эковатой, пенополиуретаном, пеноизолом (жидким пенопластом).

Независимо от выбранного материала, последовательность слоёв снизу вверх следующая: потолочная плита, пароизоляция, утепление, чердачный пол. В случае, когда задействуются сыпучие материалы, необходим дополнительный слой пароизоляции между утеплителем и финишным покрытием.

Заметим, что финишное покрытие – деревянный пол, наплавляемый слой – нужно в любом случае, даже если вы не планируете использовать чердак. Такое покрытие на пол способствует лучшей фиксации утеплителя, позволяет сделать при надобности дополнительную воздушную прослойку и, в целом, это более гигиенично.

Утепление со стороны внутреннего помещения: нюансы

Бывают случаи, когда утепление со стороны чердака невозможно: затруднён доступ на чердак, крыша расположена невысоко от пола чердака и так далее. Тогда частный дом утепляется со стороны комнатных помещений. Утеплять можно с помощью волокнистых материалов, выпускаемых в рулонах, или же задействуя полимерные плиточные конструкции. Технология крепления обычно прописана в инструкции от производителя. Если содержится рекомендация оставить воздушный зазор между потолочной плитой и утеплителем, то его нужно обязательно оставить.

Теперь вы ориентируетесь в материалах, которыми можно утеплять дом, знаете, как сделать утепление, чтобы холодная крыша и холодный воздух не доставляли хлопот. Будете ли вы заниматься этим сами или наймете мастеров – ваше частное дело. В любом случае, желаем, чтобы ваш холодный дом стал тёплым, а ваша крыша никогда не протекала!

Что может быть причиной того, что в моем доме так холодно?

Тяжело жить в доме, где постоянно холодно, даже когда печь работает несколько циклов. Помимо неудобной температуры в помещении, вы определенно платите намного больше, чем должны, за свои счета за электроэнергию, что еще больше усугубляет проблему.

Первое, с чего нужно начать при выяснении того, почему в доме так холодно, – это убедиться, что печь работает правильно. Если вы подтвердили, что система отопления и охлаждения работает исправно, то ответ прост; прохладный воздух проникает в ваш дом снаружи и / или теплый воздух из помещения выходит наружу.

Почему именно это происходит – совсем другой вопрос.

Существует множество возможных причин низкой температуры в помещении. В Attic Insulation Toronto мы можем найти точную проблему и исправить ее, чтобы значительно улучшить температуру в помещении. Экономия энергии, которую вы получаете от более энергоэффективного дома, позволяет платить за профессиональные услуги. Некоторые из наиболее распространенных причин, которые мы видели в нашем опыте диагностики проблем с холодным домом, включают:

Мелкие шашки

Сквозняк легко диагностируется, так как вы можете почувствовать холодный воздух на коже или сдувать небольшие кусочки бумаги или пламя свечи.Даже небольшой промежуток, через который в дом поступает холодный воздух снаружи, может существенно повлиять на температуру в помещении. Некоторые из наиболее распространенных виновников – замочные скважины, почтовые ящики и двери. Вы можете установить чехлы на замочные скважины и щетки для защиты от засухи под внешними дверями, а некоторые даже предназначены для почтовых ящиков.

Проверьте состояние уплотнителя двери и замените старый или изношенный уплотнитель.

Неэффективные окна

Стекло – ужасный изолятор и пропускает теплый воздух, впуская прохладный, особенно в традиционные окна.Окна с супер изоляцией, окна с рейтингом Energy Star и окна с тройным остеклением – это достойное вложение, которое сводит потери тепла к минимуму. Эти обновления могут быть дорогостоящими, поэтому более дешевые меры, такие как герметизация зазоров и протечек по краям окон герметиком и установка более тяжелых штор, выходящих за рамки оконных рам, являются хорошими и дешевыми альтернативами. Изоляционная пленка на окнах – столь же дешевый и простой вариант, но имейте в виду, что окна не откроются, если вы не захотите разорвать пленку. При правильной установке эта пленка практически незаметна.

Заблокировано вентиляционное отверстие радиатора

Возможно, вы забыли о вентиляционных отверстиях радиатора, расставляя мебель, и случайно заблокировали некоторые из вентиляционных отверстий. Это также может быть подходящим временем для того, чтобы снять вентиляционные крышки радиатора, поскольку они снижают энергоэффективность устройства и блокируют циркуляцию столь необходимого теплого воздуха в жилом помещении. Этот шаг также касается всех вентиляционных отверстий для систем отопления и охлаждения.

Низкотемпературный дом

Хотя было бы идеально установить или модернизировать всю изоляцию, в том числе на стенах и полах, обновление изоляции чердака само по себе может иметь огромное значение для повышения энергоэффективности и сохранения тепла внутри дома.Вы можете терять до 50 процентов тепла, производимого в доме, через потолок и через крышу. Убедитесь, что изоляция чердака имеет надлежащий R-показатель для вашего района и климата, но вы вряд ли ошибетесь, выбрав R-50 и выше.

Профессионально установленная изоляция обеспечит максимальную отдачу в долгосрочной перспективе. С возможностью сокращения ваших затрат на отопление на 10-50 процентов, затраты окупятся с лихвой с течением времени.

Attic Insulation Toronto может помочь вам выбрать наиболее энергоэффективный вариант в рамках вашего бюджета, чтобы максимизировать вашу экономию в долгосрочной перспективе.Профессиональная установка также гарантирует, что вы максимально приблизитесь к заявленному значению R, поскольку неправильная установка может серьезно снизить способность материала выполнять свою работу должным образом.

Дымоход необеспеченный

Камин может согреть вас в холодные зимние месяцы, но он также может впускать холодный воздух, когда он не используется. Холодный воздух снаружи поступает через форточки. Есть несколько решений этой проблемы, включая установку стеклянных дверей или панелей и их закрытие, когда камин не используется.Вы можете установить вентиляционные крышки или устройства защиты от сквозняков, но обязательно снимайте их, когда камин используется. Дымоход должен быть беспрепятственным при использовании, чтобы должным образом отводить угарный газ, дым и другие опасные газы.

Нанять специалиста для оценки

Трудно точно понять, почему ваш дом не нагревается, поскольку это должно указывать на количество возможных причин. Attic Insulation Toronto направляет эксперта для тщательного осмотра вашего дома и выявления всех потенциальных причин холодного помещения, прежде чем составить полный отчет о наиболее эффективных и экономичных способах решения проблемы.

Соборные потолки – Холодный климат – Излучающий барьер AtticFoil ™

Этот метод лучше всего подходит в основном для холодного климата.

В более холодном климате люди стараются сохранить тепло в комнате; если в комнате высокий потолок, велика вероятность, что тепло отводится через этот потолок. Лучший способ бороться с этим – использовать комбинацию обычного утеплителя и излучающего барьера, такого как AtticFoil ™.

Помните, когда целью является сохранение тепла, размещение фольги как можно ближе к внутренней части дома даст наилучшие результаты.Опять же, у вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, по крайней мере, на одной стороне фольги, независимо от типа изоляции, которую вы используете.

Обычно ваши слои будут выглядеть следующим образом, начиная с крыши: настил крыши, традиционная изоляция, изоляция из лучистой барьерной фольги, воздушный зазор (созданный с помощью деревянных реек или полос пенопласта) и, наконец, гипсокартон / гипсокартон.

Добавление традиционной изоляции

Если вы собираетесь добавить изоляцию к сборке, это будет первым шагом.Если в вашем районе нет кондиционеров, см. Примечания ниже. В противном случае вы сначала добавите изоляцию против настила крыши. Вы можете использовать традиционный утеплитель, пенопласт или их комбинацию. Также можно использовать аэрозольную пену.

Обычно R-19 помещается в стропильную нишу.

Если вы используете пенопласт сверху, вам, возможно, придется немного сжать его, чтобы он поместился. Помните, что вам нужно будет видеть стропила, так как именно к ним вы будете прикреплять фольгу.

Добавление изолирующей фольги

Теперь протяните радиантный барьер AtticFoil ™ через пролеты для стропил (не имеет значения, устанавливаете ли вы фольгу горизонтально или вертикально) и прикрепите фольгу скобами к стропилам, чтобы закрепить ее на месте. Для вертикальной установки попробуйте AtticFoil ™ шириной 26 дюймов для ферм с открытым углом 24 дюйма.

Теперь у вас есть следующие слои в сборке: (сверху вниз):

• настил крыши
• изоляция
• излучающая барьерная пленка

Продолжайте движение по всем пролетам стропил, пока не закончите.

Затем используйте ленту для кондиционирования воздуха и заклейте швы в местах нахлеста фольги.

Закончив герметизацию швов, можно приступать к установке деревянных планок, чтобы создать воздушный зазор.

Создание воздушного зазора

Поскольку не бывает лучистого тепла без воздушного зазора, пора создать воздушный зазор в сборке, чтобы фольга удерживала тепло в комнате внизу.

Самый простой способ сделать это – взять деревянные рейки (хорошо подойдет размер 1 × 2) и прикрепить их горизонтально через пролеты стропил.

Это закрепит фольгу на сборке, но, что более важно, создаст воздушный зазор, в котором может существовать излучаемое тепло.

Когда у вас будут все обрешетки на месте, завершите сборку, установив гипсокартон поверх обрешетки.

Между гипсокартоном и самим собой пленка будет иметь зазор примерно в 1 дюйм, что позволит ей отражать любое лучистое тепло, возвращающееся обратно в жилое пространство, делая комнату более комфортной в холодные месяцы.

Помещение без кондиционера

Если у вас есть некондиционируемое пространство (то есть вы не нагреваете и не охлаждаете пространство), вы завершаете отделку гипсокартоном, вам не нужно добавлять традиционную изоляцию. В этом случае установка становится очень простой.
Отрежьте лист лучистого барьера до нужной длины области, на которой вы работаете.

Начинайте снизу и двигайтесь вверх. Протяните фольгу по стропилам по горизонтали и прикрепите фольгу к стропилам с помощью 3-4 скоб на каждое стропило.Продолжайте этот узор, пока не покроете всю сборку снизу вверх, следя за тем, чтобы каждый проход фольги перекрывал предыдущий не менее чем на 2 дюйма.

После того, как стена будет полностью покрыта пленкой, просто прикрепите гипсокартон / листовой камень / потолок поверх пленки.

Пленка может работать в этой установке, потому что у вас есть около 6 дюймов от настила до конца стропила воздушного пространства. Именно в этом пространстве лучистое тепло встречает фольгу и затем отражается обратно к крыше.

Изоляция чердаков | Руководства по дому

Изоляция чердака сохраняет кондиционированный воздух, то есть нагретый или охлажденный воздух, в жилых помещениях вашего дома, экономя энергию и деньги. Это также помогает продлить срок службы крыши в районах с холодными зимами, потому что неизолированный чердак будет забирать тепло из дома и становиться достаточно теплым, чтобы растапливать снег на крыше. Когда вода стекает с крыши, она снова замерзает, создавая «ледяную дамбу», которая позволяет воде проникать под черепицу.

Герметизировать все утечки

Изоляция предназначена только для предотвращения передачи тепла через строительные материалы, такие как гипсокартон, воздуховоды и потолочные балки.Если воздух просачивается из кондиционированных помещений вашего дома на чердак, изоляция не остановит этого. Вот почему так важно герметизировать все утечки воздуха перед установкой какой-либо изоляции. Используйте такие материалы, как герметик, уплотнитель и расширяющаяся уретановая пена для герметизации любых утечек.

Get Enough R-Value

«R-value» – это показатель способности материала к теплоизоляции. «R» означает сопротивление, как и сопротивление теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.Министерство энергетики США рекомендует изолировать чердаки до минимального значения R в диапазоне от R-30 на юге США до R-38 в среднем ярусе страны до R-49 в холодном климате верхнего Среднего Запада. и север Новой Англии. Изоляционные изделия маркируются значением R на дюйм. Например, изоляция из стекловолокна составляет около R-3,5 на дюйм, поэтому для получения значения R-49 вам понадобится слой толщиной 14 дюймов.

Не закрывайте вентиляционные отверстия

Большинство чердаков вентилируются, поэтому температура внутри чердака примерно равна температуре снаружи.Это продлевает срок службы крыши. Воздух попадает на чердак через вентиляционные отверстия в потолке (нижняя сторона карниза) и выходит через другие вентиляционные отверстия в крыше. Устанавливая изоляцию, будьте осторожны, чтобы не закрыть вентиляционные отверстия в потолке, иначе ваш чердак не будет проветриваться должным образом.

Изолировать люк

Вход на чердак, например, люк в нижнем потолке, должен быть так же хорошо изолирован, как и остальная часть чердака. Когда вы работаете на чердаке, устанавливая изоляцию, вы, вероятно, оставите люк открытым, поэтому его легко не заметить.Но если у вас есть 14 дюймов изоляции на полу чердака, убедитесь, что у вас есть 14 дюймов сверху люка.

Не допускайте намокания

Проверьте потолок чердака – нижнюю часть крыши – на наличие следов воды и пятен. Если на чердак попадает вода, вполне возможно, что она попала в утеплитель. Влажная изоляция практически бесполезна, так как вода очень эффективно проводит тепло. Также убедитесь, что все вытяжные вентиляторы, особенно вентиляторы для ванной, выходят наружу, а не на чердак.Влажный воздух из ванной может конденсироваться на изоляции, нарушая ее способность останавливать теплопередачу.

Ссылки

Биография писателя

Кэм Мерритт – писатель и редактор, специализирующийся на бизнесе, личных финансах и домашнем дизайне. Он участвовал в публикациях USA Today, The Des Moines Register и Better Homes and Gardens. Мерритт имеет степень журналистики в Университете Дрейка и получает степень магистра делового администрирования в Университете Айовы.

Is Your Humidifier Hurting Your Home?

По крайней мере, несколько раз каждую зиму температура повышается на несколько дней после сильных морозов.Когда это происходит, многие домовладельцы замечают то, что выглядит как просачивание воды на потолках и стенах. Хотя это свидетельство может быть признаком того, что ваша крыша протекает, при резком повышении температуры виновником чаще всего является конденсат на чердаке, чем протекающая крыша. И одной из наиболее вероятных причин конденсации на чердаке может быть увлажнитель воздуха в вашем доме.

Почему люди используют увлажнители зимой?

Зимний воздух может быть сухим и неприятным, вызывая респираторный дискомфорт, неприятную сухость кожи и накопление статического электричества в вашем доме.Это связано с тем, что холодный воздух не может удерживать много водяного пара, поэтому чем холоднее воздух, тем он суше. Повышение влажности в доме во время холодных и засушливых зим может помочь вам лучше спать, предотвратить раздражения, такие как кровотечение из носа, и сделать дом теплее, при этом потребляя меньше энергии для обогрева. Однако увлажнители могут создать серьезные проблемы! Одна из них заключается в том, что добавление влаги способствует образованию конденсата на чердаке.

Как ваш увлажнитель вызывает конденсацию на чердаке?

Если у вашего потолка недостаточно теплоизоляции, теплый влажный воздух из жилого помещения поднимается на чердак.Вода в воздухе конденсируется на нижней стороне крыши, когда теплый воздух сталкивается с холодным наружным воздухом, и влага не может выйти. Когда очень холодно, этот конденсат замерзает и скапливается на внутренней стороне крыши. Чем больше влаги в поднимающемся воздухе, тем больше накапливается льда, поэтому добавление дополнительной влажности в воздух вашего дома усугубляет эту проблему. Когда температура повышается, замороженный конденсат тает, падает на чердак, капает на изоляцию и просачивается через потолок и стены вашего дома.

Должен ли я полностью отказаться от использования увлажнителя?

Если вам необходимо использовать увлажнители воздуха, вы должны выяснить, сколько влажности вы можете безопасно добавить в свой дом. Согласно EPA, вы должны поддерживать уровень влажности в помещении на уровне 25–40% зимой. Если вы позволите уровням превышать этот диапазон, вы можете столкнуться с проблемами конденсации и плесени на чердаке. Если у вас уже есть эти проблемы, воздержитесь от запуска увлажнителя, пока вы не решите их.

Департамент государственной службы Миннесоты несколько лет назад выпустил рекомендации по целевым уровням влажности в доме при падении ртути.

• Если наружная температура составляет от 20 до 40 градусов выше нуля, влажность в помещении не должна быть более 40 процентов.
• Если наружная температура составляет от 10 до 20 градусов выше нуля, влажность в помещении не должна быть более 35 процентов.
• Если наружная температура составляет от 0 до 10 градусов выше нуля, влажность в помещении не должна быть более 30 процентов.
• Если наружная температура от 10 до 0, влажность в помещении не должна превышать 25 процентов.
• Если наружная температура от 20 до 10 ниже нуля, влажность в помещении не должна превышать 20 процентов.
• Если наружная температура ниже 20 градусов ниже нуля, влажность внутри не должна превышать 15 процентов.

Эти рекомендации представляют собой оптимальные уровни влажности зимой, чтобы в вашем доме было комфортно, но на чердаке не было конденсата, плесени и других проблем, вызванных теплым и чрезмерно влажным воздухом.

Советы, как чувствовать себя комфортно зимой

Вот несколько советов, которые помогут сохранить комфорт в вашем доме и при этом сократить использование увлажнителей:

• Используйте отдельные увлажнители воздуха в спальнях или жилых комнатах, а не увлажнители для всего дома.
• Используйте функции автоматического включения / выключения, таймеры или программируемые устройства, такие как продукты домашней автоматизации WeMo, для работы увлажнителей на короткие периодические импульсы, а не на длительные периоды, такие как всю ночь.
• Купите недорогие комнатные датчики влажности (так называемые «гигрометры») для контроля уровня влажности в гостиной и спальнях.
• Уплотнение, уплотнитель и уплотнение вокруг окон и дверей для предотвращения холодных и сухих сквозняков.
• Добавьте больше влажности в воздух вашего дома естественными способами, например, сушкой на воздухе белья, приготовлением пищи на плите или в мультиварке и сохранением комнатных растений.

Добавление теплоизоляции и вентиляции чердака для предотвращения конденсации

Отличный способ предотвратить образование конденсата на чердаке теплым влажным воздухом – это обеспечить надлежащую изоляцию.Это удерживает теплый воздух в жилых помещениях вашего дома, а не позволяет ему просачиваться в холодное чердак. Если изоляция на чердаке старая и изношенная, возможно, вам придется заменить ее или добавить еще. Специалист по изоляции может проверить и герметизировать любые утечки воздуха и добавить дополнительную высококачественную водостойкую вдуваемую изоляцию. Это поможет вашему дому чувствовать себя более комфортно, а также сократит ваши счета за электроэнергию.

Министерство энергетики США также рекомендует усилить естественную вентиляцию вашего дома точечной вентиляцией или вентиляцией всего дома в качестве еще одного способа контроля влажности и предотвращения опасного роста плесени.При хорошей системе вентиляции любой теплый влажный воздух, который достигает чердака, выдувается через качественную систему перекрытия и заменяется прохладным сухим наружным воздухом.

Услуги по ремонту изоляции, вентиляции и кровли в округе Полк

Улучшение теплоизоляции и вентиляции, а также значительное ограничение использования увлажнителей может помочь вам предотвратить конденсацию на чердаке, которая может привести к ржавчине, плесени, повреждению изоляции и ледяным завалам.