Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками – Утепление стен изнутри в деревянном доме: пошаговая инструкция

чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

Вариант 2:

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

x-teplo.ru

Утепление деревянного дома изнутри. Все тонкости утеплительного процесса.

Вы построили деревянный дом, и до завершения строительства осталось всего несколько шагов. Но прежде чем приступить к отделочным работам, нужно будущее жилье утеплить, ведь у вас должен получиться самый уютный и теплый дом.

С чего начать процесс утепления, на что обратить внимание, какие материалы предпочтительнее, на эти и другие вопросы постараемся найти ответы вместе с вами в следующей статье.

Процесс утепления деревянного дома в значительной степени отличается от тех же работ с кирпичными строениями. Большинство деревянных домов строятся из брусьев, и могут быть изготовлены из разных пород дерева, которые имеют свои особенности в последующей эксплуатации.

Например, если дом выполнен из дуба, тогда материала, выполняющего теплоизоляционную функцию, требуется намного меньше, чем из сосны или ели.

Утепление стен

При утеплении стен деревянного дома изнутри, в первую очередь, необходимо осуществить их герметизацию. Для чего это нужно? Со временем между деревянными брусьями появляются микротрещины, которые практически не заметны глазу, но за счет их образования повышается риск потери тепла.

Перед применением средств герметизации, все имеющиеся пустоты, щели и другие неровности между брусьями рекомендуется заполнить пенистым утеплителем. После его высыхания и затвердения он расширяется, тем самым заполняя все необходимые пустоты. После этого можно приступить к процессу герметизации стен с помощью специальных средств, под названием герметик, которых на сегодняшний день в строительных магазинах имеется большой выбор.

Особое внимание нужно уделить изоляции в области окон и дверных проемов. Все неровности и пустоты можно также заполнить герметиком. Еще один вариант утепления стен в деревянном доме, это использование теплоизоляционных средств, например, льон или джут. Поверхность стен предварительно обрабатывают антисептическим раствором, а затем мастикой с теплоизоляцией, которая играет роль еще и отделочного материала.

Чтобы выполненные работы и сам дом впоследствии выглядели эстетично и красиво, желательно произвести отделку стен. Рекомендуется использовать для этого листы из гипсокартона, пластиковые панели, вагонку или другие подобные материалы.

В дополнение к данному материалу, не помешает прочитать про утепление крыши изнутри своими руками.

Если в вашем деревянном тепло быстро выходит из помещения, то вам просто необходимо провести утепление потолка. Правильно сделать все работы вам поможет наш мануал, который вы найдете по адресу: http://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html 

Внутреннее утепление дома пенопластом

Одним из самых любимых изоляционных материалов среди потребителей нашей страны является пенопласт.

Он представляет собой легкие листы, состоящие из множества пористых пузырьков, которые соединены между собой с помощью пресса.

Пенопласт можно легко разрезать ножом или пилой, он без проблем склеивается с любым видом поверхности и монтируется по вашему желанию.

Материал содержит в себе воздух почти в стопроцентном соотношении, благодаря чему и обладает свойством теплоизоляции. К тому же, пенопласт очень легкий, а стоимость его не высока. Все эти преимущества и обуславливают такое активное применение данного материала для утепления стен деревянного дома изнутри.

Для пенопласта теплоизоляционный показатель составляет около 0,037 – 0,043 Вт/(м × К), вне зависимости от производителя. Контактное прикосновение с горячим битумом является для пенопласта предельным, в температурном эквиваленте это будет примерно 110 градусов.

Если пенопласт не оплавлять, не усаживать и не проводить с ним никаких других действий, нарушающих его изначальную структуру, то он вполне может выдержать температуру от -120° С до +90° С.

Расценивая пенопласт как утеплитель нельзя не отметить его устойчивость к всевозможным средам. Он выдерживает контакт с солью, щелочью, удобрениями, мылом, маслом, и водонепроницаемыми красками. Материалы из неорганических соединений также неопасны для пенопласта, например, песок, цемент или известь. А вот органические соединения для пенопласта не желательны, так как приводят к его постепенному разложению. К таким материалам относятся битум, органическая смола и т.д. Некоторые виды пенопласта устойчивы к воздействию воды и не впитывают ее. Влияние бактерий и микроорганизмов так же не опасно для пенопласта.

Утепление потолка и пола в деревянном доме

После того, как вы закончили все работы со стенами, можно приступить к утеплению потолков и пола. Здесь можно использовать обычные традиционные материалы, а можно применить современный пенополиуретан. Основным условием для утепления пола является правильная и качественная его подготовка, включающая в себя устранение неровностей и обеспечение хорошего стыка между утеплителями стен и пола. Не забываем проложить слой пароизоляции.

Потолок утепляется за счет проведения теплоизоляционных работ с полом второго этажа. По возможности не лишним будет применение специальных готовых монтажных потолков, которые выполняют не только функцию утеплителя, а еще и шумоизоляции.

А вы знали что при утеплении пола первого этажа нужно соблюдать определенные правила? Иначе придется всё  переделывать.

Вот здесь более подробная инструкцию по утеплению пола в деревянном доме.

Минусы утепления изнутри

Кроме явных преимуществ, к сожалению, имеются и недостатки внутреннего утепления деревянного дома:

• внешние стены все равно будут охлаждаться, в результате чего температура в помещении снизиться
• в пространстве между стенами и утеплителем, рано или поздно, образуется конденсат
• общая жилая площадь после утепления сокращается.

Наружные стены можно проконопатить войлочным материалом или ленточной паклей, что повысит уровень теплоизоляции внутри. Во избежание остальных проблем старайтесь максимально использовать натуральные средства для утепления, ведь ваш дом изначально построен из экологически чистых древесных материалов.

Процесс утепления деревянного дома требует ответственности и тщательной подготовки, а также использование только качественных материалов. Конечно, многое зависит от ваших финансовых возможностей и индивидуальных потребностей, но помните, что финальной целью является создание теплого и уютного дома. Желаем удачи!

obogreem.net

Утепление стен в деревянном доме изнутри, работы выполняем своими руками

Всё больше людей задумается не о том, как увеличить количество обогревателей в доме, а как лучше утеплить дом, снизить тепловые потери и меньше платить за тепло. В утеплении нуждаются как кирпичные, так и деревянные дома. Случается, что хозяин вкладывает значительные средства на украшение фасада здания и разрушить целостность облицовки, значит, потерять потраченные деньги. Если снаружи утеплить дом не получается, то утепляем изнутри. Важным моментом является утепление стен. Утепление стен в деревянном доме изнутри или снаружи можно доверить специалисту. Ну а если пожелаете, то возможно это проделать своими руками.

Делаем вентиляцию

Отличие утепления деревянного дома, это сохранение вентиляционных каналов внутри дома. Ещё необходима надёжная гидроизоляция утепляющих материалов. Задача отепления состоит в поддержании комфортной температуры и оптимальной влажности воздуха, создания приемлемого микроклимата для проживания. Утеплять деревянный дом изнутри нужно только в крайних случаях. С наложением слоёв утеплителя изнутри уменьшается жилая площадь. Тепловое сопротивление стены нарушается. Также неправильное отепление изнутри может сместить точку росы, и утеплитель может пропитаться влагой.

Утепляем стены изнутри

Начинаем утепление стен в деревянном доме с этапа подготовки, приобретения необходимых стройматериалов и инструмента.

Заделываем щели

Деревянный дом в процесс эксплуатации начинает помаленьку рассыхаться. То есть начинается этап образования щелей. Эти щели необходимо заделать. Материалом для заделывания может служить пакля, льняной войлок или пена. Как только щели заделаны утеплителем, их закрывают герметиком.

Заделываем щели

Обрешетка

Для того чтобы положить утеплитель, на стенах делается обрешетка из металлического профиля. Шаг обрешетки около 80 см. Затем между стеной и этими профилями делается контробрешетка. Поперек саморезами приделываются металлические профили. Таким образом, формируются воздухоотводы, сохраняя небольшое расстояние между утеплителем и стеной дома. Затем профили приделываются поперёк сверху обрешётки. Это направляющие, на которые будет устанавливаться утеплитель.

Кладка утеплителя

Между профилями обрешетки укладывается утеплитель. Утеплитель не клеится, а плотно вставляется в ячейки. В качестве утеплителя советуют всё-таки использовать минеральную вату. Она выпускается в виде плит. Можно, конечно, и пенопласт, но он синтетический продукт. Всё-таки дом деревянный, дышащий и вата также изготовлена из материала, способного «дышать». Плиты утеплителя плотно укладываются, а швы заделываются скотчем.

Изоляция

Следующим этапом делается пароизоляция. Используется любой гидроизоляционный материал, полиэтилен, плёнки – мембраны. Накладывается пароизоляция с небольшим провисанием, внахлёст. Слой пароизоляции ни в коем случае не должен быть нарушен.

Отделка

После утепления производится чистовая отделка стен гипсокартоном. Обшивка гипсокартоном тоже предполагает плотное прилегание плит. Все щели, полученные в процессе отделки, шпаклюются, сверху наклеивается армированная лента. Лента также заделывается шпаклёвкой. После высыхания неровности затираются мелкой шкуркой.

Последовательность наложения слоёв

Другой способ

Утепление стен можно сделать ещё одним способом.

На деревянные стены строительным степлером прикрепить один слой пароизолятора – пергамин. Покрыть поверхность полностью, класть внахлёст. Сверху степлером в два слоя пристреливается каменная вата, нанесенная на ткань. На этот материал делается такая же решётка и обрешётка, как и в предыдущем способе. На эту обрешетку приделываем гипсоволокнистые листы (не путать с гипсокартоном), желательно в два слоя. Эти листы не должны доходить до потолка 10 сантиметров. Это необходимо для образования воздушной вентиляции вверху деревянных стен дома. Потолок тоже заделываем пароизоляционным материалом, пергамином. Потолок обшиваем листами из гипсоволокна. В нескольких сантиметрах от пола делаем в плитах гипсоволокна отверстия. Они будут служить для вентиляции дома.

Утепление глиной

Раньше утепление деревянного дома изнутри делали с помощью глины. Глина не пускает влагу к деревянным брусьям дома. Делали обрешетку из деревянных реечек в виде ромбов и наносили на неё глину. Такой дом, утепленный своими руками, был тёплый, не пропускал влагу и хорошо «дышал».

Утепление штукатуркой

Утепление стен деревянного дома можно выполнить ещё в одном, но менее эффективном варианте, это использовать теплоизоляционную штукатурку. Наличие утепляющих свойств обусловлено добавлением наполнителя пористой структуры. В качестве наполнителя могут быть как синтетические материалы, так и опилки. Но опилки хотя и дешёвый вид наполнителя, но не самый эффективный. Для реализации этого способа очищают поверхность от старой краски, обоев, прежних отделочных материалов. Необходимо добраться до дерева. На стены дома прикрепляется металлическая сетка. На эту сетку наносится раствор штукатурки. Затем стены выравниваются и грунтуются своими руками. Этот способ будет работать, если наружные стены дома утеплены.

Рассмотрев способы утепления деревянного дома изнутри, делаем вывод, что их не так то и много. Также можно сделать утепление снаружи.

Утепление стен деревянного дома снаружи, выполненное специалистами, показано на следующем видео:

Утепление снаружи может выполняться двумя способами: вентилируемый фасад или под штукатурку. Применение этих способов предотвращает попеременное промерзание и оттаивание стен снаружи, увеличивает срок службы конструкции дома, не смещает точку росы, поэтому стены не мокнут.

domogreev.ru