Утепление стен изнутри минватой в деревянном доме: Утепляем стены деревянного дома минватой снаружи и изнутри

Утепление деревянного дома снаружи минватой: как правильно утеплить

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

1. Простой монтаж.
2. Не боится огня.
3. Безопасность использования.
4. Идеально подходит для деревянных домов.
5. Материал держит форму.
6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

1. Обычная стекловата.
2. Шлаковый тип.
3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

1. Пожаробезопасность вещи.
2. Коэффициент паропроницаемости.
3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

1. Блестящая алюминиевая фольга.
2. Бурая крафт-бумага.
3. Тонкий стеклохолст.

Достоинства:

1. Биологическая стойкость.
2. Допустимый уровень паропропускания.
3. Теплоизоляция материала.
4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

1. Максимальная жесткость.
2. Параметр долговечности.
3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

1. Составление схемы.
2. Нанесение антигрибкового покрытия.
3. Подготовка гидроизоляции.
4. Установка обрешётки.
5. Позаботится об утеплении.
6. Монтаж матов.
7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Утепление стен в деревянном доме изнутри

Как правильно утеплить изнутри деревянный дом?

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

• Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
• Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
• Монтажа обрешетки;
• Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
• Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
• Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

• Простотой и удобством при монтаже;
• Низкой степенью теплопроводности;
• Высокими шумоизоляционными характеристиками;
• Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

• желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
• недостаточная толщина наружного утепления;
• возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

• климатическая зона строительства;
• материал и толщина различных слоев стены;
• характер проживания в доме;
• температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• пароизоляция;
• воздушный зазор;
• стена.

• внутренняя отделка;
• воздушный зазор;
• пароизоляция;
• слой утеплителя 5 см;
• стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

• вагонка;
• блок-хаус;
• плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Утепление стен деревянного дома изнутри: технология

Как утеплить изнутри стены деревянного дома

Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики ). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

• Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов — преждевременная ветхость.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете в характеристиках.

Что понадобится для ведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.

По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
3. Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.

• Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Виды и типы утепляющих материалов

Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Схема утепления деревянных стен

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применять внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пена полистирола, но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.

• Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (немного уменьшается общая площадь), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
• Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

• Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

• Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно ). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».

Схема вентиляции утеплителя

• Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» — рейки не понадобятся.

Внимание: Теплоизоляцию можно считать хорошей, при условии вентиляции. Этот, важный элемент необходим, поскольку – другие варианты исключены, путём заделки щелей и трещин.

• Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.

Схема установки обрешетки

Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.

• Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) — делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
• Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно ), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.

• При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
• В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Проведение изоляции

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:

Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.

• Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
• Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.

Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. Внутренняя отделка вагонкой деревянного дома: только натуральный материал ), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:

• Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
• Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
• Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
• Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
• Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
• Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
• При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности — использовать защитную маску.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Источники: http://uteplimvse.ru/dlya/doma/uteplitel-iznutri.html, http://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html, http://otdelka-expert.ru/uteplenie/uteplenie-sten-derevyannogo-doma-iznutri-2436

Как утеплить деревянный дом минеральной ватой?

Несмотря на то, что дерево хорошо держит тепло, дом из бревен или бруса с течением времени может потребовать дополнительной термоизоляции. Причины могут быть различные: усадка, повлекшая образование щелей, или трещины, которые становятся «мостиками холода». В итоге в комнатах начинает тянуть прохладой, и для повышения комфортности приходится сильнее, чем раньше, нагружать систему отопления – а, значит, больше тратиться на газ или электричество.

Сэкономить в данном случае можно только одним путем – утеплив дом. Теплоизоляционных материалов сегодня существует немало, и один из самых прогрессивных из них – это минеральная вата. Она экологична, не ухудшает микроклимат помещений и к тому же негорюча, то есть послужит дополнительной защитой строения не только от мороза, но и от пожара.

Минеральная вата прекрасно поможет утеплить дом

Типы минваты

По материалу, из которого она изготовлена, минеральная вата делится на стекловату, шлаковату и базальтовую вату – она обладает наиболее высокими эксплуатационными свойствами. В зависимости от способа упаковки минвата может быть брикетной (маты) либо рулонной. Первая более плотна, с ней легче работать: пласт утеплителя достаточно установить между рейками заранее смонтированного каркаса, и он будет хорошо держаться. Рулонная вата мягче, поэтому ее требуется крепить к стене более тщательно, чтобы она не сползла вниз с течением времени.

Способы утепления

Есть два варианта размещения теплоизоляционного контура – снаружи дома или внутри по периметру стен.

Утепление дома снаружи

На первом этапе работ нужно убрать наличники, карнизы и иные элементы декора, дерево должно быть тщательно обработано антисептическими пропитками. После этого стену дома целесообразно покрыть специальной паропроницаемой пленкой, чтобы не скапливался конденсат.

Наружное утепление без окончательной отделки

Затем монтируется реечный каркас. Расстояние от одной вертикальной направляющей до другой следует сделать на пару сантиметров меньше ширины пласта минваты, глубина каркаса должна равняться толщине слоя утеплителя. Чтобы вата не съезжала (если используются маты), по низу стены крепят горизонтальную рейку, которая будет служить опорой.

Следующая стадия – непосредственное размещение утепляющего материала между рейками. Нужно помнить, что брикеты начинают класть снизу вверх, а рулонную вату, наоборот, сверху, плотно вставляя в каркас. Пустоты по периметру дверных и оконных проемов заполняются минватой в последнюю очередь, после чего к стенам крепится еще один слой паропроницаемого покрытия.

Финальным этапом является монтаж чистового фасада, который рекомендуется сделать вентилируемым. Для этого между элементами отделки (вагонка, блокхаус и т.д.) и стеной должно остаться небольшое пространство.

Внутреннее утепление

Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки поверхности стен: устранения щелей с помощью монтажной пены или герметика и обработки противогрибковой пропиткой. Поскольку минвата весьма гигроскопична, а повышенный процент влаги ухудшит ее теплоизоляционные качества, то стены покрываются гидроизоляцией.

От минеральной ваты легко отрезать кусок требуемого размера

Для удержания утеплителя в вертикальном положении опять строится каркас. Технические требования к нему те же: пространство между рейками – на один-два сантиметра меньше ширины минваты, толщина реек равна толщине пласта.

Плотно уминать минеральную вату категорически не рекомендуется, так как ее теплоизолирующие свойства объясняются наличием воздуха между волокнами, а утрамбовка лишает ее этого качества. Завершается монтаж настиланием еще одного слоя гидроизоляционного покрытия, после чего можно проводить чистовую отделку помещения.

С помощью минваты можно утеплять не только стены, но и потолки

Ценный совет

Если дом бревенчатый или построен не из клееного, а из обычного бруса, то усадка стен приводит к тому, что они оказываются не строго вертикальными. Утепление не только сделает дом более уютным, но и улучшит его очертания. Чем тщательнее будет сделан каркас для минеральной ваты, тем гармоничнее и приятнее для глаз окажется в итоге внешний вид вашего жилища.

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри максимально эффективно и долговечно. Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри Технология утепления деревянного дома изнутри

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера – не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм – типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала – на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку – лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки – они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того – ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию – заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол – материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку – оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность .

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

• Обрезная доска.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.
• Ножовка.
• Шуруповёрт.
• Электрический лобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель – минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном . При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат . Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой , которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
• Деревянные брусья.
• Войлок, пена или пакля.
• Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

• Эковата – этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата – выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
• Пенополистирол – один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей . Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие , поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию . Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап – отделка. Обшиваем стены гипсокартонном , прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, рубанок.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод – «фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Длительность срока службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.

Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много . Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:

• Низкая теплопроводность;
• Высокая шумопоглощаемость;
• Не создает условий для развития влажной среды;
• Длительный срок службы;
• Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
• Устойчив к температурным перепадам;
• Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
• Не возгорается;
• Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
• Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

• Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
• Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
• Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
• Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
• Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
• Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.

• Далее – армирующая сетка.
• После этого можно заняться декоративным оформлением.

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:

• Безопасность при монтаже;
• Хороший показатель утепления;
• Высокая шумопоглощаемость;
• Высокая паропроницаемость;
• Не выделяет токсичных веществ;
• Не возгорается;
• Устойчива к температурным перепадам;
• Не гниет, не плесневеет;
• Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

• Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.

• На стену крепится .

• Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
• Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.

• Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
• Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
• Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

• Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
• К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.

• Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри. Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

• Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата	Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).
Пенопластовые плиты (пенополистирол)	Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Стекловата	Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания. При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.
Изолет	Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении. Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества. Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим. Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

• Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

• Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
• Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками. Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву. Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги. К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

• Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
• Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя	Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя	Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя	Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.

• Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

• Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
• Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Когда начали утеплять дома? – MVOrganizing

Когда начали утеплять дома?

В 1965 году строительные нормы и правила в США требовали, чтобы в строящихся домах была изоляция стен. С тех пор требования менялись несколько раз, но теперь требуется, чтобы весь дом был изолирован, и большая тенденция продвигается к созданию герметичного уплотнения. Сегодня.

Есть ли утеплитель в домах 1950-х годов?

Обычно в начале 1950-х годов в качестве утеплителя стен использовались минеральная вата, вермикулит, асбест и стекловолокно.

Что они использовали для изоляции в 1700-х годах?

Тысячи лет назад людям приходилось использовать доступные материалы. Грязь была одним из первых изоляционных материалов. Египтяне строили свои дома из глиняных кирпичей, в то время как викинги обмазывали грязью и солому между бревнами, из которых состояли их дома, чтобы не допустить проникновения воздуха и экстремальных температур.

Как утепляли дома в 1800-х годах?

Таким образом, многие дома, построенные поселенцами, были сделаны из дерна – густой травы прерий и грязи, нарезанной прямоугольниками и насыпанной на стены.Чтобы дождь не просачивался в дома из дерна, строители наносили штукатурку или деревянные панели на внешние стены, а затем на холст или штукатурку внутри. Вот это умно!

Что использовалось для изоляции в 1800-х годах?

Вот почему надлежащая изоляция для вашего дома викторианской эпохи так важна. Ваш дом, вероятно, был построен в середине 1800-х годов – время, когда изоляция дома состояла из выброшенной бумаги, измельченного текстиля и органических продуктов, таких как сено и стружка, – не совсем хорошая изоляция по сегодняшним стандартам!

Как утеплить стены в старом доме?

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив изоляцию. дождевой экран.

Какая лучшая изоляция для старого дома?

Целлюлоза и стекловолокно, нанесенные распылением, работают примерно так же хорошо, как и насыпная шпатлевка, но минеральная вата, нанесенная распылением, работает лучше, чем насыпная шпатлевка, при R-4,1 на дюйм. Любая напыляемая изоляция лучше герметизирует утечки воздуха, чем неплотная засыпка.

Какой самый дешевый способ утеплить старый дом?

Как утеплить стены в старом доме

1. Нанесите домашнюю пленку / пароизоляцию на наружные стены.
2. Прикрепите изоляцию из пенопласта толщиной 1 дюйм.
3. Установить сайдинг поверх изоляции.
4. Заменить старые окна на энергоэффективные.
5. Закупорить оконную обшивку и использовать уплотнитель для уменьшения утечки воздуха.

Стоит ли утеплять старый дом?

Утеплитель сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных войлоков, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

Можно ли жить в доме без теплоизоляции?

Вопреки мнению некоторых, цель изоляции не ограничивается сохранением тепла в доме зимой. Дом без теплоизоляции будет страдать от плохих тепловых характеристик, что приведет к увеличению счетов за коммунальные услуги и создаст нагрузку на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, домашний бюджет и окружающую среду.

Что использовалось для утепления 100 лет назад?

Древние греки первыми применили утеплитель, который пользуется популярностью и сегодня, – асбест.Считалось, что этот материал обладает мистическими качествами, потому что он устойчив к огню, поэтому греки назвали его «асбест», что означает «неугасимый».

Где больше всего тепла теряется из дома?

Пути отвода тепла Взгляните на эту термограмму дома. Крыша и окна самые горячие, что говорит о том, что большая часть тепла теряется из дома через эти части. Тепловая энергия передается от домов через стены, пол, крышу и окна. Он также передается из домов за счет конвекции.

Есть ли изоляция в старых домах?

Многие старые дома имеют пустотелые стены с деревянными стружками вместо должным образом утепленных материалов. Установка изоляционных листов, которые обращены к вашим внешним стенам, а затем добавление нового слоя гипсокартона сверху, делает эффективный ремонт ваших старых стен практической защитой от жары и холода.

Как узнать, есть ли в моих стенах изоляция?

Проведите сенсорный тест. Внутренние потолки, стены и пол в вашем доме должны быть теплыми и сухими.Когда гипсокартон и панели внутри дома кажутся влажными или холодными, это означает, что изоляции недостаточно. Кроме того, при прикосновении к внешней стене должно быть холодно, потому что изоляция сохраняет теплый воздух внутри дома.

Как узнать, хорошо ли изолирован ваш дом?

Зимним днем, когда на улице прохладно и дождливо, обойдите и коснитесь частей своего дома, например потолка, стен и пола. Все они должны быть теплыми и сухими. Если гипсокартон и панели в этих помещениях подходят, это отличный признак того, что ваш дом хорошо изолирован.

Могу ли я утеплить стены, не снимая гипсокартон?

Инъекционная пенная изоляция

– это ответ на изоляцию стен без удаления гипсокартона. Эти материалы не требуют снятия гипсокартона в вашем доме. Лучшее в этом случае в изоляционной пене для инъекций – это то, что ее можно сделать снаружи, а процесс установки, как правило, является быстрым и легким.

Как утеплить стену изнутри?

Внутренняя изоляция стен выполняется путем прикрепления жестких изоляционных панелей к стене или путем строительства каркасной стены, заполненной изоляционным материалом, таким как минеральное волокно.Внутренняя изоляция: обычно дешевле в установке, чем внешняя изоляция стен.

Почему стены в моем доме такие холодные?

Если стена кажется холодной, скорее всего, ваш дом не очень хорошо изолирован. Холодная стена создаст точку, в которой влага из теплого воздуха в комнате может конденсироваться на стене, что может привести к образованию плесени и сырости – а это не то, что вам нужно.

Материал для утепления стен внутри деревянного дома. Как утеплить деревянный дом снаружи и чем.Технология теплой штукатурки

Для сохранения тепла и уюта в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяется зданиям, которые долгое время находились в эксплуатации и испытали множество негативных воздействий. Поэтому многих владельцев интересует вопрос утепления старого деревянного дома.

Деревянный дом имеет возможность выпускать пары наружу, поэтому находиться в помещении всегда комфортно.Если неправильно выбрать материал для утепления, можно полностью закрыть отходы влаги, что приведет к ее скоплению в стенах здания. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Специалисты утверждают, что лучше утеплитель для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. имеет следующие свойства:

1. Хорошо сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков окружающей среды.
3. Легкий вес помогает все делать быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• защита от влаги необходима, т. К. Минеральная вата рвется с пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой – с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, поэтому такой вариант подходит для старого дома и / или новостройки.

Пенополистирол

Изоляция из имеющегося класса. Поэтому он востребован у всех строительных компаний и частных застройщиков. Помимо этого положительного момента, есть еще ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Звукоизоляция.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает легкие механические нагрузки.

Но небольшой набор недостатков делает пенополистирол непригодным для утепления загородного дома из сруба:

• отсутствие паропроницаемости;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызунов и насекомых любят создавать из этого материала свои жилища;
• пена легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением коррозионных веществ.

Дерево все равно горит хорошо, и если отделка такая, то находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал тесно связан с пеной. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, из-за чего выросла и стоимость. Каковы характеристики пеноплекса?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома требуется пенопласт толщиной 10 см, можно заменить пенопластом 5 см.
2. Выдерживает большие механические нагрузки.
3. Совершенно не впитывает влагу.
4. Имеются также звукоизоляционные свойства.
5. Пеноплекс производится с добавлением антипиренов, веществ, предотвращающих возгорание материала под воздействием огня. Поэтому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда используется в качестве теплоизоляции деревянных построек. Но подходит только для плинтуса или фундамента. Это связано с отсутствием паропроизводительности. В результате на стенах образуется конденсат, а значит, он будет способствовать развитию плесени и грибка.

Что лучше утеплить?

Дом с длительным сроком службы требует утепления не только фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Поэтому рассмотрим все элементы отдельно:

Изоляция стен

Стены лучше утеплить снаружи. Это смещает точку росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалить ее с основания.Если утеплить стены изнутри, то можно добиться совершенно противоположного результата. В этом случае стены все равно промерзнут.

Для утепления стен мы выбираем маты из твердой минеральной ваты. При наличии материальной базы можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отражать тепло от стен. Перед установкой утеплителя обязательно закрыть все щели.

В данном случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно заделываем пространство между венцами или трещинами, которые могут образоваться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны помещения;
• со стороны мансарды.

Эффективны и первый, и второй методы. На потолок укладываются более жесткие материалы. Если под крышей есть чердак, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Затем из балок создается конструкция, между которыми укладывается листовой утеплитель. Не забывайте о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей есть чердак, можно использовать минеральную вату и даже пенопласт. Поверх утеплителя обязательно укладывается более жесткий материал. Это могут быть плиты ДСП, которые защитят утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используется насыпной утеплитель, например, опилки, щебень. Но таких материалов нужно много, которые могут быть даже дороже, чем использование современных утеплителей.

Этаж

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того, есть подвал или нет.Если есть подвал, то сначала его утепляют. Возможно, после этого дальнейшая изоляция пола может не потребоваться.

Но если такая необходимость уже определена, то выбираются следующие варианты:

1. Установка теплых полов (электрическое отопление). Не всегда подходит для старых деревянных конструкций, так как требует надежной электропроводки.
2. Применение теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но необходимо сделать дощатый пол или застелить ДСП или OSB плитами, а затем украсить выбранным напольным материалом.

Именно в старом деревянном доме происходят большие теплопотери из-за ветхих полов. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью утепления полов. Точнее, начинайте утеплять дом с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Перед началом любых работ на открытом воздухе дерево необходимо обработать специальным образом. Особенно, если конструкция закрыта от глаз хозяина. Поэтому внимательно и бережно придерживайтесь технологии утепления, если все будете делать самостоятельно.

И если вы доверились мастерам, то не забывайте управлять бригадой. Часто бывает, что сотрудники хотят выполнить работу раньше и немного взломать. Это может привести к преждевременному выходу конструкции из строя.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим базу:

1. Удалите всю грязь и пятна, насекомых или грибок.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Убрать навесные конструкции, которые будут мешать работе.
4. Закройте все трещины.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитным составом. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок эксплуатации цоколя.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если вы сэкономите на этом этапе, то потом сможете пожалеть об этом.

Укладка пароизоляционного слоя

После полного высыхания пропитки приступают к укладке мембран.Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начать укладку от низа стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса отстает от предыдущей на 10-15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• Сама мембрана фиксируется строительной палкой.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используются деревянные бруски или металлические профили.Если выбран деревянный каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить столько же, сколько и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется в некоторых местах ставить колышки или забивать их.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скроют все недостатки. Но обойдется такая конструкция немного дороже деревянной.

Способ установки каркаса зависит от того, будет ли использоваться утеплитель или нет, а также от того, какой декоративный материал решено установить на фасад.

Примерный план выглядит следующим образом:

• Сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• винт на элементы;
• проверяем, насколько ровно детали установлены с помощью строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Между элементами обшивки помещается материал, который действует как теплоизолятор. Коврики уложены плотно. При этом следите за тем, чтобы не образовывались зазоры.Минеральная вата не должна щетиниться.

Если такие изъяны появятся, то впоследствии они превратятся в мостики холода, что частично или полностью нейтрализует изоляционные работы. Поэтому материал должен ложиться плотно, но равномерно.

Укладка лобового стекла

Поверх утеплителя принято укладывать ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минеральную вату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип монтажа такой же, как у пароизоляционной пленки:

.

1. Начинаем работу снизу.
2. Изготовление вертикальных полос.
3. Ставим внахлест 105-15 см.
4. Заклеиваем стыки скотчем.
5. Мембрана крепится степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать больше дюбелей-грибов. Эта механическая застежка дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Дополнительная обшивка также создает вентиляционный зазор, который позволяет отводить пар, выходящий изнутри.Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утеплителя и региона, в котором находится дом.

Отделка наружных стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старые, не стоит выбирать тяжелый материал, так как конструкция может не выдержать нагрузки и обрушиться.

• полностью следовать инструкциям по установке, предоставленным производителем;
• закрепить детали к элементам обрешетки;
• выбрать сухую погоду;
• утеплять деревянный дом только в теплое время года.

Возможные проблемы с изоляцией

Перед тем как утеплить старый деревянный дом, обязательно проверьте, насколько прочна конструкция. При необходимости стены и фундамент нужно укрепить. Тем, кто никогда не занимался таким бизнесом, лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решил все сделать самостоятельно, следует строго придерживаться инструкции и ничего не упускать из виду. Важно правильно подготовить основание, выбрать утеплитель и отделку.

Несколько десятилетий назад утепление стен изнутри деревянного дома не требовалось: для сохранения тепла в помещении достаточно было увеличить толщину стен. Но использование большего количества материала для возведения толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому хозяева думают, насколько это правильно и можно ли вообще утеплить дом изнутри.Да, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутренней изоляции деревянных домов.

Что нужно знать об утеплении стен

Дерево – материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен возникает необходимость утеплять. Проводить внешнее утепление нельзя, так как это ухудшит внешний вид деревянной конструкции. Дополнительные теплопотери возникают из-за некачественной стыковки бревен под влиянием естественной усадки дома.Поэтому утепление деревянного дома изнутри – актуальная проблема, которую помогают решить современные теплоизоляционные материалы.

Прежде чем приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, необходимо выяснить две детали:

Работы по утеплению дома лучше всего планировать на весну или лето. В новостройке дом не утеплен – нужно подождать год, чтобы постройка дала усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и щели между бревнами, придется провести дополнительные работы.

Выбор утеплителя

От качества утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье жителей. … К материалам, которые используются для утепления стен деревянного дома, предъявляются следующие требования:

• Низкая теплопроводность.
• Пожарная безопасность.
• Механическая прочность.
• Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Создано много современных материалов с отличными теплоизоляционными свойствами. Используются следующие виды изоляции:

Правильная организация работы и вдумчивый подход – львиная доля успеха в этом нелегком деле. Ниже будут описаны основные этапы утепления комнаты. Подготовительный этап

Перед началом работ по утеплению необходимо подготовить стены … Первая операция – проверка и герметизация стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретана включает очистку поверхности от грязи, старой краски, жирных пятен.После заполнения швов переходите к следующему этапу – обработке древесины огнезащитными составами.

Обработка составами, предотвращающими возгорание и заражение плесенью, очень важна, потому что после термоизоляции древесина будет скрыта от свободного доступа на долгие годы; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянной постройки. Огнезащитные составы применяют для обработки не только деревянных стен, но и ограждающих конструкций, даже если они выполнены из других материалов.

Вентиляционное устройство

При проведении работ по утеплению нужно помнить о вентиляции : без нее невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые обогреватели обладают низкой воздухопроницаемостью, что негативно сказывается на качестве воздуха в помещении. Для правильной циркуляции воздуха устраивают вентиляционные зазоры – между стеной и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой зазор. В этом интервале происходит свободная циркуляция воздуха, за счет чего поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, непрессованный полистирол, стекловата, требуют дополнительной пароизоляции. Для этого используется пароизоляционная пленка, которая крепится к вентиляционной обрешетке.

Все теплоизоляционные материалы требуют возведения ограждающих конструкций. – без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используются деревянные блоки, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя. Чтобы материал плотнее прилегал к забору, расстояние между брусками делают меньше необходимого размера на 1 см.После укладки утеплителя между брусками забора его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

Утеплитель с высокой пористостью после установки на стену требует дополнительной гидроизоляции. Для этого используются гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равна влажности воздуха в помещении. В качестве финишного покрытия для теплоизоляции используются гипсокартон, деревянная вагонка, фанера.

Технология утепления деревянного дома изнутри не сложна, не требует от хозяев профессиональных навыков.Утеплить стены можно самостоятельно, достаточно изучить технологию работ и приобрести качественные материалы .

Строительная наука рекомендует делать внешнее утепление зданий, так как в этом случае точка росы располагается вне помещения в утеплителе или во внешнем слое стен. С таким утеплителем на стенах в комнатах не будет конденсироваться влага.

Но еще бывают случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – единственно правильное решение.Например, если хозяин дома хочет сохранить красивый внешний вид, характерный для домов из оцилиндрованного бревна, или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет производить внутреннюю изоляцию деревянных домов, но для этого следует использовать правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Всем работам по строительству и обустройству жилых домов должен предшествовать инженерный расчет … Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать, насколько эффективна будет изоляция и в целом есть ли возможность внутренней изоляции? Изоляция всегда будет выполнять свою функцию, но решающее значение имеет положение точки росы.

Точка росы никогда не должна быть на внутренних стенах. и уж тем более в изоляции и расчетах должен это показать. Если точка росы находится внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года постоянно сыро.А от сырости пористый утеплитель намокает, стены домов гниют, массово разводятся плесень и разные нежелательные животные.

Только если точка росы не внутри помещения, даже в самый холодный период можно уверенно произвести внутреннюю изоляцию. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого – никак!

Материалы, используемые для внутренней изоляции

Материалы, используемые для внутренней изоляции дома, должны соответствовать определенным требованиям :

1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнять свою основную функцию – изоляцию.
2. Во-вторых, эти материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности помещения.
3. В-третьих, материал сам по себе или в сочетании с монтажной конструкцией должен обеспечивать требуемую механическую прочность.
4. И, наконец, все материалы, используемые в помещении, должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух химические вещества, негативно влияющие на здоровье живых существ.

Способы нагрева

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от используемых для этого материалов.В современном строительстве используется несколько их видов:

1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – используются чаще всего. Этот материал не горит, он экологически чистый, его использование обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность требует покрытия минеральной ваты специальными пароизоляционными пленками.
2. Пенополистирольные плиты (полистирол) , также находят применение во внутренней изоляции.Использовать их не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. Пенополистирол без прессования при горении выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуолдиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класс горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждения здания.
3. Стекловата – широко используемый материал для утепления. Он имеет более низкую цену, чем базальтовая вата, однако также имеет более высокую теплопроводность.Для утепления интерьера стекловатой следует использовать только специально разработанный для этого материал, который необходимо дополнительно покрыть пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому установка осуществляется только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
4. Izoplat – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льноволокна и ДВП толщиной от 12 до 25 мм.Высокая механическая прочность дает возможность не изготавливать мощные ограждающие конструкции, а экологичность этого материала позволяет использовать его внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, а цена намного выше, чем у других утеплителей.
5. Изоляция с помощью пенополиуретана , напыляемого на поверхность, – это современный превосходный метод, требующий специального оборудования. Для такого утепления необходимы ограждающие конструкции.

В этом видео вы можете посмотреть, как деревянный дом изнутри утепляют пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Герметизация стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, прослужит довольно долго. Помимо атмосферных осадков, при включении отопления в доме интенсивно просыхает древесина, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Изначально даже хорошо уложенные бревна или бревна могут образовывать на стыках увеличенные щели, через которые тепло будет безжалостно уноситься в атмосферу.

Следовательно, первая операция по утеплению дома – заделка стыков.

Противопожарная биозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, и довольно долго. Именно поэтому дерево нужно обработать хорошим антипиреновым составом, который на долгое время исключает развитие живности и затрудняет возгорание … На этом не стоит экономить, нужно только выбирать хорошие составы, которые гарантированно обеспечивают необходимую защиту.

При обработке стен огнезащитными составами необходимо учитывать, что все ограждающие конструкции, если они деревянные, тоже должны быть обработаны, так как они также будут скрыты в конструкции утеплителя.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не задумывались о вентиляции домов? Да потому, что вентиляция осуществлялась естественным путем – через протечки в стеновых и оконных конструкциях.

Современные строительные материалы и технологии исключают любые утечки и щели, через которые может проходить воздух, но это не означает, что воздух не должен циркулировать в помещении.В современных домах спроектирована система вентиляции, которая должна подавать в помещение свежий воздух и выводить отходы.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальным. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, которая имеет мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, через который воздух должен беспрепятственно циркулировать, удаляя лишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие пробелы очень легко реализовать на практике. К стенам с определенным зазором крепится деревянная рейка толщиной около 2,5 см, а к ней уже крепится пароизоляционная мембрана. Оказывается, между стеной и утеплителем есть воздушный зазор, который предотвращает повышенную влажность внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным путем, а если из клееного бруса, то весьма желательно устройство вентиляционного зазора.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата , стекловата, непрессованный пенополистирол, то необходимо сделать пароизоляцию. Для этого к вентиляционной обрешетке крепится пароизоляционная пленка с помощью строительного степлера. Фольга должна быть достаточно натянута, чтобы между ней и стеной оставался вентиляционный зазор. соединение двух пароизоляционных панелей производится с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна.Этот материал уже обладает необходимыми гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером от влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех методах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Isoplat, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего его делают из деревянного бруса квадратного сечения размером 50 мм. Шаг установки бруса определяется шириной утеплителя. Если используется утеплитель из минеральной ваты, то расстояние между соседними планками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания.Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть ровно ширине изоляционных плит.

Перед установкой необходимо обработать все стержни огнезащитным составом. Монтаж осуществляется саморезами необходимой длины непосредственно к деревянным стенам. Если для вентиляционного зазора использовалась обрешетка, то к ранее смонтированным рейкам крепят бруски. В этом случае шурупы лучше заворачивать в предварительно просверленные тонким сверлом отверстия.Это предотвратит возможное растрескивание древесины.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используются гипсокартонные профили, которые крепятся к стенам с помощью прямых подвесов. Делать это нужно только тогда, когда в качестве отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех остальных случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем у металла.

При утеплении потолка ограждающая конструкция выполняется аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные бревна, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают ограждающей конструкцией.

Установка изоляции

Изоляция помещается в пространство между ограждающими планками. Если листовой утеплитель , то монтаж на стены осуществляется снизу вверх, а накаткой, наоборот, сверху вниз.

Плиты из минеральной ваты укладываются горизонтально, что позволяет им надежно держаться. Однако все же необходимо дополнительно укрепить пенопласт или минеральную вату специальными дюбелями с широкой головкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонная изоляция закрепляется сверху одним дюбелем, закатывается и фиксируется дюбелями с интервалом 1 метр. Сначала укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется обрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Изоляция потолка, в случае наклонной крыши, сворачивается снизу и может быть закреплена дюбелями или шнуром. Для этого на соседние бруски набивают небольшие гвоздики с интервалом 15 см, а затем, после укладки утеплителя между балками, зигзагообразно натягивают шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках можно заполнить пенополиуретаном. Перед нанесением пены поверхности смачивают, а после высыхания все излишки стригут ножом.

Финишная гидроизоляция

После установки утеплителя, если утеплитель был выполнен из пористых материалов, способных впитывать воду, то необходимо покрыть утеплитель слоем гидроизоляции, но специальным – паропроницаемой мембраной , которая на с одной стороны, надежная преграда для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно отводит водяной пар из утеплителя.Даже если вода сконденсировалась в изоляции, она будет выходить в виде пара до тех пор, пока влажность изоляции не станет равной влажности в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны : одну гладкую, а другую шероховатую, через которые выходит водяной пар. Шероховатой стороной такую ​​пленку укладывают на утеплитель и фиксируют степлером к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом 10 см заклеиваются скотчем и скрепляются степлером. Для гидроизоляции не нужна паропроницаемая мембрана.

Завершающим этапом утепления будет установка финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, плиты OSB и другие.

выводы

1. Утепление стен внутри деревянного дома – мероприятие крайне редкое и очень часто необходимое.
2. Перед установкой внутренней теплоизоляции необходимо провести тепловые расчеты, показывающие положение точки росы в холодное время года. На внутренних стенах и в утеплителе точно не должно быть росы.
3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистый от известных производителей.
4. Пористый утеплитель необходимо покрыть гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома по-прежнему часто встречаются на дачных участках, в деревнях и деревнях. При этом одним из основных вопросов при строительстве такого дома является правильная организация утепления стен .

Сделано качественно, с использованием лучших материалов, в соответствии со стандартами, теплоизоляция помогает поддерживать оптимальную температуру в доме как летом, так и с наступлением долгой суровой русской зимы.

Как известно, древесина очень восприимчива к образованию плесени и срок службы деревянной конструкции напрямую зависит от степени безопасности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых заморозков начинается отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру в помещении, а бревна и деревянные балки, из которых складываются стены, проходят настоящие испытания. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным наружным воздухом с другой , в результате чего постоянно образуется конденсат , вредный для древесины.

Основными целями теплоизоляции являются снижение потерь тепла зимой и поддержание важных элементов конструкции в хорошем состоянии.

Условно утеплитель стен можно разделить на два типа:

• стены деревянного дома;
• Утепление стен дома.

Есть много скептиков, осуждающих тот или иной метод, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор того или иного метода утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом соблюдении технологий и правильном выполнении работ, выборе подходящих материалов любой из них оказывается эффективным.

Основное различие между этими двумя способами утепления заключается в том, что какая сторона несущих стен деревянного дома будет утеплена , и, как следствие, насколько это будет эффективно с точки зрения сохранения тепла и преимущества для всей конструкции.

Владельцы и владельцы деревянных домов, которые не хотят покрывать уникальные красивые фасады здания, выполненные оригинальными методами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность, прибегают к утеплению изнутри. Такой утеплитель не будет заметен снаружи, при этом внешний вид постройки не изменится.

Внешняя изоляция

Назначение внешней изоляции – максимальная эффективность. … Он подразумевает создание теплоизоляционной конструкции снаружи несущих деревянных стен и больше направлен на продление срока службы здания, сохраняя все его важные элементы из дерева, защищая их от разрушительных сил природа и окружающие погодные условия.

Утепление наружных стен остается довольно распространенным явлением, часто применяется в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом преимуществ:

• все перепады температур, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и декора , соответственно, срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается;
• возможность утеплить дом долгой постройки … Часто такие дома покупают готовыми в дачных поселках вместе с участками и сразу перестроить новый дом материально сложно.;
• интерьер дома остался нетронутым , что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
• возможность выбрать новый облик дома за счет отделки

Пирог стены

Иными словами – состав и последовательность всех элементов утеплителя … При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

• несущая стена;
• обрешетка;
• изоляция – минеральная вата;
Пароизоляционная пленка
• ;
• финишный слой отделки.

Пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух при сохранении тепла.

Также следует учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

• межвенцовые обогреватели, применяемые на этапе строительства;
• и утеплители, используемые для изоляции снаружи или изнутри.

Межвенцовый утеплитель применяется для облицовки промежуточных швов. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основное свойство этих материалов – низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать образующуюся влагу. Наиболее распространены сегодня утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловолокно в виде рулонов или матов плотностью 80-120 кг / м3.. Кроме того, это экологически чистый материал.

Не рекомендуется использовать пенополистирол или пенополистирол в качестве элемента пирога. , поскольку эти материалы паро- и влагостойкие и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

Такие материалы как:

Минеральная вата – лучший вариант для утепления

Герметизация швов и стыков формовочных элементов

Метод внутренней изоляции стен, предназначен для заделки стыков и трещин в бревнах … В этом случае используются различные герметики (силикон, латекс, акрил, льняной канат, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко осуществить своими руками и не требует особых навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически это делается так:

• зачищены края стыков и трещин,
• пустот заполнены тросом, поролоном;
• сверху наносится слой герметика;
№
• герметик разглаживается кистью до образования гладкой поверхности;
• остатки герметика удаляем тряпкой.

Уплотнение герметиком

Швы ткани

Подготовка обрешетки и установка

При устройстве обрешетки следует исходить из толщины утеплителя … Толщина брусьев будет такой же. Чаще всего выбирают брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Обрешетка монтируется поперек кладки бревен с шагом между брусьями, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметра для плотной посадки … Высота обрешетки индивидуальна для каждого помещения.

Параллельно укладке бревен таким же образом монтируется обрешетка (так называемая «контррешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные детали и поверхности следует обработать антисептиком.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте для обрешетки тонкие доски. , так как он также служит местом для крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой. При использовании этого метода используются маты из стекловаты, шлаковолокна или минерального волокна.

Такой материал самый эффективный с точки зрения тепло- и шумоизоляции, экологически чистый … Однако минеральная вата благодаря своей структуре пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании в утеплении обязательно используются слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями изготовленной обшивки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм. … Такие зазоры впоследствии заклеивают скотчем – лучше всего фольгой, либо сантехническим скотчем.

Пошаговая установка:

• Изготовлено необходимое количество матов из минеральной ваты, исходя из расчетов квадратности стен помещения;
• Минеральная вата плотно вставлена ​​между балками обрешетки ;
• верхние коврики обрезаны по высоте;
• Щели и швы между матами заклеиваем монтажной лентой .

Некоторые строители используют пенополистирол при утеплении стен внутри помещений.Однако главный критерий выбора в его пользу – невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенопласт не обладает свойством пропускания пара, и результатом его использования при отсутствии должной организации паро- и гидроизоляции будет так называемый «парниковый эффект ». И неизбежное развитие плесени в помещениях с похожими стенами.

Укладка минеральной ваты

Установка изоляции

Пароизоляция и стеновая гидроизоляция

Теплоизоляция деревянных домов начинается с гидроизоляции … Это ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, основной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , предотвращение его разрушения и предохранение дерева от развития плесневые бактерии.

Гидроизоляция – один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работы используются антиконденсационные мембраны, диффузионные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно сохранять полную герметичность. … Для этого пленку накладывают внахлест, прибивают степлером и скобами, а швы заклеивают монтажным скотчем.

Пароизоляция – это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникновения водяного пара в структуру утеплителя.

Крепление аналогично устройству гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом, грамотно организованное утепление стен бревенчатого дома может сыграть важную роль в долгой и надежной эксплуатации деревянного дома.Он поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы конструкции от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия нужно подходить ответственно. Насколько качественно это будет выполнено, зависит от срока службы вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

В контакте с

Все об утеплении стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовки и обрешетки стен, как правильно утеплить минеральной ватой внутри.

Если верить мастерам, внешнее утепление деревянного дома намного предпочтительнее внутреннего. Это связано с концепцией точки росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить глубоко в них, а снаружи не выйдет за пределы гидро- или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если другие варианты по каким-либо причинам не приемлемы.

Необходимость внутренней изоляции

Прежде чем решиться на такую ​​внутреннюю отделку, следует подумать, чем они могут быть чреваты:

1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать путем создания вентиляции.
2. Изменение микроклимата в помещениях из-за повышенной влажности.
3. Уменьшение площади каждой комнаты.

Если такие веские причины не являются поводом для того, чтобы передумать, то стоит обратить внимание на положительные стороны внутренней изоляции и сосредоточиться на них:

1. Возможность утеплить стены деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделив этому как можно больше времени.
2. Красивый внешний вид фасада, особенно если он сделан из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
3. Такая работа требует более легкого монтажа, с которым справится даже новичок.
4. Внутреннее утепление стен деревянного дома в несколько раз дешевле внешнего утеплителя.

Современные материалы и технологии позволяют нам выполнять строительно-отделочные работы любой сложности и по приемлемой цене. Прежде чем решиться на какое-либо действие, следует хорошо ознакомиться, какие материалы предлагает современный рынок, и ответить на вопрос, как лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые от него потребует постройка. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстого бревна – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Всем этим материалам есть место на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (об этом расскажет видео) начинается с подготовки стен к работе:

1. Даже самая лучшая древесина может образовывать зазоры на стыках при усадке. Их следует закрыть герметиком или другими средствами.
2. В профилактических целях обязательно провести био- и противопожарную защиту стен. Так как теплоизоляция монтируется годами, это позволит сохранить ее при любых непредвиденных обстоятельствах.

   Для защиты дома от гниения обязательно при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ним и стеной. Это не касается бревенчатых стен.

3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подходит джут , как самый дешевый материал, проверенный многими поколениями строителей.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может повлиять на долговечность утеплителя и его качество.

Владельцам стоит задуматься не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и над тем, как это сделать. Совершенно необходимо сделать обрешетку. Именно из-за нее, в первую очередь, уменьшается площадь помещения внутри, но это также придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется брус квадратного сечения сечением 50 мм, а шаг зависит от размеров утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы материал плотно входил в формируемые ячейки, если это минеральная вата, или они точно подходили по размеру к плитам из пенополистирола.

Перед началом монтажа решетки необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене саморезами.

После того, как обрешетка установлена ​​в каждой комнате, можно переходить непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри используется минеральная вата в рулоне или в виде «мата».Чтобы справиться с первым, вам понадобится работа в 4 руки, а со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладку проводят от пола до потолка, соблюдая плотную пригонку, чтобы не было видно швов. Если есть зазоры, то их нужно заделать, после чего приступить к укладке следующего слоя «пирога» – слоя пароизоляции. Защищать минеральную вату от воздействия внешней среды помещения нужно скорее, чем стены.

Пароизоляция должна быть перекрыта степлером, чтобы не было швов, а если есть, то сразу заклеить скотчем.

После проделанных работ необходимо смонтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенополистирол

Этот материал тоже можно прикрепить к обрешетке, но есть более простой способ, не занимающий много жилой площади. Подготовленную и обработанную стену необходимо промазать слоем клея и уложить на нее листами пенопласта плотными рядами.

После полного высыхания клеевой основы доски можно закрепить гвоздями, закрыть зазоры и приступить к отделке.

В заключение можно сделать следующие выводы:

1. Внутренняя изоляция нежелательна, но допустима при необходимости.
2. Есть материалы, подходящие для этих работ.
3. Прежде чем приступить к утеплению, нужно хорошенько подготовить стены.

Если у вас недостаточно знаний о составе материала и правильности его укладки, стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не пожалеть потраченных денег.Даже такая простая, на первый взгляд, работа, как конопатка стен, требует навыков и внимания, а без вентиляции «жизнь» постройки может значительно сократиться. Обо всем этом следует подумать, прежде чем утеплять внутренние стены деревянного дома.

В. Области применения минеральной ваты

41. Где можно использовать изделия из минеральной ваты?
42. Можно ли использовать потолочные системы из минеральной ваты для всех зданий?
43. Подходит ли минеральная вата также для изоляции скатных крыш?
44.Может ли минеральная вата использоваться для ванн и подвалов?
45. Назовите наиболее частые неисправности при утеплении внешних конструкций, таких как стены и крыши.
46. Почему недостаточная герметичность приводит к повреждению конструкции?
47. Можно ли построить противопожарные стены из минеральной ваты?
48. Подходит ли минеральная вата для утепления деревянных домов?
49. Можно ли использовать минеральную вату для наружных работ и для строительства небоскребов?
50. Есть ли какие-либо документы по планированию или файлы по применению минеральной древесины для архитекторов и где их получить?
51.Существуют ли особые правила техники безопасности, которые следует соблюдать при укладке минеральной ваты?

41. Где можно использовать изделия из минеральной ваты?

Утеплитель из минеральной ваты – универсальный материал. Он особенно подходит для строительства зданий и для внутренней отделки. Предлагаются специальные продукты для изоляции скатных крыш, фасадов и плоских крыш, в качестве изоляции перегородок, внутренней изоляции, изоляции от ударного шума и для изоляции промышленных установок.

42. Можно ли использовать потолочные системы из минеральной ваты для всех зданий?

Да, потому что все потолочные системы имеют специальные конструктивные элементы, которые позволяют установку в любой монтажной ситуации, даже в труднодоступных местах, где требуется индивидуальная настройка системы.

43. Подходит ли минеральная вата также для изоляции скатных крыш?

Да, скатные крыши – это основная область применения минеральной ваты для одно- и двухквартирных домов.Минеральная вата отвечает самым высоким требованиям, особенно к изоляции скатных крыш в качестве тепловой, акустической и противопожарной защиты. Многие производители минеральной ваты предлагают комплексные системы для долговечной защиты изоляции: потолочные системы с липкими лентами для обеспечения воздухо- и ветрозащиты с необходимой защитой от влаги в сочетании.

44. Предлагает ли минеральная вата также свойства для ванн и подвалов?

Да, минеральную вату можно использовать без проблем, потому что было доказано, что минеральная вата не впитывает, не накапливает и не переносит влагу в ванной или подвале.Минеральная вата остается сухой даже при попадании влаги в кладку.

45. Назовите наиболее частые неисправности при утеплении внешних конструкций, таких как стены и крыши.

Частой проблемой при утеплении внешней конструкции является недостаточная герметичность. Теплый влажный воздух может выходить из отапливаемых помещений, что может привести к ненужным потерям энергии и опасному ущербу от влажности зимой. Члены Gütegemeinschaft Mineralwolle e. Предлагают системы изоляции пакетов, обеспечивающие надежную герметичность, а также оптимальную изоляцию.В. (GGM). Еще одна неисправность может возникнуть из-за опасных тепловых мостов, из-за которых внутри может развиться плесень.

46. Почему недостаточная герметичность приводит к повреждению конструкции?

В отопительный период теплый влажный воздух может проникать в более холодные участки внешних элементов здания. Влажность может конденсироваться и привести к структурным повреждениям конструкции. В частности, деревянные конструкции подвержены серьезным повреждениям из-за несущей конструкции; есть вероятность возникновения гигиенических проблем, таких как образование плесени.Минеральная вата не переносит влагу и поэтому не усугубляет трудности.

47. Можно ли построить противопожарные стены из минеральной ваты?

Да, существует множество различных типов противопожарных конструкций, в которых минеральные изоляционные материалы способствуют достижению требуемой продолжительности огнестойкости. В качестве негорючего материала они очень хорошо подходят для этого.

48. Подходит ли минеральная вата для утепления деревянных домов?

Да, минеральная вата особенно подходит для деревянных домов благодаря своим превосходным противопожарным свойствам.Минеральная вата предотвращает попадание пламени на другие части здания и снижает образование дыма. С изделиями из минеральной ваты можно реализовать диффузионные комплекты открытых стен, которые способствуют отсутствию химической защиты древесины.

49. Можно ли использовать минеральную вату для наружных работ и для строительства небоскребов?

Да, например для вентилируемых фасадов или композитных систем внешней теплоизоляции (ETICS), от частного дома до многоэтажного офисного здания.В дополнение к общим требованиям к продукту, таким как теплоизоляция, существует множество областей применения: звукоизоляция и установки противопожарной защиты; даже дополнительные требования, такие как водоотталкивающее оборудование, снос и деформация сгиба; необходимость защиты от ударов дождя. Существует множество изоляционных материалов из минеральной ваты, которые соответствуют этим требованиям для наружных стен, фасадов и высотных зданий.

50. Есть ли какие-либо документы по планированию или файлы о применении минеральной древесины для архитекторов и где их получить?

Строительные документы или файлы для архитекторов могут быть запрошены инженерами-строителями и архитекторами бесплатно у отдельных производителей.

51. Существуют ли особые правила техники безопасности, которые следует соблюдать при укладке минеральной ваты?

Нет. Рекомендуется носить свободную закрытую рабочую одежду и рабочие перчатки, несмотря на то, что изоляционные материалы из минеральной ваты, отмеченные знаком качества RAL, обычно можно безопасно использовать и обращаться с ними без вреда для здоровья.

Как убить дом

В лесу всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна.Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

Немецкие дома с опорными балками использовали заполнение из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и воздухонепроницаемого уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивка и полости в стенах, но при обогреве домов древесина иссушалась. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками домов до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен.Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции – и ничего не делать для управления объемами воды, пара или вентиляции – разрушает этот цикл.

M.O. Добавление утеплителя из войлока – это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока – раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, – вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который понижает температуру до 65ºF в ночное время.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, – это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив изоляцию. дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома – серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение – ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для Детали). Если вы можете герметизировать другие вещи – отлично, но не изолируйте стены!

Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри.Как утеплить деревянный дом изнутри максимально качественно и прочно Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками

Это всегда считалось обязательной стадией строительства, а если не изначально, то в дальнейшем предусматривались дополнительные работы. Ведь обязательно нужно учитывать такие факторы, как тепло, влажность и вентиляция.

Но способ и технология утепления дома заметно отличается от способов утепления городской квартиры, и если дом из бревен, то тут свои секреты.Поэтому для того, чтобы правильно провести изнутри, нужно тщательно подготовиться.

С чего начать?

Изначально нужно определить сорт дерева, из которого сделан дом, потому что там есть теплоизоляционные породы, а значит можно снизить затраты. Главное – выявить недостатки и устранить их, обычно это появление трещин, неправильная изоляция, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения круга работ приступают к утеплению стен.В этом случае у хозяев есть выбор, с какой стороны стены утеплить: внутреннюю или внешнюю. проще, хотя у уличного варианта есть свои преимущества, иногда лучший выход из этой ситуации – совместить два метода.

Залог успеха – правильно соблюдать технологию крепления материала и защитить его от влаги. Сделать работу можно своими руками, ведь сам процесс не сложен технически.

Теплоизоляционные материалы

Внутренняя изоляция деревянного дома может производиться современными синтетическими и натуральными материалами.Основные требования к изоляционным материалам – огнестойкость и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор, самые популярные из которых:

• эковата;
• минеральная и каменная вата;
• полистирол, пенополистирол;
• гипсокартон;
• теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Следует отметить, что все обогреватели различаются по теплопроводности.Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральной и каменной ваты, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола колеблется в пределах 0,038 – 0,045 Вт / м⃰ ° С.

Толщина слоя может составлять от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт / м⃰ ° С, следовательно, при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше.Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает строительство мощной системы принудительной вентиляции.

Современные материалы включают эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, заполняет все трещины, пустоты и полностью предотвращает продувку.

В этом случае можно избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата пропускает внутреннюю влагу по капиллярам внутри волокон, при этом ухудшения теплоизоляционных свойств не наблюдается.Поры между волокнами остаются сухими; на конструкции дома не появляется конденсат водяного пара.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление плесени и грибка в утеплителе. Эковату можно использовать для утепления изнутри и снаружи деревянных стен вместе с пароизоляционными материалами. Но главное, чтобы сохранилась способность дома «дышать».

Минеральная вата

Теплоизоляция минеральной ватой позволяет добиться высоких показателей теплоизоляции, но к ее монтажу предъявляются повышенные требования, главное не допускать попадания влаги в утеплитель, что значительно снижает теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому укладывается дополнительный слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, а также предусмотрена внутренняя вентиляция для отвода лишней влаги.

Утепление пенопластом, менее распространен экструдированный пенополистирол. Причин несколько, главная из которых – повышенные требования пожарной безопасности.

Среди достоинств можно выделить эластичность материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, небольшую толщину плит, что позволяет несколько уменьшить пространство помещения с внутренним утеплением.Главное, что технология пенопласта постоянно совершенствуется, меняются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любыми видами мягких материалов, в том числе минеральной ватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, который будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно использовать и металлические направляющие, если тогда будет проводиться обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40-60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно закрепить утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к балке нервюр крепится брус под прямым углом, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм. После изготовления такие элементы пришиваются к углу стены после проверки уровнем.Из них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита изоляции

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, предотвращающие попадание влаги в материал. После установки каркаса по всему периметру стен натягивается гидроизоляционная пленка.Обычно его укладывают в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальной гидроизоляционной лентой. Такая пленка послужит эффективной защитой утеплителя, ведь намокание материала значительно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор от внутренней влаги. Такая облицовка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образоваться конденсат, который может навредить материалу.Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, которая дополнительно защищает всех жителей дома от частиц минеральной ваты.

Технология теплой штукатурки

Самый доступный способ утеплить дом своими руками. Работа выполняется по следующей технологии.

Вначале подготавливается поверхность – снимается старый слой штукатурки, и прямо к стенам крепится арматурный каркас, который будет служить основой для нового слоя.К каркасу дополнительно крепится металлическая сетка размером 50х50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которое проводится в три этапа.

Первый – это разбрызгивание, когда раствор заливается на поверхность стен, важно заполнить им все щели и пустоты. Далее поверхность грунтуется, стены выравниваются. Последний слой – это покрытие, которое заключается в следующем: для отделки используется просеянный через сито песок.

Изоляция стен

Деревянные стены утепляются не только изнутри, но и методом внутристенного утепления.Затем выполняется внутреннее утепление дома по специальной технологии. Для этого используйте влагостойкий утеплитель, хорошо выдерживающий деформацию: льняной, пеньковый и льняной пакль.

Способ применим только на начальном этапе строительства, когда утеплитель размещается в межстенном зазоре, а точнее, между двумя стенами.

Бревенчатые дома – самые теплые и экологически чистые. Деревянные стены отлично сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности.На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда строили или покупали новый бревенчатый дом, жили в нем, и с наступлением первых сильных холодов понимали, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда мы всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «износился» и требует серьезных мер по утеплению.Возникает серьезный вопрос, как утеплить бревенчатый дом, какие материалы можно использовать, а что категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются, что им холодно зимой? Во-первых, в помещениях сквозняки. Во-вторых, по ногам дует. В-третьих, дом быстро остывает, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплить, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный.Посмотрим, что происходит в комнате, когда она нагревается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы обогреваем каким-то источником тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомним школьный курс физики. Когда воздух нагревается от источника тепла, он устремляется к потолку. Опираясь на поверхность потолка, он растекается по ней, отдавая тепло и охлаждение. В результате получаем потолок – самую теплую поверхность в комнате.Далее воздушный поток достигает стен и спускается по ним. Поскольку наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Воздух уже достиг пола, довольно сильно ускорившись, и несется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

Если разместить источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делается при обогреве камином или переносным радиатором, то скорость теплопередачи значительно возрастает.В комнате постоянный сквозняк, оказывается, мы сами виноваты в холоде в доме.

Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые достаточно инертны. Если источник тепла расположен у внешней стены, то воздух поднимется вверх, затем снова упадет на стены, но теперь он не будет остывать с такой скоростью и не так быстро. Ведь внутренние стены достаточно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет слишком сильно охлаждаться.И, спустившись по внешним стенам, снова уперется в источник тепла, где нагреется и поднимется. Как результат: комната быстрее прогревается, конструкции лучше сохраняют тепло, так как оно накапливается и не расходуется.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные тепловые потери:

1. Потолок … Самый первый пост для проверки на утечки, так как он может отводить до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло внутри помещения.
2. Стены … Второй форпост – это внешние стены и все, что в них: окна, двери и т. Д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уйти львиная доля тепла, даже не успев обогреть комнату. Непосредственно от радиатора и в щели под / над окном. Плюс не забудьте проверить, хорошенько ли расточены стены, может, где-то уже были трещины.
3. Этаж … Последнее, что может быть источником холода, – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию черного пола, перекрыв большую часть вентиляционных отверстий.

Хочу также отметить, что для улучшения отопления бревенчатого дома, помимо существующей системы отопления, можно оборудовать дом «теплыми полами». Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по комнате, за счет чего исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодными суровыми зимами, но невысокой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. Но для регионов с влажной зимой даже с температурой, которая не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления сруба

Стандартная процедура изоляции бревенчатого дома включает изоляцию потолка или чердака, уплотнение стен и изоляцию оконных и дверных рам, а также изоляцию пола. Если все сделано правильно, то никаких дополнительных мер не требуется.

Учитывая, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных, экологически чистых материалов, использовать пенополистирол для утепления было бы глупо.Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды сруба можно использовать опилок , эковаты (целлюлозная вата), водорослей , соломы … В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только натуральными материалами: мох , пакля , конопля , джут , ленточный утеплитель на льняной основе и джут … Основное требование к материалу – он должен иметь свойства, аналогичные дереву.

Для утепления деревянного перекрытия по бревнам можно использовать натуральную засыпку или минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребуется более плотный материал, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг / м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть, из-за неправильной подбора толщины бревен, может быть, дом уже очень старый, а может, отопление было неправильно рассчитано, и вы решили, что без такой процедуры, как утеплять стены бревенчатого дома не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

Материал, который можно использовать для утепления бревенчатых стен, должен иметь следующие свойства:

• Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени, если он будет установлен снаружи здания.
• Быть влагостойким, чтобы не накапливать влагу, которая может привести к гниению дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению болезнетворных грибов.
• Легко дышать.
• Имейте достаточно свободную конструкцию, чтобы плотно прилегать к стене из закругленного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральная вата (хоть и ненатуральна, но проста в установке и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (наполнитель).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины по волокнам несколько выше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Попадая в толщину древесины поперек волокон, воздух распределяется по волокнам и выходит через конец.Другими словами, дерево «дышит» концами.

В связи с тем, что деревянные стены «живые», такие материалы использовать нельзя:

• Пенополистирол.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пенополиуретан.
• Пенополиуретан для заделки трещин.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к гниению древесины или, если вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный дом в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать еще предстоит.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома необходимо только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот вам однозначный ответ – снаружи … Это связано со свойствами древесины дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и разрушаться.

Приступать к утеплению можно только через год-полтора после завершения строительства, когда свалится сруб.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплить дом, первым делом нужно его тщательно растачить.Осматриваем все стены на предмет видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, поднося ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, значит, в этом месте есть щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов найти трещины в бревнах – зимой, когда дом отапливается, прогуляться и осмотреть все стены. Если вы заметили мороз, его иногда называют «зайчиком», что означает, что в этом месте происходит утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, коноплю или рулонную изоляцию. Вставляем материал в промежутки между коронками и проталкиваем специальным инструментом – конопаткой.

Конструкция вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется установкой вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала мы обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от огня и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет удерживать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Заливаем по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя мы будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35-50 кг / м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При установке утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную друг к другу без зазоров практически невозможно.Поэтому в щели (проемы) между стеной и обрешеткой обшивки закладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, лен.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита вентилируемого фасада из бревенчатой ​​стены – чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая возможность стенам «дышать».

Поверх лобового стекла засыпаем обрешетку из балок 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовой блок, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, что и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) между мембраной и фасадом образуется вентиляционный зазор. Сверху и внизу необходимо оборудовать форточки, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Перед выполнением вентилируемого фасада необходимо рассмотреть вариант утепления дома изнутри.Возможно, стандартных мер по утеплению будет достаточно, и портить внешний вид стен вам не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево отсыреет и сгниет.

Утеплитель потолка, кровли

Первым делом, как только мы узнали, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на перекрытие мансарды укладываем пленку гидроизоляцию, сверху заливаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Покрывать утеплителем не нужно. Сверху можно уложить доски для удобства передвижения на чердаке, но пол обустраивать не нужно.

Если в доме вместо мансарды мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие этажей, так и скат крыши.Достаточно положить в потолок 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то между лагами заливаем утеплитель. Если пол бетонный, то в плитах используем базальтовую вату или, на крайний случай, пенопласт. Для утепления ската крыши прямо под кровлей укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме было теплее.

Утепление стен сруба

Проходим к стенам. Поскольку монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен невозможно, то что мы можем сделать, так это тщательно выкопать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или на крайний случай минеральную вату, но ни в коем случае не задувайте трещины монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба постоянно находятся в движении , а пена – непластичный материал.

Для украшения стен сруба изнутри их можно обить деревянной вагонкой. В этом случае утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также появятся воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола сруба

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на землю.Засыпка, гидроизоляция и утепление являются обязательными. Если пол деревянный, между бревнами кладем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Выше черновой и последний этаж.

Если пол бетонный, то между слоем «тонкого» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом с вентилируемым фасадом, оборудуйте дом системой «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания.Тогда вам не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят из-за их первозданной красоты. Что толку, если стены облицованы сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мероприятий. Если все сделано правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошенько закопайте стены, утеплите окна и двери, пол, обшивать дом снаружи не будет. Если это не сработает, есть другой способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду на самой холодной стороне дома, тем самым расширив площадь и создав воздушный барьер.

Деревянные загородные дома возводятся все чаще. Объясняется это не только модой на старорусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло, чем кирпичная кладка такой же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы и правила (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий.Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, сохнет и дает усадку примерно через три года после постройки и не всегда бывает достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его необходимо изолировать.

Обычно деревянные дома утепляют снаружи … Это объясняется тем, что при внешней укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или от толщины стены на поверхность или в слой внешней теплоизоляции .Это значит, что бревна или бревна хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. И в таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и поражения грибками.

Однако утеплитель по каким-то причинам не всегда можно уложить снаружи. Например, старые деревянные постройки считаются памятниками архитектуры, местные власти не допускают утепление таким способом, так как это меняет их внешний вид. В таких случаях хозяин вынужден устанавливать теплоизоляционные материалы изнутри.Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье «».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно при соблюдении таких правил :

1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты с учетом теплопроводности и толщины стен, а также изоляционных материалов разного типа и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подверженные разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
3. Пористый утеплитель должен быть надежно изолирован от стены паронепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой мембраной. В этом случае древесина не промерзает и не промокает, так как в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. И если при смещении точки росы в теплоизоляционном материале образуется конденсат, то при повышении температуры в помещении он будет испаряться и улетучиваться через поры паропроницаемой мембраны.
4. Между отделкой и изоляцией, которая защищена, должен быть воздушный зазор для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяются таких материалов:

1. Теплый шов … В эту концепцию входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральной пакли используют льняную или льняную веревку. Синтетические герметики выпускаются в тюбиках. В их состав входят герметики на основе резины, силикона или акриловой пластмассы.Один из этих материалов используется для заполнения промежутков между бревнами, образовавшихся после высыхания древесины.
2. Минеральная вата … Базальтовая вата обычно используется в плитах. Стекловата не используется для внутреннего утепления, так как небольшие фрагменты стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
3. Пенополистирол в плитах … Используется в виде различных модификаций (,). Стены желательно утеплить пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал прочнее и лучше изолирует, чем пена. не требует пароизоляции, так как практически не пропускает пар, но требует гидроизоляции. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
4. Пенофол … Это мелкопористый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах.В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону помещения. Обычно его используют для комбинированного утепления, защищая пену от влаги.

Технология монтажа утеплителя

В любом случае внутреннее утепление деревянных стен начинается с заделки стыков бревен или балок (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен обрабатывается несколько раз противогрибковыми средствами … Этими препаратами обрабатываются и планки обшивки. После полного высыхания приступают к установке теплоизоляции.

Стены утепляются в следующей последовательности:

1. Укладка паронепроницаемой мембраны … Пленка фиксируется на балках или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скоб и строительного степлера. Соседние панели укладываются внахлест шириной 15 см. Края соседних панелей проклеиваются строительным скотчем. Этот слой не пропускает пар или воду.Обычно для этого используют мембрану Megaspan B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой стороной к утеплителю.
2. Монтаж обрешетки … Для этого потребуются бруски сечением 50 × 50 мм (толщина подбирается по толщине слоя утеплителя, то есть при двухслойной кладке минеральной шерсть, сечение бруса 50 × 100 мм). Бруски прикручиваются к стене вертикально саморезами. Расстояние между ними на 2–3 см меньше ширины плиты из минеральной ваты.
3. Укладка теплоизоляции … Между балками обрешетки встык плотно вставляются плиты из минеральной ваты. Если монтируется 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с рейками обшивки.
4. Крепление паропроницаемой мембраны … Паропроницаемая мембрана натягивается на изоляцию. Крепится степлером к планкам обрешетки с нахлестом 15 см.Эта пленка защищает минеральную вату от капель воды, но позволяет пару беспрепятственно проходить. Обычно для этого используют мембрану Megaspan A, которая укладывается ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
5. Монтаж обрешетки и отделки … Обрешетка под теплоизоляционный материал наращивается горизонтально прутьями сечением 50х50 мм, вкручивая их саморезами. К этой обрешетке крепится отделочный материал (деревянные панели, гипсокартон).

Монтаж плит пенополистирола немного отличается по технологии:

• укладка паронепроницаемой мембраны на стену не требуется, так как этот материал практически не пропускает пар;
• поверх пенополистирола крепится паро-водонепроницаемая мембрана (Мегаспан Б гладкой стороной к утеплителю) или пенофол с фольгой в сторону помещения (пленка внахлест 15 см, пенофол встык с приклеиванием стыков с металлизированная лента).

Правильно смонтированная внутренняя теплоизоляция Недостаточно для сохранения тепла в стенах деревянного дома. Внутренний утеплитель обеспечивает надежную изоляцию стен от проникновения пара в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, но после нагревания этот путь блокируется. Это означает, что теперь необходимо удалить лишний пар. принудительная вентиляция … Лучше всего это делать с системой воздушного отопления. В нем принудительная вентиляция и воздушный обогрев выполняются в одном цикле.

Вытяжной воздух с избытком водяного пара удаляется из помещения постоянно. В таких условиях скопления конденсата в утеплителе не происходит. При этом пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Деревянный дом изнутри утеплить можно самостоятельно. Однако этот способ утепления требует определенных знаний и неукоснительного соблюдения правил. При нарушении технологии стены дома быстро рухнут.

Главное условие сохранности стен с внутренним утеплением – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушное отопление исключает накопление влаги в утеплителе и ухудшение микроклимата в доме даже при сильных морозах.

Мастер-класс по утеплению стен минеральной ватой в деревянном доме изнутри своими руками смотрите на видео:

Видеоурок по применению теплого шва для утепления деревянного дома, см. Ниже:

Строя деревянный дом своими руками, многие задаются вопросом, как утеплить дом изнутри.Этот этап очень важен, так как от него зависит, насколько хорошо будет защищен ваш дом. Здесь будет важен правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

Теплоизоляция здания подразумевает процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Если электропроводка проходит вдоль стен, ее необходимо проверить, чтобы она была в рабочем состоянии и была правильно изолирована. Перед непосредственной укладкой утеплителя нужно создать своеобразный барьер для защиты утеплителя от влаги, которая будет образовываться на деревянных стенах.Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут дрожать.

Примечание: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Свою работу выполняет хорошо, но стоит недешево.

Внутренняя изоляция потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, потому что теплый воздух всегда поднимается вверх, а при отсутствии утеплителя часть его выходит через крышу.Если дом одноэтажный с мансардой, работа начинается с расстеливания гидроизоляционного материала на потолке с чердака. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может составлять 150-250 мм. Сверху разложены доски, чтобы можно было свободно перемещаться по чердаку.

Важно: Если дом с мансардой, то проводится утепление, помимо межэтажного перекрытия, и ската крыши.Для деревянных полов между бревнами засыпают сыпучие материалы, а для бетона укладывают плиты или рулонный материал.

Откос утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой ставится утеплитель, а поверх – непроницаемой мембраной. Все заканчивается.

Примечание: Для утепления потолка можно использовать минеральную вату, а в качестве гидроизоляционного слоя – пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри, сначала делается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра.Между досками приклеивают пергамент плиточным клеем. Поверх него кладется изоляционный материал, для фиксации которого также можно использовать небольшое количество клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. Он прикручивается отверткой к деревянному каркасу.

Важно: Утепление потолка следует проводить после строительства не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя изоляция стен

Сначала приступают к устройству гидроизоляционного барьера.Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Изготавливается из бруса сечением 5 * 5 с шагом тридцать сантиметров.

Примечание: Древесина перед устройством обшивки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку ее разрезают на полосы необходимой длины и ширины, на двадцать миллиметров превышающие расстояние между брусками. Каждая полоса аккуратно выкладывается и надежно фиксируется анкерными болтами.Сверху крепится пленка с нахлестом до десяти сантиметров строительным степлером.

Примечание: Стены можно утеплять пеной меньшей толщины, чем внешняя изоляция.

Для обшивки теплоизоляционного слоя устраивают также обрешетку брусками 3 * 4 см. Стены можно обшить деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен условно можно разделить на этапы:

• Очистка поверхности от пыли и грязи;
• Заделка трещин пеной, льняным войлоком или паклей;
• Обработка пиломатериалов под обрешетку;
• Устройство обрешетки из бруса;
• Размечают, где будут установлены крайние элементы, так как ровность всей конструкции будет зависеть от устройства первой планки;
• Крепление штанг к шурупам и дюбелям с шагом 25-30 см;
• Один метр отсчитывается от начальной планки и прикрепляется параллельно первой секунде.И так по всему периметру;

К сведению: В местах расположения окон решетки обрезаются вокруг оконного проема.

• Между обрешеткой кладется утеплитель;
• Затем поверх утеплителя делают пароизоляцию из пленки или полиэтилена.
• Облицовка стен гипсокартоном, который прикручивается к балкам обшивки.

Устройство утепления пола

Утеплитель пола помогает создать в доме тепло и уют.Здесь очень важно соблюдать технологию монтажных работ напольного покрытия на землю. Сначала выполняется заливка, после чего устанавливается гидроизоляция, а затем утеплитель.

Если полы деревянные, утеплитель укладывается между бревнами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые или чистовые этажи. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпола.Для устройства фальшпола сначала начинают выравнивать поверхность и устранять дефекты. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, бревна укладываются с шагом между брусками до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайнее отставание от стены не должно быть ближе тридцати сантиметров.

С помощью балок пол делится на прямые. Пустоты заполняются утеплителем, поверх которого укладывается мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплого пола.

Особенности изоляционных материалов

Минеральная вата считается очень эффективным и недорогим изоляционным материалом.

Имеет следующие преимущества:

• Хорошая звуко- и теплоизоляция;
• прочность;
• имеет низкую плотность;
• не деформируется;
• доступность;
• выпускается в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентоспособным материалом для ваты является практичный и простой в использовании пенополистирол.

• С его помощью можно снизить теплопотери даже при незапечатанных зазорах;
• Небольшой толщины этого материала вполне достаточно, чтобы защитить дом от зимних холода;
• деревянный дом с таким утеплителем прогревается намного быстрее;
• простая установка;
• отлично.

Еще один подходящий материал для внутреннего утепления – эковата. Материал воздухопроницаемый и не продувается, с его помощью заполняются все пустоты в стене.Предотвращает попадание влаги и предотвращает распространение плесени и грибка.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, так как этот материал способен пропускать влагу, что ухудшает теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые люди верят в этот миф о том, что чем больше утеплителя вы поместите внутри здания, тем лучше. Однако при наличии очень толстого слоя утеплителя точка росы может сместиться в сам материал, а если он на хлопковой основе, это может ухудшить его теплоизоляционные характеристики.В результате ваша изоляция просто не прослужит долго.

Еще одна ошибка – желание некоторых владельцев утеплить дом с двух сторон, тем самым нанеся ущерб стене самого здания. Дело здесь в том, что пароизоляция утеплителя просто не даст просохнуть стенам, что спровоцирует распространение плесени и грибка.

• Деревянный дом изнутри утеплять только в крайнем случае, лучше снаружи;
• Любая изоляция, внутренняя или внешняя, должна выполняться в теплый период;
• Если фасад здания облицованный, то перед внутренним утеплением необходимо убедиться в наличии вентиляционных отверстий между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просохнуть;
• Перед установкой утеплителя необходимо обработать все деревянные поверхности.После утепления в стенах образуется микроклимат, который не совсем благоприятен для древесины и ненужная обработка не навредит;
• В качестве внутреннего утеплителя лучше не использовать такие материалы, как полистирол. Многие покупаются за его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не подходит.

Если вы решили утеплить бревенчатый дом изнутри, то это нужно делать полностью, то есть стены, пол и потолок.Если утеплить только потолок, то тепло как-то уйдет через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных изоляционных материалов и инструментов, благодаря которым каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Дом, в котором еще нет внутренней отделки, утеплить намного проще, чем сделать это в уже полностью оборудованном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом утеплена.Благодаря современным материалам это можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно изучить технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

За утепление потолка, как правило, не отвечают. Многие думают, что утеплять его необязательно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются согреть зимой, поднимается вверх и через потолок выходит на улицу.Совершив серьезную ошибку – оставив потолок неизолированным, многие сами, не зная об этом, теряют половину тепла, зря тратят деньги на тепло , оставляя неизвестным .

Материал утеплителя потолка:

• Минеральная вата … Этот материал недорогой, но надежный и простой в установке. Он один из немногих изоляционных материалов, с которыми можно проводить работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим рабочим и, главное, не платя им деньги.
• пергамин. Применяется в качестве гидроизоляционного материала.

Для конструкций и обшивки каркаса потребуется:

• Доска обрезная.
• Гвозди, клей, пенополиуритан.
• Гипсокартон.

Инструмент для изоляции потолка:

• Молоток.
• Ножовка по металлу.
• Отвертка.
• Электролобзик.
• Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

1. Из делаем каркас под обрезную доску, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения.Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо приклеить пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно слегка промазать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель – минеральную вату. Не оставляйте дыр между изоляцией. Если материал не прилипает, используйте небольшое количество плиточного клея.
4. Последний этап обшивка потолка гипсокартоном … С помощью отвертки прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее, чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утеплитель пройдет грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, нужно знать, что в этом случае на стенах может конденсат … Это особенно актуально в северных частях света, где зимой очень холодно и тепло в помещениях. Происходит это из-за эффекта перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Вы можете исправить эту ситуацию пленкой , которая используется вместе с утеплителем, или обеспечить хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Лобзик, ударная дрель, отвертка, молоток, рулетка, уровень, отвес, зубило, отвертка, молоток.
• Балки деревянные.
• Войлок, поролон или пакля.
• Материал для утепления стен, например, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпатлевка.

Современные материалы для утепления стен

• Эковата – этот материал отлично заполняет все щели и пустоты в стенах, при этом предотвращает продувание стен. Препятствует проникновению влаги внутрь, предотвращая появление грибковых инфекций.Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата – выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает небольшое количество влаги, в результате чего термоизоляционные качества ухудшаться.
• Пенополистирол – один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь привлекает своей дешевизной … Также к положительным качествам можно отнести эластичность и легкость. Материал обладает тепло- и звукоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все трещины в стене необходимо заделать пенопласт, льняной войлок или пакля … Вы можете выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешетку из деревянного бруса. Размещаем место для установки краевых элементов обрешетки. На это следует обратить особое внимание, от первых стержней зависит, насколько плавно будут закреплены следующие , поэтому для проверки используйте уровень и отвес.

Если определение первой планки завершено, следует закрепить ее шурупами и дюбелями. Следует закрепить через каждые 25-30 см. Затем отмеряем 1 метр от первого бруса и точно так же крепим второй параллельно первому и т. Д. До тех пор, пока не образуется полный периметр обрешетки на всей стене. Если на пути есть оконные проемы, их следует выбить по кругу решетками.

Каждый брусок необходимо обработать антисептиком , чтобы предотвратить гниение и появление грибков.Обрешетка готова. Между брусьями следует поместить утеплитель. Использовать клей в этом случае не обязательно, материал уже будет плотно держаться между обрешеткой и стеной.

Изготовление изоляции … Применяется для пароизоляционной пленки или полиэтилена , накладывается поверх изоляции с небольшими припусками по краям.

Завершается последний этап. Обшиваем стены гипсокартоном , крепим к обрешетке из балок, важно, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу.При появлении трещин их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электролобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, плоскость.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме необходимо утеплить. Стоит отметить, что процесс утепления пола непростой, но вы можете провести его самостоятельно, потратив личное время и силы.Рассмотрим метод – Фальшпол , он поднимет пол минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления полов

Минеральная вата – недорогой, но эффективный материал.

Преимущества Минеральная вата:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Продолжительность срока службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда Доступна для любых граждан.
• Доступны 2 типа: гибкие маты или твердые плиты.

Единственный конкурент минеральной вате – пенополистирол, он может похвастаться практичностью и простотой монтажа.

Утепление деревянного дома должно производиться полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, а стен нет, теплый воздух все равно будет выходить из комнаты через микротрещины, и тогда все работы будут напрасными. На современном рынке можно купить множество теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже в старинном деревянном доме будет уютно и тепло в самые холодные зимы.

Видео об утеплении деревянного дома

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

INSIDE% 20WALL% 20INSULATION% 20IN% 20WOODEN% 20HOUSE% 2C% 20% 20BROILDING% 20UNDER% 20CONSTRUCTION% 20 Фотографии и изображения

Professional без лицензионных отчислений INSIDE% 20WALL% 20INSULATION% 20IN% 20WOODEN% 20HOUSE% 2C% 20% 20BUILDING% 20UNDER% 20CONSTRUCTION% 20 стоковых фотографий и изображений редакционных новостей из Shutterstock

Показать детали изображения Тепловая и гидроизоляция Внутренняя изоляция стен в деревянном доме, строящемся здании. Показать детали изображения Теплоизоляция внутренней стены с минеральной ватой в деревянном доме, строящемся здании Стоковое фото RF Показать детали изображения Теплоизоляция и обрешетка из деревянных бревен, готовых к отделке, из шпунтованных досок.Внутренний вид недостроенного дома внутри Стоковое фото RF Показать детали изображения Теплоизоляция внутренней стены с минеральной ватой в деревянном доме, строящемся здании Стоковое фото RF Показать детали изображения Внутренняя изоляция стен в деревянном доме, строящемся здании Стоковое фото RF Показать детали изображения Дом в недостроенной под постройкой в ​​изоляционной пене стены подвала Стоковое фото RF Показать детали изображения Тепловая и гидроизоляция Внутренняя изоляция стен в деревянном доме, строящемся здании. Показать детали изображения Установка внутренней изоляции стен в деревянном доме, строящемся здании Стоковое фото RF Показать детали изображения Обрамление дома недостроенного деревянного здания или строящегося дома Стоковое фото RF Показать детали изображения Скопируйте космос нового строящегося дома с изоляционным материалом из минеральной ваты на потолке и скопируйте космос на стене. Показать детали изображения Внутри строящегося деревянного дома новой постройки с голыми плакированными внутренними стенами и внешними стенами с изоляцией из ДСП или ДСП со свободными деревянными досками. Показать детали изображения Комбинированный дом из бревенчатого бревна и кирпича.Первый этаж дома. капитальный ремонт и реконструкция. Дом или квартира в стадии строительства, перепланировки, ремонта, реставрации. Роялти-фри фото Показать детали изображения Утепление внутренних стен в деревянном доме, строящемся доме Роялти-фри фото Показать детали изображения Изоляция тепла внешней стены с минеральной ватой в доме therepai, строящемся здании Стоковое фото RF Показать детали изображения Обрезанный вид на вертикальном фото с профессиональным работником в защитных перчатках, устанавливающим изоляцию из минеральной ваты в стену возле окон за деревянными досками.Концепция строящегося дома Стоковое фото RF Показать детали изображения Помещение в стадии строительства из гипсокартона. Кровельные конструкции внутри помещений. Деревянное каркасное домостроение. Роялти-фри фото Показать детали изображения Внутренний вид недостроенного дома внутри. Отделка из досок с гребнем и пазом Роялти-фри фото Показать детали изображения Теплоизоляция и обрешетка из деревянных бревен, готовых к отделке, из шпунтованных досок. Внутренний вид недостроенного дома внутри Стоковое фото RF Показать детали изображения плиты минеральной ваты теплоизоляции дома, изоляция тепла внутренней стены с минеральной ватой, строящееся здание Стоковое фото RF Показать детали изображения Вертикальный вид одного рабочего в спецодежде, работающего с изоляционным материалом из минеральной ваты, стоящего внутри нового строящегося дома, закрепляет слой тепла на стене и потолке деревянными досками. Показать детали изображения Крыша дома каркаса чердака дома под деревянными балками незаконченного каркаса строительства Стоковое фото RF Показать детали изображения внутри строящегося деревянного дома нет людей.Роялти-фри фото Показать детали изображения Крыша каркасного дома трубной системы отопления, чердак дома под строительство незаконченных деревянных балок каркаса Стоковое фото RF Показать детали изображения Теплоизоляция внутренней стены с минеральной ватой в деревянном доме, строящемся здании Стоковое фото RF Показать детали изображения Жилой чердак под с деревянным каркасом под установкой дома балок конструкции крыша дома Стоковое фото RF Показать детали изображения внутри строящегося деревянного дома нет людей.Роялти-фри фото Показать детали изображения внутри строящегося деревянного дома нет людей. Роялти-фри фото Показать детали изображения Жилой дом с деревянным каркасом под конструкцией балок установка дома крыша дома Стоковое фото RF Показать детали изображения Вид сзади профессионального рабочего человека, использующего измерительный уровень, проверяя поверхность деревянного каркаса возле мансардного окна в крыше в новом доме. Концепция строящегося здания Стоковое фото RF Показать детали изображения плиты минеральной ваты теплоизоляции дома, изоляция тепла внутренней стены с минеральной ватой, строящееся здание Стоковое фото RF

Взгляд назад на изоляционные материалы ХХ века

Предоставлено BTHL

Этот пост является частью ежемесячной серии, в которой исследуются исторические применения строительных материалов и систем с использованием ресурсов из Библиотеки наследия строительных технологий (BTHL), онлайн-коллекции каталогов AEC, брошюр, торговых публикаций и многого другого.BTHL – это проект Ассоциации технологий сохранения, международной организации по сохранению зданий.

Изоляция имеет решающее значение для энергоэффективности ограждающих конструкций здания. Программа сертификации зданий LEED v4 Совета по экологическому строительству США, например, присуждает до двух баллов экономии энергии за счет изоляции, которая сводит к минимуму теплопередачу и тепловые мосты. Однако изоляция в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, – относительно недавняя технология. В то время как цивилизации еще древних греков, как сообщается, использовали асбест, только в 20-м веке значительные достижения были сделаны в изоляционных материалах.

В 1900-х годах проектирование и строительство зданий с тепловой оболочкой для повышения комфорта людей, а также для снижения затрат на энергию стимулировали производство изоляционных материалов. Использование конструкции полых стен для жилья по всей стране привело к разработке материалов из минеральных источников, которые можно было установить в виде сыпучих материалов, одеял или обшивочных панелей. Использование натуральных волокон, полученных из дерева и сахарного тростника, позволило получить ряд различных изоляционных плит обшивки.К середине века новые промышленные процессы привели к созданию легких стекловолокон и минеральных заполнителей, сочетающих термическую стойкость с огнестойкостью и стойкостью к гниению. Еще позже сочетание изоляционных материалов с паронепроницаемыми материалами привело к созданию композитных систем.

Здесь АРХИТЕКТОР оглядывается на доступные технологии изоляции 20-го века.

Патентная минеральная вата , A.D. Elbers, New York, 1880
Некоторые из первых коммерческих изоляционных материалов изготавливались из минеральной ваты, волокнистого материала, полученного из расплавленных минеральных или горных компонентов, таких как шлак.Минеральную вату можно использовать для изоляции трубопроводов и систем отопления, а также в общих конструкциях.

H.W. Асбестовые пароизоляционные и противопожарные материалы Johns , H.W. Johns Co., Нью-Йорк, 1884
Х.В. Johns Co., основанная в 1858 году, превратилась в крупного производителя асбестовой изоляции, материала, известного своей огнестойкостью, а позже осужденного как опасного для здоровья. Этот каталог продвигает использование изоляционных материалов для котлов и систем отопления.

Изоляционная древесина Celotex , Celotex Co., Чикаго, 1923
Компания Celotex Co. производила различные строительные изделия, которые продвигались за их изоляционные качества и прочность конструкции. Компания заявила, что ее изоляционный деревянный материал для внешней обшивки превосходит обычные пиломатериалы или кладку в плане снижения теплопередачи и, следовательно, снижения энергопотребления.

Книга строительного подрядчика по пробковым плитам Армстронга для теплостойкой облицовки стен и крыши , Armstrong Cork & Insulation Co., Pittsburgh, 1926
Пробка давно известна своей теплоизоляционной способностью и снижением шума. Компания Armstrong Co. производила пробковые доски, которые можно было использовать вместо обрешетки для штукатурных стен.

Справочник по теплоизоляции Weatherwood для архитекторов , Chicago Mill and Lumber Corp., Чикаго, 1931 год
Weatherwood была одной из нескольких конкурирующих версий структурных изоляционных плит, изготовленных из дерева или других природных материалов. Эта публикация позиционирует себя как исчерпывающий справочник для архитекторов, предлагающий климатические и технические данные по изоляционным материалам.

Факты об изоляции , Silvercote Products Inc., Каламазу, штат Мичиган, 1936
Это руководство по изоляции представляет собой иллюстрированную версию двух технических публикаций Американского общества инженеров по холодильной технике. Ранние исследования изоляции показали, что технология изоляции также необходима для решения проблемы передачи влаги и контроля над ней.

Книга домов с тройной изоляцией , Johns-Manville Co., Нью-Йорк, 1937
«Дом с тройной изоляцией» представлял собой множество продуктов Johns-Manville, которые имели повышенную долговечность и огнестойкость, поскольку были сделаны из асбеста.Стеновые полости этого гипотетического дома были заполнены изоляцией из минеральной ваты, а крыша и стены покрыты асбестоцементной черепицей.

Изоляционные плиты Fir-Tex , Fir-Tex Insulating Board Co., Портленд, штат Орегон, 1945
Изоляционные плиты Fir-Tex могут использоваться для обшивки, но в этом каталоге также есть много вариантов для декоративной внутренней отделки.

Вермикулит марки Zonolite: изоляция, легкие заполнители, акустические материалы , Zonolite Co., Chicago, 1951
Вермикулит – это огнестойкий слюдяной минерал, который можно превратить в очень легкую изоляцию с неплотным заполнением для полых стен или чердаков. Вермикулит также можно использовать в качестве заполнителя в штукатурке или бетоне. К сожалению, эти материалы также могут содержать асбест.

Светоотражающая изоляция , Louis Hafers Co., Альгамбра, Калифорния, 1961
Эта световозвращающая изоляция с алюминиевой фольгой, прикрепленной к основе из крафт-бумаги, была продвинута за ее превосходное снижение теплового излучения, особенно в потолках.