Утепление стен мансарды своими руками: как правильно утеплить мансардный этаж изнутри и как утеплять мансарду для зимнего проживания

Читайте в статье

Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта

Недостаток жилой площади можно компенсировать, если разумно распорядиться имеющимися квадратами. Проживая в частном доме, стоит обязательно обустроить мансарду, превратив её в комфортное жилое помещение. Для тех, кто не знает, как утеплить мансарду для зимнего проживания, видео процесса обязательно поможет разобраться во всех тонкостях.

Предлагаем подробно рассмотреть все этапы утепления изнутри, включая подготовку к монтажным работам и выбор подходящего теплоизолятора.

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.

На этапе подготовки следует определиться с:

• видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
• коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
• тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.

Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине утеплителя вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:

• ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой теплоизолятора и других материалов;
• строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
• инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, топор и долото;
• молоток;
• шуруповёрт.

Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:

• паро- и гидроизолятор;
• бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
• метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
• скотч строительный;
• пену монтажную.

Выбор утеплителя для мансардной крыши

Производители предлагают большой ассортимент теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые следует обязательно учитывать, выбирая утеплитель для мансардной крыши. Предлагаем познакомиться с каждым из них, чтобы было проще подобрать оптимальный вариант.

Пенопласт

Бюджетный вариант, к которому чаще всего прибегают при утеплении мансарды (и зря). Легко обрабатывается и монтируется своими руками. Хорошо подходит для мансарды, так как обладает малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Но при этом обладает самым большим и самым весомым недостатком: крайне горюч и его очень любят грызуны.

Экструдированный пенополистирол

Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола сопоставимы со свойствами пенопласта. Однако процесс формирования теплоизоляционного покрытия несколько отличается, что позволят избежать формирования зазоров. Наличие ступенчатых стыков обеспечивает надёжную фиксацию элементов и защищает мансарду от проникновения холода снаружи. Хотим отметить, что данный материал также горюч и требует самой серьёзной оценки для выбора его в качестве утеплителя.

Минеральная вата

Теплоизолятор, используемый повсеместно. Это натуральный материал, в состав которого введено некоторое количество синтетических волокон для повышения эксплуатационных характеристик. Отличается доступной стоимостью. Продаётся в рулонах либо плитах, что значительно упрощает процесс выполнения монтажных работ.

Стекловата

Утеплитель с более длинными волокнами, чем у минеральной ваты. Это способствует повышению упругих характеристик и звукоизоляционных свойств. По показателю гидрофобности несколько уступает минеральному аналогу. Отличается низкой горючестью. Отсутствие в составе токсичных веществ делает возможным использование стекловаты для внутренней теплоизоляции мансарды.

Каменная вата

Самый дорогой вид ваты, используемый при выполнении теплоизоляционных работ. Состоит из базальтовых волокон. Может поставляться в форме плит. Стоит дороже своего аналога – стекловаты, но при этом позволяет сформировать более качественное теплоизоляционное покрытие.

Эковата

Основу материала составляет бумага – экологически безопасный материал. Перед нанесением состав тщательно измельчается. После этого, используя специальное оборудование, его задувают в пустоты, предотвращая тем самым появление сквозняка.

Пенополиуретан

Современный теплоизоляционный материал, идеально подходящий для утепления мансарды изнутри. Используемая технология позволяет сформировать плотное покрытие, не имеющее щелей и зазоров. Отдав предпочтение данной технологии, можно на протяжении минимум 30 лет не бояться сквозняков и холода.

Пенофол

Один из вариантов вспененного полиэтилена, широко используемый при утеплении мансард современных строений. Наличие одно- либо двухстороннего покрытия обеспечивает высокие отражающие характеристики и хорошие звукоизоляционные свойства.

Обзор преимуществ и недостатков тех или иных видов утеплителя для мансарды

Каждый из перечисленных теплоизоляторов может использоваться для утепления мансардной крыши частного дома и имеет свои преимущества и недостатки. Предлагаем ознакомиться с достоинствами каждого вида, чтобы вы могли сопоставить их между собой и отдать предпочтение конкретному утеплителю.

Пенопласт, отличаясь доступной стоимостью, имеет:

1. низкое водопоглощение. Вода, попавшая на поверхность, не будет впитываться, а просто стечёт вниз;
2. малый вес;
3. низкую теплопроводность.

К недостаткам следует отнести низкую паропроницаемость. В результате в мансарде может быть жарко и душно, а повышенная влажность может стать причиной появления плесени. Усадка деревянного строения в процессе эксплуатации может привести к появлению щелей между плитами пенопласта. Нередко между листами утеплителя заводятся грызуны. Ну и как говорилось выше, в случае пожара мгновенно возгорает и выделяет ядовитые газ.

К преимуществам экструдированного пенополистирола стоит отнести:

1. малый вес, что снижает требования к несущим конструкциям;
2. длительный срок эксплуатации, если монтаж был выполнен по всем правилам;
3. высокая прочность на сжатия;
4. хорошие теплоизоляционные характеристики;
5. возможность выполнения монтажных работ своими руками. Надо лишь разобраться, как правильно утеплить мансардную крышу экструдированным пенополистиролом;
6. стойкость к гниению;
7. возможность нанесения финишного покрытия на слой теплоизолятора.

Из недостатков следует отметить повышенную горючесть. Пропитка антипиренами позволяет минимизировать данное негативное свойство.

К основным преимуществам минеральной ваты стоит отнести:

1. доступность;
2. высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
3. простоту выполнения монтажных работ изнутри. Утеплитель легко раскраивается и укладывается. С его помощью можно выполнить утепление ломаной крыши изнутри;
4. продолжительный срок службы;
5. биологическую стойкость. Материал непривлекателен для грызунов;
6. малый удельный вес.

Однако такой утеплитель достаточно хорошо накапливает влагу. Планируя выполнить утепление мансарды изнутри с помощью минеральной ваты, стоит позаботиться о наличии качественной гидро- и пароизоляции.

Основными преимуществами стекловаты являются отсутствие в составе токсичных веществ и низкая горючесть. При правильно выполненном монтаже способна хорошо удерживать тепло внутри дома.

Внимание! При утеплении мансарды стекловатой следует в обязательно порядке использовать средства индивидуальной защиты.

Каменная вата надёжна в эксплуатации и безопасна для окружающих. Имеет низкий коэффициент теплопроводности и почти нулевую горючесть. Способна выдержать значительное внешнее воздействие. Сформированное покрытие имеет хорошие звукоизоляционные характеристики.

К достоинствам эковаты стоит отнести:

1. экологичность, благодаря чему её можно смело использовать для утепления мансарды изнутри;
2. хорошие теплоизоляционные характеристики;
3. формирование плотного слоя, минимизирующего теплопотери;
4. присутствие в составе буры, природного антисептика, защищающего деревянные конструкции от гниения и появления плесени;
5. хорошие звукоизоляционные характеристики слоя небольшой толщины;
6. сохранение характеристики на протяжении длительного времени. После десяти лет эксплуатации толщина утеплителя остаётся неизменной.

Из недостатков следует отметить сложность нанесения и высокую стоимость.

Пенополиуретан обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Усадка деревянного дома неспособна повлиять на характеристики сформированного теплоизоляционного слоя. Покрытие обладает оптимальной твёрдостью и не боится воздействия влаги. В процессе монтажа изнутри можно отказаться от формирования пароизоляционного слоя.

К недостаткам следует отнести необходимость использования специального распылителя. Это может стать серьёзной проблемой для тех, кто планировал выполнить утепление крыши изнутри своими руками, так как такое оборудование стоит достаточно дорого. Кроме того, необходимо обладать достаточными знаниями и иметь определённые навыки, чтобы самостоятельно нанести качественное плотное покрытие.

Пенофол востребован при утеплении мансард изнутри, так как такой утеплитель:

1. Безопасен. Он не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.
2. Обладает низким уровнем теплопроводности.
3. Позволяет сформировать замкнутую систему воздушных пузырьков, обладающую необходимым уровнем паропроницаемости.

Внимание! Утепление мансарды пенофолом требует значительных финансовых вложений.

Нюансы утепления мансарды при различной геометрии крыши дома

Утепление мансардной крыши имеет ряд особенностей, продиктованных спецификой самого помещения. Сложное конструктивное исполнение подчердачного пространства требует грамотного подхода. В противном случае будет сложно избежать появления мостиков холода либо конденсата.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками, если у неё достаточно сложная геометрия? Ответ на такой вопрос в каждом конкретном случае ищется индивидуально. Выбор делается в пользу жёстких утеплителей, так как мягкие материалы при большом угле наклона сползают. Теплоизоляционные работы изнутри в этом случае лучше всего выполнять с использованием плит. Обрешётку монтируют таким образом, чтобы стропила располагались на расстоянии, которое на 10–15 мм меньше ширины плит. Это позволит избежать появления щелей, через которые холод может проникнуть внутрь помещения.

Внимание! Для создания комфортных условий следует выполнить утепление стен мансарды изнутри своими руками, а также других поверхностей.

Учитывая, что стропильные ноги сложной кровли являются мостиками холода, после укладки плит сверху выложенных матов крепится сплошной слой утеплителя. Его толщина намного меньше основного теплоизолятора. Сверху укладывается пароизолятор.

Нужно ли устраивать гидроизоляцию под утеплителем

Наличие гидроизоляционного слоя в формируемом пироге является обязательным. Таким образом, можно предотвратить образование конденсата или просачивания атмосферных осадков внутрь помещения. В результате увеличивается срок службы, и повышается надёжность формируемого теплоизоляционного слоя.

Чаще всего выбор делается в пользу гидроизолирующих плёнок: диффузионных, супердиффузионных дышащих, антиконденсатных.

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

1. Крепление гидроизоляции.
2. Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
3. Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
4. Крепление пароизоляции.
5. Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом

Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

Фото	Описание работ
	Подготавливается специальное оборудование, с помощью которого состав будет наноситься на поверхность стен и потолка мансарды.
	На предварительно подготовленное основание наносится состав. Формируется сплошное покрытие одинаковой толщины.
	Контролируется качество сформированного слоя.

Обзор основных ошибок, допускаемых при утеплении мансарды изнутри

Недостаточно просто узнать, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Следует обязательно познакомиться с типовыми ошибками, которые допускают многие неопытные строители. Это особенно актуально при выполнении работ с использованием утеплителей, которые достаточно легко впитывают влагу. Специалисты рекомендуют:

• не использовать гигроскопичный теплоизолятор для защиты кровли с уклоном менее 13 градусов. В этом случае велик риск сбора осадков на поверхности крыши с последующими протечками, которые могут стать причиной порчи теплоизоляционного слоя;
• обязательно предусмотреть воздушную прослойку между кровлей и слоем утеплителя для подсыхания и проветривания теплоизолирующего слоя;
• укладывать все слои «пирога». Отсутствие паро- либо гидроизоляции негативно отразится на конечном результате;
• доверить установку мансардных окон специалистам. Учитывая, что подобные конструкции монтируются под углом, многие выполняют установку некачественно.

Разобравшись с тем, как утеплить мансардную крышу и стены, можно смело приступать к выполнению работ своими руками. Если вы уже выполнили утепление мансарды собственными силами – делитесь в комментариях, что у вас получилось в конечном итоге. Результаты вашей работы интересны нам и нашим читателям.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Утепление мансарды изнутри своими руками

Сегодня большую популярность обрели проекты загородных домов с мансардой. Ведь мансарда увеличивает площадь и пространство, украшает фасад и позволяет воплощать интересные дизайнерские идеи. При этом строительство мансарды гораздо дешевле, чем возведение полноценного второго этажа.

Трудности заключаются в больших теплопотерях мансардного помещения. Кроме того, такая кровля имеет наклонные поверхности под разными углами, что усложняет монтаж утеплителя и утепление мансардного этажа. Чтобы теплоизоляция была эффективной, слой утеплителя должен быть сплошным без зазоров, щелей и других “прорех”. Важно, чтобы не было незакрытых мест. В этой статье мы узнаем, как правильно выбрать теплоизоляционный материал и как самостоятельно выполнить утепление крыши мансарды изнутри.

Какой утеплитель выбрать

Пенопласт — легкий в установке и бюджетный материал, который позволит оперативно провести утепление мансарды изнутри своими руками. Плиты из пенопласта характеризует маленький вес, поэтому они не увеличивают вес кровли и нагрузку на конструкцию дома и фундамент. Пенопласт создает высокую теплоизоляцию, но при этом плохо проводит пар. Кроме того, материал подвержен негативному влиянию грызунов.

Минеральная вата — популярный утеплитель, который тоже характеризует доступность, демократичность и легкость монтажа. минвата не впитывает влагу, отличается высокой прочностью и теплоизоляцией. Альтернативным вариантом станет стекловата. Технология монтажа обоими видами ват одинакова, однако стекловолоконный утеплитель более прочный. Кроме того, стекловату можно использовать при более низкой температуре. Но делать монтажные работы с применением стекловаты можно только в респираторе и перчатках.

Эковата – экологичный утеплитель, который 100% сохранит натуральность деревянного дома. Он представляет напыляемый материал из бумаги с содержанием антисептика, который защищает от негативного влияния влаги, появления плесени и гнили на деревянных конструкциях кровли. Эковату характеризует низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция. Кроме того, она не оседает в процессе эксплуатации.

Пенополистирол — удобные и практичные плиты, которые используют для укладки поверх стропильной системы. При кладке они образуют сплошную поверхность без стыков. Такой материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, не поддается воздействию грызунов и влаги. Прочные плиты сохраняют форму и не горят. Однако для качественного утепления нужен довольно толстый слой пенополистирола, который составляет 5-10 сантиметров.

Пенополиуретан — современный материал, который наносят путем распыления. Утеплитель легко монтировать на поверхности и плоскости стен мансарды с наклоном под любым углом. Пенополиуретан образует ровный монолитный теплоизоляционный слой без зазоров и отверстий. Это гарантирует минимальные теплопотери и хорошую проводимость пара, поэтому утепление мансардной крыши изнутри пенополиуретаном не требует укладки пароизоляционного слоя.

Специфика утепления мансарды

Укладка утеплителя между стропилами — самый доступный и легкий способ. Он обеспечивает вентиляционный зазор, который будет выводить конденсат. При укладке следите, чтобы толщина утеплителя была равна толщине стропил. Для этого лучше всего подходит минеральная вата.

Оптимальным способом станет использование двух материалов. Так, минеральную вату используют для заполнения промежутков между стропилами, а пенополистирол укладывают сверху на стропильную конструкцию под кровлю или всплошную снизу. Однако вместо пенополистирола можно тоже использовать минеральную вату.

Последний вариант гарантирует надежную теплоизоляцию. Он сохраняет пространство, а сами стропила станут интересным интерьерным решением. Для утепления крыши берите разрезанную минвату, а не единое полотно. Мансардная кровля имеет склоны под разными углами, а разрезанный материал легче соединять. Главный слой утеплителя кладут между стропилами, дополнительный — под или над стропилами.

Отдельное внимание уделите утеплению перекрытий. Выбор утеплителя зависит от вида перекрытий и пола. Для железобетонных конструкций и плиточного или наливного пола берут прочный и шумопоглощающий пенополистирол. Для деревянного пола, который настелен с помощью лаг, выбирают минвату.

Эксперты рекомендуют использовать в деревянном доме именно деревянные полы, в том числе и на мансардном этаже. Такой пол сохранит экологичность и усилит теплоизоляцию помещения, сделает интерьер оригинальным и изысканным. Подробнее, какой пол сделать в деревянном коттедже или дачном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov.

Для перекрытий из деревянных балок над балками или под ними делают черновой пол, на который кладут утеплитель. В данном случае тоже подойдет минвата. Таким образом, минеральную вату применяют для различных методов теплоизоляции кровли и считают наиболее популярным материалом для утепления деревянного дома. Поэтому далее рассмотрим подробнее, как сделать утепление мансарды изнутри минватой.

Как правильно утеплить мансарду

1. С нижнего края крыши укладывают гидроизоляционную пленку внахлест с запасом у стен, края закрепляют строительным скотчем. Излишки пленки по краям после закрепления срезают;
2. Сверху укладывают контробрешетку, которая сделает вентиляционный зазор. Затем между рейками укладывают утеплитель;
3. Утеплитель кладут так, чтобы он плотно прилегал к стропилам и не оставлял щелей или зазоров;
4. Чтобы ваты хватило, берите материал шириной больше минимум на 5 сантиметров, чем расстояние внутри между стропилами;
5. Если материала недостаточно и остаются зазоры, используют отрезанную полоску утеплителя, шириной на 2-3 сантиметра больше нужной. Полученный кусочек усиленно вбивают между ватой и стропилами;
6. Не используйте монтажную пену для заделки щелей!;
7. Особое внимание уделите утеплению конька, свесов, ендовы и местам, где плоскость крыши меняет форму. Тщательно стыкуйте детали утеплителя;
8. Для утепления стыков кровли со стенами мансарды, оконными и дверными проемами используют материал большей толщины;
9. Сверху на утеплитель кладут гидроизоляционную пленку, затем слой пароизоляционной пленки. Пленку не натягивают сильно, чтобы она не лопнула из-за изменения температур или тяжести стекающей воды с кровли;
10. При утеплении расстояние между последней пленкой и кровлей оставляйте минимум 2 сантиметра, чтобы конденсат не попал на утеплитель.

Компания “МариСруб” качественно и оперативно выполнит утепление мансарды или второго этажа при любом виде кровли. Предлагаем строительство деревянных домов “под ключ” и бесплатное проектирование, внутреннюю и внешнюю отделку, проведение и подключение инженерных сетей.

Утепление мансарды своими руками – что применяется, как делается

Если в наличии имеется дом со скатной крышей, то почему бы не переделать его чердачное помещение в жилую чистенькую и нарядную мансарду? Сделать мансарду можно и своими руками, во всяком случае, больший объем работ. Для специалистов, возможно придется оставить специфическое — лестницу, окна, электропроводку…

Основное в обустройстве мансарды — теплоизоляция кровли. С ней чердак сразу же обретет «жизненность», летом станет прохладней, а зимой будет тепло. Сделать утепление мансарды вполне возможно своими руками. Если только быть уверенным, что делается правильно. Нижеприведенные советы помогут в этом.

[h4Какой утеплитель и сколько[/h4]
Основное в любой строительной работе — знать правила и следовать им. А при утеплении мансарды – тем более важно руководствоваться нормативами.

Первый вопрос — какой утеплитель подойдет для кровли? Утеплитель будет размещаться между стропил и прилегать к дереву. Чтобы оно не пострадало, должен остаться нормальный парообмен. Обеспечит «дыхание» древесины может минеральная вата.

Также теплоизолятор должен быть упругим, чтобы располагаться в сжатом состоянии между стропилами, не оставляя зазоров. Лучшее в этом плане — маты минеральной ваты.

Второй вечный вопрос — необходимая толщина слоя утепления? Не сложно высчитать, что для умеренного российского климата в кровле понадобиться минимум 20 см минеральной ваты, а чуть севернее и восточнее — уже 25 см (под каждый регион своя толщина).

Остается теперь снизу своими руками на мансарде разместить утеплитель толщиной 20 см между стропил высота которых, к примеру 15 см…

Что важно

Размещать плиты теплоизлятора будем не разбирая кровли, то есть только со стороны чердака.

Для минеральной ваты в любой конструкции утепления должно обеспечиваться следующее:

• со стороны дома должно присутствовать сопротивление движению пара, хотя бы в виде плотной стены;
• со стороны улицы над слоем утепления должна быть постоянная вентиляция по наклонному (вертикальному) каналу снизу вверх.

Только в таких условиях минвата сможет нормально (и очень долго!) функционировать. А иначе она сразу же взмокнет от конденсации пара внутри нее, «приведет в дом холод», погубит стропила…

Работа с деревом, брусьями

По верхнему краю стропил набиваются упорные бруски толщиной 5 см, с помощью которых образуется вентиляционный зазор. Тогда между стропил сможет разместиться 10 см утеплителя — стандартная толщина в продаже.

Чтобы разместить еще 10 см придется делать контробрешетку. Снизу на стропила через каждые 600 мм крепятся с помощью шурупов (уголков) лаги 100х50 мм. Между ними и разместится остальной утеплитель. Их можно заменить на мет. профиль или применить высокие уголки или подвесы с брусом небольших размеров, или…

Применяются пленочные материалы

По верхним упорным брускам должна быть закреплена супердиффузионная мембрана. Рекомендуется не мелочиться, приобретать температуроустойчивую — от +100 град. и с паропропускной способностью от 1500 гр /м кв. сут. в данном случае ее придется резать по ширине стропил и крепить снизу к брускам с помощью степлера.

Снизу по контробрешетке накладывается пароизоляционная мембрана (строительный материал, не путать с полиэтиленовой бытовой пленкой) полосами с нахлестом от 100 мм, скрепляемыми строительным скотчем. К стропилам пароизолятор крепится планками толщиной 10 мм и шириной 50 мм шурупами.

Обустройство и контроль

Этой планкой образуется дополнительный зазор с внутренней отделкой, который необходим во избежание ее подмокания от возможной росы. Внутренняя панельная отделка или гипсокартон крепится на шурупах к обрешетке и на дополнительных конструкциях оконтуривающих жилую часть мансарды.

Врезка мансардных окон в кровлю осуществляется специализированной «оконной» организацией по соответствующим правилам. Нужно согласовать с «оконщиками» последовательность работ.

Вертикальный деревянный фронтон (если имеется) утепляется по той же схеме — делается его обрешетка и контробрешетка. Но для вертикальной конструкции толщина утеплителя может быть уменьшена до 13 см минеральной ваты.

После монтажа слоя утепления на мансарде нужно понаблюдать за состоянием утеплителя, особенно с наступлением холодов. Бывает, что забывают открыть вентиляцию (разрезать гидроизоляцию в районе конька и т.п.) или другие нарушения. При первых признаках намокания утеплителя нужно выяснить причину…

Укладка первого слоя минваты

В первую очередь с чердака убирается хлам, делается омывка, убирается пыль и паутина. Работать в чистоте приятней…

Дальше — внимание упорным брускам — нарезаются, сверлятся, крепятся шурупами с шагом 400 — 500 мм.

Супердиффузионную мембрану натягивают полосами между упорными брусками, крепят степлером, полосы ведутся снизу вверх, тогда струя воздуха не будет задирать стыки, что важно. Нахлест полос — 10 см проклеивается скотчем.

Минвату применяют такими кусками, чтобы она вставлялась в распорку, слегка сжимаясь — на 1 — 3 см. Параллельно с укладкой первого слоя минваты крепят бруски контробрешетки.

Второй слой утеплителя и ограждения

Укладывается второй слой минеральной ваты. Поверх него натягивается пароизоляционная пленка. Она накладывается полосами снизу вверх, крепится планками толщиной 1 см вдоль брусьев и прижимается вместе с минеральной ватой такими же планками набитыми поперек обрешетки (наискось) с шагом 0,3м – 1,0м в зависимости от плотности минваты.

Нужно обратить внимание, что в районе конька не должен образоваться разрыв утеплителя со временем — вставляется один мат на две стороны с перегибом. Утеплитель кровли должен образовывать сплошной слой вместе с утеплителем стен – тщательная проверка мест стыковки со стенами.

О чем помнить

Это основные моменты утепления мансарды своими руками. К сожалению, в одной статье невозможно в подробностях расписать в какой руке держать молоток. Могут возникнуть свои нюансы связанные с особой конструкцией чердака и т.п. Но если соблюдать основные правила, то проблем не должно возникнуть — утепление мансарды будет надежным и вскорости окупится экономически….

Минеральная вата в не огражденном виде может представлять опасность для здоровья, так как содержит микроскопическую пыль и фенол-формальдегидные смолы. Весь утеплитель на мансарде должен быть надежно закрыт с двух сторон мембранами, без щелей и зазоров. Недопустимо оставлять куски утеплителя, где-либо в жилой части. Работы необходимо вести в респираторе и очках, а после их завершения произвести уборку пыли пылесосом, влажную уборку.

Пароизоляция и утепление стен мансарды изнутри своими руками

С мансардой все гораздо сложнее — стены здесь теряют не такое количество теплоты, сколько проходит через кровлю, тем не менее даже в этом случае через них уходит примерно 30 % всего вырабатываемого в помещении тепла. Кроме того, во фронтонных частях конструкции расположены окна, которые в несколько раз слабее сопротивляются теплопередаче, нежели сами стены. Получается, что окна теряют еще порядка 20—30 % всего тепла. К сожалению, выстроить мансарду, которая совсем не будет терять тепло, не представляется возможным, однако потери можно свести к определенному минимуму. Этого возможно добиться сокращением периметра наружных стен, но для этого придется менять всю архитектуру мансардного помещения. Но гораздо проще грамотно утеплить все стены.

Для минимизации количества потерянного тепла через стены существует два основных пути. Обыкновенная однослойная стена не дает необходимой теплоизоляции, однако сегодня в продаже есть различные стеновые материалы, которые способны хорошо обеспечить сопротивление теплопередаче даже в тонких стенах.

Такой материал представляет собой весьма объемный пустотелый блок, который состоит из пористой керамики. Толщина каждого блока составляет минимум 44 см. Вместо них можно воспользоваться блоками из ячеистого бетона, чья толщина немного меньше — приблизительно 30 см. Преимуществ использования этих материалов несколько. Прежде всего, блоки укладываются легко и очень быстро, поэтому не придется тратить большое количество раствора и труда.

Если обложить фронтонную часть силикатным или керамическим кирпичом, то такая поверхность не будет выдерживать никакой критики в отношении теплоизоляционных характеристик. Сегодня в продаже есть специальные многослойные материалы, имеющие в своем составе утеплитель.

Сопротивление теплопередаче удается обеспечить за счет теплоизоляционных материалов, находящихся в среднем слое ограждающих конструкций. Если дом сделан из древесины по каркасной технологии, то нормальное сопротивление передаче тепла обеспечивают благодаря теплоизолятору, расположенному между элементами каркаса.

Перед тем как приобретать материалы для утепления стен и рассчитывать их нужное количество, необходимо точно определить, какая конструкция системы теплоизоляции будет установлена. Утеплитель может находиться внутри стены или на ее поверхности. У каждой из этих технологий есть ряд плюсов и минусов.

Внутренняя система теплоизоляции

Утеплить дом изнутри значительно проще, нежели делать теплоизоляцию снаружи. Это можно делать постепенно, продвигаясь от одной комнаты к другой, при этом не переживая из-за морозов или осадков. У такого метода есть еще один существенный плюс — если теплоизоляция выполнена изнутри, то прогреть дом с помощью любой системы отопления значительно проще. Но данный вариант далеко не идеальный.

Существенным минусом.

Минусом при таком развитии событий является нарушение естественной диффузии водяных паров, что в холодное время вызовет конденсацию пара на внутренней поверхности капитальной стены. Так как влаге уходить будет некуда, то это приведет к тому, что конструкция начнет отсыревать, на ее поверхности и в толще станут развиваться микроорганизмы. В результате санитарно-гигиенические показатели конструкции резко ухудшатся.

Для внутреннего утепления отлично подходит эковата – обработанная и измельченная целлюлоза. Недостатки: необходимость в специальном оборудовании и навыках. Достоинства: экологичность, бесшовность, высокая тепло- и пароизоляция, устойчивость к влаге, микроорганизмам, возгоранию.

Если плесень все же появилась, то от нее необходимо будет избавляться. Способ здесь только один — утеплительный слой снимают, стену тщательно просушивают и утепляют заново, стараясь избегать тех недочетов, которые были сделаны в прошлый раз. При внутреннем утеплении потолков мансарды может быть допущен аналогичный просчет. В этом случае конденсирующийся пар будет возвращаться обратно в помещение.

Еще одним минусом утепления стен с внутренней стороны является то, что перегородки и перекрытия все время находятся в жесткой связи с кровлей и другими элементами конструкции дома. У них обычно нет отсекающих вкладышей, которые позволяют стенам нагреваться равномерно. Это приводит к тому, что по каркасу мансарды возникают мостики холода. Для того чтобы уравнять теплопотери изнутри помещения с теплопотерями, происходящими с наружной стороны стены, толщина теплоизоляционного слоя должна составлять минимум 50 мм. Конечно, придется пожертвовать определенной частью полезной площади.

Подведем промежуточные итоги. Устанавливать теплоизоляционный материал внутри помещения допустимо лишь в том случае, когда альтернативы такой технологии не существует. Это может произойти, если здание обладает сложной архитектурой, крышей необычной конструкции и т. д. Еще придется учитывать, что при создании системы внутреннего утепления все ограждающие конструкции попадают в зону температурных деформаций, которые в обыкновенных условиях им не свойственны, тем более, что в процессе проектирования и строительства мансарды такое развитие событий не было предусмотрено.

Возрастающие температурные нагрузки приводят к тому, что возникают так называемые температурные трещины, что, в свою очередь, в конечном счете приведет к обрушению здания. По этой причине изготавливать внутреннее утепление стен мансарды можно только после того, как будут изучены последствия воздействия на всю конструкцию разного рода температурных нагрузок. Чтобы понизить вероятность образования конденсата, а следовательно, и развития плесневого грибка, рекомендуется утеплять стены паронепроницаемыми материалами. Они не позволят водяному пару проникать внутрь и попадать к стенам, где находится зона возможной конденсации.

В случае применения минераловатных плит следует учитывать тот момент, что они не являются паронепроницаемыми, поэтому их монтаж потребует изготовления пароизоляции, чтобы влага не доходила до наружной стены мансарды. Пенополистирол очень удобно использовать при изготовлении каркаса для последующей установки листов гипсокартона. Между стойками в этом каркасе укладывают маты утеплителя, закрывая их в дальнейшем гипсокартоном. Для того чтобы получилась максимально герметичная конструкция, сверху делают слой пароизоляции из специальной мембраны или обыкновенной полиэтиленовой пленки с перфорацией. Отверстия должны иметь размер минимум 200 мкм.

Для сооружения внутренней теплоизоляции идеальным вариантом является использование специальных блоков, выполненных из пеностекла. Дело в том, что коэффициент паропроницаемости данного материала в несколько раз ниже по сравнению с минеральной вагой. Даже пенополистирол значительно уступает ему в этом плане. При установке блоков из пеностекла на внутреннюю сторону стен накладывают несколько слоев пароизоляционного материала или же укладывают слой полимерной штукатурки, плитки или окрашивают его паронепроницаемой краской.

Наружная система теплоизоляции

Специалисты считают, что система наружной теплоизоляции позволяет значительно лучше сохранить тепло и не допустить возникновения конденсата на стенах. С использованием данной технологии точку росы можно перенести из ограждающей конструкции мансарды в наружный слой теплоизоляции или же вовсе вынести ее за пределы строения. Соответственно, это позволит в несколько раз продлить срок службы стены и повысить ее основные технические показатели.

Если вся система спроектирована правильно, то отводиться скапливающаяся в стене влага будет во внешнюю среду, просачиваясь через наружный слой штукатурки. При изготовлении наружной теплоизоляции используют материалы, обладающие высоким уровнем паропроницаемости, поэтому фактически конструкция получается дышащей.

Еще одним плюсом применения наружной теплоизоляции является повышение способности стены к накапливанию тепла в своем массиве. Это приводит к тому, что в самой стене не происходит резкого температурного перепада. Данная технология предохраняет конструкцию мансарды от возможного промерзания и последующего оттаивания. В результате как в теплое, так и в холодное время года строение максимально теплоустойчиво. Кроме того, наружный теплоизоляционный слой позволяет улучшить звукоизоляционные показатели постройки.

На сегодняшний день известно несколько наиболее распространенных систем наружной теплоизоляции мансардной конструкции. Чаще можно встретить так называемую слоистую кладку.

При изготовлении данной системы лучше, чтобы несущая и облицовочная стены опирались на общий фундамент. Наружный слой, как правило, возводят из облицовочного кирпича, однако вполне подойдет и строительный, но в дальнейшем его обязательно нужно будет покрыть слоем штукатурного раствора, отделать искусственным камнем, клинкерной плиткой либо другими похожими материалами.

Сооружение слоистой кладки при возведении несущих и самонесущих стен: а) стены несущие, б) стены самонесущие; 1 — декоративная кладка, 2 — рихтовочный зазор, 3 — клеевой состав, 4 — закладная петля, 5 — плита перекрытия, 6 — анкер, 7 — несущая стена, 8 — утеплитель.

В качестве теплоизоляционного материала при выполнении данной кладки используют минераловатные плиты. Также подойдут плиты из пенополистирола или экструдированного пенополистирола, однако последние очень дорого стоят.

Все упомянутые материалы обладают примерно одинаковыми показателями теплопроводности, поэтому толщина теплоизоляционного слоя при возведении конструкции будет приблизительно одинаковой, вне зависимости от того, какой планируется использовать тип утеплителя.

Рекомендуется выбирать волокнистые материалы. Прежде всего, они негорючие, а также весьма эластичные, поэтому в процессе монтажа их можно прижать к стене значительно крепче. Чем плотнее будет прилегать утеплитель, тем больший будет от него эффект. Если же оставить воздушные карманы, то через них может уходить много тепла. Согласно данным, полученным в результате инженерных расчетов, если утеплитель неплотно прилегает к стене здания, то его способность к сохранению тепла резко снижается — приблизительно на 70 %. Кроме того, за счет плотного прилегания можно вовремя увидеть зазоры в слое, что позволит избежать возникновения мостиков холода.

Использование плит из пенополистирола может вызвать некоторые сложности из-за его низкой паропроницаемости. Но пенополистирол значительно дешевле минеральной ваты, поэтому его достаточно часто применяют для создания теплоизоляционного слоя.

Однако применение пенополистирола вынуждает принимать ряд определенных противопожарных мер. Если при создании ограждающей конструкции используют горючие утеплители, то в этом случае по периметру окон и дверей необходимо сделать полосы шириной минимум 20 см.

Ключевым положительным моментом при создании слоистой кладки является красивый внешний вид, особенно если планируется использование дорогостоящей облицовки. При соблюдении технологии строительного процесса конструкция мансарды получится весьма долговечной, однако на это оказывают влияние еще несколько факторов, среди которых первое место занимает проектирование конструкции, а на втором находится квалификация строителя. Однако соблюсти оба эти момента не так просто, как может показаться на первый взгляд.

При возведении многослойной конструкции важно учитывать, чтобы каждый следующий слой лучше пропускал через себя водяной пар по сравнению с предыдущим. Дело в том, что если на пути пара возникнет препятствие, то он не станет его преодолевать, а конденсируется в толще ограждающей системы. Если пренебречь данным обстоятельством, то можно получить вариант, при котором минераловатный утеплитель с великолепной паропроницаемостью будет закрыт слоем полимерной декоративной штукатурки (толщина данного материала не слишком большая, однако пар через нее проходит очень плохо). В результате финишный слой начнет отслаиваться.

Или такой случай: сама стена выполнена из пенобетонных блоков, на которых закреплен волокнистый утеплитель, закрытый облицовочным кирпичом. Если рассмотреть каждый из этих материалов в отдельности, то выяснится, что пенобетонные блоки пропускают пар очень хорошо, утеплитель — еще лучше, а вот облицовочный кирпич пар пропускает значительно меньше. В итоге начнет происходить конденсация пара, причем этот процесс будет идти на внутренней поверхности стены, выложенной из кирпича. Все это может привести к неутешительным результатам. Влага будет постепенно скапливаться в нижней части кладки, кирпичи, расположенные в нижних рядах, с течением времени будут разрушаться, утеплитель постепенно начнет намокать по всей толщине, также начиная с нижних рядов. В результате срок службы данного материала сильно сократится, и что самое неприятное, значительно снизятся его показатели теплоизоляции и теплозащиты.

Ограждающая система в зимние месяцы будет постепенно промерзать, а само сооружение утепления станет неэффективным. С течением времени внутренняя отделка мансарды начнет деформироваться, а конденсат — формироваться в толще несущей стены, что приведет к ее постепенному разрушению.

Отдельный разговор пойдет о деревянной стене, так как между ней и слоем утеплителя категорически запрещается прокладывать пароизоляционную пленку. Если ее все-таки уложить, то на поверхности древесины начнет формироваться конденсат, а это станет причиной образования плесени и гнили. Настилая утеплитель, следят, чтобы не образовывались воздушные карманы. Деревянный рубленый дом обладает пазами, куда также надо укладывать полосы утеплителя. Изнутри деревянную стену покрывают пароизолятором, чтобы влага из теплого помещения не могла просочиться и дойти до древесины.

В определенной степени проблема, связанная с переносом пара, является актуальной для сооружения слоистой кладки практически с любым утеплителем. Чтобы не допустить возможного увлажнения теплоизоляционного слоя, стоит образовать небольшую воздушную прослойку.

Схема строительства примерно следующая. Если несущая стена изготовлена из силикатного кирпича, а наружный слой планируется выполнить из облицовочного материала, то эти две конструкции соединяют друг с другом. Диаметр этих элементов должен быть не более 6 мм. Данные связи играют роль крепежа плит утеплителя. Их размещают в процессе возведения основной стены, погружая в кладку из силикатного кирпича на глубину не более 8 см через каждые 50 см как по вертикали, так и по горизонтали. В итоге на 1 м² приходится порядка четырех закладных элементов.

Установка специальных закладных элементов для последующего закрепления плит утеплителя.

Удобнее всего в качестве закладных элементом использовать штыри из стекло- или базальтопластика.

Конечно, допустимо уложить и стальные элементы, однако они в зимний период будут накаляться от мороза, образуя мостики холода. На них станет образовываться конденсат, что приведет к постепенному ржавению прутьев. Все эти связи должны быть в обязательном порядке оснащены слезником для отвода влаги.

Когда прутья тщательно закреплены в несущей стене, на них размещают теплоизоляционный материал. Это следует делать вразбежку, выполняя на углах строения зубчатое сцепление плит, чтобы на этих участках не образовывались мостики холода.

Если совмещается внешнее и внутреннее утепление стен, то надо принимать во внимание некоторые моменты. Любой материал обладает собственным коэффициентом термического сопротивления, которое должно быть в три раза больше у материала, используемого для внешнего утепления.

Когда все закладные элементы уже установлены, а поверх них уложен утеплитель, то на них надевают пластиковые фиксаторы. Ширина прослойки от 25 до 40 мм. На этом расстоянии от утеплителя устанавливают специальную облицовочную стенку. Ее подбирают такого типа, чтобы она получилась самонесущей. При изготовлении теплоизоляционного слоя на мансарде ее опирают на несущий пояс.

Чтобы не допустить образования мостика холода, который может появиться в районе несущей балки-пояса, в ней делают несколько отверстий и заполняют их теплоизоляционными материалами.

Если планируется применять в качестве утеплителя плиты, изготовленные из пенополистирола с рифлением, то их устанавливают так, чтобы рифленая сторона максимально плотно прилегала к стене. Подобные плиты хорошо подходят для сооружения теплоизоляционного слоя и для недопущения возникновения конденсата. Наиболее идеальным вариантом является такой, при котором длина плит совпадает с шириной мансардного помещения.

За счет этих бороздок между слоями кладки возникает воздушный зазор, с помощью которого вся образующаяся влага будет выходить наружу, а обшивка будет поддерживаться в сухом виде. Надо отметить, что воздух должен проходить по этому зазору максимально свободно, не встречая на своем пути препятствий. В районе карнизного свеса проделывают еще ряд отверстий, которые будут отводить воздух за пределы конструкции.

Во внутреннем утеплении использовать пенополистирол не рекомендуется. Он горит и производит токсичный дым, от которого можно задохнуться за несколько минут, он не впитывает влагу, что приводит к образованию конденсата. Нужна принудительная вентиляция, иначе в помещении очень душно.

При использовании пенополистирола с рифленой поверхностью внутреннюю часть стены защищают ветроизоляционной пленкой. Благодаря использованию данного материала удается очень хорошо сохранить теплый воздух вблизи стены. Пленку закрепляют на поверхности стен, а пенополистирол в дальнейшем крепят поверх нее при помощи особых дюбелей с крупной головкой.

Чтобы не возводить такую сложную конструкцию, можно воспользоваться теплоэффективными блоками, которые недавно появились на рынке строительных материалов. В их структуре предусмотрено несколько слоев.

Структура данного материала такова, что прослойка из пенополистирола по высоте несколько меньше основы из газобетона, поэтому при выполнении кладки над ней образуются сплошные каналы воздуха. Основа прекрасно пропускает через себя как воздух, так и водяной пар, благодаря чему стены могут свободно дышать. Устройство данных блоков таково, что их не надо дополнительно утеплять разного рода фасадными материалами, к тому же они очень мало весят. Кладку выполняют при помощи специальных клеящих составов, оставляя между элементами швы толщиной не более 3 мм. Однако есть один недостаток — он не обладает высокой несущей способностью, к тому же из-за постоянных нагрузок со стороны кровли и атмосферы он может несколько деформироваться. Если общая масса кровли будет довольно высокой, то при строительстве такого теплоизоляционного слоя ему потребуется специальный каркас из металла или железобетонных материалов.

Еще одна система получила название «мокрый фасад» — система теплоизоляции с нанесенным на нее штукатурным слоем. Эта технология также представляет собой трехслойный материал.

Технология внешней теплоизоляции «мокрый фасад»: 1 — клеящий раствор, 2 — теплоизоляционная плита, 3 — армированный раствор, 4 — сетка из стекловолокна, 5 — грунтовка, 6 — минеральная штукатурка, 7 — фасадная краска, 8 — цокольная планка, 9 — соединительный элемент цокольной планки, 10 — крепление цокольной планки, 11 —тарельчатый дюбель.

Теплоизоляционный слой. Базовый или армированный слой является штукатурно-клеевым составом, имеющим дополнительное усиление в виде стекловоло-конной сетки, способной сопротивляться негативному воздействию щелочной среды. Б качестве армирующей сетки можно взять и стальную проволоку. Хотя проволока и много весит, она весьма прочна, к тому же она выполняет несущую функцию. При использовании стальной проволоки конструкция получается довольно тяжелой и более сложной в исполнении. Также и стоимость ее достаточно высока.

Третий слой выполняет декоративные и защитные, функции. В качестве него обычно используют фактурную штукатурку на минеральной, акриловой, силоксановой основе. Она хороша тем, что ее можно отделывать любыми красящими составами. Толщина слоя штукатурки может достигать 4 см, однако чаще всего встречается тонкослойная стена с утеплителем.

Ключевой положительной характеристикой данной системы является ее стоимость — она в итоге получится значительно дешевле по сравнению со слоистой кладкой. Кроме того, затраты на возведение опоры под этот слой теплоизоляции также сократятся, так как масса всей конструкции довольно легкая, нагрузка непосредственно на мансарду будет не слишком большой.

Использование данного типа теплоизоляции позволяет предохранить мансардное помещение от воздействия атмосферных осадков, ветра, промерзания. Такая технология не дает водяному пару образовываться внутри несущей стены, однако последнего удается достичь лишь при правильном подборе толщины теплоизоляционного слоя и расположения слоев относительно друг друга. Наиболее плотные в этом отношении слои, которые не слишком хорошо пропускают через себя водяной пар, располагают ближе к теплому помещению. Те материалы, через которые пар проходит лучше, устанавливают ближе к улице. Категорически запрещается использовать с уличной стороны такие материалы, как пароизоляционные пленки, слои цементной штукатурки и прочие аналогичные им.

Например, если в качестве теплоизоляционного слоя применяют волокнистые средства, штукатурный слой также должен свободно пропускать водяной пар, поэтому не следует совместно с минеральной ватой использовать акриловую штукатурку. Она практически не пропускает не только пар, но и обычный воздух. Специалисты не рекомендуют применять акриловые растворы в том случае, если стены изготовлены из газо- или пенобетонных блоков.

В качестве основания для монтажа утепляющих плит могут служить бетонные поверхности, штукатурка, пенобетоны, газосиликатные материалы и др. Перед началом крепления плит поверхность тщательно просушивают, очищают от пыли, жира, срубают грибок, если он есть, удаляют следы плесени, высолов и остатков строительного раствора. Нельзя забывать, что основание должно быть ровным (некоторые неровности могут наблюдаться в пределах 1 см на 1 м²). Для более хорошего крепления материала основание покрывают несколькими слоями грунтовки, каждый из которых хорошо просушивают. Огрунтованная поверхность снизит количество поглощаемой воды и улучшит адгезию клея. В качестве опоры для нижнего ряда таких плит выступает цокольный профиль, который монтируют к основанию мансарды при помощи дюбелей.

Профиль выводят строго по уровню. Если этого не сделать, то вся конструкция может уйти в сторону в процессе монтажа. На участках, где профиль не слишком плотно примыкает к стене, под него помещают специальные подкладочные шайбы. По углам конструкции профили немного подрезают под углом в 45°, соединяют встык друг с другом при помощи соединительной скобы. Между профилями обязательно оставляют небольшую деформационную щель шириной не более 5 мм.

Если конструкция не предусматривает использования цокольной планки, тогда подрезают нижний край утепляющих плит таким образом, чтобы он оказался завернут внутрь. Это делают для образования капельника как у профиля. Выполняя такое конструкционное решение, будьте уверенны, что стекающая со стен вода не будет попадать под утеплитель. При этом армирующую сетку заводят под плиту утеплителя.

При внешнем утеплении деревянных домов необходима качественная вентиляция, так как из любой древесины испаряется влага. Прикрепляют пароизоляцию, утеплитель (стекловату или базальтовую вату), ветрозащитную пленку, наносят штукатурку или обшивают стены сайдингом.

Непосредственно плиты прикрепляют к основанию клеем и дюбелями с широкими шляпками. Несмотря на надежность дюбельного соединения, клей также выполняет очень важную функцию, ведь именно этому материалу приходится выдерживать всю нагрузку от массы конструкции.

Клеевой состав подбирают таким образом, чтобы в нем содержались полимерцементные или акриловые материалы. Его наносят на плиту сплошной полосой шириной 5—6 см и несколькими точками посередине диаметром от 8 до 10 см, стараясь, чтобы материал равномерно распределялся по поверхности утеплителя. Наносить клей очень удобно специальным шпателем из нержавеющего материала. При этом его рабочая поверхность должна быть зубчатой, с высотой каждого зуба от 10 до 20 мм. Чтобы подровнять неровности основания, превышающие 20 мм, используют специальные подкладки.

Как утеплить и обустроить мансарду своими руками. Отделка мансарды бани

Каждый из нас мечтает, чтобы в бане была комната отдыха, большая, просторная и в ней было комфортно разместиться большой компанией после того как все активно попарились и пришло время расслабиться. Самым идеальным местом для организации такого места отдыха является мансардный этаж. Но прежде чем его начать активно использовать как комнату отдыха, его нужно подготовить для этой функции и вот об этом мы сегодня и поговорим.

1. Делаем фронтоны мансардного этажа

Особенностью бани из профилированного бруса является тот факт, что ее стены нужно с наружи обязательно укрыть вентилируемым фасадом. При этом можно обойтись без дополнительного утепления, если речь не идет о районах крайнего севера, но создать надежную защиту для проникновения осадков и попадания ультрафиолета нужно сделать обязательно. Для этого на стены с помощью перфорированного строительного уголка крепим вертикальные направляющие из обрезной доски со сторонами 100*50 мм, боковым торцом к стене, так, что толщина вентилируемого фасада станет 100 мм. На высоте мансардного этажа направляющие доски крепим верхним краем в карниз крыши, а нижний край к стене бани.

Одновременно с созданием каркаса для вентилируемого фасада закладываем основу для окна мансарды. Идеально сделать это с двух сторон для лучшего освещения.

В качестве основы вентилируемого пространства используем «фальшбрус». Данный пиломатериал точно имитирует профилированный брус, но при этом значительно дешевле и очень прост в монтаже, как стен, так и угловых соединений. На направляющие крепим пароизоляционную пленку. Способ укладки применяем «снизу-вверх», делая нахлест между лентами пленки, не менее 20 см друг на друга. Крепим их с помощью строительного степлера на скобы. После чего начинаем укладывать «фальшбрус» на стене.

Укладываем «Фальшбрус» сверху вниз, пазом вниз. Не переживайте, что торцы досок могут торчать далеко за угол строения. Когда вы станете выводить вторую стены, вы просто спилите все излишки и не сделаете при этом лишней работы.

2. Утепляем кровельную конструкцию мансардного этажа

Работа начинается с расчета необходимого утеплителя, который нужно будет уложить в качестве утепления. Считается это очень просто.

Если температуры в вашей местности не опускаются ниже – 5 – 10 градусов, то вам достаточно проложить слой минеральной ваты в качестве утеплителя не более 5 см (один слой). Он надежно защитит строение от перепадов температур. Если морозы в вашей местности бывают до 20 – 22 градусов, то вам придется уложить 10 см минерального утеплителя. И если температуры бывают за – 30, то менее чем в 15 см вам не обойтись. Именно поэтому в качестве вентилируемого фасада мы использовали доски, поставленные на торец, чтобы организовать рабочую толщину утеплителя 15 см (10 см в пазах направляющих досок и 5 см за счет дополнительного наращивания толщины стены).

Вот так выглядит дополнительное наращивание толщины фронтона, чтобы в него уложить слой минерального утеплителя в три слоя. Обязательно укладывайте маты утеплителя в шахматном порядке друг на друга, а ширину между направляющими делайте чуть меньше 50 см. Это позволит сжать мат при укладке, а когда он ляжет в паз, то расширившись, точно прижмет все заданное пространство.

После того как фронтоны утеплены, переходим к утеплению стен и потолка мансардного этажа. Маты теплоизоляции лягут в пространство между стропилами крыши. Наша задача на этом этапе работ точно задать периметр стен с помощью вертикально выставленных направляющих идущих от стропил к полу.

Ширина кровельных балок 15 см. Это позволит не наращивать их толщину для укладки трех слоев нашего утеплителя.

В наклонных пазах утеплитель надежно держится, а вот на горизонтальных пазах потолка его нужно поддержать снизу либо направляющей доской, либо с помощью обычного бельевого шнура.

Обратите внимание на утепление потолка мансарды. Слева для удержания матов утеплителя мы применяем направляющую доску, а справа бельевой шнур.

Для проверки качества выполнения работы по правильной укладке теплоизолирующих матов сделайте следующую операцию. Прикройте плотной тканью окна мансарды и в яркий, солнечный день внимательно просмотрите, есть ли солнечные зайчики в схеме вашей укладке. Если такое место обнаружено обязательно утеплите это место, в дальнейшем если этого не сделать, то это будет приводить к дополнительным теплопотерям. После этого можно приступать к следующему этапу отделки мансардного этажа.

3. Отделка стен мансарды

Самый идеальный вариант отделки стен мансарды над баней – это их обивка деревянной вагонкой. Начинается обшивка с потолка мансарды. Обязательно укладка ведется от входа в помещение к дальней стене.

Если вы начнете обивать стену от дальней стены к входу в помещение, то вы по направлению взгляда расположите все пазы и стыки, а это не красиво. Вначале обивается потолок, затем вертикальные стены и в конце наклонная часть стен, которая играет роль и потолка и стен одновременно.

После того как обивка закончена, необходимо обработать всю площадь помещения акриловым лаком на водной основе. Желательно сделать эту процедуру дважды, через 24 часа, после высыхания каждого слоя.

Только после того, как сделана лакирование вагонки можно приступать к настилу пола мансарды.

Если вы хотите визуально разделить помещение, отделив потолок от стен, до в лак достаточно добавить небольшое количество колера и у вас получится потолок вот такого цвета. Вот такие несложные операции по утеплению и отделки мансардного этажа позволят вам создать отличную комнату отдыха в вашей бане.

утепление мансарды своими руками

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мне нужно заняться изоляцией чердака у себя дома. Зима подкралась ко мне, и мои счета за отопление должны быть уменьшены, если это вообще возможно. Сложно ли установить дополнительное утепление чердака? Как я могу узнать, есть ли у меня асбестовая изоляция чердака? Можете ли вы научить меня, как профессионально установить изоляцию чердака, чтобы я не повредил себя или свой дом? Что вы обнаружили на своем собственном горьком опыте за все годы работы на чердаках? Лия В., Goffstown, NH

ДОРОГАЯ ЛИА: Если вы думаете о замене изоляции чердака и есть вероятность, что она сделана из асбеста, остановитесь сейчас. Возьмите небольшой репрезентативный образец того, что у вас есть сейчас, и отправьте его в независимую лабораторию тестирования в вашем районе. Их легко найти, особенно если у вас есть доступ к Интернету. Выполните поиск по запросу «лаборатории по тестированию асбеста», и вы обнаружите много таких, которые позволят вам отправить им образец по почте. Асбест – зловещий продукт, который убил многих, кто с ним работал, и тех, кто подвергся вторичному воздействию, находясь рядом с рабочим или его одеждой.

Утеплить чердак для хранения вещей серьезным мастером своими руками может всего за несколько часов. ФОТОГРАФИЯ: Тим Картер

Если предположить, что у вас на чердаке нет асбеста, это может быть довольно простой проект. Возможно, самым сложным будет выбор типа утеплителя чердака, который вы будете использовать. Вы можете выбрать из стекловолокна, целлюлозы, пенопласта и даже светоотражающего утеплителя чердака. О каждом из них написаны книги, поэтому я не могу рассказать вам в этом коротком месте о плюсах и минусах каждого из них.

Допустим, вы решили использовать стекловолокно. Первое, что нужно сделать, это определить, будете ли вы использовать выдувное стекловолокно или войлок. Для выдувания стекловолокна требуется тяжелая машина, которая измельчает, взбивает и выдувает частицы изоляции через гибкий шланг большого диаметра. Обычно рядом с машиной есть человек, который подает ей тюки стекловолокна, а вы находитесь на чердаке и транслируете стекловолокно, выходящее из конца шланга. Некоторые называют это утеплителем чердака насыпью.

Обязательно прочтите все инструкции на тюках из стекловолокна, чтобы убедиться, что вы принимаете все необходимые меры безопасности. Наденьте подходящую одежду, фантастическую маску, чтобы мельчайшие частицы стекловолокна не попали в легкие, и защитные очки. Я настоятельно рекомендую вам хорошо осветить чердак, чтобы вы могли видеть, что делаете. Если вы используете войлок, просто раскатайте его в соответствии с инструкциями на упаковке. Пещерный человек просто установить теплоизоляцию жилого чердака поверх существующего потолка, когда вы находитесь на чердаке.

Вы должны принять во внимание множество вещей, чтобы защитить свой дом. Это лишь неполный список. Вам нужно позаботиться о вентиляции. Не укладывайте изоляцию там, где крыша проходит над внешними стенами. Вы должны убедиться, что воздух из любых потолков может проходить через изоляцию на своем пути к пику крыши. Для этого обычно достаточно 2-дюймового пространства.

Будьте очень осторожны на чердаке, куда вы ступите. Вы же не хотите пробивать потолок ногой в комнату внизу.Не наступайте на кабели или провода на чердаке. Если у вас старый дом с древней трубчатой ​​проводкой, вам действительно придется нелегко. Эту проводку легко идентифицировать. Каждый провод имеет угольно-черную изоляцию и натянут между фарфоровыми изоляторами, которые прибиты к балкам потолка или стропилам на чердаке. Вы не должны покрывать эту проводку изоляцией, поскольку ее первоначальная конструкция заключалась в отводе тепла в воздух. Изоляция, соприкасающаяся с проводами, может вызвать их перегрев и вызвать возгорание изоляции черного провода.

Вам также нужно внимательно следить за любыми встраиваемыми осветительными приборами старого образца. Многие из них могут иметь питающие провода, которые могут загореться при перегреве. Некоторые старые встраиваемые светильники никогда не предназначались для прямого покрытия изоляцией. Если есть сомнения, сделайте коробку из фанеры вокруг каждого приспособления, оставив минимум два дюйма воздушного пространства между деревом и любой частью приспособления. Это воздушное пространство поможет предотвратить перегрев светильника, когда вы накроете фанерный ящик изоляцией.

Затраты на утепление чердака, особенно если делать это самостоятельно, окупятся довольно быстро. Хитрость заключается в том, чтобы проверить, нет ли каналов утечки воздуха, из которых холодный воздух чердака может падать вниз по внутренним стенам. Ищите эти проблемные места вокруг вентиляционных труб сантехники, где они проникают в верхнюю плиту стены. Убедитесь, что отверстия, просверленные в верхних пластинах стены для электрических проводов и кабелей, заделаны. Вы же не хотите, чтобы холодный воздух проникал в центр вашего дома.

Если вы решите получить расценки у подрядчика по изоляции чердаков, убедитесь, что вы устанавливаете глубиномеры вверх в области, которая будет изолирована, чтобы вы могли высунуть голову на чердак и проверить, достаточно ли утеплителя была установлена ​​по всей площади.

Вы можете задаться вопросом, какая изоляция чердака лучше всего. Это действительно сложно сказать, поскольку у каждого из них разные свойства. В конце концов, вы ищете R-Value. Постарайтесь добавить достаточно изоляции, чтобы соответствовать минимальным требованиям, установленным Министерством энергетики.

Стекловолокно не поддерживает горение. На моем веб-сайте я получал электронные письма и комментарии от подрядчиков и пожарных, у которых были проблемы с возгоранием целлюлозы, хотя производители говорят, что она пожаробезопасна.Возможно, проблемы возникли из-за плохой партии. Пена обычно устанавливается профессионалом, и она почти всегда легковоспламеняющаяся. Обязательно спросите об этом.

Примечание автора:

Обычно я рад слышать от профессионалов и отраслевых экспертов, которые делятся подробной и актуальной информацией по теме. Вы обязательно захотите прочитать письмо, которое я получил от президента NAIMA (Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов). Это действительно помогает прояснить некоторые моменты, которые я только что затронул в столбцах изоляции.

….

Мы получали другие электронные письма с похожими проблемами или вопросами. Вот письмо от Dawn W. из Пармы, Огайо, о проводке ручки и трубки.

«Безопасно ли использовать тирполимерный пенопласт USA Insulation в доме 1950-х годов с ручкой и трубчатой ​​разводкой?»

Dawn, как упоминалось выше, ручка и трубка разводки предназначены для отвода тепла через оголенные провода. Если провода покрыты изоляцией, есть вероятность перегрева.

Колонка 808

Экономия на расходах на электроэнергию дома

14.09.2020

Температура начинает больше походить на осень, и прежде чем вы узнаете, что наступит зима.Сейчас идеальное время, чтобы подготовить дом к предстоящим холодным месяцам. Девять из 10 домов по всей Америке недостаточно изолированы, что приводит к потере денег на счета за коммунальные услуги и снижению домашнего комфорта. Не позволяйте своим с трудом заработанным деньгам взлететь до небес. Вот как можно «управлять своим чердаком».

Сделайте первый шаг к экономии энергии, измерив теплоизоляцию чердака, чтобы определить, достаточно ли на чердаке.Используйте рулетку, чтобы увидеть, насколько глубока изоляция на чердаке (см. Иллюстрацию ниже). У вас должно быть 13-14 дюймов изоляции, если вы живете в южном штате, и около 16-18 дюймов, если вы живете в северном штате. Что-то меньшее, и вы можете упустить большую возможность сделать свой дом более комфортным и энергоэффективным. Совет: если вы видите балки перекрытия мансарды, вероятно, у вас недостаточно теплоизоляции. Если существующая изоляция сухая, без плесени и несжатая, вы можете наложить поверх нее новую изоляцию из стекловолокна, чтобы получить необходимое количество материала.

Если вы обнаружите, что изоляция вашего чердака не соответствует требованиям, решите, хотите ли вы заняться этим проектом самостоятельно или наймите профессионала. Добавление теплоизоляции на чердак – отличный проект на выходные «Сделай сам», но не все хотят залезать на чердак. Подрядчики, как правило, обходятся дороже, чем это делают самостоятельно, но они могут выполнить работу быстро, безопасно и обладают навыками для поиска любых скрытых проблем, таких как плесень или утечки воздуха.

Доступно несколько типов стекловолоконной изоляции, в том числе вата , рулонов и выдувная изоляция . Батты и рулоны лучше всего подходят для использования в домашних условиях. Домашние мастера могут установить вдувную изоляцию с помощью арендованной пневматической машины. Утеплитель из распыляемой пены – еще один вариант утепления чердака. Это изоляция на химической основе, которая смешивается на месте подрядчиками по изоляции для образования пены и наносится с помощью распылителя.Узнайте о различиях между стекловолокном и аэрозольной пеной , включая стоимость, безопасность и экологичность, здесь .

Хотя добавление изоляции поможет вам со временем сэкономить деньги, необходимо учитывать начальную стоимость продукта и установки. Чтобы сделать ваш проект изоляции более доступным, до 31 декабря 2021 домовладельцам предоставляется 10% федеральный налоговый кредит (до 500 долларов США).Узнайте, имеете ли вы право на получение налоговых льгот здесь. Ваши улучшения изоляции также могут подпадать под льготы со стороны государства или коммунальных предприятий. Полный список стимулов для коммунальных предприятий на федеральном, региональном и местном уровнях можно найти в базе данных по государственным стимулам для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE) .

Изоляция чердака не только поможет вам сэкономить на ежемесячных счетах за коммунальные услуги, но и поможет вам чувствовать себя хорошо:

• Меньше попадания пыльцы, пыли и вредителей в дом
• Круглогодичный комфорт
• Пониженный внешний шум
• Повышение стоимости перепродажи домов
• Меньше потерь энергии = лучше для окружающей среды

Обеспечение надлежащей теплоизоляции на чердаке имеет решающее значение для создания энергоэффективного дома.Узнайте больше об утеплении чердака в этих обучающих видео или на сайте Energystar.gov . Узнать, где можно купить Knauf Insulation , можно здесь, .

DIY EcoBatt Insulation – Как установить стекловолокно для изоляции чердаков, потолков, полов и стен

DIY EcoRoll Insulation – Как установить рулоны из стекловолокна для изоляции чердаков, потолков, полов и стен

Найдите, кто продает продукцию Knauf Insulation рядом с вами.

Ваш дом – горячая голова? 8 фактов об утеплении чердака

Возможно, в вашем доме течет тепло.

В доме, который не изолирован должным образом, вы можете терять до 30% тепла в вашем доме через крышу. Вам нужно утеплить чердак? Ответ, наверное, да.

Если вы подумываете об утеплении чердака, убедитесь, что вы сделали это правильно с первого раза, и знайте, куда уходит тепло в вашем доме.

8 фактов об утеплении чердака

Пора провести оценку энергопотребления дома, чтобы увидеть, где используется энергия в вашем доме. Если ваш счет за электричество намного выше, чем вы думаете, это может быть связано с тем, что вам нужно заново сделать изоляцию чердака.

Добавьте к тому, что у вас есть

Самый простой способ улучшить изоляцию чердака – добавить слой выдувного стекловолокна или целлюлозы к существующей изоляции.Это повысит значение R (R = устойчивость к нагреванию) с низкого уровня примерно до R49, что является рекомендуемой величиной в нашем регионе.

Тебе будет теплее

Тепло может тайно просачиваться из вашего чердака и делать вам намного холоднее. Государственный департамент энергетики рекомендует вам проверить изоляцию и убедиться, что она должным образом удерживает тепло, чтобы не тратить энергию на отопление дома.

Установка теплоизоляции на чердаке сократит потери тепла. Если уровень теплоизоляции ниже минимума, рекомендованного для вашего района, вы можете тратить ненужные деньги.

Нанять профессионала

Если ваша изоляционная работа достаточно проста, и вы собираетесь сделать ее самостоятельно, скорее всего, вы собираетесь работать с войлоком из стекловолокна. Однако в наши дни стекловолокно – не самая эффективная форма изоляции. Вы можете получить лучшее покрытие и более эффективную изоляцию, используя вдувные материалы или изоляцию из распыляемой пены, которые должным образом наносятся лицензированными профессионалами.

Тест на герметичность

Лучший способ проверить, не течет ли ваш чердак, – провести оценку энергопотребления.Профессионал может установить дверь с вентилятором, чтобы создать в доме давление и определить, откуда происходят утечки.

Исправить небольшие зазоры

Если вы оценили свои утечки и обнаружили, что они есть, возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно. Если в вашем доме обнаружено несколько довольно крупных утечек, не рекомендуется пытаться устранить их самостоятельно. Для больших проектов вызовите специалиста. Но для небольших утечек вы можете просто закрыть их расширяющейся пеной и пистолетом для герметика.

Проверка скидок

Улучшая изоляцию, вы повышаете энергоэффективность своего дома. Правительству нравятся подобные шаги, и некоторые государственные и местные муниципалитеты готовы вознаградить вас за это.

Проведите небольшое исследование, чтобы увидеть, есть ли какие-либо скидки в вашем районе, которые помогут вам позволить себе проект изоляции чердака.

Изоляционные работы и летом

Увеличив изоляцию, вы сэкономите не только на счетах за отопление, но и на счетах за охлаждение, которые также могут быть очень высокими, если вы постоянно используете кондиционер, чтобы в летние месяцы в вашем доме было комфортно.

Еще не поздно утеплить

Если вы думаете, что вам действительно нужна изоляция чердака, то еще не поздно.

Утеплитель чердака можно сделать в кратчайшие сроки, чтобы перестать терять тепло раньше, чем позже.

Получите бесплатную смету на дому, чтобы начать процесс. Часто самое сложное – начать работу над проектом. Воспользовавшись бесплатной сметой на дому, вы сможете узнать все о том, что вам нужно знать, чтобы утеплить чердак.

Пора немного сэкономить на энергии, а не беспокоиться о счете.

Руководство по изоляции и герметизации чердака своими руками

В большинстве домов это работает так: холодный воздух проникает через окна, двери и балки подвала на нижних этажах. Ваша система отопления включается, обеспечивая подачу теплого кондиционированного воздуха в ваши жилые помещения. По мере того, как теплый воздух поднимается вверх, он попадает на чердак через утечки вокруг встроенного освещения, чердачных люков, дымоходов и утечек в воздуховодах. Из-за отсутствия надлежащей теплоизоляции и вентиляции ваш чердак начинает выводить кондиционированный воздух наружу.

Подумайте обо всех деньгах, которые вы тратите на обогрев и охлаждение дома.Если бы кто-то оставил окно или дверь открытой, вы бы очень расстроились, верно? Что ж, это фактически то, что происходит у вас на чердаке и в подвале. Вокруг дверей, окон, потолков и в местах входа инженерных коммуникаций в дом много дырочек. Добавьте к этому недостаточную изоляцию, и вы ежегодно тратите сотни долларов энергии и создаете неудобный дом для себя и вашей семьи.

Усовершенствования теплоизоляции чердака предназначены не только для зимы. Узнайте, как находить и герметизировать утечки воздуха в доме для большей экономии и комфорта круглый год.

Наиболее частые утечки воздуха в доме обнаруживаются в следующих областях и вокруг них:

• Окна и двери
• Отверстия, вентиляционные отверстия и трубопроводы для сантехники, электричества и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Встраиваемый светильник
• Электрооборудование, розетки и коробки
• Люк чердак
• За коленями
• Камины и дымоходы
• Воздуховоды
• Балки цоколя
• Чердачные люки и перекрытия

Теперь, когда вы знаете наиболее частые места утечки воздуха, вы можете проверить движение воздуха вокруг этих участков, используя свечу, ароматическую палочку или тонкий кусок туалетной бумаги.

Поднесите пламя, дым или бумагу к тем местам в доме, где вы подозреваете утечку воздуха, и если вы начнете замечать беспорядочные движения, значит, поблизости есть движение воздуха. Поднесите руку к этому месту, и вы, вероятно, почувствуете холодный воздух.

Поместите кусок цветной ленты или другой прозрачный маркер в место утечки воздуха, чтобы вы могли вернуться к нему и заклеить его, когда будете готовы.

Вы можете закрыть большинство утечек воздуха с помощью герметика, уплотнителя, вспенивающейся пены и мастичного герметика.

• уплотнитель – Используется вокруг дверей и окон. Заменить старый уплотнитель. Следуйте инструкциям производителя.
• Конопатка – Используйте водостойкий силиконовый или акриловый латексный герметик вокруг дверей, окон и для заполнения любых щелей или трещин размером менее дюйма. Используйте термостойкий герметик для участков вокруг дымохода и дымохода.
• Expandable Foam Spray – Используйте вокруг отверстий для проводки, вентиляционных отверстий, за перегородками, а также для любых зазоров и полостей, размер которых превышает ¼ дюйма (не более 3 дюймов).
• Мастичный герметик или лента из алюминиевой фольги – Используйте только мастичный герметик и ленту из алюминиевой фольги для герметизации утечек в воздуховодах. Везде, где есть соединение или шов в открытом воздуховоде, проверьте на предмет утечки воздуха, а затем заделайте мастичным герметиком из ленты HVAC. По иронии судьбы, «клейкая лента» – не лучший вариант для герметизации воздуховодов, поскольку они имеют тенденцию отслаиваться и создавать неэффективное уплотнение.

Если вы заметили какой-либо из следующих признаков при поиске утечек воздуха в доме, как можно скорее позвоните специалисту:

• Мокрая изоляция, признак протекающей крыши или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Плесень и грибок – признаки влажности и проблемы со здоровьем
• Конденсация около системы HVAC, признак потенциальной вентиляции и / или проблемы с угарным газом
• Ледяные завалы на карнизе вашей крыши – признак проблемы вентиляции и изоляции чердака
• Электропроводка с ручкой и трубкой, потенциальная опасность пожара.
• Повреждение электропроводки, опасность возгорания

Уплотнение вокруг осветительных приборов и других электрических устройств может создать опасность пожара. Вызовите специалиста, который поможет вам добавить изоляцию вокруг встроенного освещения и чердаков.

Существуют некоторые потенциальные опасности поражения электрическим током и возгорания, которые могут подвергнуть вас серьезному риску травмы, если вы не полностью уверены в своих силах. Следует проявлять особую осторожность при изоляции вокруг систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водопровода и электрического оборудования.

Во время выполнения проекта по утеплению чердака своими руками, если вы заметили что-либо из следующего, остановитесь и позвоните специалисту:

Повышение теплоизоляции чердака – это довольно сложный проект, сделанный своими руками (1-3 дня или полные выходные), но его вполне выполнимо, если у вас есть подходящие материалы и информация.

Прежде чем вы решите отправиться на чердак, чтобы закрыть утечки воздуха и добавить изоляцию, вам в первую очередь понадобится следующее:

• Изоляция – вам понадобится ватная, рулонная или выдувная изоляция.
• Мешки для мусора – заполните мешок изоляцией, чтобы изолировать полости для шипов под коленями и упавшими потолочными панелями.
• Силиконовый или акриловый латексный герметик – используйте правильный тип герметика для заделки любых трещин или зазоров размером менее дюйма.
• Термостойкий герметик – используйте этот тип герметика при герметизации утечек воздуха вокруг каминов, дымоходов и дымоходов.
• Пистолет для герметика – вам нужен пистолет для герметика и вы знаете, как его использовать, чтобы заполнить герметиком утечки воздуха.
• Спрей для вспенивающейся пены – возьмите несколько баллончиков со спреем из вспенивающейся пены, чтобы закрыть большие зазоры (от 1/4 до 3 дюймов).
• Алюминиевый оклад – предотвращает слишком близкое приближение изоляции к дымовой трубе, что может создать опасность возгорания.
• Универсальный нож и ножницы для тяжелых условий эксплуатации – вам нужно будет отрезать кончики герметика, излишков изоляции и герметизирующих материалов.
• Измерительная лента и степлер – используйте ленту для точных измерений и степлер для удержания материалов на месте.
• Рабочие перчатки, защитные и пылезащитные маски – всегда используйте эти предметы для вашего здоровья и безопасности.
• Фара или фонарик – там много темных углов и щелей, которые вам нужно будет увидеть.
• Толстые деревянные доски – вам могут понадобиться доски, чтобы положить их на балки чердака, чтобы безопасно передвигаться по чердаку.
• Наколенники и соответствующая одежда – носите наколенники, чтобы избежать боли в коленях и спине. Убедитесь, что вы не носите одежду, которая вам небезразлична.Вы испачкаетесь.

Все успешные проекты планируются заранее. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Обеспечьте достаточное освещение и безопасные условия.

• Утепление чердака может быть опасной работой, если вы не будете осторожны. Убедитесь, что вы изучили свое рабочее место и материалы перед тем, как начать, и что у вас есть надлежащий план.
• Не работайте на чердаке, когда дома один.
• Когда вы находитесь на чердаке, всегда надевайте респиратор, одобренный OSHA, чтобы избежать вдыхания опасных частиц в воздухе.
• Будьте осторожны, не торопятся ли гвозди на крышу.
• Пройдите по балкам обода и доскам, которые вы уложили поверх балок. НИКОГДА не ходите по изоляции или гипсокартону потолка.
• Убедитесь, что рабочая зона хорошо освещена. Имейте под рукой мощный фонарик.

Перед тем, как вы начнете добавлять изоляцию чердака, вы должны убедиться, что все (или большинство) утечки воздуха были в первую очередь устранены.Не беспокойтесь о небольших утечках. Вы хотите обращать внимание на больших.

Первое, что нужно проверить – это место, где полы соприкасаются со стеной. Обследуйте периметр мансардного этажа на предмет утечек воздуха вокруг стен (внутренних и внешних), падения потолков и подвесных потолков.

Затем поищите большие полости за перегородками чердака.

Грязная изоляция также является явным признаком движения воздуха. Если вы видите пятна грязной изоляции на чердаке, вероятно, поблизости есть утечка воздуха.Если вы отодвинете изоляцию, вы сможете увидеть полость, которая была покрыта изоляцией, а не сначала заделана.

Вы можете загерметизировать большие полости под стойки на чердаке, вокруг свисающих потолков, под потолочными стенами и вокруг встроенных светильников, набив изоляцию в мешок для мусора, а затем заткнув им полость. Добавляйте или снимайте изоляцию с мешка по мере необходимости, чтобы убедиться, что он подходит по размеру.

После того, как вы заделали все большие полости стоек изоляцией, вы можете покрыть потолки обычным войлоком, пеной или дутой изоляцией.Помните, что грязная изоляция указывает на утечку воздуха. Убедитесь, что вы закрываете все полости, чтобы предотвратить утечку воздуха.

Накидка на диван

После снятия старой изоляции с упавшего потолка вы можете отрезать светоотражающую пленку или другой изоляционный материал (вы также можете использовать жесткий пенопласт) и закрыть ими проем. Используйте герметик или другой подходящий клей вокруг отверстия и приклейте фольгу к раме. При необходимости вы также можете использовать скобу или пистолет для гвоздей.Когда вы закончите, накройте изоляцией.

Уплотнение за коленями

Изолируйте и закройте пространство за коленями, заполнив большой мешок для мусора 24-дюймовым куском стекловолоконной изоляции и вставив его в открытое пространство балок под стеной. Вы также можете использовать плиту из жесткого пенопласта в сочетании с небольшим количеством аэрозольной пены, чтобы изолировать открытые полости балки. После заполнения коленных полостей снова накройте утеплителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые чердаки имеют изоляцию, содержащую асбест и другие опасные для здоровья вещества.Всегда используйте респиратор для твердых частиц или респиратор, одобренный OSHA, чтобы предотвратить вдыхание загрязняющих веществ, переносимых по воздуху. Если утеплитель выглядит как небольшой шелушащийся серый материал, не трогайте его, пока не протестируете. Свяжитесь с вашим отделом здравоохранения для получения одобренных лабораторных рекомендаций.

Герметизация утечек воздуха на чердаке

Дымоходы

Отверстия вокруг системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, дымохода и дымохода водонагревателя могут пропускать много воздуха и также вызывать проблемы с безопасностью. Поскольку дымоходы, печи и дымоходы могут сильно нагреваться, важно, чтобы вокруг металлических дымоходов (2 дюйма вокруг каменных дымоходов) оставался зазор не менее 1 дюйма, включая изоляцию (герметизируйте и изолируйте с помощью ENERGY STAR).

Топка, водонагреватель и дымоходы (металл / кладка) должны быть закрыты алюминиевым фартуком и термостойким герметиком. Сантехнические трубы из чугуна или ПВХ следует изолировать расширяющейся пеной или герметиком в зависимости от размера зазора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дымоход сильно нагревается. Соблюдайте особую осторожность при работе около печи, дымохода или дымохода водонагревателя.

Хорошей идеей будет создать металлическую перегородку вокруг дымохода, чтобы изоляция не приближалась слишком близко к трубе.Отрежьте кусок алюминиевого оклада, чтобы создать металлический барьер. Если дымоход круглый, разрежьте полукруг на две части алюминиевой планки (пусть они перекрывают друг друга примерно на 3 дюйма) и прибейте их на место гвоздями или скобами.

После того, как вы опустите основание, закройте зазор вокруг двух частей алюминиевой планки и металлического дымохода термостойким герметиком (НЕ используйте расширяющуюся пену для распыления).

Чтобы изоляция не приближалась слишком близко к дымоходу, вырежьте еще один кусок алюминия и прорежьте прорези примерно 1-2 дюйма сверху и снизу.Отогните выступы вверху и внизу и оберните алюминиевый элемент вокруг дымохода. Закрепите его, прибив гвозди или скрепив нижние выступы к дереву или гипсокартону. Теперь вы можете без опасений обернуть металлическую плотину изоляцией.

Если вы герметизируете утечки воздуха вокруг дымоходов, убедитесь, что вы используете термостойкий герметик.

Хотя большая часть утечек воздуха на чердаке, вероятно, закрыта изоляцией, вы можете обнаружить эти утечки воздуха, ища участки грязной или темной изоляции.Грязь возникает из-за попадания пыльного воздуха на чердак.

Вы также можете заметить участки льда или инея. Это результат просачивания влажного воздуха на чердак, а затем его замерзания, когда он попадает на холодный чердак.

После того, как вы загерметизируете место утечки воздуха герметиком или вспенивающейся пеной, нет необходимости заменять изоляцию. Просто верните его на место.

Закройте небольшие зазоры герметиком (до ¼ дюйма) и вспенивающейся пеной (до 3 дюймов). Наденьте перчатки и одежду, которая вам не нужна.После высвобождения герметик или пену удалить очень сложно.

Закупорить отверстия для сантехники и проводки. Если зазоры вокруг водопроводных труб и вентиляционных отверстий превышают 3 дюйма, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна, чтобы дополнить усилия.

Заполните небольшие отверстия герметиком или вспенивающейся пеной. Если есть какие-либо зазоры, размер которых превышает 3 дюйма, вы можете заполнить зазор стекловолокном, а затем заполнить оставшееся пространство расширяющейся пеной.

После того, как вы закончите герметизировать все утечки на чердаке, следующим шагом будет уплотнение люка или двери чердака.

Если у вас еще нет деревянных досок по периметру проема, вы можете вырезать несколько досок 1×3 и прибить их на место гвоздями 6d. Нанесите уплотнитель на верхнюю часть новых деревянных упоров.

После защиты люка или двери от атмосферных воздействий отрежьте кусок жесткого пенопласта, утеплителя размером с дверь, и установите его на место сзади. Вы также можете приобрести готовые изолированные покрытия для чердачных лестниц в местном магазине товаров для дома.

Используйте крючки, чтобы закрыть дверь чердака.Убедитесь, что уплотнитель сжат, когда дверца закрыта, а крюки защелкиваются.

Пока вы находитесь на чердаке, герметизируя утечки воздуха, поищите любые воздуховоды, которые могут быть там. Если у вас есть воздуховоды, которые не герметичны, вы, вероятно, пропускаете много кондиционированного воздуха на чердак. Герметизация воздуховодов может повысить эффективность вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха примерно на 20%.

Когда печь или кондиционер включены, проверьте, нет ли утечек воздуха вокруг соединений воздуховода, рукой, зажженной палочкой благовоний или предметом из туалетной бумаги.Используйте мастичный герметик или ленту из алюминиевой фольги ( , а не изоленту) для герметизации всех соединений воздуховодов. Герметизирующая паста из мастики немного более эффективна и долговечна, чем фольга для вентиляции и кондиционирования.

Узнайте, как герметизировать воздуховоды здесь

Уровни изоляции чердака классифицируются в соответствии с их значением R. Это измеряет способность изоляции предотвращать тепловой поток. Чем выше значение R, тем эффективнее изоляция.Согласно EPA, «рекомендуемый уровень для большинства чердаков – изоляция до R-38 или от 10 до 14 дюймов, в зависимости от типа изоляции».

Посмотрите это видео от Министерства энергетики, чтобы узнать, как оценить R-ценность вашего чердака с помощью линейки:

Добавление правой изоляции

У вас есть два варианта утепления чердака своими руками: сыпучий наполнитель или ватин / рулоны.

Не беспокойтесь о смешивании разных типов изоляции.Вы можете смешать рыхлый наполнитель со стекловолокном и наоборот. Если вам не хватает надлежащего уровня изоляции и вы хотите добавить рыхлый утеплитель, наймите профессионала, поскольку для этого потребуется большая выдувная машина. Вы можете арендовать его, но он тяжелый и потребует грузовика и нескольких человек.

Мы рекомендуем нанять профессионала, если у вас есть встраиваемые светильники или «консервные» светильники. И не забудьте создать барьер вокруг дымоходов.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные советы по изоляции чердаков от ENERGY STAR.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После любых значительных улучшений теплоизоляции вашего дома обязательно позвоните своему местному специалисту по HVAC для тщательной проверки уровня изоляции и вентиляции. В более тесных домах повышен риск скопления CO и других вредных газов. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные советы по изоляции, вентиляции и качеству воздуха в помещении.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно утеплить свой дом, не стесняйтесь звонить Hiller. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и нанести визит, чтобы обсудить варианты вентиляции и изоляции.

Руководство по утеплению чердаков | HB McClure

Быть жертвой неправильной изоляции может быть довольно неприятно. Это приводит к потерям тепла и существенно высокой цене. Кроме того, плохая изоляция может привести к повреждению водой, ржавчине, обледенению и многим другим проблемам в долгосрочной перспективе. Если вы хотите, чтобы ваши близкие жили в максимально комфортном доме, просто убедитесь, что ваш дом должным образом изолирован.

Как определить, нуждается ли чердак в большей изоляции

Плохая, поврежденная или тонкая изоляция вызывает отвод тепла и кондиционирования воздуха, что означает более высокие счета.Если вы заметили резкий или постоянный рост счетов за отопление и кондиционирование воздуха, возможно, на чердаке недостаточно теплоизоляции. Вы можете самостоятельно осмотреть чердак или нанять специалиста, который сделает это за вас. Если вы чувствуете, как выходит много горячего или холодного воздуха, велика вероятность, что пора вложить средства в лучшую изоляцию чердака.

Утечки воды: Утечки воды являются явным индикатором того, что изоляция чердака выполнена неправильно или повреждена. Дома с плохой изоляцией пропускают воду, и их нужно срочно ремонтировать.Утечки воды могут вызвать рост плесени и плесени в доме и, что еще хуже, привести к повреждению водой.

Замерзшие трубы: хотя они не всегда являются признаком плохой изоляции чердака, замерзшие трубы указывают на возможность повреждения изоляции. Вам следует поручить профессиональному осмотру вашей изоляции и как можно скорее решить проблему. Если есть проблема с вашей изоляцией, высока вероятность того, что общая изоляция будет иметь проблемы.

Холодные камеры и сквозняки: Если в доме есть холодные помещения, вам следует как можно скорее провести профессиональную проверку, откуда они исходят.Если он исходит с чердака, то, вероятно, вам пора заняться лучшей изоляцией.

Жуки и мыши: Мыши заходят в дома в поисках пищи, также как и насекомые и другие захватчики. Если вы заметили рост числа захватчиков, вероятно, изоляцию вашего чердака нужно исправить.

Если вы поняли или подозреваете, что изоляция установлена ​​неправильно или повреждена, вы можете позвонить нам. Мы высоко ценимся за услуги по изоляции, а также за проектирование и коммерческое строительство.Вы можете быть уверены, что мы исправим проблему правильно с первого раза.

Виды утепления чердака

Существует пять основных типов изоляции, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Изоляционные рулоны: Изоляционные рулоны – популярный вариант для чердаков. Их часто используют между балками и стойками, чтобы воздух не выходил из дома. Они идеально подходят для длинных чердаков и могут быть приобретены с шагом от 20 до 40 футов.

Изоляция из пенопласта: они считаются универсальными, но не часто используются на чердаках.Это твердые негибкие панели, изготовленные из полиуретана или полистирола и ароматизированные для использования на стали и дереве.

Изоляция с неплотным заполнением: обычно они изготавливаются из стекловолокна или целлюлозы. Его либо распыляют, либо выдувают, чтобы заполнить отдельные отверстия в стене, а также поверх другой изоляции. Это излюбленный вариант для чердаков, полов и стен, поскольку с ними легче обращаться и их можно использовать в различных вариантах обрамления.

Пароизоляция: хотя технически они не являются изоляцией, они используются для дополнения новой и существующей изоляции.Они включают домашнюю обертку, которая действует как замедлитель уровня влажности.

Изоляция из аэрозольной пены: в основном используется для уплотнения вентиляционных отверстий и дверей. В отверстиях рядом с лестницей на чердаке распыляемая пена в большинстве случаев не используется для полной замены существующей изоляции, а просто для заполнения любых щелей, которые в ней могут быть. Он прост в использовании, его можно обрезать по своему вкусу, он быстро схватывается.

Подготовка чердака к утеплению

Чтобы чердак был готов к утеплению, необходимо выполнить несколько шагов.
Сначала удалите старую изоляцию; отказ удалить старую изоляцию и герметизировать любые утечки перед установкой новой изоляции будет означать только проблемы с изоляцией для вашего дома в будущем. Необязательно делать это каждый раз, когда возникает проблема с изоляцией, но, если профессионал сочтет это необходимым, это важный шаг в решении проблемы с изоляцией в долгосрочной перспективе.

Затем убедитесь, что в доме достаточно вентиляции. На чердаке обычно есть карниз, позволяющий воздуху выходить из дома.Очень важно убедиться, что они не заблокированы, чтобы воздух свободно попадал в дом и выходил из него.

Затем следует закрыть все утечки воздуха. Обычно утечки воздуха возникают возле чердачных ступенек и дверей. Вы можете добавить в эти области уплотнитель, чтобы перекрыть любые утечки воздуха.

Наконец, убедитесь, что электрические соединения не загрязнены водой и не имеют повреждений. Перед изоляцией защитите все электрические провода от повреждений.

Изоляция для жаркого климата

Если вы утепляете свой дом для жаркого климата, мы рекомендуем использовать выдувной утеплитель.Он доступен по цене, прост в установке и значительно снижает ваши счета за электроэнергию.

При утеплении мансардного этажа необходимо учитывать несколько факторов:

Воздушный поток: убедитесь, что ваша изоляция не блокирует поток воздуха, будь то вентиляционные отверстия фронтона, потолочные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия конька и вне конька.

Трубчатая и ручная проводка: Если на вашем чердаке все еще есть активная ручка и трубчатая проводка, убедитесь, что вы не закрываете ее и не нарушаете во время изоляции; вы можете легко вызвать пожар.Немедленно обратитесь к электрику для снятия установки.

Изоляция для холодного климата

Если вы живете в районе, где вам необходимо больше обогревать дом, чем охлаждать его, существуют особые соображения и методы изоляции, которые лучше работают в более холодном климате.

Крыша: ваша крыша должна быть должным образом изолирована, чтобы избежать таяния снега, образования ледяных плотин и множества других неприятных проблем. Без достаточной изоляции под кровлей вы потеряете все драгоценное и дорогое тепло с верха вашего дома.

Двери и окна: Вы можете легко изолировать ваши двери и окна с помощью огромного количества доступных на рынке вариантов временной и постоянной герметизации.

Дымоходы: очень важно изолировать дымоход. Для этого убедитесь, что в дымоходе есть дымоход и он плотно закрывается, чтобы не пропустить ваш драгоценный теплый воздух. Также убедитесь, что она открыта, когда зажжен огонь, и закрыта, как только огонь погаснет.

Плинтусы: Известны тем, что создают сквозняки, стык между полом и стеной в большинстве старых домов остается незапечатанным.Было бы разумно заделать и покрасить его как можно скорее, так как это одно из мест, через которое выходит ваш теплый воздух.

Проникновение в систему электроснабжения

Проверьте каждое место, где труба или проволока проникает в стены дома, на сквозняк. Закупорите все протечки, которые вы обнаружите снаружи вашего дома, и добавьте заглушки для всех ваших выключателей и розеток, потому что они являются одними из самых больших отверстий, прорезанных в ваших стенах.

Утепление чердака выполнено справа

Если вы осознали или подозреваете, что ваша изоляция установлена ​​неправильно или повреждена, вы можете рассчитывать на наши услуги, независимо от того, связана ли проблема с вашим домом или на вашем рабочем месте.У нас работают одни из самых опытных и дружелюбных специалистов в отрасли. HB McClure – идеальный выбор, если вы хотите получить правильное решение с первого раза.

Мы занимаемся установкой, ремонтом и обслуживанием систем отопления и охлаждения жилых и коммерческих помещений.