Утепление стен пенопластом своими руками изнутри: Утепление стен пенопластом изнутри своими руками – инструкция и видео

Утепление стен пенопластом изнутри: все что нужно знать

Утепление стен пенопластом изнутри считается одним из самых распространенных способов обустройства помещений различного назначение. Внутренняя отделка этим материалом вызывает массу споров, но, анализируя все плюсы и минусы, большинство людей вопрос о том, можно ли использовать пенопласт в квартире, решают положительно. Данный способ утепления пользуется широкой популярностью из-за своих высоких теплоизоляционных свойств и технологичности.

Содержание

• Сущность проблемы
• Как выбирать материал
• Необходимые инструменты
• Подготовительный этап
• Технологическое утепление
• Финишное покрытие

Сущность проблемы

Для того чтобы окончательно решить вопрос о том, может ли применяться пенопласт внутри помещения, где живут или работают люди, необходимо разобраться с тем, что собой представляет этот материал. В общем случае пенопласт – это целый класс вспененных, газонаполненных полимеров. Большая часть его объема приходится на газовую составляющую, что обеспечивает низкий удельный вес, высокие теплоизоляционные свойства и защиту от шума. Эти свойства материала делают его привлекательным для облицовки стен, пола и потолка.

Современные пенопласты выпускаются в виде плит разной толщины и различных размеров, а также в виде рулонного материала.

Изготавливаться он может на основе практически любого распространенного полимерного вещества. Наибольшее применение находят полиуретановые, поливинилхлоридные, фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные и полистирольные пенопласты.

В зависимости от основы различаются основные свойства материала: механическая прочность, удельный вес (плотность), химическая стойкость и другие характеристики. В домашних условиях пенопласт обычно ассоциируется с пенополистиролом – самый применяемый утеплитель.

Что заставляет усомниться в возможности использовать пенопласт, когда обустраивается свой дом или квартира изнутри? Отмечаются следующие отрицательные стороны:

1. При горении практически все пенопласты выделяют очень токсичные газы, что крайне опасно для здоровья человека. Более того, такой эффект наблюдается и при чрезмерном нагреве материала, что ограничивает его использования в банных парилках, возле нагревательных приборов и дымоходов.
2. Пенопласт имеет низкую стойкость к воздействию ряда растворителей (ацетон, бензол и т. п.) и их паров, что необходимо учитывать при использовании лакокрасочных составов.
3. Сам полимер не подвержен гниению и воздействию различных микроорганизмов, образующих плесень, но он имеет шероховатую поверхность, в углублениях которой они могут накапливаться.
4. При разрезании пенопласта нагретой струной повышается вредность производства, а отсутствие защитных мер может повлиять на здоровье человека.
5. Низкая паропроницаемость создает риск накопления конденсата на поверхности утеплителя.
6. Невысокая механическая прочность на изгиб и удар, способность крошиться требуют принятия мер защиты от механического воздействия и осложняют проведение работ по монтажу теплоизоляции.

Несмотря на перечисленные недостатки и риск вредных воздействий, утепление стен пенопластом своими руками приобрело широкое распространение. Этому способствует доступность материала и улучшенное качество современных изделий. Все отрицательные стороны необходимо учитывать, но их можно обойти при правильном осуществлении работ.

Как выбирать материал

Прежде чем утеплить стену изнутри пенопластом, необходимо правильно выбрать материал. Как стеновая теплоизоляция чаще всего используется полистирольный пенопласт или просто пенополистирол. Он выпускается 2-х основных типов: прессованный (марка ПС) и беспрессованный (ПСБ), причем лучшими теплоизоляционными свойствами отличается ПСБ.

Выбор материала производится по маркам, которые отличаются плотностью. Как известно, увеличение плотности вспененного полимера ведет к повышению механической прочности, но снижению теплоизоляционных характеристик, и наоборот. Марка изделия указывает на данный параметр и некоторые особые свойства. Например, достаточно распространенный беспрессованный пенополистирол ПСБ-С-15 имеет плотность 15 кг/м³, а буква «С» означает, что материал обладает самозатуханием (не поддерживает горение).

Вопрос, как утеплить стены пенопластом изнутри, можно смело решать с использованием указанной марки, т. к. она имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, а пониженные механические параметры компенсируются внешним покрытием (ДСП, гипсокартон, фанера и т. д.).

Утеплять стены с наружной стороны надо материалом с повышенной прочностью, для чего более подойдет пенополистирол марки ПСБ-С-35. В помещениях, где могут возникать значительные нагрузки (подвалы, гаражи), следует подумать об использовании полимера ПСБ-С-50.

При выборе материала рекомендуется учитывать такие нюансы:

1. Прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет изделия: он должен быть идеально белым. Желтизна или другие оттенки указывают на его неправильное хранение, что может вызвать ухудшение теплоизоляционных и прочностных характеристик.
2. Желательно проверить вес товара. Таким образом, после элементарных расчетов можно определить заявленную в марке плотность материала.
3. Качество можно оценить и на ощупь. Хороший пенопласт для утепления стен должен быть мягким, но упругим.
4. Хранение пенопласта может свидетельствовать о его порче. Если материал долгое время лежал на открытой площадке под воздействием осадков и прямых солнечных лучей, то его лучше не приобретать.
5. Внешний вид оценивается также по виду полимерных гранул. Они должны быть примерно одинакового размера, правильной, шарообразной формы и иметь равномерное распределение по всей площади.
6. Разброс размеров. Рекомендуется разложить листы и измерить длину, ширину и толщину. Особенно важно, чтобы последний показатель не имел значительного разброса как на одном, так и на разных листах.
7. Стоит обратить внимание и на запахи. Любые чужеродные ароматы, запах плесени исключаются.
8. Наличие маркировки и наименования производителя – обязательное условие качественного товара.

Необходимые инструменты

Для проведения утепления стены своими руками надо заранее приготовить такой инструмент:

• ножовку с мелкими зубьями или струну;
• нож;
• ножницы;
• шпатель;
• валик малярный;
• кисть малярную;
• рулетку;
• линейку металлическую;
• отвес;
• уровень строительный.

Подготовительный этап

Внутренняя изоляция стен пенопластом предусматривает проведение нескольких этапов работ. Видео наглядно демонстрирует весь процесс. Можно выделить следующие технологические стадии:

1. Подготовительные работы. Прежде чем накладывать теплоизоляцию на стены внутри дома, необходимо провести тщательную их очистку. С поверхности удаляется старая штукатурка, красочные слои и другие покрытия. Устранять загрязнения требуется, уделяя особое внимание наличию масляных пятен и лакокрасочных материалов. Дело в том, что при присутствии в их составе вышеуказанных растворителей они могут оказать пагубное воздействие на пенопласт.
   Недопустимо и наличие следов плесени и грибков. Проводится полная ревизия качества поверхности, и при необходимости обеспечивается ремонт и устранение крупных дефектов.
2. Выравнивание плоскости. Утеплять стены плитами пенопласта можно только по ровной поверхности. Если стены выполнены из кирпичной кладки, то для выравнивания необходим полноценный слой штукатурки, наложенный по всем правилам внутренней отделки кирпичных поверхностей. Стены из бетона не требуют оштукатуривания. Тонкое выравнивание производится следующим образом. Вначале с помощью малярного валика накладывается грунтовка акрилового типа. После ее высыхания в течение 22-25 часов, как правило, наносится слой шпаклевки, позволяющий полностью устранить все существенные дефекты. Окончательно осуществляется финишная грунтовка, позволяющая обеспечить идеально ровную поверхность и улучшить адгезию клеевого состава к плоскости стены. Кроме того, в состав специальных грунтовочных смесей вводятся противогрибковые компоненты.

Технологическое утепление

Утепление пенопластом внутри помещения производится путем приклеивания полимерных плит. Последовательность работ показана на видео.

Для крепления пенопласта применяется специальный клеевой состав, предназначенный именно для этого материала. Он приобретается в сухом виде и приготавливается путем перемешивания с водой согласно инструкции. Консистенция должна быть оптимальной по густоте.

Наложение клеевой массы обеспечивается двумя методами: нанесение ее на поверхность стены или намазывание в форме лепешек по углам плиты утеплителя. Возможный вариант дополнительного крепления – использование дюбелей зонтичного типа, которые устанавливаются после полного высыхания клея.

Укладка пенопластовых листов начинается с нижнего угла стены. Перед их креплением плиты прижимаются к сухой стене для разметки. Разрезание пенопласта на плиты нужного размера осуществляется с помощью нагретой струны или ножовкой с мелкими зубьями. Вначале полностью приклеивается первый ряд утеплителя. Второй – накладывается так, чтобы стык между нижними плитами приходился на средину верхнего листа, т. е. шов должен иметь Т-образный вид.

Для полного высыхания клея потребуется 35-45 часов. После этого можно заняться дополнительным укреплением теплоизоляции. С данной целью сквозь пенопласт сверлится стена, куда затем забивается дюбель. Такое крепление плит большого размера обеспечивается в 6 местах: по углам и 2 дюбеля – в середине.

При образовании швов шире 3,5-4 см в них приклеиваются кусочки пенопласта. Затем производится заделывание всех швов монтажной пеной. Следует учесть, что она не должна содержать толуола, который может способствовать разъеданию пенопласта.

Излишки пенной массы срезаются острым ножом. Заделанные таким образом швы рекомендуется обработать клеевым составом с противогрибковым компонентом.

Финишное покрытие

На утепленные пенопластом стены обязательно накладывается облицовочное (финишное) покрытие. Перед его нанесением производится армирование пенопластового слоя. Для этой цели, как правило, используется стандартная армирующая сетка из стекловолокна. Она крепится к поверхности клеевым составом, а сверху накладывается специальная затирочная масса. После ее высыхания вся поверхность тщательно обрабатывается наждачной шкуркой.

Далее финишное покрытие производится в соответствии с выбранным дизайном. Наиболее часто поверх армирующей сетки наносится слой грунтовки и осуществляется штукатурка стены. Оштукатуривание ведется по маякам для получения ровной окончательной поверхности. Уже по штукатурке ведется покраска или наклеивание обоев.

При внутренней отделке помещения с утеплением пенопластом специалисты рекомендуют поверх теплоизоляции наложить пароизоляцию. Она не является обязательным элементом, но позволяет повысить надежность покрытия даже в регионах с обильными осадками при высокой температуре и переменчивым климатом. Острая необходимость в таком слое возникает при обустройстве стен в ванной комнате и кухне.

Еще одним распространенным вариантом внутренней облицовки стен является использование гипсокартона, ДСП, МДФ или других стеновых панелей. В этом случае для их крепления на стенах монтируется обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля. Установка утеплителя при этом способе отделки стен мало отличается от вышеописанной технологии. На подготовленную поверхность крепится вначале обрешетка, а уже в ее ячейки приклеиваются и фиксируются дюбелями пенопластовые плиты. Поверх утеплителя наносится слой гидро- (обычно в виде полиэтиленовой пленки) и пароизоляции. Между облицовкой и утеплителем оставляется вентилирующий зазор.

Внутреннее утепление стен пенопластом в жилом помещении вызывает споры в части вредности материала. Однако многочисленные отзывы показывают, что при правильном проведении работ такая теплоизоляция будет надежно и верно служить много лет.

https://www.youtube.com/watch?v=BwlQo0Ihfv8

плюсы и минусы, расчет утеплителя, инструкция по монтажу

Сегодня затраты семьи на коммунальные услуги значительно выросли, а качество этих услуг остается на неудовлетворительном уровне. Чтобы создать в доме комфортные условия для проживания, необходимо продумать систему утепления стен. Оптимальным вариантом считается утепление фасадных стен, но бывают такие случаи, когда проведение этого вида работы становится невозможным, тогда можно прибегнуть к внутреннему утеплению.

Одним из недорогих и качественных материалов считается пенопласт. Он прекрасно сохраняет тепло внутри помещения и легко монтируется. А если вы внимательно изучите технологию проведения работ с пенопластом, то вы сможете сэкономить и на оплате за выполненную работу.

Содержание

1. Преимущества пенопласта
2. Рассчитываем необходимое количество материала
3. Выполняем подготовительные работы
4. Инструкцию по установке пенопласта
5. Недостатки пенопласта, как материала для утепления стен изнутри

Преимущества пенопласта

Для обработки плит походят обычные инструменты — ножовка или лобзик. Неоспоримые плюсы в линейке утеплителей:

1. Его цена значительно меньше, чем у других утеплителей.
2. Обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками.
3. Установить его на стену может любой человек самостоятельно.
4. Пенопласт пригоден не только как утеплитель, но и как шумоизоляция.

Высокие показатели теплоизоляции обеспечиваются тем, что лист пенопласта состоит на 70% из воздуха в маленьких капсулах.

Исследования показали, что дома, которые утеплены пенопластом изнутри, имеют показатели температуры на 5 градусов больше, чем те, где не использовали этот материал.

Поэтому если вы подтапливаете еще и обогревателями, то у вас есть возможность отказаться от них.

Таблица подбора толщины утеплителя

Рассчитываем необходимое количество материала

Если у вас остро стоит вопрос экономии бюджета, то важно правильно и точно рассчитать необходимое количество материала, чтобы после окончания работ не осталось лишнего. Для этого возьмите рулетку и замерьте стены, которые выходят наружу. Вам необходимы размеры высоты и ширины стены.

Замерьте стены, чтобы не ошибиться с количеством материала

Умножьте эти показатели, и вы получите площадь, которую необходимо будет утеплить.
Из этих расчетов уберите размеры оконных или дверных проемов, и прибавьте площадь откосов. Полученный результат округлите в большую сторону, и вы получите необходимое количество материала для вашего помещения.

Выполняем подготовительные работы

Чтобы утеплить стены пенопластом изнутри, необходимо их выровнять. Определить неровности можно с помощью вертикального уровня.

Если вы являетесь владельцем нового кирпичного дома, то сначала необходимо оштукатурить стены и дождаться полного высыхания слоя.

Если же вы решили утеплять стены в старой квартире, то вам понадобится снять старое покрытие, очистить поверхность от загрязнений и провести обработку антисептическими средствами. Небольшие дефекты на стенах можно убрать с помощью шпаклевки или монтажной пены.

Подготовленную стену необходимо обработать грунтовкой и дать основательно высохнуть. В случае утепления стен в комнатах с повышенной влажностью, нужно укладывать гидроизоляционный слой.

Запомните! Все работы по утеплению в доме должны выполняться только в теплое и сухое время года.

Если у вас в стене проходят электрические провода, проведите полную ревизию, замените их на новые, более мощные, так как пенопласт легко возгорается или тлеет.

Инструкцию по установке пенопласта

Крепить пенопласт начинают с нижней части стены

Монтаж пенопласта можно выполнить двумя способами:

1. Приклеить плиты на специальный клеевой раствор и заштукатурить.
2. Установить решетку из деревянных или металлических брусков, и образовавшиеся пространства вложить пенопласт. Такую конструкцию необходимо зашивать гипсокартоном или деревянной вагонкой.

Работы по установке пенопласта легко сделать самому, необходимо лишь желание и наличие всех необходимых инструментов: миксера бытового, рулетки, ножа канцелярского или лобзика, дрели.

Листы пенопласта начинают монтировать снизу стены. При укладке необходимо уделить особое внимание стыковке плит друг с другом. Чтобы избежать образования щелей и зазоров, нужно укладывать плиты в виде кирпичной кладки. При нанесении раствора следите, чтобы он равномерно располагался по всей плите, оптимальным вариантом станет использование специального зубчатого шпателя.

После наклеивания на стену листа, его необходимо тщательно простукивать. Это позволит избавиться от лишнего воздуха, который образовался между стеной и плитой.
По окончании монтажа нужно дать конструкции основательно высохнуть. Если вы не уверены в клеящем растворе, то можно после полного высыхания еще пробить специальными пластмассовыми дюбелями.

Помните! Образование малейшей щели между плитами «сведет на ноль» все ваши усилия, и вложенные деньги в материал будут просто «выброшены на ветер».

После закрепления пенопласта на стену, необходимо выполнить работы по его усилению. Для этого на плиты укладывается армирующая сетка из стекловолокна. Для ее монтажа можно использовать специальную клеящую смесь фиксирующего свойства. После полного высыхания смеси, стену необходимо обработать наждачной бумагой.

Теперь ваша стена полностью готова к декоративной отделке. Здесь можно использовать и обои, и покраску или уложить листы гипсокартона, что позволить избежать трудоемких работ по выравниванию и затиранию поверхности.

Основным недостатком использования этого материала считается уменьшение пространства за счет укладки плит. Чтобы пенопласт имел хорошие показатели теплоизоляции, он должен быть толщиной от 3 – 4 сантиметров. А если вы еще выберите способ утепления с монтажом конструкции из брусков, то это заберет как минимум до 7 сантиметров у стен. Поэтому данный материал будет неудобен в тех помещениях, где комнаты имеют маленькую площадь.

Пенопласт подвержен механическим повреждениям. Он легко гнется и ломается, а если у вас еще есть и грызуны, то он будет и лакомством для них.

Пенопласт быстро возгорается, или может тлеть, при этом обязательно выделяются токсические вещества, ведь этот материал полностью синтетический.

Ознакомившись с данной статьей, вы можете для себя взвесить все за и против и принять решение, нужен ли вам пенопласт, как утеплитель внутри дома. А видео ниже поможет Вам установить утепление своими руками:

как это делается своими руками

Данная статья содержит всю необходимую информацию, которая поможет правильно выполнить утепление стен дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут использованы плиты из пенопласта. В статье подробно описаны все этапы проведения работ в их строгой последовательности. Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и узнает о том, как подготовить стены перед началом процесса утепления, а также получит всю необходимую информацию, касающуюся различных вариантов осуществления монтажа пенопласта.

Содержание

• 1 Как создать качественное утепление стен дома снаружи
• 2 Процесс подготовки стен
• 3 Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)
• 4 Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов
• 5 Приклеивание утеплителя
• 6  Как выполнить прибивание утеплителя
• 7 Расположение отверстий на листе утеплителя
• 8 Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков
• 9 Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя
• 10 Процесс наклеивания сетки на все углы здания
• 11 Наклеивание сетки
• 12 Стыки сетки
• 13 Затирка
• 14 Выравнивающий слой
• 15 Виды смеси и ее густота
• 16 Как замесить и какой расход
• 17 Затирка выравнивающего слоя
• 18 Грунтовка
• 19 Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Как создать качественное утепление стен дома снаружи

Конкретная инструкция поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи соответствующих организаций, что поможет хорошо сэкономить.

Читайте также: Как утеплить балкон своими силами

Процесс подготовки стен

Не сложно догадаться, что перед непосредственным процессом утепления нужно подготовить стены здания. При этом стоит учитывать тот факт, что стены различных зданий отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном этапе является получение максимально ровной стены, что в конечном итоге упростит монтаж и сделает утепление более эффективным.

Валик для гипсокартона

Также неровности снижают прочность конструкции: если под утеплителем останется вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стен. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это способствует возникновению пустот в тех местах, где бугорков нет. Поэтому к вопросу подготовки стен стоит отнестись с особым вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

Далее стоит обратить внимание на то, какое состояние имеет поверхность фасада здания — нужно оценить способность клеящей смеси прилипать к поверхности стен.

В тех случаях, когда фасад достаточно давно был окрашен и краска деформировалась в так называемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее нужно сбить. Далее стоит выполнить следующие действия:

• Рекомендуется провести ладонью по стене и если на вашей руке не останутся кусочки краски и другие элементы, то можно обойтись без грунтования стены. Однако при этом надо сказать, что грунтовка приносит большую пользу и позволяет упростить дальнейшие процессы. Поэтому, если вашей целью является создать наиболее качественное утепление и количество затраченных средств не пугает, лучше воспользоваться грунтовкой.
• Если после проведения ладонью по стене в руке остается нечто подобное на истертый мел, то грунтовать нужно обязательно.
• Если в тот момент, когда ладонь скользит по стене, сыплется нечто похожее на песок, то нужно зачистить стену более качественно. Данный процесс должен выполняться до того момента, пока пыль не перестанет сыпаться со стены. Затем нужно заняться процессом грунтования.
• Если вдруг после длительной зачистки со стены продолжает сыпаться песок, тогда стоит качественно прошпаклевать ее, используя при этом ПВА. На первом этапе шпаклевки нужно воспользоваться распылителем.

Процесс грунтования выполняется с использование обычных смесей различных производителей. Грунтовать можно обычной кистью (макловицей), а также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется пользоваться кистью, так как при этом выполняется дополнительная очистка стены, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стены продолжает сыпаться, то воспользоваться лучше распылителем.

Читайте также: Как облагородить подвал своего дома

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некоторые производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сразу использовать их в процессе утепления. Но такой вариант исполнения ЭППС зачастую очень сложно найти в продаже.

Главной задачей на данном этапе является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется воспользоваться игольчатым валиком, который очень часто используется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком очевидно, ведь достаточно прокатать его по листу и задача выполнена. Иногда мастера советуют пользоваться канцелярским ножом, которым можно нарезать неглубокие борозды, однако эта работы слишком затягивается, так как получаемая производительность слишком низкая.

Подготовка поверхности листов выполняется еще до приклеивания их к стене. Заранее стоит подготовить определенное количество листов для того участка стены, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон. Также можно обработать поверхность листов с использованием железной щетки, имеющей достаточно большую жесткость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не нужно.

Читайте также: Чем утеплить дом снаружи

Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов

Установку внешних элементов, а также выполнение зашивки внешних откосов следует выполнять до того, как будет укладываться утеплитель на стены.

Внешние подоконники крепятся непосредственно к пластиковому окну. Для этого производителем специально предусматривается специальная выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учесть и толщину слоя утеплительного материала. Поэтому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + 1 см. Обычно данная величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, так как во время дождей вода будет стекать по утеплителю, что может привести к отрицательным явлениям. Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, так как при этом во время дождя будет наблюдаться сильный шум.

Например, если толщина утеплителя составляет 50 мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стену на 10-11 см (50 мм + 40 мм + 10 мм).

В некоторых случаях установка окна производится на стартовый профиль – пластиковый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В этом случае после установки подоконника возникает полость под ним. В некоторых случаях рассмотренная полость возникает даже в случаях отсутствия стартовой полости. Пустого пространства между окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там с течением времени начинает конденсироваться влага, которая со временем начинает вытекать под утеплитель или, что еще хуже, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно довольно просто. Достаточно заклеить ее с использованием утеплительного материала, смазанным специальной клеящей смесью, а также можно воспользоваться штукатуркой, которой следует аккуратно заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего воспользоваться утеплителем, так как ЭППС и пенопласт хорошо разрезаются канцелярским ножом в любом направлении. Полученная конструкция напоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично вытеснит пустоту. Такая конструкция избавит от шумов во время дождя. После укладки пены подоконник следует придавить (например, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Важно понимать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее нужно после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Внешние откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в противном случае утеплитель и используемые вместе с ним материалы попадут на стекло. Это означает, что для данной операции нужно использовать пенопласт или ЭППС, имеющие меньшую толщину, чем тот материал, который используется для утепления непосредственно самого фасада. При этом не стоит забывать, что помимо утеплителя используются другие материалы (крепежные), слой которых равен приблизительно 1 см. Значит, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему линии, выходящей от края стекла, составляет 40 мм, то толщина утеплителя не должна превышать 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих смесей будут описаны далее.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит следить, чтобы утеплитель немного выступал (приблизительно на 1 см) и не обрезать его. После этого данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью утеплителя.

 

Выступ утеплителя за откос

Приклеивание утеплителя

Установка утеплителя на стены выполняется после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье рассмотрим крепление утеплителя двумя способами одновременно: приклеивание и прибивание. В таком случае удается добиться наиболее качественного крепежа и это заметно уже в первое время эксплуатации здания.

Приклеивание утеплителя начинается с нижней части фасада. Здесь устанавливается специальная так называемая стартовая планка, крепление который выполняется при помощи быстрого монтажа. Некоторые обходятся без этого пункта, однако наличие стартовой планки позволяет добиться наилучшего результата, а также снизить вероятность подвижек тех листов утеплителя, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой смеси могут двигаться по поверхности стены. Движение может происходить на расстояние до 10 см, что составляет большую величину. Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для осуществления приклейки потребуется наличие двух шпателей: маленького (8-10 см) и крупного (20 см). Маленький шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более крупный шпатель. Если вы работаете с ровной стеной, перепады поверхности которой не превышают 1 см, то довольно успешно воспользоваться гребенкой – шпателем с зубчиками. Если же неровность стены превышает 1 см, то раствор накладывается на стену. Ведь поверхность листа всегда ровная, а накладывая раствор на стену, можно загладить все неровности, используя в соответствующих местах большее количество раствора. Многие рекомендуют накладывать смесь на поверхность листа ровным слоем. Такое решение нельзя назвать правильным, так как в результате получается, что довольно крупная часть листа висит в воздухе из-за неровностей стены. Кроме того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его монтаж – мастеру неудобно держать его, прижимать и т.д.

Наносить смесь на поверхность стены рекомендуется прерывистой полосой по контуру листа, а также более толстые слои наносятся в местах, где имеются углубления и меньшие слои, где наблюдаются бугорки.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Размазывать смесь можно только на ровных стенах, поэтому если поверхность фасада имеет множество неровностей, этап размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стену около 9 так называемых ляпух смеси (1 в центре и 8 по периметру). Причем ляпухи могут быть различных размеров. Главной задачей данного этапа является разглаживание рельефа стены и создание ровной поверхности. При этом нужно стараться качественно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Читайте также: Как защитить фундамент дома от промерзания

Если имеются явно выпирающие области стены, от них следует избавиться или проделать в соответствующем листе пенопласта соответствующую впадину, чтобы стыковка листа и стены была максимально плотной и не возникало полостей между этими объектами. Однако в ЭППС создать углубление не удастся, поэтому смесь на выпуклые места стены следует нанести очень тонким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к непосредственному приклеиванию листов. Аккуратно приставляется лист, затем прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков нужно рассчитывать таким образом, чтобы на поверхности утеплительного материала не возникало вмятин.

Некоторые листы ЭППС выпускаются с четвертью – небольшим выступом поверхности, имеющей вдвое меньшую толщину. Это позволяет выполнять качественную стыковку листов между собой и увеличить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно, чтобы после крепления листов стыки были Т-образными, то есть ряды располагались в шахматном порядке.

Между процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около трех дней. Это позволяет смеси высохнуть и схватиться, утеплитель при этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три дня получаются автоматически, так как обычно работа выполняется определенными участками. Конечно же, каждому мастеру хочется закончить работу как можно быстрее, однако в данном случае не стоит рассчитывать на быстрое завершение, ведь половина (и даже меньше) работ выполняется с земли, а оставшаяся часть потребует установку подмостей. Поэтому задачи лучше всего распределять, чтобы не выполнять перестановку подмостей в одно и то же место несколько раз. Поэтому лучше всего выполнять работы поэтапно, а не делать сперва оклейку всего дома, а затем прибивку.

Также, если сперва выполнялась оклейка всего дома, пенопласту или плитам ЭППС придется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит утеплителя, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождя пенопласт способен впитывать влагу.

Поэтому лучше выполнять работу участками и своевременно доводить каждый участок до момента нанесения выравнивающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» далее будет приниматься именно область указанного размера.

 Как выполнить прибивание утеплителя

Первым, что нужно помнить, является тот факт, что прибивку утеплителя следует выполнять спустя минимум три дня после того, как выполнялась приклейка. Раньше этого срока не стоит выполнять данную операцию. Тем более, что на засыхание смеси влияет погода. Если начать сверление отверстий в утеплителе до того момента пока высохнет смесь, листы утеплителя могут легко отойти от стены, образовывая полости, который оказывают отрицательное влияние на результат утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что снова вызовет появление пустот. В данном случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для создания более надежного крепления листов утеплителя к стене используются так называемые грибки. Такой гриб состоит из двух элементов: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стену. Таким образом создается надежное соединение, способное прослужить долгие годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть металлическим и пластмассовым. Естественно, металлический гвоздь будет более прочным, однако он является хорошим проводником тепла, уходящим в стену. Поэтому пластиковый гвоздь создать лучшие условия для теплоизоляции. Не стоит гнаться за дешевыми пластиковыми гвоздями и грибками, так как они, как правило, довольно мягкие и не могут выдерживать больших нагрузок. Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с использованием перфоратора. При этом используется бур, диаметр которого составляет 10 мм. Глубина отверстия составляет величину, на 2 см большую, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сможет до конца войти, так как в отверстие будет осыпаться мусор после сверления. Длину используемых грибков нужно определять следующим образом: толщина плит утеплителя + 10 мм + 40-50 мм углубление в стену. Если толщина утеплителя 50 мм, то длина грибка будет следующей: 50+10+50=110 мм. При этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, поэтому и длина бура должна немного превышать 13 см.

Читайте также Как пользоваться перфоратором

Расположение отверстий на листе утеплителя

Самым распространенным вариантом размещения грибков является расположение, подобное цифре 5 на игральных костях. То есть четыре грибка располагаются вблизи углов листа и один в центре.

Расположение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более практичный вариант, позволяющий создать наиболее прочную конструкцию: грибки располагаются в каждой точке, где пересекаются три линии стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое расположение позволит добиться максимальной прочности и избавит от дальнейших деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в некоторых местах произошел подъем утеплителя, то не лишним будет вбивание грибка в соответствующие точки.

Рекомендуемое расположение грибков

Приведенный пример расположения грибков считается наиболее практичным, так как при этом удается прочно закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стены. Ведь утеплитель немного сгибается из-за неровности стен и поэтому его нужно прижимать в критических местах.

Если рассмотреть масштабы стены, тот тут следует отметить одно правило: грибки не должны вбиваться ближе, чем 5-10 см от края стены или угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Именно самих грибков без гвоздей. Если они хорошо входят, то подбивать их можно кулаком, но чаще всего для этих целей используется молоток. Забивать нужно до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если вам не удается вогнать грибок на нужную глубину, то, скорее всего, сносился используемый бур (снизился его диаметр). Замена бура решает данную проблему. Однако потребуется вытащить грибок, высверлить отверстие заново, а затем снова выполнить монтаж грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздей внутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздей грибки будут немного подвигаться внутрь – этот процесс считается нормальным. Качественно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться внутрь утеплителя на 1-2 мм, но не более того! Если гвоздь не забивается далее и торчит на высоту до 1 см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков

После того, как работы по закреплению утеплителя на конкретном участке завершены, стоит внимательно присмотреться и определить наличие стыков, величина которых превышает 5 мм. Такие стыки часто встречаются на стенах, где имеются довольно крупные неровности, особенно, если применяется пенопласт. Все стыки, величина которых превышает 5 мм, нужно аккуратно запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те стыки, которые менее 5 мм?». Ответ прост: в такие стыки не влезет «носик» пистолета. Если встречаются стыки, которые имеют ширину 2 см и более, то в таких случаях нужно вырезать узкие полоски утеплительного материала и, вложив их в соответствующие места, запенить.

Процесс высыхания пены длится 4-5 часов. В это время она увеличивается в объеме и вылезает наружу. По истечении указанного времени излишки петы стоит срезать.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Вместе с этим нужно просмотреть готовый участок и определить, имеются ли на нем выпирающие стыки. Если таковые имеются, нужно воспользоваться специальным приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обычной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена удобная ручка.

При помощи терки удастся полностью избавиться от неровностей, возникающих в местах стыков (выпирающих частей). Важно понимать, что ЭППС такой теркой стереть не удастся, так как он в отличие от пенопласта не счищается. Если используется ЭППС, то избавляться от неровности стыков можно, используя канцелярский нож.

После выполнения всех перечисленных операций все стыки теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей смесью. При этом лучше всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровными. Если в процессе смазывания вы увидели неровность, то после высыхания смеси нужно избавиться от нее. При этом можно использовать терку или шпатель.

Читайте также: Какой утеплитель не по вкусу грызунам

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя

В некоторых случаях требуется, чтобы толщина утеплителя составляла 60-80 мм. Это означает, что придется использовать два слоя утеплительного материала. Например, добиться толщины 80 мм, можно, сложив два листа материала толщиной 50 и 30 мм.

Первый слой теплоизоляционного материала наклеивается так, как описано выше. То есть для первого слоя никаких изменений нет. Затем приступаем к наклеиванию второго слоя. При этом листы располагаются таким образом, чтобы закрывать стыки листов перового слоя. При этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровным слоем, после чего лист материала просто прижимается к стене.

Когда используется два слоя утеплителя, то стыки первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков смеси, находящейся в стыках. Запенивать придется стыки, находящиеся на втором слое. Эта операция выполняется уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию утеплителя, используя все те же грибки. Данная операция выполняется так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков. Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игольчатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Далее рассмотрим правила штукатурки пенопласта. Также рассмотрим все подготовительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального выравнивающего слоя, подготовку смеси, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки выравнивающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы здания

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стен, следует наклеить ее на все имеющиеся углы. При этом речь идет не только об углах здания, но и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку или пластиковый перфорированный уголок. В процессе утепления стен квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше первого этажа можно использовать сетку. Если же речь идет о частном доме или квартире, расположенной на первом этаже, то лучше воспользоваться уголком, так как иногда могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации здания.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот этап предполагает замену типа смеси. В начале использовалась клеящая смесь, а теперь она будет участвовать в создании защитного слоя. Далее будет подробнее описан данный вопрос.

Применяемая сетка должна позиционироваться как «сетка для внешних фасадных работ», а также она должна иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая предназначена для внутренних работ, используется, как правило, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной смеси, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем более ровная поверхность получится. Однако при этом сложнее будет делать угловые части.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сеткой. В данном случае будет описан вариант именно с использованием сетки, а не уголков, так как работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с использованием клеящей смеси. Для изготовления углов из сетки, потребуется вырезать из нее полоски, имеющие ширину 30 см. Для более крупных углов дома можно использовать полоску с шириной до 1 м, а для углов откосов – в зависимости от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При этом нужно приложить соответствующие усилия, чтобы изгиб оставался на сетке. Теперь более крупным шпателем (200 мм) равномерно наносим клеящую смесь на уголок. Толщина смеси должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полоски должна быть около 5-7 см по обе стороны от изгиба. Далее накладываем смазанную сетку и после этого приглаживаем шпателем от самого угла в низ и одновременно в сторону, делая так называемые диагональные движения.

Удобно и неудобно порезанная сетка

В итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (приблизительно такая же -5-7 см) остается чистой.

Небольшие остатки чистой сетки являются обязательным условием, так как при этом удастся создать наилучшие стыки сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и поэтому ее можно использовать, отрезая полоски нужной ширины поперек. При этом будут получаться полоски длиной в 1 м. Причем складывать сетку нужно таким образом, чтобы ее края прижимались к углу (обусловлено цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не забывайте, что на данном этапе используется смесь, создающая защитный слой.

Рассматриваемый этап требует наличия шпателя шириной не менее 350 мм. Работа ведется на небольших участках, имеющих ширину около 90 см и длину 1 м. Ширина равна 90 см, так как 10 см сетки нужно оставить чистой, чтобы в дальнейшем обеспечить наилучшую стыковку сетки. По высоте используется всего метр сетки, так как в хорошую сухую погоду смесь очень быстро высыхает и нужно успевать наносить ее своевременно, затем требуется еще положить сетку, а также прогладить ее шпателем по всей площади кусочка. И если используются куски, имеющие высоту более 1 м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой 1 м и шириной 90 см, куда и накладываем смесь. Маленький шпатель используем для накладывания смеси на большой. При этом своеобразную колбаску смеси растягиваем по всех ширине крупного шпателя. Далее помещаем смесь на утеплитель и равномерно растягиваем ее. Слой смеси должен иметь толщину около 2-3 мм. Далее прикладываем сетку таким образом, чтобы 10 см ее по ширине было положено на чистый (не смазанный) пенопласт или ЭППС. Далее нужно разглаживать широким шпателем нанесенную смесь. При этом нужно производить разглаживание от центра к краям и при этом вниз. Сетка должна равномерно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее нужно добавлять немного смеси, чтобы сетка была прикрыта. Нормальным видом считается тот, когда она находится в смеси, но ее совсем немного видно.

Примечание. Так как не совсем понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачи на конкретных участках, сложно сразу определить какую именно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание утеплителя на высоту одного этажа и на ширину используемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла выбранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и нужно делать полосу сверху вниз, при этом не разрезая сетку, а стыковать необходимо только вертикальные швы. Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а затем спускаемся вниз. Делаем донизу, при этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Стыки сетки

Принцип, по которому выполняется стыковка вертикальных и горизонтальных стыков одинаков. Нужно, как уже описывалось, оставить край 7-10 см чистым. Затем необходимо промазать смесью идущий далее участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем. Таким образом удается получать гладкие сверху стыки, характеризующиеся ровностью и прочно закрепленные между собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Теперь полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется тщательно затереть. Для выполнения этой операции потребуется пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и используются только при производстве внутренних работ. Вернее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, вместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка производится после того, когда смесь хорошо засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание требует всего полдня. Но лучше всего отвести для засыхания целый день, при этом выполняя работы на другом участке. Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак тут же потребуется сменить, так как он перестанет нормально тереть.

Читайте также: Что такое терморазрыв входной двери и нужен ли он

Выравнивающий слой

Нанесение выравнивающего слоя также выполняется при помощи широкого шпателя (350 мм). Маленьким шпателем по-прежнему накладываем смесь на большой, а затем разравниваем все это на стене. Толщинка 2-3 мм, а слой нужно наносить отдельными участками, так как смесь хорошо стыкуется. Рекомендуется делать так, чтобы стыки армирующего и выравнивающего слоев не совпадали.

Виды смеси и ее густота

Существует множество производителей, предлагающих смеси для фасада и наружных работ. Наиболее известные из них: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Каждая из этих смесей позволяет сделать качественный фасад. Но не следует забывать о некоторых моментах, которые будут рассмотрены ниже:

Если в процессе утепления используются плиты ЭППС или пенопласта, то на упаковке от смеси должно быть указано «для пенополистирольных плит».

Существуют универсальные смеси, позволяющие выполнять приклейку плит и создавать защитный слой. А также существуют смеси, предназначенные только для приклейки плит. Поэтому уточняйте эту информацию у продавца, так как некоторые производители производят только универсальные смеси, а некоторые – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход смеси варьируется в зависимости от степени неровности стены и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, однако стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем рекомендует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
• Приклейка сетки может производиться боле жидкой консистенцией, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике путем подбора – сетка должна хорошо влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить довольно просто.
• Для создания выравнивающего слоя лучше всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, используемая для приклейки сетки. Однако она не должна стекать со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

В данном случае операция выполняется точно так же, как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Используется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки выравнивающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением чистовой отделки требуется прогрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна использоваться следующая соответствующая грунтовка, на упаковке которой указано, что она предназначена для грунтования армированного защитного слоя. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто похожее на мелкий песок. Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет выполняться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ 17 (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того этапа, когда приклеенная сетка уже затерта. То есть разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения выравнивающего слоя. В какой-то момент весь дом будет оклеен сеткой. Затем стоит нанести выравнивающий слой (по участкам). Затем выполняется грунтовка, а уже после этого – чистовая отделка.

Не забывайте создать качественную систему водоотвода, чтобы на поверхность штукатурки попадало как можно меньшее количество влаги. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид, продлить срок службы утеплителя и сохранить его эффективность. Результатом будет качественное утепление и прекрасный вид дома!

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как утеплить стены пенопластом снаружи своими руками

Утепление пенопластом стен снаружи встречается очень часто. Этот материал будет служить прекрасным утеплителем и его монтаж полностью можно сделать своими руками, поэтому и цена работы будет значительно ниже. Как утеплить наружные стены пенопластом мы и рассмотрим сегодня, у вас будет полная информация, а видео в этой статье и фото помогут все сделать в короткие сроки.

Содержание статьи

• Что важно знать о наружном утеплении
  • Преимущества и недостатки утепления дома пенопластом
• Правила проведения утепления пенопластом
  • Подготовка поверхности к утеплению
  • Монтаж утеплителя
  • Фиксация пенопласта
  • Финальная обработка краёв

Что важно знать о наружном утеплении

Утепление стен снаружи пенопластом своими руками достаточное простое, с ним несложно справиться даже новичку. Суть технологии сводится к тщательной очистке поверхности, обработанной грунтовкой (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), и на подготовленную стену встык крепят отрезки пенопласта.

В любой работе важно соблюдать технологию, включая утепление своими руками. Хотя считается, что пенопласт – простой материал, не вызывающий затруднений в монтаже, есть и у него своя специфика.

Чтобы убедиться в простоте его закрепления на поверхность, достаточно бегло прочесть пошаговую технологию. Но, кроме инструкции, рекомендуется всесторонне изучить все аспекты работы с пенопластом в качестве утеплителя.

Итак:

• Важно, чтобы старая поверхность была предварительно обработана, то есть на ней не оставалось отсыпающихся пластов старой шпатлевки (см. Как снять со стен шпаклевку и на сколько это надо) и других смесей. Листы утеплителя крепят на цельную и хорошо грунтованную поверхность.
• С пенопластом работают специальным клеевым составом, предназначенным для данного утеплителя. Помимо клеевой фиксации, листы по углам фиксирую дюбелями для отделки – с шляпками «грибком» или «зонтиком».
• Приклеивать пенопласт нужно аккуратно, чтобы состав не выходил на торцы, поскольку эти подтеки и наплывы образуют «мостики холода».
• Нанесенный утеплитель дополнительно покрывают клеящим составом, чтобы армировать сеткой. Она помогает удерживать листы утеплителя монолитным слоем, поверх чего наносится финишный раствор.
• Укрепленный армирующей сеткой фасад защищен от растрескивания и прочих дефектов. Визуально он дольше выглядит как новый.

Внимание: Выбор стеклосетки – ответственный момент, поскольку она закрепляется на щелочную среду, способствующую разрушению армирующей сетки. Со временем она рассыпается на труху, не выполняя скрепляющей функции в полном объеме. Фасадная армирующая сетка должна содержать специальный состав, который пропитывает волокна, препятствуя деструктивным процессам. Выбор штукатурки для утепления стен пенопластом снаружи своими руками

Поверх закрепленной сетки вся наружная стена грунтуется под финишную штукатурку или другой вид отделки.

Обратите внимание: Разновидность финишной штукатурки влияет на качество поверхности и срок эксплуатации, и ее важно правильно выбирать.

Самые распространенные смеси – силиконовая, минеральная (на цементной основе) и акриловая:

• Цементная смесь паропроницаемая, она хорошо реагирует на смену погодных условий. Она подходит и для штукатурки пенопласта и пенополистирола, но со временем осыпается.
• Акриловая смесь образует более плотную структуру, дольше служит, но не обладает достаточно высокой паропроницаемостью.
• Силикатная штукатурка «дышит», и поверх минеральной ваты образует устойчивый к осыпанию слой.

Преимущества и недостатки утепления дома пенопластом

Утепление пенопластом наружных стен имеет большое количество преимуществ по отношению к другим материалам.

Давайте сразу их рассмотрим, и решим, на сколько данный материал подойдет в вашем случае:

• Метод утепления не требует больших материальных затрат, но вполне эффективен.
• Монтаж простой, доступен каждому.
• Наружное утепление фасада позволяет экономить много энергии на отопление жилого помещения, делает проживание более комфортным.
• Поверхность, обработанная листовым пенопластом, не подвержена поражению плесенью или грибками.
• Технология не требует отселения жильцов дома во время утепления, нет необходимости работать по новой поверхности, достаточно подготовить стену для монтажа пенопласта.
• При соприкосновении заметно, что технология эффективна – стена кажется «теплой», в отличие от необработанной поверхности. Это объясняется тем, что «точка замерзания» располагается внутри утеплителя, что продлевает срок службы стройматериалов, из которых сооружена бетонная стена или кирпичная кладка.
• Утепление легкими материалами не отяжеляет фундамента, и такой способ рекомендован к постройкам на всех типах грунтов.

Есть и другие варианты утепления фасада жилых домов, например, напыление пенополистирола или укладывания базальтовой ваты. Возможно комбинирование методов, особенно во многоквартирных домах, когда утепление производится по наружной стенке и в подъезде.

Комплексное утепление эффективное при утеплении всего дома или подъезда, чтобы энергосбережение ощущалось не только в одной квартире, но и на лестничной клетке. Данный материал имеет и свои недостатки.

С ними надо ознакомится прежде чем делать выбор:

• Теплоизоляция стен снаружи пенопластом имеет большой недостаток, она прекрасно позволяет в ней жить грызунам.
• Оштукатуренная поверхность со временем осыпается и требует реконструкции.
• Рекомендуется работать только при температуре от +5°C.

Правила проведения утепления пенопластом

Как утеплить стену снаружи пенопластом теперь рассмотрим по порядку. Эта работа требует соблюдения технологии ведения работ и определенных правил, которые помогут получить положительный результат.

Подготовка поверхности к утеплению

Технология утепление наружных стен пенопластом начинается с базовой плоскости. Она должна быть идеальна. Кирпичная кладка или ЖБИ может иметь кривизну, дефекты, трещины (см. Как выполняется заделка трещин в кирпичных стенах) и зазоры, поэтому утепление наружной стены начинают с качественной подготовки. Перед обработкой её требуется сделать максимально ровной, но небольшие вогнутые места можно оставить, как было, заполнив их клеем.

Выпуклые места намного сложнее привести в надлежащий вид, чем выемки.  Под листами утеплителя не рекомендуется оставлять больше пустоты – после небольшого удара или другого механического воздействия на фасад фрагмента утеплителя может проломиться или деформироваться.

Внимание: Утеплитель, нанесенный на выпуклый участок, легко отслоится при воздействии. Любые перепады и неровности содействуют тому, что пенопласт будет отделяться. Подготовленная к утеплению стена может иметь перепады в пределах 1-2 см.

Качество фасада тоже имеет важную роль – поверхность не должна:

• Крошиться;
• Осыпаться;
• Пылить;
• Отслаиваться;
• Отделяться фрагментами следом за клеем.

Внимание: Старый слой краски желательно зачистить шпателем. Деревянная поверхность должна быть хорошо ошкурена вручную или ошлифована механическим путем.

Проверить готовность к обработке фасада легко:

• Провести по стене ладонью, она должна быть чистой и сухой, можно сразу обрабатывать грунтовкой.
• Если остается небольшой след как от побелки, стену достаточно обмести и загрунтовать.
• Осыпается песок (глина, другие фракции) со стены, стену придется основательно зачищать перед грунтовкой.

Внимание: Некоторые некачественные поверхности, например, силикатный кирпич с цементной смесью, будет понемногу осыпаться, сколько бы ни зачищали. Для такого варианта достаточно грубой обработки, чтобы удалить то, что отслаивается большими фрагментами, и потом шпаклевать или штукатурить смесью на клеевой основе. Эффективна обработка фасада скрепляющим составом с ПВА из краскопульта или пульверизатора.

Монтаж утеплителя

Пенопласт для утепления стен снаружи после крепежа должен иметь ровную плоскость. Так же не должно быть и полостей в местах соединений. Сразу стоит отметить, что наружное утепление деревянных стен пенопластом делается точно так же, как и любой поверхсости. Только соединение пенопласта в основном делают шиферными гвоздями.

Как утеплить стены пенопластом снаружи по всем правилам

Важно: Для качественного утепления поверхности листы закрепляем так, чтобы стыки приходились на середину фрагмента, как при классической перевязке кирпича.

Сначала волокнистый утеплитель наносится в зазоры. Когда мелкие щели обработаны, подготовлены подоконники и откосы, переходят к утеплению основной поверхности фасада.

Самый эффективный метод крепления пенопласта снаружи своими руками – одновременно наклеивать фиксировать по углам и центру пластиковыми парашютами со шляпками. При такой технологии не стоит переживать за долговечность обработки.

• Нанесение утеплителя производится снизу, то есть от фундамента выкладывается нижний пласт. Он держится на стартовой планке (дерево, алюминий, стельной уголок), которая монтируется быстрым способом – посредством инструмента, через равный шаг. Некоторые мастера это делают и без нижнего бортика (планки), но со стартовой основой будет более надежный и качественный монтаж – меньше вероятность смещения утеплителя.
• Без фиксации дюбелями и стартовой планки листы пенопласта будут съезжать вниз, пока клей не засохнет, особенно если он жидкий. Для гарантии нижний ряд должен на что-то опираться, но иногда достаточно отделки фундамента, на который надежно становится ряд утеплителя без сползания. Хорошо промоченная поверхность помогает утяжелить лист, который лучше пристает к фасаду. Перед окончательным закреплением его обязательно прижать.

Крепление пенопласта пластиковыми парашютами

Внимание: Удобнее всего работать двумя шпателями, широким и узким лопаточным. Маленьким накладывают клеевую основу на широкий шпатель, которым удобно работать по большой плоскости фасада. Ровную поверхность специалисты прорабатывают зубчатой «гребенкой». Стену с дефектами и заполняют методом «ляпухи», накидывая шпателем основу.

• Клеевая основа наносится на фасад, а не пенопласт. Есть возможность дополнительно выравнивать и заполнять все неровности и пропитывать немного осыпающуюся стену.
• Не будет погрешностью заполнение ямин смесью там, где стена недостаточно проработана. Тонкий слой клея, нанесенный на пенопласт, не обеспечивает достаточной пропитки склеиваемых поверхностей, и лист отстает даже на небольших выпуклостях.
• На обычной стене без дефектов накидывают на фасад несколько «ляпух», растягивают их от центра к периметру. Не обязательно накидывать одинаковые мазки, при условии, что их хорошо разровняют. Важно, чтобы поверхность максимально проработать. Чем полноценнее заполнены впадины и щели, тем качественнее получится утепление фасада.
• Сложнее всего работать по поверхностью, где много выпуклостей и неровностей. По возможности, их надо посбивать или оскоблить листы пенопласта по форме этих наплывов. Если стена имеет множественные дефекты, ее полноценно выравнивают. На небольшие выпуклости клеевую основу наносят тонким слоем, но при этом важно хорошо закрепить шляпками углы.
• Если листы пенопласта расползаются из-за неровностей стены, обязательно между ними наполняют пустоты клеем или другим наполнителем, наносимым «колбаской». Его аккуратно закладывают малым шпателем, чтобы получилась непрерывная основа, как при затирке кафеля. Придавливая листы, этой основе дают возможность равномерно распределиться между стыкующимися листами.
• К обработанной поверхности приставляем листа, аккуратного подгоняем к своему месту и прижимаем. Немного прихлопывая ладонью, прижимаем пенопласт к своему месту, выравнивая края под предыдущий лист, чтобы получался ровный край или бортик. Он будет основой для следующего пояса утеплителя, наносимого выше. И так до самого верха фасада. Похлопывать надо бережно, чтобы не сделать вмятин на листах пенопласта. Особенно аккуратно работают над неровностями и дефектами.
• Листы ЭППС реализуют с «четвертью», которая уменьшает мостики холода, в пенопласт идет обычными квадратами или прямоугольниками. Монтаж ЭППС будут плотнее, но его желательно дополнительно шершавить перед нанесением, и делать полость под выпуклыми стенами не получится.

Внимание: Не стоит спешить с фиксацией слоев пенопласта. Специалисты рекомендуют выждать 2-3 дня, пока хорошо схватится клей под нижним слоем, только после этого идет дальнейшая обработка. Когда утеплитель усядется и надежно закрепится, его армируют сеткой.

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками производят неспешно, чаще всего, по одной стене, реже – вкруговую. Этого времени хватает, чтобы наклеиваемые листы успели усесться и надежно пристать к фасаду. Специалисты сначала наклеивают утеплитель, потом шаг за шагом прибивают края шляпками для окончательной фиксации.

Длительная обработка фасада до армирования и грунтовки под шпаклевку имеет свои недостатки, особенно если желать разными методами:

• Во-первых, приходится выравнивать по 2 стены на углах, если нижняя планка была разной толщины.
• Во-вторых, утеплитель без нижней фиксации сползет и его будет сложно приклеить выше или как-то сместить.
• В-третьих, надо будут как-то устранять мостики холода.
• В-четвертых, нельзя, чтобы пенопласт долго перегревался на солнце и размокал под дождем, набирая излишки влаги. Весь дом удобнее обрабатывать по одной стен, но подгонять края проще вкруговую.

Внимание: Если приходится обрабатывать участки выше одного этажа, важно позаботиться о безопасности укладчика и удобстве обработки.

Фиксация пенопласта

После высыхания клеевой основы листы прибивают к фасаду. Достаточно пару дней, в зависимости от температуры воздуха, чтобы высох клей. Работать надо не приминая края, но иногда целесообразно наносить дополнительные шайбы, если основа осыпающаяся.

• Погодные условия влияют на качество обработки фасада утеплителем, поэтому важно прислушиваться к прогнозам синоптиков, и не начинать масштабные работы перед затяжными дождями или похолоданием. Забивать или сверлить пласты по не вполне приставшей и высохшей основе – рисковать тем, что пенопласт будет местами отходить от стены.
• Пластмассовый «зонтик» производит контрольную фиксацию. Специальный гвоздь вбивается в гильзу. Предпочтительнее выбирать не металлическое основание, а пластмассовое. Предпочтение отдают не самым дешевым шляпкам, которые могут деформироваться.
• Лучше работать перфоратором, высверливая отверстия под фиксацию. Глубину отверстий лучше делать чуть больше высоты грибка, чтобы дать возможность осыпающемуся туда мусору освободить место для полноценной фиксации. Длину грибка соотносят с толщиной утеплителя, плюс 1 см (на другие слои) и дополнительно 4-5 см – на стену.
• Специалисты рекомендуют отверстия располагать в определенном порядке – грибки располагать на стыке пенопласта, и по центру листа (5 штук). На проблемной поверхности фиксаторов может быть больше, особенно что касается краев. Хотя приходится много работать перфоратором, зато это дополнительная гарантия качественного крепления, поджимая стык. Листы плотнее прилегают к фасаду. При этом приходится дополнительно прижимать края и фиксировать. Иногда можно заметить, как прибиваемый по центру грибок немного приподнимает края пенопласта, если клеевая смесь еще не «взялась».
• Грибок иногда не доходит до требуемого уровня и торчит, соответственно, бур дал сбой или сточился, нужно переделать отверстие. Хотя это кропотливая работа, придется грибок вытаскивать и досверливать, чтобы потом вставлять заново.

Финальная обработка краёв

По завершении делают ревизию стены, чтобы устранить большие расхождения на стыках. Широкие прорехи придется запенить, вставляя носик пистолета.

• На участки шире 2 см вкладывают с пеной тонкие полосы утеплителя. Когда пена подсохнет, остатки срезают и корректируют остальные выпирающие дефекты. Лучше использовать терку по пенопласту или канцелярский нож.
• По завершению работ стыки утеплителя и грибки армируют, грунтуют и шпаклюют широким шпателем. После окончательной обработки все «перетяжки» должны выровняться, составляя сплошную поверхность.
• Выступающие фрагменты счищают шпателем или ножом после высыхания. Затирку завершают специальной теркой с наждаком.

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками дело и не сильно сложное, но требующее внимания. Инструкция поможет вам все сделать правильно и в короткие сроки.

Утепление стен пенопластом своими руками изнутри и снаружи

• Главная

войти в систему

Добро пожаловат!Войдите в свой аккаунт

Ваше имя пользователя

Ваш пароль

Вы забыли свой пароль?

Политика конфиденциальности

восстановление пароля

Восстановите свой пароль

Ваш адрес электронной почты

Домой Изоляция Как утеплить стены пенопластом?

Содержание:

• 1 С какой стороны утеплять стены?
  • 1. 1 На какие поверхности укладывать пенопласт?
• 2 Пошаговое описание утепления фасада пенопластом
• 3 Как утеплять внутренние стены?

Оглавление:

1. С какой стороны утеплять стены?
2. На какие поверхности укладывать пенопласт?
3. Пошаговое описание утепления фасада пенопластом
4. Как утеплять пенопластом внутренние стены?

Утепление стен проводят с целью экономии энергоресурсов и сохранения здорового микроклимата в помещении. Некоторые материалы, из которых возводятся стены, могут промерзать и образовывать конденсат с внутренней стороны. Особенно этот эффект проявляется при недостаточном тепловом режиме, который наблюдается при пользовании зимой централизованным отоплением.

С какой стороны утеплять стены?

Грамотное утепление проводят лишь после расчета точки росы. Она образуется в разных местах стены, располагаясь в середине или смещаясь ближе к наружной или внутренней ее стороне. В зависимости от материала утеплителя, его толщины и места расположения, неправильно смещенная точка росы может стать причиной постоянно влажных стен. И наоборот, верные расчеты гарантируют, что работы по утеплению дадут желаемый результат.

Итак, правильное утепление начинается с определения места образования конденсата в момент, когда холодный уличный воздух соприкасается с теплым комнатным внутри строительного материала.

Оптимальное решение — это смещение точки росы к наружной поверхности стены и далее в зону утеплителя. Добиться этого можно при расположении пенопласта со стороны улицы.

На какие поверхности укладывать пенопласт?

Невозможно взять понравившийся утеплитель и применить его к любому фасаду. Например, для древесины рекомендовано использовать минеральную вату, для бетонной поверхности, пеноблоков, кирпича — пенопласт. Снаружи он не должен попадать под действие солнечных лучей, поэтому утепление фасадов пенопластом сопровождается покрытием штукатуркой и последующей покраской. Монтаж пенопласта со стороны фасада требует применения строительных лесов, на многоэтажных зданиях работу проводят специалисты по промышленному альпинизму.

Пошаговое описание утепления фасада пенопластом

1. Работы начинают с обработки поверхности грунтовкой. Она удаляет пыль, улучшает адгезию фасада. Большие площади стен обрабатываются распылителем, также применяются валик или широкая кисть. При таком способе обработки надо контролировать полное покрытие поверхности, без пропуска сухих участков.
2. Строительным уровнем и линейкой отмеряют высоту цоколя и чертят его линию. По ней прикрепляют цокольный металлический профиль при помощи саморезов. Эти работы проводят в случае утепления фасада частного дома или первого этажа многоквартирного дома.
3. Приготавливают раствор: в емкость с водой высыпают специальный клей и тщательно перемешивают. Однородность и вязкая консистенция — главные составляющие качественной смеси.
4. Плиты пенопласта с обратной стороны намазывают раствором по периметру сплошной линией шириной примерно 10 см. Отдельными кучками добавляют клей в центре. Начинают приклеивание плит от цокольного профиля по периметру здания. Швы должны максимально соединяться друг с другом, чтобы исключить образование мостиков холода. Сразу после приклеивания пенопласт дополнительно прикрепляют к фасаду тарельчатым пластиковым дюбелем, для которого электродрелью просверливают отверстие.

Располагаются они следующим образом: по одному в каждом углу и один — в центре. В середине каждого дюбеля есть гнездо, в которое забивают саморез. Чем выше расположена квартира, тем больше должно быть креплений. Например, на верхних этажах их количество увеличивается до 7 штук на одну плиту пенопласта. Это связано с большой механической нагрузкой в виде сильных ветров.

5. Второй и каждый следующий ряд начинают со смещением вертикального шва на половину плиты нижнего ряда. Таким образом, прикрепление производится методом перевязки швов, то есть в шахматном порядке.
6. Закончив приклеивание пенопласта, приступают к его армированию и штукатурке. Для работ применяют малярную стеклосетку, при этом на прямой поверхности применяют жесткий материал, а на углах и откосах — мягкий. Также на углах используют профильные уголки.
7. Выбор штукатурки определяет качество готовой поверхности. Она должна быть адаптированной к перепадам влажности, температур, большому количеству осадков. Такими характеристиками обладают полимерные штукатурки. Краска на них хорошо ложится, долго держится и в течение многих лет не выгорает на солнце.

Штукатурку разводят водой в соответствии с инструкцией, наносят и распределяют широким шпателем или правилом. Идеально ровную поверхность обеспечивают использованием финишной шпаклевки для наружных работ, которую после высыхания шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Перед покраской поверхность обрабатывают грунтовкой.

Как утеплять внутренние стены?

Вопрос о внутреннем утеплении стен пенопластом встречает множество сторонников и противников этого метода. Следует заметить, что утепление изнутри отличается от наружных технологий обязательным применением паробарьера. Для того, чтобы исключить появление мостиков холода, надо утеплять все стены комнаты, а не только общую с улицей. Перед тем, как утеплить стены пенопластом изнутри, следует продумать обеспечение принудительной вентиляции в помещении. Технология работ требует соблюдать последовательность слоев:

• стена,
• пенопласт,
• паробарьер,
• гипсокартон,
• штукатурка.

Приготовление клеевого раствора и приклеивание плит из пенопласта не отличаются от работ по наружной части стены. Совет специалистов: утепление стены только с внутренней стороны приведет к появлению плесени и грибка. Они все-равно могут образовываться, так как поверхность продолжает охлаждаться со стороны улицы. Именно поэтому сначала надо провести утепление стен снаружи, и лишь после этого — изнутри. Стену общую с подъездом следует утеплять сначала со стороны подъезда, и лишь затем — внутри квартиры.

Плотность пенопласта для качественного утепления должна быть не меньше 25 кг/м3. Еще одно важное условие для обеспечения вентиляции: пластиковые окна должны иметь вентиляционные каналы, которые следует держать открытыми для выхода влаги из помещения.

Предыдущая статьяКак правильно выбрать паркетную доску?

Следующая статьяУкладка ламината своими силами

Утепление стен своими руками пенопластом: пошаговая инструкция

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками преследует цель сократить к минимуму теплопотери. Зимой это позволяет сэкономить на отоплении, а летом помогает сохранять температуру ниже, чем на улице. Осенью такое утепление дает возможность комфортно пережить ожидание отопительного сезона.

Навигация по статье:
Преимущества утепления пенопластом
Выбор материала
Последовательность действий
Чистовая отделка
Видео

Такая технология утепления стен имеет немалые преимущества:

1. Неприятности с промерзанием стен уходят в небытие.
2. Площадь дома или квартиры не сокращается ни на один квадратный сантиметр.
3. Утепленные стены выступают своеобразным стабилизатором комфортной температуры в помещении. Даже если ночью был мороз, а в доме не было включено отопление, масса теплых стен не даст опуститься температуре воздуха ниже приемлемого уровня.

Простота монтажа тоже играет большую роль. С такой работой справится даже малоопытный работник.

Выбираем материал

Чтобы утеплить фасады, используют довольно плотный пенопласт (25кг/м³). Если использовать менее плотные утеплительные материалы (пенопласт с меньшей плотностью или минеральную вату), фасад не будет обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы противостоять механическому воздействию. Но если посмотреть с другой стороны, чем плотнее утеплитель, тем хуже его теплоизолирующие характеристики. Поэтому нужно выбирать золотую серединку: пенопласт С-25 как раз подходит к этим критериям.

Последовательность действий

Технология утепления стен пенопластом снаружи довольно проста и состоит из таких последовательных этапов:

1. Подготовка стены.
2. Крепление пенопласта.
3. Пауза в три дня.
4. Крепления дюбелей-зонтиков.
5. Оштукатуривание с армирующей сеткой.

Подробная схема утепления

Стены должны быть по максимуму ровными. Наличие впадин, неровностей или выступов недопустимо, так как такие дефекты резко увеличивают риск повреждения пенопласта. Стены должны быть поштукатурены так, чтобы разница между основной поверхностью и мелкими неровностями не превышала 10 мм.

Если стены ровные, их можно сразу грунтовать. При этом нужно внимательно осмотреть саму фактуру:

• если фасад покрыт краской с низкой паропроницаемостью, ее нужно зачистить, и только после этого грунтовать поверхность;
• в том случае, если вы провели рукой по поверхности фасада и на коже остались белые пятна, сразу грунтуйте поверхность;
• если при непосредственном контакте с поверхностью фасада начинает сыпаться пыль или песок, его нужно хорошо зачистить щеткой, и только потом грунтовать.

Грунтовка – этап обязательный. Без него не приходится говорить о хорошем сцеплении клея со стеной и укреплении поверхности.

Пенопласт крепят одновременно и на клей, и на специальные дюбеля-грибки. Строители рекомендуют использовать клей Ceresit СТ85 (или 83). Технология монтажа:

1. В нижней части стены по горизонтали нужно прикрепить стартовый профиль, чтобы предотвратить смещения листов пенопласта.
2. Клей необходимо нанести на поверхность стены по предполагаемому периметру устанавливаемого листа и отдельными мазками посередине. Кстати, если есть небольшие углубления, их можно заделать клеем.
3. Лист пенопласта нужно плотно прижать к стене.

Дальше вся работа продвигается по такому же алгоритму. Только нужно помнить, что листы пенопласта по горизонтали наклеиваются таким образом, чтобы вертикальные швы не сходились, а смещались.

Схема расположения грибков

После того, как весь фасад будет утеплен, необходимо подождать хотя бы три дня, чтобы клей хорошо схватился. Теперь можно дополнительно закрепить пенопласт дюбелями-зонтиками. Их потребуется как минимум 5 штук на 1 м². При этом их длина должна быть такой, чтобы они входили вглубь стены не менее чем на 50 мм.

Есть два варианта расположения грибков:

• в центре каждого детали и по всем 4 краям;
• в центре каждой детали и угловых точках состыковки соседних листов.

Если остались щели больше 0,5 см, их тщательно запенивают. Неровности затирают теркой.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию. Для этого нужно взять стеклосетку и прикрепить ее с помощью клея. Клей наносят на стену небольшими участками, а саму сетку топят в клеевом составе легкими движениями широкого шпателя. Фиксируя стеклосетку, нужно помнить, что по горизонтали перехлест должен быть не меньше 10 см. Углы лучше дополнительно фиксировать уголком из пластика или металла. После этого все покрывают вторым слоем клея, формируя ровную поверхность.

Чистовая отделка

После завершения всех работ можно приступать к отделке. Фасад можно просто покрасить краской подходящего оттенка или же поштукатурить структурным составом. В этом владелец дома может дать волю своей фантазии.

Как видим, сложностей в технологии утепления пенопластом практически нет. Справится с такой работой сможет даже человек, мало понимающий в строительстве.

Утепление стен снаружи своими руками пенополистиролом: видео

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

&copy 2015-2016. Remontcap.ru. Все права защищены. Копирование информации сайта без обратной ссылки запрещено!

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав эту статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее утеплить дом снаружи. В ней подробно описаны все этапы работ по теплоизоляции, а также даны советы по выбору подходящего материала. В частности, рассмотрим, как утеплить стены пенопластом своими руками. Это обойдется недорого, а эффект даст весьма ощутимый. Мы подробно расскажем вам об этом способе.

Варка поверхности стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, необходимо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Процесс этот достаточно долгий, и усилий потребуется немало. Но результат стоит затраченных усилий и времени.

Если вы утепляете новый дом, то некоторые пункты выполнять не нужно.

№1. Первым делом нужно убрать с наружных стен все, что может помешать работе. Это водосточные трубы, вентиляционные решетки, кондиционеры, прожекторы и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Им придется пожертвовать, аккуратно сбивая.

#2. В том случае, если на стенах есть штукатурка, проверим ее на прочность – дребезжащей поверхностью. Все неровности и отклонения проверяем отвесом, правилом или шнуром достаточной длины. Отмечаем все ошибки мелкими, чтобы не пропустить ни одной недоработки. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и местами лепнина на «честном слове». Не беритесь за утепление, если обнаружите эти недостатки. Сначала удалите эти куски штукатурки, а затем поработайте стамеской, сбивая бетонные наплывы и излишки раствора между кирпичами.

#3. Если фасад был окрашен масляной краской, то она не может оставаться на нем. В этом случае придется сдирать краску. За счет него снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что в обязательном порядке нужно удалять плесень, жир и ржавчину, а также солевые отложения, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их необходимо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макрель. Это сделает эту работу более быстрой и точной. Когда грунтовка хорошо высохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и шпаклевать трещины.

#5. В случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметра – мы их тоже предварительно загрунтовали. А затем ставим маяки, на которые наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрыты кирпичной грунтовкой 1 раз, из ячеистого бетона 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, необходимо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль

Изучив проект, рассчитываем расположение нижней границы стен, которые следует утеплить пенопластом. Теперь берем гидроуровень, измеряя эту границу по всем внешним и внутренним углам дома. По этим точкам натягиваем шнур. Именно по этой линии нам предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизоляционного материала. В противном случае, пока клей не высохнет, плиты могут сдвинуться.

Размер стартовой полосы выбирается по ширине нашего теплоизолятора. Крепим его шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Вбитые гвозди служат разрывным элементом для дюбелей, на которые следует надеть шайбы. Стыки стартовой планки в углах дома выполняются либо косым срезом, либо с помощью углового соединителя. Для того, чтобы температурные колебания не деформировали конструкцию, на торцах между базовыми профилями размещаем пластиковые соединительные элементы. С перекрытием профилей не допускается.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей не сильно загустел и не засох, его нужно использовать на протяжении часа-полтора-двух. Так что делаем нужное количество клеевой смеси прямо на месте. Для этого возьмите большое пластиковое ведро и налейте в него воду. Затем медленно влейте в нее клей. Чтобы не было комочков, наденьте на дрель насадку-миксер, включите ее на малую скорость и размешивайте смесь, пока не останется комочков. Ждем 5 минут, пока клей набухнет, затем включаем дрель на 2 минуты и перемешиваем. Если через какое-то время клей немного загустеет, его нужно просто еще раз перемешать, не добавляя в него воду.

Нанесение клея на пенопластовые плиты

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Все зависит от того, насколько ровные стены в нашем доме.

Метод 1 – Применяется, когда поверхностные капли достигают 1,5 сантиметров. В этом случае нанесите клеевую смесь на все стороны пенопластовой плиты, отступив 2 см от края. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратных метра) равномерно укладываются клеевые маяки диаметром около 10 сантиметров 5-7 раз.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – применяется при неровностях стен менее 1 сантиметра. По периметру плит, а также в их центральной части наносим полоски клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате от половины до 60% поверхности должно быть покрыто клеем. При прижатии утеплителя к стене клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клейкие полоски сплошными. Они должны быть пунктирными.

Способ 3 – применяется, когда стены практически ровные и погрешности не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на все основание плит. Размер зубца гребенки сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После нанесения клея медлить нельзя. В течение 20 минут все пластины должны быть приклеены на место. Сначала прикладываем пенополистирольные плиты, немного сдвинув их от места, где их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять от 2 до 3 сантиметров. Затем с помощью строительного правила или полуутеплителя прижимаем утеплитель к соседним плитам. Клей, который будет выступать с внутренней стороны пенопласта и в углах, следует немедленно удалить.

Лист прикладываем со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяется с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и линейку, определяющую все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяется уровнем.

Плиты должны укладываться плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. Если появляются большие зазоры, их необходимо устранить. Для этого возьмите либо строительную пену, либо длинные и узкие куски пенопласта. В стыках не должно быть клея, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если двигать пластины до застывания клея, то они могут плохо приклеиться. Поэтому, когда возникает необходимость исправить какие-то недостатки, печку лучше снять. Сняв с него слой клеевой смеси, намазываем свежий клей и ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная с цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет решающим. Проще всего это сделать, положить первую и последнюю пластины, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. На этот шнур и выставляем остальные пенопластовые доски. Выкладываем следующий ряд со смещенными стыками. Она должна быть не менее 20 сантиметров. Однако еще лучше класть ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение на половину плиты.

Стыки пенопласта должны располагаться внахлест, для этого они проклеиваются со смещением.

При укладке плит внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикали с уклонами. Оптимально, если стык проходит либо под проемом, либо над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что отступ должен быть не менее 20 сантиметров.

Есть такой вариант: стена делается из одного материала, а потом крепится часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если на стенах есть выступы или углубления, которые необходимо утеплить, то эти места также перекрываются теплоизолятором не менее чем на 10 сантиметров.

В углах дома как внутри, так и снаружи плиты соединяются зубьями, т.е. с перевязкой. Чтобы не образовался длинный шов по вертикали, дающий трещины, утеплитель должен заходить в соседнюю стену. По углам и на скатах пенопластовые плиты укладываются с запасом, который должен позволять перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит необходимо обрезать. Чтобы аккуратно срезать поролон, возьмите тонкий напильник с частыми зубьями или широкий нож. Вырезать необходимо под линейку или угольник из металла.

В углах пластины должны быть забинтованы между собой.

При утеплении откосов листы утеплителя монтируем вплотную к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая лента или прилегающий профиль. Если используется скотч, то он приклеивается непосредственно к дверной коробке. Когда к нему прилегает утеплитель, он сжимается, истончаясь примерно на треть. При утеплении окна, расположенного на фасаде, на его раму укладывают утеплитель на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно обклейте полиуретановым скотчем весь оконный проем.

При наличии на стене деформационного шва в месте утепления делается зазор размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сжимая его на треть.

Крепим утеплитель дюбелями

Когда клей высохнет (обычно это происходит через 3 дня), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого используются эластичные пластиковые дюбели с широкой перфорированной шляпкой в ​​виде зонтика. Их фиксируют забивным гвоздем или ввинчивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлическими или пластиковыми. Чтобы не было мостиков холода, лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длина дюбеля определяется толщиной теплоизолятора и материалом, из которого сделаны стены. Дюбель должен быть 5 сантиметров в бетоне, 9сантиметров в кирпиче, и 12 сантиметров в ячеистых блоках.

Важно: нельзя использовать дюбели с металлическим стержнем внутри. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбель крепим во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр приходится от 6 до 8 дюбелей. Возле откосов дверей и окон, по углам и возле основания застежки вам понадобится больше креплений. От краев плит они должны отступить сантиметров на 20. Сколько конкретно дополнительных дюбелей брать, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа делаем для него отверстия с помощью дырокола.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше длины дюбеля.

После очистки отверстий от пыли забиваем распорные гвозди резиновым молотком. Если используются не шпильки, а штифты, то их вкручивают отверткой. Шляпки дюбелей не должны сильно выступать над плоскостью изоляции. Это расстояние может быть не более миллиметра.

Возможно Вам будут полезны следующие материалы:

• Как выбрать перфоратор – критерии выбора перфоратора для дома или постоянной работы.
• Как сверлить бетон, металл, плитку и дерево.

Не забывайте, что необходимо соблюдать перпендикулярность креплений относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько крепко держатся дюбели, аккуратно пытаясь их оторвать.

Укладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной армирующей сетки

Во избежание образования трещин в углах оконных и дверных проемов в эти места следует наклеить отрезки армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта армирующая сетка монтируется точно так же, как и базовый слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части высотой до двух метров необходимо укладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для укрепления углов дома, а также откосов и декоративных элементов применяют уголки с перфорацией. Изготавливаются они из пластика или алюминия, а по их краям крепятся куски армирующей сетки. Для фиксации уголки их промазывают клеем (включая сетку), а затем прижимают шпателем к утеплителю. Предварительно срезанные углы. Клей, который выступает через сетку и перфорацию, необходимо разгладить. В углах профили соединяем вплотную, обрезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Уголок клееный.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет и все углы прочно закреплены, можно крепить основной армирующий слой. Для этого используется специальная фасадная сетка из стекловолокна. Он устойчив к щелочам и не растягивается. Полоса такой сетки шириной 5 сантиметров выдерживает нагрузку до 1,25 килоньютона.

Для наклеивания этой сетки и защиты теплоизоляции используйте специальный раствор. Он не имеет такого же состава, как клеевая смесь, но готовится примерно так же.

Перед армированием пенопластовые плиты необходимо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности на стыках плит утеплителя. Измельчите поролон теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо зачищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем в 2 миллиметра.

Арматурная сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносится на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используют кельму или металлическую терку. Излишки клея удобно удалять зубчатым шпателем, чтобы образовались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в раствор и прижимая теркой или гладким шпателем.

После выравнивания сетка не должна быть видна на поверхности.

Аккуратно разгладьте сетку от середины к краям. Излишки клея распределяются по плоскости стены.

Важно: сетку сильно не натягиваем, не прижимаем к теплоизоляции. Его место находится посередине между стеной и утеплителем.

Как только сетка приклеена, не дожидаемся высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободный край 10 см. Его толщина такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободный край шириной 10 сантиметров накладываем вторую полоску сетки. Верхний слой раствора должен полностью покрывать сетку, он не должен выглядывать из-под нее. После этого все вышеперечисленные действия повторяются со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтра, а утром уже можно замазать неровности шпаклевкой. Хорошо, что он еще не полностью высох. Но если неровности достаточно большие, то придется дождаться высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по утеплению наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом нужно производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность может достигать 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель воздействию солнечных лучей, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работы.

#2. При прочных подмостках или лесах должна быть возможность добраться до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, подмости монтируют в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Закрываем двери и окна полиэтиленовой пленкой, закрепляя малярным скотчем. Также следует закрыть скобами коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как покраска будет завершена, снимите скотч.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долгое время находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну необходимо зачистить наждачной шкуркой.

#5. Если опыта недостаточно, начните работу с наименее заметной стены. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет развиваться.

#6. В том случае, если утеплитель приходится подвешивать на зиму, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забывайте об оконных отливах.

#7. При планировании работ постарайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и декорирования.

Для этого метода изоляции должны использоваться только подходящие материалы. Необходимо взять пенополистирол, имеющий плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не приклеивайте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Используйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом надолго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Размеры кроватей – что нужно знать о размерах двуспальных, односпальных и полуторных кроватей

Отзывы покупателей о мебели дятьково и ее качестве

Отзывы о ваннах Акрилан, их практичность и надежность

Интервенционная теплоизоляция для дерева – какую выбрать

8 недорогих альтернатив теплоизоляции своими руками

Если вы занимаетесь своими руками, вы, вероятно, заметили, что стоимость материалов для строительства и обустройства дома, кажется, постоянно растет на подъеме. То же самое можно сказать и о стоимости охлаждения и обогрева жилых и коммерческих зданий. Между тем, доходы домовладельцев и бюджеты на отопление и охлаждение коммерческих зданий не растут такими же темпами. И, к сожалению, для многих людей и компаний они на самом деле движутся в противоположном направлении. Итак, когда дело доходит до изоляции дома или здания, вам было бы полезно рассмотреть некоторые дешевые альтернативы изоляции, сделанной своими руками, вместо более распространенных типов изоляции.

Изучите эти альтернативные варианты изоляции и купите перепрофилированные МАТЕРИАЛЫ сегодня, чтобы узнать о выгодных предложениях на бывшие в употреблении и неиспользованные излишки строительных материалов. Купить сейчас

Типы изоляции

Стекловолокно — самый популярный тип изоляции, используемый в домах, но не обязательно самый эффективный. Это дешево, но есть много других типов изоляции, которые на самом деле более энергоэффективны и могут даже окупить себя за счет более низких счетов за отопление и охлаждение. Вот восемь дешевых альтернатив изоляции, которые следует рассмотреть в следующий раз, когда вы будете утеплять дом или здание:

Бывшая в употреблении изоляция Polyiso

Изоляция Polyiso, или полиизоцианурат, представляет собой тип жесткой пенопластовой изоляции, которая обычно поставляется в виде листов размером 4 x 8 футов. Он широко используется в жилых и коммерческих зданиях как для крыш, так и для стен. Одной из полезных особенностей полиизоляции является то, что значение R увеличивается с увеличением толщины пены. Фактически, он имеет самое высокое значение R на дюйм толщины любого типа изоляции.

Изоляция Polyiso относительно доступна при покупке новой. Но вы часто можете найти его б/у и еще больше сэкономить на стоимости! repurposedMATERIALS продает бывшую в употреблении изоляцию полиизо, которая была утилизирована в результате демонтажных работ. Вы можете купить его койками и получить до 20 листов по очень разумной цене. У нас есть несколько толщин, чтобы наилучшим образом удовлетворить ваши потребности.

Купить сейчас

Целлюлоза

Целлюлозный утеплитель изготавливается из измельченных газет, картона и других материалов растительного происхождения. Поскольку он использует переработанные материалы и не допускает их попадания на свалки, это очень экологичная изоляция. Целлюлозный утеплитель обычно вдувают между балками в виде рыхлых частиц, которые слипаются друг с другом, образуя термобарьер, сохраняющий тепло зимой и прохладу летом.

Овечья шерсть

Если овцы могут без особых усилий пережить холодную зиму и сохранять прохладу жарким летом, значит, им нужна эта шерсть. Овечья шерсть является идеальной теплоизоляцией, потому что волокна шерсти образуют миллионы крошечных воздушных карманов, которые обеспечивают естественный термобарьер. Он также водостойкий и огнестойкий.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна используется для изоляции отопительных каналов и оборудования. Стекловолоконная плита предназначена для систем, работающих при температурах ниже температуры окружающей среды, и используется там, где требуется пароизоляционная защита. В дополнение к изоляции Polyiso, упомянутой выше, у перепрофилированных МАТЕРИАЛОВ часто есть дешевая изоляция из стекловолокна.

Купить сейчас

Утепленная кровельная брусчатка

Утепленная кровельная брусчатка используется на плоских крышах. Они сделаны из смеси бетона и изоляции. Они чрезвычайно функциональны, потому что превращают плоские крыши в пространства, по которым можно ходить и использовать в качестве патио и площадок для встреч. Брусчатка образует плавающую поверхность, которая обеспечивает циркуляцию воздуха между брусчаткой и кровельной мембраной, уменьшая потери тепла и холода внутри здания.

В магазине «repurposedMATERIALS» в настоящее время имеется большое количество утепленной кровельной брусчатки! Изучите наш ассортимент, чтобы узнать, подходят ли они для вашего проекта изоляции.

Купить сейчас

Пузырчатая пленка

В следующий раз, когда вам доставят посылку с пузырчатой ​​пленкой внутри, подумайте о том, чтобы сохранить ее и использовать для утепления окон. Несмотря на то, что пузырчатая пленка не совсем привлекательна с точки зрения внешнего вида, ее можно использовать для покрытия окон в самые холодные зимние месяцы, такие как январь и февраль. Если вы не возражаете против ограниченного обзора в течение нескольких месяцев, покрытие окон пузырчатой ​​пленкой может сэкономить вам много денег на счетах за отопление зимой.

Винил для рекламных щитов

После завершения рекламной кампании из устаревшего винилового щита получаются великолепные брезент, чехлы, вкладыши, брезент и многое другое. В некоторых случаях их также можно использовать для утепления. Например, один творческий мастер использовал брезентовый винил для рекламных щитов, чтобы создать дешевый плинтус для дома на колесах, чтобы сохранить тепло зимой. Вы также можете «склеить» несколько брезентов вместе с водонепроницаемым виниловым клеем, чтобы создать любую конфигурацию квадратных метров, которая вам нужна.

repurposedMATERIALS регулярно имеет на складе использованный винил для рекламных щитов. Изучите наш ассортимент сегодня, чтобы определить, подходит ли он для вашего проекта.  

Купить сейчас

Газета

Для сараев на заднем дворе, лачуг для подледной рыбалки и других строений, не требующих утепления, соответствующего строительным нормам, газета является отличной дешевой альтернативой утеплению. Измельченный или просто набитый между наружными и внутренними стенами, он отлично сохраняет тепло и поддерживает более низкую температуру. Однако по очевидным причинам его нельзя использовать в домах без обработки из-за его воспламеняемости.

Несколько быстрых советов по теплоизоляции

В дополнение к упомянутым выше дешевым альтернативам изоляции, сделанным своими руками, есть несколько других простых трюков и лайфхаков, которые вы можете использовать в своем доме для повышения энергоэффективности. Герметизация вокруг окон и дверей и заделка щелей на полу и стенах может предотвратить утечку горячего или холодного воздуха и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Также поможет заглушка неиспользуемых дымоходов. Вы можете купить надувной баллон для дымохода, чтобы заткнуть его, использовать старое одеяло или даже несколько полотенец. Только не забудьте снять его при следующем использовании дымохода!

Подробнее о repurposedMATERIALS

Чтобы узнать о более разумных способах сэкономить деньги и не допустить попадания использованных материалов на свалки, ознакомьтесь с широким ассортиментом использованных и неиспользованных избыточных материалов на сайте repurposedMATERIALS уже сегодня. Найдите идеальные предметы для вашего следующего проекта по непревзойденным ценам!
Купить сейчас

 

---

Как утеплить стены, не снимая гипсокартон [7 шагов]

Вы можете распылить пенопласт на стены через отверстия, просверленные в гипсокартоне. Этот процесс не требует удаления гипсокартона. Для этого, во-первых, вы должны найти шпильки в ваших стенах и отметить их. Затем вы должны найти расположение любых проводов и сантехники внутри ваших стен. Как только вы узнаете, где находятся шпильки и другие элементы в стене, просверлите отверстие между каждым набором шпилек на расстоянии 8 дюймов (20 см) от потолка. Затем в эти отверстия можно ввести медленно поднимающуюся пенопластовую изоляцию. Все, что осталось после того, как вы закончите инъекцию изоляции, — это залатать отверстия в гипсокартоне и покрасить.

Содержание

Можете ли вы заполнить стены изоляцией из расширяющейся пены?

Пенопластовый утеплитель позволяет утеплять стены без демонтажа гипсокартона. Вы можете нанять подрядчика для введения пенопластовой изоляции в полости стен, не снимая гипсокартон, или вы можете сделать эту работу самостоятельно.

• Изоляция из расширяющейся пены становится все более популярной и энергоэффективной изоляцией.
• Некоторые подрядчики специализируются на заливке стен пенопластом без демонтажа гипсокартона.
• Если вы хотите справиться с работой самостоятельно, наша статья научит вас, как установить изоляцию из пенопласта, не снимая гипсокартон.

Если у вас есть опыт использования искателя шпилек, электродрели и других стандартных инструментов для улучшения дома, вы сможете выполнить необходимые шаги для этой работы. Вы можете приобрести этот комплект для инъекционной пеноизоляции и начать работу уже сегодня.

Подходит ли пенная изоляция для заполнения полостей?

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами является одним из лучших видов изоляции. Изоляция оценивается на основе ее значения R, которое измеряет, насколько хорошо она может удерживать нагретый или охлажденный воздух. Чем выше значение R, тем лучше изоляция. Изоляция из пеноматериала с закрытыми ячейками, заполняющая полость, имеет значение R в диапазоне от 5,9.до 7 на дюйм. Для сравнения, традиционная изоляция из стекловолокна имеет значение R от 3,1 до 3,4. Это делает изоляцию напыляемой пеной гораздо лучшим выбором, чем большинство традиционных изоляций.

• Эффективность изоляции измеряется значением R.
• Чем выше значение R, тем эффективнее конкретный тип изоляции.
• Изоляция из пеноматериала, которую можно напылять без удаления гипсокартона, имеет значение R 5,9–7,0.
• Рулоны и плиты стекловолоконной изоляции имеют R-значение 3,1–3,4.
• Выбор изоляции с заполнением полости вместо других типов может снизить ваши счета за электроэнергию.

Из-за чрезвычайно высокого коэффициента R теплоизоляция из вспененного пеноматериала является отличным выбором для домовладельцев. Вы можете не только утеплить стены, не снимая гипсокартон, но и получить более качественную изоляцию. Это означает, что ваш дом будет запирать больше теплого воздуха зимой и удерживать прохладный воздух в жаркие летние месяцы.

7 шагов, чтобы утеплить стены, не срывая гипсокартон

Хотите ли вы утеплить стены с помощью заполняющей изоляции, чтобы снизить затраты на электроэнергию, или вы просто хотите утеплить комнату, не снимая гипсокартон со стен, вы справитесь с этой задачей. самим собой. Ниже приведены шаги, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.

Найдите шпильки в стене

Прежде чем вы сможете начать сверлить отверстия и заливать изоляционные материалы из напыляемой пены, сначала вам нужно найти расположение шпилек в ваших стенах. На более поздних этапах вам придется просверлить отверстия между каждой парой стоек, чтобы вы могли заполнить каждую секцию стены изоляцией. Для начала:

• Используйте этот искатель стержней, чтобы найти настенные стержни, идущие от пола к потолку.
• Отметьте карандашом или мелом траекторию прохождения каждой стойки.
• Стенные стойки в большинстве домов располагаются на расстоянии 16–24 дюймов друг от друга.
• Проверьте наличие горизонтальных «противопожарных разрывов», которые проходят между стойками стены.
• Отметьте расположение всех горизонтальных противопожарных разрывов — вам нужно будет ввести изоляцию выше и ниже этих барьеров.

Многие новые дома имеют горизонтальные 2×4, протянутые между стойками стен. Это противопожарные перегородки, которые повышают безопасность вашего дома. Однако пенопласт не может пройти через противопожарные промежутки. Поэтому важно сканировать стены на наличие горизонтальных стоек, перекрывающих вертикальные стойки. Если вы найдете их, четко отметьте их карандашом.

Сканер стены с датчиком обнаружения стержней – 5 в 1 Электронный локатор датчиков стержней Искатели деревянных балок Детектор стен Обнаружение центра края с ЖК-дисплеем для обнаружения металлических шпилек с проводом переменного тока (серебро)

Купить сейчас

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Поиск проводов и сантехники

После того, как вы определили местонахождение деревянных стоек в стене, пришло время найти все водопроводные линии и электрические провода под напряжением. Предложенный выше искатель шипов имеет режим сканирования, который обнаруживает электрические провода под напряжением. Очень важно найти и пометить проводом дорожки электропроводки. Таким образом, вы сможете избежать сверления проводов, что может быть опасно.

• Используйте искатель шпилек, способный обнаруживать электрические провода под напряжением.
• Найдите и отметьте дорожки любых проводов в стенах, которые вы хотите изолировать — это предотвратит сверление проводов под напряжением.
• Просканируйте стену, чтобы найти водопроводные трубы, чтобы на последующих этапах не сверлить заполненную водой трубу.
• Даже если у вас есть пластиковые водопроводные трубы, вы можете воспользоваться нашим специализированным справочником, чтобы найти эти водопроводные трубы.

Если вы планируете изолировать готовую стену в ванной, кухне, прачечной или в комнате под ванной наверху, в стенах могут проходить трубы. Следуйте нашим советам по использованию искателя шпилек для поиска труб, а затем отметьте пути любых водопроводных линий. Это предотвратит сверление сантехники, что убережет вас от сломанной водопроводной линии, из которой вода хлынет внутрь ваших стен.

Отверстия для сверления

После того, как вы отметили расположение стоек, проводов и водопроводных линий, вы готовы просверлить отверстия, необходимые для укладки пенопласта в стены. Оборудуйте дрель сверлом диаметром 3 дюйма (75 мм). Просверлите по одному отверстию между каждой стенной стойкой. Отверстие должно быть сделано на 8 дюймов (20 см) ниже потолка.

• Оснастите электрическую дрель этим 3-дюймовым сверлом.
• Просверлите по одному отверстию по центру между каждым набором настенных стоек.
• Отверстие должно быть просверлено на 8 дюймов (20 см) ниже потолка.
• Если в вашей стене есть горизонтальные противопожарные перегородки, просверлите дополнительные отверстия на 8 дюймов ниже каждой противопожарной перегородки.
• Во время работы не сверлите электропроводку и водопровод.

Если в ваших стенах есть горизонтальные противопожарные разрывы, проходящие между стойками, вам потребуется просверлить несколько отверстий — одно на 8 дюймов ниже потолка, а затем дополнительные отверстия на 8 дюймов ниже каждого противопожарного разрыва. Это позволит вам заполнить каждую часть вашей стены пенопластовой изоляцией. Это предотвращает утечку воздуха и обеспечивает энергоэффективность как внутренних, так и наружных стен.

Кольцевая пила Rannb диаметром 3 дюйма для сверления отверстий в древесине, пластике, гипсокартоне, тонком металле

Купить сейчас

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Примите меры безопасности

Прежде чем приступить к изоляции стен, обязательно прочтите инструкции по эксплуатации и технике безопасности для вашего комплекта изоляции. Некоторые меры предосторожности, которые вы должны принять, включают:

• Носите одежду с длинными рукавами, брюки, рабочую обувь, защитные очки, нитриловые перчатки и средства защиты органов дыхания, такие как эта маска.
• Проветрите комнату, открыв окна.
• Выключите все системы отопления, вентиляции и кондиционирования или другие домашние вентиляционные системы — если оставить их включенными, они могут распространить химические пары по дому.
• Не допускайте домашних животных и членов семьи в рабочую зону.
• Не курите и не допускайте открытого огня в рабочей зоне.

В дополнение к этим рекомендациям соблюдайте все особые правила безопасности для выбранного вами изоляционного материала. Также важно прочитать руководство по продукту и следовать всем указаниям по безопасной эксплуатации.

Набор многоразовых лицевых покрытий RSM для покраски, пыли, машинной полировки, паров с хлопковым фильтром, очки и перчатки для самодельной и другой защиты при работе

Купить сейчас

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Нанесение пеноизоляции на стены

Начните с вставки насадки распылителя пены в первое отверстие, просверленное в гипсокартоне. Наклоните сопло вниз. Рекомендуется частично закрыть отверстие вокруг распылителя тканью, чтобы пена не разбрызгивалась из отверстия. Когда вы будете готовы, нажмите на курок на насадке, чтобы начать подачу изоляционной пены в стену.

• Вставьте сопло распылителя в одно из отверстий, просверленных в стене.
• Наклоните сопло вниз.
• Свободной рукой прижмите ткань вокруг сопла, чтобы пена не разбрызгивалась обратно в комнату.
• Нажмите на спусковой крючок распылителя, чтобы начать заполнять пространство между стенными стойками пеной.
• Когда вы почувствуете сопротивление при заполнении полости стены пеной, снимите насадку и перейдите к следующему отверстию.

Продолжайте распылять изоляцию на стену, пока не почувствуете сопротивление, когда пена расширяется внутри стены и заполняет полость между стойками. Затем снимите насадку, перейдите к следующему отверстию и повторите. Пена расширится в течение нескольких минут, чтобы заполнить пространство, но для ее затвердевания потребуется 1 час.

Заделка отверстий в гипсокартоне

После того, как изоляция из пенопласта затвердеет, вы можете начать латать отверстия, просверленные в гипсокартоне. Чтобы облегчить ремонт, используйте сетку для ремонта гипсокартона. В качестве альтернативы вы можете приобрести ремонтный комплект для гипсокартона, разработанный специально для ремонта отверстий диаметром 3–5 дюймов (7,5–13 см).

• Подождите не менее 1 часа, пока изоляционная пена полностью высохнет.
• Заделайте отверстия, просверленные в гипсокартоне, с помощью этого набора для ремонта гипсокартона.
• Нанесите шовный герметик на ремонтную ткань, чтобы сделать поверхность гладкой.
• Дайте шпаклевке высохнуть в течение 24 часов перед шлифовкой и нанесением дополнительных слоев шпаклевки.

Если вы не используете ремонтный комплект для гипсокартона, обязательно заделайте стену, используя ленту для гипсокартона и шовный герметик. Если вы попытаетесь залатать отверстие диаметром 3 дюйма только с помощью шовного герметика, результаты не будут привлекательными или долговечными.

Высокопрочный комплект для ремонта больших отверстий 3M с 12 эт. oz Compound, самоклеящаяся задняя пластина, шпатель и шлифовальная подушка

Купить сейчас

Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Перекраска внутренних стен

После того, как вы залатаете дыры в гипсокартоне, следуйте нашему полному руководству, чтобы скрыть следы заплат гипсокартона. Для получения идеального законченного вида потребуется нанести несколько слоев шпатлевки перед перекраской стены.

• Выровняйте заплаты гипсокартона дополнительными слоями шпатлевки и финишного состава.
• Перекрасьте всю стену, где были сделаны заплатки из гипсокартона, чтобы сделать их полностью невидимыми.
• Конечным результатом будет высококачественная работа без необходимости отрывать гипсокартон.

Сверление отверстий в гипсокартоне, заполнение стенных полостей изоляцией из пеноматериала и латание отверстий в гипсокартоне выполняется быстро, менее грязно, чем вырывание гипсокартона, и в результате получается очень энергоэффективный дом. Благодаря уменьшению теплопередачи, вызванному вашей новой изоляцией, ваши счета за коммунальные услуги, как правило, будут намного ниже.

Можно ли утеплить стены, не снимая гипсокартон?

Чтобы утеплить закрытые стены, не отрывая ни одной гипсокартонной панели, выполните следующие действия:

• Используйте искатель стержней, чтобы найти все стержни и противопожарные разрывы в вашей стене — отметьте их расположение карандашом или мелом.
• Переключайте искатель гвоздей в различные режимы сканирования, чтобы найти и отметить пути электрических проводов и водопроводных линий.
• Просверлите отверстия диаметром 3 дюйма между стенными стойками, чтобы вы могли распылять изоляцию на стены, стараясь избежать проводов и водопроводных линий.
• Наденьте надлежащие СИЗ, проветрите комнату и ознакомьтесь с инструкциями для вашего комплекта изоляции.
• Вставьте сопло распылителя пены в каждое отверстие, наклоните его вниз и распылите, чтобы заполнить пространство между стойками стены.
• Используйте комплект для ремонта гипсокартона и шовный герметик, чтобы залатать отверстия, просверленные в стене.
• Отшлифуйте и обработайте участки гипсокартона перед повторной покраской стены.

Следуя этим шагам, вы сможете безопасно утеплить свой дом с помощью чрезвычайно энергоэффективной пеноизоляции. Кроме того, наши руководства по ремонту и покраске гипсокартона гарантируют, что готовое изделие будет выглядеть как новое.

Технология утепления фасадов пенопластом. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками. Схема утепления стен пенополистиролом снаружи и оптимальная толщина утеплителя для кирпичного дома под сайдинг Утепление дома пенопластом в два слоя

Наружное утепление стен пенопластом – эффективный способ экономии энергозатрат. Стоит отметить, что положительное свойство этого метода не ограничивается улучшением теплоизоляции. Кроме того, использование пенопласта делает здание менее подверженным различного рода деформациям и механическим повреждениям.

Всего этого можно добиться используя обычную пенопластовую плиту , которая позволяет решить все эти проблемы благодаря своим характеристикам. Учитывая, что этот материал широко доступен, использовать его может каждый хозяин.

Почему лучше утеплять стены дома снаружи?

Основной положительный эффект, которого можно добиться при утеплении стен или фасада дома, заключается в снижении энергозатрат. Благодаря тому, что помещение начинает лучше удерживать тепло, у владельца появляется возможность меньше платить за коммунальные услуги. В первую очередь этот способ стоит рассмотреть тем, кому приходится иметь дело с теплоизоляцией в «старых» постройках, в которых стены не способны надежно удерживать тепло, в результате чего эффект обогрева становится менее заметным.

Есть и другие положительные стороны внешней изоляции . В первую очередь необходимо сказать о благоприятном климате, который поддерживается в помещении за счет накопления процессов внутри здания. Другими словами, в зимние месяцы все тепло, которое производит система отопления, не уходит через стены в значительном количестве. Положительный эффект ощущается и летом, когда в помещении наблюдается приятная прохлада, так как стены прекрасно защищают от чрезмерного перегрева, создаваемого солнечными лучами.

Следует помнить, что основным компонентом этого метода является пена, в структуре которой возникает конденсат. Если они утепляют здание, то исключается риск появления грибков и плесени на стенах и в помещении. Благодаря применению наружного утепления фасада удается сместить «точку росы» на значительное расстояние за пределы помещения.

Нельзя не отметить такое качество пенопласта, как экологичность. Это связано с отсутствием в его составе агрессивных веществ. Кроме того, он отличается самозатухающая способность , из-за чего в случае пожара этот процесс длится максимум 4 секунды. Поэтому пенопласт – отличное решение для утепления тех объектов, которые больше остальных подвержены пожароопасности. В первую очередь это касается деревянных построек.

Помимо отличного теплоизоляционного эффекта, использование пенопласта для наружного утепления позволяет придать помещению отличные звукоизоляционные свойства. Это качество пенопласта, без сомнения, оценят жители частных домов, построенных вблизи оживленной трассы.

Пенополистирол имеет еще одно преимущество, о котором следует упомянуть. Этот материал способен придать фасаду здания более привлекательный вид , так как его можно комбинировать с любыми отделочными материалами. В результате становится возможным создание поверхностей различной фактуры.

Техника утепления

Чтобы избежать возможных проблем в процессе утепления пенопластом, технология этих работ представлена ​​в виде основных этапов, все они заслуживают внимания и во многом влияют на конечный результат.

Подготовка стен

Еще до того, как вы начнете утеплять дом, вы должны внимательно осмотреть конструкцию , чтобы убедиться в ее надежности. В первую очередь необходимо обратить внимание на наличие каких-либо дефектов, в случае обнаружения которых необходимо сделать все возможное для их устранения.

В соответствии с технологией утепления стен пенопластом снаружи своими руками, помимо специального материала, также необходимо использовать состав, который позволит закрепить его на поверхности стены. Как используется клей . Желательно заранее подготовить его к использованию, для чего нужно взять клей и смешать его с водой в специальной емкости. Признаком готовности смеси будет ее консистенция, которая должна напоминать густую сметану, а сам состав должен быть однородным.

Существенное влияние на результат утепления стен дома пенополистиролом снаружи своими руками оказывают условия внешней среды. Поэтому для достижения желаемого эффекта данные работы необходимо проводить в сухую и безветренную погоду . Считается оптимальным, чтобы клей надежно зафиксировал пенопласт на стене.

Не стоит рассчитывать, что монтаж на клей позволит пене полностью продемонстрировать все свои эксплуатационные характеристики. Необходимо использовать технологию монтажа и метод механического крепления . Для этих целей рекомендуется использовать специальные крепежные элементы, подбирая их длину с учетом толщины конкретной пенопластовой плиты.

Особое внимание следует уделить длине ножки защелки , которая должна иметь двойную толщину применяемых листов пенопласта. В местах, выбранных для установки хомутов, необходимо просверлить перфоратором отверстия. Их размеры определяют, ориентируясь на крепеж.

Еще до перехода к завершающему этапу монтажа, суть которого заключается в создании армирующего слоя, в обязательном порядке необходимо провести затирку швов.

Работа выполнена со специальной рецептурой , предназначенной для работы с пеной. При затирке все нужно делать очень аккуратно, чтобы в результате поверхность была не только качественной, но и максимально идеально гладкой, чтобы в дальнейшем можно было продолжать работы по утеплению стен.

Армирование

Проблема обеспечения качественной отделки стены дома, которая ранее была утеплена, решается созданием армирующего слоя. Благодаря этой процедуре удается добиться прочного сцепления раствора с поверхностью листа. Основной материал здесь 9Арматурная сетка 0511 , которая обычно используется при строительстве здания.

Заключение

Многие собственники выбирают среди всех доступных способов утепления стен наружное утепление пенопластом. Благодаря доступности материала многие решают утеплить свой дом именно таким способом. Решить эту проблему может каждый владелец без необходимости использования специального оборудования. Но при этом здесь необходимо строго соблюдать технологию утепления пенопластом. Недопустимо относиться с пренебрежением к какой-либо мелочи, так как это впоследствии может создать трудности, которые могут привести к необходимости переделок.

В данной статье представлена ​​технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Мы собрали все основные вопросы и составили инструкцию, как правильно утеплить стены дома пенопластом снаружи. Прочитав, вы поймете, как делается штукатурка стен фасада на пенопласт своими руками. Вы узнаете технологию подготовки стен к утеплению пенопластом и варианты монтажа пенопласта.

В этой статье мы рассмотрим конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи. Общую информацию о том, как утеплить дом, мы уже рассмотрели ранее в статье.

Подготовка стен дома

Примечание: Сетка поставляется в рулоне, на углах можно отрезать куски сетки поперек рулона (длиной всего метр). При этом полосы лучше согнуть под углом, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки всегда будут подниматься из слоя смеси и торчать).

Удобно и неудобно резать сетку

Поклейка сетки на стены

Помните, что на данном этапе у нас есть смесь для защитного слоя.

Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклеиванию сетки нужно будет производить небольшими участками шириной 90 см и высотой около метра. Почему такие «штуки», объясню. шириной 90 см (при ширине ячеи 1 м), т. к. остается 10 см чистой сетки (без смеси) на стык. Высота этого «куска» около метра, потому что в хорошую солнечную погоду смесь сохнет очень быстро, но нужно успеть ее нанести, уложить сетку, прогладить шпателем сетку по всему «куске». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.

Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м наносим смесь. Маленьким шпателем кладем на большой (растягивая колбасу почти по всей длине большого), большим – на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку так, чтобы 10 см в ширину лежали на чистом утеплителе. Разгладьте шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разровняйте и при этом добавьте немного смеси, чтобы полностью покрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) – это когда сетка полностью в смеси, но ее немного видно.

Примечание: Поскольку не ясно, как будут устроены леса в каждом конкретном случае, не ясно, как будет удобно работать (в каких секциях). Как один из вариантов: наклеить и прибить утеплитель на высоту пола и на ширину лесов (2-3 метра). Проделайте все дальнейшие шаги, описанные выше. Когда нужно приклеить сетку, начинать нужно с левого верхнего угла площадки. Сетка – она ​​в рулоне. То есть было бы хорошо сделать полосу сетки сверху вниз, не разрезая, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на лесах), сделали полтора-два метра в высоту, спустились, добрались до низа (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, что метр в высоту и 90 см в ширину промазывается смесью, нужно как-то подогнать этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Делать это удобно: намазали, после этого там, где (где-то на уровне пояса) кончался намазанный слой, под него прямо в изоляцию вставляют два гвоздя. На них, как на полку, положите рулет. И разматываем вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Таким же образом следующий метр вниз и так далее (перестановка гвоздей и укладка на них рулона. Если где-то нужен горизонтальный стык сетки, отрежьте сетку и сделайте такой же стык, как и вертикальный. Подробнее – ниже.

Сетчатое соединительное устройство

Принцип стыковки одинаков как для вертикальных, так и для горизонтальных швов. Необходимо оставить 7-10 см сетки (края) — чистой, без смеси, просто сетка ложится на утеплитель. Затем промажьте смесью следующий участок (с захватом этой чистой полосы), наложите сетку внахлест 7-10 см и разровняйте шпателем. В результате получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если сделать так: приклейте первую сетку до конца, затем внахлест на 7-10 см, вторую. Это место нахлеста потом видно даже сквозь чистовую отделку.

Сетка внахлест и шов

То, что получилось (сетка приклеена на смесь) нужно затереть. Делается это пластиковой теркой, с накрученным наждаком.

Есть терки сетчатые, для этой затирки не подходят, только для внутренних работ. То есть сама терка подойдет, а сетка нет, вместо нее нужен наждак. Втирать нужно, когда смесь нормально высохнет. В солнечную погоду очень быстро сохнет (полдня). Лучше подождать сутки (что-то сделать в другой сфере). Если при затирке терка попала в сухую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и уже не трет.

Нанесение выравнивающего слоя

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий слой) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем наносим смесь с колбасой на большой, затем на стену, и разравниваем. Толщина – 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и стирается (тогда стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать вдали от стыков армирующего слоя.

Типы и желаемая плотность смеси

Производителей смесей для такого фасада много. Перечислю несколько: Церезит, Крайзель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Радует то, что все они могут нормально работать и делать качественный фасад. Есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание обязательно , вне зависимости от производителя):

• Если дом утеплен ЭППС или пенопластом, смесь должна быть написана « для пенополистирольных плит » .
• Одни производители предложат вам два вида смеси, другие – один. Какой смысл здесь? Есть смеси для приклеивания плит “, но есть смеси” для приклеивания плит и установки защитного слоя. Назовем их смесью 1 и смесью 2. Смесь 2 универсальна, ее можно использовать для приклеивания утеплителя и выполнения последующих слоев. Смесь 1 – только для приклеивания утеплителя, для дальнейших слоев использовать нельзя (можно клеить, не отвалится, но и защитных функций выполнять не будет). Некоторые фирмы имеют только смесь 2, некоторые – и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле, чем смесь 2, т. е. выполнение работы с двумя смесями более экономично, чем с использованием одной смеси 2.

Важно! Я сейчас пройдусь по всем стадиям, которые были, и напишу, какая из смесей на какой стадии (если используются две смеси). Если используется одна, универсальная (смесь 2), то это можно не читать. Итак:

• Наклейка утеплитель на откосы – смесь 1;
• Наклейка утеплителя на плоскость стен – смесь 1;
• Обработка стыков утеплителя и грибков – можно смешать 1, можно смешать 2;
• Приклейка сетки на все углы (включая углы откосов) – смесь 2;
• Поклейка сетки на стены – смесь 2;
• Нанесение выравнивающего слоя – смесь 2.

Примечание: Смеси разных производителей лучше не комбинировать.

По «замесу» и расходу

Расход смеси ориентировочно 4-6 кг на м2 для приклеивания плит (очень сильно будет зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 для остальное (приклеивание сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций смешивания, то они у всех написаны на пачке. Тогда есть такие рекомендации по плотности:

• При склеивании плит смесь может быть гуще рекомендуемой производителем. На вид, если положить его на шпатель, он должен колыхаться, как желе, но держаться, не разваливаться.
• Для приклеивания сетки смесь может быть немного жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть на удобство, сетка должна нормально в него втыкаться, а выравнивание должно быть удобным.
• Для выравнивающего слоя смесь все же немного жиже, чем для приклеивания сетки. Он должен почти стекать (но не капать) со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

Выполняется так же, как затирка слоя клееной сеткой. Терка та же, с наждаком. Совет: не кладите новый наждак до затирки выравнивающего слоя.

Важно! Это относится ко всем затиркам (и к выравнивающему слою, и к слою с вклеенной сеткой, и к швам с грибками). Любую затирку нужно делать до того, как пройдет 4 дня с момента ее нанесения (лучше всего сделать это за 2-3 дня), иначе она станет такой, что затирить ее будет очень сложно. То есть, с одной стороны, он должен просыхать (около суток), с другой стороны, не стоять на месте (4 дня и более).

Грунтовка

Перед отделкой фасад обязательно загрунтовать. Для декоративных штукатурок грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Ceresit ST 16 (как бы с песком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то необходима грунтовка типа Ceresit ST 17 (без песка) плюс краска.

Важно! Грунтовка продается в виде готовой к использованию грунтовки, которую нельзя разбавлять (например, Ceresit CT 16 и 17). Есть и концентрированные грунтовки, которые нужно разводить (по инструкции).

Общая последовательность работ

Лучше работать секциями до стадии износа клееной сетки. То есть по секциям делать все вплоть до выравнивающего слоя. Получится весь дом в изношенной, склеенной сетке. После этого начинают по всему дому (опять же по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Затем загрунтуйте весь дом. А потом уборка.

Как утеплить стены пенопластом снаружи
Если стены дома не способны удерживать тепло, то никакие ультрасовременные системы отопления не смогут его прогреть. При низкой температуре в помещении резко повышается влажность и быстро развиваются грибок и плесень, поражающие не только вещи и мебель, но и само здание. Специалисты утверждают, что через стены теряется до 30% тепла, поэтому следует своевременно позаботиться об их утеплении.

Особенности работы с пеной
Пенопласт – один из самых популярных и недорогих материалов. Он является отличным теплоизолятором, не боится влаги, не гниет и легко режется простыми инструментами. Однако этот материал очень быстро теряет свои свойства под воздействием ультрафиолета, поэтому стены, облицованные пенопластом, никогда не оставляют открытыми.

Еще одним существенным недостатком пенопласта является горючесть. Именно поэтому он используется чаще всего в так называемом системы мокрого фасада , когда слой пенопласта перекрывается слоем штукатурки, закрепленной на армирующей сетке. Эта технология завоевала большую популярность благодаря простоте отделки и дешевизне.

Важно! Любое дерево способно впитывать и испарять влагу; “дышать”. Пенопласт же обладает низкой паропроницаемостью, поэтому для обшивки деревянного дома его не используют. В этом случае лучше использовать стеклянную или базальтовую вату.

Отделка дома пенопластом с последующим оштукатуриванием (система мокрого фасада)

Система мокрого фасада с декоративным слоем штукатурки

Расходные материалы

Для обшивки стен пенопластом потребуются:
грунтовка: экономия здесь неуместна, она не только снизит расход клея и предотвратит развитие грибка, но и укрепить поверхность и улучшить адгезию; Утеплитель
: при укладке пенопласта часть плиты уходит на подрезку, поэтому на 1 кв. м фасада понадобится около 1,05 кв. м пены; его толщина зависит от климатической зоны; 9клей 0037;
дюбель 6 мм для крепления профиля;
дюбели-зонтики («грибки»): на 1 кв.м понадобится 5-8 штук;
плинтус (для нижней части стены) и угловые профили;
армирующая сетка: 1,35 кв.м на 1 кв.м фасада; сетку лучше брать плотностью 140-160;
нож для резки пенопласта; строительный уровень
;
шпатель; штукатурка
: ее расход указан на упаковке, однако следует учесть, что еще 10% уйдет на обработку откосов;
краска для фасадных работ;
строительные леса, лестницы, эстакады или подмости.

Подготовка стен

Даже идеально уложенный теплоизоляционный материал не поможет избежать потерь тепла при наличии открытых воздуховодов. Поэтому перед началом работ все имеющиеся щели следует тщательно зашпаклевать или заполнить монтажной пеной. Для того чтобы раствор проник внутрь, их предварительно расширяют до нужного размера.

Для обнаружения отслоившихся участков стены необходимо постучать. С помощью проволочной щетки удаляют рыхлую штукатурку, слои копоти и плесени. Также можно использовать специальную насадку на болгарку. Чтобы пенопласт лег ровно, сбиваются слишком выступающие части стены. Жировые пятна обрабатываются растворителем. На стенах, окрашенных масляной краской, лучше сделать небольшие насечки топором для улучшения сцепления.

Грунтовка стен

Бетонные и кирпичные стены лучше всего обрабатывать наружными эпоксидными составами, способными глубоко проникать в поверхность стен. Для их грунтовки также можно использовать минерально-акриловые смеси для фасадов зданий, обеспечивающие хорошую адгезию.

Грунтовка для стен

Подбор клея

Клеить пенопласт можно на любые стены: бетон, кирпич, фанеру и т.д. Перед началом работы лучше проверить качество клея . Для этого смажьте им небольшой лист, прижмите его к стене на несколько секунд и оставьте до полного высыхания. Если после высыхания пена плохо отслаивается от стены и на ней остаются небольшие ее кусочки, то клей качественный и подобран правильно.

Важно! Следует внимательно изучить инструкцию по применению: клей должен быть морозо- и влагостойким.

Для работы с пеной можно взять любые фасадные клеи, силиконовые герметики или жидкие гвозди. Для межплиточных швов используется монтажная пена. Состав для закрепления пены не должен содержать органических растворителей (ацетон, бензин, эфиры и т.п.).

Наиболее подходящим клеем является специальный состав для приклеивания пенопласта . Существует несколько его разновидностей:
1. Универсальный для пенопласта, подходит как для склеивания, так и для армирования.
2. Клей для склеивания. Обладает высокой пластичностью и липкостью, при его использовании листы пенопласта не сползают в процессе высыхания.
3. Клей для армирования пенопласта: высокая прочность, но меньшая пластичность.

Приклеивание поролона

Разметка стен

Выравнивание по углам не всегда возможно, т. к. они могут незначительно отличаться. Разметку лучше делать по старинке: с помощью отвесов (маяков) . Груз привязывается к струне, подвешенной на дюбеле на расстоянии 5-7 мм от стены. После того, как он перестанет качаться, шпагат закрепляют.

При обнаружении неровностей, не позволяющих ровно лечь шпагату с грузом, их необходимо сбить. На «провалы» стены можно нанести клей или строительную пену. Поперечная (горизонтальная) разметка может быть нанесена с помощью гидравлического уровня и шпагата.

Выравнивание стены по маякам

Установка стартового профиля

Для поддержки плит к нижней части стены крепится металлический профиль. Кроме того, он способен защитить пенопласт от мышей, которые любят селиться в пенопласте.

Размер профиля подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Крепление осуществляется дюбелями 6 мм с шайбами ​​с интервалом 30-40 см. Углы профиля соединяются методом косых пропилов или с помощью углового соединителя.

Крепление стартового профиля

Способы нанесения клея

Оклеивать лист можно следующими способами:
для неровных стен лучше нанести достаточно большой слой клея по периметру листа, а также в нескольких местах в его центре;
шпателем с зубцами распределите клей небольшим слоем равномерно по всему листу, таким образом поролон приклеивается на ровные стены; Специальный клей для пенопласта
, продаваемый в баллонах, наносится по периметру и центру листа.

Пеноизоляция

Перед началом работ стены должны быть сухими . Если клеить пенопласт на влажные, не просохшие после зимы стены, клеевой шов будет непрочным. При работе в летнюю жару перепады дневных и ночных температур также не лучшим образом скажутся на прочности еще не просохшего клея.

Все работы проводить весной, примерно через неделю после отключения отопления в домах. Клеить пенопласт можно осенью, когда температура окружающего воздуха опускается до +17-18°С. Не следует начинать работу в теплую ветреную погоду, так как клей слишком быстро схватится.

Не рекомендуется использовать в работе слишком хрупкий поролон: лучше выбирать материал плотностью 20 кг/м3. Теплоизоляция более плотных листов меньше, поэтому для утепления наружных стен их лучше не использовать.

Порядок отделки

Приступать к приклеиванию пенопласта можно через сутки после нанесения грунтовки. Плиты укладывают длинной стороной листа вниз, начиная с нижнего угла . Второй ряд должен идти со смещением, как при кладке кирпича (см. фото). Для этого первые листы нечетных рядов, примыкающие к углам, разрезаются пополам. Наиболее удобны в работе плиты размером 0,5×1 м и толщиной 5 см.

Щели между листами заделываются пеной. Слишком большие зазоры можно заделать обрезками пенопласта.

Схема приклеивания пенопласта

Дополнительная фиксация пенопласта

Для этого используются «зонтики» – специальные дюбели для пенопласта , имеющие пластиковую головку. Их длина подбирается с учетом толщины пластин. Металлические крепления, которые могут повредить хрупкий пластик, не используются. Кроме того, металл имеет разный коэффициент расширения.

Дюбели пенопластовые

Для установки дюбелей в стену, оклеенную пенопластом, делаются отверстия соответствующей глубины, в которые вставляются дюбели. Они должны входить в пену на 1,5-2 мм.

Дюбельные отверстия

«Зонтики» крепятся конвертом: по углам листа и по центру. Таким образом, для закрепления каждого листа вам понадобится 5 дюбелей. Дюбели должны входить в бетонное основание на глубину 50 мм, в кирпичную стену на 90 мм. Например, при ширине пенопласта 8 см используются «зонтики» размером 13-17 см. После их вставки их дополнительно подбивают резиновым молотком так, чтобы каждый из них был утоплен в пенопласт на пару миллиметров.

Создание декоративно-защитного слоя

Через сутки после укладки пенопласта его разравнивают теркой. Углы дома дополнительно защищены армированной сеткой с уголком. Он крепится на клей и плотно прижимается к косяку угловым шпателем.

Затирка из пенополистирола

Важно! Не оставляйте утепленные пенопластом стены в незавершенном виде надолго. Даже через 2 недели ультрафиолетовые лучи уже способны повредить ее верхний слой. Если это все-таки произошло, поврежденную поверхность удаляют теркой, и только потом выстилают стену сеткой.

Уголок армированный и шпатель угловой

Армирование стен, утепленных пенопластом, осуществляется с помощью сетки с ячейками 3-5 мм. Сетка нарезается на полосы нужной ширины. На стену наносится специальный клей для армирования, чтобы сетка утонула в нем. Его края фиксируются в последнюю очередь. После фиксации сетки на стене шпателем ее выравнивают и удаляют излишки клея. Слишком много его может привести к растрескиванию.

Накладка из армированной сетки

Второй слой клея наносится только после высыхания первого. Через 3 дня армированный слой грунтуют, штукатурят, а затем на стену наносят слой фасадной краски.

Утепление стен пенопластом своими руками – очень распространенная технология, так как это достаточно простой процесс с использованием вполне доступных материалов.

Пенополистирол (пенополистирол), благодаря своим физическим и эксплуатационным характеристикам, очень популярен для теплоизоляции фасадов и балконов. Единственное, внутреннюю отделку стен этим материалом делать не рекомендуется.

Утепление осуществляется разными способами:

– крепление панелей материала к стенам на клей с последующей отделкой штукатуркой или кирпичной кладкой;

– применение различных термопанелей с утепляющей основой из пенополистирола и наружным покрытием декоративной плиткой, имитирующей кирпичную или каменную кладку, или даже монолитную бетонную поверхность.

– утепление экструдированным пенопластом осуществляется также при строительстве здания по технологии несъемной опалубки, когда бетонный раствор заливается в специальные блоки утепления.

Преимущества использования пенопласта

Почему для утепления чаще всего выбирают пенопласт или облицовочные материалы на его основе? Это связано с его специфическими свойствами:

• Материал гладкий и достаточно плотный. Эти качества облегчают и ускоряют процесс монтажа, а также делают стены практически идеально ровными.
• Легкость материала позволяет производить сборку самостоятельно. Его легко поднять на любую высоту без использования специального оборудования, и он хорошо сцепляется с поверхностью стены.
• Низкая теплопроводность хорошо удерживает тепло в помещении, а высокая шумоизоляция сохранит в доме тишину.
• Водостойкость материала поможет защитить стены от влияния атмосферных осадков и повышенной влажности.
• Утеплитель не требует трудоемких подготовительных работ по его монтажу, таких как обрамление (хотя возможен и такой вариант, если стены неровные).
• И еще одно преимущество этого материала перед другими утеплителями – доступная цена.

Утепление стен пенопластом своими руками – от начала до конца

Чтобы работа прошла быстро и без заминок, не обойтись без подготовительных мероприятий, к которым относятся определение количества необходимого материала, его приобретение , а также покупка или подготовка необходимых инструментов.

Далее следует тщательная подготовка поверхности стен, и только после этого можно приступать к монтажу пенополистирольных панелей.

Инструменты и материалы

• Первое, что нужно сделать, это рассчитать теплоизоляционный материал. Для этого рассчитывается общая площадь стен дома, подлежащих утеплению. Выбрать толщину пенопласта поможет теплотехнический расчет, основанный на определении смещения точки росы. Если при расчетах толщина окажется слишком большой, то пенопласт можно уложить в два слоя. Второй слой материала наклеивают только после полного высыхания первого. Однако большое разнообразие толщин этого материала, представленного в продаже (плоть до 200 мм), обычно позволяет обойтись укладкой утеплителя в один слой.

* * * * *

Полезное приложение – калькулятор для самостоятельного расчета необходимой толщины утеплителя

Обычно теплотехнические расчеты выполняются специалистами, однако выполнить такие расчеты возможно, с достаточным уровнем точности , самостоятельно. Калькулятор ниже поможет нам в этом.

Принцип расчета сводится к тому, что для обеспечения комфортных условий проживания строительная конструкция дома (в данном случае стена) должна иметь определенное сопротивление теплопередаче, чтобы исключить утечку тепла.

Для каждого из регионов действующим СНиП установлены нормированные значения этого показателя. Приводить все таблицы в данном издании не имеет смысла – лучше использовать карту-схему, по которой вы сможете определить этот показатель для вашего региона проживания с высокой степенью точности. Обратите внимание, что значения для разных строительных конструкций разные, и в данном случае нас интересуют показатели для стен — они обозначены фиолетовыми цифрами:

Это требуемое значение сопротивления представляет собой сумму аналогичных показателей всех слоев стеновой конструкции. Это означает, что если известны толщина капитальной стены и материал ее изготовления (для чего несложно найти табличное значение коэффициента теплопроводности), то можно определить, какой «недостаток» термического сопротивления у теплоизоляционный слой должен компенсировать. А отсюда, имея значение коэффициента теплопроводности пенопласта, уже легко рассчитать толщину необходимого слоя.

Калькулятор уже содержит значения коэффициентов теплопроводности как пенопласта, так и основных строительных материалов, используемых для возведения стен. Это значит, что нужно будет указать только сам материал и измеренную толщину стенки.

Кроме того, можно (хотя и не обязательно) учитывать термическое сопротивление внутреннего отделочного слоя стены. Кстати, многие отделочные материалы обладают очень впечатляющими показателями теплоизоляции. Если отделка не учитывается, то толщину отделочного слоя, равную нулю, просто оставляют по умолчанию.

Окончательное значение толщины изоляции будет указано в миллиметрах. Ее легко привести к ближайшей (вверх) стандартной толщине пенопластовых панелей.

Так как утеплить дом снаружи пенопластом будет правильным и правильным решением, особенно если стены дома пропускают тепло, то мы рассмотрим как это сделать.

Стены дома, из чего бы они ни были сделаны, могут пропускать тепло и в доме будет холодно, а счета за отопление большие. Для устранения подобного рода недостатка можно утеплить конструкцию. Важно понимать, чем лучше утеплять пенопластом или минеральной ватой, ведь по сути это два разных материала. В строительстве, помимо утепления, обязательно нужно использовать хороший кирпич от лучших заводов производителей кирпича.Очень важно подобрать качественные стройматериалы для будущего дома.

Как утеплить частный дом пенопластом

Пенополистирол – вспененный теплоизолятор. Из-за вспенивания и последующего застывания воздух в порах закупоривает пространство и препятствует утечке тепла от стен. Пенополистирол имеет множество преимуществ:

1. Влагостойкость – жесткие волокна не воспринимают влагу.

2. Хорошо держит форму – за счет этого с материалом удобно работать.

3. Благодаря неорганическому происхождению в нем не заводятся живые существа, такие как крысы и мыши, и не живут микроорганизмы, такие как грибки или плесень.

4. Благодаря легкому весу не оказывает нагрузки на конструкцию.

5. Не подвержен перепадам температур и возгоранию благодаря наличию в составе антипиренов.

В связи с тем, что пенопласт не боится воды, его чаще всего используют, если необходимо понять, как лучше утеплить дом пенополистиролом или минеральной ватой. Ведь последний боится воды и монтировать его нужно только тщательно изолировав минвату от влаги. Также в минеральной вате могут жить крысы и мыши, за счет мягких волокон этой живности там тепло и это не мешает им ходить по стенам в прямом смысле.

Еще одним недостатком минеральной ваты является необходимость укладывать ее не в один, а в два слоя. Минеральная вата – мягкий материал, она имеет свойство уменьшаться в объеме, открывая путь теплу наружу.

Если вы решили использовать минеральную вату, то вам стоит быть готовым к возможным проблемам с этим теплоизолятором.

Подготовка стен

Для утепления стен дома необходимо подготовить стены, для этого их очищают от грязи и пыли. После этого нужно прогрунтовать все поверхности, на которые будет укладываться утеплитель. Это необходимый момент, если важно, как правильно утеплить дом пенопластом снаружи. Таким образом достигается хорошее сцепление стен здания с теплоизолятором.

Неровные стены лучше выровнять перед утеплением. Для этого трещины и углубления заполняют раствором и дают хорошо высохнуть.

Также многие задаются вопросом, можно ли утеплить деревянный дом пенопластом? Да, конечно ты можешь. Но в этом случае можно обойтись без клея, а также грунтовки, а нужно будет монтировать специальный каркас, куда и будет укладываться утеплитель. А вот монтаж на грибки лучше делать для надежного крепления.

Как утеплить стену снаружи пенопластом

После грунтовки нужно дать стене высохнуть, это занимает немного времени. За это время нужно приготовить клей, так как неважно, каким пенопластом утеплять дом снаружи, важно приклеить его к стене. Это нужно для того, чтобы утеплитель не скатывался. Поэтому с пенопластом в этом плане работать удобнее, благодаря жесткости его легко приклеивать к стенам, и он не скатывается, как минеральная вата. Если стоит вопрос, чем лучше утеплить стены пенополистиролом или минеральной ватой, то без сомнений лучше остановить свой выбор на пенопласте. Так работа пойдет быстрее и качество стены намного выше.

После приготовления клея и утеплителя необходимо прикрепить к нижнему краю стен металлическую стартовую планку. Он поможет нижнему слою теплоизолятора оставаться на месте.

Так как утеплить дом пенопластом без клея невозможно, нужно правильно нанести клей. Наносить можно по-разному:

1. Если стена неровная, клей можно наносить прямо на стену, лучше делать это постепенно, чтобы клей не засыхал. Таким образом, состав заполнит неровности.

2. Также имеет смысл наносить клей непосредственно на теплоизолятор. Этот способ будет выигрышным, если стоит вопрос, как правильно утеплить пенопластом стены с большими неровностями.

3. Можно нанести специальный клей из баллончика. Его наносят непосредственно на пенопласт и прижимают к стене.

После фиксации теплоизолятора на клей необходимо время, чтобы клей высох. По технологии, как утеплить фасад пенопластом, нужно прикрутить пенопластовые плиты на специальные дюбели-грибки. У них большая шапка и этой шапкой они прижимаются к стене.

Для дюбель-гвоздей необходимо просверлить отверстие равное толщине пенопласта плюс 45 мм от углубления в стену плюс 1 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру гвоздя. После этого забивается гвоздь.

По количеству дюбель-гвоздей принимаются следующие значения: на каждый угол плиты по одному гвоздю плюс 1 гвоздь в центре утеплителя. Для угловых элементов нужно взять по 6 штук на каждую пластину. После вкручивания гвоздей нужно проклеить все стыки, а также места гвоздей специальной алюминиевой лентой. В технологии можно ли утеплить дом пенопластом снаружи, этот этап позволит убрать мостики холода, возникающие на стыках и местах вбивания гвоздей. После этих работ дом можно будет отделаны наружной обшивкой.

Можно ли утеплять дом пенопластом

До сих пор ведутся споры о том, можно ли утеплять стены пенопластом, ведь у него низкий показатель паропроводности. А это значит, что стены дома могут отсыреть и начать гнить. Чтобы этого избежать, необходимо оставлять небольшие участки, которые позволят стене дышать. Но, при склеивании такой вариант невозможен. Так что есть смысл оставить незавершенными участки, дающие доступ к стене сверху. При этом необходимо следить за тем, чтобы на эти участки не попадала вода. Именно таким образом решается вопрос, как правильно утеплить стену пенопластом.

Для деревянных или каркасных стен легко сделать зазор между стеной и деревом; достаточно построить двойную обрешетку.

Применение пароизоляционной мембраны также является камнем преткновения для многих строителей в вопросе, как утеплить стены пенопластом. Одно говорят, дополнительная гидроизоляция, возникающая при использовании пленки, не помешает. Другие считают, что это лишнее, так как технология, как утеплить стены пенопластом, не предусматривает использование пар ветрозащитной мембраны.

Толщина пенополистирола

При утеплении дома следует выбрать толщину утеплителя. Этот момент очень важен, потому что:

1. Слишком тонкий слой не даст нужной изоляции.

2. Слишком толстый слой увеличит нагрузку на конструкцию своим весом, а также просто не оправдает затраченных средств.

Поэтому важно понимать, какой толщины пена утепляет дом и выбирать оптимальный вариант. Если дом утеплен по проекту, который составили знающие люди, то этот показатель можно найти в документах. При самостоятельном решении вопроса, как правильно утеплить дом пенополистиролом, придется искать специальные законы, регулирующие этот показатель. Но можно поступить проще и поспрашивать опытных специалистов. Как правило, многие строители отмечают, что для качественного утепления дома достаточно пенопласта толщиной 10 см. Для каркасного дома эту цифру лучше удвоить, особенно если в доме планируют жить постоянно.

Дополнительные плюсы и минусы

При утеплении стен нельзя не отметить появление дополнительных качеств. Пенопласт также является хорошим звукоизолятором, а значит, утепленный дом не будет пропускать в дом посторонний шум с улицы.

Также пенопласт не боится перепадов температур, что очень актуально в северных регионах, где морозы достигают сильных отметок. А вот открытый утеплитель боится действия солнца, так как ультрафиолетовые лучи разрушают этот материал. Поэтому сразу после утепления необходимо произвести его обшивку.

Пенополистирол, благодаря своей влагостойкости, может применяться при утеплении стен парилки. Листы со стороны помещения необходимо проклеить специальным металлизированным скотчем, он будет отражать тепло внутрь, благодаря чему помещение дольше будет оставаться теплым.

Это все плюсы и минусы пенопласта. В любом случае решать хозяину, стоит ли утеплять дом этим материалом, но количество плюсов показывает, что утепление пенопластом не помешает.

Можно ли утеплять пенопластом существующие стены?

Когда температура начинает меняться, как никогда важно поддерживать уют в доме. Если вы немного поискали, вы можете обнаружить, что многие утверждают, что изоляция из пенопласта является одним из лучших типов. Это отличный вариант! Но в этом и заключается проблема установки; Можно ли укладывать пенопласт на существующие стены? Если это то, что вы пытаетесь выяснить, давайте рассмотрим ваши варианты!

Возможна установка изоляции из напыляемой пены в существующие стены. Тем не менее, есть несколько соображений.

• Во-первых, стены должны быть пустыми. Это означает, что не может быть какой-либо ранее существовавшей изоляции, когда вы хотите впрыснуть пену для распыления.
• Во-вторых, вам потребуется внимание к деталям вплоть до буквы T. Если вы не будете точны, распыляемая пена может просочиться в неожиданные места.

Конечно, при монтаже напыляемой пеноизоляции нужно еще многое рассказать. Это одна из тех тем, на которую вы хотите обратить пристальное внимание. Кроме того, есть еще аспект рассмотрения ваших вариантов. Мы подробно изучаем эти темы. Итак, если вы хотите узнать больше, продолжайте читать дальше.

Установка пенопластовой изоляции в существующих стенах

Как мы уже упоминали, есть некоторые проблемы, с которыми вам следует ознакомиться, если вы решили укладывать напыляемую пену внутри существующих стен. Во-первых, нужно определить, пусты ли ваши стены или есть ли уже существующий изоляционный материал. В большинстве случаев инъекция пены в стену без препятствий будет более простым путем.

Однако бывают ситуации, когда домовладелец может решить, что существующая изоляция не соответствует требованиям. Таким образом, они предпочтут установить изоляцию из распыляемой пены, чтобы решить проблемы с температурой. В этой ситуации ранее существовавший материал внутри стены, скорее всего, будет стекловолокном. Допускается установка изоляции из напыляемой пены поверх существующего стекловолокна.

Стекловолокно в полости легко удаляется. Кроме того, распыляемая пена сожмет его и заполнит все пустое пространство. Если вы хотите получить более глубокое объяснение и пример в реальном времени, вот видео на YouTube, посвященное этой теме:

Безопасна ли изоляция из пенопласта своими руками или нужны профессионалы?

Тем не менее, точность и внимание к деталям являются ключевыми аспектами заполнения существующей стены. Это зависит от типа напыляемой пены, которую вы будете устанавливать. Некоторые из них могут расширяться в 100 раз по сравнению с объемом их жидкой пены. Если вы не будете внимательны, вы нанесете слишком много монтажной пены на стену.

В результате он может толкаться наружу к стене. Следовательно, он оставит повреждения на стене и может просочиться в неожиданные места. По этой причине вы захотите найти профессионала, который сделает эту работу за вас.

Однако, если вы готовы к этой задаче, вам может быть интересно узнать, что влечет за собой процесс укладки монтажной пены на существующие стены. Прямо скажем, задача не из легких. Стандартный способ нагнетания монтажной пены в закрытую стену – через небольшие отверстия в стене. Они будут примерно от 1/2 дюйма до 2 дюймов в диаметре.

Конечно, если вы хотите увидеть все это в действии, визуальное представление даст вам приблизительное представление о том, что вам придется делать. Итак, вот видео на YouTube, показывающее, как выполнить этот процесс на нескольких типах материалов: 

Собираем все вместе

это минимальное разрывание с использованием отверстий. Другими словами, вам придется каким-то образом открыть стену. В любом случае, вам решать, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Сколько стоит пеноизоляция существующих стен?

Стоимость изоляции существующих стен зависит от нескольких факторов. Основной проблемой будет размер площади поверхности. Если в вашем доме несколько этажей, это также может повлиять на стоимость установки.

В большинстве случаев специалисты будут работать вне вашего дома. Таким образом, тип сайдинга, который у вас есть, увеличивает стоимость. Более сложные поверхности, с которыми им придется работать, — это дерево и кирпич. С другой стороны, с таким материалом, как винил, будет легче работать.

В любом случае стоимость установки будет варьироваться от 4000 до 8000 долларов. Несмотря на рассмотрение всех факторов, влияющих на стоимость, размер площади — это то, что съест большую часть вашего бюджета. Так что, если вы планируете делать большой проект, вам, возможно, придется рассмотреть другие варианты.

Стоит ли делать наборы для распыления пены своими руками?

Проекты «сделай сам» — это палка о двух концах. Будут плюсы и минусы выполнения этого проекта самостоятельно или найма профессионала для выполнения этой работы. Однако в этой ситуации плюсы найма профессионала могут перевесить плюсы самостоятельной работы.

Как предполагают многие форумчане, монтаж пены может привести к беспорядку. Это особенно верно, если вы не знакомы с тем, что вы делаете. Вместо того, чтобы покупать комплект, многие пользователи рекомендуют вам осмотреться и узнать цены.

Вероятность того, что проект пойдет не так

Если вы хотите понять, что может пойти не так, давайте рассмотрим возможные ситуации. Первой проблемой будет информирование себя о двух типах изоляции из распыляемой пены. Есть пена для распыления с закрытыми порами и с открытыми порами. В большинстве ситуаций многие домовладельцы могут купить неправильный вид пены для своего проекта. И это только начало проблем.

Далее, проблемы с распыляемой пеной могут начаться еще до того, как вы начнете ее наносить. Как вы, возможно, уже знаете, монтажная пена состоит из двух частей. Это химические вещества, которые вам нужно смешать, чтобы получить желаемый результат.

Отсюда вы можете сделать предположение и предположить, что вам необходимо учитывать особые требования при смешивании двух химических веществ. И вы были бы правы в этом предположении. Помимо того, что для установки требуется надлежащее оборудование для обеспечения безопасности, также требуется точное смешивание в идеальных условиях.

Что произойдет, если вы сделаете неправильный микс

Неправильный микс может привести к большому количеству потенциальных бедствий. Сразу бросаются в глаза два непосредственных признака неправильного смешивания. Во-первых, это запах, который он производит. Неподходящая пена для распыления будет издавать рыбный запах в результате выделения газов.

Хотя это может показаться незначительным, длительное воздействие выделяющих газ химических веществ может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вторым признаком будет неправильная изоляция. Это означает, что вы не заметите никакой разницы после установки. Несмотря на это, наихудший возможный сценарий заключается в том, что это сделает ваш дом непригодным для жизни.

Итак, если вы собираетесь заниматься проектом самостоятельно, доверьте монтаж пенопласта профессионалам. Даже в этом случае вы должны убедиться, что люди, которых вы нанимаете, также имеют хорошую репутацию.

Сколько квадратных футов покрывает комплект распыляемой пены?

Если вы знаете, что делаете, и решили, что у вас есть все необходимое для выполнения этой работы, вам придется выяснить, сколько распыляемой пены вам понадобится. Итак, сколько квадратных футов покрывает комплект для распыления пены?

В этой ситуации все зависит от приобретаемого вами комплекта. Некоторые из них рассчитаны на покрытие около 600 футов доски. Если вы не знакомы с этой единицей измерения, один досковой фут эквивалентен одному квадратному футу при толщине 1 дюйм. Толщина относится к количеству распыляемой пены, которое вы будете использовать.

Чтобы узнать, сколько пены вам понадобится, вам нужно умножить квадратные футы площади на толщину пены, которую вы хотите распылить. Например, если вы наносите монтажную пену на площадь 1000 квадратных футов и вам нужен слой пены толщиной 2-1/2 дюйма, вам потребуется всего 2500 досочных футов монтажной пены.

Пена-распылитель с открытыми или закрытыми порами лучше?

Выяснив, сколько пены для распыления вам нужно, пришло время решить, какой вариант лучше подходит для вашей ситуации. В этом отношении многое зависит от того, что вы хотите от этого. Между этими двумя типами распыляемой пены нет настоящего победителя.

Напыляемая пена с открытыми порами стоит меньше из-за того, насколько она расширяется. Он легче, менее плотный и расширяется примерно в 100-120 раз больше своего размера. Тем не менее, это происходит на компромиссе. Распыляемая пена с открытыми порами имеет более низкое значение R, чем пена с закрытыми порами.

С другой стороны, напыляемая пена с закрытыми порами является более дорогим вариантом. Он более плотный и имеет более высокое значение R, чем распыляемая пена с открытыми порами. Некоторые предполагают, что его закрытые ячейки делают его приемлемым для использования в районах, подверженных наводнениям. Как вы можете догадаться, поскольку это плотная пена, вам понадобится больше ее, чтобы покрыть площадь. Он расширяется примерно в 33 раза.

Каковы недостатки пенопластовой изоляции?

При поиске вариантов изоляции многие утверждают, что изоляция распыляемой пеной является одним из лучших вариантов. Хотя это может быть правдой, есть и некоторые недостатки, о которых вы, возможно, захотите узнать. Как мы упоминали выше, всегда есть риск еще до нанесения пены.

Такая же ситуация может возникнуть, даже если вы наймете профессионалов для выполнения этой работы. Если вы или подрядчик не сможете правильно смешать два химиката, есть вероятность, что ваш дом станет непригодным для жизни. Причина в том, что неправильно отвержденная монтажная пена постоянно выделяет газы, пока не будет удалена.

Кроме того, распыляемая пена не является одноразовым решением. В зависимости от вашего региона он может уменьшиться. Это происходит в регионах с резкими перепадами температур. Когда напыляемая пена дает усадку, стандартное решение состоит в том, чтобы вырвать исходное приложение, чтобы установить новую напыляемую пену или что-то новое.

Как утеплить существующую стену, не снимая гипсокартон?

Если вы не хотите снимать гипсокартон, альтернативой, которая может вас заинтересовать, является пенопластовая изоляция. Чтобы установить изоляцию, подрядчик сделает отверстия, через которые будет нагнетаться пена.

После окончания установки дырки затыкают каким-нибудь материалом. Наконец, они закрашивают его, чтобы он выглядел так, как будто там вообще не было дыр! В худшем случае подрядчик заделает дыры глиной из гипсокартона, и вам придется шлифовать и красить стены, чтобы они выглядели как прежде.

В любом случае, если вам нужен вариант, при котором гипсокартону будет нанесен наименьший ущерб, то это лучший вариант. Напоминаем, что это будет стоить от 4000 до 8000 долларов.

Final Takeaway

Уход за домом всегда сопряжен с головной болью время от времени. К счастью, есть множество источников, которые помогут вам принять решение. Что касается установки изоляции, вы всегда захотите проконсультироваться с профессионалом, чтобы определить лучший курс для вашей ситуации! Мы надеемся, что приведенная выше информация оказалась для вас полезной.

Перед тем, как уйти, у вас есть другие проблемы с пенопластовой изоляцией? Теперь, когда вы знаете, что он может уменьшаться, вас также беспокоит, что он сократится со временем? Мы подробно рассматриваем эту тему в нашем посте здесь.

Кроме того, вас интересует, требуется ли изоляция из пенопласта пароизоляции? Вы можете узнать больше, прочитав нашу публикацию здесь. Это все на данный момент. Желаю удачи в поисках адекватной изоляции!

Как установить изоляцию из пенопласта на внутренние стены

Как группа экспертов по строительству и производству, мы тщательно изучаем и подготавливаем наши материалы. Мы можем получать комиссионные, когда вы покупаете продукты на основе наших рекомендаций по ссылкам.

Установка пенопластовой изоляции на внутренние стены

Установка пенопластовой теплоизоляции — это самостоятельный проект, требующий больших навыков. Изоляция из пенопласта легкая, с ней легко работать, и она служит важной цели. Материал часто поставляется в виде больших листов (или плит), что позволяет установщику быстро покрывать большие площади. Сегодня мы обсудим методы, которые профессионалы используют для быстрой и эффективной укладки пенопластовых плит на внутренние стены.

Источник: unsplash.com

Изоляция из пенопласта – это продукт, изготовленный из полистирола и полиуретана, используемый для изоляции внутренних помещений от внешних температур. Вообще говоря, пенопласт чаще всего используется для изоляции участков конструкции, неблагоприятных для войлока или продуваемой изоляции. Примером может служить недостроенный подвал, где стены сделаны из цементных блоков. Изоляция из пенопласта имеет толщину от 1 до 4 дюймов, что часто обеспечивает значение r примерно от 2 до 8. Некоторые версии также могут служить пароизоляцией, что жизненно важно при преобладании влаги.

Изоляция из пенопласта может использоваться практически везде, где можно установить другие формы изоляции. Например, утеплитель из пенопласта можно использовать вместо утеплителя на чердаке, войлока и распыляемой пены. Однако плиты из пенопласта обычно не обеспечивают такое же значение r на дюйм, как другие материалы, поэтому часто используются другие материалы, когда пространство ограничено. Утепление пенопластом — отличный выбор для блочных стен, утепленных полов и сводчатых потолков.

Изоляция из пенопласта может быть установлена ​​несколькими способами, в зависимости от того, где она устанавливается. Для наших сегодняшних целей предположим, что поверхность, принимающая пенопласт, доступна и свободна от каких-либо креплений. Далее мы обсудим типичные методы, которые профессионалы используют для установки пенопластовой изоляции, а также инструменты, которые они используют для безопасного и успешного выполнения проекта.

Для работы с пенопластовой изоляцией требуется всего несколько ручных инструментов. К ним относятся (но не ограничиваются:

• Sharp Mitility Knife
• Измерительная лента
• Fronhge
• Hammer
• Framing Square
• Маркер
• CAULK GANSINGAIN HARDIIE
• CAULK GAN (if Oping Ad Adhier). Поверхностный монтаж)

  Шаг 1 Измерьте и отрежьте

  Первый шаг при установке пенопластовой изоляции — решить, сколько вам потребуется для работы. Для этого вам понадобится рулетка и немного математики. Изоляция из пенопластовых плит поставляется в виде листов (также известных как плиты) шириной 4 фута и длиной 8 футов, что соответствует площади 32 квадратных фута, хотя некоторые версии могут иметь площадь 40 квадратных футов. “центры, лист можно установить без дополнительной обрезки. Если стены больше (или меньше) 8 футов, необходимо будет подогнать как минимум несколько досок.

  Вообще говоря, доски нужно обрезать только по длине, потому что стойки обычно располагаются в центрах 12″, 16″ или 24″. Поскольку каждое из этих промежутков делится на четыре фута, край каждого листа всегда должен приходиться на стойку. Однако, если стена неровная или имеет неправильную форму, каждый лист можно обрезать острым канцелярским ножом.

  Шаг 2 Подвешивание панелей из пенопласта

  Как упоминалось ранее, подвешивание панелей из пенопласта можно выполнить несколькими способами. В этом случае, поскольку материал монтируется на каркасные стены, можно использовать любой из распространенных методов, но наиболее распространены гвозди с пуговицами и/или строительный клей. В этом примере мы будем использовать гвозди с пуговицами. Начиная с одного угла, доска устанавливается вертикально на место, и в любой верхний угол вбивается один гвоздь с пуговицами. Затем доску поворачивают по мере необходимости до тех пор, пока она не окажется вертикально (измеряется с помощью уровня) со стенной стойкой, к которой она будет прикреплена.

  Если расстояние правильное, передний край пенопластовой плиты должен приходиться на центр стойки, позволяя соединить два соседних листа с одной и той же стойкой. Прикрепляя две доски к одной и той же стойке, доски связываются вместе, увеличивая поперечную прочность стены. Важно установить доски вертикально, потому что в большинстве случаев гипсокартон будет висеть горизонтально. Если бы изоляция и гипсокартон были подвешены в одной и той же конфигурации, в конечном итоге стыки пересеклись бы и, вероятно, позже вызвали бы трещину.

  Шаг 3 Герметизация стыков

  Герметизация стыков считается необязательным при внутренней установке, но все же это хорошая идея. Для этого используется специальная стыковая лента, предназначенная для использования с пенопластовыми плитами. После того, как гвозди с пуговицами полностью вставлены, на гвозди и стык наклеивается лента (обычно шириной около 2 дюймов). Применение ленты помогает сгладить стык, что значительно облегчает дальнейшую установку гипсокартона или другого настенного покрытия.

  Внутренние стены с деревянным каркасом (внутри стены)

  Шаг 1 Измерьте и отрежьте

  Установка пенопластовой изоляции внутри стены обычно выполняется со стенами 2 x 6 дюймов, которые толще обычных стен 2 x 4 дюйма. В большинстве случаев это связано с тем, что пенопласт не имеет такой же изоляционной способности по объему, как расширяющийся пенопласт с закрытыми порами. Таким образом, стены размером 2 x 4 дюйма, как правило, недостаточно глубоки, чтобы учесть значение r, требуемое большинством строительных норм и правил.

  Первым шагом является измерение расстояния между стойками. Хотя большинство стен размером 2 x 6 дюймов имеют центры 24 дюйма, некоторые из них будут иметь центры 16 дюймов или даже 12 дюймов. Важной частью этого шага является измерение внутренней части шпилек, а не внешней стороны. Например, расстояние между стойками на 24-дюймовых центрах на самом деле составляет 21 дюйм, так что это становится шириной пенопласта. В большинстве случаев до пяти слоев пенопластовой плиты затем склеиваются строительным клеем, и весь блок помещается между полостью стойки и приклеивается на место.

  Стены из каменной кладки/цементных блоков

  Шаг 1. Выбор метода

  При укладке изоляции из пенопластовых плит на блочную стену основные этапы измерения и расчета такие же, как и для каркасной стены. Настоящий контраст заключается в том, как прикрепляется изоляция из пенопласта. Пенопласт обычно крепится к полосам обрешетки, которые сами крепятся к блочной стене. Обычно не рекомендуется приклеивать пенопластовый утеплитель непосредственно к блоку. В большинстве случаев это связано с тем, что изоляция будет более эффективной, когда между стеной и плитой существует воздушный зазор.