Утепление стен снаружи минватой деревянного дома: Страница не найдена – Строительство домов из бруса, клееного и профилированного. Как построить дом своими руками

Утепление деревянного дома снаружи – технология

Содержание   

Деревянные дома как и теплый курятник своими руками – это настоящая классика. Сколько бы времени не прошло, сколько бы материалов ни было изобретено, но дерево всегда останется в ходу.

Деревом обрабатывали свои жилища тысячи лет назад, обрабатывают и до сих пор. Такая популярность материала объясняется его исключительными качествами. Причем учитываются как визуальные, так и практичные качества.

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Проблема только в том, что часто дома из бревен или бруса нуждаются в утеплении. О чем сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Общая информация

Итак, разберемся в том, что же такое этот деревянный дом. Деревянными называют строения, у которых для создания стен и несущих конструкций используется дерево.

Чаще всего собирают дома из бревен или бруса. Реже пользуются сборными панелями. Тут уж дело за строителями и технологией возведения зданий.

Деревянные дома очень практичны.

Они красиво выглядят, неплохо держат внутри тепло, да и жить в них очень удобно. Чего только стоит тот факт, что для стен из дерева характерна возможность пропускать небольшое количество воздуха через себя.

То есть, выражаясь языком строителей, стены «дышат» как при утеплении изнутри деревянного дома. Это очень полезная функция, что способствует нормализации микроклимата внутри помещения.

Помимо этого дома из бревен или бруса просто красиво выглядят. Конечно, лучше всех будет смотреться дом, плоскость стен которого собирается из аккуратно отделанных бревен. Затем уже идет дом из бруса, ну а на последнем месте здания, что собираются панелями.

Как правило, древесина неплохо держит тепло, поэтому теплоизоляция ей требуется далеко не всегда. Но бывают ситуации, когда строители где-то не рассчитали температурные показатели. В таком случае зимой вас могут ждать очень неприятные ситуации.

Поэтому мы все же рекомендуем выполнять утепление деревянного дома снаружи, так как теплоизоляция в любом случае не помешает.

Важно помнить, что дерево со временем ссыхается. Особенно это касается необработанного бруса. Усыхание, в свою очередь, способствует появлению щелей, небольших промежностей и трещин в древесины.

Пример теплоизоляции дома из бревен

В итоге дому тоже потребуется ремонт и основательная теплоизоляция используя опилки как утеплитель. В противном случае температура в нем упадет до довольно низких отметок, а выровнять ее стандартным обогревом будет не так легко.

к меню ↑

1.1 Какой утеплитель использовать?

Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.

Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.

Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.

Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:

• Гидрофобность;
• Паропроницаемость;
• Экологичность;
• Мягкость;
• Легкость;
• Возможность противостоять грызунам и насекомым;
• Не горит в огне.

Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для утепления дома из бруса внутри. Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.

Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.

Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.

И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.

Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для утепления каркасного дома минеральной ватой. Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.

Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.

Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.

к меню ↑

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

к меню ↑

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену.

Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

к меню ↑

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
2. Обрабатываем древесину защитными составами.
3. Планируем будущее устройство каркаса.
4. Монтируем первый уровень каркаса.
5. Вкладываем в него минеральную вату.
6. Монтируем второй уровень каркаса
7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
8. Укладываем изоляционную пленку.
9. Набиваем обрешетку.
10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

к меню ↑

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.

к меню ↑

2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Минеральная вата для утепления дома снаружи отличается от той, которая предназначена для внутренних работ. Она несколько плотнее и имеет водоотталкивающие свойства. Такой утеплитель поставляется в виде матов или плит. Утепление деревянного дома минватой снаружи производится при помощи материала, имеющего плотность не менее 80 кг/м³. Плиты, в основном, имеют два размера: 50х100 см и 60х120 см. Существуют плиты толщиной 5 и 10 см, причем второй вариант используется гораздо чаще.

Утепление фасада более рационально, поскольку не уменьшает полезную площадь строения.

Независимо от вида, утеплители из минваты подразделяются на стекловолоконную, каменную и базальтовую. Любой из этих типов не горит, что гарантирует абсолютную пожарную безопасность утепленного этим материалом деревянного дома.

Если дом построен из дерева, рано или поздно придется задуматься об утеплении его стен снаружи. Кроме того, необходимо тщательно проработать все варианты утепления, предотвращающие образование конденсата, накапливающегося между слоем утеплителя и стенами. Утепление натуральными минеральными блоками защитит внутренние помещения от внешнего шума, усилит противопожарные качества обшивки здания и повысит теплоизоляцию стен.

Как утеплить стены деревянного дома снаружи минватой

Технология утепления деревянного дома.

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс, не требующей серьезных навыков и знаний, поэтому сделать это можно и своими руками. Для того чтобы правильно утеплить стены дома снаружи, необходимо изучить пошаговую инструкцию о том, как утеплить фасад и ознакомиться с некоторыми хитростями этого процесса.

Следует помнить, что, если вы решили утеплить дом снаружи минеральной ватой, от акриловой штукатурки стоит отказаться, выбрав другие виды декора. Акриловые покрытия не пропускают воздух, что может спровоцировать появление влаги, а это противопоказано для деревянных стен.

Как и при утеплении пенопластом, важно правильно подготовить стены: удалить с их поверхности грязь, пыль и масла. На подготовленную поверхность будут крепиться блоки (маты) минеральной ваты, пропитанные специальным клеем. Для обеспечения наибольшей надежности блоки фиксируют специальными дюбелями. Минеральная вата – материал достаточно тяжелый, поэтому утепление фасадов с ее использованием может привести к появлению трещин и обрушению фасада.

Одним из главных этапов утепления стен деревянного дома снаружи является армирование поверх минеральной ваты после ее фиксации на фасаде.

Армирование требуется для укрепления общей конструкции утеплителя, оно защитит минвату и погасит линейное расширение уже проведенного утепления фасада.

Под воздействием температур материалы могут меняться в объеме: расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Такой эффект получил название линейного расширения. Для всех домов с утепленными фасадами этот процесс чреват возникновением трещин и повышением теплопроводности. Перед армированием на минеральную вату нужно нанести слой специального клея. В этот клей погружают армирующую сетку и устойчивого к щелочам материала. После этого на нее наносят еще один слой клея.

Заключительным этапом утепления фасадов будет его декорирование, которое можно разделить на две самые популярные категории: декоративная штукатурка и краска для отделки фасада.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен деревянного дома под сайдинг

Стены домов, отделанные сайдингом, пользуются большим успехом не только в России, но и во всем мире. Для нашего климата теплоизоляция дома играет большую роль и утепление наружных стен дома минеральной ватой под сайдинг является наилучшим вариантом для защиты любой теплоизоляции. Существуют две технологии утепления стен минеральной ватой под сайдинг.

Для утепления стен деревянного дома под сайдинг потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема утепленного фасада.

• минеральная вата;
• строительные скобы;
• прямой подвес универсальный;
• металлические профили;
• дюбеля;
• саморезы;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• лента из бутила.

Подготовительные работы при утеплении фасада с металлическими профилями включают в себя натяжение по стене и крепление скобами парового барьера. Прямой подвес универсальный крепят на стену специальными дюбелями или шурупами. Профили устанавливаются вертикально с шагом в 45-50 см. На выступающие подвесы нанизывают минвату. Между ватными плитами не должно быть расстояний. Утеплитель фиксируют 4-6 дюбелями на 1 м².

На минеральную вату накладывают мембрану, стыки которой проклеивают специальной бутиловой лентой. Пленку закрепляют дополнительной парой дюбелей. В итоге вся конструкция окажется нанизанной на ППУ. После этого на подвесы устанавливают металлические профили. Их прикручивают к ушкам по тонкой жести с обоих сторон маленькими саморезами. Профиль должен слегка прижимать вату. Не стоит прижимать ее сильно, лучше применять более длинные подвесы. Профильный каркас для монтажа сайдинга завершен.

Вернуться к оглавлению

Утепление фасадов с деревянной обрешеткой

Для того чтобы утеплить стены минватой, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Гидроизолирующую пленку кладут на теплоизоляцию, а поверх набивают рейки.

• минеральная вата;
• строительные скобы;
• деревянные брусья;
• тарельчатые дюбеля;
• лента из бутилакрила;
• перфоратор.

На стене фиксируют паровой барьер, стыки которого заклеивают специальной лентой и крепят к стене скобами. По ширине ватных плит монтируются деревянные бруски с шагом в 50 см. Утепление фиксируется между брусками. Ватные плиты должны укладываться к брускам ровно и плотно. Минеральную вату закрепляют тарельчатыми дюбелями. Затем конструкция накрывается мембраной и фиксируются тарельчатыми дюбелями. Стыки нужно проклеить лентой из бутилакрилата.

На пленку монтируют вторую обрешетку в местах брусков, создавая тем самым вентиляцию фасада. Бруски этой обрешетки можно делать меньшими по размеру. Деревянный каркас под сайдинг готов. Металлический каркас прослужит дольше, однако и стоимость его примерно в три раза выше.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности монтажа утеплителя на стены деревянного дома

Для деревянного дома оптимальна система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой.

Для того чтобы утеплить фасад, на стенах монтируется обрешетка из деревянных брусков или оцинкованных профилей в виде каркаса. Их установка описана выше. Толщина обрешетки выбирается исходя из толщины применяемого утеплителя. Все деревянные поверхности обрабатываются огнезащитными составами и антисептиком. Стены обязательно покрываются гидроизоляционной пленкой или промазываются гидроизоляционной мастикой.

Установка горизонтального сайдинга подразумевает монтаж обрешетки в вертикальном направлении, а монтаж вертикального – в горизонтальном. Обрешетку монтируют по всем углам дома, оконным и дверным проемам. При помощи уровня нужно отрегулировать плоскостность обрешетки. Последующая установка сайдинга полностью зависит от этого этапа.

Конструкция крепится с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей. Для деревянных домов лучше применять оцинкованные гвозди длиной 10 см. Толщину ваты для утепления фасадов выбирают исходя из теплотехнических характеристик, географического региона, расположения дома и материала его стен. При правильном расчете всех параметров, несмотря на неблагоприятные климатические условия, в доме будет всегда тепло и уютно.

После этого можно приступать к монтажу сайдинга. При его установке существует множество тонкостей, зависящих от вида этого материала. Достаточно много времени при отделке стен сайдингом требуется на подготовительные работы по пропитке стен огнезащитными составами, выравниванию стен и обрешетки и монтаж утеплителя.

Для того чтобы утеплить стены деревянного дома, необходимо приобрести бруски, идентичные по толщине ватному утеплителю. Все деревянные детали должны быть хорошо высушены и обработаны специальными составами, предотвращающими гниение и отпугивающими насекомых. Этими же средствами можно пропитать стены дома.

Первый слой обрешетки нужно устанавливать в одном направлении с сайдингом. На деревянных стенах сайдинг, обычно, монтируется горизонтально, брусья, следовательно, также крепятся горизонтально. С помощью отвеса нужно найти самую выступающую точку стены фасада. По ней устанавливается нижний брус. Для правильности уровня монтажа применяют деревянные прокладки.

Между поставленными по уровню брусьями обрешетки – нижним и верхним – натягивают шнуры. Остальные бруски устанавливаются по уровню этих шнуров и крепятся параллельно друг к другу.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Все про утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно наружное утепление минватой, как правильно подобрать материалы, а также подготовка стен под сайдинг.

Деревянные дома по-прежнему являются самыми недорогими и экологически чистыми из всех видов материалов.

Современная канадская технология позволяет возводить сегодня крепкие и надежные коттеджи всего за месяц-два, в зависимости от фундамента.

Но каким бы ни был привлекательным сруб, он нуждается в помощи владельца, так как древесина не столь долговечна, как камень.

Чтобы сохранить свою «крепость», многие владельцы делают утепление стен деревянного дома снаружи, и для этого есть ряд веских причин.

Утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно?

Как показывает статистика, около 40% энергоресурсов зимой тратится на обогрев, а летом на охлаждение дома. Это слишком большие затраты, которые можно сократить во много раз, произведя утепление наружных стен деревянного дома.

Кроме экономии, это дает следующие преимущества коттеджу:

1. Все колебания температур начнет «брать на себя» утеплитель, таким образом, древесина не пострадает и ее срок службы значительно увеличится.
2. Можно выбрать любое оформление фасада даже для сруба, построенного давно.
3. Ни сырость, ни насекомые, ни грибок не будут угрозой деревянному дому.
4. Наружное утепление стен деревянного коттеджа позволяет не проводить подобные работы изнутри, что не изменяет при этом размеры жизненного пространства помещений.

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, тем меньше будет затрат на его содержание летом и зимой. Современные материалы позволяют сделать это недорого и даже своими руками.

Материалы для утепления

Как доказывает опыт многих мастеров, экономить на теплоизоляции нельзя. Чем качественнее материал, тем дольше будет служить сруб своим владельцам, тем меньше средств у них будет уходить на его содержание.

Выбирая, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, следует обратить внимание на следующие параметры материала:

• от его воздухопроницаемости зависит, насколько хорошо сруб будет «дышать»;
• нужно учесть паропроницаемость и гигроскопичность материала;
• уровень теплопроводности;
• огнеупорность и огнестойкость – важные факторы для дома из дерева;
• био — и химическая устойчивость к воздействию окружающей среды;
• температуро-и влагопроводность.

Если взять во внимание существующие теплоизолирующие материалы, то по всем перечисленным параметрам для деревянного дома подходит минеральная вата.

При покупке теплоизоляции нужно проследить, чтобы маты из минеральной ваты, которые бывают разной толщины, не были рыхлыми. Чем плотнее материал, тем лучше и дольше он будет держаться на стене. Как показывает практика, если маты мягкие, они со временем начинают сползать вниз под своим весом.

Подготовка стен

Очень важным этапом, перед тем как проводить утепление стен деревянного дома снаружи минватой, является подготовка стен к работе.

Этапы подготовки стен:

1. Первый этап – это обработка древесины антисептиком, которая наносится в два слоя. Самое пристальное внимание следует уделить торцам бревен и углам дома, так как именно они находятся в наибольшей зоне риска. Нанесение второго слоя проводится только после высыхания первого и все работы должны вестись в сухую погоду. Такая профилактика убережет дом от вредителей, ведь намного сложнее избавиться от них, когда они проникнут сквозь слой изоляции и облицовки здания.
2. Следующий этап – это пароизоляция. Так как дереву, даже в виде бруса дома свойственно «дышать», то лишать его этой возможности нельзя, иначе оно быстро сгниет. Для пароизоляции используется специальная пленка – мембрана. Для утепления стен снаружи деревянного дома изоспан, так называется этот материал, подходит лучше всего.Он может состоять из одного или нескольких слоев и быть разной плотности и толщины, отличается повышенной прочностью и высоким уровнем паропроницаемости. Учитывая, что к пленке приводится достаточно понятная и простая инструкция, даже новичок сможет произвести утепление стен деревянного дома снаружи своими руками.

   Закрепляя пароизоляцию на стенах, следует учесть, из чего они сделаны. Если бревна круглые, то обустройство дополнительного вентиляционного зазора не потребуется, так как эту роль будут выполнять места их стыков. Если стены возведены из гладких бревен, то вентиляция необходима, для чего достаточно прибить к ним рейки 2-2.5 см толщины с шагом до 1 метра. Уже к ним при помощи строительного степлера можно крепить пароизоляцию.<

3. Дальнейший этап – это подготовка каркаса непосредственно для утеплителя. Его делают из досок 4-5 см толщины и шириной до 10 см.

Не следует использовать для обрешетки слишком тонкие доски, так как они впоследствии примут на себя вес облицовки дома.

Этапы утепления минеральной ватой

Как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи минеральной ватой? Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса заключается в закреплении матов минваты между промежутками каркаса настолько плотно, чтобы не оставалось ни щелей, ни зазоров. Сделать это необходимо в два слоя, если температура зимой опускается не ниже -20 градусов, и в 3-4 слоя, если ниже этого показателя.

Последующий слой матов должен укладываться так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

После того, как все маты минваты плотно подогнаны друг к другу, поверх них стелют гидрозащитную пленку, которая обладает свойством пропускать пар и удерживать воду. Стыки пленки так же должны идти внахлест для лучшей герметизации покрытия.
Последними крепятся деревянные рейки, после чего можно приступать к отделочным работам.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – видео:

Утепление под сайдинг

Как утеплить наружные стены деревянного дома под сайдинг?

Утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг осуществляется в той же последовательности, что и под другие виды оформления фасада, но выбор материала при этом значительно шире:

1. Минеральная вата подойдет для вентилируемых деревянных стен.
2. Каменная вата обладает низкой влагопоглощаемостью при повышенной устойчивости к высоким температурам.
3. Стекловата имеет все показатели хорошего теплоизолятора, но ей свойственна ломкость, которая может проявиться со временем.
4. Пенополистирол можно применять при условии, что будет учтен и сделан вентиляционный зазор.
5. Пенопласт подойдет тем, кто задумывается, чем утеплить стены деревянного дома снаружи недорого.

Подводя итоги, можно сказать, что утепление деревянного дома – это важная часть его обустройства. Выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев. Как правило, составить утеплительный «пирог» сможет даже новичок, соблюдая все этапы проведения работ.

Утепление деревянных стен снаружи

При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить на его отоплении.

 

 

Одним из самых лучших материалов, используемых в качестве утеплителей для деревянных строений, является минеральная вата.

Преимущества минеральной ваты

Данный теплоизоляционный материал имеет целый ряд неоспоримых достоинств, благодаря которым утепление деревянных стен снаружи минватой продолжает завоевывать все большую популярность. Отметим наиболее значимые из них:

• Отличные теплоизоляционные характеристики. В деревянном доме, утепленном минеральной ватой, тепло даже во время самой суровой зимы.
• Высокая звукоизоляционная способность. Минвата превосходно защищает помещения от внешних источников шума, обеспечивая состояние покоя и уют в доме.
• Материал не подвергается разрушительному воздействию химических веществ.
• Пожаробезопасность материала.
• Морозостойкость – очередной плюс этого материала. Утепление деревянного дома минватой снаружи может с успехом производиться в любых климатических условиях. Кроме того, минеральная вата не подвергается деформации, выдерживая резкие перепады температур.
• Экономичность. Материал удобен в монтаже, а потому утепление деревянных стен снаружи вполне можно выполнить самостоятельно, не обладая при этом специальными навыками. Это позволит не тратить деньги на наемных рабочих.

Монтаж минеральной ваты

Монтаж минеральной ваты может выполняться двумя различными способами:

Первый способ утепления стен снаружи деревянного дома – устройство навесной конструкции, или так называемого «вентилируемого фасада». При устройстве такой конструкции сооружают специальный деревянный или металлический каркас. Затем в межпрофильные промежутки закладывают минеральную вату, после чего выполняют внешнюю обшивку стены профнастилом, сайдингом или же другими аналогичными материалами.

Второй способ утепления деревянного дома минватой – «мокрый».

В этом случае, плиты минеральной ваты наклеивают на поверхность деревянной стены, далее – наносят на них слой грунтовки, в который вдавливают армирующую сетку, и лишь после этого приступают к финишному оштукатуриванию.

Монтаж вентилируемого фасада

При устройстве навесной конструкции, рекомендуется выбирать минеральную вату, плотность которой не превышает 30-60 килограмм в расчете на метр квадратный.

При строительстве также обратить внимание и на такие показатели, как:

• водопоглощение материала – ниже 70;
• коэффициент теплопроводности – не выше 0,044.

Работы по утеплению деревянных стен снаружи производят в несколько этапов:

1. Обрабатывают стену антисептиком и дают ей полностью высохнуть.
2. Устраивают пароизоляционный слой. Для этого применяют гидроизоляционную пленку, рубероид или фольгу. Пароизоляционную пленку крепят ворсистой стороной к стене. Важно помнить, что при укладке изолирующего слоя между ним и стеной деревянного дома необходимо оставить небольшой промежуток для выхода лишней влаги. В противном случае, деревянные стены начнут гнить, и на них станет образовываться грибок.
3. Сооружают опалубку из досок для крепления минеральной ваты

Прибивать доски нужно ребром к стене. Стоит отметить, что если утеплитель имеет упругие края, то промежутки между стойками делают на 2 сантиметра меньше, чем ширина плит минваты.

4. Заполняют промежутки каркаса утеплителем. Для более эффективного произведения утепления стен снаружи деревянного дома, минвата закладывается в промежутки каркаса в 2 слоя. Для верхнего слоя используют утеплитель с большей плотностью, укладывая его таким образом, чтобы середина плит приходилась на стыки нижнего слоя.
5. Тщательно осматривают утепляющий слой на наличие зазоров, или так называемых «мостиков холода». При обнаружении межплитовых промежутков их заделывают кусочками минваты нужного размера.
6. Устраивают еще один слой пароизоляции — на этот раз, укладывать пленку нужно глянцевой стороной вовнутрь.
7. Для обеспечения свободного движения воздуха внутри конструкции поверх утеплителя на каркас крепят рейки. Толщина реек должна составлять около пяти сантиметров.
8. Выполняют наружную отделку стены.

Монтаж минеральной ваты «мокрым» способом

При использовании этого способа утепления деревянного дома минеральной ватой рекомендуется выбирать утеплитель, плотность которого выше 80-120 кг/м².

Монтаж утеплителя производят в следующей последовательности:

1. Очищают и грунтуют поверхность деревянной стены.
2. Монтируют на стену (с нижней стороны) карниз. Карниз служит опорой для теплоизоляционного материала — он выравнивает конструкцию по горизонтали, защищает от плохой погоды и насекомых.
3. Наносят на плиты минеральной ваты клей.
4. Аккуратно производят закрепление к стене. Принцип наклеивания плит аналогичен принципу кирпичной кладки. При оклеивании дверных и оконных проемов стыки плит не должны приходиться на углы проемов.
5. Когда клей полностью высохнет, фиксировать минеральную вату надо при помощи дюбелей — «грибков». Важно следить за тем, чтобы «шляпки» дюбелей не выступали над минватой.
6. Далее на углах и вокруг дверных проемов закрепляют армирующую сетку и оставляют всё на сутки для «схватывания» материалов.
7. Наносят слой монтажной штукатурки и «погружают» в него армирующую сетку. После этого наносится второй выравнивающий слой штукатурки.
8. Выполняют финишную отделку стен.

---

Утепление стен деревянного дома советы профессионалов

Содержание статьи:

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая то, что слой теплозащиты на основаниях из дерева должен быть 10-15 см, суммарная потеря полезного объёма жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянные стены, а бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвальном помещении.

Теплоизолировать плиты со стороны пола намного легче, чем монтировать изолянт на потолок расположенного внизу помещения. Но напольный утеплитель, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно твёрдым или же обустроен сверху армированной бетонной стяжкой. И вот тут оптимальным вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык укладываются подогнанные по размеру листы пеноплекса. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую потом кладут керамическую плитку или другую финишную напольную облицовку.

Утеплив полы подвала, первого и второго этажей, а также чердачного перекрытия, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет почти выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты. 

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом? Познакомьтесь с популярными материалами для защиты деревянного строения.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Вполне обоснованно. Этот легкий материал:

• хорошо сохраняет тепло;
• не подвержен горению;
• он мягкий и эластичный;
• с ним легко работать;
• выдерживает перепады температуры;
• мостики холода отсутствуют.

Наружное утепление стен минеральной ватой часто применяют владельцы новых и старых домов из бруса. Вначале обустраивают каркас и заполняют его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса плотно держат минвату. Дополнительное крепление не требуется. Выпускают материал в рулонах, плитах или матах.

Поверх настилают новые доски и проводят обшивку пластиковым сайдингом. Строение приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель пришел к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание сильными морозами и ледяными ветрами.

Достоинства:

• экологичный, натуральный материал;
• предотвращает появление плесени;
• эковату не грызут мыши;
• отличная шумо- и теплоизоляция;
• используют для наружного и внутреннего утепления;
• стены хорошо «дышат»;
• при тлении не выделяет токсичных веществ.

Монтаж эковаты не требует обустройства пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: влажно-клеевой, насыпной, методом надува с использованием специальной машины.

Качественный, монолитный слой толщиной 10 см позволит создать надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

      

Пенопласт

Этим материалом утепляют дом изнутри. Снаружи утеплять дом из бруса пенополистиролом не рекомендуется. Причина? Материал плохо пропускает воздух. Итог – появление конденсата, гниение дерева, развитие плесневых грибов.

Между основанием и пенополистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются мостики холода. Часть тепла уйдет впустую.

Для внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта вначале набивает реечный каркас для обеспечения воздушной прослойки. Плиты толщиной до 5 см крепят адгезивными растворами или специальными крепежными элементами.

Какая теплоизоляция лучше для дома? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про утепление крыши деревянного дома.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

видео — утепление стен дома снаружи

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Минеральная вата

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения

Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Какой утеплитель выбрать

Сегодня изготовители предлагают различные виды утеплителей

При выборе материала обращайте внимание не только на стоимость и легкость установки. Качественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высокой теплоизоляцией и паронирпаницаемостью, устойчивостью к пожарам и воздействию грызунов

Желательно, чтобы это был натуральный материал, который не нарушит экологичности древесины. Если вы утепляете стены своими руками, утеплитель должен быть легким в использовании.

Наиболее подходящим материалом для утепления деревянных стен считается минеральная вата. Она гарантирует высокую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и дает древесине “дышать”. Минвату отличает мягкость и эластичность, простые расчеты и монтаж. Поэтому вы легко сможете уложить материал своими руками. Минвата эффективно заполняет щели и пустоты. Кроме того, изделие не смогут повредить грызуны, а малый вес утеплителя не создаст нагрузки на стены и фундамент дома.

Второй по популярности утеплитель для деревянных стен — пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах. Это хороший и эффективный утеплитель, который надолго сохранит тепло в помещении. Он характеризуется легким весом и простым монтажом, высокими звукоизоляционными качествами и долгим сроком службы.

Однако такой материал “не дышит” и не вентилируется, что плохо для натуральной древесины. В результате стены будут постепенно гнить и плесневеть. Кроме того, пенопласт могут повредить грызуны, а в случае пожара утеплитель начнет медленно тлеть, что очень опасно.

Эксперты рекомендуют использовать для утепления стен дома из дерева минеральную вату. Минвату выпускают пластами или в рулонах в плитах

Материал в плитах удобнее в использовании и при монтаже, что важно при проведении работ своими руками.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов

Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: укладываются в соответствии с инструкцией. . Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей

Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

 

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:

1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

1. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Технология утепления деревянного дома снаружи

1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.

2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем. На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

   Установка обрешетки на деревянный дом

3. На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

   Укладка минеральной ваты между брусками

4. Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

   Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки с помощью степлера

5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.

6. Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.

   Дом практически утеплен и обшит

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или , а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Шаги внутреннего утепления

В современных видах утепления дома можно применять различные материалы, например, вспененный полистирол. Он, так же как и вата, имеет большую эластичность. Поэтому его тоже легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой из материалов для .

Существует несколько этапов, как утеплить деревянный дом:

Схема внутреннего утепления дома.

1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которых будет 4-5 см, а ширина 10 см. Брус нужно приколотить на стены и пол. После этого в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это позволит обеспечить вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одного до другого бруса должен быть немногим меньше ширины утеплителя. В среднем он будет составлять 90-120 см.
2. Следующим этапом нужно уложить пароизоляцию. Для этого понадобится фольга из алюминия или обычная пленка из полиэтилена. Для герметичности между слоями изоляции их нужно склеить самоклеящейся лентой. Крепление к рейкам можно сделать при помощи строительного скотча или просто приколотить.
3. Дальше укладывается минвата. Для деревянного дома нужно использовать два слоя — это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Минвату укладывают без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться куски ваты, нужно смещать относительно друг друга в шахматном порядке. А стыки соединений первого слоя не должны попадать на стыки второго слоя.
4. На тепловой слой нужно уложить гидроизоляционную пленку. Она будет пропускать пар, но задерживать воду. Крепить ее нужно строительным скотчем.
5. Сверху нужно приколотить рейки, толщина которых должна составлять 3 см, а ширина 5 см. Это позволит создать зазор перед основной обшивкой и обеспечит движение воздуха между слоями.
6. Завершающим этапом будет установка наружной обшивки. Ее функции носят чисто декоративный характер. Поэтому подбирать ее нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Нужно учесть, что если работы производятся в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и наличников на окна.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Технология утепления деревянного дома снаружи и внутри

Если необходимо теплоизолировать стены деревянного дома, то более предпочтительным вариантом, с эксплуатационной точки зрения, является наружное утепление. В этом случае точка росы будет располагаться на внешней стороне стены, которая, имея вентиляционные каналы в отделке, будет проветриваться.

В случае внутреннего утепления, ее расположение может оказаться или непосредственно в слое утеплителя или с внутренней стороны стены, о чем скажет появление конденсата на поверхности.

Без эффективной вентиляции, справиться с негативными последствиями, не получиться, а как результат – плесень на поверхности стены, которая уж точно не прибавит долговечности строению.

Кроме того, внутреннее утепление хоть и незаметно, но весьма активно «съедает» полезную площадь дома, что также не прибавляет плюсов такому варианту. Но в том случае если требуется утепление сруба из бревна, такой способ является практически единственным, так как наружное – уничтожит оригинальный фасад деревянного здания.

Кроме того, часто венцы домов из бревен выполняют «с остатком», что также делает наружное утепление технически невозможным.

Если при проектировании здания не было допущено ошибок и толщина бревна соответствует климатической зоне, то особой необходимости в теплоизоляционном слое может и не возникнуть, достаточно надежной герметизации межвенцовых швов для чего применяются натуральные ленточные утеплители из джута, войлока, мха и других натуральных материалов.

Но тогда когда утепление бревенчатого дома изнутри – единственный вариант создать комфортные условия в доме, то предпочтение следует отдавать натуральным материалам, с высокой паропроницаемостью. И самым оптимальным материалом являются теплоизоляционные изделия из минеральной ваты.

Нужно ли утеплять дом из бруса?

Брус, как материал для строительства, завоевал большую популярность за счет:

• доступности материала по цене;

• скорости возведения сруба и небольшого периода усадки дома;

• отсутствия необходимости в устройстве мощного фундамента;

• возможности оформления фасада здания и интерьера помещений в любом из стилей;

• отсутствием ограничений на строительство в зимний период, что положительно сказывается на сроках.

Но, за исключением клееного и строганного профилированного видов материала, строительство из бруса изначально предполагает , с устройством теплоизоляционного слоя. Это происходит по нескольким причинам, но основная – это то, что для возведения дома используется материал с меньшим сечением, и его теплоизоляционные способности не могут обеспечить в полной мере сохранность тепла в доме.

Как правило, теплоизоляционный слой укладывается с наружной стороны дома, а внутри помещений выполняется отделка стен, например, из гипсокартона или, при соответствии стилю, поверхность бруса шлифуется и покрывается лаком.

Как утеплить дом из бруса снаружи, видео:

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Каркасы под вентилируемый фасад – деревянный и металлический

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепежа теплозащиты применяются пластмассовые грибки со стальными вворачивающимися сердечниками. . Устройство утепления под «мокрый» фасад

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Очистка венцов электроинструментом с абразивной насадкой

Важно! Если древесина имеет следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности выполнения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

Трещины в брёвнах и их заделка

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Поверх высохшей грунтовки выполняется оштукатуривание и финишная покраска.

Важно! Применение на деревянных стенах выравнивающих растворов и красок на акриловой основе не совместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Внутренний ряд брусков обрешётки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Наружный ряд брусков обрешётки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление дома изнутри

Утепление стен дома с внутренней стороны тоже довольно популярно.

• На несущих стенах монтируется деревянный брус. Иногда используется и металлический профиль (если в дальнейшем будет использоваться влагостойкий гипсокартон).
• Деревянный брус должен соответствовать высоте внутреннего помещения. В каждом углу должна быть одна стойка. При утеплении внутри помещения дерево, т.е. поверхность стен следует обработать специальной жидкостью, которая предотвратит процессы горения и гниения.
• Далее после установки деревянного каркаса используется минеральная вата. Утеплитель обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
• Эковата фиксируется внутри брусков при помощи анкеров. В качестве облицовочного материала для внутреннего интерьера помещения можно использовать вагонку или другой декоративный материал.

Из предложенного видео вы узнаете мнение эксперта о процессе утепления, подборе материалов для утепления, а также теоретическую основу теплосберегающих процессов. Жмите «плей» и смотрите, будет интересно.

Видео: Точка росы или утепляем дом с умом

Статистика показывает, что при постройке деревянных домов зачастую игнорируется должный стандарт о теплозащите домов. Поэтому, как правило, при постройке частного дома из бревен или бруса стоит учитывать, что нужна будет дополнительная теплоизоляция.

В качестве обшивки можно использовать различные материалы – сайдинг, вагонка или цементо – стружечная плита. Также при финансовых возможностях можно создать имитацию бруса или блок – хаус.

Похожие статьи

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу

В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

• Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
• Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
• Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
• Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
• Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Утепление дома снаружи как выполнить

Далее рассмотрена общая последовательность действий. Многое зависит от степени изношенности дерева, типа и глубины его повреждений и ряда иных особенностей дома.

Зачистка поверхностей

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, способы и средства для устранения дефектов. Это отдельная тема, и подробнее обо всех особенностях избавления дерева от «недугов», вызванных сыростью, можно узнать здесь.

Обработка спец/препаратами

Для деревянного дома одинаково актуальны оба – антипирены и антисептики. Особенности их применения и рецептура указываются на упаковке. Понятно, что заниматься этим желательно при плюсовой погоде и ясном небе.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их перечень довольно большой, и специфика применения может сильно отличаться. Лучшими являются те, которые проникают в структуру материала достаточно глубоко и при этом не «закрывают» поры. Иначе дерево не сможет «дышать».

Монтаж слоя пароизоляции

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбирается первый вариант, то необходимо учесть, что все образцы отличаются своим исполнением, следовательно, и спецификой использования. Пленка стоит дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию из п/э нельзя. Она герметична, и вместе с водой не пропускает и воздух. Стоит учесть при выборе продукции.

Крепление на внешней стороне деревянного дома достаточно простое – с помощью степлера строительного (скобами). Нужно лишь учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать липкой лентой (скотчем).

Сооружение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой. В чем ее особенность применительно к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения материалов, которые скрепляются. Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом из древесины, то их использовать нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), равно как и ее конструкция, выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральные ваты продаются плитами или рулонами, поэтому составить схему укладки образцов несложно.

Еще один нюанс касается крепежных деталей. Для элементов фиксации обрешетки использовать саморезы или шурупы не следует. Они «намертво» прихватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под влиянием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки – только гвоздями.

Что учесть

Надежное положение утеплителя обеспечивается тем, что в процессе укладки по месту образцы немного сжимаются. Потом, благодаря своей эластичности, они несколько распрямляются, что и определяет их надежную «сцепку» с рейками несущего каркаса. Рассчитывая его параметры, нужно размеры ячеек выбирать так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда не понадобится никакое их дополнительное крепление на наружной стороне дома.

Укладка материала утеплителя

Ничего сложного в этом нет, тем более, если схема составлена грамотно. Минваты хорошо раскраиваются обычным ножом, гнутся, потому никаких проблем не возникнет.

Особенности:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и тому подобное) стоит дополнительно зафиксировать теплоизоляцию специальными гвоздями – анкерными.
• Щели в местах примыкания утеплителя к рейкам каркаса заделываются тем же скотчем строительным.
• Монтаж теплоизоляции ведется в направлении снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) может укладываться и в 2 слоя. В этом случае плиты для второго раскраиваются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали. То есть крепление с небольшим смещением.

Нужно ли утеплять потолок и кровлю

Так как по законам физики теплый воздух поднимается вверх, то при отсутствии утепления потолка, все тепло легко будет уходить из помещения. Поэтому без устройства теплоизоляции этой части дома, а также кровли, создать благоприятные условия, может быть, и будет несложно, но расход теплоносителей – превысит все разумные пределы.

В этих случаях, устраивая утепление деревянного потолка в частном доме, рекомендуется использовать более легкие, по весу, материалы, например, у многих производителей минеральной ваты имеются специальные изделия, предназначенные именно для утепления этой части дома. Их, прежде всего, отличает низкая плотность.

Для теплоизоляции подкровельного пространства применяются материалы с большей плотность, а также пенопласт или пеноплекс.

Главным требованием и особенностью утепления потолка и кровли является необходимость в устройстве пароизоляционного слоя, который не нарушит воздухообмен в помещении, но одновременно защитит теплоизоляционный материал от воздействия влаги.

Про утепление стен в деревянном доме изнутри надо подумать и в том случае, если в доме есть мансарда. А без утепления крыши – смысл в этом жилом помещении пропадает, так как в нем нельзя будет находиться ни летом, ни зимой.

Но при выполнении работ, имеется один важный нюанс, а именно то – что стены этого помещения образуются как непосредственно срубом, так и кровлей, поэтому это следует учитывать, так как коэффициент теплопроводности у них изначально разный.

Также следует позаботиться о том, чтобы снизить уровень шума, например, от падающих на крышу капель дождя, опадающей листвы или просто завывания ветра.

Рассчитываем толщину утепления

Чтобы утепление деревянного дома снаружи было эффективным, нужно не только подобрать теплоизолирующий материал, но и грамотно просчитать необходимую толщину, которая будет зависеть от способности сопротивляться теплу.

Рекомендуемая толщина утеплителя, с учётом зимних температур

Это прямо противоположный показатель теплопроводности, коэффициент которой указывается производителем на упаковках. Чтобы высчитать коэффициент сопротивления теплопередаче, существует формула:

R=d/k, где

d – соответствует толщине материала, а k – его теплопроводности. Чем больше будет полученное значение, тем выше будет эффективность теплоизоляции.

Наружная теплоизоляция стен значительно снижает потери тепла

Утепление позволяет сократить потери энергии тепла сквозь полы, стены, кровлю. Недостаточность толщины утеплителя способна привести к смещению внутрь помещения точки росы, что приводит к образованию конденсата, провоцирующего появление грибков, а также сырости. Слишком большой слой материала не способен привести к значительным температурным изменениям, однако вынуждает к значительным финансовым расходам, что является нерациональным. Чтобы сэкономить средства, обеспечив оптимальные условия, необходимо грамотно просчитать толщину утепления.

Утепление фундамента поможет уменьшить теплопотери

Полезный совет! Помимо утепления стен, можно провести теплоизоляцию фундамента, что позволит предотвратить промерзание подвала.

Калькулятор расчета толщины утепления стен деревянного дома

Планируемый утеплительный материал
Минеральная вата

Стекловата

Пенопласт

Пенополистирол экструдированный (Пеноплэкс)

Эковата — напыление

Пенополиуретан — напыление

Пеноизол — напыление

По карте схеме определите нормированное значение требуемого сопротивления теплопередаче для стен

Толщина деревянной стены, мм

Тип ВНЕШНЕЙ отделки стен
— отделка выполнена по принципу вентилируемого фасада и в расчет не принимается
— внешняя обшивка стен вплотную прилегает к утеплителю и принимается в расчет

Укажите материал
натуральная доскафанера клеенаялисты OSBвагонка или панели МДФнатуральная пробкаплиты ДСП или листы ДВП

Толщина слоя, мм

Предполагается ли ВНУТРЕННЯЯ отделка стен?
— нет, стены внутри помещений остаются необшитыми
— да, планируется обшить стены изнутри

Укажите материал
доска или натуральная вагонкаклееная фанералисты OSBвагонка или панели МДФнатуральная пробкаплиты ДСП или листы ДВПгипсокартон

Толщина слоя, мм

Untitled

Untitled

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Требуемая толщина утеплителя

Куда отправить результат?
Не заполняйте, если отправка результатов не нужна

Payment options

Защита от спама

Введите код с картинки

Отправить результат мне на почту

Отправить результат мне на почту

Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

Статья по теме:

Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше и как выбрать? В статье рассмотрим требования, которые предъявляются к утеплителям, обзор производителей и средние цены, пошаговый процесс утепления пола.

Вывод

Решать, чем лучше утеплить стены дома снаружи, вы должны самостоятельно. Однако при выборе теплоизолирующих материалов, обязательно стоит учитывать следующие факторы:

• устойчивость материала к влаге, так как фасад подвержен атмосферным воздействиям;
• негорючесть – выбирать материал, содержащий антипирены, которые препятствуют распространению огня;
• простота монтажа, является важным качеством, позволяющим работы выполнять самостоятельно;
• высокая паропроницаемость;
• степень теплоёмкости;
• ценовой показатель также имеет не последнее значение.

Теплоизоляционные показатели пенополиуретана приравниваются к свойствам кирпичной стены, толщинй 1 метр

Все материалы отличаются разными характеристиками, что не позволяет дать чёткий ответ, какой из них лучше. Выбор будет зависеть от особенностей здания, а также качества и толщины стен. Каждый из перечисленных утеплителей имеет право на существование, и способен дать эффект при грамотном применении.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Чем утеплять деревянный дом

Если детально вникнуть, то выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирола

Они отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации предстоит тщательно выровнять основу. Для бруса еще приемлемо, тем более, если стены возводили профессионалы. А как быть с бревнами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из древесины – регулирование микроклимата – будет полностью нивелирована.

Напыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же понадобится и специальное оборудование. Но фирмы, предоставляющие данную услугу (по утеплению ПУ) умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую наносится. Если в буквальном смысле его «отковырять» от кирпича или ЖБИ еще получится, то как быть с деревом? Ведь оно довольно податливо к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае точно не избежать.

Есть и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисляемые материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и в плане долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Вывод
Для утепления строений из древесины необходимо использовать только минеральные ваты. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – собственно, всем основным критериям для деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Топ лучших изготовителей минваты

Rockwool

Утеплители этой датской компании поглощают шум и вибрации, отличаются высокой теплоизоляцией, экологичностью и пожаробезопасностью. Такой материал прослужит долго без деформации и разрушений. Он не станет осыпаться ни во время монтажа, ни во время эксплуатации. Будьте осторожны, так как на рынке часто встречаются подделки изделий этой фирмы!

Isover

Французская компания предлагает широкий ассортимент минваты, которая гарантирует защиту от холода и шума, повышает энергоэффективность и комфорт деревянного дома. Материалы обладают несколькими экологическими сертификатами качества, что подтверждает экологичность и долговечность утеплителя. В каталогах фирмы вы найдете современные изделия с высокой прочностью и упругостью, без пыли и “колючести”.

Paroc

Минвату финской фирмы характеризует высокая теплоизоляция, пожароустойчивость, долговечность и экологичность. Большое преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, ведь материал экономит тепловую энергию. Минвата Paroc защищает от шума и пыли, но имеет достаточно высокую цену.

Knauf

Это российские утеплители с высокими показателями паропроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Для материала характерна повышенная пожаробезопасность и экологичность, прочность и долговечность, устойчивость к образованию плесени и развитию бактерий. Минвату Knauf отличает легкий монтаж с низким образованием пыли и без резкого запаха.

Ursa

Минеральная вата из натуральных и восстанавливаемых в природе компонентов. Материал отличает жесткость и прочность, высокая тепло- и звукоизоляция, негорючесть и долгий срок эксплуатации. Эксперты рекомендуют использовать плиты нового поколения PureOne, так как они отвечают каждому требованию качества и экологической безопасности.

Ursa PureOne в 1,5 раза превосходит показатели жесткости и прочности другие теплоизоляторы! Материал не колется, не осыпается и не деформируется. Однако он не входит в тройку лучших изделий, так как сильно собирает пыль и издает неприятный запах при монтаже. Поэтому во время установки обязательно используйте спецзащиту!

Белтеп

Хороший и недорогой минеральный утеплитель с широким выбором моделей по плотности. Материал характеризует высокая паропроницаемость, пожаробезопасность и экологичность, устойчивость к деформации. Минвата Белтеп обеспечит акустический комфорт для помещения.

Izovol

Минвата с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, повышенной пожаробезопасностью и экологичностью. Негорючий материал обладает средними показателями плотности, подходит для утепления стен, односкатной и мансардной кровли. Но учтите, что утеплитель слега осыпается при укладке и трудно режется.

Технониколь

Крупнейший изготовитель, который представляет широкий выбор утеплителей. Материалы отличают экологичность и пожаробезопасность, высокая тепло- и звукоизоляция. Но несмотря на популярность и доступность материала, он собрал много негативных отзывов. Минвата этой компании деформируется и сыпется при монтаже. Кроме того, в пачках часто попадаются плиты, разные по структуре и плотности. Некоторые листы гораздо тоньше указанных величин.

свойства материалов и краткое описание технологии выполнения работ

Уровень теплопотерь деревянного дома зависит от толщины и степени влажности бревна. Если ваш дом построен из бревен диаметром до 220 мм, однозначно такую постройку придется утеплить.

Кроме того, свежесрубленный сруб к стабильным системам не относится, поэтому со временем происходит раскрытие стыков между бревнами. Чтобы исключить такую неприятность, стыки тщательно конопатят паклей, мхом или джутом. Но в процессе усадки дома герметичность стыков все равно нарушается. Чтобы сохранить тепло и деньги, следует произвести утепление ограждающих конструкций дома: стен, пола, крыши.

Порядок выполнения работ

Утеплять дом, построенный из дерева, можно только после его полной усадки (через пару лет после возведения).

Стены дома из бруса и бревна утепляют по-разному, но первый этап работ в обоих случаях одинаковый: дерево тщательно обрабатывается антисептиками и антипиренами.

• На стену из бруса монтируется обрешетка из бруска, ориентированного вертикально. Шаг обрешетки согласуется с шириной утеплителя. Теплоизоляционным материалом заполняется пространство между решетинами, а поверх его монтируется гидрозащитная мембрана. Далее параллельно решетинам набивается планка толщиной от 2 до 2,5 мм. Данная операция исключит возможность образования воздушных карманов между утеплителем и стеной дома. Последний шаг — монтаж наружной облицовки
• На бревенчатую стену первым делом устанавливают крепежные уголки под обрешетку. После этого между уголками раскатывают теплоизоляционные маты, прижимая их к стыкам бревен горизонтально расположенной рейкой сечением 20 х 40 мм. Рейки крепят саморезами, стараясь при этом не пережимать мат. Поверх утеплителя укладывается гидрозащита, и только после этого монтируется обрешетка из бруска сечением 50 х 50 мм. Завершается работа установкой элементов наружной облицовки

Современный рынок предлагает множество теплоизоляционных материалов для деревянных домов. Так, утеплитель для стен какой лучше купить? Для домов из бруса и бревна лучше всего приобрести органический (натуральный) утеплитель.

Однако, в таких утеплителях грызуны любят обустраивать гнезда, по-этому, перед тем как утеплять стены узнайте тут какой утеплитель не грызут мыши.

Выбираем утеплитель

Для утепления стен снаружи

Чтобы из дома не «убегало» тепло, мало правильно смонтировать теплоизоляционный слой. Неверно выбранный утеплитель сведет на нет все ваши усилия.

Материал подбирается по показателям воздухопроницаемости и теплопроводности. Наиболее подходящим для этой цели является утеплитель кнауф, технические характеристики соответствуют нормам. Она негорюча, не дает усадку. Ее рыхлая структура позволяет дереву дышать.

Разновидностью минваты является каменная вата. Ее волокна тоже хорошо пропускают воздух, значит, хорошая вентиляция дереву обеспечивается.

Не стоит утеплять деревянные дома пенопластом: этот материал практически не пропускает воздух, поэтому со временем гниение дерева под ним неизбежно.

Рис. Утепление стен фасада деревянного дома

Для утепления стен изнутри

Изнутри деревянные дома утепляют редко. В качестве теплоизоляционного материала используют ту же минеральную вату.

От попадания влаги в структуру утеплителя снаружи его защищают пароизоляционной пленкой.

Схема . Утепление изнутри деревянного дома

Утепляем потолок

Потолок можно утеплить при помощи рулонных материалов или опилочно-цементной смеси. Второй способ является самым дешевым. Застывший раствор, приготовленный из смеси опилок и цемента, обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Раствор готовится в следующих пропорциях:

• Опилки — 10 ведер
• Вода — 1,5 ведра
• Цемент — десятая часть от объема воды (примерно 1,8 кг)

Потолок предварительно застилается гидроизолирующим материалом (пергамином, например). На подготовленную поверхность укладывается раствор. Толщина слоя — 200 мм.

Схема. Утепление потолка деревянного дома минеральной ватой

Утепляем пол

В качестве утеплителя полов в доме из дерева можно использовать следующие теплоизоляционные материалы:

• Плиты пенополистирольные
• Утеплитель полинор
• Минеральная вата
• Стекловата
• Шлаковая или каменная вата

Кроме вышеназванных материалов с успехом применяются старые способы утепления пола керамзитом и древесными опилками.

Схема. Утепление пола деревянного дома

Эко-утеплители для деревянных домов

Экологические (натуральные) утеплители производятся из растительных волокон:

• Конопли
• Льна
• Древесины и прочих

Естественно, в состав натуральных утеплителей входят компоненты, препятствующие их возгоранию и гниению. В качестве антипирена применяют буру — природный минерал. Кроме огнезащиты бура способствует сопротивлению материала процессам разложения (гниения). Связующим веществом в эко-утеплителях служит лигнин — вещество, содержащееся в древесине.

Наиболее дешевым экологически чистым теплоизоляционным материалом является целлюлозный утеплитель. На его производство идет макулатура или вторичное текстильное сырье.

Видео о натуральных утеплителях для стен деревянного дома

Для утепления стен деревянного дома лучше всего использовать натуральный утеплитель. Существует 4 вида эко-утеплителей, о которых рассказано в видео.

Утепление стен деревянного дома снаружи и изнутри: материалы, цены

Каждому из владельцев деревянных домов хочется, чтобы независимо от погодных условий в его доме было уютно, комфортно и тепло. Чтобы предотвратить потери тепла, важно знать, когда и как оно теряется. Известно, что около 50 % потерь тепла приходится на стеновые поверхности, около 20 % – на окна и потолок, а все остальное на фундамент и пол. Таким образом, если правильно выбрать утеплители для стен деревянного дома и хорошо их установить, то можно в значительной степени снизить теплопотери.

Оглавление:

1. Какой материал предпочесть?
2. Видео утепления дома снаружи

Как холод проникает в дом?

Согласно физическим законам, теплый воздух стремится вверх, к потолку, нагревая его, после чего уже более прохладным спускается по стенам вниз. В том случае, если стены не были утеплены либо их утепление выполнено неправильно или некачественно, воздух сильно остывает и спускается вниз, к полу. Охлаждение воздушного потока может быть настолько значительным, что даже в теплом и хорошо прогретом помещении будут мерзнуть ноги.

Для максимального эффекта утепляют стены деревянного дома изнутри и снаружи. И если раньше, для того чтобы не проникал холод, использовали паклю, джут и мох, забивая их между бревнами, то какие материалы и куда надо заложить для надежной теплоизоляции дома? То есть вопрос такой: а чем, собственно, утеплять современные дома из дерева?

Обзор утеплителей для стен

Несмотря на изобилие разнообразных теплоизоляторов, представленных в продаже, все их можно условно поделить на две большие группы: натуральные и искусственные. Но не все из них в силу различных причин могут использоваться как утеплители для деревянного дома. Рассмотрим далее материалы, посредством которых можно утеплить стеновые поверхности.

Натуральные теплоизоляторы

Как следует из названия этой группы, все, что в нее входит, изготавливается из натурального природного сырья:

• войлок;
• пакля или льноволокно;
• джут;
• лен-джут;
• эковата;
• минеральная (базальтовая) вата.

Мы не будем рассматривать такие экологичные, но и крайне дорогостоящие материалы (войлок) для межвенцового утепления. Более внимательно присмотримся к экономичной и привычной базальтовой (минеральной) вате.

Минеральная вата

Сегодня многие пользуются для утепления деревянного фасада минватой, однако, если соблюсти все технологические требования, то она может быть использована и для теплоизоляции деревянных стен изнутри. Минеральная (каменная) вата – эластичный природный материал, который легко режется и просто монтируется.

В его основе находится «вата», изготовленная из такой горной породы вулканического происхождения как базальт, обладающий волокнистой структурой. И если встает вопрос о том, как утеплить деревянный брусовый дом изнутри, то лучшего ее не найти.

Минвата обладает такими оптимальными эксплуатационными характеристиками:

• Высокая прочность, обеспечивающая длительный срок эксплуатации.
• Абсолютная устойчивость к различным биологически агрессивным воздействиям – разнообразным грибкам, плесени, патогенным микроорганизмам и насекомым.
• Высочайшая огнеупорность, так как базальт способен выдерживать воздействие температуры до 1 000 °C, не выделяя угарного газа и не плавясь.
• Отсутствие деформаций, уплотнений и истончений в течение срока службы.
• Капиллярная структура каменной ваты способствует испарению влаги и хорошей воздухопроницаемости.

Если выполняется теплоизоляция деревянного дома снаружи минватой, то ее располагают на реечном или брусковом каркасе, между внешним облицовочным покрытием и деревянной стеной.

Искусственные материалы для теплоизоляции

Утеплителей, полученных из различных синтетических соединений, сегодня продается множество. Но если задуматься о том, какой утеплитель лучше для стен деревянных домов, то сразу вспоминается пенопласт, пенополистирол и пенофол.

Пенопласт

Наиболее распространенным теплоизолирующим утеплителем сегодня является пенопласт: его используют как снаружи, так и внутри стен дома. Популярность объясняется его такими положительными характеристиками, как:

• Простота и легкость обработки и установки.
• Доступная цена: 1 м³ пенопласта стоит как 1,5 м³ минеральной ваты.
• Наличие разнообразных вариантов как по плотности, так и по толщине.

Но, как и у любого другого материала, у пенопласта есть и недостатки:

• При контакте с водой жидкость распространяется по всему объему плит, в результате чего он теряет свои теплоизолирующие свойства.
• Различные грызуны любят устраивать в нем свои гнезда.

Пенофол

Утепление стен снаружи сегодня можно выполнить и из более современного подвида пенопласта – пенофола. Это относительно новый материал, у которого есть подложка из полированной фольги, отражающая тепловую энергию, выделяемую при отоплении. То есть он не задерживает тепло, идущее из помещения, а отражает его обратно. По своему действию пенофол напоминает работу термоса: утепленный им дом в холода сохранит тепло, а в летнюю жару останется прохладным. Но его можно использовать только как дополнительный барьер при утеплении наружных деревянных стен от влаги и отражающего тепло, идущее из отапливаемых помещений.

Пенополистирол

Этот листовой материал является одной из разновидностей термопластичных пенопластов и довольно часто используется в качестве утеплителя внешних стеновых поверхностей домов. Достоинств у него много: небольшой вес и малая плотность, простота и легкость монтажа, не подвергается воздействию насекомых и грызунов и стоит недорого. Из недостатков самый основной – пожароопасность, так как он при горении начинает тлеть.

Многие специалисты не советуют брать для утепления конструкций из дерева, потому что пенополистирол – прекрасный теплоизолятор и имеет низкую паропроницаемость, но он практически не пропускает воздух и не дает дереву «дышать». Несколько месяцев такой теплоизоляции приведут к тому, что деревянные конструкции просто начнут загнивать.

Варианты утепления деревянного дома

• В процессе строительства дома проводится межвенцовое утепление. Для этого ленту из теплоизолятора укладывают в паз и подворачивают с двух сторон. Это позволяет увеличить толщину утеплителя и улучшить внешний вид.
• Прежде чем устраивать дополнительную теплоизоляцию стен дома, нужно выждать год-полтора, чтобы сруб высох и дал усадку.
• Утепление стен снаружи можно проводить только в теплое и «сухое» время, лучше всего летом.
• Фасад здания очищают от грязи и различных декоративных покрытий, после чего обрабатывают антисептиками и антипиренами.
• На поверхности фасада закрепляют вертикальные стойки из доски, ширина которой должна совпадать либо быть чуть больше толщины утеплителя. Расстояние между стойками должно быть меньше на пару сантиметров, чем ширина плиты теплоизолятора.
• Укладывается и закрепляется пароизоляционная пленка.
• Пространство между брусьями или досками каркаса заполняют плитами теплоизоляции.
• С внешней стороны плиты закрывают слоем паровыводящего рулонного материала.
• Декоративная отделка стен дома.

Город Портленд, Орегон

Мы подаем этот запрос на использование каркаса из обычных деревянных стоек с полостью для стоек, заполненной изоляционным материалом из минеральной ваты, вместо огнестойкой обработанной древесины (FRTW). Предлагаемый проект включает сборку внешней стены (№42), включенную в раздел приложения к прилагаемому техническому документу, подготовленному инженером по пожарной безопасности штата Орегон.

В дополнение к вышеуказанному предложению проект также будет удовлетворять следующим условиям:

Наружные несущие стены должны быть защищены с учетом их противопожарного расстояния, как определено в OSSC и как указано в прилагаемом техническом документе.

Все покрытия наружных стен должны быть из негорючего материала.

Горючая оболочка и каркас кровли должны быть защищены от воздействия огня сверху изделиями на основе гипса, огнезащитной обшивкой из дерева или аналогичными изделиями, прошедшими испытания UL, установленными над или под кровельной мембраной и / или жесткой изоляцией.

Селективное покрытие обнаружения дыма должно быть обеспечено в части здания типа III в соответствии с NFPA 72, Национальным кодексом пожарной сигнализации, начиная с точки доступа к пути выхода и продолжаясь до достижения всех выходов.Если выход проходит через вестибюль или другое промежуточное пространство, требования по охвату выборочного обнаружения дыма распространяются на такие помещения до выхода на выход.

В каждой жилой единице должно быть предусмотрено как минимум одно открывающееся внешнее окно с минимальной шириной проема 3-1 / 2 дюйма.

Стены и перекрытия, разделяющие жилые помещения, должны пройти испытания на огнестойкость не менее 1 часа.

Базовая допустимая площадь застройки, указанная в OSSC для помещений R в строительстве типов IIIA и IIIB, не должна превышать 12 000 квадратных футов.Допускается увеличение площади в соответствии с OSSC.

Все необходимые лестницы для выхода должны иметь доступ на крышу. Такой доступ может осуществляться любым способом, указанным в главе 10 OSSC для доступа на крышу.

Все проходы через покрытие внешней стены будут перекрываться внешней обшивкой. «Проходы» для целей этого обращения включают такие элементы, как трубопроводы и трубопроводы, и не включают «отверстия», такие как двери, окна или настенные блоки HVAC и жалюзи.

Воздуховоды и вентиляционные отверстия, проходящие через внешние стены, должны иметь толщину не менее 26 мм.

Запрещается незащищенное проникновение через нижнюю сторону огнестойких выступов наружных стен, которые должны быть оценены, включая карнизы, карнизы, пролеты, внешние балконы и аналогичные выступы, выходящие за пределы внешней стены.

Лифтовые шахты, открывающиеся непосредственно в коридоры, должны быть герметизированы или иметь дымонепроницаемую защиту, как требуется для дверей, открывающихся в огнестойкие коридоры.

Соединения каркаса на стенах, полах, потолках, крышах и с предлагаемой внешней стеной будут выполнены в соответствии с подробными чертежами под номерами O – 19, содержащимися в Руководстве по Кодексу города Портленда OSSC / 6 / # 4, если только не будет более высокая огнестойкость. предоставляется, за исключением того, что жертвенный шип не предоставляется. При этих условиях будут предоставлены стены с расчетом на 2 часа. Условия, не описанные в руководстве, будут созданы в соответствии с OSSC

.

Теплоизоляция наружных стен полиуретановыми изоляционными материалами FF-PIR

FF-PIR – один из наиболее эффективных широко используемых теплоизоляционных материалов на рынке, его заявленная теплопроводность λD равна 0.022 Вт / мК. Изоляционные материалы FF-PIR подходят для нового строительства, строительства с низким энергопотреблением, пассивного и нулевого энергопотребления, а также для дополнительной теплоизоляции старых зданий.

Изоляция

FF-PIR может использоваться для создания очень тонких и герметичных конструкций. При строительстве домов с низким энергопотреблением, пассивных домов или домов с нулевым потреблением энергии толщина конструкции практически не увеличится по сравнению с обычными домами, построенными с использованием традиционных изоляционных материалов.

Комбинация теплоизоляции и пароизоляции

Отдельные воздушные или пароизоляционные барьеры в конструкциях также не требуются.Алюминиевый или пластиковый ламинат на поверхности изоляционных материалов FF-PIR имеет очень высокую стойкость к водяному пару, а также выполняет функцию пароизоляции внутри конструкций. Для швов и стыков между панелями мы рекомендуем использовать эластичный поролоновый герметик и пароизоляцию или алюминиевую ленту, подходящую для стыков.

Изоляционные материалы

FF-PIR отлично подходят для использования с различными материалами каркаса крыш. Рамы могут состоять из дерева, стали, бетона или легкого бетона (Siporex).

Изоляция FF-PIR подходит для всех каркасных конструкций

Изоляционные материалы

FF-PIR могут использоваться в наружных стенах с различными каркасными материалами. Когда каркас сделан из дерева, конструкция может быть построена как так называемая полная стена из PIR, где панель FF-PIR K600 толщиной 100 или 150 мм устанавливается между стойками с межосевым расстоянием 600 мм (K600). Второй сплошной слой панелей устанавливается внутри или снаружи конструкции. Если второй слой устанавливается внутри, его толщину можно свободно выбирать в зависимости от пригодности (30–150 мм).Если второй слой установлен снаружи несущего каркаса, толщина внешней изоляции должна быть такой же или большей, как у изоляции FF-PIR между элементами каркаса, чтобы обеспечить надлежащие характеристики влажности.

Толщина изоляции на основе значения U

В так называемой гибридной конструкции ветрозащитный кожух устанавливается с внешней стороны стоек регулярно, между стойками размещается утеплитель из минеральной ваты, а с внутренней стороны устанавливается сплошной слой изоляционных панелей FF-PIR. , уплотнители зашиты эластичным поролоновым герметиком и лентой.Толщина изоляции определяется в соответствии с желаемым значением U. Это позволит создать абсолютно герметичную и энергоэффективную конструкцию.

Каркас внешней стены может также состоять из бетона, кирпича или бетонного блока, в этом случае изоляционные панели устанавливаются сплошным слоем на внешней стороне внутреннего каркаса.

В таблице ниже приведены несколько примеров стеновых конструкций.

Рамка	Изоляция / каркас	FF-PIR	Коэффициент U Вт / м2 · К
Дерево	FF-PIR 50 мм + на внутренней стороне 50 мм шерсть	FF-PIR 70 мм снаружи	0,17
Дерево	FF-PIR 70 мм + внутри 50 мм шерсть	FF-PIR 100 мм снаружи	0,13
Дерево	FF-PIR 100 мм + внутри 50 мм шерсть	FF-PIR 100 мм снаружи	0,11
Дерево	FF-PIR 100 мм + внутри 50 мм шерсть	FF-PIR 150 мм снаружи	0,09
Бетонный элемент с изоляцией между		FF-PIR 140 мм	0,17
Бетонный элемент, вентилируемая внешняя поверхность		FF-PIR 140 мм	0,16
Бетонный элемент с изоляцией между		FF-PIR 180 мм	0,14
Кирпич	Полнокирпичная конструкция	FF-PIR 130 мм	0,16
Кирпич	Цельнокирпичное строительство	FF-PIR 170 мм	0,13
Дерево	Минеральная вата 150 мм	FF-PIR 30 мм внутри	0,17
Дерево	Минеральная вата 150 мм	FF-PIR 40 мм внутри	0,16
Дерево	Минеральная вата 200 мм	FF-PIR 30 мм внутри	0,14
Дерево	Минеральная вата 150 мм	FF-PIR 80 мм внутри	0,12

Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Термиты

Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Термиты

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водостоки и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом или разместите правильно обслуживаемые приманки на всех участках, уязвимых для термитов.
4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
9. Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола подвала или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
10. Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер. Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции.Их цель – вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента. Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами.Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Комплекты изоляции

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплект изоляции составляет 10% от продажной цены для бревенчатых домов диаметром 70 мм, включает кронштейны и плиты T&G.

Какова R-ценность журналов?

Хвойная древесина имеет показатель R от 1,4 до 1,6 на дюйм толщины. Бревно толщиной 70 мм / 2 ¾ ”составляет 4,4 рэнд. Тем не менее, бревенчатая конструкция оценивается с использованием ТЕРМИЧЕСКОЙ МАССЫ, проводимости тепла и холода через массивную древесину. Ener-guide (Канада) – государственная программа, оценивающая эффективность различных методов строительства. Испытания на бревнах диаметром 70 мм / 2 ¾ ”дали оценку ТЕПЛОВОЙ МАССЫ R-12, что означает, что он нагревается и охлаждается так же, как стена с изоляцией R-12.

Как утеплены стены в соответствии с нормами?

Внутри – стойки устанавливаются (без верхних и нижних пластин) на внутренние стены с помощью прилагаемого металлического кронштейна с прорезями. Стойки обрезаются по типу потолка, чтобы учесть усадку стен. Электропроводка и изоляция установлены, стойки покрыты стеновыми панелями с пазом ¾ дюйма, соответствующими бревнам. Межкомнатные перегородки не утеплены.

Внешний вид – стойки и нижняя пластина прикрепляются к внешней стороне стен с помощью металлического кронштейна с прорезями, перемещая стойку от стены на ½ дюйма, так что стойка находится заподлицо с бревенчатыми рогами.Нижняя плита размером 100 мм 4 “x 1,5” прикреплена к нижнему бревну. Верхняя пластина не требуется, а шпильки обрезаются, чтобы учесть усадку. Грубые проемы для окон и дверей оформляются так, чтобы соответствовать грубым проемам в бревенчатых стенах. Затем устанавливаются окна и двери снаружи. Установлена ​​изоляция и проводка, а шпильки покрыты выбранным экстерьером. Это позволяет выбрать внешний вид, деревянный вид кабины или не требующий ухода внешний вид, такой как винил или даже штукатурка.

Какую изоляцию лучше всего использовать?

Минеральная вата – рекомендуемый утеплитель для бревенчатого строительства.Минеральная вата имеет более высокое значение R на дюйм толщины, чем стекловолокно, и минеральная вата не подвержена влиянию влаги, а стекловата ухудшается при намокании. Он также считается экологически чистым продуктом для строительства. Между стойками можно использовать изоляцию из жестких плит, но изоляция из распыляемой пены не рекомендуется для стен или вокруг окон и дверей, поскольку это препятствует оседанию бревен при их усадке. Крыши можно изолировать с помощью аэрозольной пены или другого материала в соответствии с местными правилами, усадка не влияет на крышу.

Какова R-ценность утепленных стен?

Общее значение R определяется путем сочетания теплоизоляции стен + номинальной тепловой массы бревен, обшивки стен и воздушных пространств. Стена с минеральной ватой Р-12 + термальная масса бревен Р-12 = Р-24. Количество необходимой изоляции определяется требованиями местных норм.

Нужна ли пароизоляция / домашняя пленка?

Пароизоляция и воздухопроницаемая домашняя обертка используются только в том случае, если здание утепляется.