Утепление стен снаружи пеноплексом своими руками видео: Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками видео

Содержание

Основные моменты по утеплению фасада дома снаружи пенопластом своими руками под сайдинг

Дом, возведенный из любого материала, способен терять тепло через стены, крышу и другие элементы строения. Даже если не экономить на отоплении не всегда, получается, достигнуть оптимального температурного режима.

Потому следует позаботиться об утеплении дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг. Один материал способен надежно удержать тепло в помещении, а второй — преобразит дом снаружи.

Об теплоизоляторе

Материал популярен и в частном строительстве, и в производственных масштабах. Все благодаря ряду преимуществ, которыми обладает пеноплекс:

  1. Минимальные показатели проводимости тепла. Благодаря чему он сохраняет весь теплый воздух внутри дома.
  2. Влагоотталкивающие свойства. Материал совсем не впитывает влагу, а значит ему не страшны ни плесень, ни грибок, которые любят поселяться именно в теплой и влажной среде.
  3. Более прочный, чем пенопласт.
  4. Длительный срок эксплуатации.
  5. Можно использовать для утепления строений из газо и пенобетона, а также силикатного кирпича.
  6. Наличие шумоизолирующих свойств.
  7. Простота обработки и монтажа. Нет необходимости обзаводиться специфическим инструментарием, если все работы застройщик будет выполнять своими руками.


По всей видимости, пеноплэкс действительно заслуживает на популярность, поскольку положительных характеристик очень много.

 Технология изготовления

Утеплитель является близким родственником пенопласт, поскольку также изготавливается из шариков полистирола. Но есть некоторые отличия в технологическом процессе, позволяющие создать материал с улучшенными характеристиками.

  • бункер – загружаются полистирол, антипирены (снижают воспламеняемость материала) и другие добавки. Здесь все перемешивается;
  • екструдер – в данной машине компоненты сплавляются и еще несколько раз перемешиваются. Кроме того, присоединяется еще один компонент – вспениватель, который создает большое количество ячеек, заполненных воздухом;
  • формирование листов с помощью валиков или пластин.


Благодаря такому производству получается пеноплекс, подходящий для утепления практически всех строений и важных коммуникаций.

Конструктивные особенности

Как уже упоминалось выше, состоит из большого количества ячеек, заполненных воздухом. Около 98% объема пеноплеска это воздух, и всего лишь 2% — сам полистирол. При этом на срезе четко видно, что структура однородная, а пузырьки равномерно размещены по всему пласту утеплителя.

С уроков физики известно, что воздух плохо проводит тепло, то есть долго нагревается и остывает. Благодаря этому материал и обладает теплоизоляционными свойствами.

Область применения, можно ли выполнять работы самому, своими руками

Поскольку пеноплекс обладает большим количеством положительных характеристик
как теплоизоляционный материал то применяют его для утепления:

  1. Фасадов в частном строительстве.
  2. Цоколей и фундаментов.
  3. Лоджий и балконов.
  4. Внешних стен промышленных объектов и строений общественного назначения.
  5. Различных трубопроводов.
  6. Необходимые инструменты

Выполняя утепление дома снаружи пеноплексом своими руками под сайдинг, не придется покупать какие-либо особенные инструменты. Вполне достаточно обычного набора, который есть у любого ответственного хозяина. Потребуется следующие инструменты:

  • карандаш или марке, для разметки;
  • рулетка для измерений;
  • строительный уровень и отвес для определения горизонтали и вертикали;
  • молоток или шуруповерт;
  • перфоратор для проделывания отверстий под кронштейны;
  • канцелярский нож или обычный острозаточенный нож, ножовка для разрезания листов пеноплекса.


Что точно нужно приобрести в строительном магазине так это крепежные элементы, то есть дюбеля-зонтики.

Подготовительные работы

Для выполнения любых работ необходимо тщательно подготовить основания. Не стоит пропускать данный этап, даже если дом совсем новый, а для старых строений тем более. Наличие грибковых отложений под пеноплексом поспособствует быстрому разрушению основной конструкции. Ведь грибок и плесень отлично себя чувствуют в теплой и влажной среде.

Если на стене останутся трещины, то они станут мостиками холода. А это значит, что эффективного утепления не будет. При этом владелец сложит всю ответственность, на бригаду выполнявшую работу или же на материал. Разные основания требуют особенного подхода на подготовительном этапе, потому рассмотрим два варианта:

  • деревянное строение;
  • кирпичный дом.

Деревянное основание

Дерево – это по праву считается экологически чистым материалом. В таком доме чувствуешь себя легко и уютно. Но при этом материал является недолговечным. Достаточно быстро поглощает влаги из окружающей среды и при этом теряет привлекательность, и даже теплоизоляционные свойства. Потому подготавливая деревянное основание под пеноплекс, внимательно относятся к:

  1. Наличию плесени, грибка или насекомых на основании. Все тщательно убирается и обрабатывается специальным антисептическим составом, а также средством с влагоотталкивающими свойствами.
  2. Перепадам на стене. Если есть сильно выступающие места их лучше стесать или убрать другим способом.
  3. Трещинам. Если дом построен из оцилиндрованных бревен, то нужно законопатить межвенцовое пространство натуральным материалом и только после этого приступать к обшивке пеноплексом.
  4. Если есть подгнившие детали, их заменяют и усиливают.
  5. Новому дому дают время на естественную усадку.


К тому же не забудьте снять все навесные конструкции, которые могут создавать неудобства в процессе отделки дома. А все металлические детали, которые не снимаются, покрывают специальным составом, защищающим от коррозии.

Кирпичная основа

Кирпичное основание также требует тщательной подготовки. Основные этапы практически не отличаются от деревянного дома:

  • освобождение стен от навесных конструкций;
  • заделывание трещин и впадин – для этого используют цементный раствор;
  • очищение основания от пыли, пятен и грибка. Здесь требуется правильно подобрать средства, подходящие для обработки кирпича;
  • новое строение требует времени на усадку.

Если сделать все самостоятельно, но правильно, то помещения станут теплыми и надежными, а отделка из сайдинга укроет и утеплитель, и основные конструкции от негативного воздействия окружающей среды.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Для того чтобы прикрепить пеноплекс к стене устанавливать дополнительный каркас нет необходимости. Материал надежно фиксируется на клей и механическими крепежами к основанию. Но для закрепления сайдинга на пеноплекс нужна обрешетка. Ее можно сделать из:

  1. Деревянных брусьев.
  2. Металлического профиля.

Но перед тем как начинать процесс утепления следует покрыть стены гидроизоляцией. Для этого используют пароизоляционную мембрану или битумную мастику. Если это будет пленка, то ее начинают укладывать снизу стены, так, чтобы последующий слой покрывал предыдущий на 10–15 см.


Стыки проклеивают скотчем, мембрану фиксируют строительным степлером. Мастикой обрабатывают всю поверхность, не упуская ни одной детали. Обязательнодают полностью высохнуть слою.

 Деревянный каркас

Обрешетка из дерева способна выдержать виниловые панели, но для металлосайдинга потребуется что-то попрочнее. Деревянные детали покрывают защитным составом, который поможет продлить срок службы.

Каркас из дерева устанавливают уже поверх пеноплекса, только нужно дождаться полного высыхания клеевого состава, на который был прикреплен теплоизолятор. Для фиксации обрешетки выбирают фасадные дюбеля, длина которых равно толщине утеплителя, умноженной на 2.

Такой каркас послужит не только несущей конструкцией для сайдинга, но и создаст вентиляционный зазор. Для теплоизоляции из пеноплекса просто необходимо оставлять такой промежуток для естественного выведения излишков пара.

Металлическая обрешетка

Если для монтажа сайдинга выбран металлический профиль, то кронштейны придется зафиксировать еще до крепления утеплителя. Потому придерживаются следующего плана:

  • укладка гидроизоляции;
  • разметка под кронштейны;
  • установка кронштейнов;
  • фиксация пеноплекса;
  • крепление направлющих.

Для того чтобы утеплитель можно было разместить удобно в тех местах где стоят кронштейны, в пеноплексе проделывают отверстия и надевают на детали. Обязательно теплоизоляционный материал приклеивают, а потом дополнительно фиксируют дюбелями.

После того как наружные стены будут обшиты утеплителем, закрепляют направляющие для фиксации сайдинга. Благодаря этому будет создан и вентиляционный зазор.

Инструкция по теплоизоляции дома снаружи

Технология отделки стен данным утеплителем достаточно проста. Новичок вполне справится с заданием самостоятельно. Единственное что придется сделать внимательно, изучить теоретические основы процесса. Если придерживаться инструкции, то проблем возникнуть не должно.

Теплоизоляция стен минеральной ватой

Чтобы прикрепить минеральную вату под сайдинг к основанию потребуется сделать дополнительную обрешетку, которая будет дополнительной опорой для утеплителя. Схема действий примерно такова:

  1. Укладка гидроизоляции.
  2. Установка каркаса для минваты.
  3. Монтаж минераловатных матов.
  4. Укладка еще одного слоя гидроизоляции.
  5. Фиксация утеплителя и мембран дюбелями с широкими шляпками. Чтобы фиксация была надежной, на один мат приходится 5 механических крепежей.
  6. Установка каркаса под сайдинг.


В этом случае вся конструкция будет максимально надежной и утеплитель со временем
не осядет.

Монтаж теплоизолятора

Что касается пеноплекса, то здесь монтировать дополнительный каркас под утеплитель не нужно. Что значительно уменьшает срок выполнения работ. Чтобы утеплитель был зафиксирован надежно, придерживаются такого плана:

  • над фундаментом или цоколем устанавливают стартовый профиль;
  • отделку начинают от нижнего угла дома;
  • на лист пеноплекса по периметру наносят клеевой раствор, а в центре делают несколько ляпов;
  • укладывают нижний край элемента в стартовый профиль и плотно прижимают к основанию;
  • следующий лист покрывают клеем и плотно прикладывают к первому листу;
  • так отделывают первый ряд;
  • в следующем ряду листы сдвигают в сторону, на половину длинны. Такой способ крепления поможет избежать совпадения швов, а значит, конструкция будет прочнее;
  • обшивают всю стену.

Когда клей подсохнет, приступают к механической фиксации пеноплекса. При помощи перфоратора проделывают отверстия. В них устанавливают дюбеля, после чего вкручивают сердцевину.

Крепление направляющих элементов

Под сайдинг нужно правильно выставить направляющие. Если панели будут устанавливаться горизонтально, то профили выставляются вертикально. Элементы размещают равномерно, а расстояние между ними подходит под расстояние между отверстиями в перфорированной кромке.

Для панелей, которые устанавливаются вертикально подойдет горизонтальная обрешетка. В этом случае также все детали размещаются равномерно. Не стоит закреплять направляющие слишком близко друг к другу. Оптимальным будет расстояние 40-50 см. Во время фиксации обязательно контролируйте, насколько ровно прикреплены как профили, так в дальнейшем и панели сайдинга.

 Советы профессионалов

Для утепления дома пеноплексов совсем ненужно подбирать особые погодные условия. Достаточно чтобы не лил дождь или не шел снег. От температуры окружающей среды будет зависеть длительность высыхания клеевого раствора, но качество сцепляемости не влияет.

Перед тем как покупать материал и выполнять все своими руками, все же посоветуйтесь с профессионалами. Может, для конкретного строения лучше подобрать другой утеплитель или материал для отделки. К тому же мастер, который знает свое дело, поможет точно подсчитать количество материалов и толщину утеплителя.

подготовка, технология работы (фото и видео)

Каждый владелец дома хочет сохранить в нем тепло, уменьшая при этом расходы на электроэнергию. Для этого необходимо утеплить дом как изнутри, так и снаружи. Одним из самых дешевых, но эффективных способов является утепление стен пенопластом снаружи.

Самым простым и дешевым способом утепления дома является утепление стен пенопластом снаружи.

Подготовительные работы
Сначала необходимо определиться, каким пенопластом будет проводиться утепление и сколько материала нужно для работы. Для этого следует рассчитать площадь наружных стен. Сам пеноплекс бывает разного размера, толщины и плотности. Для утепления, конечно, чем он толще и плотнее, тем лучше. Удобнее работать с плитами, размер которых 1,0х0,5 м, а плиты размером 1,0х1,0 м отлично подходят для утепления больших площадей. Лучше всего отдать предпочтение материалу с 25-й плотностью и с толщиной, равной 50 мм.

Прежде чем утеплить стены, необходимо выровнять стены, то есть участки, которые сильно выпирают, необходимо сбить, а трещины заделать раствором из цемента.

Прежде чем утеплить стены, нужно провести подготовительные работы. Так как они не бывают идеально ровными, то те участки, которые сильно выпирают, необходимо сбить, а выбоины и трещины заделать раствором из цемента и песка или клеем, который будет использоваться для дальнейших работ. Следует добиться такого результата, чтобы перепады на поверхности стены не превышали 2 см.

Если фасад был покрашен, а краска от него отходит, то ее нужно зачистить. Далее следует очистить стены от старой извести, грязи, пыли и для улучшения адгезии поверхности покрыть грунтовкой. Если со стены постоянно осыпается краска или штукатурка, сколько ее не счищай, то необходимо на нее нанести грунтовку из распылителя, а затем либо шпаклевать, либо оштукатурить с добавлением ПВА.

Технология утепления стен пенопластом снаружи требует аккуратности. Для того чтобы оклеенная пенопластом поверхность получилась ровной, необходимо сделать специальное приспособление из груза и прочной нити.

Схема утепления стен.

По верхним углам стены, которая подготовлена для утепления, то есть прогрунтована, нужно прибить по одному дюбелю. Затем следует прибить еще по одному дюбелю прямо под верхними, только внизу стены. Далее нужно сделать два отвеса из нитей и грузов, привязать их к верхним дюбелям, а после того, как они примут строго вертикальное положение, привязать и к нижним. После этого нужно привязать, натягивая, к двум вертикальным нитям горизонтальную так, чтобы она свободно перемещалась вверх и вниз.

Можно сделать и по-другому, так как чтобы утеплить стену снаружи, надо начать утепление снизу, и там следует установить планку. Ее нужно прикрепить к стене быстрым монтажом.

Приклеенный пеноплекс, пока не высохнет клеевая смесь, может сдвинуться по поверхности фасада на несколько сантиметров. Чтобы этого не произошло, его нижний первый ряд необходимо опереть на прикрепленную планку.

Технология крепления наружных стен пенопластом
Необходимо:

  • шпатель 80-100 мм;
  • шпатель 200-350 мм;
  • клей Ceresit СМ83;
  • перфоратор и бур 10х13 мм;
  • дюбель-шурупы на 11 мм;
  • пластмассовые гвозди.

Клей нужно растворить в воде и тщательно перемешать строительным миксером, чтобы он был густой.

Для утепления пенопластом снаружи нужен специальный клей (Ceresit CM83). Его необходимо растворить в воде и тщательно перемешать строительным миксером. Клей должен получиться достаточно густой, чтобы материал не скользил по стене. Если поверхность фасада ровная, то смесь нужно накладывать на лист шпателем с зубчиками либо на стену, равномерно размазывая. Если на стене перепады более 2 см, то смесь следует накладывать только на стену шпателем так называемыми ляпухами. В этом случае, смесь нужно накладывать тонким слоем в местах выступа и толстым слоем там, где есть неровности.

Набирать смесь следует маленьким шпателем и, пользуясь им как лопаткой, накладывать ее на большой шпатель. Затем нужно накидать ляпухи на стену либо по четыре штуки с каждого края листа, либо по восемь по его периметру и один-два в центре. Ляпухи могут быть разных размеров, главное, максимально сгладить рельеф наружных стен. Далее нужно приложить лист к подготовленной поверхности и прижать с помощью уровня или ровной рейки. Прижимать необходимо до тех пор, пока натянутая горизонтальная нить не станет равномерно касаться листа во всех его точках. После этого приклеенный пеноплекс следует оставить на три дня, чтобы клеевая смесь хорошо схватилась.

Чтобы правильно утеплить пенопластом стены снаружи, необходимо работу выполнять участками.

Это нужно для того, чтобы материал долго не оставался на солнце и не попал под дождь. Для этого сначала следует довести до выравнивающего слоя одну стену, а затем перейти к следующей.

После того как материал приклеился, его нужно прибить. Для этого нужно сначала просверлить отверстия, а затем забить шурупы с помощью молотка.

После того как материал полностью приклеился, его необходимо прибить. Сначала нужно просверлить перфоратором 5-6 отверстий, глубина которых на 2 см длиннее, чем длина дюбель-шурупов. Отверстия нужно располагать в стыках листов и один – в центре. Затем в них следует вставить и забить дюбель-шурупы с помощью молотка так, чтобы их шляпка стала вровень с поверхностью листа. После этого нужно внутрь забить гвозди, если они немного торчат, то их можно обрезать кусачками. В результате, забитый дюбель-шуруп с гвоздем должен быть погружен в материал не более, чем на 1-2 мм.

Если межу листами получились стыки больше 5 мм, их необходимо запенить. Затем оставить пену часов на пять и срезать ее остатки. Те стыки, которые выпирают, нужно удалить с помощью терки по пенопласту. После этого все стыки и шляпки дюбель-шурупов следует прошпаклевать большим шпателем, чтобы получилась ровная поверхность. Если после того, как все высохнет, будут выступать небольшие кусочки, их нужно затереть или счистить шпателем. Следуя технологии, утеплить стену не составит большого труда.

Технология армирования наружных стен
Необходимо:

  • клей Ceresit СМ85;
  • шпатель 200-350 мм.

Чтобы утеплить стены снаружи пенопластом по всем правилам, необходимо перейти к следующему этапу – армированию. На поверхность фасада, покрытую пенопластом, нужно приклеить капроновую кислотостойкую сетку. Чем она плотнее, тем более ровной будет получаться поверхность, только труднее будет сделать углы. Для армирования понадобится специальный клей (Ceresit CM85), который необходимо растворить в воде и размешать строительным миксером.

Схема армирования стен.

Сначала клеевую смесь слоем 2-3 мм нужно нанести шпателем под верхом стены. Затем следует приложить сетку так, чтобы 10-15 см оставались на чистом пенопласте для стыков, и разгладить ее от центра к краям и вниз, чтобы она влипала в смесь. Во время разглаживания сетки необходимо добавлять немного смеси для того, чтобы она была полностью прикрыта. В результате сетку должно быть видно совсем немного.

Чтобы прикрыть сеткой углы, ее нужно загнуть, и она должна заходить на соседнюю стену на 20 см. Для этого необходимо сетку согнуть пополам, затем с помощью шпателя нанести смесь на угол ровным слоем толщиной 2-3 мм, заходя по сторонам на 10 см. Затем следует приложить сетку и разгладить ее шпателем от угла в сторону и вниз. В результате должен получиться угол, на котором с каждой стороны по 10 см приклеенной сетки и по 10 см сетки по чистому утеплителю.

Сетку необходимо стыковать, чтобы не было трещин, а поверхность была ровной. Для этого как для вертикальных, так и для горизонтальных стыков нужно промазать смесью участок, на котором внахлест лежит чистая сетка без клея. Затем наложить сетку внахлест на 10 см и аккуратно разровнять шпателем.

Таким образом, получатся ровные и гладкие сверху стыки. Так как утеплить стены нужно качественно, то особое внимание необходимо уделить углам и стыкам.

Заключительные работы
Необходимо:

  • клей Ceresit СМ83;
  • пластмассовая терка с наждаком;
  • шпатель 80-100 мм;
  • шпатель 200-350 мм;
  • грунтовка.

После того как смесь полностью высохнет, необходимо всю поверхность затереть с помощью терки с наждаком. Далее следует нанести выравнивающий слой. Для этого сначала нужно навести смесь, которая должна получиться жиже, чем для приклейки стен. Затем маленьким шпателем накладывается на большой подготовленная смесь, наносится на стену толщиной 2-3 мм и разравнивается. Выравнивающий слой после его высыхания также надо затереть с помощью терки.

Прежде чем приступить к чистовой отделке фасада, необходимо его покрыть грунтовкой. Если стены будут в дальнейшем окрашены, то следует пользоваться грунтовкой Ceresit CT17, а затем выбранной краской. Если по плану будет наноситься декоративная штукатурка, то нужна грунтовка Ceresit СТ16. После этого на фасад наносится либо декоративная штукатурка, либо другое покрытие. Утеплить стены снаружи пенопластом – процесс несложный, а результат – эффективный.

технология, фото, видео пошаговая инструкция

Вопрос сохранения тепла в доме является очень актуальным для многих собственников частных домов, гостиничных комплексов и прочих сооружений, отапливаемых посредством индивидуального отопления. Утепление фасада пеноплексом, технология укладки которого не вызывает особых сложностей, все чаще и чаще используется людьми для создания в доме комфортных температурных условий и снижения расходов на оплату счетов по электроэнергии.

Что нужно для проведения утеплительных работ?

Сегодня практически каждый человек, проживающий в своем доме, может без особых проблем утеплить фасад строения пенопластом своими руками (видео с подробным описанием всех этапов проведения таких работ вы можете найти в нашей публикации).

Как правило, для проведения таких работ, используют один из видов пенополистирола – экструдированный пенополистирол (ЭППС) и вспененный (пеноплекс, ВППС). А чтобы понять, какой из них больше всего подходит для утепления вашего дома, рассмотрим оба варианта.

Пеноплэкс

Этот материал с легкостью можно монтировать на заранее выровненные стеновые перекрытия. Утепление фасада дома пенопластом, в большинстве своем, осуществляется в регионах, где наблюдаются значительные понижения температуры в зимний период. Хотя, сегодня к этому варианту сохранения тепловой энергии прибегают даже те люди, которые живут в средней полосе земного шара. Но в этом случае – это не только утепление, но и способ экономии денежных средств.

Преимущества:

  • простота монтажа;
  • достаточно высокая прочность наряду с малым весом;
  • сниженные показатели теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • за счет утепления дома пенопластом можно гораздо меньше тратить энергоресурсов для обогрева жилища;
  • доступная стоимость как самого утеплительного вспененного пенополистрирола, так и комплектующих, которые необходимы для его крепления;
  • широкий диапазон габаритных размеров полотна, что позволяет подобрать именно тот вариант, который подходят для утепления конкретного здания.

Но вместе с тем, есть и определенные недостатки:

  • отклонение от правил сборки подобных энергосберегающих блоков, и небольшие огрехи приведут к снижению эффективности его работы;
  • в основе материала этого вида присутствуют вредные примеси, поэтому пеноплексом утепляются только наружные фасады, поверх которых наносится шпаклевка, что позволяет нейтрализовать негативное влияние химикатов;
  • мелкие грызуны могут испортить этот теплоизолятор, что в свою очередь, снизит эффективность этого утеплительного блока;
  • горючесть материала;
  • небольшой эксплуатационный срок.

С этой статьей читают: Какой утеплитель не грызут мыши

Приобретать этот расходный материал лучше всего у производителя, который имеет в наличии лицензию качества на товар.

К сожалению, дешевизна продукции этой категории привлекает не только потенциальных потребителей, которые хотят своими руками утеплить фасад дома пенопластом, но и недобросовестных предпринимателей, которые могут продать такую продукцию не очень хорошего качества.

Экструдированный пенополистрирол

Этот вариант, как упоминалось ранее, представляет собой тот же ВППС, но только он обладает улучшенными эксплуатационными качествами с частично исправленными недостатками. К преимуществам ЭППС можно отнести:

  • утепление фасада дома экструдированным пенополистиролом обеспечивает более прочную и долговечную поверхность, нежели чем при устройстве фасада при помощи ВППС;
  • низкая горючесть;
  • высокая плотность и, как следствие, прочность;
  • удобство монтажа – многие ЭППС оснащены специальной замковой системой, что обеспечивает плотную укладку полотен;
  • влагостойкость;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • повышенные прочностные характеристики – ЭППС используется для наружной отделки домов, равно как и для цокольных этажей, подвальных помещений и т.п.

Что же касается недостатков ЭППС, то к ним можно отнести достаточно высокую теплопроводность, что требует подбора более толстого полотна, чтобы избежать теплопотерь. Кроме этого, монтаж такого утеплителя требует некоторых навыков. И, в конце концов, утепление фасада пенопластом обойдет дешевле, чем при использовании ЭППС.

С этой статьей читают: Утеплитель для стен дома Пеноплекс

Материалы для утепления

Итак, на примере утепления фасадов пенопластом своими руками, рассмотрим перечень материалов, которые потребуются для выполнения этой задачи. Для полного понимания по стоимости подобных мероприятий, количество расходных материалов указывается из расчета на 1  стенового покрытия:

  • первичная грунтовка – 0,25 литра;
  • клеевой композит – 10 кг;
  • вспененный пенополистирол – 1;
  • дюбель в форме грибка – 8-10 штук;
  • армирующая сетка – 1,3;
  • выравнивающая основа – 500 грамм;
  • грунтовка, в состав которой входит кварцевый песок – 330 грамм;
  • декоративная штукатурка – 500 грамм.

Кроме этого потребуется еще и другие материалы:

  • направляющие планки, ширина которых зависит от толщины утеплителя;
  • уголки с армирующей сеткой для штукатурки углов сооружения;
  • монтажная пена – лучше, если это будет товар профессиональной линии;
  • наждачное полотно средней жесткости;
  • саморезы разной величины.

Приобретать стройматериалы нужно обязательно с запасом. Минимальный запас составляет 15% каждого материала.

Инструменты

Инструменты – это то, без чего утеплить своими руками дом пенопластом не получится. Итак, для выполнения монтажа утеплителя нам понадобятся следующий набор инструментов:

  • лестница;
  • шпателя разной величины;
  • строительный нож;
  • отвес, шнур для отбивки прямого контура;
  • гладилка;
  • строительный уровень, длиной не менее 1 метра;
  • рулетка;
  • ведро для замеса клеевой основы;
  • строительный миксер, но за неимением такового можно использовать дрель со специальной насадкой-смесителем;
  • шуруповерт;
  • резиновый молоток;
  • перфоратор;
  • валик с удлиненной ручкой.

Специфика отделки фасада пенопластом

Вне зависимости о того, какой из двух вариантов вы выбрали для обустройства своего дома, схема поэтапного монтажа будет одинаковой: на стену дома наносится клеевая основа. Затем монтируется ППС, который крепится посредством дюбелей. Далее, на углах сооружения располагают армирующий уголок, после чего весь периметр наружной стены штукатурится.

Цокольный профиль

Поверх штукатурки размещается армирующая сетка-серпянка, которая крепится посредством шпаклевки. И завершающим этапом становится декоративная штукатурка, которую можно с легкостью покрасить в любой понравившийся вам цвет.

Стоит отметить еще один момент: каждый слой штукатурки и шпаклевки обрабатывается грунтовой, благодаря которой улучшаются адгезионные способности последующего покрытия.

С этой статьей читают: Внешнее утепление стен дома снаружи

Рассмотрим каждый этап утепления дома пенопластом своими руками.

Предварительная подготовка стен

Теплоизоляционные плиты хорошо ложатся на ровные стенки, поэтому сперва их нужно выровнять. Для этого очищаем стены дома от старого покрытия при помощи шпателя и затираем щели шпаклевкой. Если на стенах вашего дома есть рельефные узоры, высота которых превышает 0,5 см, то их лучше снять отбойным молотком или перфоратором. Тогда как для более точного выравнивания может понадобиться армированная сетка, которая крепится при помощи шпаклевки.

После того, как стены буду выровнены, необходимо дать им полностью высохнуть, после чего нужно обработать их грунтовкой.

Монтаж профиля-подставки

Благодаря этому конструктивному элементу удается откорректировать ровность укладки утеплителя. Крепление профиля-подставки осуществляется посредством дюбелей по типу «грибок», размером 6-7 мм.

ВИДЕО: Как крепится цокольный профиль

Установка пенополистирольных панелей

Перед тем, как использовать клеевой композит, внимательно прочтите все рекомендации производителя, ведь именно в них указан способ, и пропорции разведения смеси.

Клей наносится не на стену, как думают многие неопытные строители, а на поверхность утеплительного полотна, заполняя весь его периметр. В свою же очередь толщина клеевого слоя зависит от того, насколько ровные стены.

Укладка пенополистироловых плит начинается снизу. Не забываем во время укладки теплоизолятора контролировать ровность поверхности стены. И да, обязательно утепляйте откосы у окон, ведь отсутствие теплоизолирующего материала в этих местах может привести к теплопотерям.

Схема крепления листов

Стыки плит не должны проходить по границе оконного или дверного проема, это приведет к значительным потерям тепла.

Для того, чтобы отделка фасада была прочной и надежно удерживала тепло, для оконных и дверных проемов используют фрагменты пеноплекса, вырезанные в форме буквы «Г» шириной 20 см.

Завершающий этап

После того, как все стены будут покрыты ВППС, необходимо дать как минимум трое суток этой конструкции, чтобы она полностью высохла. А по происшествию указанного времени фиксируем каждый пласт материала 4-5 дюбелями по типу «грибок», располагая их по краям термоплиты и посередине ее.

А дальше остается лишь прикрепить армирующую сетку на углы дома, зашпаклевать все и обработать стены декоративной штукатуркой.

Армирующее стекловолокно

Зная тонкости технологии монтажа подобного теплоизолятора, можно с легкостью своими руками утеплить дом пенопластом, сэкономив деньги на вызове рабочих, услуги которых стоят не так уж и дешево, и снизив затраты на оплату счетов за топливо.

ВИДЕО: Как самому утеплить дом пеноплексом


Как утеплить пенопластом дом снаружи – делаем все своими руками + Видео

Если вы хотите немного сэкономить на отоплении без ущерба для микроклимата, то стоит ознакомиться с тем, как утеплить свой дом снаружи пенопластом.

Зачем утеплять дом снаружи?

Многим знакома такая ситуация, когда с началом отопительного сезона приходят трехзначные счета за газ и электроэнергию, при этом в доме не сильно-то и жарко. Чтобы повысить изоляцию помещения, следует провести комплекс работ для утепления потолка, стен и крыши. Правда, ограничиваться только этим не стоит, нужно еще уделить внимание окнам и дверям, так как через них тоже уходит тепло. Ну, об их замене поговорим в следующий раз, а сейчас остановимся более подробно на вопросах утепления стен дома.

Но не стоит думать, что такая отделка проводится лишь для того, чтобы зимой в доме не было холодно. Это только самым положительным образом скажется и на микроклимате даже в летнюю жару, ведь тогда стены строения не нагреются, и в нем будет царить наиболее благоприятный для проживания микроклимат.

Кроме утепления происходит защита дома от неблагоприятных факторов, таких как снег, повышенная влажность, перепады температур, ультрафиолетовое излучение, ветер, дождь, град и т. д. Таким образом, предотвращается и появление грибка с плесенью. Стоит отметить и улучшение звукоизоляции помещения. Еще одна причина, по которой утеплить дом следует именно снаружи, а не изнутри – экономия полезной площади. Ведь при проведении внутренних работ площадь комнат значительно уменьшится.

Утепление стен снаружи – почему пенопласт?

Пенопласт для эффективного утепления стен снаружи используется довольно часто, так что рассмотрим, чем именно обоснован подобный выбор, и есть ли у него недостатки. Ну, начнем с плюсов. Такой теплоизоляционный материал имеет очень низкий коэффициент теплопроводности. Так что если сравнивать его с белым силикатным кирпичом, то всего шестимиллиметровый слой этого материала для утепления будет эквивалентен кладке в полкирпича (12 см).

Также отделка, выполненная пенопластом, не боится влаги, на его поверхности не появляется грибок. Благодаря же структуре данного материала его очень легко резать. Также отделка облегчается еще и из-за совсем небольшого веса. Еще к достоинствам такого утепления следует отнести морозостойкость, устойчивость к перепадам температуры и сильной жаре.

Недостатками являются ограниченная механическая прочность и плохая устойчивость к нитрокраскам.

Отделка снаружи собственного дома пенопластом – совершенно несложный процесс, но все же стоит отметить некоторые нюансы.

  • Для эффективного утепления наружная поверхность дома должна грунтоваться, но не сразу вся, обрабатывать следует по одной стене. Сначала грунтуем первую, наклеиваем на нее листы утеплителя, а затем переходим на вторую стену и т. д.
  • Грунт должен быть глубокого проникновения.
  • Для того чтобы утеплить дом с внешней стороны, вы найдете несколько размеров пенопласта, но для работы более удобны плиты метр на метр и толщиной в 50 миллиметров, так что отдавать предпочтение следует именно им.
  • Что же насчет клея, то не перепутайте его со специальной смесью, которая используется для армирования поверхности во время утепления.

Как самостоятельно утеплить пенопластом дом снаружи?

Теория, безусловно, хорошо, однако без практики никуда не деться. Так что приступим непосредственно к делу. Снаружи обшивка дома листовым пенопластом происходит следующим образом:

Как самостоятельно утеплить пенопластом дом снаружи – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Чтобы эффективно утеплить стены, следует очистить их от разрушенного старого покрытия, а образовавшиеся трещины и оголенные места заделать специальным клеем для крепления листов пенопласта либо же цементно-песчаным раствором. Кроме того, чтобы улучшить адгезионные свойства поверхности, ее следует покрыть и слоем грунтовки.

Шаг 2: Монтаж маяков

Несомненно, закрепить надежно панели очень важно, но нужно, чтобы еще и плоскость была ровной, так что без маяков не обойтись, особенно если вы непрофессиональный строитель и утепляете дом таким способом впервые. Итак, нам понадобятся леска и пара грузов, чтобы смастерить отвес. Затем в верхних углах стены крепим дюбеля и, привязав к ним отвесы, ждем, пока грузики остановятся. Далее фиксируем нижнюю часть отвесов все теми же дюбелями. Последний этап – привязать узелками горизонтальную нить к вертикальным таким образом, чтобы она легко передвигалась вверх и вниз. Обшивка пенопластом должна проводиться по полученному маяку.

Шаг 3: Подготовка клея

Эта процедура также невероятно проста. Как и все сухие смеси данную следует развести водой в указанной пропорции и перемешать строительным миксером. В принципе, на упаковке есть инструкция, но имейте в виду, что чем более густой получится раствор, тем меньше вероятность столкнуться со сползанием материала, когда будет вестись непосредственная отделка пенопластом. Однако переусердствовать также нельзя, иначе работать с сильно густой смесью будет очень тяжело.

Шаг 4: Отделка пенопластом

Наносим на внутреннюю сторону пенопластовой панели клей. Достаточно шести “лепешек” по углам и две в серединке. Затем, плотно приложив лист к стене, необходимо прижимать его ровной рейкой до тех пор, пока он не сравняется с нитью маяка. Чтобы клей достаточно высох, хватит 24 часа. Кроме того, дополнительно фиксируем панели специальными зонтиками (по краям и один посередине). Образовавшиеся углубления необходимо замазать клеящим раствором.

Шаг 5: Армирование

На данном этапе нам понадобятся только специальная смесь и кислотостойкая сетка. На стену сначала наносится тонкий слой клея, а затем в него вдавливается сетка. Каждый новый слой накладывается с перекрытием (10–15 см), также нужно уделить внимание углам, так как полотно должно заходить на соседнюю сторону минимум на двадцать сантиметров.

Шаг 6: Штукатурка

Отделка вступает в завершающую стадию, и на ней также понадобится армирующий клей. Можно нанести только черновой слой, если в будущем предполагается обшивка сайдингом, например, или выполнить полноценный процесс оштукатуривания, если вы собрались только покрасить стены. Так что видно, наружная отделка жилого дома пенопластом не слишком сложна, и сделать ее самостоятельно вполне реально.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Можно ли утеплять пенопластом существующие стены?

Поскольку температура начинает меняться, как никогда важно поддерживать уют в вашем доме. Если вы немного поискали, вы можете обнаружить, что многие утверждают, что изоляция из пенопласта является одним из лучших типов. Это отличный вариант! Но в этом и заключается проблема установки; Можно ли укладывать пенопласт на существующие стены? Если это то, что вы пытаетесь выяснить, давайте рассмотрим ваши варианты!

Возможна установка изоляции из напыляемой пены в существующие стены.Тем не менее, есть несколько соображений.

  • Во-первых, стены должны быть пустыми. Это означает, что не может быть какой-либо ранее существовавшей изоляции, когда вы хотите впрыснуть пену для распыления.
  • Во-вторых, вам потребуется внимание к деталям вплоть до буквы T. Если вы не будете точны, распыляемая пена может просочиться в неожиданные места.

Конечно, при монтаже напыляемой пеноизоляции нужно еще многое рассказать. Это одна из тех тем, на которую вы хотите обратить пристальное внимание.Кроме того, есть еще аспект рассмотрения ваших вариантов. Мы подробно изучаем эти темы. Итак, если вы хотите узнать больше, продолжайте читать дальше.

Установка изоляции из напыляемой пены в существующие стены

Как мы уже упоминали, есть некоторые проблемы, с которыми вам следует ознакомиться, если вы решите установить пенопласт внутри существующих стен. Во-первых, нужно определить, пусты ли ваши стены или есть ли уже существующий изоляционный материал. В большинстве случаев инъекция пены в стену без препятствий будет более простым путем.

Однако бывают ситуации, когда домовладелец может решить, что существующая изоляция не соответствует требованиям. Таким образом, они предпочтут установить изоляцию из распыляемой пены, чтобы решить проблемы с температурой. В этой ситуации ранее существовавший материал внутри стены, скорее всего, будет стекловолокном. Допускается установка изоляции из напыляемой пены поверх существующего стекловолокна.

Стекловолокно в полости легко снимается. Кроме того, распыляемая пена сожмет его и заполнит все пустое пространство.Если вы хотите получить более глубокое объяснение и пример в реальном времени, вот видео на YouTube, посвященное этой теме:

Безопасна ли пенопластовая изоляция для самостоятельного изготовления или нужны профессионалы?

Тем не менее, точность и внимание к деталям являются ключевыми аспектами заполнения существующей стены. Это зависит от типа напыляемой пены, которую вы будете устанавливать. Некоторые из них могут расширяться в 100 раз по сравнению с объемом их жидкой пены. Если вы не будете внимательны, вы нанесете слишком много монтажной пены на стену.

В результате он может толкаться наружу к стене. Следовательно, он оставит повреждения на стене и может просочиться в неожиданные места. По этой причине вы захотите найти профессионала, который сделает эту работу за вас.

Однако, если вы готовы к этой задаче, вам может быть интересно узнать, что влечет за собой процесс установки распыляемой пены на существующие стены. Прямо скажем, задача не из легких. Стандартный способ нагнетания монтажной пены в закрытую стену – через небольшие отверстия в стене.Они будут примерно от 1/2 дюйма до 2 дюймов в диаметре.

Конечно, если вы хотите увидеть все это в действии, визуальное представление даст вам приблизительное представление о том, что вам придется делать. Итак, вот видео на YouTube, показывающее, как пройти этот процесс с несколькими типами материалов: 

Все вместе

Как мы видим, нет возможности установить изоляцию из напыляемой пены без разрыва стены, даже если это будет минимальный разрыв с использованием отверстий.Другими словами, вам придется каким-то образом открыть стену. В любом случае, вам решать, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Сколько стоит пеноизоляция существующих стен?

Стоимость изоляции существующих стен зависит от нескольких факторов. Основной проблемой будет размер площади поверхности. Если в вашем доме несколько этажей, это также может повлиять на стоимость установки.

В большинстве случаев специалисты будут работать вне вашего дома.Таким образом, тип сайдинга, который у вас есть, увеличивает стоимость. Более сложные поверхности, с которыми им придется работать, — это дерево и кирпич. С другой стороны, с таким материалом, как винил, будет легче работать.

Несмотря на это, цена установки будет стоить от 4000 до 8000 долларов. Несмотря на рассмотрение всех факторов, влияющих на стоимость, размер площади — это то, что съест большую часть вашего бюджета. Так что, если вы планируете делать большой проект, вам, возможно, придется рассмотреть другие варианты.

Стоит ли делать наборы для распыления пены своими руками?

Проекты

«Сделай сам» — это палка о двух концах.Будут плюсы и минусы выполнения этого проекта самостоятельно или найма профессионала для выполнения этой работы. Однако в этой ситуации плюсы найма профессионала могут перевесить плюсы самостоятельной работы.

Как предполагают многие форумчане, монтаж пены может привести к беспорядку. Это особенно верно, если вы не знакомы с тем, что вы делаете. Вместо того, чтобы покупать комплект, многие пользователи рекомендуют вам осмотреться и узнать цены.

Вероятность провала проекта

Если вы хотите понять, что может пойти не так, давайте рассмотрим возможные ситуации.Первой проблемой будет информирование себя о двух типах изоляции из распыляемой пены. Есть спрей-пена с закрытыми порами и с открытыми порами. В большинстве ситуаций многие домовладельцы могут купить неправильный вид пены для своего проекта. И это только начало проблем.

Далее, проблема с монтажной пеной может начаться еще до того, как вы начнете ее наносить. Как вы, возможно, уже знаете, монтажная пена состоит из двух частей. Это химические вещества, которые вам нужно смешать, чтобы получить желаемый результат.

Отсюда вы можете сделать предположение и предположить, что вам необходимо учитывать особые требования при смешивании двух химикатов. И вы были бы правы в этом предположении. Помимо того, что для установки требуется надлежащее оборудование для обеспечения безопасности, также требуется точное смешивание в идеальных условиях.

Что произойдет, если вы получите неправильный микс

Неправильное смешивание может привести к множеству потенциальных катастроф. Сразу бросаются в глаза два непосредственных признака неправильного смешивания.Во-первых, это запах, который он производит. Неподходящая пена для распыления будет издавать рыбный запах в результате выделения газов.

Хотя это может показаться незначительным, длительное воздействие выделяющих газы химикатов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вторым признаком будет неправильная изоляция. Это означает, что вы не заметите никакой разницы после установки. Несмотря на это, наихудший возможный сценарий заключается в том, что это сделает ваш дом непригодным для жизни.

Итак, если вы собираетесь заниматься проектом самостоятельно, монтаж пенопласта лучше доверить профессионалам.Даже в этом случае вы должны убедиться, что люди, которых вы нанимаете, также имеют хорошую репутацию.

Сколько квадратных футов покрывает комплект распыляемой пены?

Если вы знаете, что делаете, и решили, что у вас есть все необходимое для выполнения этой работы, вам придется выяснить, сколько распыляемой пены вам понадобится. Итак, сколько квадратных футов покрывает комплект для распыления пены?

В этой ситуации это зависит от приобретаемого вами комплекта. Некоторые из них рассчитаны на покрытие около 600 футов доски. Если вы не знакомы с этой единицей измерения, один досковой фут эквивалентен одному квадратному футу при толщине 1 дюйм.Толщина относится к количеству распыляемой пены, которое вы будете использовать.

Чтобы узнать, сколько пены вам понадобится, вам нужно умножить квадратные футы площади на толщину пены, которую вы хотите распылить. Например, если вы наносите монтажную пену на площадь 1000 квадратных футов и вам нужен слой пены толщиной 2-1/2 дюйма, вам потребуется всего 2500 досочных футов монтажной пены.

Лучше пенопласт с открытыми или закрытыми порами?

Выяснив, сколько пены для распыления вам нужно, пришло время решить, какой вариант лучше подходит для вашей ситуации.В этом отношении многое зависит от того, что вы хотите от этого. Между этими двумя типами распыляемой пены нет настоящего победителя.

Напыляемая пена с открытыми порами стоит меньше из-за того, насколько она расширяется. Он легче, менее плотный и расширяется примерно в 100-120 раз больше своего размера. Тем не менее, это происходит на компромиссе. Распыляемая пена с открытыми порами имеет более низкое значение R, чем пена с закрытыми порами.

С другой стороны, напыляемая пена с закрытыми порами является более дорогим вариантом. Он более плотный и имеет более высокое значение R, чем распыляемая пена с открытыми порами.Некоторые предполагают, что его закрытые ячейки делают его приемлемым для использования в районах, подверженных наводнениям. Как вы можете догадаться, поскольку это плотная пена, вам понадобится больше ее, чтобы покрыть площадь. Он расширяется примерно в 33 раза.

Каковы недостатки пенопластовой изоляции?

При поиске вариантов изоляции многие утверждают, что изоляция распыляемой пеной является одним из лучших вариантов. Хотя это может быть правдой, есть и некоторые недостатки, о которых вы, возможно, захотите узнать. Как мы упоминали выше, всегда есть риск еще до нанесения пены.

Такая же ситуация может возникнуть, даже если вы наймете профессионалов для выполнения этой работы. Если вы или подрядчик не сможете правильно смешать два химиката, есть вероятность, что ваш дом станет непригодным для жизни. Причина в том, что неправильно отвержденная монтажная пена постоянно выделяет газы, пока не будет удалена.

Кроме того, распыляемая пена не является одноразовым решением. В зависимости от вашего региона он может уменьшиться. Это происходит в регионах с резкими перепадами температур. Когда напыляемая пена дает усадку, стандартное решение состоит в том, чтобы вырвать исходное приложение, чтобы установить новую напыляемую пену или что-то новое.

Как утеплить существующую стену, не снимая гипсокартон?

Если вы не хотите снимать гипсокартон, альтернативой, которая может вас заинтересовать, является пенопластовая изоляция. Чтобы установить изоляцию, подрядчик сделает отверстия, через которые будет нагнетаться пена.

После завершения установки дырки затыкают каким-то материалом. Наконец, они закрашивают его, чтобы он выглядел так, как будто там вообще не было дыр! В худшем случае подрядчик заделает дыры глиной из гипсокартона, и вам придется шлифовать и красить стены, чтобы они выглядели как прежде.

В любом случае, если вам нужен вариант, при котором гипсокартону наносится наименьший ущерб, то это лучший вариант. Напоминаем, что это будет стоить от 4000 до 8000 долларов.

Окончательный вывод

Уход за домом всегда сопровождается головной болью время от времени. К счастью, есть множество источников, которые помогут вам принять решение. Что касается установки изоляции, вы всегда захотите проконсультироваться с профессионалом, чтобы определить лучший курс для вашей ситуации! Мы надеемся, что приведенная выше информация оказалась для вас полезной.

Перед тем, как уйти, у вас есть другие проблемы с пенопластовой изоляцией? Теперь, когда вы знаете, что он может уменьшаться, вас также беспокоит, что он сократится со временем? Мы подробно рассматриваем эту тему в нашем посте здесь.

Кроме того, вас интересует, требуется ли изоляция из пенопласта пароизоляции? Вы можете узнать больше, прочитав нашу публикацию здесь. Это все на данный момент. Желаю удачи в поисках адекватной изоляции!

на выбор материала и технологии. Общие правила как правильно утеплить деревянный дом

Содержимое:

В последнее время людям не хватает натуральных, «чистых» материалов, продуктов и т.п.Многие покупатели сегодня отдают предпочтение домам из натуральных строительных материалов. Все преимущества частного дома, построенного из бруса, вполне понятны, но не следует забывать, что утепление деревянного дома требует особого подхода.

Деревянный дом можно утеплять эковатой как снаружи, так и внутри. Хотя оба варианта не исключаются одновременно. Наружное утепление считается наиболее эффективным, а внутреннее утепление уменьшает внутреннее пространство жилища.

Как утеплять: снаружи или внутри?

Прежде чем приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом укладки.

Дом из оцилиндрованного бревна лучше утеплять изнутри, тогда наружные стены будут радовать своим естественным видом. У стены сруба, на которую уложен утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики несколько ухудшаются. Кроме того, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественного испарения влаги и, как следствие, возникновению конденсата между утеплителем и стеной.Поэтому внутреннее утепление стен имеет свои недостатки.

Наружное утепление стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж изоляционных материалов, препятствующих проникновению паров воды внутрь помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливаются легкие «дышащие» материалы.

Чтобы утепленная снаружи стена всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства, необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя.Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно кропотливая работа, требующая не только эстетического исполнения, но и правильного подбора материалов. Лучше, конечно, доверить эту непростую задачу профессионалам, но есть возможность справиться и самостоятельно.

Изоляционные материалы

Утепление дома можно выполнить разными способами. Например, деревянные стены часто утепляют с помощью внешней облицовки небольшими плитами, бетонными или керамическими камнями, мелкими блоками.Между слоями укладывается теплоизоляционный материал. Кроме того, не стоит забывать о вентилируемом воздушном зазоре, который поможет удалить из древесины лишнюю влагу.

Эковата

Если стены выполнены из дерева, как правило, используется эковата. Этот материал для теплоизоляции характеризуется высоким коэффициентом теплосбережения и минимальным коэффициентом теплопроводности.


Этот утеплитель лучше выдерживает высокие температуры, помогает отводить влагу и способен противостоять всевозможным неприятностям в виде грибка, плесени и насекомых.Кроме того, эковата не содержит в своем составе токсичных веществ.

Минвата

Эковата каменная и минеральная вата – отличный материал для утепления дома. Чем толще маты, тем легче их собирать и тем дольше они служат. Незакрепленные коврики часто соскальзывают с рамы и распадаются, создавая пыль, вредную для здоровья пассажиров. Не рекомендуется экономить на качественном материале для утепления дома.

Помимо эковаты вам понадобятся два слоя пленки – гидроизоляционная, которая защитит каркас от влаги и гидроветрозащитная, защищающая сам утеплитель от влаги.Оба слоя обязательны.

Утепление стен керамзитом используется достаточно часто, так как материал изначально натуральный и экологически чистый.

Утепление дома опилками

Еще одним достаточно популярным материалом (после эковаты) для утепления деревянных стен и пола являются опилки. Утепление стен опилками используется давно и по сей день, несмотря на разнообразие современных утеплителей. Этот способ имеет множество преимуществ, первое из них — экологичность (материал можно использовать, не опасаясь за здоровье жильцов), и дешевизна (опилки можно приобрести за символическую плату или совершенно бесплатно).

Что касается недостатков, то их в принципе нет, кроме неудобства при использовании этого сыпучего материала. Хотя можно использовать и опилочные доски.

Утепление пола опилками требует определенных знаний. Перед использованием необходимо нанести на них антисептик, хорошо просушить и смешать с гашеной известью, которая защитит материал от грызунов.

Совет! Для эффективного утепления толщина слоя опилок должна быть не менее 25 см, чтобы со временем опилки не осели и не потеряли своих теплосберегающих свойств, необходимо приготовить смесь опилок (80%), гипса и известь.Для обеспечения жесткости и прочности стены гипс можно заменить цементом.

Итак, приготовленную смесь необходимо облить борной кислотой, добавить 10 литров воды и проверить на влажность. Если ком смеси не рассыпается в руке, значит утеплитель готов. Далее опилки необходимо оставить на некоторое время. Через 2 недели проверьте наличие пустот. Если есть пустота, заполните ее дополнительной порцией опилок.

Вообще способов утепления с помощью опилок много.В опилки можно добавлять не только цемент, но и глину, воду, газетную бумагу. Раствор можно сделать в виде гипса и использовать для покрытия им стен. Стоит отметить, что опилки утепляют не только стены и пол, но и потолок. Смесь готовят аналогично вышеописанному способу с добавлением медного купороса.

Важной частью является антисептическая обработка, которая предотвратит образование вредных микроорганизмов.

Утепление потолка происходит в несколько этапов:

  • На первом этапе необходимо просушить опилки (лучше крупную щепу).Использовать для утепления свежую стружку категорически нельзя.
  • Далее вам понадобится глина, которую нужно замочить водой и оставить на некоторое время.
  • После этого в размягченную глину добавить опилки и перемешать. Густота раствора должна быть средней.
  • Накройте поверхность полиэтиленовой пленкой и распределите смесь.
  • После высыхания поверхность может немного потрескаться, но это не проблема. Трещины можно заполнить обычной глиной или тем же раствором.

Опилки также можно использовать с цементом и сульфатом меди. Возможна такая смесь и для утепления деревянного частного дома. Перед укладкой смеси из цемента и древесной стружки на поверхность стоит постелить полиэтилен. Пока раствор застывает, ни в коем случае не следует ускорять процесс.

Пароизоляция для деревянных стен

С чего начать утепление деревянного дома? Разумеется, с подготовкой пароизоляции. В первый год эксплуатации частного деревянного жилища наблюдается изменение влажности в помещении.В результате древесина усыхает, возможны трещины и деформации бревен.

Это происходит в течение первых пяти лет с даты начала эксплуатации. Особенно на эту особенность следует обратить внимание людям, чей дом построен из пиломатериалов или бревен, спиленных вручную.

Менее актуально для жилища из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. При механической обработке гарантируется высокая степень герметичности. Для пароизоляции подойдет рубероид или полиэтилен.Иногда также используется алюминиевая фольга.

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева задача не из простых. Для грамотной работы в этом вопросе необходимо знать технологию.

  • На стены нанесено два слоя антисептика. Сушка займет пару дней.
  • Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, то на стены крепится пленка с пароизоляцией.
  • Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
  • Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитной одежде. При необходимости маты можно разрезать обычным ножом. Временная подшивка может понадобиться, если маты плохо держатся внутри. деревянная конструкция.

Наконец, маты крепятся анкерными гвоздями. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом следующий слой должен закрывать стыки предыдущего.

Следующий шаг – вентилируемый каркас из брусков.Прикрепите их к нижней раме с помощью саморезов.

Производитель описывает технологию крепления облицовки как никто лучше. Здесь выбор широк, владелец частного дома может выбрать сруб, имитацию бруса или, например, металлопрофиль. Важно, чтобы во время работы не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага.

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить фундамент.Сделать это можно с помощью пенополистирола, пенополиуретана или пенопласта. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Видео: Утепление стен снаружи

Утепление дома изнутри

Достаточно популярно также утепление стен дома изнутри.

  • На несущие стены монтируется деревянная балка. Иногда используется и металлический профиль (если в дальнейшем будет использоваться влагостойкий гипсокартон).
  • Деревянный брус должен соответствовать высоте внутреннего помещения. В каждом углу должно быть по одной стойке. При утеплении внутри помещения древесину, т.е. поверхность стен, следует обработать специальной жидкостью, которая предотвратит процессы горения и гниения.
  • Далее после установки деревянного каркаса используется минеральная вата. Утеплитель нарезается по высоте стены, ширина должна быть немного больше, чем расстояние между деревянными брусками.
  • Эковата крепится внутри брусьев анкерами.В качестве облицовочного материала для интерьера комнаты можно использовать вагонку или другой декоративный материал.

Из предложенного видео вы узнаете мнение специалиста о процессе утепления, выборе материалов для утепления, а также теоретические основы теплосберегающих процессов. Нажимайте “play” и смотрите, будет интересно.

Видео: Точка росы или утепляем дом с умом

Статистика показывает, что при строительстве деревянных домов часто игнорируется надлежащий стандарт по теплозащите домов.Поэтому, как правило, при строительстве частного дома из бревна или бруса следует учитывать, что потребуется дополнительная теплоизоляция.

В качестве облицовки могут использоваться различные материалы – сайдинг, вагонка или цементно-стружечная плита. Также при наличии финансовых возможностей можно создать имитацию бруса или блок-хауса.

Качественное утепление дома – залог комфортной жизни в холодное время года. Поэтому, чтобы зимой не беспокоили морозы, следует заранее подумать о выборе материала и технологии утепления.Это касается всех случаев, в том числе и утепления деревянного дома снаружи. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе подходящего материала, а также как сделать все необходимое своими руками, если речь идет о постройке из дерева.

Теплоизоляционных материалов очень много. Некоторые из них очень популярны среди потребителей, а некоторые, наоборот, используются редко. Рассмотрим, какие характеристики определяют популярность, и какие варианты используются чаще других:

  • каменная вата в плитах – легкий и удобный материал, который без проблем транспортируется и режется даже обычным ножом.Эти плиты укладываются между элементами каркаса, а затем с разных сторон покрываются пароизоляционным и гидроизоляционным материалом. Главное не сдавливать и не утрамбовывать их при транспортировке матов, так как они легко деформируются;

  • эковата – материал, созданный на основе целлюлозы, прессованной и упакованной. Для утепления с его помощью можно использовать два варианта. В первом случае вату достаю из открытой упаковки, слегка разминаю, утрамбовываю в стенки.Сложно однозначно сказать, насколько хорош этот метод. Некоторые производители утверждают, что с таким утеплением вы не будете знать проблем от 10 до 20 лет. Хотя полностью отрицать возможность усадки и ухудшения теплоизоляционных свойств материала нельзя. Второй способ называется мокрым, так как эковата напыляется на стены, благодаря чему материал схватывается с каркасом и исключается риск оседания;
  • Пенополистирол — очень распространенный и дешевый способ утепления здания.Его невысокая стоимость обусловлена ​​хрупкостью, хрупкостью, а также необходимостью дополнительно покрывать его влагозащитной мембраной во избежание скопления конденсата в будущем. Важно, что для утепления нужно покупать только листы непрессованного пенопласта;
  • Пенополиуретан
  • – материал, состоящий из двух отдельных компонентов, смешанных между собой под воздействием высокого давления. При контакте с воздухом ведет себя так же, как обычный пенополиуретан – расширяется. Теплоизоляция деревянного дома пенополиуретаном достаточно эффективна и минимизирует теплопотери.Кроме того, он имеет свойство отталкивать воду;
  • Утеплители
  • природного происхождения представляют собой разнообразные смеси и плиты, изготовленные на основе опилок, соломы, глины и т. д. Стоимость этого метода невысока, но, выбрав этот вариант, нужно быть готовым повозиться. К натуральным изоляционным материалам, удобным в использовании, можно отнести, пожалуй, льняные волокна.

Другие материалы, используемые для внешней изоляции стен дома

Помимо традиционных материалов, есть еще несколько вариантов, которые хоть и не завоевали пока такой популярности, но все же часто превосходят по характеристикам уже рассмотренные.

  1. Плиты базальтовые для. Цена – единственный недостаток, который можно найти в этом материале. Несмотря на схожесть с минеральной ватой, этот материал во много раз превосходит ее по техническим показателям и характеристикам. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию, при этом способен выдерживать большие нагрузки и перепады температур. Со временем он не дает усадки и не теряет своих характеристик. Так что его немалую, по сравнению с другими материалами, стоимость можно назвать более чем оправданной.
  2. Пеноплекс
  3. – материал, который стремительно набирает популярность, несмотря на то, что появился на рынке совсем недавно. Материал экструдированный пенополистирол, отличающийся малым весом и хорошей влагостойкостью. Это позволяет использовать его без укладки дополнительных слоев гидроизоляции.
  4. Утеплитель «Арктика», состоит из синтетических волокон, которые скрепляются между собой под воздействием горячего воздуха. Материал отлично подходит для использования в самых суровых погодных условиях.Этот утеплитель считается дышащим и обеспечивает хорошую терморегуляцию как зимой, так и летом.

Полезный совет! При работе с любым видом теплоизоляционного материала необходимо использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания волокон в дыхательные пути и на кожу, так как это может вызвать раздражение.

Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним

Правильный выбор способа проведения работ по утеплению деревянного дома – гарантия качественного результата.Внутреннее утепление домов применяется крайне редко, так как толстый слой материала значительно уменьшит площадь помещения. Кроме того, утепление стен в деревянном доме изнутри приведет к тому, что внешняя сторона стен все равно будет подвергаться воздействию холода, что приведет к промерзанию древесины.

Неправильно выполненные работы и несоблюдение технологии утепления каркасного дома могут привести к тому, что дерево начнет гнить изнутри и станет благоприятной средой для жизнедеятельности грибков и плесени.Именно поэтому способ не менее важен, чем выбор подходящего для этой цели материала.

Но с наружной изоляцией также важно, чтобы пары могли свободно выходить на улицу. В противном случае древесина испортится и проконтролировать состояние стен будет невозможно.

Особенности технологии утепления фасада минеральной ватой

При укладке теплоизоляционного слоя необходимо обеспечить гидроизоляцию стен.Пергамин отлично подходит для этой цели. Несмотря на невысокую стоимость, отлично справляется со своей задачей. Изначально нужно вырезать из него полоски и закрепить их на каркасе степлером. При этом шаг не должен превышать 12 см.

Листы пергамина

наклеиваются внахлест так, чтобы нахлест был около 10 см. Это предотвращает попадание конденсата в теплоизоляционный материал.

Полезный совет! Если после утепления дома планируется обшивка сайдингом, то необходимо проследить, чтобы между ним и утеплителем оставалось свободное пространство (примерно 30-50 см).Это предотвратит задержку влаги в раме.

Когда пергамин закреплен, можно приступать к укладке утеплителя. Минвата в этом случае отличный вариант, так как она не склонна к возгоранию и проста в установке. Главное, правильно подобрать толщину минеральной ваты для утепления стен. Для умеренного климата этот показатель должен быть 80-100 мм, а для регионов с суровыми зимами можно использовать материал толщиной 150 мм.

Технология утепления фасадов минеральной ватой предусматривает следующую последовательность работ:

  • необходимо измерить расстояние между стойками;
  • к полученному результату прибавить к припуску по 5 см с каждой стороны;
  • с помощью острого ножа нарезаем минеральные плиты для утепления стен до нужного размера и укладываем их на стену поверх гидроизоляции;
  • стыки между каркасом и утеплителем дополнительно закрываются нарезанными полосами шириной 3-4 см.

Сверху необходимо уложить слой пароизоляционного материала. Отлично подходит пенофенол, который крепится к каркасу строительным степлером. После этого останется только обшить стены сайдингом или обрезной доской в ​​зависимости от вашего желания, и можно считать процедуру утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой выполненной.

Полезный совет! Укладывать пенофенол нужно строго в горизонтальном направлении, при этом оставляя стыки 5 см, чтобы снаружи была часть фольги.

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом: особенности материала

Пенополистирол

обладает чрезвычайно низкой теплопроводностью, что позволяет эффективно использовать его в качестве теплоизоляционного материала, применяемого для наружной облицовки стен.

Впервые экструдированный пенополистирол был использован в США, где он сразу завоевал популярность благодаря своим характеристикам. Его производство заключается в смешивании специального состава, состоящего из углекислого газа и фреона, с гранулированным полимером.Полученная смесь под воздействием высокой температуры подается в специальный аппарат, называемый экструдером. Его задача – вспенить состав и обеспечить качественное смешивание всех компонентов.

Полученная в экструдере смесь формуется в пластины, которые затвердевают, образуя легкий и прочный теплоизоляционный материал. К преимуществам данной технологии утепления стен пенопластом снаружи можно отнести низкую паропроницаемость материала, а также долговечность и устойчивость к внешним факторам.

По заявлениям производителей, срок службы этого материала может достигать 50 лет при соблюдении технологии укладки. По своей структуре пенополистирол на 90% состоит из воздуха, который заключен в ячейки.

Пенополистирол

всегда используется именно для наружного утепления стен, так как материал имеет значительный объем, а внутреннее утепление помещений приведет к значительным потерям свободного пространства. Если принять во внимание стандартную толщину пенополистирола для утепления стен 80-100 мм или 30-40 мм, уложенного в два слоя, то такие потери полезного пространства внутри дома будут весьма ощутимы.

В то же время нельзя недооценивать эффективность этого метода, так как за счет использования этого теплоизолятора достигается экономия около 50% на расходах на отопление. Хотя нельзя не заметить довольно высокую цену за работу. Утепление стен пенополистиролом снаружи с учетом всех необходимых отделочных работ обойдется от 1300 рублей за 1 м².

Полезный совет! Для достижения желаемого эффекта необходимо проводить работы при температуре не ниже 5°С и максимально сухом режиме.

Технология утепления фасада пенополистиролом своими руками

Как и любая работа, связанная с утеплением поверхности, все начинается с подготовки и очистки стены от грязи и излишков раствора. Мешать могут выступающие элементы усиления и просто выступы, не являющиеся архитектурным решением. Когда все лишнее будет удалено, необходимо заделать все трещины и щели и загрунтовать поверхность.

Когда подготовка завершена, необходимо установить вертикальные провесы.Проще всего это сделать нейлоновыми шнурами, закрепленными с шагом 0,5-0,7 м. С их помощью можно увидеть, нет ли на стене дыр или выпуклостей, и при необходимости добавить еще клея. Иногда приходится немного менять форму тарелки, используя для этого специальную терку.

Полезный совет! Чтобы конечный результат выглядел эстетично, проверяйте каждый уложенный элемент строительным уровнем.

Технология утепления фасада пеноплексом предусматривает крепление элементов с помощью специальной клеевой смеси.Его готовят согласно прилагаемой к нему инструкции. Приготовленное количество раствора важно использовать в течение 1,5 часов, если температура окружающей среды не слишком высока. В жаркую погоду этот период сокращается до 40-60 минут.

Клей наносится на плиту по краям, а также в пяти местах посередине, вне зависимости от того, какой толщины выбран пенопласт для утепления стен. Это обеспечивает его надежное крепление к поверхности стены. Если вам предстоит закрепить теплоизоляционный материал на идеально ровной поверхности, то для нанесения раствора лучше всего использовать гребенчатую кельму.

Если вам необходимо уложить не один, а два слоя пенополистирола, укладку следует производить таким образом, чтобы швы не совпадали. Кроме того, вам нужно будет заделать все щели между плитами, используя небольшие кусочки того же материала или его жидкую форму. Не рекомендуется использовать для этой цели пенополиуретан. А если есть какие-то расхождения между элементами в местах, где они должны соприкасаться, то это можно устранить с помощью того же поплавка.

В завершение изоляционные плиты фиксируются механически, чтобы исключить риск их отслоения от поверхности.Из расчета 5-6 креплений на лист крепите их с помощью тарельчатых дюбелей.

Технология утепления деревянного дома пенополиуретаном

В отличие от пенополистирола, минеральной ваты и других популярных утеплителей, технология напыления пенополиуретана предполагает очень сложную процедуру, связанную с применением дорогостоящего оборудования. Все дело в том, что для того, чтобы покрытие имело нужные характеристики и было устойчивым к внешним факторам, смесь компонентов раствора должна подаваться под воздействием очень высокого давления.

Связанная статья:

Основные материалы, применяемые для пароизоляции, их плюсы и минусы. Особенности монтажа пароизоляции внутри и снаружи деревянного дома.

Однако такие условия полностью оправдываются тем, что срок службы такого утеплителя составляет от 30 до 50 лет. Кроме того, сделав выбор в пользу этого варианта, вы сможете обеспечить дому не только сохранение тепла, но и прекрасную звукоизоляцию, которой не может похвастаться ни один другой материал, применяемый для утепления.

Еще одним качеством пенополиуретана является способность принимать любую форму, что позволяет удобно наносить его на рельефные поверхности стены и бруса.

Правда, выполнить все работы самостоятельно, скорее всего, не получится, так как покупка дорогостоящего оборудования более чем оправдана. Гораздо рациональнее пригласить для этого специалистов.

Нанесение пенополиуретана на наружные стены дома выглядит следующим образом:

  • в оговоренное время бригада профессионалов прибывает к вам домой на микроавтобусе, внутри которого находится все необходимое оборудование, а также необходимые для приготовления смеси компоненты;
  • к местам проведения опрыскивания протягиваются шланги
  • , по которым подается готовая смесь;
  • на подготовленную поверхность стены наносится ровный слой пенополиуретана;
  • после застывания все излишки удаляются и очищаются.

Как и любой другой утеплитель, пенополиуретан хорошо поддается отделке. С помощью армирующей сетки можно потом сверху нанести штукатурку. А если заранее подготовить каркас, то можно сделать обшивку сайдингом.

Технология утепления фасадов пенопластом: особенности крепления материала

Крепление пенопластовых элементов к стене – задача, требующая внимания, если сделан выбор в пользу этого материала. Начать работу стоит с установки вертикальных навесов из шнура, который поможет вам ровно расположить первый элемент.

По технологии утепления дома пенопластом снаружи крепление осуществляется с помощью специального клея, который наносится на пенопластовый элемент по краям, а также в пяти точках внутри. Это обеспечивает надежную фиксацию элемента. Таким образом крепится весь утеплитель. А для придания дополнительной прочности также можно использовать пластиковые дюбели, закрепив ими листы.

Технология утепления стен снаружи пенопластом своими руками является одной из самых простых и привычных, так как этот материал часто используется для различных строительных работ и каждый, так или иначе, сталкивался с ним в быту.Так что главная задача – правильно подобрать толщину пенопласта для утепления стен снаружи деревянного дома и надежно закрепить материал.

Очевидно, что нельзя укладывать листы так, чтобы не было щелей и зазоров. Поэтому их необходимо ремонтировать с помощью . Следующим шагом будет оштукатуривание поверхности и укладка армированной сетки. Это защитит стену от разрушительного воздействия внешних факторов. Однако одного слоя здесь будет недостаточно, необходимо нанести не менее двух слоев обычной и один декоративной штукатурки, чтобы придать зданию эстетичный вид.

Как самостоятельно утеплить сруб снаружи

Жесткие плиточные материалы

лучше всего подходят для утепления домов из бруса, так как имеют достаточную плотность и не подвержены усадке со временем. Также важно правильно подобрать толщину теплоизолятора. Так, например, для стен толщиной 20 см достаточно слоя тонкого материала – 5 см. А если речь идет об утеплении дома из бруса 150х150 снаружи, то лучше отдать предпочтение теплоизоляционному материалу 10 см. толстый.

Начать работу стоит с обработки поверхности мастикой, отталкивающей воду. После этого нужно установить деревянный каркас, который будет держать утеплитель и станет основой для крепления чистового отделочного материала.

Полезный совет! Все элементы деревянного каркаса необходимо обработать антисептическими средствами, препятствующими гниению и защищающими древесину от влаги.

Базальтовая вата

, которая крепится к поверхности стен саморезами, лучше всего подходит для утепления дома из бруса.Крепления следует располагать из расчета 4-6 штук на 1 м². Сверху необходимо уложить диффузионную мембрану, выполняющую роль гидроизоляционного материала.

К деревянному каркасу прибивают рейки толщиной 5 см. Их задача – создать вентиляционный зазор, который не позволит влаге скапливаться. И уже прикрепил к самим рейкам отделочный материал.

Стоимость утепления фасада различными материалами может быть самой разной. Многое зависит от того, насколько серьезны затраты на производство того или иного утеплителя.А иногда приходится учитывать необходимость приобретения дополнительных материалов, например, паро- и гидроизоляционных слоев, если это необходимо.

Так, например, цена на утепление фасада пенополистиролом составит около 1600-2000 рублей за 1 м². Но это если всю работу сделает профессионал. Если делать все самому, то можно здорово сэкономить, ведь стоимость самых обычных листов не превышает 30 рублей, хотя бывает, что нужен материал покрепче и потолще.

Утепление фундаментной плиты: нужна ли эта

Еще одним способом утепления дома является использование современных материалов для отделки фундаментной плиты, которая, как и стены, часто становится источником промерзания здания и со временем может начать разрушаться под воздействием внешних факторов.
Для многих необходимость утепления фундаментной плиты обосновывается еще и возможностью существенно сэкономить в будущем, затрачивая в 1,5-2 раза меньше ресурсов на обогрев дома.

Однако просто купить и установить изоляцию будет недостаточно. Необходимо обеспечить полноценное функционирование системы, продумав способ удаления влаги и предотвращения развития грибков, плесени, а также коррозионных процессов внутри. Для этого необходимы точные инженерные расчеты, которые позволят вынести точку за контур основной части здания.

Кроме того, нельзя игнорировать такое явление, как пучение грунтов, характерное для зимнего периода и способное создавать значительные нагрузки на заглубленные строительные элементы.Поэтому среди задач, которые ставятся перед утепляющим материалом для фундаментной плиты, есть и защита от подобного рода механических воздействий.

Восстановление и утепление по шведской технологии: особенности методики

Утепление фундаментных плит по шведской технологии – одна из лучших зарубежных технологий, которая не так давно стала доступной в нашей области. Рассмотрим, в чем преимущества этого метода, и каковы его основные технологии:

  • методика предлагает создание монолитной монолитной конструкции, состоящей из армированного монолитного бетона, снабженного ребрами жесткости.Монтаж осуществляется на специальную подушку, которая со всех сторон окружена пенополистирольными плитами;

Песок
  • засыпается под днище утеплителя, а также по бокам от него;
  • предусмотрена установка специальной системы сбора и сброса воды в канализацию;
  • для снижения нагрузки на водосточную систему предусмотрена отмостка;
  • внутри дома будет предусмотрена система теплого пола, которая закладывается в фундамент еще на стадии его строительства.

Интересно, что в Швеции эта технология используется уже более полувека, а в России ее начали применять не более 10 лет назад. Но даже за этот короткий период стали очевидны некоторые особенности этой технологии:

  • этот способ отлично подходит для строительства одноэтажных и двухэтажных домов. Но если речь идет о строительстве высотных зданий, то потребуется большое количество расчетов, а также разрешения во всех официальных инстанциях;
  • Еще на этапе проектирования необходимо позаботиться об исключении риска затопления здания.Для этого устанавливается песчаная подушка необходимой высоты. Определить необходимые параметры можно с учетом тех статистических данных, которые считаются официальными для того или иного региона;

  • необходимо учитывать индивидуальные особенности местности, на которой ведется строительство и, исходя из имеющихся данных, использовать стандартные или усиленные дренажно-гидроизоляционные системы;
  • если строительство ведется на грунтах с преобладанием песка, то нет необходимости в устройстве водоотвода;
  • как и во всех остальных случаях, когда речь идет о работе с бетоном, все работы рекомендуется проводить в теплое время года, так как пониженная температура значительно увеличивает риск того, что полученная конструкция в итоге окажется недостаточно прочной;
  • даже если к работе привлечена команда специалистов, для внедрения данной технологии требуется время.Обычно это занимает от 3 до 4 недель.

Интересно знать! При условии качественного проведения всех утеплительных работ и наличия системы «теплый пол» даже при полном отключении отопления тепло в доме сохранится на 72 часа.

Выбор подходящего материала для утепления фундаментной плиты

Решая использовать шведскую технологию, нужно понимать, что не все материалы, которые мы привыкли использовать в качестве утеплителя, подходят для ее реализации.В первую очередь рассмотрим те, которые категорически не подходят для этой цели:

  1. Минеральная вата и все виды ее аналогов. Не обладая достаточной жесткостью и прочностью, они также склонны впитывать воду, что недопустимо в таких условиях эксплуатации.
  2. Керамзит и другие сыпучие материалы. Основная их проблема – невозможность образовать плотный слой вокруг фундамента, из-за этого они пропускают влагу.
  3. Вспененные полимеры, создание которых осуществляется непосредственно на строительных площадках.И хотя в данном случае однозначного запрета нет, такая технология требует огромного опыта и сложного дорогостоящего оборудования. Хотя даже наличие этих факторов еще не может гарантировать успех.

Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным, что идеальный вариант для утепления фундамента дома снаружи – пенополистирол. Его характеристики полностью соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к материалу для решения всех поставленных задач.

Среди этих свойств стоит отметить следующие:

  • стандартные размеры каждой плиты значительно облегчают процесс их укладки, позволяя производить расчеты по имеющимся данным, и обеспечивая качественные и ровные стыки;
  • некоторые производители выпускают плиты, оснащенные специальными пазами по бокам, что дополнительно обеспечивает герметичность каждого стыка;
  • материал очень прочный и абсолютно не пропускает влагу;
  • Высокие теплоизоляционные свойства
  • позволяют выполнять качественную изоляцию без укладки множества слоев материала или в один, но слишком толстый.Одного слоя плит стандартной толщины будет достаточно.

Также можно утеплить отмостку экструдированным пенополистиролом, что еще больше снизит общие теплопотери здания через фундамент и даст дополнительную экономию.

Технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления фундаментной плиты состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый из них, обратив внимание на нюансы работы, а также сложности, которые могут возникнуть в процессе установки.

Для проведения данного вида работ считается вполне достаточным использование пенопласта толщиной 10 см. Единственное требование – материал должен быть качественным и закуплен у известного производителя.

Полезный совет! Приобретая любые Стройматериалы, в том числе и пенополистирольные плиты, лучше запросить у продавца сертификат на предлагаемую продукцию. Перед совершением покупки необходимо убедиться, что товар соответствует всем указанным стандартам.

Подготовка участка заключается в оценке существующих геологических особенностей участка, а также типа грунта, с которым предстоит работать. В процессе рытья ямы под фундамент нужно следить за тем, чтобы дно было максимально ровным. Для этого на завершающем этапе рекомендуется выкопать канавку вручную.

На дно котлована насыпается слой песка, который в обязательном порядке утрамбовывается. Затем устанавливается временная опалубка и заливается первый слой бетона.На данном этапе использование каких-либо усиливающих элементов еще не предусмотрено.

После застывания первого слоя бетона сверху укладываются пенополиуретановые плиты, которые располагаются в два слоя в шахматном порядке. Все стыки и швы должны быть герметизированы, чтобы исключить возможность попадания в них влаги. Все это накрывают сверху слоем прочной полиэтиленовой пленки, укладывая ее внахлест и тщательно проклеивая стыки скотчем.

Остается только залить основную часть фундамента, которая предусматривает обязательное наличие армирующих элементов и выполняется по стандартной технологии.После полного застывания бетона ко всем торцевым частям с помощью специального клея крепятся пенополистирольные плиты.

Как видите, технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом не слишком сложна, если заранее ознакомиться со всеми требованиями к материалам, а также порядком проведения работ.

То, что внешнее утепление деревянных домов значительно обходит внутреннее по эффективности, уже не раз доказано на практике.Хотя многое, конечно, зависит и от правильного подбора теплоизоляционного материала, и от соблюдения всех требований технологии. К счастью, современный рынок достаточно богат, чтобы предложить покупателям широкий ассортимент материалов для теплоизоляции деревянных домов.

Популярность домов из дерева с каждым годом только возрастает. И не зря. Это связано с легкостью и скоростью строительных работ, а также отличными теплоизоляционными свойствами материала.Однако последний факт вовсе не исключает целесообразности утепления, особенно в районах с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Преимущества и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения такого рода работ своими руками будут раскрыты далее.

В контакте с

Одноклассники

Варианты утепления

Утепление деревянного дома снаружи имеет массу преимуществ:

  • размеры внутренних помещений остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли в помещении;
  • нет необходимости переставлять мебель или выполнять какие-либо внутренние работы;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • Для старых домов, потерявших свою привлекательность, утепление – это возможность облагородить и преобразить внешний вид здания.

Внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи может привести к образованию плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, комплексный подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в области строительства и технологий строительных материалов, на рынке уверенно зарекомендовали себя 3 варианта теплоизоляционных материалов:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенополистирол.
  3. Пеноплекс или пенопласт.

Все они обладают превосходными изоляционными свойствами. Однако каждый материал имеет свои особенности и недостатки, которые крайне важно учитывать. Детальное рассмотрение каждого материала позволит вам определиться, чем лучше всего утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности теплоизоляции

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака.Он не поддерживает горение, что похвально для бревенчатого дома, и не подвергается деформации. Этот материал отлично зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты можно смело отнести:

  • простота монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократия, доступность по цене;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под воздействием перепадов температуры;
  • материал имеет высокую температуру плавления, поэтому по пожаробезопасности лучше многих.
  • Минеральная вата

имеет и недостатки, хотя их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) при проведении строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопичен, легко впитывает влагу, поэтому обязательна качественная гидро- и пароизоляция.

При выборе минеральной ваты в качестве утеплителя учитывайте следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключить возможность проникновения влаги на минеральную вату. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Крепить материал необходимо с заходом на половину предыдущего листа материала; пробелы между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно можно ограничить смещение минеральной ваты с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минеральную вату, но и ее разновидности (например, стекловату).
Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелании использовать минеральную вату можно утеплить деревянный дом своими руками с помощью пенопласта. Внешне представляет собой скопление большого количества воздуха, вспененных шариков пластичной массы. По теплоизоляционным качествам пенополистирол (пенополистирол) ничем не уступает минеральной вате.

К преимуществам данного материала относятся:

  • простота и удобство монтажа;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, не подверженная воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизоляционные качества;
  • устойчивость к перепадам температур и атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Основным недостатком строительного материала является ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенополистиролом ничуть не сложнее минеральной ваты. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется под необходимые размеры путем раскроя. К нюансам работы с таким изолятором относятся:

  1. Необходимо укладывать материал встык.
  2. Мембрана диффузионная применяется для обработки зазоров в местах стыков листов пенополистирола.Крепится на поверхность степлером прямо к свету.
  3. Ширина диффузионной мембраны должна быть не менее 10 см, чтобы обеспечить полную изоляцию швов пены.
  4. Используйте скотч для соединения частей мембраны.
  5. Несмотря на стабильное соотношение пены и влаги, гидроизоляционный слой все же необходим.

Внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Ведь если работу организовать неправильно, это ускорит развитие грибка на стенах дома.Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию воздуха.

Утеплитель Пеноплэкс (пенопласт)

Пеноплэкс – брат пенополистирола. Он также имеет ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками полистирола, но превосходит своего предшественника по техническим характеристикам.

Пеноплэкс позволяет легко утеплить деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не впитывает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на изменение внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса следующие:

  1. Стоимость материала превышает стоимость минеральной ваты или пенопласта.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к растворителям и подобным веществам.
  4. Легко портится грызунами.

Процесс утепления идентичен пенопласту.

Внимание! Обязательное условие пеноизоляции – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

  1. Подготавливаем поверхность стен дома. Для этого очистите их от грязи, хорошо обработайте специальным антисептическим раствором или грунтовкой.
  2. Заделать щели, дыры и трещины в стене пенополиуретаном. Когда пена высохнет, срезать остатки острым ножом.
  3. Влажные стены не подходят для изоляции.Подождите, пока поверхность полностью не высохнет.
  4. Для укладки пароизоляционного слоя используйте обрешетку из деревянных реек. Расстояние между рейками должно быть 1 м. Обрешетка должна обеспечивать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предотвращения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, повреждением поверхности стены.
  5. Установите пароизоляционный материал. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заклейте скотчем, чтобы покрытие было герметичным.
  6. Сделать каркас для теплоизолятора, также используя деревянные планки 40 × 100 мм. Утеплитель будет монтироваться в его пазы. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков расстояние между планками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только по краю.
  7. С помощью строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления неровностей, зазоров и других недочетов.
  8. В полученные пазы уложить утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
  9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Его необходимо крепить гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Стыки опять же следует обработать скотчем для герметичности.
  10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки фасада дома. Используйте для этой цели сайдинг, вагонку, кирпич или другие строительные материалы.

Утепление деревянного дома снаружи: видеоинструкция в 3-х частях

На видео подробно показано как происходит процесс утепления деревянного дома, последовательность хода работ, обозначение важных моментов.

В контакте с

Одноклассники

kakpostroit.by

Утепление деревянного дома снаружи – 2 самые эффективные современные технологии

Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и а также сэкономить на отоплении зимой. Однако заниматься этой процедурой нужно правильно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность.Поэтому ниже я подробно расскажу, как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.


Утепление бревенчатого дома

Особенности утепления

В первую очередь следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

  1. навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркас на стенах, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом.При этом утеплитель располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом. Эта технология наиболее предпочтительна, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад прочнее и долговечнее;
  2. мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по специальной технологии.

Ниже я расскажу, как правильно утеплить дом в обоих случаях.


Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Процесс монтажа навесного фасада включает несколько основных этапов:

Основные этапы монтажа навесного фасада

Материалы (редактирование)

Первый всего рассмотрим, как и чем утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесного фасада.Для этого вам потребуются следующие материалы:

Материалы (правка) Особенности и назначение
Изоляция Оптимальное решение – минеральная вата. Надо сказать, что люди часто интересуются, можно ли утеплять стены деревянного дома пенопластом? В принципе, допускается использование пенопласта, однако следует учитывать, что этот материал достаточно легко воспламеняется, к тому же он не пропускает пар, что негативно скажется на микроклимате в помещении.

Поэтому лучше немного переплатить, но все же использовать для этих целей минеральную вату.

Стойки для каркаса Как правило, используются брусья или даже доски. Прикрепить их к стене можно с помощью металлических уголков или скоб. Надо сказать, что в качестве альтернативы доскам или брусам можно использовать профиль, который используется для монтажа гипсокартона.
Пароизоляционная пленка Защищает изоляцию от намокания.
Отделочный материал Это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг или любой другой фасадный материал.
Межвенцовый утеплитель Обычно используется джутовая пакля, однако можно заполнить щели специальным поролоном или другими подходящими материалами.
Антисептик для дерева Защищает стены от негативного воздействия влаги, гниения и других биологических воздействий.

Маты минеральные

Утеплить цоколь дома пеноплексом можно своими руками. Этот материал достаточно прочен, устойчив к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.


Заделка щелей в доме

Подготовка фасада

Перед утеплением деревянного дома снаружи проведите следующие подготовительные работы:

  1. демонтируйте все навесное оборудование, которое может мешать работе – это отливы, навесы, подоконники , антенны и т.п.;
  2. затем обработайте стены антисептической пропиткой;
  3. по окончании работ необходимо заполнить утеплителем все зазоры между стыками, если они есть.

Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год после его постройки, чтобы конструкция успела дать усадку.


Пример каркаса

Монтаж утеплителя каркаса

Следующий этап – монтаж каркаса. Инструкция выглядит так:

  1. монтаж каркаса начинайте с обустройства вентиляционного зазора. Для этого к стенам прикрепите доски толщиной около двух сантиметров.Расположить их можно как вертикально, так и горизонтально, главное, чтобы потом к ним можно было прикрепить стеллажи;
  2. дополнительно крепится к плитам пароизоляционной пленки степлером. Его необходимо наложить внахлест и натянуть так, чтобы между ним и стеной образовалось пространство. Стыки пленки желательно проклеить скотчем. Надо сказать, что в сети предлагается множество схем утепления стен без вентиляционного зазора, однако в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем может скапливаться влага, что приводит к негативным последствиям;
  3. после этого устанавливаются стойки.Начать следует с установки двух крайних стоек, между которыми натянуты канаты, служащие маяками для промежуточных реек. Торцевые стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии от стены, строго вертикально. Если в качестве стоек вы используете доски, то закрепите их на стенах с помощью металлических уголков и саморезов, как показано на фото выше. После этого установите промежуточные рейки, которые располагаются с шагом на один-два сантиметра меньше, чем ширина плит минваты.

Укладка минеральной ваты в пространство между стойками

Затем в пространство между стойками укладывается теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы в утеплителе не образовывались щели;

  1. затем на каркас крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, он должен быть перекрыт. Пленку можно закрепить с помощью горизонтальных планок, которые дополнительно будут удерживать утеплитель;

На этом утепление фасада своими руками завершено.


Монтаж сайдинга

Обшивка каркаса

Завершающий этап работ – обшивка каркаса. Как было сказано выше, существует несколько видов отделки. Если вы не знаете, каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь в первую очередь на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

Например, вагонка является экологически чистым материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый сайдинг более практичен, прост в уходе и не требует ухода.

Итак, если вы решили использовать сайдинг для облицовки, то работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Перед креплением панелей к стене необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально вокруг периметр дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
  2. затем устанавливаются угловые профили по углам дома;
  3. после этого устанавливается первый ряд панелей.Нижняя часть сайдинга вставляется в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
  4. по этой схеме весь дом обшит сайдингом;
  5. перед установкой последней панели следует закрепить отделочный профиль;
  6. по окончании работ устанавливаются дополнительные элементы – откосы, отливы и т.п.

На этом облицовка фасада завершена. Надо сказать, что вагонка крепится примерно по такому же принципу, единственное, что для ее установки не используется профиль.


Схема устройства мокрого фасада

Мокрый фасад

Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов: Также лучше отдать предпочтение минеральной вате. Разумеется, кроме утеплителя следует приобрести и некоторые другие стройматериалы:

  • клей для минеральной ваты;
  • дюбель-зонт;
  • армирующая сетка из стекловолокна;
  • уголки перфорированные
  • декоративная штукатурка;
  • грунтовка;
  • краска фасадная.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.


Приклеивание минеральных матов к стене

Утепление стен

Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по схеме, описанной выше.

Затем стены обклеиваются минеральной ватой под штукатурку:

  1. в первую очередь следует приготовить клей, согласно инструкции на упаковке; №
  2. , затем зубчатым шпателем нанесите клей на минеральные маты.Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпами», что позволит регулировать положение плит относительно стены.

Нанесение клея на минеральную вату

В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также растяните маяки так, чтобы все плиты в каждом ряду находились в одной плоскости;

  1. по такому принципу оклеиваются все стены дома;
  2. , после чего минеральная вата дополнительно крепится к стене зонтичными дюбелями.Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них молотком дюбеля. Шляпки зонтов должны быть слегка утоплены;

Установка дюбелей

  1. после этого нужно оклеить оконные проемы минеральной ватой. Эта процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели необходимых размеров и оклейте ими проемы. На оконные откосы дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверные откосы устанавливать обязательно.
  2. то нужно проверить качество выполненных работ прикладывая правило к различным участкам стен. Если на стене есть неровности, их можно убрать специальной теркой;
  3. затем приклейте перфорированные уголки ко всем внешним углам, используя тот же клей;
  4. по окончании работы проклейте все шляпки дюбелей клеем, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.

При работе с минеральной ватой использовать средства индивидуальной защиты, так как при попадании она раздражает кожу.

На фото – приклеивание сетки к минеральной вате

Армирование

Следующий этап – армирование. По сути, это черновая штукатурка. Выполняется в следующей последовательности:

  1. Подготовьте сетку, разрезав ее на полотна нужного размера. При этом имейте в виду, что на стену он должен накладываться примерно на 10 см;
  2. затем раскроить полотна для откосов;
  3. затем приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, а затем сразу приложить сетку.Чтобы «утопить» сетку в растворе, проведите по ней шпателем сверху, как показано на фото выше;
  4. после армирования откосов по такому же принципу сетка приклеивается к стенам; №
  5. после высыхания поверхности клей снова наносится равномерным тонким слоем. При этом широкой кельмой убирают имеющиеся неровности на поверхности стен. Эта процедура проводится по тому же принципу, что и заливка.

На форумах люди часто интересуются – чем лучше утеплить старый деревянный дом? Если строение потеряло геометрию, то облицовка кирпичом – лучший выбор.При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами укладываются минеральные маты.


Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка намного проще и быстрее, чем армирование. Главное соблюдать определенную последовательность действий:

  1. в первую очередь нужно обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон, а затем малярным валиком нанесите ее на стену. Для максимального эффекта грунтовку наносят в два слоя;
  2. затем приготовьте раствор согласно инструкции на упаковке;
  3. затем на стены наносится декоративная штукатурка малым или широким шпателем.Слой должен быть максимально тонким;
  4. когда штукатурка начнет схватываться на стенах, ее следует растереть мелкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это создаст определенный узор.

Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо производить за один проход, иначе на стене будет видна граница, по которой вы прервали работу.


Фасадная окраска

Окраска

Окраска – тоже простая и быстрая процедура:

  1. начинать работу с подготовки краски – состав необходимо размешать и при необходимости подкрасить;
  2. затем налейте краску в лоток для малярного валика;
  3. после этого обмакните валик в краску, слегка отожмите его на специальной платформе в ванночке и обработайте им стену;
  4. использовать малярную кисть для подкрашивания труднодоступных мест; №
  5. после высыхания поверхности стен нанести краску вторым слоем.

Выход

Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно осуществить двумя способами. Однако в любом случае для достижения качественного результата необходимо четко следовать инструкции, изложенной выше.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию. Если у вас возникнут трудности в процессе работы, задавайте вопросы в комментариях, и я буду рад вам помочь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram от 4 сентября 2016 года. Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, задать вопрос автору – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Последние ответы на форуме

обустроено.com

Утепление деревянных домов снаружи – 2 простых и эффективных способа

Во все времена деревянные дома и срубы считались самыми теплыми видами индивидуального жилья, так как натуральное дерево благодаря своей пористой внутренней структуре обладает высокими теплоизоляционными свойствами характеристики. Однако, несмотря на это, постоянное отопление большого деревянного дома на протяжении всего зимнего периода влечет за собой довольно большие затраты, особенно если учесть, что цена на природный газ и электроэнергию постоянно растет.Поэтому утепление деревянных домов снаружи сейчас стало очень актуальным.

С целью снижения расходов на отопление и обеспечения комфортной температуры внутри своего дома, независимо от погодных условий, многие владельцы деревянных домов прибегают к утеплению наружного фасада здания современными теплоизоляционными материалами.


Утепление фасада деревянного дома

Особенности наружной теплоизоляции деревянного дома

Помимо энергосберегающих функций, такое утепление деревянного дома снаружи под штукатурку способствует защите поверхности древесины от вредного воздействия погодных факторов, и позволяет выполнять отделку здания любыми фасадными красками для наружных работ.

Для того, чтобы читатель смог самостоятельно разобраться со всеми особенностями выполнения таких работ, в данной статье будет рассмотрена подробная инструкция, в которой изложены основные аспекты самоизоляции срубов и каркасно-панельных домов из дерева. указано.


На схеме показано, как утеплить дом из бруса
Выбор теплоизоляционного материала

Энергосберегающие свойства бревенчатых стен, а также долговечность и безопасность древесины во многом будут зависеть от правильного выбора тепло- теплоизоляционных материалов и грамотное выполнение всех технологических этапов этого процесса.В большинстве случаев технология утепления деревянного дома снаружи предполагает использование для этих целей минераловатных панелей, а также ЭПС (экструдированного пенополистирола) или пенопластовых плит.

  1. EPS и пенопластовые панели обладают высокими теплоизоляционными качествами, не впитывают влагу и не продуваются ветром, при этом EPS значительно дороже обычных листов пенопласта.

Пенопластовые плиты
  1. Использование жестких пенопластовых панелей значительно упрощает работы по утеплению и внешней отделке деревянного дома, к тому же не требует установки дополнительной обрешетки.В то же время пенополистирол не пропускает воздух и водяной пар, что может привести к образованию конденсата на деревянном фасаде, к тому же пенопласт легко воспламеняется и может быть съеден мышами, крысами или другими грызунами.
  2. Жесткие минераловатные маты и плиты лишены таких недостатков, обладают высокой теплоизоляционной способностью, хорошо пропускают воздух и водяной пар наружу, обеспечивая нормальную вентиляцию деревянного фасада, не гниют и не способствуют развитию плесени, а также не используются в качестве жилья грызунами и насекомыми-вредителями.
  3. Основным недостатком использования минеральной ваты для этих целей является более сложный процесс монтажа, который требует предварительной установки деревянной обрешетки, а также применения паро- и гидроизоляционных материалов.
  1. С помощью специального клея пенопластовые плиты необходимо приклеить к фасаду таким образом, чтобы их стыки находились не на одной линии, а в шахматном порядке.
  2. После высыхания клеевого раствора необходимо дополнительно закрепить каждую панель в пяти местах (по углам и в центре) длинными оцинкованными саморезами, используя для этого широкие пластиковые шайбы.
Клей для пенополиуретана
  1. Если на стыках панелей появляются большие щели или зазоры, их необходимо заделать узкими полосками пенопласта или задуть пенополиуретаном.
  2. Таким образом, следует зашить весь фасад, после чего материал для утепления деревянного дома снаружи промазать специальным строительным клеем, а затем оклеить армирующей сеткой из стекловолокна.
  3. После затвердевания и высыхания клея стены необходимо оштукатурить и покрасить фасадной краской любого подходящего цвета.
Монтаж первой плиты утеплителя на стартовый профиль

В большинстве случаев утепление цоколя деревянного дома снаружи пенопластом выполняется аналогичным образом, однако после приклеивания армирующей сетки его необходимо покрыть слой песчано-цементного раствора, который должен иметь толщину около 20 миллиметров.

Способ 2. Технология теплоизоляции минеральной ватой

Для того чтобы выполнить правильное утепление деревянного дома снаружи панелями из минеральной или базальтовой ваты, необходимо предварительно установить вертикальную и горизонтальную обрешетку из бруса или оцинкованного профиля, крест -сечение которого должно быть равно толщине одного слоя теплоизоляции.

  1. В первую очередь всю площадь фасада необходимо покрыть пароизоляционной мембраной, после чего на нее от крыши до цоколя закрепить вертикальные бруски, соблюдая расстояние между ними на 22-32 мм меньше чем ширина утеплителя.
  2. Образовавшиеся вертикальные проемы между брусками необходимо заполнить минеральной ватой, не оставляя между плитами воздушных зазоров.

Монтаж деревянной обрешетки
  1. Аналогичным образом к вертикальной обрешетке необходимо прибить горизонтальные балки, после чего пространство между ними также плотно заполнить плитами утеплителя.
  2. После монтажа утеплитель для деревянного дома снаружи необходимо покрыть специальной гидроизоляционной пленкой с микропорами, которая свободно пропускает водяной пар и воздух изнутри наружу и предотвращает возврат воды.
  3. В завершение на деревянный каркас крепится отделочный материал. Чаще всего для этих целей используют металлический или пластиковый сайдинг, либо пластиковые панели с имитацией различных строительных материалов.

Отделка наружных стен сайдингом

Внимание! Для повышения прочности и защиты от гниения все брусья вертикальной и горизонтальной обрешетки, а также другие деревянные элементы конструкции перед монтажом необходимо дважды обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Заключение

Минеральная вата может впитывать влагу, что приведет к снижению ее теплоизоляционных свойств, поэтому при самостоятельном выполнении наружного утепления деревянного дома с использованием этого материала необходимо оставлять небольшие зазоры в нижней и верхней частях фасада, которые необходимы для свободной циркуляции воздуха.

Для того, чтобы подробно изучить технологию выполнения таких работ, рекомендуется посмотреть прикрепленное видео к этой статье, либо прочитать аналогичные статьи, которые можно найти на этом сайте.Если у читателя есть замечания или вопросы, предлагаю обсудить их в форме комментариев.

stroimsamydom.ru

Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

В последнее время наметилась все более отчетливая тенденция – люди, стремясь стать ближе к природе, переезжают из городских многоэтажек постройки до частных деревянных коттеджей. Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательной тягой к естественному и естественному, но и вполне обоснованным желанием жить в здоровой атмосфере.Известно, что дерево является природным теплоизолятором, но это вовсе не означает, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками снаружи и внутри.

Выбор материалов

Практика строительства домов из дерева насчитывает тысячелетия, и раньше люди использовали для утепления исключительно натуральные материалы: паклю, мох, солому и т.д. В отличие от старых добротных построек из цельного бревна, современные деревянные коттеджи легкие и требуют тщательной изоляции.Лучшим вариантом, по мнению всех специалистов, является наружное утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее утепление. В любом случае необходимо провести исследование и определить, какие области требуют особого внимания. Так, если дом на сваях, по неутепленному полу постоянно будут ходить сквозняки, а если цоколь другого типа, то утеплять фундамент деревянного дома необходимо своими руками, иначе до 40 -50% тепла будет проходить через него.

Второе место, требующее самого пристального внимания, это кровля – через нее может проходить до 50-60% нагретого воздуха.В этом вам поможет статья «Утепление кровли своими руками». И, наконец, стены дома занимают наибольшую площадь, к тому же они подвержены ветровым нагрузкам, и нельзя пренебрегать их утеплением. Таким образом, можно выделить несколько этапов работ: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» способы конопатки опилками, смешанными с землей или глиной, мхом, джутом, пенькой, паклей. Пол можно утеплить керамзитом или эковатой.

Чтобы качественно утеплить деревянный дом своими руками, можно использовать любые материалы, но желательно ориентироваться на их натуральность, иначе весь смысл экологической безопасности дома будет потерян. Также в деревянных домах велик риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «безвкусным» для мышей. Также он не должен мешать парообмену, иначе древесина начнет гнить и гнить. Также не стоит забывать о пожарной безопасности.С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплить эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилками. Полистирол и его производные, такие как пенополистирол и пенополиуретан, лучше не использовать, так как они не экологичны и не пропускают водяной пар.

Технология утепления

Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата внутри и экономии топлива (электроэнергии), но и для продления срока службы внутренних покрытий, мебели и конструкций, из которых состоит сам дом.Так, если внутри будут постоянные перепады температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и портиться гораздо раньше положенного срока. Чтобы этого не допустить, в первую очередь необходимо обратить внимание на места с наибольшими потерями тепла: пол и крышу.

Утепление снаружи

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной стремянки будет недостаточно – нужно соорудить строительные леса… В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, так как она отлично справляется со своей задачей, не подвержена повреждению грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным преимуществом материала является его устойчивость к огню и простота монтажа.

Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):


Обобщим видео-инструкцию, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

Полезный совет: В большинстве случаев минеральная шерстяные плиты толщиной 5 см используются для утепления деревянных домов снаружи.Бруски, из которых будет сооружаться обрешетка, должны быть примерно одинаковой толщины (желательно именно такой).

Утепление изнутри

Прежде чем рассказать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что этот способ является нежелательным и может применяться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-то причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только тем, что отнимает полезную площадь стен, но и тем, что перемещает точку росы внутрь облицовки.Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод продвигается вглубь, а при столкновении с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного изнутри дома, из-за перепада температур появляется конденсат.

Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого не нужно специальное оборудование, а работать в помещении удобнее, чем на улице (делать это можно в любую погоду).

Существует несколько способов утепления внутренних стен дома, в зависимости от применяемого утеплителя:

  1. Теплый шов – такая заделка швов и стыков применяется в тех случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде форме, то есть без финишной декоративной штукатурки и других материалов. Теплый шов значительно снижает теплопроводность кладки. В качестве утеплителя могут использоваться синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы, такие как лен, пакля, льняная пакля.Такой утеплитель легко сделать своими руками без специальных навыков, он не нарушает природную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не отметить экономический эффект при достаточно высоких показателях эффективности.
  2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, потолков, крошки и полов деревянного дома. Сначала в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем соорудить обрешетку, как описано выше, и действовать таким же образом до отделки.В этом случае ей понадобятся еще несколько материалов: деревянные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т. д.
  3. Пенопласт – этот материал очень редко используется для утепления деревянных домов, так как он не пропускает пар, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако при правильной организации слоев гидро- и пароизоляции эта технология полностью защитит дом от морозов и сэкономит деньги, так как сам пенопласт стоит очень недорого.С ним легко и просто работать, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала позволяет не жертвовать свободным пространством в пользу утепления, как в случае с минеральной ватой.
  4. Напыляемый утеплитель – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, своими руками это сделать не получится, так как для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену нужна специальная техника. В результате образуется абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но в то же время не препятствующее парообмену.

Для утепления пола в деревянном доме своими руками можно использовать все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол или насыпные материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на черновом полу обустраивают лаги из бруса размером не менее 50х50 мм, поверх них укладывают гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего укладывают утеплитель. Сверху снова укладывают гидроизоляцию и зашивают досками или фанерой, после чего приступают к отделке (кладут паркет, ламинат, линолеум, ковролин и т.).

Утепление деревянного дома – это не просто крепление теплоизоляционного материала к его стенам, полу и крыше, а проведение целого комплекса работ, связанных с обустройством внутри комфортного микроклимата. Все это в итоге отразится не только на самочувствии жильцов, но и отразится на жизни самого здания. Именно поэтому необходимо тщательно подбирать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома по-прежнему часто встречаются на дачных участках, в поселках и деревнях.При этом одним из главных вопросов при строительстве такого дома является правильная организация утепления стен .

Выполненная качественно, с использованием самых лучших материалов, в соответствии со стандартами, теплоизоляция помогает поддерживать оптимальную температуру в доме как летом, так и с наступлением долгой суровой русской зимы.

Как известно древесина сильно подвержена развитию плесени и срок службы деревянной конструкции напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции.С наступлением зимы, первых заморозков начинается отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру в помещении, а бревна и деревянный брус, из которого сделаны стены, проходят настоящее испытание. Теплые с одной стороны, они соприкасаются с холодным наружным воздухом с другой , в результате чего постоянно образуется конденсат, вредный для древесины.

Основными целями теплоизоляции являются снижение теплопотерь зимой и поддержание важных элементов конструкции в хорошем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

  • стены деревянного дома;
  • утепление стен дома.

Скептиков, осуждающих тот или иной метод, много, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор того или иного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом соблюдении технологий и правильном выполнении работ, выборе соответствующих материалов любой из них оказывается эффективным.

Основное отличие этих двух способов утепления состоит, собственно, в том, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет производиться утепление , и, как следствие, насколько это будет эффективно с точки зрения сохранения тепла и выгоды для всей конструкции.

Собственники и собственники деревянных домов, не желающие покрывать уникальные, красивые фасады здания, выполненные оригинальными методами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность, прибегают к утеплению изнутри.Такой утеплитель не будет заметен снаружи, при этом внешний вид здания не изменится.

Внешняя изоляция

Целью внешней изоляции является максимальная эффективность. … Подразумевает создание теплоизоляционной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и в большей степени направлен на продление срока службы здания, сохранение всех его важных элементов из дерева, защиту их от разрушительных сил природа и окружающие погодные условия.

Наружное утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто применяемым в строительстве и ремонте. И это подтверждает ряд преимуществ:

  • все перепады температур, все капризы погоды берет на себя слой утеплителя и отделки , соответственно срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается;
  • возможность утеплить долгостроящийся дом . Часто такие дома приобретаются готовыми в загородных поселках вместе с участками и сразу отстраивать новый дом финансово сложно.;
  • интерьер дома остается нетронутым что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый вид дома за счет отделки

Стеновой пирог

Другими словами – состав и последовательность всех элементов утепления … При утеплении деревянного дома изнутри так называемый “пирог” можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • утеплитель – минеральная вата;
  • пароизоляционная пленка
  • ;
  • финишный слой отделки.

Настенный пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух, сохраняя при этом тепло.

Также следует учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для теплоизоляции можно выделить:

  • утеплители межвенцовые, применяемые на стадии строительства;
  • и утеплители, используемые для утепления снаружи или изнутри.

Межвенцовый утеплитель применяется при кладке межнецовых швов. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность аккумулировать и отдавать образующуюся влагу. Наиболее распространенными сегодня являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловата в виде рулонов или матов, плотностью 80-120кг/куб.м.. Кроме того, это экологически чистый материал.

В качестве элемента пирога не рекомендуется использовать пенопласт или пенополистирол. , так как эти материалы являются паро- и влагостойкими и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

Материалы, такие как:

Минеральная вата – лучший вариант утепления

Заделка швов и стыков элементов опалубки

Способ внутренней изоляции стен, направленный на заделку стыков и щелей в бревнах … При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняной канат, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко осуществить своими руками и не требует особых навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически это делается следующим образом:

  • зачищены края стыков и трещин,
  • полости заполнены веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживают кистью до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Уплотнение герметиком

Швы на ткани

Подготовка обрешетки и установка

При устройстве обрешетки следует исходить из толщины утеплителя … Толщина прутков будет одинаковой. Чаще всего выбирают брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Обрешетка монтируется поперек кладки бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минусом 3 сантиметра для плотного прилегания … Высота обрешетки индивидуальна для отдельных помещений.

Параллельно укладке бревен таким же образом монтируется и обрешетка (так называемая «контррешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед монтажом все деревянные детали и поверхности следует обработать антисептиком.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте для обрешетки тонкие доски. , так как он также служит местом крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой. При использовании этого метода используют стекловату, шлаковолокно или маты из минерального волокна.

Такой материал является наиболее эффективным с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически чистым … Однако благодаря своей структуре минеральная вата пропускает пар и способна запасать воду.

По этой причине при использовании в теплоизоляции необходимо использовать слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями изготовленной обшивки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм. . Такие зазоры впоследствии заделываются скотчем – лучше всего фольгой, либо сантехническим скотчем.

Пошаговая установка:

  • подготавливается необходимое количество матов минеральной ваты, исходя из расчетов квадратуры стен помещений;
  • минеральная вата плотно вставляется между балками обрешетки ;
  • верхние коврики подрезаны по высоте;
  • Щели и швы между матами проклеиваются монтажной лентой .

Некоторые строители используют пенополистирол при утеплении стен внутри помещений.Однако главный критерий выбора в его пользу – невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенопласт не имеет свойства пропускать пар, и результатом его использования при отсутствии должной организации паро- и гидроизоляции будет так называемый «парниковый эффект ». И неизбежное развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж изоляции

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Теплоизоляция деревянных домов начинается с гидроизоляции … Это ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, основной задачей которого является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , предотвращение его разрушения и сохранение дерева от развития плесневые бактерии.

Гидроизоляция является одним из важнейших моментов при утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работ применяются антиконденсационные мембраны, диффузионные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно соблюдать полную герметичность. … Для этого пленку накладывают внахлест, прибивают степлером и скобами, а швы проклеивают монтажной лентой.

Пароизоляция – финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникновения водяных паров в структуру утеплителя.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом, ответственно организованное утепление стен бревенчатого дома может сыграть важную роль в долгой и надежной эксплуатации деревянного дома.Он поможет снизить потери тепла, а также защитит несущие элементы конструкции от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия стоит подойти ответственно. От того, насколько качественно она будет проведена, зависит срок службы вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

В контакте с

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи.При этом экономится энергия, продлевается срок службы самого сруба, температурный режим. Но важно не только утепление, но и дальнейшая отделка фасада.

  • Деревянный дом целесообразно утеплять в сухую безветренную погоду.
  • При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
  • Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
  • Необходимо позаботиться о вентиляции.
  • Перед началом работы изучите советы специалистов, разнообразные видео в сети.

Дальнейшее оформление фасада дома очень важно при выборе материала для утепления. Деревянный сруб может иметь несколько идей отделки фасада, при этом каждый из них будет служить еще одним слоем утеплителя:

  1. Облицовочный декоративный кирпич.
  2. Цокольный сайдинг.
  3. Блок-хаус.
  4. Виниловый сайдинг.
  5. Оштукатуривание.

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем нельзя будет приступить:

  • Проверить сруб на наличие трещин, больших дыр, если они есть, законопатить или заделать их , например, с пенополиуретаном.
  • Провести антисептическую обработку дерева.
  • Все системы электроснабжения должны быть переделаны, чтобы к ним можно было получить доступ в будущем.
  • Частичное выравнивание сруба путем распиловки и вырубки сильно выступающих бревен.

При утеплении деревянных домов важно знать свойство древесины впитывать и выделять влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь обратить внимание на вентиляцию, поэтому в качестве материала для утепления лучше использовать натуральный утеплитель: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утепления практически всегда одинакова:

  1. Первым делом наносится слой пароизоляции или грунтуется деревянная поверхность;
  2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
  3. Следующим этапом будет установка ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувался;
  4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас существует достаточно большой выбор теплоизоляционных материалов: это волокна на минеральной основе, пластмассы и полистирол.

Все они имеют как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится к стенам, но хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Поэтому важно использовать с ним пароизоляцию.Его укладывают между маяками обрешетки.

Пенополистирол. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легко монтируется, благодаря химическим добавкам становится практически негорючим. Крепится либо на клей, либо зонтичными дюбелями.

Жидкий пенополиуретан. Газонаполненный пластик, высокая звукоизоляция, низкая теплопроводность, не впитывает влагу, не горит, длительный срок службы, хорошо сцепляется с наносимой поверхностью.Для утепления требуется специальное оборудование. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и вредное воздействие солнечных лучей.

При монтаже вентилируемого фасада утеплитель напоминает многослойный пирог:

  1. На сруб крепится пароизоляция, которая защитит древесину от конденсата.
  2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетник 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала по уровню прибиваются крайние маяки, а затем между ними натягиваются три веревки, по которым и выполняются все дальнейшие работы.
  3. Шаг обрешетки желательно делать на 2 см меньше ширины утеплителя.
  4. Далее наносится еще один слой пароизоляции, который также будет удерживать утеплитель от выдувания.
  5. Дополнительно поверх обрешетки крепится забор 25Х50, на который уже крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок-хаус, цокольный сайдинг.
  6. По углам зданий, в пазах целесообразно устанавливать армирующую стеклосетку.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для плоских поверхностей, поэтому ее применение возможно только для срубов или при полном выравнивании сруба, например, с обшивкой фанерой, OSB панелями, гипсокартоном.

  1. При подготовке поверхности необходимо загрунтовать поверхность.
  2. На клей крепится изоляционный слой, чаще всего полистирол.
  3. Далее наклеивается или пришивается армирующая сетка.
  4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Этот способ под силу практически всем людям, но при подборе расходных материалов необходимо проконсультироваться со специалистом.

Самый дорогой способ утепления деревянного дома. Декоративный кирпич легче обычного силикатного кирпича, поэтому больше подходит для отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но этот метод очень сложно выполнить самостоятельно, лучше обратиться к помощи профессионалов.

  • Для кладки необходимо подготовить фундамент, и чем массивнее и глубже, тем лучше.
  • Важно обработать фундамент мастикой для защиты от влаги.
  • Расстояние от фундамента основного дома и изоляционной оболочки можно заполнить керамзитом или другими изоляционными материалами. При этом если вы наполнили его минеральной ватой, то утеплитель лучше утрамбовать.
  • Далее процесс работы аналогичен «мокрому» фасаду: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и крепится армирующая сетка.
  • Нижние слои кладки лучше выполнить из жженого кирпича, затем выполнить работы с декоративной облицовкой.

Гидро- и шумоизоляция

В деревянном здании очень важна гидроизоляция фундамента и стен сруба. Стены можно обработать разными составами, заполняющими все щели в древесине. Это очень эффективное средство. Покрытые им бревна совершенно не боятся влаги.

Фундамент покрыт мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все изоляционные материалы являются хорошими шумоподавляющими соединениями, что очень важно при расположении дома вблизи железнодорожных путей, автомагистралей.

Подводя итог всему вышесказанному, очень важно выбрать изоляцию и метод изоляции. И прежде чем принимать то или иное решение, взвесьте все преимущества и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учитывать все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов.При этом нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценивать все показатели. И тогда ваш дом будет радовать вас долгое время.

Построить резервуар для воды на солнечной энергии для скота – Новости Матери-Земли

С наступлением зимы наш надежный нагреватель воды для скота на солнечной энергии сэкономит вам деньги на поение животных, а также время и усилия на колку льда.

Гэри Рейса

Этот резервуар для хранения на солнечной энергии может сэкономить до 3 долларов США в день на оплате электроэнергии.

Типичные складские резервуары имеют большую открытую поверхность воды, которая теряет тепло. Они также имеют высокопроводящие одностенные стенки и днище, которые находятся в непосредственном контакте с холодным воздухом или холодной землей. Если ваша цель состоит в том, чтобы спроектировать бак так, чтобы максимизировать потери тепла, вы не сможете добиться большего успеха, чем типичный оцинкованный или пластиковый резервуар для хранения. Используя этот простой в сборке солнечный резервуар для воды для скота, вам, вероятно, не понадобится электрический нагреватель резервуара, чтобы предотвратить замерзание поилки для скота этой зимой.Он обеспечит свободную ото льда воду в любую погоду, кроме самой экстремальной зимней. Мы использовали его в течение двух холодных зим в Монтане, и если он работает здесь, он должен работать практически везде.

Пассивный солнечный бак

Поилка для скота построена вокруг стандартного бойлера из оцинкованного металла, который окружен хорошо изолированным корпусом. Южная стена вольера представляет собой солнечный коллектор с двойным остеклением. Использование двух слоев гофрированного пластика (двойное остекление) снижает ночные потери тепла из резервуара.Металлическая стенка резервуара находится сразу за остеклением коллектора и действует как поглотитель коллектора. Солнце светит сквозь стекло на стенку резервуара, нагревая стенку резервуара и воду. Стенка резервуара окрашена в черный цвет, чтобы эффективно поглощать солнечное тепло. Поилка имеет крышку с отверстием, достаточно большим, чтобы животные могли пить, и это ограничивает потерю тепла с поверхности воды.

Изображение Лена Черчилля

На врезке показаны передние углы сверху коробки коллектора.

Несмотря на простоту конструкции, она также эффективна.

  • Хорошо изолирован. Потери тепла намного меньше, чем от голого металлического или пластикового бака.
  • Солнечный коллектор добавляет тепла в солнечные дни, а двойное остекление снижает потери тепла от коллектора.
  • Солнечные коллекторы более эффективны, если они работают при низкой температуре. Воду нужно нагреть только до температуры чуть выше 32 градусов по Фаренгейту. Это позволяет поглотителю (стенке резервуара) охлаждаться, что снижает потери тепла через остекление.Если для работы системы стенка резервуара должна быть горячей, меньший процент собранного тепла будет передаваться воде.
  • Вода обеспечивает тепловую массу, поэтому вся доступная солнечная энергия может быть эффективно сохранена.
  • Крышка дополнительно снижает потери тепла с поверхности воды.

Мы измерили энергопотребление электронагревателя в старом резервуаре (голый, оцинкованный резервуар) на уровне 8,5 киловатт-часов за полный день в мягкую зимнюю погоду с низкими ночными температурами от 15 до 30 градусов и дневными максимумами от 25 до 40 градусов. градусов.По нашим оценкам, потребление энергии для «настоящей» зимней погоды составляет около 30 киловатт-часов в день, что обойдется примерно в 3 доллара и приведет к выбросу около 50 фунтов углекислого газа в день!

Поилка для скота с солнечным подогревом редко требует электрического нагревателя. Если на ночь на воду попало немного льда, днем ​​он обычно тает.

Пару раз зимой — когда у нас было несколько дней с температурой ниже 10 градусов и мало солнца — нам понадобился электрический нагреватель бака, чтобы вода не замерзала.Однако даже в этих экстремальных случаях мощность, используемая нагревателем, значительно снижается, потому что он меньше работает для поддержания температуры.

Лошади, похоже, приняли новый танк спокойно. Мы думали, что у них могут возникнуть проблемы с тем, чтобы просунуть голову в довольно маленькое отверстие, но они справились с этим без проблем.

Изображение Стивена Фэйи

Весной и осенью коллектор можно использовать как миниатюрную теплицу.

Материалы для резервуаров для солнечных батарей

Резервуар, который мы использовали для этого проекта, был 6 футов в длину, 2 фута в ширину и 2 фута в высоту, с круглыми концами.Эти резервуары стоят около 100 долларов, но, вероятно, у вас уже есть один, если у вас есть домашний скот. Цены ниже являются ориентировочными для новых материалов. Если у вас есть куча металлолома, многие из них могут быть бесплатными. Вы также можете найти недорогие материалы в местном магазине Habitat for Humanity ReStore.

Если бы вы тратили 3 доллара в день на электрический нагреватель резервуара, резервуар с солнечным обогревом окупил бы себя всего за два месяца! Общая стоимость резервуара для солнечных батарей составила около 183 долларов.

3 листа наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма, 75 долл. США
6 шпилек 8 футов 2 на 4, 14 долл. США
40 квадратных футов 1 1/2-дюймовая жесткая изоляционная плита, 28 долл. США
2 листа поликарбонатное остекление, 42 долл. США
Полоски для закрытия остекления, 5 долл. США
Черная и смешанная краска, 5 долл. США

Как построить поилку для скота

Изолированное ограждение резервуара легко построить.В нем используются стандартные пиломатериалы 2 на 4 и фанера для корпуса, прочное, но недорогое гофрированное поликарбонатное остекление для коллектора и стандартная изоляционная плита из полистирола. Все эти материалы доступны в строительном магазине или магазине пиломатериалов.

1. Соберите каркас. Коробка, в которой находится оцинкованный резервуар для хранения, обрамлена 2 x 4s. Обязательно сделайте каркас достаточно большим, чтобы учесть толщину изоляции. Рама должна быть достаточно высокой, чтобы крышка плотно прилегала к верхнему краю резервуара, чтобы предотвратить проникновение воздуха.Учитывайте высоту изоляции под резервуаром. Используйте клей, а также гвозди или шурупы для всех соединений.

2. Отрежьте и прикрепите боковые стороны к коробке. Прикрепите внешнюю фанеру толщиной три четверти дюйма к бокам и задней части коробки. Оставьте переднюю часть открытой для остекления коллектора.

3. Отрежьте и установите верхнюю и нижнюю часть коробки. Вырежьте верхнюю и нижнюю фанерные панели бака. Установите дно в этой точке. Отложите верхнюю часть для установки в качестве последнего шага.В верхней части есть отверстие для доступа скота к воде. Покрасьте и заклейте всю коробку. Загерметизируйте все швы, чтобы предотвратить проникновение воздуха.

4. Установите изоляционную плиту. Вырежьте и прикрепите изоляционную плиту к днищу и бокам резервуара. Мы использовали 1 1/2-дюймовую изоляционную плиту между рамой 2 x 4, а также второй слой 2-дюймовой изоляционной плиты внутри рамы, но это может быть излишним. Если вы решите использовать дополнительный слой изоляции, обязательно сделайте корпус резервуара достаточно большим, чтобы вместить изоляцию.

5. Установите остекление. Установите два слоя гофрированного поликарбонатного стекла на переднее отверстие коробки. Гофрированный поликарбонат Suntuf отличается прочностью, высокой прозрачностью и устойчивостью к высоким температурам. Многие строительные магазины держат его в наличии. Закройте открытые концы гофр полосками пенопласта, которые Suntuf продает для этой цели.

6. Установите оцинкованный бак и крышку. Покрасьте южную стенку резервуара в черный цвет и дайте ей высохнуть. Затем поместите оцинкованный бак в ящик.Это было бы подходящее время для измерения сливного фитинга для бака, который выровнен со сливной пробкой на баке. Заполните открытые участки между пенопластовой плитой и резервуаром стекловолокном, скомканной газетой или изоляцией из расширяющейся пены, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха. Закрепите крышку, используя только винты, чтобы ее можно было легко снять. Убедитесь, что крышка плотно прилегает к верхнему краю бака и раме. Если вы хотите использовать электрический нагреватель резервуара, обеспечьте пространство для шнура, чтобы он мог пройти через крышку или изолированный ящик.Покрасьте коробку снаружи. Я нашел галлон неправильно смешанной краски за 5 долларов.

Более подробная информация о строительстве доступна на Build It Solar.

Изображение Гэри Рейса

Автор построил утепленный корпус резервуара в магазине, отапливаемом солнечными батареями.

Использование бака

Несколько советов о том, как получить максимальную отдачу от солнечной поилки для скота:

  • Расположите резервуар так, чтобы застекленная стена была обращена примерно на юг (с юго-запада на юго-восток в порядке). Не устанавливайте его там, где он будет закрыт от солнца деревьями или зданиями между 9:00 и 0:00.м. и 15:00
  • В холодную погоду вода с меньшей вероятностью замерзнет, ​​если бак будет достаточно полным.
  • Установите бак на ровном месте. Если вы установите резервуар на основание из промытого гравия или обработанного гравия 4 на 4, он прослужит долго.
  • Летом вам, вероятно, захочется вынуть бак из корпуса или хотя бы накрыть солнечный коллектор и снять крышку. В противном случае подогретая вода будет способствовать росту водорослей.
  • Вы можете использовать корпус резервуара в качестве миниатюрной теплицы для выращивания томатов или других теплолюбивых растений.
  • Углы теплоизоляционного ящика также можно соединить болтами, чтобы его можно было разобрать для летнего хранения. Собирая коробку, следите за тем, чтобы в углах не оставалось зазоров, через которые мог бы просачиваться воздух.

Улучшения танка

Изображение Гэри Рейса

После возведения теплоизолированного резервуара в магазине с солнечным отоплением (вверху) автор перемещает резервуар на место перед заполнением его водой.

Нынешний дизайн танка работает хорошо, но всегда есть способы его улучшить.

Защита остекления. Хотя лошади, кажется, не заинтересованы в повреждении остекления, а поликарбонат довольно прочный, вы можете защитить остекление, если считаете, что ваш приклад может его повредить. Защитная панель над остеклением коллектора должна работать.

Улучшенная крышка. Конструкция крышки, которая лучше защищает поверхность воды в резервуаре от воздействия холода — и является надежной — была бы хорошим улучшением.Это основная остаточная потеря тепла, и ее уменьшение, вероятно, устранит необходимость в каком-либо дополнительном тепле даже в экстремальных условиях. Если вы часто посещаете резервуар для хранения, накрывайте отверстие для питья ночью в очень холодную погоду, вероятно, будет хорошо.

Уровни изоляции. 3 1/2 дюйма пенопластовой изоляции снизу, по бокам и сзади могут оказаться излишними. При такой теплоизоляции большая часть расчетных потерь тепла приходится на остекление коллектора и поверхность воды.Сокращение изоляции до 2 дюймов сэкономит деньги и, вероятно, не сильно ухудшит характеристики.

Уничтожить солнечный коллектор. Если место для резервуара мало или совсем не освещается солнечным светом, просто используйте изоляцию вокруг резервуара. Это все равно должно значительно уменьшить образование льда. Вода имеет большую тепловую массу и должна охладиться примерно с 50 градусов (типичная температура воды прямо из гидранта) до 32 градусов, прежде чем начнет образовываться лед.Если скорость потери тепла снижается за счет использования изоляции, потребуется некоторое время, чтобы вода достаточно остыла, чтобы образовался значительный лед.

Используйте бак с нагревателем. Бак можно использовать с электрическим нагревателем бака с термостатом в очень холодную или пасмурную погоду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *