Утепление трубы из колодца в дом – Зимний водопровод из колодца: инструктаж по обустройству

dom-data.ru

как правильно решить вопрос зимнего водопровода

Неприятная ситуация, с которой регулярно сталкиваются дачники и хозяева загородных домов в зимний период, – замерзает вода в колодце и водопроводной трубе. Если ледяная корка покрывает водное зеркало в источнике, не оборудованном насосной группой, то приходится освобождать от пробки шахту, чтобы набрать воды. Гораздо сложнее справиться с проблемой, если промерзают трубы, проложенные от колодца к дому, или выходит из строя в мороз электрооборудование. Такой водозабор придется ремонтировать, а значит – переустанавливать трубопровод, менять насос и поврежденные трубы. Проблемы возникают не только с источниками питьевой воды, часто подвержены промерзанию дренажные и канализационные системы, кессоны и приямки скважин.

Единственное решение проблемы с промерзанием водозаборного источника – термоизоляция шахты, крышки, подземной части трубопровода и помещений, где размещено оборудование. Но, прежде чем начинать работы, необходимо выяснить, почему замерзает вода в колодце.

В сильный мороз невозможно быстро избавиться от ледяного панциря

Основные причины:

1. Малая глубина водного зеркала. Если вода находится выше уровня промерзания грунта, то велика вероятность того, что при температуре воздуха ниже -5 – -7^оС источник станет непригодным для использования.
2. Отсутствие изоляции стенок шахты. Бетон, железобетон – теплопроводящие материалы. В мороз такие стенки быстро охлаждаются, и вода замерзает.
3. Открытый оголовок. Деревянный домик хорошо защищает воду от холода, но если нет возможности оборудовать полноценный домик, можно обойтись самодельной изоляционной крышкой.

Натуральная древесина обладает отличными термозащитными свойствами: в таком колодце  вода не замерзает

• Неправильная прокладка труб в земле, малая глубина траншеи. Даже при оборудовании отводящего трубопровода ниже уровня промерзания грунта необходимо использовать изоляцию.

В металлической трубе без изоляции вода замерзнет

• Отсутствие термозащиты в местах врезки трубы в шахту или в дом над поверхностью земли, слишком высокое положение сгона относительно зеркала воды.

Сделать так, чтобы колодец не замерз даже при -50^оС – несложно. Необходимо определить, какую конструкцию целесообразно установить вокруг оголовка и подготовить материалы для теплозащиты всех элементов водопровода:

• Верхних колец шахты, оголовка.

• Отводящей трубы.

• Наземных частей и мест врезки, приямка.

Если причиной проблем является неправильная разводка труб от колодца, придется углубить врезку и проложить трубу на большей глубине.

На глубине более 1,8 м нет риска замерзания трубы даже в сильный мороз

Утепление и изоляция шахты: материалы ↑

Чтобы вода в дачном колодце больше никогда не замерзала, не нужно больших вложений. А если источник используется только летом, можно применить для утепления остатки изоляционных материалов. Чтобы надежно изолировать традиционный шахтный колодец, понадобятся:

• Пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан для специальных распылителей.

• Полиэтиленовая прочная пленка.

• Клей для изоляции (раствор).

• Фанера, доски – чтобы изготовить крышку.

• Материалы для труб: скорлупа или рулонная изоляция, термокабель, защитная муфта.

Специальный греющий кабель фиксируется на трубе и подключается к сети в холодное время года

• Монтажная пена.

• Материалы для финишного декора: дерево для домика, краска или плитка.

Как правильно установить термоизоляцию вокруг оголовка ↑

Работу начинают с определения уровня промерзания грунта: если глубина промерзания составляет до 1,5 м, то придется укладывать утеплитель с большей глубины – до 1,7 – 1,8 м. Необходимо обкопать шахту по кругу на запланированную глубину. Тщательно очищают поверхность бетона от грязи и глины. Целесообразно обработать поверхность специальным водоотталкивающим грунтом – это дополнительная защита от капиллярной влаги, которая проникнет под слоем изоляции из грунта.

Стоит обкопать колодец на большую ширину, чтобы обеспечить мастеру доступ к стенкам

Прогрунтованную поверхность оклеивают пенополистиролом. Можно купить готовую скорлупу по диаметру колец. Обойдется такая изоляция дороже, чем обычный листовой строительный пенопласт. Но такое решение имеет одно существенное преимущество: не будет стыков между кусками изоляции, значит, не появятся мостики холода – неизолированные участки бетона.

Заводская скорлупа-утеплитель: бесшовная изоляция

Строительный изоляционный пенополистирол укладывают вертикально, края листов совмещают максимально плотно. Фиксируют изоляцию на специальный адгезивный клей. Швы и зазоры можно герметизировать монтажной пеной: у этого материала минимальная теплопроводность и хорошие показатели гидростойкости.

Стыки обработаны пеной – вся поверхность бетонного кольца изолирована

Начинают приклеивать листы снизу, постепенно поднимаясь к оголовку. Верхние полосы обрезают таким образом, чтобы изоляционный материал выступал над краем верхнего кольца на 10 – 20 см. Этого пространства достаточно для укладки крышки – дополнительной защиты, чтобы вода в колодце не замерзла в сильный мороз.

Термоизоляция должна закрывать края кольца

После высыхания пены можно приступать к формированию отмостки или небольшого фундамента, если планируется постройка декоративного домика вокруг источника. Фундамент изолируют обмазкой. Вместо раствора используют камень, кирпич.

Фундамент создаст еще один гидро- и термозащитный слой

На основание укладывают любой материал: доски, каркас под вагонку, листы фанеры.

Колодец накрытый крышкой

Важно! Единственный враг пенополистирола – ультрафиолет. Под солнечными лучами в жару материал начинает крошиться и желтеть, поэтому обязательно как минимум покрасить краской внешнюю поверхность.

Кессоны и дренажные колодцы лучше утеплять при первичной установке. Мастера изолируют емкости специальными распылителями, формируя плотную «шубу», которая защитит резервуар от влаги, мороза и деформаций.

Профессиональная изоляция готового пластикового резервуара-кессона

Крышка для зимней консервации источника ↑

Крышка с изолирующей подушкой используется для сезонной защиты водозабора. В продаже есть готовые пластиковые конструкции разного диаметра для колодцев из железобетонных стандартных колец с изолирующим наполнителем.

Пластиковая крышка для круглого колодца

Преимущества готовых крышек:

• Стойкость к воздействию влаги.

• Отсутствие риска попадания крошек изоляционного материала в источник.

Защитить воду от замерзания в колодце можно и самостоятельно. Из листов влагостойкой фанеры нужно вырезать два одинаковых круга, равных по диаметру ширине колец. Можно использовать сбитые из досок щиты.

Недорогие деревянные крышки с ручкой для открывания

Нижний круг укладывают в кольцо. Сверху формируют изоляционный слой из пенополистирола. Можно предварительно приклеить куски пенопласта к щиту. Нельзя использовать минеральную вату: материал легко крошится и может сделать воду непригодной для употребления.

Пенопласт укладывается на основание

Верхний щит размещают над утеплителем так, чтобы между двумя кругами осталась вентиляционная щель. Вместо плоского щита стоит сделать деревянную конструкцию в виде крыши: такой домик летом защитит воду от солнечного света и мусора.

Крышу можно сделать из обрезков досок

Водопровод из колодца не замерзнет, если соблюдены основные правила монтажа труб: укладка и врезка выполнены на достаточной глубине и тщательно утеплены. На схеме показано правильное расположение труб в грунте, корректная врезка через стенку кольца и глубина изоляции шахты.

Схема колодца

Правила монтажа труб на входе в шахту ↑

Вход отводящей трубы в стенку колодца должен находиться ниже точки промерзания грунта при самом сильном морозе. Желательно установить специальную муфту-сгон: пластиковую короткую трубу. Место входа герметизируют.

Муфта с уплотнителями для врезки трубы

Жесткая пластиковая оболочка зафиксирует трубу, предохранит от деформаций и трения о стенку, главное – даст возможность термоизолировать трубу. Так выглядит сэндвич-конструкция ввода трубопровода в кольцо.

Внутри колодца можно не изолировать трубы дополнительно, если выполнена термозащита стенок на достаточную глубину.

На входе в дом нужна тщательная теплоизоляция: часто нет возможности выполнить врезку на большой глубине, приходится поднимать трубопровод на поверхность.

В специальной муфте из гибкого полиэтилена труба с изоляцией

Изоляция подземного трубопровода ↑

Вода не замерзнет в трубе из колодца, если по всей длине подземного участка обеспечить надежную защиту. Для термоизоляции используют готовые пенополистирольные манжеты, минеральную вату. Готовые заводские изоляционные материалы продают в виде скорлупы из двух частей с соединением «в паз».

Заводская защитная «скорлупа»

Вместо пенополистирольных манжет можно использовать любой рулонный материал – листы ППУ, ПВХ. Узкие ленты наматывают по диагонали на трубу, периодически фиксируют хомутами.

Многослойная рулонная изоляция

Кроме манжет необходима внешняя защитная оболочка – гибкая или жесткая полая труба. Если трубопровод укладывают выше точки промерзания, или нет возможности углубить траншею, применяют электронагревательный кабель.

Кабель укладывают по всей длине проблемного участка

Провод соединяют с трубой пластиковыми хомутами, липкой лентой или специальным фиксирующим липким материалом. Кабель с выключателем выводят в помещении и подключают к сети.

Видео: как утеплить трубу из колодца на зиму ↑

Полезная видео-инструкция о технологии прогрева подземной трубы в зимний период.

Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно защитить наружную часть колодца от замерзания. А оборудование автоматизированного водопровода от домашнего колодца лучше доверить специалистам. Ошибки в расчетах, недостаточная глубина укладки трубопровода могут привести к разрывам труб зимой. Отремонтировать систему в мороз не удастся, придется искать альтернативный источник воды на зиму. А стоимость ремонта практически равна обустройству новой системы.

strmnt.com

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схемы подключения и монтаж

Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1—3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.

Выбор схемы водоснабжения

Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:

• с погружным насосом;
• с поверхностной насосной станцией.

В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом

Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.

Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом

Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.

Материалы и комплектующие для монтажа

Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.

Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:

• оголовок или скважинный адаптер;
• подвесной трос диаметром 3 мм;
• сам насос, оборудованный обратным клапаном;
• гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
• реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
• фильтр грубой очистки и грязевик;
• манометр;
• шаровые краны, фитинги;
• электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.

Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.

Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:

Прокладка магистрали от колодца

Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

1. Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
2. Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
3. Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
4. Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.

Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается в этой статье.

Способы утепления трубопровода

Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.

Установка и подключение оборудования

Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину. Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:

1. Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
2. Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
3. Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
4. Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.

Совет. Перед опусканием насоса в скважину желательно проверить работоспособность системы, поскольку в случае неполадок доставать наполненный водой агрегат гораздо тяжелее.

Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:

Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.

Разводка внутренней сети

Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:

1. Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
2. Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
3. Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
4. Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
5. Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.

Совет. Если вам позволяет бюджет, задействуйте в схеме устройство плавного пуска двигателя насоса – частотный преобразователь. Так вы сможете исключить гидроудары и продлить срок службы всем деталям системы.

Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:

Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.

Настройка реле давления

Задача данного прибора – поддерживать давление в сети на требуемом уровне, периодически запуская насос или станцию в автоматическом режиме. Заводские настройки реле такие: порог отключения накачки (верхний предел) – 2,8 Бар, порог включения (нижний предел) – 1,4 Бар. Но не все сантехнические приборы корректно работают при таком напоре.

Справка. Некоторым душевым кабинкам, оснащенным своей автоматикой, нужно подать воду с минимальным давлением 3 Бар.

Чтобы отрегулировать прибор для своих нужд, открутите фиксатор и снимите пластиковую крышку. Под ней вы увидите 2 пружины разных размеров, изображенные на фото. С помощью гайки на большой пружине сначала выставьте желаемый верхний предел (останов насоса). Гайка на маленькой пружине регулирует разницу между верхним и нижним порогом, поэтому ее надо настраивать во вторую очередь. Чтобы разобраться в данном вопросе, просмотрите краткую видеоинструкцию:

Заключение

Чтобы успешно провести воду в жилой или дачный домик, вам придется выполнить немало подготовительных работ, выходящих за рамки нашей публикации. К ним относится устройство колодца с гидроизоляцией или бурение скважины с монтажом обсадной трубы. Но есть и третий, не менее привлекательный вариант, — установка подземного резервуара, куда завозится вода питьевого качества. При таком раскладе можно организовать бюджетную схему водоснабжения с насосной станцией минимальной мощности.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет. Автор и главный редактор всех статей на сайте «qustu.com».
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

qustu.com

гидроизоляция колодца, прокладка труб и монтаж оборудования

Для тех кто постоянно проживает за городом, колодец является основным источником питьевой воды. Однако не всякий раз хочется таскать тяжелые ведра от колодца до дома. А если на улице снег или дождь, то выходить из дома не хочется вовсе. Зачем терпеть неудобство, когда воду от колодца в дом можно провести самостоятельно. Правда, для этого нужно решить несколько строительных задач.

Итак, имеется участок с выкопанным колодцем и хочется, чтобы вода без перебоев в любое время суток поступала прямо в дом. Для осуществления задуманного нужно произвести работы по гидроизоляции и утеплению колодца, монтажу системы труб, установке системы фильтрации и доочистки, а также по установке насосного оборудования.

Работы по гидроизоляции колодца

Колодцу требуется обязательная гидроизоляция, как ни парадоксально это не звучало. На это существует ряд причин.

• Вода в колодце всегда должна быть чистой. Грязные грунтовые воды не должны попадать через стенки колодца внутрь. Грунтовые воды расположены ближе к земной поверхности, нежели водная линза, из которой в колодец поступает вода. В почве достаточно всякого рода разлагающихся организмом, встречаются фекальные массы, болезнетворные бактерии, химикалии для сельскохозяйственных нужд и т.п. Если допустить попадание таких жидкостей в колодец, то его заражение неминуемо. Использовать такой колодец для забора питьевой воды запрещается.
• Гидроизоляция необходима для сохранения структуры и прочности самих железобетонных стен колодца. Бетон хоть и кажется прочным, но под действием солевых и кислотных растворов, поступающих из почвы, разрушается. Материал становится рыхлым и, теряя прочность, начинает крошиться, что, в свою очередь, дает возможность грунтовым водам проникнуть в колодец и загрязнить питьевую воду.

Гидроизоляционные работы направлены на то, чтобы создать защиту бетонных колодезных колец и загерметизировать стыки между ними.

• Разумно провести гидроизоляцию еще на этапе строительства колодца, то есть еще до опускания колец в шахту. Это дает возможность провести гидроизоляцию поверхности железобетонных частей как внутреннюю, так и наружную. Это существенно поднимет износостойкость деталей и предотвратит протекание грунтовых вод через стенки колодца.
• Наружная гидроизоляция проводится обмазочным методом, после нее проклеивают в несколько слоев рубероид. Однако, кольца, имея такое покрытие, очень сложно монтировать. Поэтому лучше применять пропитывающую гидроизоляцию. Внешнюю поверхность стенок колодца обрабатывают специализированным составом. Глубоко проникая в материал, он заполняет собой поры бетона, а затем кристаллизуется. Тем самым создается высокопрочная защита, которая не боится воздействий химических соединений грунта. Лучше не поскупиться и прогрунтовать стенки ни один раз, а два. Тогда гидроизоляция будет служить столько, сколько простоят железобетонные кольца.
• Для гидроизоляции старого колодца придется откинуть грунт от его стенок на 3-4 верхних кольца вниз. Просушив и очистив от грязи поверхность стен колодца, можно обработать их методом обмазки с последующей проклейкой рубероидом в несколько слоев. Для первого слоя лучше использовать грунтовую мастику. Если использовать чистый битум, то он очень быстро пересохнет и растрескается – этот материал служит недолго.

Для создания внешней изоляции необходимо сделать наружную подсыпку, глиняный затвор и бетонную отмостку. Но эти работы будет разумно провести уже после прокладки труб и проведению работ по утеплению верха колодца.

• Другой важной задачей является проведение работ по герметизации стыков между кольцами. При монтаже ствола колодца между кольцами можно сразу уложить уплотнитель. Для этого можно использовать “Гирозолит” или “Барьер”. Уплотнитель эластичен, хорошо заполняет стыки, от воздействия влаги разрастается в объеме и тем самым препятствует проникновению грунтовых вод. Когда дело приходится иметь со старым колодцем, то ремонт стыков явно необходим. Разделив стыки на глубину до 3 см под углом, следует взять железную щетку и хорошо вычистить их. Имеющиеся протечки устраняются при помощи “аквапробки”. Такой является AQUAFIX. Средство представляет собой цементный состав, который мгновенно застывает при контакте с водой. Затем можно взять ремонтный состав (например, MEGACRET-40) и заделать образовавшиеся полости. Состав замечательно сцепляется даже с влажными поверхностями и не дает усадки.
• На внутренней поверхности колодезного ствола всевозможные изъяны ремонтируются аналогичным образом.

Когда ремонтный состав высох, то можно начинать гидроизолировать внутренние стенки колодца. Как отмечалось выше, при монтаже нового колодца, кольца следует обработать заранее до начала сборки ствола – тогда останется заделать только стыки.

Хорошо зарекомендовала себя обмазочная изоляция AQUAMAT-ELASTIC. Она является двухкомпонентной цементно-полимерной смесью, которая абсолютно экологична и никак не влияет на качество воды.

Перед покрытием обмазочной изоляции поверхность бетона необходимо смочить водой. Смесь удобно наносить широкой кисточкой. По еще не высохшему первому слою смеси в местах стыков можно проклеить гидроизоляционную ленту. Второй слой наносят после застывания первого. Для повторного нанесения изоляции стенки уже не нужно смачивать водой. После высыхания второго слоя (это около суток) колодец считается надежно защищенным.

Прокладка коммуникаций из дома к колодцу

После проведения работ по гидроизоляции колодца откинутый от стенок грунт не стоит возвращать на место. Самое время уложить водопроводные трубы и врезать их в стену колодца.

• Водопроводные трубы следует заглублять в землю ниже зоны промерзания почвы. При рытье траншеи стоит учесть, что на ее дне будет находиться песчано-гравийная подушка. Ее толщина обычно составляет около 10 см.
• В наше время редко кто применяет для строительства водопровода трубы из металла. Лучшим решением считается использование полиэтиленовых труб (ПНД). Для полноценного снабжения водой дачного дома разумно использовать трубы диаметром 32 мм. Для труб ПНД в магазинах и строительных рынках всегда есть большой выбор фитингов, переходников, тройников, отводов и др. Благодаря компрессионным фитинговым соединениям работа предельно упрощается и не требует применения никаких дополнительных средств и оборудования.
• Опытные мастера, как правило, советуют при строительстве водопровода от колодца до дома, укладывать не одну линию, а две. Одну трубу используют как основную линию, а вторую – как резервную, на случай неприятностей. Эта предусмотрительность избавит от работ по замене вышедшей из строя трубы.
• Для трубы, находящейся в грунте, следует создать дополнительную защиту. Трубу можно проложить внутри технической полиэтиленовой трубы либо внутри полимерного гофпатрубка с утеплением или без.
• Если траншея гарантировано вырыта ниже слоя промерзания почвы, то можно не беспокоиться за ее утепление. Однако, лучше все же перестраховаться и перед засыпанием грунта в траншею поверх труб проложить слой пенополистирола. Это решение обезопасит водопровод в очень сильный мороз.
• Слабыми участками водопровода являются места, где трубы близко поднимаются к поверхности земли, проходят цоколь или неотапливаемый подвал. Для решения проблемы стоит предусмотреть подогрев труб и прибегнуть к усиленной изоляции.
• Проем в стенке колодца для введения труб делается на уровне залегания водопровода. Ни в коем случае нельзя бурить отверстие на месте стыка колец. Во время работ по бурению края колец могут треснуть и даже подвергнуться разрушению. Оптимальным решением будет установка в сделанное отверстие резьбового сгона 1″.
• Для заполнения пространства между сгоном и стенками можно использовать пластичный герметичный состав. Подойдет гидроизоляционная мастика с армирующими волокнами. Этот же состав можно использовать для обильного покрытия стен кольца как снаружи, так и внутри. Для обеспечения дополнительной изоляции с обеих сторон надевают широкие прокладки из резины, затем шайбы, а после сгон фиксируют гайками.
• Фитинг крепится на резьбовой части сгона. ПНД труба, подводимая от дома к колодцу, крепится к фитингу. На противоположной части сгона разумно прикрепить тройник. Для того чтобы была возможность сливать воду из водопровода, к горизонтальному выводу тройника крепят кран. На выход тройника, направленному вниз, “запаковывается” фитинг. К нему присоединяется вертикальная труба. Если потребуется, то ее можно будет соединить с погруженным в воду насосом.

После всего сделанного можно переходить к работам по утеплению верхней части колодца, сделать подсыпку, глиняный замок и бетонную отмостку.

Организация системы подачи воды

Вначале необходимо выбрать тип насоса, который будет использоваться для подачи воды в дом.

Насосная станция

Если водяной слой имеет глубину, не превышающую 7м, то лучше всего установить домашнюю насосную станцию. Выбирая нужную, руководствуются высотой подъема воды. Эта характеристика указана в паспорте на изделие. В расчеты стоит брать как вертикальные, так и горизонтальные участки трубопровода. Высота, которую создает вертикальный столб, для вертикальных труб рассчитывается из пропорции 1:1. Расчет горизонтальных участков проводится из соотношения 1 м водяного столба = 10 метров трубы.

• Участок заборной трубы собирается сразу. Ее монтаж производят так, чтобы труба погружалась в воду примерно на середину водяного слоя. В противном случае в трубу будет попадать песок и грязь со дна колодца. Установка обратного клапана обязательна.
• Установка заборного фильтра защитит от попадания в трубу крупных взвесей. Это продлит срок эксплуатации станции.
• В качестве заборной трубы можно использовать гофрированные трубы, конструктивно оснащенные обратным клапаном.
• Чтобы заборная труба была более устойчива ее можно закрепить к стенке колодца клипсами.

Погружной насос

Устанавливается если колодец глубокий – более 8 метров. Для его монтажа требуется больше усилий.

1. Необходимо сразу проложить электрический кабель до колодца. Часто кабель размещают вместе с трубой.
2. Насос нужно надежно закрепить на тросе.

Однако данная схема имеет свои преимущества.

• Большой напор водяного столба.
• Отсутствует шум. Для насосной станции требуется выделить в доме отдельное помещение.
• Современная модель наружного насоса уже имеет фильтр предварительной очистки, обратный клапан и поплавковую систему, чтобы отслеживать уровень воды в колодце. Если уровень снизится, то насос отключится.
• Наружный насос дешевле насосной станции.

Насос опускается на тросе на нужную глубину. Гибкий шланг или гофротруба соединяет его с тройником.

Монтажные работы в доме

Воду, поступающую из колодца, нужно подвергать фильтрации и доочистке. Исполнение такой системы водоподготовки обусловлено выводами лабораторного анализа воды.

Реализация самой простой схемы подачи воды осуществляется при помощи установки бака-накопителя в верхней точке всей системы. Оттуда вода сможет самотеком поступать в любую точку дома. Однако, это схема несовершенна. Может применяться лишь в дачном доме, владелец которого приезжает на непродолжительное время. Напор воды в такой схеме неровный, а уровень воды нужно постоянно контролировать. Установка водонагревателя повлечет за собой проблемы.

Если установить мембранный гидроаккумулятор (ресивер) на 50 или на 100 литров, то в системе водоснабжения всегда будет ровный напор воды. После того как насос наполнит его до критического давления, сработает датчик, который отключит электричество. При снижении давления насос вновь включится.

Ресиверы обычно продаются в комплекте с насосными станциями и являются частью их конструкции.

Для погружных насосов ресивер покупается отдельно.

Заключение

В строительстве водопроводной системы, обеспечивающей подачу воды из колодца в дом, нет особых сложностей. Задача вполне выполнима. Конечно, наиболее сложным этапом работ является выкапывание шахты под колодец и последующий его монтаж. Строительство самого водопровода при наличии познаний в сантехнике по силам спланировать и построить самостоятельно любому.

stoki.guru