Утепление ввода воды в дом на винтовых сваях: Как утеплить ввод воды в дом: материалы, альтернативные подходы, своими руками

Содержание

Сруб Бани МСК | Вода и канализация в срубе бани из бревна на винтовых сваях

Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.

-Петербурге) отрицательных температурах.

Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции.

Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.

Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.

Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу).

Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.

Фундамент и канализация. Канализация под фундаментом на винтовых сваях

Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят о том, что он представляется им наименее холодным. Они уверены, что выбор данного типа фундамента позволит им сохранить пол в доме теплым, а трубы защитить от промерзания. Утепление пола – тема для отдельного большого разговора, в данной же статье мы разберемся, верно ли данное утверждение для канализационной системы.

Если исходить из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения един для всех существующих типов фундамента.

Так как бетон, к примеру, обладает высокой теплопроводностью, то единственное, от чего Вы будете гарантированно защищены, так это от ветра. В случае с винтовыми сваями добиться того же эффекта можно, к примеру, зашив цоколь дома декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и т.д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае с фундаментом на винтовых сваях гораздо проще будет позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, нежели прогревать все подпольное пространство.

Следует сказать, что от утепления можно отказаться вовсе, если в процессе строительства Вы позаботитесь о соблюдении нескольких условий.

  • Правильный угол наклона магистрали. Так устройство системы канализации осуществляется, как правило, самотечным методом, то при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) вода не будет застаиваться в трубах, что позволит избежать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
  • Постоянное наличие в доме горячей воды. Если для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С, то промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра, с учетом того, что в сток вода в основном попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах отрицательных температурах.
  • Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей того или иного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод. К примеру, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см. Соответственно, канализационная труба в данных регионах должна прокладываться ниже указанного уровня промерзания грунта.

Если Вы не можете соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше все же позаботиться об утеплении канализации.

Как утеплить трубы канализации в частном доме под свайным фундаментом?

Как я строю каркасный дом: инструкции по утеплению водопровода и стяжке пола в доме на сваях

Многих владельцев домов с фундаментами на винтовых сваях мучают одни и те же вопросы — можно ли сделать бетонную стяжку по «висячим» черновым полам и как надежно теплоизолировать ввод водопроводной трубы. Дмитрий, который достраивает каркасный дом под Минском, рассказал о своем опыте решения проблем. И, как и обещал в прошлой части, поделился своим способом надежной гидроизоляции кессона скважины из бетонных колец.

Бетонная стяжка на винтовом фундаменте

Делать бетонные полы в доме, у которого полы висят над землей, мало кто решается из-за опасений, что стяжка потрескается и все труды и старания пропадут. У Дмитрия тоже были сомнения в успешности этого мероприятия, но изучив «матчасть», вооружившись теоретическим и практическим опытом на строительных форумах, он решил все же попробовать. Стоит отметить, что стяжку он собрался делать не во всем доме, а лишь в помещениях с контурами водяного теплого пола.

Пока мы возились с фасадами, я вызвал специальных парней, которые залили, а, точнее сказать, засыпали и разровняли полусухую стяжку в помещениях с контурами теплых полов, — рассказывает Дмитрий. — Классная и, думаю, что всем уже давно известная технология.

Покупается мытый сеяный песок, к нему цемент. Потом пригоняется специальная установка, которая все это смешивает.

Добавляется немного воды, фибры, пластификатора и подается в дом кучками, которые разравниваются под лазер. Вот в принципе и все. Разве что в санузле и топочной уровень был выведен с уклоном к аварийным трапам.

У ребят был еще специальный «вертолет» для супергладкой затирки поверхности, но они меня убедили, что если не затирать, то потом будет лучше держаться плитка на клее. Так что разгладили просто ручной теркой, но тоже довольно гладко. Через пару дней по стяжке уже можно ходить, если не сильно топать. Пол получился очень жесткий.

Утепление водопровода

Голубая труба из скважины была введена в дом сквозь утепленное перекрытие через короткую гильзу из канализационной трубы d-50мм с утеплителем из вспененного полиэтилена внутри гильзы. В соседней голубой трубке меньшего диаметра проложен электрический кабель насоса.

Вот инструкция по утеплению от Дмитрия:

1. Начинаем с того, что раскапываем квадрат вдоль трубы где-то 50×50 см на глубину ее залегания. В нашем случае это около 1,5 м. Сами при этом находимся в траншее рядом. Удивляемся тому, сколько грунтовой воды скапливается в этом приямке, одеваем резиновые сапоги и продолжаем.

2. Протаскиваем греющий кабель сквозь гильзу вдоль трубы. Для этого привязываем один конец кабеля к жесткой струне и изнутри котельной, просовываем сперва ее, а за струной вытягиваем сам кабель, стараясь не сильно повредить утеплитель внутри гильзы.

3. Кабель равномерно обматываем вокруг трубы до самого низа и приклеиваем его фольгированным скотчем к трубе. Труба грязная — предварительно протрите.

4. Одеваем первый слой вспененного полиэтилена и прихватываем его дедовским скотчем (другим не получится — не старайтесь).

5. На него одеваем еще один слой вспененного полиэтилена большего диаметра. И на этот раз фиксируем скотчем вместе с трубой с электричеством внутри. Стараемся соблюдать вертикаль.

6. Берем канализационную трубу d-110, обрезаем ее по длине всего столба до самого перекрытия и делаем в ней распил по длине. Трубу легко режет электролобзик. И раскрывая трубу по шву, одеваем на результат предыдущих пяти шагов. Снова дедовский скотч.

7. На эту трубу одеваем скорлупу из ППС с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 70 мм. На этот раз к скотчу добавляем немного пены.

8. Обматываем это дело старинным толстым рубероидом из загашника деда, где брали скотч.

9. Последним слоем идет оцинкованная сетка с ячейкой 5×5мм, которая осталась от фасадов.

10. Все закапывается песком. Готово.



— Понимаю, что местами я проявил излишнюю перестраховку, ну уже как есть, так есть. Какого-то универсального решения для этих дел я так и не нашел.

Гидроизоляция кессона

Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.

Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.

Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.

Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.

Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.

Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет немного (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат». Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно. Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».

На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.

Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с «Пенетратом» изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем

15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.

Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.

Как утеплить водопроводную трубу, заведенную в дом под фундаментом?

ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как утеплить водопроводную трубу, заведенную в дом под фундаментом?

В этой теме 22 ответа, 11 участников, последнее обновление Demolisk 1 год, 1 месяц назад.

Стройка продолжается и за последнюю неделю закончились раскопки на моем участке… как будто бомбили

Выкопали септик (Василию ака Кобальту отдельное спасибо, все было сделано чисто, аккуратно и ровно!) и решил заодно провести водопровод.

Колодец с деревенским водопроводом оказался прямо под забором, поэтому грех было не провести воду, ибо до скважины еще далеко.

“Водопроводчики” выкопали яму рядом с колодцем на улице и яму рядом с фундаментом и “прокололи” гибкую черную водопроводную трубу (D=25 mm) из ямы в яму, затем уже из ямы под домом “прокололи” снизу вверх эту же трубу к трубе септика и завели под фундаментом в подвал. Вода бежит, все хорошо.

Теперь мучает несколько вопросов:

1. Как долго будет оседать грунт в яме рядом с домом? Там глина в основном, с примесями черного грунта..

2. Яма достаточно глубокая, метра 2,5-3, но беспокоит, что труба водопровода зимой может замерзнуть в месте подъема из этой ямы к фундаменту. Вопрос в том, что может имеет смысл раскопать метра на 1,5 и утеплить трубу тем же энергофлексом в несколько слоев? Планирую через какое то время (как усядется грунт, засыпанный обратно в яму) делать теплую отмостку с утеплением ЭППС.

3. Чем засыпать пространство под фундаментом (лента фундамента шириной 50 см, лента стоит на сваях 2,5 метра, ширина подкопа примерно метр, высота 30 см). В подвале хочу забетонировать в этом углу бетонную чашку, для легкого доступа через люк в полу из дома к коммуникациям, если понадобится. Подпол холодный, не отапливается, не хочется, чтобы перемерзла вода в трубе… канализация не должна замерзнуть

Буду рад советам и практическому опыту

я утеплял скорлупой ППУ в месте прохода под фундаментом, В этом году труба замёрзла т. к. ввод с северо — западной стороны и хорошо продувается. Снега было мало земля промёрзла возле фундамента на глубину более 2,5м. Проблема решиться утеплённой отмосткой и запуском отопления в доме.

У меня такой же вопрос. Что я думаю. Греющий кабель, скорлупа, скотч, затем ещё скорлупа, скотч… Вокруг саркофаг из пенополистерола, с пропененными углами. Вот такой пирог, я думаю, выдержит мороз! А зимой это место закидать снегом.

+1 Тоже пока не решил этот нюанс… Хотелось бы утеплить трубу в гильзе выходящую в периметре фундамента. Хотелось бы утеплить метра на 1,5 (сколько смогу засунуть утеплитель в гильзу), скорлупа была бы отличным вариантом, но мои поиски не увенчались успехом (нужна скорлупа на 20 трубу, труба в гильзе 110-ой)… А пока стравливаю воду по осени с трубы… К трубе цепляю компрессор с машины, качаю пару атмосфер, затем открытием крана в колодце все вылетает со свистом…

Пока не было отопления, я на зиму сливал воду, аналогично как писал Икс. Имхо — утеплёная отмостка решит проблему высокого залегания трубы.

Ширины листа пеноплекса (60 см) хватит для такой отмостки? Или перестраховаться и утеплить грунт на 1,2 метра ширины от фундамента?

Осталось несколько упаковок Пеноплекс Комфорт, толщиной 50 мм, думаю пустить его на это дело.

На какую глубину положить пеноплекс? Прямо над канализационной трубой (водопроводная идет рядом с ней) или повыше?

Есть мысль, что может имеет смысл трубу канальи песком немного обсыпать в траншее, прежде чем грунтом засыпать и утеплять поверху ЭППС и отмосткой. Хотя под утепленной отмосткой по идее промерзать грунт уже не должен и трубу деформировать тоже не будет.

Я уже писал про свои дела. Вода с глубины 2,5 м заходит под фундамент и выходит под домом в месте будущего подполья в энергофлексе диаметром около 100 мм. На торец сделал колпак из энергофлекса чтобы закрывать выход. Внутрь вставил саморегулирующийся кабель 22Вт/м. Метра 2,5 кабеля. В таком виде пережил 2 зимы. Вода доступна круглый год. В доме ещё не живу. Перемерзала несколько раз по забывчивости-не включал обогрев и за неделю перехватывало. Включал кабель и через 1-2 часа вода уже текла. Приматывать кабель не советую-нынче под весну кабель закоротил на хвосте. Почему не знаю. Вытащил, откусил пару сантимов обгоревших, заизолировал и вставил его на место. Всё заработало. Подключать обязательно через небольшой автомат-на 3-6А, чтобы при КЗ он отключил.

Контакты компании

Горячая линия: 8 800 700-62-82 (звонок по России бесплатный)

Филиалы

Дистрибьюторы

Отделы

Бухгалтерия

Бухгалтерия обладает всеми необходимыми сведениями о поступлении платежей от Клиентов за услуги, предоставляемые компанией ГлавФундамент (продажа винтовых свай, строительство фундаментов на винтовых сваях, экспресс-геология, проектирование фундаментов на винтовых сваях, гражданских и промышленных объектов). Каждый Клиент имеет возможность в оперативном порядке получить сведения о поступлении его платежа на счет организации. В задачи отдела также входит выставление счетов и закрывающих отчетный период документов.

Васильев Денис Александрович

Корпоративный отдел

Корпоративный отдел несет ответственность за выполнение договорных обязательств перед Партнерами по поставкам винтовых свай компании ГлавФундамент (количеству, номенклатуре, ассортименту, срокам и другим условиям поставок). Отдел оказывает помощь в работе с другими отделами и обособленными подразделениями компании, обеспечивая Партнеру маркетинговую, техническую и логистическую поддержку, своевременно осуществляет составление сметно-финансовых и других документов.

Руководитель корпоративного отдела

Копьев Евгений Сергеевич

Отдел кадров

Отдел кадров компании ГлавФундамент занимает ответственное положение в разработке планов организации в части обеспечения ее трудовыми ресурсами, осуществляя подбор, прием, официальное трудоустройство, адаптацию, учет и увольнение сотрудников.

В задачи отдела входит проведение работ по формированию и подготовке резерва кадров для назначения на соответствующие должности, консультирование вышестоящего руководства и руководителей подразделений по вопросам кадровой политики при разработке проектов, производстве винтовых свай, строительстве. Отделом производится оценка деятельности каждого из сотрудников организации.

Руководитель отдела кадров

Дубовик Эльвира Гизетдиновна

Отдел НИОКР

Отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) занимается исследованиями характера совместной работы винтовых свай с грунтом, разработкой и внедрением инноваций в области свайного фундаментостроения.

Специалисты отдела создают технологические решения, позволяющие сокращать сроки работ и снижать их себестоимость, не нанося ущерб качеству.

В задачи отдела также входит организация научного сотрудничества с кафедрами строительных ВУЗов, занимающихся проблемами фундаментостроения, оказание консультационной и информационной помощи сотрудникам структурных подразделений компании.

Руководитель отдела НИОКР

Глазачев Антон Олегович

Отдел продаж

Отдел продаж – связующее звено между компанией и Клиентом, осуществляет процесс взаимодействия от первого контакта до окончания договорных отношений.

Отдел занимается консультацией, предварительным расчетом стоимости приобретаемых Клиентом винтовых свай, технической поддержкой, заключением договоров.

Руководитель отдела региональных продаж

Акатьев Сергей Николаевич

Отдел рекламы и PR

Отдел рекламы – структурное подразделение, перед которым стоят задачи по определению направления, планированию и организации рекламных компаний, а также разработке рекламных и информационных материалов.

Рекламный отдел компании ГлавФундамент осуществляет работу по рекламированию производимой продукции (винтовые сваи) и выполняемых услуг (устройство фундамента на винтовых сваях, проектирование и перепроектирование фундаментов и зданий/сооружений), ведут работу по заключению договоров на рекламирование продукции и/или услуг со сторонними организациями.

Кроме того, специалисты отдела рекламы своевременно оповещают Клиентов о различных акциях и рекламных компаниях, планируют участие в выставках, заключают договоры с оргкомитетами ярмарок и строительных форумов.

Сергин Роман Петрович

Отдел снабжения

Отдел снабжения принимает решения относительно закупки сырья, необходимого для производства винтовых свай, отвечая за заключение контрактов на поставку продукции и выбор поставщика.

Сотрудники отдела предоставляют информацию по закупкам материалов, необходимых для строительства, консультируют по ценовым категориям, а также в кратчайшие сроки рассчитывают стоимость и сроки доставки винтовых свай в тот или иной регион для организации доставки груза в любую точку России или в страны СНГ.

Руководитель отдела снабжения

Нургалиев Ринат Разитович

Планово-экономический отдел

Планово-экономический отдел производит расчет стоимости любых видов строительно-монтажных работ, материалов для строительства фундамента под индивидуальный проект заказчика, а также стоимость спец. заказов на винтовые сваи и металлоконструкции, которые не входят в стандартную линейку продукции компании.

Отдел оказывает содействие бухгалтерии в сборе необходимых отчетных документов.

Руководитель планово-экономического отдела

Шушпанова Мария Алексеевна

Проектный отдел

Архитектурное бюро компании ГлавФундамент предоставляет полный комплекс услуг по проектированию зданий и/или сооружений в современных расчетных программных комплексах вне зависимости от уровня сложности объекта. Отдел осуществляет разработку концепции, архитектурное проектирование, предусматривающее реконструкцию жилых и общественных зданий; дизайн интерьера, авторский надзор, составление и согласование проектной документации, комплектацию мебелью, оборудованием и декоративными отделочными материалами. В случае необходимости специалисты архитектурного бюро могут подобрать для Клиента готовый проект здания/сооружения из обширной базы готовых проектов.

Руководитель проектного отдела

Бусыгина Екатерина Александровна

Служба Технического Надзора

Отдел Технического Контроля осуществляет независимый контроль качества продукции и выполненных строительных работ на предмет соответствия требованиям строительных правил, государственных стандартов, технических условий и технической документации, гарантируя это соответствие потребителю.

Отделом проводятся полевые испытания для определения несущей способности свай в определенных грунтовых условиях, выявляются несоответствия качества продукции строительным нормативам, решаются возникающие технические вопросы при монтаже винтовых свай на месте строительства.

Хамитов Руслан Фанирович

Юридический отдел

Юридический отдел компании ГлавФундамент представляет юридическую защиту интересов организации и в обязательном порядке осуществляет проверку на соответствие законодательству Российской Федерации соглашений, заключаемых Компанией при закупке сырья для производства винтовых свай и поставках продукции.

Отдел занимается консультированием руководителей структурных подразделений и работников предприятия по юридическим вопросам. Также в случае возникновения претензий, за консультацией юриста компании может обратиться любой Клиент.

Юридический отдел призван уладить любые разногласия при заключении и исполнении договоров, избрав лучший вариант развития взаимоотношений между Компанией и Клиентом.

Канализация в доме на винтовых сваях — устройство и особенности

Некоторые отличия от обычных методов сборки, имеет канализация в доме на винтовых сваях. Приходится учитывать особенности оснований подобного типа, соблюдать требования строительных норм и правил.

Любые ошибки в процессе сборки чреваты разморозкой труб в зимнее время, или ослаблением свай с плачевными последствиями. Рассмотрим особенности проектирования и сборки канализации в домах на свайных основаниях.

Особенности свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент представляет собой систему металлических полых стержней с наконечником и лопастями на концах. Они ввинчиваются в грунт подобно шурупам. При достижении заданной глубины (или встрече сложного препятствия) свая обрезается на нужной высоте и заполняется бетоном. Затем на нее одевают оголовок — верхнюю часть с площадкой для сборки пояса обвязки. Все сваи соединяются между собой металлическими уголками или швеллерами. По периметру (под всеми несущими стенами) устанавливается ростверк — толстый, обычно деревянный брус. Он станет основанием для установки внешних стен дома. Преимуществом винтовых свай является возможность строительства поблизости от готовых построек, отсутствие земляных работ и возможность строиться на склонах или складках рельефа. Кроме того, при строительстве на мягком грунте сваи можно завинчивать своими руками, без привлечения строительной техники.

Несущая способность винтовых свай ограничена. Поэтому на таком фундаменте обычно используют каркасную технологию строительства. Такие постройки легче, не нагружают опорную конструкцию. Кроме того, процесс сборки проходит значительно быстрее, так как не требуется дожидаться, пока застынет бетонная отливка. Канализация в каркасном доме на винтовых сваях рассчитывается и закладывается в проект здания как полноправный элемент конструкции. Это важный момент, который нельзя упустить при изготовлении сборочных чертежей.

Особенностью домов на свайно-винтовых опорах является отсутствие под полом монолитной засыпки или сплошной бетонной ленты по периметру наружных стен. Вывод канализационной трубы оказывается ничем не защищен и находится на поверхности до самой точки погружения в грунт. Иногда длина открытого участка составляет 8 и более метров, что требует качественного утепления.

Особенности проектирования

Внутренняя часть системы ничем не отличается от обычных квартирных разводок. Сантехника и бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина и т.п.) подключаются к горизонтальной трубе диаметром 50 мм. Она укладывается под уклоном не менее 3 см на каждые 100 см длины. В конце она соединяется с трубой диаметром 110 мм, к которой подключается сифон унитаза. После него разводка присоединяется к вертикальному участку — стояку. Он выводится сквозь перекрытие нижнего этажа наружу.

Большинство владельцев строят внешнюю канализацию в каркасном доме своими руками. Это требует знания правил сборки подобных систем. Проектные работы необходимо вести, основываясь на требованиях СНиП. Это важно, поскольку глубина погружения стержней сравнительно мала. Прокладка траншей под внешний трубопровод может снизить прочность сцепления свай с грунтом. В результате опорная система будет ослаблена. Прокладка канализации в каркасном доме на сваях должна быть рассчитана еще на стадии расчета свайного поля, когда определяется расстояние между точками размещения стержней. Необходимо заранее распределить точки размещения сантехники, стиральных машин и прочих приборов. Необходимо помнить, что все трубы, выходящие под пол, будут расположены в сложных условиях.

Оптимальное расстояние между сваями находится в пределах 1,5-3 м. Если канализация в доме на сваях в проекте не учитывалась, придется выводить трубу за пределы свайного поля. Это означает, что от точки прохода сквозь перекрытие до места погружения в грунт труба находится на открытом пространстве. Цоколь защитить трубу от воздействия низких температур не в состоянии.

Где прокладывают горизонтальный трубопровод

Прокладка канализации в каркасном доме производится открытым способом. Поскольку вести траншею между сваями нельзя, трубу располагают между грунтом и перекрытием. Как правило, канализационная труба располагается под настилом нулевого уровня. К доскам крепят регулируемые хомуты и подвешивают трубопровод с нужным уклоном. Это самый простой вариант. Длину открытой трубы можно сократить. Для этого на стадии проектирования надо разместить туалет и другие помещения, сквозь которые проходит канализация, вплотную к наружной стене.

Иногда трубы прокладывают внутри перекрытия. Однако, учитывая толщину трубопровода и необходимый уклон, качественно утеплить участок системы таким способом не удастся. Кроме того, ремонтные работы потребуют демонтажа части настила, что усложнит задачу. Этот вариант годится только для южных регионов, где зимние температуры редко опускаются ниже 0°. Поэтому вывод канализации в каркасном доме на сваях требует качественного утепления с помощью пенопластовой скорлупы или иных подходящих материалов. В морозных регионах вместе с утеплителем прокладывают греющий кабель, обеспечивающий защиту от разморозки в зимнее время. По отзывам пользователей, его необязательно постоянно держать включенным. При необходимости для восстановления работы системы хватает 20-30 минут нагрева.

Необходимость строительства ливневой системы

Помимо бытовой, устройство канализации в каркасном доме нуждается в организации ливневой системы. Она должна исключить проникновение дождевой воды к сваям. Иначе под домом постоянно будет находиться болото, разведутся комары, а сваи потеряют несущую способность. Как правило, обустройство дождевой системы состоит в строительстве отмостки и дренажного лотка с отводом к ливневому коллектору. Основное внимание следует обращать на размер бетонной площадки и глубину дренажных лотков. Если в регионе часто бывают сильные ливни, следует увеличить ширину и уклон отмостки. Ливневая канализация в каркасном доме не просто отводит излишки влаги, она защищает дом от разрушения. Это делает дождевую систему важным элементом безопасности конструкции. Несмотря на использование защитных покрытий, металлические сваи находятся под угрозой коррозии. Контакты с влагой значительно усиливают опасность разрушения стержней, что ставит под угрозу устойчивость всего дома.

Специфика сборки

Монтаж канализации в каркасном доме мало отличается от обычных методов. Единственным участком, требующим отдельного подхода, является промежуток между выходом трубы из перекрытия и входом в грунт. В летнее время он не требует внимания, но зимой появляется опасность разморозки. Для исключения опасности трубу необходимо качественно утеплить одним из теплоизоляторов:

  • пенопластовая скорлупа;
  • рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена.

Не рекомендуется использовать влагопроницаемые или рыхлые материалы — минвату или другие волокнистые виды изоляции. Они впитывают воду и теряют рабочие качества. Необходимо учесть, что утепление не завершается на участке ввода трубы в грунт. Установку теплоизолятора делают по всей длине наружной и подземной части. Это обеспечит нормальную работу системы.

Видеообзор:

Коммуникации под фундаментом из винтовых свай

Часто необходимость прокладки водопроводных и канализационных труб становится главным камнем преткновения, когда выбирают фундамент.

Многие думают, что устройство ленточного основания само по себе позволяет выполнить разводку коммуникаций в подпольном пространстве. Конечно, винтовые сваи, не закрытые цоколем, и бетонная лента сохраняют тепло немного по-разному. Но есть несколько моментов, забывать о которых не стоит.

Теплопроводность бетона выше теплопроводности грунта, из-за чего он промерзает быстрее, чем грунт вокруг него, ускоряя процесс охлаждения подпольного пространства. Следовательно, объективно «ленточка» может защитить подполье только от ветра. В случае со свайно-винтовым основанием аналогичные показатели достигаются зашивкой цоколя декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП. Но, чтобы трубы не промерзали, и там, и там подпольное пространство придется прогревать. Это сложно и дорого, поэтому куда проще позаботиться о локальной защите труб (утепление и обогрев).


Таким образом, выбирать бетон, полагая, что это избавит вас от необходимости утепления коммуникаций, ошибочное решение. В действительности подход к утеплению водопроводных и канализационных труб един для всех существующих типов фундаментов, что подтверждают и нормативные документы.

От утепления коммуникаций допустимо отказаться при любом типе фундамента, если позаботиться о соблюдении ряда условий:

  • Обеспечить правильный угол наклона магистрали при устройстве канализационной системы самотечным методом. Уклон 2-2,5 см на 1 метр трубопровода не позволит воде застаиваться в трубах, не будут образовываться пробки и засоры, которые могут привести к замерзанию при отрицательных температурах.
  • Обеспечить постоянное наличие в доме горячей воды. Этот пункт имеет принципиальное значение для систем водоснабжения. Если промерзание канализации (при использовании трубы стандартного диаметра) практически исключено, так как вода попадает в сток теплая, часто с органическими примесями, а также почти не задерживается в трубе, то для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С.
  • Обеспечить расположение труб за глубиной промерзания грунта.

Если хотя бы одно из указанных условий не соблюдено, коммуникации обязательно нужно утеплить.

Трубы канализации и винтовые сваи ⋆ Финский Домик

Довольно много времени прошло в раздумьях, как делать разводку труб канализации.

Ведь дом стоит на винтовых сваях, подполье холодное.   Не смотря на то, что канализационные трубы большую часть времени стоят пустые, возможно их замерзание за счет конденсации влаги, поступающей в трубы вместе с воздухом из септика.

Принципиальная схема

Рассмотрев разные варианты, решил делать так.

  1. Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика.   Почему не сразу в землю?  Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых – достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ.  При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.
    Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
  2. Второстепенные магистрали.  Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники.  Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.

 

На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху , синие, те что идут в перекрытии.
Ветка 1
труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль

Ветка 2
Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.

Ветка 3
Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.

Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.

Практическая реализация

Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым.  Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.

Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.

Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.

А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:

И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.

Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу

В итоге все трубы уместились в перекрытии, с соблюдением правильного уклона в 2.5-3см на метр.

На этом можно было бы закончить, но есть один момент, на котором хотелось бы остановиться отдельно. А именно – установка сантехнического трапа, в перекрытии по лагам

(Visited 15 090 times, 1 visits today)

0 0 голос

Оцените статью

Водопровод и канализация в строении с винтовым фундаментом

Пресловутый жилищный вопрос особо остро встал передо мной, когда после рождения второго ребенка нам просто катастрофически перестало хватать места в очень благоустроенной квартире-студии площадью 52 квадрата. «Расширятся» мы задумали кардинально, сменив городскую суету на загородное раздолье. Дом решили строить новый, деревянный, по канадской технологии. Мой брат с семьей уже 5 лет живет в таком, а сейчас пришла наша очередь. Только вот фундамент я решил выбрать свайно-винтовой. Единственное, что меня беспокоило – как устроить автономную канализацию и водоснабжение, чтобы не было проблем с промерзанием зимой. Долго искал информацию в интернете, но ничего убедительного на 100% не нашел. Рисковать не стал – обратился за консультацией сразу в 3 компании сантехнической специфики. Собрал нужную информацию и самых грамотных ребят пригласил к себе на участок. Они и провели мне в коттедж необходимые коммуникации. Теперь хочу тезисно поделиться полученным опытом с такими новичками в стройке, каким был я. 

Устройство канализации в доме с ленточным фундаментом и свайно-винтовым: в чем отличие

По большому счету принципиального различия в технологии нет. Для начала необходимо начертить схему компактного расположения внутреннего канализационного трубопровода с учетом особенностей строения. Далее отмечаются магистральные ветки входящего водовода и выходящей канализации. По этому плану и осуществляется монтаж. Участок трубопровода, выходящий из дома и соединенный с трубой в траншее лучше утеплить. 

Утеплять или нет: как поступают профессионалы

Вариант локальной защиты зависит от климатических условий конкретного региона. В моем случае была использована трубная теплоизоляция Термафлекс ФРЗ – материал из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Для надежности эта конструкция была помещена еще в канализационную трубу больше диаметра. У меня просто была такая труба в гараже, а мастера утверждали, что это лишнее, ведь выходящая канализация прямая и вода в ней просто физически не сможет задержаться. Это же актуально и для водопровода. 

Как вариант можно канализационный трубопровод снабдить греющим кабелем, но в моем случае это были лишние расходы. 

Ветровым нагрузкам противостоит декоративный цоколь

Дополнительным утеплением является обшивка свайно-винтового фундамента декоративным цоколем. С этим я справился самостоятельно, сэкономив деньги на услугах мастера. Сильно заморачиваться не стал – сделал обрешетку и на нее навесил декоративные панели, имитирующие натуральный камень. Это защищает поддомовое пространство от снега и ветра, а, следовательно, является дополнительным утеплением для внешних наземных инженерных коммуникаций. 

Теплосберегающая облицовка одновременно выступает и наружным утеплением, и декоративной отделкой, улучшающий внешний вид фасада дома в целом. 

Строго соблюдайте технологию монтажа и проблем с коммуникациями никогда не будет 

  • Важнейшее условие безупречного функционирования канализационной системы, устроенной самотечным способом (в моем случае) – соблюдение уклона 2-2,5 см на 1 погонный метр трубопровода в сторону точки сбора стоков. В этом случае минимизируется риск возникновения засоров, а, следовательно, и промерзания системы.
  • Горячее водоснабжение в доме – залог отсутствия с проблем с канализацией. К тому же, транспортирующиеся стоки содержат органические включения и химические компоненты. Все эти факторы при любых отрицательных температурах не дадут воде замерзнуть.

Минимальная глубина траншеи для водовода и канализации зависит от особенностей ландшафта и глубины промерзания почвы. Я живу в Подмосковье (Центральный федеральный округ). У нас этот показатель составляет 120 см, поэтому траншея с запасом углублена на 150 см. 

Уже сейчас могу сказать, что устроить канализацию можно в любом строении на сваях, не только во время его возведения, но и уже после. В принципе, каких-либо препятствий не существует. 

Канализация под домом на винтовых сваях

Дом на свайном фундаменте: как построить канализацию

Строительная технология возведения каркасных домов из СИП (структурных изолированных панелей) предусматривает использование свайных фундаментов – винтовых, железобетонных, пр. Самостоятельное строительство канализации в доме на сваях без определенных навыков, инструментов и техники — невозможно. Устройство иных коммуникаций имеет свои особенностями.

При производстве внутренних работ – установке унитаза и умывальников – необходимо обеспечить условия повышенной прочности при их закреплении. Все этапы работ по внутренней разводке и устройству внешней трассы выполняют согласно актуальным нормативам СНиП.

Какие правила необходимо учитывать при монтаже канализации

За городом, вдали от централизованной канализационной сети обязательно потребуется установка септика, обеспечивающего очистку хозяйственно-бытовых стоков и их сброс на поля фильтрации. Лучшие решение для дач и загородных домов Подмосковья и Московской области – установка септиков КЛЕН.

Монтаж внутренней канализационной разводки

Выполнение требований по монтажу внутренней части канализации обеспечит:

  • Соблюдение требуемого угла наклона каждого элемента трубной разводки;
  • Прочное соединение частей трубопровода;
  • Надежное крепление труб к строительным конструкциям с обеспечением неподвижности;
  • Исключение деформации трубопровода: провисания, изгиба и пр.

Отдельные требования предъявляются к вертикальному стояку, который является основным служебным элементом внутренней части канализации. Он обеспечивает приток воздуха в зону сброса фекалий и его оголовок должен быть на 0,5 метра выше конька крыши. В пространстве чердака его обязательно нужно изолировать. В современных домах используют специальный атмосферный клапан, что особенно актуально при возведении многоэтажных корпусных строений.

Монтаж канализации в доме на сваях должен производиться согласно схемы привязки каждой трубы и расположения трассы на участке. Документация разрабатывается специалистами в ходе проектирования, идеальное решение – привлечение инженеров компании-производителя септика. Проектировщики нашей организации ООО «АСК» — изготовителя септиков КЛЕН, лучше иных знают все тонкости монтажа и выполнят для заказчика профессиональный проект.

Какие требования предъявляются к монтажу наружной канализации дома на сваях

Правильно проложенная канализационная трасса обеспечит не только долговечность эксплуатации, но и не ухудшит внешний вид строения на сваях. Эстетичность достигается достаточно легко при наличии ленточного или плиточного фундамента. А для достижения аккуратного внешнего вида дома на свайном фундаменте лучше прислушаться к таким предостережениям:

  • Нельзя приобретать септик Клен, трубы и фурнитуру у разных производителей, т. к. такие материалы гарантированно не смогут быть соединены с требуемой плотностью. Сооружение и комплектующие рекомендуется купить у компании-производителя;
  • Для уплотнений лучше использовать герметик. Подмотки, цемент и иные уплотнения не обеспечат непроницаемость соединений.

Строительство канализации в каркасном доме на сваях имеет свои особенности, для такого варианта необходимо производить утепление труб во избежание замерзания сточной жидкости при отрицательных температурах.

Рекомендованы некоторые методики, которые защитят трубы:

  • Использование теплоизоляционных материалов;
  • Общее утепление цоколя по контуру здания.
  • Применение специальных чехлов-утеплителей.

Внешнюю отводную трубу, соединяющую внутреннюю канализацию дома на винтовых сваях или ином свайном фундаменте с септиком прокладывают в траншее.

Особенности монтажа автономной канализации в строении на сваях

Проект строительства жилья, прокладки канализации в СИП-доме на сваях зачастую разрабатываются одновременно. Но бывают и исключения. Монтаж автономной канализации в уже построенном здании – затруднен, но без этой коммуникации жить в здании без удобств невозможно.

Монтаж канализации в доме на винтовых сваях производят с использованием труб диаметрами от 50 до 110 мм. От этого параметра будет зависеть и уклон для стока загрязненной жидкости. Так, для трубы сечением 50 мм оптимальный уклон на каждый погонный метр составляет 30 мм, для трубы Д=110 мм – 20 мм на 1 метр.

Для предотвращения засора трассы от мусора на некоторых небольших участках (L≤1 м) допускается превышение уклона. Такая необходимость объясняется тем, что при малом уклоне и движении самотеком твердые частицы не будут смыты с поверхности труб и она засорится. Если сделать уклон больше на длинном промежутке – жидкость не успеет смыть мусор.

Бывает, что на участке уже построен дом на сваях, как сделать канализацию многие застройщики не знают и допускают ошибки при самостоятельном строительстве. Чтобы сооружение не переделывать с потерей средств и времени – лучше заказать септик Клен, услуги проектирования и монтажа в нашей организации.

Трубы канализации и винтовые сваи

Довольно много времени прошло в раздумьях, как делать разводку труб канализации.

Ведь дом стоит на винтовых сваях, подполье холодное. Не смотря на то, что канализационные трубы большую часть времени стоят пустые, возможно их замерзание за счет конденсации влаги, поступающей в трубы вместе с воздухом из септика.

Принципиальная схема

Рассмотрев разные варианты, решил делать так.

  1. Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика. Почему не сразу в землю? Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых – достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ. При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.
    Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
  2. Второстепенные магистрали. Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники. Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.

На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху , синие, те что идут в перекрытии.
Ветка 1
труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль

Ветка 2
Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.

Ветка 3
Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.

Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.

Практическая реализация

Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым. Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.

Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.

Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.

А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:

И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.

Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу

В итоге все трубы уместились в перекрытии, с соблюдением правильного уклона в 2.5-3см на метр.

На этом можно было бы закончить, но есть один момент, на котором хотелось бы остановиться отдельно. А именно – установка сантехнического трапа, в перекрытии по лагам

Контакты компании

Горячая линия: 8 800 700-62-82 (звонок по России бесплатный)

Филиалы

Дистрибьюторы

Отделы

Заявка для отдела рекламы и PR

Отдел рекламы – структурное подразделение, перед которым стоят задачи по определению направления, планированию и организации рекламных компаний, а также разработке рекламных и информационных материалов.

Рекламный отдел компании ГлавФундамент осуществляет работу по рекламированию производимой продукции (винтовые сваи) и выполняемых услуг (устройство фундамента на винтовых сваях, проектирование и перепроектирование фундаментов и зданий/сооружений), ведут работу по заключению договоров на рекламирование продукции и/или услуг со сторонними организациями.

Кроме того, специалисты отдела рекламы своевременно оповещают Клиентов о различных акциях и рекламных компаниях, планируют участие в выставках, заключают договоры с оргкомитетами ярмарок и строительных форумов.

Сергин Роман Петрович

Заявка для отдела снабжения

Отдел снабжения принимает решения относительно закупки сырья, необходимого для производства винтовых свай, отвечая за заключение контрактов на поставку продукции и выбор поставщика.

Сотрудники отдела предоставляют информацию по закупкам материалов, необходимых для строительства, консультируют по ценовым категориям, а также в кратчайшие сроки рассчитывают стоимость и сроки доставки винтовых свай в тот или иной регион для организации доставки груза в любую точку России или в страны СНГ.

Руководитель отдела снабжения

Нургалиев Ринат Разитович

Отдел кадров

Отдел кадров компании ГлавФундамент занимает ответственное положение в разработке планов организации в части обеспечения ее трудовыми ресурсами, осуществляя подбор, прием, официальное трудоустройство, адаптацию, учет и увольнение сотрудников.

В задачи отдела входит проведение работ по формированию и подготовке резерва кадров для назначения на соответствующие должности, консультирование вышестоящего руководства и руководителей подразделений по вопросам кадровой политики при разработке проектов, производстве винтовых свай, строительстве. Отделом производится оценка деятельности каждого из сотрудников организации.

Руководитель отдела кадров

Дубовик Эльвира Гизетдиновна

Проектный отдел

Архитектурное бюро компании ГлавФундамент предоставляет полный комплекс услуг по проектированию зданий и/или сооружений в современных расчетных программных комплексах вне зависимости от уровня сложности объекта. Отдел осуществляет разработку концепции, архитектурное проектирование, предусматривающее реконструкцию жилых и общественных зданий; дизайн интерьера, авторский надзор, составление и согласование проектной документации, комплектацию мебелью, оборудованием и декоративными отделочными материалами. В случае необходимости специалисты архитектурного бюро могут подобрать для Клиента готовый проект здания/сооружения из обширной базы готовых проектов.

Руководитель проектного отдела

Бусыгина Екатерина Александровна

Бухгалтерия

Бухгалтерия обладает всеми необходимыми сведениями о поступлении платежей от Клиентов за услуги, предоставляемые компанией ГлавФундамент (продажа винтовых свай, строительство фундаментов на винтовых сваях, экспресс-геология, проектирование фундаментов на винтовых сваях, гражданских и промышленных объектов). Каждый Клиент имеет возможность в оперативном порядке получить сведения о поступлении его платежа на счет организации. В задачи отдела также входит выставление счетов и закрывающих отчетный период документов.

Васильев Денис Александрович

Отдел НИОКР

Отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) занимается исследованиями характера совместной работы винтовых свай с грунтом, разработкой и внедрением инноваций в области свайного фундаментостроения.

Специалисты отдела создают технологические решения, позволяющие сокращать сроки работ и снижать их себестоимость, не нанося ущерб качеству.

В задачи отдела также входит организация научного сотрудничества с кафедрами строительных ВУЗов, занимающихся проблемами фундаментостроения, оказание консультационной и информационной помощи сотрудникам структурных подразделений компании.

Руководитель отдела НИОКР

Глазачев Антон Олегович

Отдел продаж

Отдел продаж – связующее звено между компанией и Клиентом, осуществляет процесс взаимодействия от первого контакта до окончания договорных отношений.

Отдел занимается консультацией, предварительным расчетом стоимости приобретаемых Клиентом винтовых свай, технической поддержкой, заключением договоров.

Руководитель отдела продаж

Копьёв Евгений Сергеевич

Служба Технического Надзора

Отдел Технического Контроля осуществляет независимый контроль качества продукции и выполненных строительных работ на предмет соответствия требованиям строительных правил, государственных стандартов, технических условий и технической документации, гарантируя это соответствие потребителю.

Отделом проводятся полевые испытания для определения несущей способности свай в определенных грунтовых условиях, выявляются несоответствия качества продукции строительным нормативам, решаются возникающие технические вопросы при монтаже винтовых свай на месте строительства.

Хамитов Руслан Фанирович

Планово-экономический отдел

Планово-экономический отдел производит расчет стоимости любых видов строительно-монтажных работ, материалов для строительства фундамента под индивидуальный проект заказчика, а также стоимость спец. заказов на винтовые сваи и металлоконструкции, которые не входят в стандартную линейку продукции компании.

Отдел оказывает содействие бухгалтерии в сборе необходимых отчетных документов.

Руководитель планово-экономического отдела

Шушпанова Мария Алексеевна

Юридический отдел

Юридический отдел компании ГлавФундамент представляет юридическую защиту интересов организации и в обязательном порядке осуществляет проверку на соответствие законодательству Российской Федерации соглашений, заключаемых Компанией при закупке сырья для производства винтовых свай и поставках продукции.

Отдел занимается консультированием руководителей структурных подразделений и работников предприятия по юридическим вопросам. Также в случае возникновения претензий, за консультацией юриста компании может обратиться любой Клиент.

Юридический отдел призван уладить любые разногласия при заключении и исполнении договоров, избрав лучший вариант развития взаимоотношений между Компанией и Клиентом.

Руководитель юридического отдела

Долгаев Сергей Александрович

Заказать звонок

Страница для перехода:

В стоимость входит проведение геотехнических исследований (динамическое зондирование грунтов не менее чем в трех точках), измерение коррозионной агрессивности грунтов, а также нивелировка участка.

Спасибо за обращение!

Ваша заявка в обработке

Уважаемые

клиенты

В сложившейся ситуации высшим приоритетом для нас является сохранение нашего с вами здоровья. В то же время наша компания считает крайне важным выполнение взятых на себя обязательств по договорам в тех регионах, где производственная и строительная деятельность не приостановлены в соответствии с региональными нормативными актами.

Отгрузка и доставка материалов, а также монтажные работы на объектах строительства будут осуществляться в штатном режиме с обязательным соблюдением мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Мы в полной мере готовы обеспечить потребность наших клиентов в винтовых сваях и металлопрокате.

Кроме того, в период вынужденных ограничений мы переходим на дистанционную работу. Мы готовы заключить с вами договор без визита в офис и направить вам скан-копии документов в электронном виде на указанный вами адрес электронной почты или Почтой России.

Приносим извинения за невольно причиненные неудобства и
благодарим за понимание!

Канализация в доме: как это делается

Как правило, прокладка всех коммуникаций проектируется одновременно со строительством здания, но иногда канализация в доме на сваях или на ленточном фундаменте монтируется гораздо позднее, что вызывает массу неудобств. Тем не менее, обеспечение в жилом здании такого удобства является необходимым требованием элементарных санитарных норм, так что, несмотря на различные препятствия, сточные трубы нужны в любом случае.

Вы можете сделать такой трубопровод самостоятельно, и мы поговорим об этом ниже, а также посмотрим видео в этой статье.

Канализация в частном доме

Соблюдаем уклон

Примечание. Когда монтируется канализация дома в частном секторе, то для этого используются в основном пластиковые трубы диаметром 50 мм и 100 мм, но кроме этого может быть востребован диаметр 32 мм для посудомоечной или стиральной машины, а также 150 мм для улицы.

  • Согласно СНиП 2.04.01-85* канализация в жилых домах и на прилегающих к ним участках должна монтироваться с определённым уклоном труб, который напрямую зависит от их диаметра. Так, оптимальный уклон для стока нечистот при сечении трубопровода 50 мм составляет 30 мм на погонный метр, для 100 мм – 20 мм и для 150 мм – 8 мм соответственно. Если речь идёт о подключении стиральной или посудомоечной машины к канализации и водопроводу (труба 32 мм), то здесь можно обойтись без наклона для стока, так как вода здесь подаётся в принудительном порядке.
  • Повышение данного параметра допускается только на коротких участках (не более метра) – это позволяет максимально ограничить трассу от появления засоров. А всё дело в том, что при уменьшении угла прокладки вода, движущаяся самотёком, будет не в состоянии смыть твёрдый мусор (частицы пищи и фекалии), а при увеличении этого угла жидкость просто не успеет этого сделать.
  • Кроме того, инструкция обращает внимание на угловые фитинги, которые имеют 32⁰, 45⁰ и 90⁰ для всех диаметров. Так, поворот на 90⁰ допускается только от стояка к вертикальной плоскости или же для 50-миллиметровых и 32-миллиметровых труб в помещении, так как в первом случае создаётся хороший напор воды, а во втором случае почти отсутствует твёрдый мусор в жидкости. Если при укладке трубопровода на улице необходимо сделать поворот на 90⁰, то для этого используют два угла по 45⁰ – плавный поворот не так благоприятствует образованию засоров.

Фитинги и редукции

При монтаже канализация для дома обычно состоит из труб разного диаметра, которые никогда не пролегают строго по прямой линии, к тому же, может меняться плоскость прокладки и для этой цели существует много переходных фитингов. Такие переходники используются для врезки, для поворотов, для изменения плоскости прокладки, а также при изменении диаметра.

Самое большое разнообразие таких фитингов производится для 100-миллиметровых труб, но, тем не менее, и на другие сечения вы сможете найти подходящий переходник.

Для участков трубопровода более 4-ёх метров, а также на поворотах врезают ревизию, которая очень напоминает тройник, но боковое отверстие у неё закрывается крышкой. Такой переходник используют для очистки засоров на отдалённых участках.

Кроме того, для стыковки применяются резиновые редукции и уплотнители, которые, по сути, тоже можно назвать редукционными элементами. Уплотнители используются при стыковке труб одного диаметра, когда конец одной трубы вставляется в несколько расширенный стакан другой (отсюда и редукционная функция) – цена уплотнителя даже не рассматривается, так как он поставляется в комплекте.

А вот редукция может понадобиться при стыковке пластика с чугуном (без таковой не обойтись при замене стояка в квартире многоэтажного дома). Или, к примеру, при переходе с 50-миллиметровой на 32-миллиметровую трубу (для стиральных и посудомоечных машин) и, конечно, при монтаже рукава от сифона.

Трубопровод (если он не вмонтирован в пол или стену) фиксируют для неподвижности с помощью пластиковых или металлических хомутов определённого диаметра. Пластик, как правило, используют для малого диаметра (32 мм), в остальных случаях применяют металлические кронштейны.

Монтажные работы в доме

В первую очередь, вне зависимости от того, будет ли это канализация в каркасном доме или в кирпичном, блочном или деревянном строении, вам нужно произвести разметку монтажа санузлов относительно выхода трубы на улицу. Следовательно, в первую очередь вам нужно определить, где канализация будет выходить на улицу, а также её заглубление (об этом мы расскажем несколько позднее).

Такая разметка позволит вам определить не только метраж и диаметр материала, но также количество и конфигурацию фитингов, необходимых для поворотов и развязок разного типа.

Когда обустраивается канализация в своем доме, то после разметки мест для монтажа санузлов вам необходимо отбить чоклайном (малярным шнуром) линии с необходимым уклоном, по которым будет располагаться вся трасса. Благодаря этим ориентирам вы сможете сделать в нужных местах штробы или закрепить по этой метке кронштейны (хомуты).

Для изготовления штроб (канавок) используется болгарка с алмазным диском и перфоратор с зубилом. По двум ориентировочным линиям диском с алмазным напылением делаются надрезы, глубина и удалённость друг от друга которых зависит от обстоятельств. После этого зубилом (можно без перфоратора) сбивают вырезанную полосу, по необходимости корректируя её глубину.

Для того чтобы трубы удерживались в штробе, её нужно чем-либо зафиксировать (до нанесения штукатурки или монтажа короба) и для этого очень хорошо подходят перфорированные металлические ленточные подвесы, которые используют для металлокаркасов под гипсокартон.

Рекомендация. Готовую разводку нужно обязательно протестировать, залив в неё воду. Если вы заметите протечку на каком-либо из стыков – не спешите заделывать это место силиконом или герметиком – в таких случаях стык нужно разобрать, поправит уплотнитель и собрать его заново. Для того чтобы резиновый уплотнитель не препятствовать своим трением стыковке, конец трубы намазывают любым жидки моющим средством для бытовых нужд.

Если в доме имеется технический этаж или подвал, то вы сможете избежать штробления стен – просто от каждого санузла сделаете отвод через пол к магистральной трубе, как это показано на фото вверху. В этих случаях горизонтальная труба обычно имеет сечение 100 мм и её уклон, соответственно должен быть 2 см на погонный метр.

Такой метод разводки значительно экономит трудовые затраты, а также полезную площадь в помещении – вам не придётся делать короб в помещении, чтобы спрятать трубы.

Монтажные работы снаружи

Теперь давайте разберёмся с глубиной траншеи, которая в основном будет зависеть от двух факторов – это уровень промерзания почвы в вашем регионе, а также расстояние от дома до септика или выгребной ямы.

Например, максимальный уровень промерзания грунта в вашей местности составляет один метр, а расстояние до септика составляет 20м и при этом вам предстоит уложить 100-миллиметровую трубу. Критическая точка замерзания после монтажа канализации должна оказаться выше верхней стенки трубы, как минимум, на 10 см.

Это означает, что у дома глубина трубопровода по верхнему уровню будет составлять 110 см, а у септика или выгребной ямы эта цифра уже будет составлять 110+20*2=150 см. Но это просто показатель верхнего уровня, но никак не основания самой траншеи, а для того, чтобы определить глубину копки вам нужно будет добавить 10 см толщины трубы плюс 5-10 см для песочной подушки.

На дно траншеи насыпаете слой песка высотой 5-10 см – таким образом, вы сможете спланировать грунт, чтобы на нём не оказалось резких перепадов и, тем более, твёрдых острых предметов (камни, проволока, арматура, стекло) – это может повредить пластиковые стенки. После планировки песок следует утрамбовать, чтобы он позднее не просел под давлением грунта.

Сборку прямых участков трубы удобнее производить не в траншее, а на поверхности, опуская канализационную трассу вниз блоками определённой длины.

Как мы уже упоминали выше, при длине трубы более 4м или на поворотах обязательно нужно врезать ревизионный фитинг, а для того чтобы обеспечить к нему доступ, в таких местах обустраивают колодцы.

Сам колодец можно сделать из бетонных колец, пробив в нужных местах входные отверстия, но также можно выложить такую яму рядовым кирпичом и заштукатурить (что лучше – решать вам, так как в технологическом и техническом отношении к качеству сточной магистрали это отношения не имеет).

После того, как вы смонтировали всю трассу и проверили её на плотность стыковки путём слива воды, можно приступать к забрасыванию траншеи грунтом. Но грунт нельзя засыпать непосредственно на трубу – во-первых, там могут оказаться твёрдые режущие предметы (металл, стекло, камни) и, во-вторых, грунт в любом случае даст просадку, что может привести к деформации трубы.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, до грунта насыпают песок, который должен быть выше уровня верхней стенки, как минимум, на 5 см.

Но сухой песок тоже может просесть, а над пластиковой трубой его трамбовать нельзя – пластик может деформироваться. Поэтому, в таких ситуациях поступают очень просто – обильно смачивают песок водой, и он проседает почти моментально, как только вода дойдёт до основания траншеи. После такой процедуры пластиковой магистрали уже не страшна никакая просадка грунта.

Заканчивается канализация выгребной ямой или септиком, который вы, кстати, можете сделать своими руками, но это совершенно отдельная тема. Кроме того, септик можно приобрести в магазине и его объём будет зависеть от количества соков в данном доме, но и его установку нужно рассматривать отдельной статьёй.

Заключение

Как вы понимаете, туалет в доме без канализации не сделаешь, поэтому, несмотря на все неудобства, связанные с ремонтом, вам придётся шаг за шагом проделать все монтажные работы по установке канализации. Немного проще это делать на участке, например, ценные деревья вы можете обойти, используя угловые фитинги.

Канализация в доме на винтовых сваях — устройство и особенности

Некоторые отличия от обычных методов сборки, имеет канализация в доме на винтовых сваях. Приходится учитывать особенности оснований подобного типа, соблюдать требования строительных норм и правил.

Любые ошибки в процессе сборки чреваты разморозкой труб в зимнее время, или ослаблением свай с плачевными последствиями. Рассмотрим особенности проектирования и сборки канализации в домах на свайных основаниях.

Особенности свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент представляет собой систему металлических полых стержней с наконечником и лопастями на концах. Они ввинчиваются в грунт подобно шурупам. При достижении заданной глубины (или встрече сложного препятствия) свая обрезается на нужной высоте и заполняется бетоном. Затем на нее одевают оголовок — верхнюю часть с площадкой для сборки пояса обвязки. Все сваи соединяются между собой металлическими уголками или швеллерами. По периметру (под всеми несущими стенами) устанавливается ростверк — толстый, обычно деревянный брус. Он станет основанием для установки внешних стен дома. Преимуществом винтовых свай является возможность строительства поблизости от готовых построек, отсутствие земляных работ и возможность строиться на склонах или складках рельефа. Кроме того, при строительстве на мягком грунте сваи можно завинчивать своими руками, без привлечения строительной техники.

Несущая способность винтовых свай ограничена. Поэтому на таком фундаменте обычно используют каркасную технологию строительства. Такие постройки легче, не нагружают опорную конструкцию. Кроме того, процесс сборки проходит значительно быстрее, так как не требуется дожидаться, пока застынет бетонная отливка. Канализация в каркасном доме на винтовых сваях рассчитывается и закладывается в проект здания как полноправный элемент конструкции. Это важный момент, который нельзя упустить при изготовлении сборочных чертежей.

Особенностью домов на свайно-винтовых опорах является отсутствие под полом монолитной засыпки или сплошной бетонной ленты по периметру наружных стен. Вывод канализационной трубы оказывается ничем не защищен и находится на поверхности до самой точки погружения в грунт. Иногда длина открытого участка составляет 8 и более метров, что требует качественного утепления.

Особенности проектирования

Внутренняя часть системы ничем не отличается от обычных квартирных разводок. Сантехника и бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина и т.п.) подключаются к горизонтальной трубе диаметром 50 мм. Она укладывается под уклоном не менее 3 см на каждые 100 см длины. В конце она соединяется с трубой диаметром 110 мм, к которой подключается сифон унитаза. После него разводка присоединяется к вертикальному участку — стояку. Он выводится сквозь перекрытие нижнего этажа наружу.

Большинство владельцев строят внешнюю канализацию в каркасном доме своими руками. Это требует знания правил сборки подобных систем. Проектные работы необходимо вести, основываясь на требованиях СНиП. Это важно, поскольку глубина погружения стержней сравнительно мала. Прокладка траншей под внешний трубопровод может снизить прочность сцепления свай с грунтом. В результате опорная система будет ослаблена. Прокладка канализации в каркасном доме на сваях должна быть рассчитана еще на стадии расчета свайного поля, когда определяется расстояние между точками размещения стержней. Необходимо заранее распределить точки размещения сантехники, стиральных машин и прочих приборов. Необходимо помнить, что все трубы, выходящие под пол, будут расположены в сложных условиях.

Оптимальное расстояние между сваями находится в пределах 1,5-3 м. Если канализация в доме на сваях в проекте не учитывалась, придется выводить трубу за пределы свайного поля. Это означает, что от точки прохода сквозь перекрытие до места погружения в грунт труба находится на открытом пространстве. Цоколь защитить трубу от воздействия низких температур не в состоянии.

Где прокладывают горизонтальный трубопровод

Прокладка канализации в каркасном доме производится открытым способом. Поскольку вести траншею между сваями нельзя, трубу располагают между грунтом и перекрытием. Как правило, канализационная труба располагается под настилом нулевого уровня. К доскам крепят регулируемые хомуты и подвешивают трубопровод с нужным уклоном. Это самый простой вариант. Длину открытой трубы можно сократить. Для этого на стадии проектирования надо разместить туалет и другие помещения, сквозь которые проходит канализация, вплотную к наружной стене.

Иногда трубы прокладывают внутри перекрытия. Однако, учитывая толщину трубопровода и необходимый уклон, качественно утеплить участок системы таким способом не удастся. Кроме того, ремонтные работы потребуют демонтажа части настила, что усложнит задачу. Этот вариант годится только для южных регионов, где зимние температуры редко опускаются ниже 0°. Поэтому вывод канализации в каркасном доме на сваях требует качественного утепления с помощью пенопластовой скорлупы или иных подходящих материалов. В морозных регионах вместе с утеплителем прокладывают греющий кабель, обеспечивающий защиту от разморозки в зимнее время. По отзывам пользователей, его необязательно постоянно держать включенным. При необходимости для восстановления работы системы хватает 20-30 минут нагрева.

Необходимость строительства ливневой системы

Помимо бытовой, устройство канализации в каркасном доме нуждается в организации ливневой системы. Она должна исключить проникновение дождевой воды к сваям. Иначе под домом постоянно будет находиться болото, разведутся комары, а сваи потеряют несущую способность. Как правило, обустройство дождевой системы состоит в строительстве отмостки и дренажного лотка с отводом к ливневому коллектору. Основное внимание следует обращать на размер бетонной площадки и глубину дренажных лотков. Если в регионе часто бывают сильные ливни, следует увеличить ширину и уклон отмостки. Ливневая канализация в каркасном доме не просто отводит излишки влаги, она защищает дом от разрушения. Это делает дождевую систему важным элементом безопасности конструкции. Несмотря на использование защитных покрытий, металлические сваи находятся под угрозой коррозии. Контакты с влагой значительно усиливают опасность разрушения стержней, что ставит под угрозу устойчивость всего дома.

Специфика сборки

Монтаж канализации в каркасном доме мало отличается от обычных методов. Единственным участком, требующим отдельного подхода, является промежуток между выходом трубы из перекрытия и входом в грунт. В летнее время он не требует внимания, но зимой появляется опасность разморозки. Для исключения опасности трубу необходимо качественно утеплить одним из теплоизоляторов:

  • пенопластовая скорлупа;
  • рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена.

Не рекомендуется использовать влагопроницаемые или рыхлые материалы — минвату или другие волокнистые виды изоляции. Они впитывают воду и теряют рабочие качества. Необходимо учесть, что утепление не завершается на участке ввода трубы в грунт. Установку теплоизолятора делают по всей длине наружной и подземной части. Это обеспечит нормальную работу системы.

Видеообзор:

Фундамент на винтовых сваях. Интересная альтернатива

Вам очевидно не раз предоставлялась уникальная возможность купить красивый участок земли под застройку, возле близко расположенного озера, берега реки, морского залива. Вам нравился потрясающе красивый вид, открывающийся с берега, видовое расположение соснового леса рядом, но не устраивали обстоятельства стройки?

Чаще всего современные застройщики отказываются от таких возможностей строительства загородного дома в связи с тем, что их пугают сложные грунты, и связанные с ними трудности в возведении фундамента. Да и бытует ошибочное мнение, что дома на таком фундаменте даже при грамотных проектных работах не простоят долго, и со временем на них появятся трещины, разломы, не зависимо от типа несущих конструкций.

На самом деле выход весьма прост! Ещё задолго до популярности каркасных домой и зданий из бруса, фундаменты на винтовых сваях широко применялись в военном строительстве. С их помощью можно было в сжатые сроки укрепить любые сооружения на болотистых и торфяных грунтах. И только сегодня винтовые сваи и фундамент из них, наконец-то стали широкодоступны и в гражданском строительстве, главное правильно выбрать тип и изготовителя данного вида фундамента для будущего собственного дома.

Как правильно выбрать винтовые сваи?

Вы очевидно уже поняли что винтовые свои представляют из себя единую металлическую конструкцию, с наваренным на нее режущими лопастями. При монтаже сваи всего лишь ввинчиваются в почву строго по вертикали, допуская минимальный уклон всего лишь до 1,5 градусов. Естественно, что такого типа конструкция строго противопоказана в скальных грунтах, зато во всех видах почв, которые преобладают в наших широтах, это самый экономичный и менее трудозатратный способ возведения фундамента.

На что надо обратить внимание при выборе винтовых свай? Технические моменты.

Во — первых качественные винтовые свои должны иметь бесшовные стены самого столба сваи. Этот фактор зависит от способа изготовления стальной трубы из которого сделаны сваи. Также обязательна антикоррозионная защита, которая улучшает долговечность фундамента сроком до 100 лет. Не удивляйтесь, и такое возможно!

Второй фактор, это способ приваривания режущих лопастей к поверхности сваи. Вы же не хотите чтобы после процесса ввинчивания, лопасти отошли от самого тела сваи, и таким образом сам столб сваи может быть постепенно втолкнут наружу. Это не допустимо! Именно поэтому аккуратные сварные швы по всей длине режущих лопастей к наконечнику — залог того что перед Вами качественные сваи, срок годности которых в принципе не ограничен.
Немаловажным является и защитный состав на поверхности сваи, нанесение которого допустимо только в заводских условиях, никакого частного порядка с ручной работой!

Какие преимущества Вам может предоставить фундамент на винтовых сваях в итоге?

Вот тут и есть самые интересные детали!
Наверняка Вы также участвовали в ситуации когда срочно необходимо достроить часть дома, соорудить дополнительные постройки на участке, но не хочется портить ландшафтный дизайн или дикую окружающую природу?
Фундамент на винтовых сваях — это и есть та не дорогостоящая возможность не проводить земляные работы, и обойтись в стройке без наличия котлована. У Вас полностью будет отсутствовать строительный мусор, Вам не нужно теперь выделять место под заезд тяжелой строительной техники на участок, очищать затем поверхность земли от остатков бетона — все это в прошлом!

Винтовые сваи – это прежде всего экологичность монтажа и быстрая технология возведения зданий! И даже если с помощью такого фундамента Вы собираетесь построить уже не первое здание на участке, но надо отдать должное и абсолютной бесшумного монтажного процесса! Вы не помешаете спокойной размеренной загородной жизни ни своих близких, ни своих соседей!

И даже если вблизи нового фундамента у Вас пролегают внутренние коммуникации участка, такие как водопровод, септик, электрические сети — и это не должно вселять в Вас беспокойство! Предварительные геолого- исследовательские работы и профессиональная проектная стадия места заложения фундамента на винтовых сваях со всеми индивидуальными особенностями здания и участка, а главное сократить эту сметную часть бюджета на строительные работы на 30-70%! Интересно, не так ли!

Ещё одним явным преимуществом является возможность монтажа данного типа фундамента в зимний период года. Сваи винтового типа не только противостоят силам морозного пучения, но и при монтаже сохраняют верхний плодородный слой почвы, что на сегодня ценится вне зависимости от дальнейших планов по использованию участка.

Кстати Вам не нужно корчевать пни и выравнивать рельеф земельного участка, да и наклон имеющейся почвы свайный фундамент такого типа также особо не смущает. Логично, что все эти действия приводят к общему удешевлению строительства и проекта, а это как раз и есть то, чего мы все время добиваемся, согласны?

Да и оперативность возведения конструкции позволит Вам уже к лету подвести общий календарный план строительства к этапу внутренних отделочных и монтажных работ, а при возможности и желаниях даже осенью вселиться в дом или загородную дачу.
Обрезка оголовков свай и дальнейший этап устройства арматурного каркаса и бетонирования происходит после установки всего свайного фундамента.
И главное — не забудьте нагрузить фундамент основными конструкциями, ведь именно эта ошибка зачастую приводит к тому, что простояв длительное время, ненагруженный фундамент становится проблемой для застройщика при дальнейшем продолжении стройки.

Получить более подробную информацию, а также сделать заказ вы можете по телефонам:

Устройство канализации в каркасном доме на сваях. Канализационные трубы и винтовые сваи. Особенности установки канализации

На ленточный или монолитный фундамент возможна установка вручную. Задачу облегчают доступные аксессуары для канализационных систем, которые достаточно правильно выбрать и подключить к единой сети. Изучите схемы и алгоритм удаления сточных вод, обратите внимание на нюансы и возможные проблемы.

Основные проблемы установки канализации

Сделать внутреннюю канализацию в здании не так сложно, как обустроить эту коммуникацию снаружи.Но канализационная система должна быть безупречной как внутри, так и снаружи дома.

Если дом расположен в зоне, где есть возможность подключиться к общей магистральной сети центральной канализации, проблема утилизации биологических отходов решается проще. Но если вам нужно сделать автономную систему, задача значительно усложняется, потому что тогда только хозяин дома должен следить за его жизнеобеспечением.

В большинстве случаев канализационная система частного дома подключается к септику, и бывает нескольких типов.Но бывают ситуации, когда канализация в каркасном доме не может заканчиваться септиком, и приходится использовать другие конструкции.

Основные принципы подключения каркасного дома к канализации

Планировка канализации и ее установка для каркасного дома не отличается от аналогичных работ для других типов частных и многоэтажных домов ... Но есть ряд особенностей и моментов, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, к материалам, которые будут использоваться, выдвигается ряд дополнительных требований.

Внутренняя часть Канализационная система каркасного дома необходима для отвода сточных вод и других отходов жителей с места расположения сантехнических элементов и бытовой техники за пределами дома.

К канализации необходимо подключить унитаз, ванну, душ, раковину на кухне и умывальник в ванной. Кроме того, стиральная и посудомоечная машины нуждаются в прямом соединении, потому что в работе они используют воду, поэтому необходимо оборудовать сливную систему.

Таким образом, в общем случае канализационную систему можно представить в виде большой сети труб, которые соединены в одну и предназначены для отвода сточных вод из дома вместе с различными отходами. Далее, за пределами здания, общий трубопровод подключается либо к центральной канализации, либо идет к месту локального сбора мусора.

Из чего состоит канализационная система?

Итак, в любом каркасном доме, который возводится своими руками или силами профессионалов, обязательно должна быть канализация.При этом его установку нужно спланировать заранее, при составлении проекта всего дома.

Очень важно иметь готовый проект канализации до начала строительства, так как часть труб может пройти под фундамент, поэтому их нужно проложить заранее. Если дом построен, но нет оборудованной канализации, это можно сделать, но это будет довольно затратное мероприятие.

Процесс самостоятельного монтажа систем канализации можно разделить как минимум на две части - монтаж внутренней канализации и наружной.

  1. Внутреннюю канализацию начинают возводить с устройства всех санузлов и строительства сети труб, которые соединяются в одну на выходе из дома.
  2. Наружная канализация состоит из элементов, с помощью которых стоки выходят из дома в отстойник. Неважно, автономная система или централизованная.

При невозможности подключения к централизованной канализации необходимо обеспечить наличие септика или выгребной ямы , а также фильтровальных и дренажных устройств.Кроме того, следует упомянуть некоторые детали:

  • элементы канализации каркасного дома зависят от его усадки;
  • объем емкости для сбора сточных вод зависит от назначения здания и количества проживающих;
  • Наружная часть канализации монтируется по общепринятым правилам вне зависимости от типа конструкции.

Таким образом, канализация в каркасном доме - это совокупность всех систем, с помощью которых стоки собираются, перемещаются на место хранения и хранятся до окончательной утилизации.

Внутренние сети

Чтобы установить канализацию в каркасном доме своими руками, нужно изучить все тонкости этого дела.

Так, при устройстве внутренней канализации необходимо учитывать зазоры для защиты труб и усадку здания, которая будет происходить с фундаментом на винтовых сваях. Горизонтальные элементы необходимо размещать таким образом, чтобы они имели минимальную длину и крепились без грубых привязок к стенам.

Оптимальным материалом для реализации внутренней канализации являются трубы из полипропилена или ПВХ, диаметр которых составит 50 мм. Что касается унитаза, необходимо использовать трубу 110 мм. Изначально устанавливают трубы разводки от общего санузла. Это значит, что трубы необходимо подключить к унитазу, душевой кабине, ванной, стиральной машине к канализации.

Чтобы в дальнейшем чистить трубы как можно быстрее и удобнее, рекомендуется на каждом шагу устанавливать ревизию.Кроме того, необходимо заделать каждый шов и стык, чтобы повысить прочность канализационной системы. Установка наружной канализации Не приступайте к установке, пока не будет собрана внутренняя часть.

Внешняя сеть

Перед тем, как приступить к монтажу общей трубы на участке, необходимо подключить внутреннюю часть канализации к внешней среде. Для этого используется так называемый отводной элемент ... Его установка осуществляется от места слива к стояку.

Таким образом, труба устанавливается по направлению потока сточных вод из унитаза и водопровода.Сваи и розетки монтируются строго под углом 90 градусов.

При выборе диаметра труб учитывайте его таким образом, чтобы он полностью соответствовал размеру стояка. Что касается длины выходных элементов, то она не может превышать 12 метров. Также можно соорудить колодец для сбора сточных вод своими руками. Для этого в качестве основного материала используют кирпич, пластик, железобетонные кольца. Поскольку колодец будет установлен во влажной почве, поверхность следует обработать специальной грунтовкой для ее защиты.

При подготовке траншеи к дальнейшему устройству отводного дренажа убедитесь, что почва цела. А чтобы окончательно не допустить проседания грунта в будущем, в траншею трубой насыпают песок и тщательно утрамбовывают. На всех стыках делается небольшая перекопка земли, чтобы все трубы лежали по прямой линии без перегибов.

Следует отметить: если трубы пролегают на глубине менее 70 см, их необходимо утеплить , чтобы зимой они не промерзли.

Конструктивные особенности канализации

При планировании монтажа канализации учитывать необходимость уклона всей трубопроводной системы вниз. Жидкие отходы должны протекать самостоятельно и естественным образом через элементы канализации, а для этого им требуется аспирация вниз.

В идеале трубопровод должен быть проложен прямо, без изгибов. Если не удается избежать изгибов, в этих местах следует разместить колодцы, с помощью которых можно будет очистить определенный участок канализации.

При выборе места для размещения септика необходимо учитывать все строительные и гигиенические требования.

Основные материалы

Прием чистой воды в дом и ее дальнейший отвод вместе с отходами должен быть качественным, потому что от этого зависит комфорт и здоровье людей. Это означает, что материалы для этой коммуникационной системы нужно подбирать очень тщательно. Самое главное в этом случае - выбрать обычные трубы.

Они могут быть из металла, пластика, асбеста и других материалов. Металлические трубы считаются самыми дорогими. Во-первых, материал дорогой, во-вторых, для их монтажа требуется сварочный аппарат ... Но такая конструкция достаточно прочная и надежная.

Асбест используется исключительно для канализации, так как он не подходит для водоснабжения. Эти трубы имеют очень высокий уровень герметичности. Что касается пластиковых труб, то это самый лучший и дешевый вариант.

Этапы реализации канализации в каркасном доме

Итак, чтобы установить любую канализацию в каркасном доме, необходимо выполнить работу, состоящую из нескольких этапов. Они обсуждаются ниже.

Разработка схемы внутренней канализации

Прежде чем приступить к монтажу канализации, необходимо составить проект, в котором будет схема коммуникаций. Схема и проект канализации должны быть выполнены еще до утверждения проекта на весь дом.Планировку следует проводить параллельно с планировкой комнат в доме и их функциональным распределением.

Когда архитектор или девелопер поймет, как будут располагаться комнаты и где будет располагаться водопровод, он сможет спланировать, как проложить канализационные трубы. Поэтому еще до начала возведения фундамента, стен и других подобных конструкций уже станет понятно, где нужно прокладывать трубы и когда это делать.

Опытные застройщики советуют составлять планировку каркасного дома таким образом, чтобы комнаты, имеющие водопровод и канализацию, находились рядом друг с другом.

  1. Во-первых, таким образом будет меньше водопроводно-канализационная сеть, а значит, значительно снизится риск всевозможных аварий и протечек.
  2. Во-вторых, реализация проекта обойдется дешевле, потому что тогда строители потратят минимальную сумму на трубы и другие материалы, которые не нужно будет таскать по дому.

Определение места расположения центрального стояка

Еще на этапе создания проекта канализации важно определиться не только со схемой канализационных труб, но и четко указать, где будет располагаться центральный стояк.

Основная функция этого конструктивного элемента - объединить все внутренние канализационные сети в одну и отвести сточные воды наружу, за пределы дома. Подбирать центральный стояк важно так, чтобы канализационный трубопровод в целом имел минимальную длину внутри и снаружи.

Разработав схему канализации в доме, четко обозначьте все жилые и подсобные помещения с сантехникой. Так удобнее определить, где разместить центральный стояк. После того, как его место установлено, вся сеть труб канализации прорисовывается полностью.

При этом особое внимание уделяется всем соединениям, тройникам, метчикам и другим элементам. На этапе планирования важно понимать, сколько деталей и узлов потребуется.

Как только нарисована самая идеальная канализация внутри дома, начинают подсчитывать, сколько труб и других элементов для нее понадобится.

Устройство канализации в доме

Из всех работ по устройству канализации самые сложные - это сделать водопровод прямо в доме. Работа включает размещение труб согласно проекту, их соединение и надежное закрепление. Эту часть работы самостоятельно выполнить в большом каркасном доме практически невозможно, поэтому стоит поискать помощника.Ведь трубы будут перемещаться из комнаты в комнату, соединенные разными элементами, поэтому для их установки потребуется как минимум два человека.

Физически эти работы не очень сложные. Единственная проблема - это большой объем этой работы. Все детали канализационного трубопровода теперь намного легче, чем раньше, поэтому их установка достаточно проста.

Итак, если элементы соединяются стык в стык, то их достаточно загнать в специальный паз с резиновым уплотнением - соединение будет герметичным.А во избежание возможных протечек в будущем все стыки и стыки обрабатываются герметичным силиконовым составом.

Лучшими местами для размещения труб канализации являются проемы в стенах и свободные полости под бревнами деревянного пола. При установке системы очень важно следить за тем, чтобы гравитация сохранялась, потому что вода должна стекать вниз без воздействия каких-либо насосов, а только под действием силы тяжести. Это означает, что выход канализации из дома должен быть ниже, чем все остальные трубы в доме.

Конечно, можно установить и напорную канализацию ... Ее отличие в наличии специальных насосов, которые создают движение водных потоков против силы тяжести, направляя их в нужное русло. Но устанавливать такую ​​канализацию имеет смысл только в исключительных случаях.

Например, хозяин хочет убрать прачечную из дома и сделать ее в подвале. Тогда придется установить напорную канализацию, чтобы сточные воды от стиральных машин уходили наверх.

Если канализация выполняется в классическом самотечном варианте, необходимо добиться соответствующего угла наклона труб. Так, для труб диаметром 50 мм используется уклон более 3-4 см, а для труб большего размера достаточно 2-3 см на каждый метр длины.

Оборудование для отвода канализации

Установка водоотвода вне дома - очень важная веха ... И здесь неважно, будет ли система водоотведения автономная или централизованная.Отводная точка используется для подключения внутренней и внешней канализации в доме.

Обычно строители устанавливают эту часть канализации в непосредственной близости от стояка. Устанавливать розетку рекомендуется практически сразу, перед установкой других элементов канализационной системы.

Во избежание замерзания сточных вод в этом трубопроводе выходное отверстие должно располагаться глубоко в фундаменте на глубине более 1 метра. Если вы живете в теплом регионе, где земля не так сильно промерзает, розетку можно расположить повыше.

Чтобы потом не тратить силы и ресурсы на проделку ямы, лучше сразу учесть это при заливке фундамента. Если этого не сделать, потребуется много времени на работу с товарным бетоном до достижения желаемой лунки.

Установка стояка и подключение системы

Подъемник лучше всего устанавливать в комнате, где будет стоять унитаз (отдельный туалет или общий санузел с ванной). Это подтверждают и рекомендации, которые требуют, чтобы от унитаза до места расположения стояка длина трубы не превышала одного метра.

Сами канализационные трубы обычно проводят под деревянным полом или внутри каркасной стены - это удобнее всего. Монтаж таких труб может быть закрытым или открытым. Конечно, лучше смотрится закрытый тип, ведь трубы скрыты от глаз зрителя. Но если потребуется отремонтировать канализационную систему или очистить отдельные ее участки, осуществить это будет намного сложнее.

Для того, чтобы канализация работала более эффективно, рекомендуется присоединять стояк к горизонтальным трубам с помощью отводов с наклонным входом и тройников.

Снятие фановой трубы

Это самая незаметная часть канализации. Но это очень важно для функционирования всей системы, потому что эта труба подает внешний воздух в систему трубопроводов, тем самым снижая риск засорения в них.

По технологии сливной патрубок необходимо подсоединять к стояку. Но при неправильной установке это может привести к появлению неприятного запаха в доме. Чтобы этого не произошло, нужно снимать фановую трубу отдельно и не подключать ее к вентиляционной системе... Кроме того, не должно быть открывающихся окон и балконов в районе отвода трубы.

Какие материалы использовать для канализации в каркасном доме

Как уже было сказано, наиболее оптимальный выбор для проведения канализации внутри дома - серая пластиковая труба. При этом для отвода обычных сточных вод из ванной, кухни и душа лучше использовать трубу диаметром 50 мм, а для сточных вод от унитаза - диаметром 100 мм и более.

Изучив технологию устройства канализации в классическом каркасном доме, становится понятно, что при серьезном подходе эту работу можно провести самостоятельно. Важно только в самом начале все спроектировать заранее, просчитать количество необходимых материалов и учесть все требования, которые выдвигаются к этой конструкции.

Видео: монтаж канализации в доме на свайном фундаменте

Все тонкости монтажа канализации в каркасном доме на сваях описаны в видео.

Строительство каркасных домов во всем мире набирает популярность. Крупные фирмы предлагают создание таких построек «под ключ», а умелые мастера строят каркасные коттеджи и коттеджи своими руками. В Интернете и в популярных изданиях можно найти подробные инструкции по созданию каркасных конструкций: от закладки фундамента до устройства кровли. Однако не забывайте об этом важном моменте, как прокладка коммуникаций. К устройству инженерных коммуникаций в каркасных домах предъявляются особые требования, которые следует учитывать даже при проектировании дома.

Быстро, недорого и качественно - это невероятное сочетание еще можно воплотить в каркасном доме. Легкие каркасные конструкции не требуют возведения массивного фундамента. Сначала возводится каркас, который облицовывается снаружи и изнутри, а пространство между балками заполняется утеплителем.

Коммуникации в каркасном доме можно прокладывать в толщину стен или между стеной и гипсокартоном. В последнем случае будет проще ликвидировать аварию.

В данной конструкции предусмотрены различные варианты прокладки коммуникаций. Их можно разместить:

  • внутри каркасной стены;
  • под полом;
  • в перекрытиях;
  • в пространстве между стеной и внешней отделкой;
  • под плинтус;
  • над стеной.

Конечно, в самых безвыходных ситуациях поверх стены прокладывают коммуникации, так как трубы, расположенные снаружи, не украшают интерьер.Чаще всего их пытаются спрятать внутри стены, под полом или в потолке. Таким способом можно скрыть практически любую трубу, но это не всегда удобно.

Расположение коммуникаций в таких местах существенно затрудняет доступ к ним. В случае аварии значительную часть стены и отделки придется демонтировать, чтобы найти поврежденный участок и провести необходимый ремонт. Кроме того, прорези в балках иногда вызывают значительное ослабление каркаса.Размеры таких проемов не должны превышать 0,75% от габаритных размеров балки.

При установке инженерных систем в каркасном доме особое внимание следует уделять равномерной укладке утеплителя. Эковата может стать отличным вариантом.

Обратите внимание, если коммуникации прокладываются внутри стены, то утеплители будет сложнее уложить равномерно. Этот момент следует учитывать при расчете необходимого количества утеплителя.

А чтобы в случае аварии не пришлось ломать всю стену, часто принимают решение прокладывать трубы или проводку в пространстве между стеной и гипсокартоном. Размеры профиля, на который монтируется гипсокартон, обычно позволяют проводить монтаж таким способом практически всех труб. Однако это не самый простой способ, так как нужно одновременно установить сетевую технику и гипсокартон. В этом случае придется проделывать в металлическом профиле специальные прорези. Если их слишком много, профиль может не выдержать.

Следует тщательно спланировать прокладку коммуникаций между стеной и гипсокартоном. Однако в случае аварии вскрыть проблемный участок и потом восстановить его будет намного проще, чем при прокладке труб в стене, под полом или в толще потолков.

Монтажные отверстия в балках каркасного дома не должны превышать 3/4 габаритных размеров конструкции, чтобы несущая способность каркаса оставалась достаточно высокой

Что касается размещения коммуникаций под плинтусом, то этот способ считается вспомогательным и применяется в сочетании с другими способами разводки.Поскольку пространство под плинтусом ограничено, конечно, невозможно разместить все трубы таким образом. Для установки следует приобрести специальные защитные боксы. Чаще всего под плинтусом прячут трубы отопления, которые, таким образом, удобно подвести к радиаторам. Практический опыт прокладки инженерных коммуникаций в каркасном доме наглядно представлен в следующем видео:

Монтаж труб системы отопления и водопровода

Требования к прокладке труб для систем отопления и водопровода в каркасном доме во многом схожи, поэтому есть смысл рассмотреть особенности их монтажа одновременно.Поскольку ремонт скрытых коммуникаций сложен, следует тщательно продумать все нюансы. Поэтому использовать для прокладки внутри каркасных стен стальные или чугунные трубы не рекомендуется, так как эти конструкции подвержены коррозии. К тому же в металлических трубах быстро скапливаются солевые отложения, и заменить их будет довольно проблематично.

Современные системы отопления изготавливаются из очень прочных материалов. (сшитый полиэтилен), металлополимерный и может прослужить до 75 лет. Причиной аварий и протечек при их эксплуатации чаще всего является низкое качество соединений.

Для предотвращения утечек при установке необходимо уделять особое внимание соединениям. рекомендуется при повышенном давлении около 8-10 атмосфер. Следует увеличить рабочее давление вдвое и произвести опрессовку в течение 8-12 часов. В течение этого времени необходимо регулярно проверять давление в системе. Если он остается стабильным, значит, работа выполнена на достаточно высоком уровне.

Наличие небольших утечек при испытании давлением считается вполне допустимым.Обычно это 2-3 литра, но может достигать 10-50 литров. Выявление слабых мест системы отопления или водопровода предотвратит гораздо большие утечки, которые могут привести к значительному повреждению внутренних конструкций

При установке водопровода или системы отопления количество подключений должно быть сведено к минимуму за счет использования максимально длинных труб, хотя этот метод может значительно увеличить затраты. Особого внимания заслуживает качество соединительных элементов ... Не стоит использовать дешевую фурнитуру китайского производства.Практика показывает, что около 20% таких деталей имеют брак. В лучшем случае они выйдут из строя во время опрессовки, но хуже, если утечка произойдет во время работы, когда они закончились. Отделочные работы ... И все же - хотя трубы обычно очень прочные, их можно повредить при неточной транспортировке или во время погрузки и разгрузки.

На трубах холодного водоснабжения может появиться конденсированная влага, что следует учитывать при установке. Поэтому такие трубы обычно защищают специальной гофрированной гильзой, чтобы влага не попала на утеплитель и не повредила его.Отверстия для труб холодной воды делают примерно на 50-100 мм больше диаметра трубы, защищенной гофрой.

Особенности устройства канализации

Особых требований к прокладке канализации в каркасном доме нет. Обычно его устанавливают в стенах и под полом. Наружная часть канализационной системы подводится к септику или другим очистным сооружениям, предусмотренным на участке. Некоторую опасность для каркасного дома представляет использование канализационных труб ПВХ без давления.

Дело в том, что стоки, температура которых превышает 60 градусов, отводить в такие трубы нельзя. Если в доме установлен автомат или посудомоечная машина, в систему могут попасть стоки, нагретые до 90-95 градусов. Это может привести к быстрой поломке канализационной системы. Лучше использовать более жаропрочные трубы из полипропилена, выдерживающие температуру до 100 градусов.

Правила устройства электропроводки

Поскольку неправильный монтаж электропроводки может привести к возгоранию, эти работы следует выполнять в строгом соответствии с установленными правилами.Если электропроводка прокладывается за перегородками или под подвесным потолком, ее нужно рассматривать как скрытую проводку ... В этом случае необходимо исключить возможность контакта электрического кабеля с горючими материалами, из которых выступают перегородки, стены, потолки и т. Д. сделал.

Кабель следует прокладывать локально, например, в специальных металлических трубах или закрытых коробах. Также допустимо использование огнестойких кабелей. Особое внимание следует уделить возможности замены поврежденной электропроводки.

При прокладке электропроводки в каркасном доме следует придерживаться установленных правил ... Прокладывать кабель в специальной коробке или металлической трубе

Не допускается использование металлического рукава для локализации электропроводки в каркасном доме, допускаются только трубы и коробки, устойчивые к короткому замыканию. Открытая проводка также монтируется только в коробках или под специальным несгораемым цоколем.

Как правило, прокладка всех коммуникаций проектируется одновременно со строительством здания, но иногда канализация в доме на сваях или на ленточном фундаменте устанавливается значительно позже, что доставляет массу неудобств.Тем не менее обеспечение такого удобства в жилом доме - необходимое требование элементарных санитарных норм, поэтому, несмотря на различные препятствия, канализация все равно необходима.

Вы можете сделать такой конвейер самостоятельно, о нем мы поговорим ниже, а также посмотрите видео в этой статье.

Канализация в частном доме

Соблюдайте уклон

Примечание. Когда канализация дома монтируется в частном секторе, то в основном для этого используются пластиковые трубы диаметром 50 мм и 100 мм, но дополнительно может потребоваться диаметр 32 мм для посудомоечной или стиральной машины. , а также 150 мм для ул.

  • Согласно СНиП 2.04.01-85 * канализация в жилых домах и на прилегающих к ним территориях должна монтироваться с определенным уклоном труб, который напрямую зависит от их диаметра. Так, оптимальный уклон для отвода сточных вод при сечении трубопровода 50 мм составляет 30 мм на погонный метр, для 100 мм - 20 мм и для 150 мм - 8 мм соответственно. Если речь идет о (труба 32 мм), то здесь можно обойтись без уклона для слива, так как вода сюда подается принудительно.
  • Улучшение данного параметра разрешено только на коротких участках (не более метра) - это позволяет максимально ограничить маршрут от появления завалов. И все дело в том, что при уменьшении угла кладки движущаяся под действием силы тяжесть вода не сможет смыть твердый мусор (частицы пищи и кал), а при увеличении этого угла жидкость просто не успеет. сделать это.
  • Кроме того, руководство обращает внимание на угловые фитинги, которые доступны в вариантах 32⁰, 45⁰ и 90⁰ для всех диаметров. ... Итак, поворот на 90⁰ допускается только от стояка к вертикальной плоскости или для 50-мм и 32-мм труб в помещении, так как в первом случае создается хороший напор воды, а во втором - в жидкости почти нет твердого мусора. Если при прокладке трубопровода на улице необходимо сделать поворот на 90⁰, то для этого используют два угла по 45⁰ - плавный поворот не так способствует образованию засоров.

Фитинги и переходники

При установке система канализации для дома обычно состоит из труб.разные диаметры, которые никогда не проходят строго по прямой линии, кроме того, плоскость прокладки может изменяться, и для этой цели имеется множество переходных фитингов. Эти переходники используются для нарезания резьбы, для поворотов, для изменения плоскости прокладки, а также при изменении диаметра.

Самый большой выбор таких фитингов производится для труб диаметром 100 мм, но, тем не менее, можно найти подходящий переходник для других сечений.

На участках трубопровода более 4 метров, а также на поворотах врезается ревизия, очень похожая на тройник, но ее боковое отверстие закрывается крышкой.Такой переходник используется для устранения засоров в отдаленных районах.

Кроме того, для соединения используются резиновые переходники и уплотнения, которые, собственно, также можно назвать переходными элементами. Уплотнения используются при соединении труб одного диаметра, когда конец одной трубы вставляется в слегка расширенное стекло другой (отсюда функция уменьшения) - цена уплотнения даже не учитывается, так как он поставляется в комплекте .

Но уменьшение может понадобиться при стыковке пластика с чугуном (без него не обойтись при замене стояка в многоквартирном многоэтажном доме).Или, например, при переходе с патрубка 50 мм на 32 мм (для стиральных и посудомоечных машин) и, конечно же, при установке втулки сифона.

Трубопровод (если он не встроен в пол или стену) фиксируется для неподвижности с помощью пластиковых или металлических хомутов определенного диаметра. Пластик, как правило, применяется для небольших диаметров (32 мм), в остальных случаях используются металлические кронштейны.

Монтажные работы в доме

В первую очередь, независимо от того, будет ли это канализация в каркасном доме или в кирпичной, блочной или деревянной конструкции, нужно разметить монтаж санузлов относительно выхода трубы на улицу.Поэтому в первую очередь нужно определиться, где канализация будет выходить на улицу, а также место ее захоронения (об этом мы поговорим чуть позже).

Такая разметка позволит определить не только метраж и диаметр материала, но и количество и конфигурацию арматуры, необходимой для разных типов поворотов и стыков.

Когда в вашем доме устраивают канализацию, то после разметки мест для установки санузлов нужно отбить линии с нужным уклоном чоклином (малярным шнуром), по которому будет проходить вся трасса .Благодаря этим рекомендациям вы можете сделать пазы в нужных местах или закрепить на этой отметке кронштейны (хомуты).

Для изготовления пазов (канавок) применяют шлифовальный станок с алмазным диском и перфоратор с долотом. Диск с алмазным покрытием используется для выполнения разрезов по двум контрольным линиям, глубина и расстояние между которыми зависит от обстоятельств. После этого срезанную полосу сбивают стамеской (можно без дырокола), при необходимости регулируя ее глубину.

Для того, чтобы трубы держались в стробоскопе, его нужно чем-то закрепить (перед штукатуркой или установкой короба) и для этого очень хорошо подходят перфорированные металлические ленточные подвесы, которые используются для металлических каркасов под гипсокартон.

Рекомендация. Готовую проводку необходимо проверить, залив в нее воду. Если вы заметили течь на каком-либо из стыков - не спешите заделывать это место силиконом или герметиком - в таких случаях стык необходимо разобрать, герметик поправят и снова соберут.Чтобы резиновый уплотнитель не мешал его фрикционному соединению, конец трубы смазывают любым жидким моющим средством для хозяйственных нужд.

Если в доме есть технический этаж или подвал, то можно избежать сколов стен - достаточно сделать ответвление от каждого санузла через пол к магистральной трубе, как показано на фото выше. В этих случаях горизонтальная труба обычно имеет поперечное сечение 100 мм, а ее уклон, соответственно, должен составлять 2 см на погонный метр.

Такой способ электромонтажа значительно экономит трудозатраты, а также полезную площадь в помещении - вам не нужно делать коробку в помещении, чтобы скрыть трубы.

Монтажные работы снаружи

Теперь давайте разберемся с глубиной траншеи, которая в основном будет зависеть от двух факторов - уровня промерзания почвы на вашем участке, а также расстояния от дома до септика или выгребной ямы.

Например, максимальный уровень промерзания почвы на вашем участке составляет один метр, а расстояние до септика составляет 20 метров, и вам необходимо проложить 100-миллиметровую трубу.Критическая точка замерзания после монтажа канализации должна быть не менее 10 см выше верхней стенки трубы.

Это значит, что у дома глубина трубопровода на верхнем уровне будет 110 см, а у септика или выгребной ямы эта цифра уже будет 110 + 20 * 2 = 150 см. Но это всего лишь показатель верхнего уровня, но не самого основания траншеи, и для определения глубины копания необходимо добавить 10 см толщины трубы плюс 5-10 см для песчаной подушки.

На дно траншеи насыпьте слой песка высотой 5-10 см - так можно спланировать почву так, чтобы на ней не было резких капель и особенно твердых острых предметов (камни, проволока, арматура, стекло ) - это может повредить пластиковые стены ... После разравнивания песок следует утрамбовать, чтобы он в дальнейшем не просел под давлением почвы.

Прямые отрезки труб удобнее собирать не в траншее, а на поверхности, опуская канализационный трубопровод вниз блоками определенной длины.

Как мы уже писали выше, при длине трубы более 4м или на поворотах обязательно врезать ревизионный фитинг, а для обеспечения доступа к нему в таких местах оборудуют колодцы.

Сам колодец можно сделать из бетонных колец, пробив входные отверстия в нужных местах, а можно такое отверстие выложить обычным кирпичом и заштукатурить (что лучше - решать вам, поскольку в технологическом и техническом плане это никак не связано с качеством канализации).

После того, как вы проложили всю трассу и проверили герметичность стыковки путем слива воды, можно начинать забрасывать траншею грунтом. Но прямо на трубу насыпать грунт нельзя - во-первых, там могут быть твердые режущие предметы (металл, стекло, камни), во-вторых, грунт в любом случае осядет, что может привести к деформации трубы.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, в землю насыпают песок, который должен быть не менее чем на 5 см выше уровня верхней стены.

Но сухой песок тоже может просесть, а по пластиковой трубе нельзя его утрамбовать - пластик может деформироваться. Поэтому в таких ситуациях действуют очень просто - обильно смачивают песок водой, и он почти мгновенно проседает, как только вода достигает дна траншеи. После такой процедуры пластиковая леска перестает бояться проседания почвы.

Канализация заканчивается выгребной ямой или септиком, что, кстати, можно сделать своими руками, но это совершенно отдельная тема.Кроме того, септик можно приобрести в магазине и его объем будет зависеть от количества соков в том или ином доме, но его установка также должна быть рассмотрена в отдельной статье.

Заключение

Как вы понимаете, без канализации в доме не сделать туалет, поэтому, несмотря на все неудобства, связанные с ремонтом, вам придется делать все поэтапно. На участке это сделать немного проще, например, можно обойти ценные деревья с помощью угловой фурнитуры.

Как правильно утеплить водопровод и канализацию

Принципиальная схема теплоизоляции водопровода в сруб бани, установленной на винтовых сваях

Слои изоляции водопровода на входе воды в баню

Часто как аргумент в пользу постройки бани на ленточный фундамент, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности прокладки зимних коммуникаций, воды и канализации в подземном пространстве сруба.Ленточный фундамент кажется более теплым и защищает трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми форточками по-разному сохраняют тепло. Однако для защиты коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не утеплять все подземное пространство под баней. В сильные морозы ленточный фундамент не всегда может сохранять положительную температуру под бревенчатым домом, потому что полы бревенчатого дома утеплены и не дают прогреться, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх.Любая температура ниже 0 ° C достаточна для замерзания водопровода. Замораживание канализационной трубы того же стандартного диаметра (110 мм) с учетом того, что в канализацию попадает теплая вода, часто с органическими примесями, и не задерживается в трубе, практически невозможно при любых отрицательных температурах, которые бывают в наших широтах. (в Москве и Санкт-Петербурге).

Чтобы водопровод под каркасом бани не промерзал от источника водозабора, (неважно какой: центральный водопровод, колодцы или колодцы) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзание почвы.Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в пределах 120-150 см и зависит от того, сколько снега выпало за конкретную зиму, какие были заморозки и сколько воды содержится в поверхностном слое почвы на строительная площадка бани. Кювет для водопровода заворачивается внутрь габаритов сруба, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в бане. Запрещается разводка водопровода в подземном пространстве по горизонтали - это может привести (и обязательно приведет - вопрос времени) к промерзанию трубы.Лучше всего использовать HDPE (полиэтилен низкого давления) трубу диаметром 32 мм (дюйм). Трубы ПНД выдерживают многократное замерзание без нарушения целостности конструкции. Так что даже когда они полностью заморожены, их достаточно просто снова согреть.

Для утепления вертикального участка водопровода (от глубины промерзания до входа в баню) на него свободной спиралью наматывается нагревательный кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпают керамзит.Для обводненных грунтов вместо обратной засыпки керамзитом рекомендуем заливать пенополиуретан ... Дно изоляционной дренажной трубы укладывается на глубину промерзания, верх доводится до перекрытий внутри сруба бани. Нагревательный кабель необязательно включать постоянно: только при сильных морозах или если после перерыва в использовании водопровода вода в ванну перестает поступать из-за образования ледяной пробки в ванне. трубка.

Канализационные трубы, идущие в открытой части чернового пола под каркас бани, также лучше всего изолировать пенополиэтиленовыми оболочками.Если для отвода сточных вод из ванны используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, из соображений безопасности рекомендуется прокладывать нагревательный кабель по дну трубы (не по спирали, как в водопроводе, а в одну линию, строго снизу). Допускается протяжка канализационных труб в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных сточных вод, для отвода воды уклон не принципиальный), однако, чем короче горизонтальный участок в подземном пространстве бани и чем быстрее труба опускается под землю и затем в септик (или другой вид водозабора), тем меньше вероятность замерзания льда и засора внутри трубы.

В данной статье будут рассмотрены некоторые аспекты проектирования и монтажа системы канализации в доме на винтовых сваях, в частности, расположение основных магистралей относительно фундамента, а также вопросы необходимости утепления труб. Особое внимание уделяется принципиальной схеме устройства канализации в загородном доме.

Канализация в доме на винтовых сваях. Особенности устройства канализации при строительстве дома на винтовых сваях

Устройство канализации в доме на винтовых сваях имеет только одно принципиальное отличие от решений, предлагаемых для традиционных типов фундамента: при рытье котлована, в который впоследствии будут укладываться трубы, необходимо выдерживать определенное расстояние от траншеи до сваи (подробнее в «Альбоме технических решений», условия получения которых описаны в разделе «»).Поэтому перед началом работ необходимо спланировать компактное расположение труб и учесть конструктивные особенности здания, указав на плане фундамента на винтовых сваях магистрали инженерных систем, по которым будут проводиться все монтажные работы. в будущем.

Также важно помнить, что при проектировании и установке канализации (если вы решили сделать это самостоятельно, не обращаясь к специалисту) соблюдаются общие требования СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.03 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы» и СНиП 3.05.04 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. », а также Дополнительных требований СНиП 31.02.2001« Дома жилые на одну семью ».

Разбор принципиальной схемы устройства канализации

В соответствии с п. 5.1.2. СНиП 31.02.2001 «Односемейные жилые дома» система канализации, подключенная к центральной или групповой сети, должна включать внутреннюю канализационную сеть, выход из дома и дренажный трубопровод, а автономная система - внутренняя канализационная сеть, выход из дома. дома, дренажный трубопровод, септик и сооружения очистных сооружений.

Внутренняя канализация

Конфигурация и размеры внутренней сети зависят, во-первых, от размеров дома, а во-вторых, от взаимного расположения источников водоснабжения. К нему необходимо подключить все сантехнические приборы и устройства, в которые сливается вода (раковины, раковины, унитазы и т. Д.).

В этом случае принципиальная схема устройства внутренней канализационной сети будет выглядеть так:

  • магистраль D на 100 мм - подключение унитаза, биде;
  • магистраль D на 50 мм - подключение всей прочей сантехники, установленной в ванной: ванна, душ, раковина и стиральная машина;
  • магистраль D на 50 мм - подключение всей сантехники, установленной на кухне: обычно кухонной мойки и посудомоечной машины.

Внешняя канализация: отвод из дома и отводящий трубопровод

Схема устройства канализации, не подключенного к центральной или групповой сети, предусматривает сброс отходов в резервуар, расположенный на расстоянии 5-8 метров от дома, через специальный сливной трубопровод.

Наружный трубопровод прокладывают в заранее вырытой траншее, соединяющей дом с канализационной емкостью. При этом бесперебойное движение сточных вод будет обеспечено только при наличии у канавы определенного уклона - 2-2.5 см на 1 метр проложенного трубопровода.

Канализация: септик или выгребная яма?

Как мы упоминали ранее, сливной трубопровод перетекает в специальный канализационный резервуар, в котором происходит вывоз мусора. Чаще всего в качестве финальной емкости используют выгребную яму или септик.

выгребная яма, стены которой железобетонные или кирпичные. Хотя поступающие в нее сточные воды частично разлагаются, а частично фильтруются в почву, основная их часть остается в самой яме.В результате возникает необходимость в периодической откачке сточных вод, и возрастает риск загрязнения грунтовых вод фекальными массами. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать этот резервуар для небольших загородных домов с минимальным количеством стоков или как временное решение.

При использовании септика сточные воды из трубопровода сначала попадают в отстойник, где происходит бактериальное разложение с образованием нерастворимого неорганического остатка. Благодаря этому уже осветленная вода с минимальным количеством примесей попадает во вторую камеру - фильтрующий колодец или инфильтратор.Таким образом, использование септика позволяет избежать заражения. среды, и откачивать из нее приходится гораздо реже.

Обязательно ли утепление при прокладке канализации в доме на винтовых сваях?

Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят, что он кажется им наименее холодным. Они уверены, что выбор этого типа фундамента позволит сохранить теплый пол в доме и защитить трубы от промерзания. Утепление полов - тема отдельного большого разговора, в этой статье мы попробуем разобраться, справедливо ли это утверждение для канализации.

Исходя из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения одинаков для всех существующих типов фундаментов. Так как бетон, например, обладает высокой теплопроводностью, единственное, от чего вы гарантированно защищены - это от ветра. В случае винтовых свай такого же эффекта можно добиться, например, зашив цоколя дома декоративными панелями, сайдингом, ДВП или ДСП и т. Д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае фундамента на винтовых сваях будет намного проще позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, чем утеплить все подземное пространство.

Следует сказать, что от утеплителя можно вообще отказаться, если в процессе строительства позаботиться о соблюдении нескольких условий.

  • Правильный угол наклона лески. Так устройство канализации осуществляется, как правило, самотеком, тогда при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) в трубах не будет застаиваться вода, что будет избегать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
  • Постоянное наличие в доме горячей воды ... Если любой температуры ниже 0 ° C достаточно, чтобы промерзать водопровод, то замерзание канализационной трубы стандартного диаметра, учитывая, что вода в основном нагревается, часто с органическими примесями, и не задерживается в трубе, практически исключен при любых в наших широтах отрицательных температурах.
  • Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и конструкции »минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей конкретного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод.Например, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в пределах 120-150 см. Соответственно, канализационную трубу в этих регионах следует прокладывать ниже заданного уровня промерзания грунта.

Если не удается выполнить хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше позаботиться об утеплении канализации.

Ошибки, которые допускаются при устройстве канализации в доме на винтовых сваях и их возможные последствия

  • Несоблюдение оптимального расстояния от канализационной трубы до винтовой сваи.В этом случае грунт возле сваи становится рыхлым, что неизбежно приводит к потере несущей способности винтовой сваи.
  • Прокладка водопроводных труб горизонтально в подземном пространстве приводит к их засорению и последующему промерзанию.
  • Использование устаревших строительных материалов влечет за собой удорожание работ и, что еще хуже, сокращение срока службы системы. Например, специалисты рекомендуют отказаться от классических изделий из чугуна в пользу труб, тройников и фитингов из полипропилена или ПВХ, поскольку они намного дешевле, но намного долговечнее.
  • Использование одного поворота на 90 градусов при прохождении поворотов увеличивает вероятность блокировки. Этого можно избежать, установив отводы с двумя отводами по 45 градусов.
  • Применение для установки серых кухонных сливов, а также для отвода отработанной воды из труб в ванных комнатах диаметром менее 50 мм, а также для сливных труб туалетов диаметром менее 100-110 мм. В этом случае они просто не справятся с потоком воды, что приведет к образованию пробок и засоров.

Бесплатные технические решения для канализации от компании «ГлавФундамент»

Наша компания предоставляет своим клиентам схемы устройства систем водоснабжения и канализации для фундамента на винтовых сваях, а также три типовых варианта технических решений по утеплению коммуникаций.

Технические решения по устройству и утеплению коммуникаций содержат информацию о том, на какую глубину следует укладывать трубы, на каком расстоянии от винтовых свай они должны располагаться, а также как правильно утеплить канализационную систему и многое-многое другое.

Decks - Специалист по установке винтовых свай

Теперь немного о том, почему вам следует использовать винтовые сваи GoliathTech для вашего следующего проекта Deck.

Я уверен, что вы уже догадались, что мы кое-что знаем о колодах и о лучших методах построения колоды. Как уже упоминалось, более 30 лет компания Your Deck занимается установкой настилов, и поначалу стоимость винтовых свай для настила может показаться высокой. Однако если принять во внимание скорость, отсутствие почвы, которую нужно удалить, отсутствие необходимости в мусорном баке, более быстрое время производства, отсутствие грязного бетона и отсутствие повреждений из-за мороза.Вы увидите, что сваи GoliathTech - лучший выбор для основания палубы. Независимо от типа материалов, которые мы использовали для создания колоды, все они необходимы для создания прочного фундамента. Долгое время единственным выходом для нас был бетонный фундамент. Проблемы, которые у нас возникают с традиционными бетонными фундаментами, кроме морозного пучения, изначально довольно очевидны, например:

  1. Физический труд для рытья ямы. Даже если использовалась машина, вам все равно нужно выкопать и очистить рыхлую грязь из ямы и надеяться, что дно не заполнено водой.Это отнимает много времени и утомляет.
  2. Установите арматуру на фундамент.
  3. Смешивание бетона и сведение к минимуму беспорядка может быть сложной задачей в зависимости от погоды.
  4. Если вы привезли бетонный грузовик, вам все равно нужно выгрузить бетон на задний двор, и это все еще непростая задача, и это пока довольно грязно.
  5. ПОДОЖДИТЕ ....... вам нужно дождаться появления инспектора, прежде чем вы сможете заливать бетон. Он должен осмотреть ваши фундаменты, чтобы убедиться, что они достаточно глубоки, чтобы соответствовать строительным нормам.
  6. После того, как бетон был залит и закончен. Теперь, как я уверен, вам хорошо известно. Теперь вам нужно получить мусорный бак и избавиться от всей лишней почвы, которая вышла из ямы. Обработайте почву второй раз и уберите ее со двора в мусорное ведро.
  7. Теперь вам нужно подождать несколько дней, пока бетон не затвердеет достаточно, чтобы можно было начать строительство.
  8. После всего этого вы теперь надеетесь, что даже если вы все сделали правильно ... вы надеетесь, что ваш фундамент не вздыбится от мороза.
Не такая очевидная проблема с бетонным фундаментом!

Это очевидные подводные камни использования бетона. Есть одна важная проблема, которая редко обсуждается и часто упускается из виду. Основная проблема, на которую не обращают внимания, - это почвенные условия, на которых вы закладываете фундамент. К сожалению, строительный кодекс требует, чтобы вы копали только определенную глубину, и все. Проблема в том, что у нас нет представления о несущей способности почвы на дне ямы.Так что даже если вы установили то, что будет считаться фундаментом правильного размера. Если у вас нет геодезической съемки для условий почвы, вы действительно не знаете, действительно ли почва способна выдержать ваш проект. В результате мы часто переоцениваем наши основы и надеемся на лучшее. Вы когда-нибудь задумывались, почему за последние несколько лет муниципалитеты увеличили размер фундаментов для ваших террас? То, что я объяснил выше, является точной причиной.

Стоимость колод резко выросла за последние несколько десятилетий.Материалы лучше, а варианты безграничны. Суть в том, что люди вкладывают большие средства в свои приусадебные участки, и лишь за небольшое увеличение стоимости вы можете предложить прочный, сертифицированный и точный вариант фундамента с GoliathTech, который выдержит нагрузку и не будет поврежден из-за мороза.

Как свая GoliathTech решает проблему несущей способности почвы?

Просто и сертифицировано. Когда мы устанавливаем сваю GoliathTech, мы постоянно в цифровом виде отслеживаем значения крутящего момента, которые создаются при ввинчивании сваи в землю.Как если бы вы ввинчивали шуруп в дерево. Чем глубже вы войдете, тем сложнее будет установить этот винт в древесину, следовательно, тем выше будет крутящий момент, необходимый для установки этого винта. В случае винтовой сваи более высокий крутящий момент означает более высокую грузоподъемность. Так, если, например, вы скажете мне, что вам нужно, чтобы одна свая выдерживала нагрузку в 5000 фунтов, я бы установил нашу сваю на глубину, которая создает достаточный крутящий момент для обеспечения несущей способности 5000 фунтов. Теперь мы с уверенностью знаем, что ваш фундамент выдержит нагрузку вашего проекта.Все наши значения крутящего момента контролируются и записываются в цифровом виде. Мы исключаем догадки из ваших основ.

Теперь, как винтовая свая GoliathTech может принести пользу вашему проекту палубы?

Как упоминалось ранее, мы, как компания, искали решение проблем, которые у нас были с традиционными бетонными фундаментами. Нам нужно было предложить нашим клиентам что-то лучшее и более сильное. GoliathTech смог решить все наши проблемы. Переход на использование винтовых свай GoliathTech для наших колод стал простым и очевидным выбором.Теперь мы сертифицированный установщик GoliathTech.

  1. Установка выполняется быстро и требует гораздо меньше труда.
  2. Погода не тормозит.
  3. НЕТ рыхлой грязи, которую нужно было убрать после того, как мы закончим. Экономия времени и денег на утилизации почвы.
  4. Вам не нужно ждать, пока появится инспектор по строительству. Осмотр фундамента не требуется. Мы подтверждаем информацию для каждой установленной винтовой сваи, включая грузоподъемность каждой сваи.
  5. Можно начинать строительство, как только будет установлена ​​последняя свая.
  6. Проблем с морозным пучением нет.
  7. Более быстрое завершение работ и строительство новых площадок с каждым годом.

Ваши клиенты наняли вас не зря. Теперь предоставьте им лучшее решение для основы их колоды.

GoliathTech упрощает основы!

Прокладка канализационных труб под свайно-винтовой дом. Коммуникации в каркасном доме

Завершая отделку стен своего каркасного дома, я понял, что пора подумать о будущих коммуникациях.В это же время началась настоящая осень, а значит, пошли дожди и было время для исследований. Пора, решил я. Теперь самое время, пока ждут сухие дни, заняться коммуникациями - и сел готовиться к проектированию и последующей разводке коммуникаций в своем будущем каркасном доме.

Конечно, лучше уже на стадии каркасного проектирования иметь проект всех коммуникаций : теплоснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция и электрика. Но немногие строители-любители могут себе это позволить, ведь все изучить до начала строительства просто не хватает времени.А на стройке времени уже совсем нет.

Пока что этот пост является достаточно теоретическим, так как я только начал общаться. Я обязательно обновлю этот текст, когда придет время, и когда мой опыт в установке и проектировании коммуникаций будет полностью накоплен и осмыслен.

Надеюсь, мои исследования по устройству коммуникаций в каркасном доме будут вам полезны. Более того, голосование на сайте показало особый интерес к этой теме.

Коммуникации в каркасном доме. Обзор

Краткий обзор Коммуникации традиционно проводится в каркасном доме :
- отопление

- вентиляция

- электрик

Коммуникации в каркасном доме. Отопление

Прежде всего, нужно определиться, какое топливо использовать. для обогрева вашего каркасного дома .
Отопление может быть газовым (основным или от баллона), электрическим, дизельным или твердотопливным (в частности, печным).

После того, как вы определились с топливом, нужно выбрать трубы для отопления:
- полипропилен , (ППР) - самый простой вариант и наиболее часто используемый «в народе». Из плюсов: дешевизна труб и фитингов (правда, настоящий европейский ППР уже не такой дешевый, если ППР очень дешевый, вдумайтесь, это явно китайская подделка), простота монтажа (даже не профессионалом) , из инструментов нужны специальные бюджетные ножницы и такой же бюджетный паяльник.минусы: не самая надежная труба, неочевидность качества монтажа (внутрь не заглянуть).

- металлопластик Также часто используемый материал. из плюсов: гибкость трубы, простота монтажа, средняя цена. из минусов: частые претензии к качеству труб и герметичности фитингов.
- сшитый полиэтилен PeX - уже более приличный материал, применяемый для труб теплого пола. из плюсов: надежность, долговечность.из минусов: цена уже приличная, для монтажа нужен дорогой инструмент, монтаж посложнее, «шалить» труба.
- медь - самый дорогой и «крутой» материал. В Канаде, по сути, только им пользуются. Очень прочный материал, но при этом очень дорогой (но и дешевая фурнитура).

Для установки понадобится только фонарик и главное «прямые» рукоятки. Часто говорят, что в итоге стоимость чуть дороже даже ППР, сам с окончательным мнением еще не определился, но медь, безусловно, хороша.

Я склоняюсь к XLPE как к золотой середине по соотношению цена / качество. Но, конечно, я не говорю о полиэтилене Rehau, он «золотой» по цене, ему есть достойные аналоги в России по доступной цене.

Каркасный дом можно отапливать как теплыми полами, так и радиаторами. Второй хоть и не такой красивый, но намного проще и ремонтопригоднее, но мы сами строим каркас? Я выбрал для себя биметаллические радиаторы, в которых сочетаются достоинства стальных (прочность) и алюминиевых (теплопередача) радиаторов.
Возможно, еще установлю теплый пол, но эту информацию добавлю в пост позже.

Теперь нужно определиться с системой отопления .
Бывает как однотрубный и двухтрубный ... Однотрубный - пережиток прошлого и сейчас его не рекомендуется использовать, трубы для него нужно использовать толстые, а терморегулятор в нем хром. Так что я однозначно за двухтрубную систему отопления в каркасном доме, да и в любом другом.

После выбора системы (если она двухтрубная) нужно определить, будут ли ваши трубы идти в одном направлении по всему дому ( последовательный контур ), или по две или даже по три ( коллекторный контур ).В первом случае, если маршрут окажется слишком длинным, то в последних помещениях в этой последовательности может не хватить тепла, не забудьте также о необходимости «высоких порогов» у входных дверей, пойдет труба. через них, поэтому я за двухтрубную коллекторную систему.
Например, это выглядит так:

Правильное подключение большого радиатора (диагональ).


Если подключить его не по диагонали, а, например, сделать и вход, и выход из него в его нижних частях, то такой радиатор будет отдавать гораздо меньше тепла, просто не все прогреет.

Коммуникации в каркасном доме. Электрик

Система электроснабжения каркасного дома состоит из внешней и внутренней электрических сетей. Внутренний, в свою очередь, состоит из панели, розеток, выключателей и потребителей тока. Ток в нашей местности обычно подключают от столба по воздуху, после чего надо снова заземлить узел входа в дом, даже если заземление на столбе уже было сделано.
Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем всех будущих потребителей в нашей планировке (бытовая техника, техника и т.). Особенно необходимо определиться с «особыми» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, бойлер,
. Эти потребители особенные, для них либо есть своя специальная машина, либо они должны быть размещены на специальной неотключаемой линии и т. Д. . Это не ваша головная боль, а головная боль дизайнера вашего будущего щита (я бы не решился спроектировать щит сам, в этом деле много тонкостей).
Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете Как и с, лучше доверить это дело опытному дизайнеру, а не фирме-однодневке.

После того, как вы спроектировали и установили экран, вам нужно будет проложить кабели от машин по дому. В идеале вам должна быть предоставлена ​​конкретная схема щита с объяснением для каждой машины. В моем случае это выглядит так:


Т.е. от двух автоматов, к которым подключено одно УЗО, 3 фазных провода идут в 3 спальни. И уже там они попадают в первый блок розеток в спальне, откуда идут во второй блок розеток и т. Д.То же самое и с кухней, и с гостиной, и с другими комнатами.
В идеале еще нужно иметь отдельный щиток (если он есть в доме).

Вот как выглядят две мои электрические панели:

Коммуникации в каркасном доме. Канализация

По канализации в каркасном доме материалов в интернете очень много, поэтому давайте рассмотрим только схему канализации в каркасном доме и способы установки канализационных труб в каркасном доме.
Канализационные трубы укладываются с уклоном 2 сантиметра на метр, чтобы все скатилось и не замерзло. Причем закапывать их на глубину промерзания не нужно, даже полуметра будет достаточно, потому что жидкости там быстро бегут и не успевают замерзнуть. Вам просто нужно помнить, если вы помогаете твердым отходам попасть в нужное место и слить с ними больше воды.
Трубы канализационные имеют стандартный диаметр 110 мм. Снаружи дома и под землей необходимо использовать красные трубы, внутри (и под домом, но в воздухе) - серые трубы.

Внутренняя канализация может проводиться прямо в пол в бревнах (самый распространенный вариант) или над полом (не очень красиво).

Оптимальный вариант емкости для слива сточных вод, на мой взгляд, обычный пластиковый септик на 2-3 м.куб, я ухаживал сам септик «Крот» , у него достаточно толстые стенки (ребра жесткости 15 см. ), круглой формы и по адекватной цене, а также с доставкой по России (5 тысяч рублей до Нижнего Новгорода, если мне не изменяет память).

Другими преимуществами этого септика (по словам производителя и отзывов на форуме) является то, что он не всплывет при высоком уровне грунтовых вод, за счет приварки насадки к септику на производстве, а значит, нет нужно залить бетонную плиту под септик.

Общая схема наружной канализации и вентиляторного стояка.


На фото: 1 - септик, 2 - фильтрующий колодец, 3 - стояк вытяжного вентилятора.
Канализационные стоки сначала попадают в септик для первичной естественной очистки, из которого туда сбрасывается загрязненный осадок, а «осветленная» вода попадает в фильтрующий колодец.После этого еще более очищенная вода уходит в нижние слои почвы. такая система разрешена только в том случае, если грунтовые воды находятся на глубине не ближе метра от дна вашего фильтрующего колодца (и с достаточной прочностью поглощения почвы).

А вот видео с установкой горизонтального «Крота» для каркасного дома:

Через несколько дней жидкость выходит из септика, уже отстоявшаяся и ее можно выносить в колодец фильтра для доработки. очистка щебнем, а затем через щебень в землю (но это возможно только в том случае, если грунтовые воды находятся не ближе метра глубины от гравия).Кстати, выбрал себе дом из 3х человек - «Крот» объемом 1,8 куб.м, больше не нужно, можно смонтировать самостоятельно с 1-2 помощниками.

Коммуникации в каркасном доме. Вентиляция

Вентиляция в каркасном доме - вещь абсолютно необходимая, потому что работает как огромный «термос» и все зашито полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Его нужно проветривать, а человеку нужен свежий воздух.

Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вывода уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.

Приток воздуха в каркасные дома обычно осуществляется через окна (микровентиляция, или окно), хотя есть варианты с клапанами КИВ, устанавливаемыми непосредственно в стену (и их аналоги), а также более совершенные системы принудительной подачи воздуха с рекуперацией (но не совсем актуально для экономичного дома).

Вытяжка отработанного воздуха обычно производится через трубу, идущую из помещения на крышу. Может работать как в режиме «естественная тяга» (но этим летом проблематично, так как перепад температур небольшой, а значит не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, принудительно удаляющих воздух при включении (что может также питаться, например, от света в ванной или на кухне).

Вытяжка в каркасном доме нужно делать:
а) на кухне (через специальный зонт)
б) в санузлах (через стену можно пройти, но лучше этого не делать)
в) от газового котла в котельную (через стену)
г) из зала со спальнями (а если есть щели под дверью спальни, то воздух будет вытягиваться через этот коридор и оттуда)
д) из ( если используется газовый котел с открытой горелкой).

Вентиляция каркасного дома - это очень ответственное и важное дело, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат».Каркасный дом дышит только в том случае, если у вас есть каркасный дом от кривых строителей, настоящий каркасный дом не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри.

Коммуникации в каркасном доме. Водоснабжение

В каркасном доме может быть два варианта водоснабжения: центральный водопровод или собственный источник. Его источником, в свою очередь, является колодец или колодец.

В колодце может работать как погружной насос (в самом колодце висит, надежнее), так и станция (он в котельной, не такой надежный и к тому же часто шумный).

Общая схема водоснабжения:

Напомню, что мы можем сделать его удобным и понятным для вас по доступной цене, либо подобрать для вас с учетом ваших пожеланий.

Оставайтесь на связи, задавайте вопросы, давайте построим правильные каркасные дома!

Внутренняя канализация каркасного дома мало чем отличается от канализации каменного или бревенчатого дома. К основным деталям внутренней канализации относятся вертикальный стояк, который выводится через крышу вентилятором, а нижняя часть переходит в трубу, ведущую в септик; канализационные отводы от санузлов, кухонь к основному стояку.Единственное отличие и преимущество канализационной системы каркасного дома - возможность ее скрытого монтажа. Стены и потолок каркасного дома полые, канализационные трубы можно проводить без декоративных коробов. Это скрытая проблема. На российском рынке 99% канализационных сетей представлены полипропиленовыми трубами, которые соединяются через резиновые уплотнители. Материал трубы практически вечен, но резиновые кольца со временем могут высохнуть. В результате через 10-20 лет появляется гнилостный запах, источник которого будет где-то за гипсокартоном и керамической плиткой.

Поэтому в Штатах и ​​Канаде внутренняя канализация осуществляется трубами ПВХ на клеевом соединении. Их установка очень проста, но цена в России на порядок отличается от зарубежных поставщиков. Это связано с низким рыночным спросом, проблемами с доставкой и таможенным оформлением, а также монополизацией рынка. Тем не менее, такие трубы есть, их чаще всего используют для подачи воды в бассейны и устройства центральных пылесосов. Мировые лидеры: Genova и Nibco, имеющие представительства и дистрибьюторов в России.Клеящаяся канализация ПВХ имеет разные диаметры труб 1-1 / 2 ", 2", 3 "и 4" ". Если вы выбираете полиэтиленовые трубы, то доступные размеры обычно ограничиваются диаметрами 40, 50 и 110 мм. С основным стояком диаметром 110 мм, который будет идти от унитазов, вам будет сложно пересечь стойки каркаса шириной 150 мм без потери их устойчивости. Американцы используют трубы диаметром 3 дюйма (75 мм), которые позволяют проходить стойкам каркаса при соблюдении определенных правил.


Итак, первый этап внутренней канализации начинается еще на этапе проектирования каркасного дома. Необходимо по возможности выбирать такое направление лага нахлеста, чтобы большие канализационные трубы (75 или 110 мм) проходили, не пересекая их. Российские каркасные дома обычно тянутся до 2-го или 3-го этажа, американские дома вырастают в подвал, поэтому с канализацией у нас всегда больше проблем. Для первого этажа без подвала желательно оставить рабочий черновой пол, чтобы провести в нем канализацию, но если это невозможно, то отводы канализации выводят на основной стояк как можно ниже с уклоном 2 см на погонный метр.


На втором этапе рисуем схему канализации вручную, с указанием количества ванн, унитазов, раковин, биде и т. Д. Каждую ванную комнату с унитазом оставляем с линией 110 мм (3 "" для ПВХ), из кухни, душевая кабина, посудомоечная и стиральная машины, можно выносить линии диаметром 50 мм (1-1 / 2 "" для ПВХ). Размечаем тройники, включаем схему, подсчитываем погонные метры и идем покупать все необходимое. Обратите внимание, что желательно избегать резких поворотов сточных вод с вертикального участка на горизонтальный под углом 90 0. и использовать тройники с углом входа 45 0 ... Ненесущие стойки можно разрезать вдвое, по сечению подшипников не более 25%. В этом случае вы можете спрятать трубы в ящике или за обрешеткой.


Третья ступень, которая редко выполняется в России, - это устройство вентиляции для каждого филиала. Если линия - отмостка, то во время слива воды может сломаться гидрозатвор в сифоне, что приводит к появлению запаха сточных вод из септика. Чтобы этого не произошло, устанавливают вакуумные клапаны или устраивают вентиляционное отверстие, которое подключается к стояку вентилятора.В квартирах мы с такими проблемами обычно не сталкиваемся, так как максимальная длина основного участка - 2-3 м. В доме труба из дальнего санузла может быть метров 10 и более. Одно из решений - использовать сифоны меньшего диаметра, чем выпускной патрубок. Например, от унитаза обычно выход 75 мм переходит в линию диаметром 110 мм; из ванных комнат сифон диаметром 40 мм переходит в трубу диаметром 50 мм. Выбор остается за вами.


Четвертый этап, устройство доступа к ревизии для каждой магистральной ветви.В случае засора открываем люк, откручиваем заглушку и тросом проталкиваем все в стояк дома.

Как правильно утеплить водопровод и канализацию

Принципиальная схема утепления водопровода в сруб бани, установленного на винтовых сваях

Слои утеплителя водопровода на входе воды в баню

Часто, как аргумент в пользу постройки бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях приводят соображения о невозможности прокладки зимних коммуникаций, воды и канализации в подземном пространстве сруба.Ленточный фундамент кажется более теплым и защищает трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми форточками по-разному сохраняют тепло. Однако для защиты коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не утеплять все подземное пространство под баней. В сильные морозы ленточный фундамент не всегда может сохранять положительную температуру под бревенчатым домом, потому что полы бревенчатого дома утеплены и не дают прогреться, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх.Любая температура ниже 0 ° C достаточна для замерзания водопровода. Замерзание канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм) с учетом того, что в канализацию попадает теплая вода, часто с органическими примесями, и не задерживается в трубе, практически невозможно ни для какого, что бывает в наших широтах ( в Москве и Санкт-Петербурге) отрицательные температуры.

Чтобы водопровод под каркасом бани не промерзал от источника водозабора, (неважно какой: центральный водопровод, колодец или колодец) труба прокладывается под землей ниже глубины грунта. замораживание.Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в пределах 120-150 см и зависит от того, сколько снега выпало за конкретную зиму, какие были заморозки и сколько воды содержится в поверхностном слое почвы на строительная площадка бани. Кювет для водопровода наматывается внутри габаритов сруба, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в бане. В подземном пространстве нельзя прокладывать водопроводные трубы горизонтально - это может привести (и обязательно приведет - вопрос времени) к промерзанию трубы.Лучшими трубами являются трубы HDPE (полиэтилен низкого давления) диаметром 32 мм (дюйм). Трубы ПНД выдерживают многократное замерзание без нарушения целостности конструкции. Так что даже когда они полностью заморожены, их достаточно просто снова согреть.

Для утепления вертикального участка водопровода (от глубины промерзания до входа в баню) на него свободной спиралью наматывается нагревательный кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего Вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпают керамзит.Для обводненных грунтов вместо обратной засыпки керамзитом рекомендуем заливку пенополиуретана. Низ изоляционной дренажной трубы укладывается на глубину промерзания, верх подводится к этажам внутри сруба бани. Нагревательный кабель необязательно включать постоянно: только при сильных морозах или если после перерыва в использовании водопровода вода в ванну перестает поступать из-за образования ледяной пробки в ванне. трубка.

Канализационные трубы, идущие в открытой части чернового пола под каркас бани, также лучше всего изолировать пенополиэтиленовыми оболочками.Если для отвода сточных вод из ванны используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, из соображений безопасности рекомендуется прокладывать нагревательный кабель по дну трубы (не по спирали, как в водопроводе, а в одну линию, строго снизу). Допускается протяжка канализационных труб в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для отвода воды уклон не принципиальный), однако, чем короче горизонтальный участок в подземном пространстве бани и чем быстрее труба попадет под землю, а затем в септик (или другой тип водозабора), тем меньше вероятность замерзания льда и засора внутри трубы.

Рассмотрим ключевые моменты проектирования канализации в доме на винтовых сваях: расположение магистральных трубопроводов и порядок их утепления, а также принципиальную схему канализации в частном доме. Винтовые сваи и канализация имеют прямое отношение. +

Выбирая вместо привычного комфорта городской квартиры частный дом, никто не хочет мириться с неудобствами повседневной жизни. Канализация, наряду с электричеством, водопроводом и другими инженерными сетями, занимает ключевое место в обустройстве дома.Правильная система канализации состоит из двух этапов: обеспечение подачи воды и ее отвода. +

В частном малоэтажном строительстве используются два вида канализации:

  • централизованный - часть локальной канализационной сети;
  • индивидуальный - оборудован при отсутствии локальных централизованных сетей, требует согласования Госэпиднадзора, а при сбросе в водоем - с охраной окружающей среды.

Вопросы проектирования канализационных систем освещаются в следующих СНиПах: +

  • 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
  • 2.04.03 «Канализация. Наружные сети и сооружения »;
  • 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы»;
  • 3.05.04 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
  • 31.02.2001 «Одноквартирные жилые дома».

Особенности канализации в домах на винтовых сваях

Предпочтение свайно-винтового фундамента предъявляет только одно существенное требование к устройству канализации: котлован для прокладки труб должен располагаться от свай на нормированном расстоянии.Именно поэтому заранее готовится проект, где на плане указано размещение винтовых свай и канализации.

Схема канализации

Раздел 5.1.2. СНиП 31.02.2001, Система канализации в доме на винтовых сваях, подключенная к централизованной сети, включает: +

  • внутренняя сеть;
  • выпуск из здания;
  • выпускной трубопровод.

При необходимости строительства автономной системы канализации принципиальная схема дополняется септиком и очистными сооружениями.+

Внутренняя канализация

Выбор размера и конфигурации внутренней канализационной сети определяется: +

  • габариты дома;
  • расположение источников водоснабжения.

Внутренняя сеть включает сантехническую арматуру (раковины, раковины, туалеты, биде, ванны, душевые, стиральные и посудомоечные машины и т. Д.), Для которых требуется собственный слив. Принципиальная схема внутренней канализационной сети состоит из: +

  • Основная магистраль диаметром 100 мм, к которой подключаются унитаз и биде;
  • Магистраль диаметром 50 мм, к которой подключаются все остальные сантехнические устройства в ванной и туалете;

Магистраль диаметром 50 мм, к которой подключается вся сантехника и оборудование на кухне.+


Наружная канализация

Отсутствие подключения к централизованной канализационной сети вынуждает оборудовать на участке резервуар для сбора сточных вод. По стандарту он не должен располагаться ближе 5-8 м от дома. Резервуар и сеть канализационного дома соединяются сливным трубопроводом, проложенным в траншее с уклоном 2-2,5 см на погонный метр трубы. +


Что выбрать: септик или выгребную яму?

Отходы из отводящего трубопровода собираются в резервуар, который может быть септиком или выгребной ямой.+

выгребная яма - это глубокая яма, вырытая в земле и укрепленная кирпичом или бетоном. Часть сточных вод разлагается, часть уходит в землю, но большая часть остается в яме, поэтому ее регулярно откачивают. Этот тип резервуара подходит для частных домов с небольшим количеством стоков или на время, пока не будет построен септик. +

Септик состоит из отстойника, в котором сточные воды разлагаются бактериями до нерастворимого осадка. Осветленные сточные воды попадают в фильтрующий колодец, а затем через фильтрующие слои уходят в грунт.Крайне редко (по сравнению с выгребной ямой) очистить септик от нерастворимых остатков.

Нужно ли утеплять канализацию в доме на винтовых сваях?

Часто бетонный фундамент выбирают именно потому, что он надежно защищает дом от холода, в том числе защищает канализационные и водопроводные трубы от промерзания. Нормативные документы гласят: принципиальной разницы в утеплении канализации под разные типы фундаментов нет. +

Бетон легко проводит тепло, поэтому он защищает трубы только от ветра, поэтому и в том, и в другом случае трубы нуждаются в утеплении, а в холодных регионах - в обогреве.Это намного выгоднее, чем обогрев всего пространства под полом дома, если только он не используется по назначению. Ряд мер позволит вычеркнуть из сметы стоимость утепления труб. +


Уклон автострады ... Соблюдение угла наклона 2-2,5 см на каждый погонный метр канализационной магистрали гарантирует перемещение стоков в сторону резервуара под действием силы тяжести, что предотвратит образование пробок и замерзание труб .

Круглогодичное использование горячей воды ... Водопроводная система может замерзнуть при любой отрицательной температуре, а канализационные стоки пополняются горячей водой, поэтому им не грозит замерзание.

Прокладка труб ниже уровня промерзания грунта ... Согласно СНиП 2.04.03-85 в Северо-Западном и Центральном регионах трубы следует прокладывать на глубину 1,2-1,5 м.

Важно точно соблюдать все эти условия, ведь только тогда можно отказаться от стоимости утепления канализационных труб.+

Ошибки и их последствия

Типичные ошибки при проектировании и прокладке канализации в доме на винтовых сваях: +

· Чрезмерное схождение свай с канализационной траншеей приводит к рыхлению грунта и ослаблению несущей способности сваи; +

· Устаревшие стройматериалы приводят к удорожанию сметы, поэтому не стоит отказываться от современных пластиковых труб, которые помимо невысокой цены имеют длительный срок службы; +

· Следует избегать поворотов на 90 градусов, заменяя каждый поворот двумя поворотами на 45 градусов, поскольку каждый прямой угол увеличивает риск блокировки; +

· Применение труб меньшего диаметра, чем рекомендовано СНиП, приведет к засорам из-за недостаточной пропускной способности.+

Комфорт и удобство в частном доме сегодня уже не редкость, а норма. Каждому хочется сделать свой дом уютным и полностью адаптированным к современным стандартам комфорта. Подключение автономного или центрального - один из моментов, благодаря которому дом отвечает всем требованиям для качественного проживания.

Проектирование и монтаж канализации в каркасном доме возможно сделать даже своими руками.

Решение этой проблемы особенно важно, когда нет возможности выхода в сеть центральной магистральной канализационной сети.В этом случае застройщик-владелец дома должен позаботиться об очистке и обезвреживании биологических отходов и сточных вод.

Чаще всего выносится внешняя часть канализации, которых бывает несколько видов. Иногда устройство канализации требует использования других очистных сооружений.

Разводка канализации в каркасном доме: особенности

Если рассматривать систему канализации в более общем плане, то это разветвленные сети, которые предназначены для отвода и отвода сточных вод.На входе все эти трубы соединяются в один общий поток, который выходит за пределы здания и утилизируется.

Канализация в каркасном доме: этапы формирования

Работы по устройству и устройству канализации в каркасном доме включают в себя несколько этапов.

Ниже мы рассмотрим последовательность действий, следуя которой можно своими руками осушить каркасный дом.

  1. Схема внутренней сети
Схема внутренней системы

Составление схемы внутренней сети.Лучше, если эта работа проводилась в период проектирования будущего дома, когда вы определитесь с расположением комнат и их функциональным назначением. Имея представление о том, где и как будут располагаться комнаты и сантехника, застройщик сможет определить, где и как будут проложены канализационные трубы. Это значит, что уже на этапе строительства и возведения можно будет предусмотреть если не все, то большинство технологических отверстий под трубы в стенах и перекрытиях.

Совет!

Как уже было сказано в одном из разделов нашего сайта («»), при планировании расположения комнат в доме следует учитывать, что комнаты с «водной» составляющей (ванная, туалет, кухня, прачечная ) лучше поставить рядом , в идеале по соседству. Это поможет снизить риск протечек и несчастных случаев, а кроме того, удешевит проектирование канализационной системы, поскольку вы сможете сэкономить на метражах труб, которые не нужно будет протягивать через весь дом.

  1. Определение места центрального стояка

Сложность этих работ заключается только в их объеме. Современные элементы обвязки легко собираются. Все прямолинейные элементы герметично соединены в пазу с резиновым уплотнением. Для дополнительной защиты от протечек стыки рекомендуется обработать силиконом. .

Канализационные трубы располагаются, как правило, в стенах или под полом каркасного дома. Система построена по принципу силы тяжести, когда движение воды направлено снизу вверх под действием силы тяжести.Важным условием в этом случае является следующее: выход канализации должен располагаться ниже остальных труб.

Также существует вариант устройства напорной канализации; В его установке используются насосы, которые направляют поток воды в нужное русло. Напорная канализация оправдана в том случае, когда возникает необходимость в установке сантехники или оборудования ниже уровня выпускной трубы, например, прачечной в подвале дома.

В случае системы самотечной канализации следует следить за углом уклона трубопровода.Для труб диаметром 5 см требуется уклон не менее 3-4 см, при использовании труб диаметром 10 см - 2-3 см на каждый метр длины.

  1. Организуем выпуск канализации

Вне зависимости от того, организован ли подвод канализации от каркасного дома к центральному или предусмотрен септик, важна установка отвода канализации. Его основная функция - соединение систем внутренней и наружной канализации в каркасном доме.

Этот элемент канализационной системы чаще всего располагается непосредственно возле стояка. Монтаж розетки лучше производить на начальных этапах прокладки канализации в доме.

Отвод канализации из дома

Обычно, во избежание замерзания сточных вод в трубопроводе, выпускное отверстие оборудуют в толще фундамента глубиной не менее 1 метра. В некоторых регионах с теплым климатом возможно более мелкое расположение водосброса. На сцене должно быть предусмотрено выходное отверстие.Если этого не было предусмотрено, придется приложить немало усилий, чтобы проделать в бетонном основании отверстие необходимого размера.

  1. Монтаж стояка и подключение электропроводки

Оптимальный вариант - установить стояк в помещении, где расположен унитаз, т.е. в ванной комнате или, поскольку есть рекомендации, согласно которым сливная труба от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр в длину.

Как мы уже говорили, канализационные трубы располагаются, как правило, в стенах или под полом.В этом случае монтаж труб может быть открытым или закрытым. Несмотря на то, что закрытая установка, безусловно, более эстетична, она вызывает определенные трудности в случае необходимости ремонта или очистки канализации.

Для более эффективной работы канализации при соединении горизонтальных труб стояком лучше использовать тройники и отводы с наклонным входом.

  1. Снятие фановой трубы

Эта часть канализации является хоть и незаметной, но очень важной составляющей внутренней системы.Его функция - подача в систему атмосферного воздуха, предотвращающего образование засоров.

В соответствии с технологией сливной патрубок подключается к стояку. Во избежание появления в доме неприятного запаха не следует соединять этот канализационный элемент с системой вентиляции или кухонной вытяжкой. Также следует убедиться, что на выходе из трубы-воронки нет окон жилого помещения или балкона.

Разводка канализации в каркасном доме: использованные материалы

Чаще всего пластиковые трубы используются для устройства внутренней канализации в каркасном доме.Это полимерные трубы серого цвета.

Можно ли построить гараж на столбах (винтовых сваях)?

Ecohome 11 декабря 2017 г. 14:23

Пристройки и небольшие постройки часто строятся на винтовых сваях, так что вы можете это сделать. Но у него есть несколько преимуществ и недостатков, поэтому следующее может помочь вам принять решение -

Преимущества строительства винтовых свай:

Использование винтовых свай для замены фундамента, вероятно, сэкономит вам много денег за счет избежания (или, по крайней мере, значительного снижения) затрат на земляные работы.Это также может дать вам преимущество в районах, подверженных наводнениям, поскольку вы находитесь оторванным от земли. Они также могут позволить строительство на почвах, которые не обладают несущей способностью, необходимой для фундамента и перекрытия (плита-плот также подходит для более мягких почв).

Недостатки конструкции винтовой сваи:

Пол, поднятый на винтовых сваях, оставляет дополнительную поверхность здания, открытую для ледяного зимнего воздуха, в отличие от плиты, которая находится в прямом контакте с почвой и, следовательно, в некоторой степени защищена от зимних температур из-за относительно умеренной температуры земли зимой.Таким образом, потребуется более высокий уровень изоляции в полу, чтобы соответствовать тем же стандартам эффективности и комфорта, что и плиточный пол. Кроме того, он будет больше подвержен утечке воздуха, поэтому не забудьте включить в конструкцию эффективный воздушный барьер.

Учитывая, что это пол и его необходимо будет утеплить перед добавлением чернового пола, может пройти некоторое время, прежде чем здание будет закрыто и защищено от атмосферных осадков, поэтому вы должны быть очень осторожны с дизайном и выбором материала. и порядок установки.Избегайте какой-либо чувствительной к влаге изоляции (например, целлюлозы или стекловолокна), лучше подумайте о жестких плитах или минеральной вате. Подождите, пока это будет несколько солнечных дней, и убедитесь, что он хорошо защищен от проникновения воды на время, необходимое для установки крыши.

Дом, немного приподнятый над землей, также может быть привлекательным и хорошо защищенным местом для диких животных, чтобы создать дом. Обязательно примите меры, чтобы животные не попадали туда.

Если в будущем вы планируете перепродажу, помните, что строительство на винтовых сваях обычно не считается таким же прочным, как строительство на бетонном фундаменте, поэтому следует учитывать и долгосрочную ценность.

Какой бы тип здания вы ни выбрали, убедитесь, что его спроектировал инженер.

Винтовые сваи или винтовые сваи (форум крошечных домов в Перми)

Джон К. Дейли писал: Они показаны управляемыми отбойным молотком, который может работать в очень тяжелых условиях.
Спрашиваю, а есть ли земля, которая не вздымается на морозе?
У нас нет этой проблемы в Австралии, поэтому я нахожу всю проблему захватывающей.

Hard в порядке, я думаю, проблема может быть в ударе о булыжник или большой кусок гравия.

Да, есть грунт, который не поднимается - ни мелочь, ни вода.

Итак, хитрость с морозным пучением заключается в том, что он основан на воде.

Вам необходимо:
-Уложите фундамент ниже глубины промерзания (обычно 2-3,5 м здесь, в Канаде), чтобы он был основан на чем-то, что не вздымается.
-Или нашел его на нечувствительной к заморозке почве (вплоть до глубины промерзания) - меньше, чем, если я помню, 6% ила и глины. Интересно, что ил на самом деле хуже для пачки, чем глина, потому что он линзирует.
- или утеплитель для уменьшения глубины промерзания (часто делается для плиты на уровне или на участках с глубиной промерзания 3 + м)
- или держать его полностью сухим и осушенным до глубины мороза (без воды = без вспучивания)

Морозное пучение - это аккуратно, потому что оно постепенно ослабевает и оседает год за годом, а также потому, что максимальное вертикальное пучение приходится на раннюю весну, как раз перед тем, как вы снова подниметесь выше нуля (я всегда нахожу это увлекательным). Также чертовски сложно оценить максимальное вертикальное колебание из-за этого и из-за линз, которые могут произойти, если они являются источником воды - так что все, как правило, рассчитано на нулевую вертикальную волну, даже если некоторая вертикальная волна будет в порядке.

Например, у моего отца есть флигель лет 30, который рухнул несколько лет назад в марте. 15 лет назад - почти мертвый уровень. 5 лет назад - заметно наклонился. 2 года назад - он достаточно тяжело вздыбился, и дерево достаточно сгнило, он полностью сломался, крыша и все такое. Там, где он живет, обычно есть дополнительные опоры в центре деревянных навесов, навесов и т. Д. Летом они распущены и кажутся глупыми, ничего не поддерживающими. Зимой они совершенно не болтаются и поддерживают крышу во время вспучивания.Вы можете избежать вертикальной качки для некритичной конструкции, такой как дровяной сарай, но не для дома и т. Д. Дороги - это еще одно место, где возникают проблемы - выбоины повсюду весной во влажных районах.

Вся эта разложившаяся порода, которая есть у вас в Австралии, - это то, что я нахожу увлекательным - все это было соскребено здесь 10 000 лет назад, поэтому остаточные почвы для меня - загадка.

(Извините за касательную!)

Забивка сваи, часть III: Монтажное оборудование

Полный текст статьи можно найти здесь.

Со временем технология установки свай привела к разработке молотов, которые стали больше и быстрее. От таранов, поднятых людьми или лошадьми, до паровых, воздушных и гидравлических молотов, до молотов двойного действия - это оборудование является неотъемлемой частью любого строительного проекта, где необходимы сваи.

Молоты играют решающую роль в установке свай. Они не только опускают сваю в землю, но и служат в качестве испытательного оборудования при измерении несущей способности сваи.Способ взаимодействия молота с системой сваи-грунт можно смоделировать перед забивкой, а затем отслеживать во время установки, как для управления движущими нагрузками, так и для оценки грузоподъемности. Можно провести полевые проверки, чтобы убедиться, что молот соответствует минимальным стандартам, и записать наблюдения за работой молота и системы привода.

Приводные системы, используемые для подъема и опускания молотов, состоят из четырех компонентов: свинца, подушки для молота, шлема и подушки для сваи.Каждый компонент системы привода может влиять как на производительность молота, так и на то, как он передает свою энергию свае.

Выбор молота может быть самым важным аспектом установки свай. На некоторых строительных площадках для конкретной комбинации сваи и грунта может быть пригоден только один тип молота. Для других участков могут подойти несколько видов молотков. Подрядчики должны учитывать такие факторы, как допустимые нагрузки при движении, желаемые скорости проходки и другие данные, определенные в спецификациях проекта.Кроме того, при принятии решения следует взвесить ожидаемое сопротивление забивке, предельную грузоподъемность, состояние грунта и ожидаемые напряжения сваи во время забивки.

В этой статье мы расскажем о различных типах молотов, которые послужат руководством для профессионалов в области строительства, когда они выбирают молотки для использования в строительном проекте.

Фотография предоставлена: APE

Ударные молотки

Ударные молотки для забивания свай состоят из двух основных частей: гидроцилиндра и механизма, который позволяет гидроцилиндру быстро перемещаться вверх, прежде чем упасть на забивную систему и сваю.Для перемещения сваи толкатель должен иметь достаточно большую массу и скорость удара. Правильно работающий молот будет быстро наносить удары по свае, передавая ей большой процент кинетической энергии ударника.

Когда ползун ударяется о насадку сваи, он создает силу, намного превышающую его вес. Если он достаточно большой, то свая будет постепенно углубляться в землю. Расстояние, на которое падает таран, называется ударом и обычно составляет от трех до десяти футов.Если ход слишком мал, свая не войдет в землю. Слишком большой ход может повредить ворс.

Молоты внешнего сгорания

Когда топливо, приводящее в действие молот, сгорает за пределами самого молота, часть оборудования называется молотом внешнего сгорания. Этот тип молота имеет внешний источник энергии, такой как подъемный кран, паровой котел, воздушный компрессор и / или гидроагрегаты. Эти источники энергии обеспечивают энергию для перемещения плунжера вверх, а в некоторых случаях - для его движения вниз.

Отбойные молотки

Отбойный молоток - самый старый тип сваебойного молота. Чаще всего молоток соединяют с тросом, который затем прикрепляют к лебедке крана. Удар поднимается до желаемого хода, а затем отпускается сцепление, чтобы его уронить. Таран падает под собственным весом, ударяясь о шапку сваи и саму сваю. Затем подъемник крана поднимает гидроцилиндр на желаемый ход. Стандартный вес отбойных молотков составляет от 500 до 10 000 фунтов с высотой падения примерно четыре фута.

Отбойные молотки чаще всего используются на очень небольших объектах или на небольших сваях. Они просты в использовании, относительно недороги и их легко мобилизовать. Однако скорость работы довольно низкая, а эффективность вождения зависит от навыков оператора.

Для одного типа отбойного молотка требуется минимальное пространство для головы, при этом свая из труб достаточно велика, чтобы свайный молот мог перемещаться вверх и вниз внутри своих стен. Молоток ударяется о упор, встроенный в дно, при этом удар происходит около носка сваи.Таким образом, свая опускается на место, а не толкается.

Когда отбойным молоткам требуется, чтобы толкатель разматывал трос с барабана при его падении, эффективная энергия молота снижается. В результате оператор может не достичь постоянных ударов, поскольку выходная мощность варьируется от удара к удару.

Одностороннего действия / Паровые молоты

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия представляют собой тип ударного молота, в котором подъемный трос заменен сжатым воздухом или паром (рабочая жидкость).Плунжер обычно представляет собой короткий стальной блок, который наверху соединен с поршнем. Управляется колоннами или внутри направляющих ограждений.

Для этого типа молота максимальная доступная энергия на удар выражается как вес поршня, умноженный на ход. Вес барана может варьироваться от 3 до 300 тысяч фунтов, с высотой хода от двух до пяти футов. В результате номинальные значения энергии варьируются от 6 до 1500 тысяч фунтов-футов.

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия работают со скоростью 35 и 60 ударов в минуту, что сопоставимо с большинством других типов молотов без помощи вниз.У большинства этих молотов фиксированный ход. Однако ход некоторых молотов может изменяться, если на ползуне установлены двойной набор кулачков и механизм отключения клапана. Эта регулировка обычно выполняется дистанционно с помощью гидравлической линии. Основным преимуществом молотов с регулируемым ходом является их способность снижать нагрузку на движение на ранних этапах движения, когда сопротивление почвы обычно ниже.

Пневматический / паровой молот одностороннего действия работает по двухступенчатому циклу. Во-первых, удар инициируется введением рабочей жидкости под постоянным давлением в цилиндр под поршнем.По мере увеличения давления гидроцилиндр движется вверх. На определенной высоте впускной клапан давления закрывается, а напорная камера открывается. Во-вторых, таран будет двигаться вверх под действием собственного импульса. В верхней части полного хода поршень проходит через камеру безопасности, образованную захваченным воздухом, что способствует замедлению поршня. По мере опускания гидроцилиндр достигает положения до удара, в котором клапан открывается, позволяя движущейся жидкости войти в цилиндр. При этом выхлоп закрыт.

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия обладают рядом преимуществ. У них более высокая скорость ударов в минуту по сравнению с ударными молотками при относительно стабильной работе. Он также состоит из молота простой конструкции по сравнению с большинством других молотов. Однако для этих молотов требуется дополнительное оборудование (например, бойлер, компрессор и шланги), а также кран и подъемно-транспортное оборудование большей грузоподъемности из-за веса молота.

Поскольку пневмо / паровой молот является молотом внешнего сгорания, его производительность зависит от котла или воздушного компрессора.Это оборудование должно иметь достаточную мощность, чтобы обеспечивать необходимое рабочее давление при требуемом расходе жидкости. Характеристики молота потребуют как рабочего давления, так и рабочего объема.

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия следует использовать с свайной каской для поддержки узла молота и при необходимости вмещать ударную пластину и подушку молота. Для обеспечения надлежащей работы следует использовать подушку правильной толщины. Слишком тонкая подушка может вызвать преждевременный прием (когда движущаяся жидкость под давлением входит в цилиндр до того, как произойдет удар, замедляя падение плунжера).Более высокий пакет подушек сократит ход поршня, что приведет к ударам с меньшей энергией.

Пневматические / паровые молоты двойного, дифференциального и комбинированного действия

Пневматические / паровые молоты двойного действия были созданы для повышения производительности за счет быстрого нанесения ударов молотком. Для достижения этой цели ход был укорочен, а гидроцилиндр ускорялся во время хода вниз за счет активного давления. Эти типы молотов работают в два раза быстрее, чем молоты одностороннего действия.Однако выходная энергия чрезвычайно чувствительна к правильным фазам газораспределения, давлению и объему рабочей жидкости. Кроме того, приложенная энергия молота чувствительна к сопротивлению почвы, а доступную энергию каждого удара сложнее проверить и проверить.

«Двойное действие» - это термин, который часто используется для любого молота, который использует воздух, пар или гидравлическое давление для ускорения поршня при движении вниз вместе с силой тяжести. Более точным термином может быть «помощь вниз», поскольку он учитывает различные методы, с помощью которых может быть достигнута эта цель.

У молотков двустороннего действия гидроцилиндр имеет жестко соединенный ход кулачка (или в некоторых случаях гидравлический клапан), который входит в зацепление со штоком кулачка, подвешенным в промежуточной головке молота. Движущаяся жидкость входит во входное отверстие и проходит через нижнее отверстие клапана к нижней стороне поршня. Оттуда верхнее отверстие клапана завершает путь от верхней части к выпускному отверстию поршня. Жидкость поднимает поршень и плунжер, а выступы кулачкового хода скользят мимо краев кулачкового стержня, пока они не войдут в зацепление со спиральной частью кулачкового стержня.Это заставляет шток кулачка и клапан вращаться, что позволяет входной движущей жидкости попадать в верхнюю часть цилиндра, а выхлопной жидкости выходить через выхлопное отверстие. Когда шток падает, его скорость увеличивается за счет давления жидкости на верхнюю часть поршня. Выступы кулачка перемещаются вниз, где входит в зацепление другая спиральная часть стержня кулачка. Когда шток кулачка вращается, клапан возвращается в исходное положение, и путь движущейся жидкости меняется на противоположный.

Молотки дифференциального действия аналогичны молотам двустороннего действия, за исключением того, что воздух или пар постоянно находятся под давлением под поршнем.Это позволяет упростить конфигурацию клапана. Цикл начинается при ударе, при этом клапан поворачивается так, что область над поршнем может выпускать сжатый воздух или пар от предыдущего хода. Область в цилиндре между большим и малым поршнями всегда находится под давлением, что создает несбалансированную силу на поршне, так что плунжер ускоряется вверх. Когда плунжер движется вверх, впускной клин приводит в действие срабатывание, поворачивая клапан и впуская пар в цилиндр. Это действие создает несбалансированную силу, направленную вниз, в результате чего гидроцилиндр останавливается в верхней точке хода.Затем шток толкается вниз, получая кинетическую энергию от падающего вниз пара или воздуха и силы тяжести. Непосредственно перед ударом выпускной клин поворачивает клапан для выпуска сжатого воздуха или пара, и цикл начинается снова.

У молотков сложного действия во время рабочего цикла широко используется воздух или пар, а к гидроцилиндру прилагается помощь, направленная вниз. В этом типе молота гидроцилиндр поднимается под полным давлением, а верхняя камера вентилируется. Когда плунжер достигает максимума хода, в верхней камере находится полное давление.Впускной клапан закрывается по мере опускания поршня, позволяя движущейся жидкости расширяться как в верхней, так и в нижней камерах. Чистая направленная вниз сила возникает из-за того, что площадь верхнего плунжера значительно больше нижней. Этот тип молота использует движущуюся жидкость более экономично, чем молоты двустороннего действия.

Гидравлические молоты

Гидравлические ударные молоты используют внешний источник энергии для подъема молота до максимума его хода. У гидравлических молотов одностороннего действия при свободном падении поршень вырабатывает реальную энергию.Этот тип молота заменяет гидравлическую жидкость на воздух или пар, который подается на поршень для перемещения поршня. Гидравлический блок питания обеспечивает необходимую энергию для молота.

Гидравлические ударные молоты могут быть одностороннего, двойного действия, дифференциального действия или других вариантов. В большинстве этих молотов используется электрический клапан, который работает с регулируемым таймером. Этот таймер позволяет гибко контролировать выходную энергию. Другие молоты используют чисто гидравлическую систему для управления клапаном и цикличностью поршня, что устраняет необходимость в электронике на молоте.Некоторые гидравлические молоты могут приводиться в действие с помощью гидравлических силовых агрегатов крана или экскаватора, поэтому в силовом агрегате нет необходимости.

Гидромолоты имеют регулируемый ход, которым можно управлять с помощью блока управления. Поскольку ход может изменяться бесконечно, ход можно оптимизировать для соответствия динамической жесткости пружины молота и сваи. Многие гидравлические молоты обладают способностью вызывать одиночный удар, что может быть полезно при динамических испытаниях или при работе с тяжелыми сваями. Большинство гидравлических молотов эффективны, потому что они имеют некоторый тип помощи, направленной вниз, для выравнивания гидравлического потока во время цикла молота.

Домкрат

Свайные домкраты продвигают сваи, вдавливая их в землю. Этот тип машины наиболее эффективен, когда сопротивление грунта ниже максимальной силы удара, и когда есть сваи для противодействия. Эти машины работают, сначала устанавливая домкрат на реактивную стойку для установки первых двух свай. Домкрат поднимает ходовую тележку, опираясь на предварительно установленную сваю. Ходовая тележка скользит вперед, опускается, опускается на установленные сваи, а затем продолжает процесс гидравлической изоляции.После забивки третьей или четвертой сваи домкрат снимается с опорной стойки и самостоятельно перемещается по сваям. Свайные домкраты можно использовать для шпунтовых и трубчатых свай.

Молоты внутреннего сгорания

Молоты внутреннего сгорания сжигают топливо, питающее их, внутри самого молота. Дизельные молоты являются единственным типом молотов внутреннего сгорания, хотя могут использоваться и другие виды топлива. Есть два основных типа молотов внутреннего сгорания: одинарного и двойного действия.

Фотография предоставлена: APE

Дизельные молоты одинарного действия

Дизельные молоты одностороннего действия или с открытым концом состоят из длинного тонкого поршня - ползуна - который движется внутри цилиндра. Поскольку цилиндр открыт сверху, шток частично выходит из цилиндра. Этот тип молота может называться либо открытым концом, потому что верхний конец цилиндра открыт, либо односторонним действием, потому что поршень падает только под действием силы тяжести.

Большинство дизельных молотов одностороннего действия построено с использованием ударного распыления или впрыска жидкого топлива.Ударный блок обычно имеет увеличенные верхний и нижний размеры. Дно цилиндра обычно сужается, чтобы обеспечить свободное движение. Таким образом, ударный блок может перемещаться вверх и вниз на несколько дюймов, но не выпадет из цилиндра при поднятии всего молота. Отверстия в стенках цилиндра служат выпускными отверстиями, при этом гаситель отдачи расположен между днищем цилиндра и днищем ударного блока. Амортизатор отдачи амортизирует цилиндр от сильного восходящего движения блока при ударе.

В открытом цикле дизельного молота есть три этапа, начиная с подъема поршня в верхнее положение с помощью лебедки сваебойных установок или с помощью гидравлики. Затем поршень отпускается и падает под собственным весом. При падении поршень толкает уровень топливного насоса, и топливо из насоса направляется в углубления наковальни или в камеру сгорания. Когда гидроцилиндр проходит через выхлопные отверстия, он закрывает их, сжимая воздух для сгорания. Затем поршень ударяет по опоре, при этом энергия удара испаряет топливо и забивает сваю.При ударе свая откатывается, толкая ударный блок вверх и заставляя его столкнуться с цилиндром. Затем воспламеняется топливно-воздушная смесь, и поршень поднимается вверх, при этом на сваю передается дополнительный движущий импульс. По мере того, как гидроцилиндр движется вверх, выпускные отверстия очищаются, и сдувается избыточное давление.

Величина восходящей скорости ползуна зависит от давления сгорания молота, жесткости подушек молота и сваи, массы и жесткости сваи, а также жесткости и / или сопротивления грунта.Практически все компоненты системы «молот-свая-грунт» влияют на ход дизельного молота, причем ход поршня увеличивается по мере того, как забивание сваи становится более трудным в нормальных условиях. Если грунт имеет высокое сопротивление, но низкую жесткость, ход будет относительно низким.

Дизельные молоты одностороннего действия не требуют дополнительного оборудования, что делает их экономичным решением. По мере увеличения количества гребков при жестком вождении увеличивается энергия. Низкие ходы при легкой забивке защитят бетонные сваи.Кроме того, поршень имеет относительно небольшой вес по сравнению с той энергией, которую он обеспечивает. Однако ход этого типа молота зависит от системы «молот-свая-грунт». При высоких ходах скорость ударов относительно мала. Наконец, этот тип молота может вызвать проблемы с окружающей средой.

При определении производительности дизельного молота одностороннего действия необходимо учитывать два основных вопроса. Во-первых, ход молота должен соответствовать ситуации.Во-вторых, выход энергии при заданном такте должен быть адекватным. Ход можно измерить несколькими способами, например, прикрепив к нему прыгающую палку или используя саксиметр, который измеряет период между ударами и рассчитывает ход поршня. Существует ряд причин, по которым мощность хода может быть недостаточной: от системы мягкого вождения, длинных гибких свай и пористой почвы до недостатка топлива, неправильного топлива, недостаточной компрессии и чрезмерного трения. Каждую из этих проблем следует тщательно изучить, чтобы определить, что может вызывать плохой ударный выброс.

Дизельные молоты двойного действия

Дизельный молот двустороннего действия или с закрытым концом состоит из тонкого поршня (плунжера), который перемещается внутри цилиндра. В отличие от дизельного молота одностороннего действия / с открытым концом, верхняя часть этого цилиндра закрыта, что заставляет гидроцилиндр сжимать воздух, находящийся между гидроцилиндром и верхом цилиндра. Когда плунжер падает, он подвергается воздействию как силы тяжести, так и давления в этой камере.

Дизельный молот двойного действия состоит из восьми основных частей: (1) поршень или шток с поршневыми кольцами; (2) ударный блок с кольцами; (3) цилиндр; (4) один или несколько топливных насосов; (5) топливные форсунки; (6) выпускные отверстия; (7) глушитель отдачи; и (8) отбойная камера с выпускными отверстиями.Эти отверстия открываются в стенке цилиндра. Ударный блок обычно имеет больший верхний и нижний диаметр, а нижняя часть цилиндра имеет диаметр, достаточный для свободного движения. Таким образом, ударный блок может перемещаться вверх и вниз, но не выпадет из цилиндра при поднятии гидроцилиндра. Амортизатор отдачи служит для амортизации цилиндра от сильного восходящего движения блока удара от отскока сваи и расположен между днищем цилиндра и днищем ударного блока.

Основным преимуществом дизельного молота двойного действия является то, что это автономный агрегат, не требующий дополнительного оборудования. Он также имеет более высокую скорость удара по сравнению с дизельными молотами с открытым концом. Тем не менее, существует значительный подъем при жестком вождении, а также неопределенная энергия, когда сгорание предотвращает удар плашмя-наковальней. По этой причине нелегко определить ход с помощью дизельных молотов двойного действия. Этот тип молота также требует более сложного обслуживания по сравнению с другими типами молотов.

Для работы дизельного молота двойного действия гидроцилиндр поднимается над выпускными отверстиями с помощью спускового устройства и подъемника или гидравлического домкрата. Когда подъемник поднимается, он закрывает порты отбойной камеры, и воздух сжимается внутри верхней отбойной камеры. Когда гидроцилиндр достигает стартовой высоты, спусковой механизм освобождается, и гидроцилиндр падает как под действием силы тяжести, так и под давлением воздуха в отбойной камере. Когда он проходит через выпускные отверстия, они закрываются, и некоторый объем воздуха задерживается внутри камеры.Плунжер сжимает этот захваченный воздух, который становится горячим.

Когда гидроцилиндр достигает определенного положения, он толкает рычаг и плунжерную систему в топливный насос, который затем впрыскивает топливо в камеру. Для систем ударного распыления топливо затем впрыскивается в камеру в жидкой форме, и сгорание не произойдет до удара поршня о ударный блок. В случае распыленного впрыска топлива сгорание происходит вскоре после впрыска топлива, если воздух в цилиндре достаточно горячий.Горение длится столько же, сколько и впрыск.

При ударе толкатель толкает вниз ударный блок, подушку молота, шлем и головку сваи, что позволяет цилиндру упасть под действием силы тяжести. Затем ударный блок отделяется от гидроцилиндра в течение короткого периода времени, и давление сгорания вызывает дальнейшее отделение. В зависимости от длины сваи она будет отскакивать, толкая ударный блок вверх. Ударный блок ударяется о цилиндр, при этом движущийся вверх плунжер в конечном итоге очищает выпускные отверстия (возможно, после второго удара).Избыточное давление сбрасывается, и подъемник продолжает движение вверх.

Величина скорости ударника с этим типом молота зависит от массы и жесткости сваи, давления молота и давления сгорания, жесткости молота и подушек сваи, жесткости и / или сопротивления грунта, а также скорости, с которой давление в грунте отказов дом увеличивается. Каждый компонент системы может влиять на ход дизельного молота. В нормальных условиях ход поршня увеличивается по мере того, как становится труднее забивать сваи.Однако грунты с высоким сопротивлением и низкой жесткостью могут привести к относительно небольшому ходу.

Топливные системы для дизельного молота

Есть два типа топливных систем, используемых с дизельными молотами: впрыск жидкого топлива и распыленный впрыск топлива. Впрыск жидкого топлива можно также называть впрыском под низким давлением или ударным распылением. В этом процессе гидроцилиндр сжимает воздух в камере сжатия при его падении. Затем впрыскивается топливо, при этом жидкость образуется в верхней части ударного блока.Удар плунжера рассеивает топливо, смешивая его с горячим сжатым воздухом, и происходит сгорание.

При использовании холодного молота возгорание может начаться в течение двух миллисекунд после удара. Однако по мере того, как молот нагревается, топливо начинает испаряться сразу после его впрыска, и сгорание начинается незамедлительно. Чем горячее молоток, тем выше вероятность преждевременного возгорания. Перегретый молоток может вызвать преждевременное возгорание, при этом к моменту удара сгорание уже значительно продвинется вперед.

С помощью распылительных молотков для впрыска топливо под высоким давлением впрыскивается в цилиндр, наполненный горячим сжатым воздухом. Этот впрыск под высоким давлением заставляет топливо попадать в камеру в виде мелкодисперсного тумана. Топливо сгорит, как только попадет в горячий воздух. Это топливо впрыскивается, когда гидроцилиндр достигает определенного расстояния от ударного блока. Впрыск и / или горение прекращаются после того, как поршень достигает определенной точки во время отбоя.

При легком вождении сгорание начинается независимо от скорости между гидроцилиндром и ударным блоком.Поскольку поршень падает медленно, с коротким ходом, время между началом горения и ударом будет больше, позволяя давлению сгорания развиться достаточно, чтобы остановить ударник до удара - с небольшой передачей энергии на сваю.

Молоты с распылительным впрыском топлива работают хорошо, если за ними правильно ухаживать. Время впрыска топлива должно быть точным до миллисекунды. Если есть какие-либо поврежденные детали, такие как изношенные форсунки или детали топливного насоса, производительность может значительно снизиться.

Принадлежности для вождения

Ударный конец плунжера не может напрямую адаптироваться ко всем формам сваи. По этой причине необходимо установить аксессуары для сопряжения молота и сваи и для передачи силы удара молота на сваю. Эти аксессуары включают подушки для молотков, наковальни, шлемы, подушки для свай, оправки и толкатели.

Амортизаторы

получают энергию первого удара молота и необходимы для защиты поражаемых частей молота от повреждений.Они могут быть изготовлены из печенья из проволочного троса или пластин из стальной ткани, микарты и алюминия, хамортекса, синего нейлона, фанеры или твердых пород древесины. Подушка из смягчителя будет производить более длительный импульс с меньшей максимальной силой, а более твердая подушка будет производить более короткий импульс с более высокой максимальной силой. Амортизирующая подушка обычно устанавливается в верхней части шлема в углублении в форме горшка с ударной пластиной наверху для защиты амортизирующей подушки. Подушки Hammer имеют ограниченный срок службы, так как со временем сжимаются.Сломанная, сгоревшая или слишком тонкая подушка для молотка будет неэффективной. Для некоторых молотов, например для определенного дизельного и гидравлического оборудования, амортизатор не требуется.

Наковальни необходимы для молотов внутреннего сгорания, чтобы улавливать горючую смесь и позволять ей создавать давление. Они не используются в отбойных молотках внешнего сгорания.

Каска представляет собой тяжелый жесткий стальной блок, который находится между молотком и сваей. Он служит для более равномерного распределения удара молота по головке сваи, чтобы минимизировать повреждение сваи.Ударная поверхность шлема должна быть гладкой и равномерно контактировать с верхом ворса, с допустимым боковым смещением не более 2 дюймов. Вес шлема определяется исходя из проходимости сваи с помощью волнового уравнения.

Фотография предоставлена: APE

. Если каска плохо сидит, в верхней части сваи могут возникнуть напряжения. Это также может привести к короблению открытой части длинной сваи при каждом ударе молотка. Двухкомпонентные каски могут использоваться с дизельными молотами, которые не ударяют по свае с такой же интенсивностью, как воздушные / паровые молоты.

Для забивки бетонных свай потребуется свайная подушка. Фанера является наиболее распространенным материалом для прокладки сваи в Соединенных Штатах, хотя можно использовать древесину твердых пород с волокнами, перпендикулярными оси сваи. Какой бы материал ни использовался, он должен быть как сухим, так и несгоревшим. Когда он начнет гореть, его следует заменить. Примерно после 1000 ударов подушка может стать слишком жесткой и сжатой. В этих ситуациях следует заменить подушку.

Оправки используются для установки тонкостенных свай-оболочки перед их заливкой бетоном.Этот аксессуар необходим, потому что стенки сваи слишком тонкие, чтобы выдерживать нагрузки забивки. Оправки могут быть ступенчатыми, коническими или расширяющимися в зависимости от конфигурации сваи. Если используется оправка с оболочкой одинакового диаметра, они должны иметь возможность расширения для плотного захвата сваи и предотвращения ее обрушения. Оправки должны выдерживать удары молота и передавать энергию на дно сваи, распределяя силы по гофрам.

Большинство оправок имеют гофры, соответствующие корпусу, и называются сегментными листами.Эти оправки расширяются под действием механических, пневматических или гидравлических сил для плотного захвата оболочки и защиты от деформации и разрыва.

Наконец, толкатели - это стальные элементы, которые устанавливаются между сваебойным молотом и самой сваей. Последователь позволяет забивать сваю за пределы досягаемости выводов. Чаще всего они используются для забивки свай по воде или для забивания свай под верхушкой существующей конструкции. Хотя толкатели могут облегчить вождение, может быть сложно поддерживать выравнивание между сваей и толкателем, а несоосность может затруднить приравнивание количества ударов к вместимости сваи.Для многих проектов спецификации исключают использование последователей.

Вибрационные приводы

Виброприводы - это машины, которые устанавливают сваи путем приложения к материалу быстро меняющейся силы. Обычно это достигается вращением эксцентриковых грузов вокруг валов. Каждый из этих вращающихся грузов создает силы, действующие в одной плоскости, направленной к средней линии вала. Гири смещены от центра оси вращения эксцентриковым рычагом.Эти рычаги спарены, чтобы избежать эффекта бокового взбивания, оставляя осевое усилие для сваи. В зависимости от водителя может быть несколько пар маленьких идентичных эксцентриковых рычагов или одна пара большего размера.

Большинство вибрационных молотов имеет массу, которая не вибрирует при вращении эксцентриков. Масса похожа на тягу крана вниз и может помочь в процессе вождения. У некоторых моделей также есть дополнительные грузы, которые нужно добавить к системе подвески. Хорошая система подвески минимизирует вибрацию стрелы, обеспечивая при этом безударное место для крепления шлангов или кабелей.

Вибромолоты работают, разрыхляя почву вокруг сваи, так что свая проникает в землю за счет комбинации собственного веса и статической силы, создаваемой системой подвески или через нее. Когда почве не хватает сцепления, направленная вверх сила создает эффект текучести на почве или песке. В случае связных почв этот эффект может быть усилен тиксотропией, когда почва превращается в гель в результате обратимого химического процесса. Повышение давления воды в порах в обоих типах почв также помогает сваям проникать в почву.

Вибрационная забивка - эффективный метод установки свай, при этом самым большим препятствием является сопротивление сваи на носке. Лист и H-образные сваи с малым мыском лучше всего подходят для вибропогружения.


Типы вибрационных приводов

Существует пять основных типов вибромолотов: низкочастотные молотки, среднечастотные молотки, высокочастотные молотки, звуковые или резонансные молотки и ударно-вибрационные молотки. Низкочастотные молотки имеют частоту колебаний от 5 до 10 Гц.Они [в основном используются с сваями, которые имеют как высокую массу, так и сопротивление носку, такими как бетонные и большие сваи из стальных труб. Эти молоты часто имеют большие эксцентрические движения для достижения динамической силы.

Молоты средней частоты используют частоту колебаний от десяти до тридцати Гц. Их часто используют для шпунтовых свай и небольших трубных свай. Большинство используемых сегодня вибромолотов являются среднечастотными, поскольку они используют достаточную динамическую силу для возбуждения почвы, правильную частоту для взаимодействия с большинством грунтов и достаточную амплитуду для проникновения в твердые подповерхностные слои.

К высокочастотным молотам относятся все вибрационные молоты, которые вибрируют с частотой более тридцати Гц. Молоты, работающие в диапазоне от 30 до 40 Гц, используются для минимизации вибрации соседних конструкций.

Звуковые или резонансные молотки вызывают резонансный отклик в свае, что облегчает забивание и извлечение сваи. Эти молоты работают с частотой от девяноста до 120 Гц. Эти машины сложны в механическом отношении, что ограничивает их использование.

Ударно-вибрационные молоты - это тип вибропогружателя, который обеспечивает как вибрацию, так и удары по свае.Он имеет эксцентрики, вращающиеся в противоположных направлениях, которые передают вертикальные колебания, которые регулируются набором пружин, связанных с рамой. Затем пружины передают свае свое усилие сжатия. Головка также может ударить по наковальне, чтобы произвести удар, аналогичный удару традиционного ударного молота, но с более высокой скоростью удара. Эти молотки не производятся в США, имеют ограниченное использование.

Типы забивных свай с помощью вибромолотов

Вибромолоты могут использоваться для забивания самых разных свай.Их также можно использовать в качестве экстракторов, для ограничения шума, в качестве зондов или для увеличения подвижности. Этот тип молота также может уменьшить повреждение сваи.

Вибромолоты часто используются для укладки шпунта. Стена из профнастила устанавливается на место с помощью шаблона, а затем забиваются сваи. Во многих случаях листы приводятся в движение по два за раз, используя губку с двумя наборами зубьев и выемку, в которой можно разместить блокировку. В качестве альтернативы шпунт может быть установлен как забиваемый, и в этом случае листы забивают по одному.

Эти молотки можно также использовать для забивания двутавровых свай аналогичным образом. Однако, если отбивной молоток большой, молот может быть установлен на наборе поводков, как в случае ударных молотов. Вибрационные двутавровые сваи также могут использоваться для балок и в строительстве стен из цементного раствора.

Кессоны и сваи также можно устанавливать с помощью вибромолота. Это применение особенно эффективно при установке кессонов большого диаметра и труб с открытым концом, достаточно широких, чтобы труба не нарастала в конце сваи.Кессонная балка может использоваться для крепления сваи к молотку на противоположных концах, при этом зажимы фиксируются на салазках во время использования. Эти зажимы можно перемещать по горизонтальной направляющей, чтобы забивать сваи разных размеров. После того, как кессон установлен, из него удаляют материал, кладут арматурный каркас и заливают бетон, чтобы заполнить трубу. Вибромолот - это средство экономии средств при таком использовании, поскольку трубу можно извлечь, оставив бетонную сваю подходящего размера.При использовании обычных методов избыток бетона может достигать 25%. Для трубных свай компоновка оборудования аналогична. Обычно вибромолоты используются для труб с открытым концом, так как эти инструменты менее эффективны для труб с закрытым концом.

Вытесняющие сваи, в том числе деревянные, сборные железобетонные, бетонные шпунтовые сваи и трубы с закрытым концом, также могут быть установлены с помощью вибромолота, в зависимости от размера свай. Чем больше перемещаемый объем, тем менее эффективен вибромолот.Вибромолоты редко используются для этих типов свай, потому что другие методы, такие как ударная забивка, обычно лучше.

Фотография предоставлена ​​MKT Manufacturing

Экскаваторные вибромолоты

Вибромолоты, устанавливаемые на экскаватор, имеют несколько явных преимуществ по сравнению с машинами, устанавливаемыми на кран. С этим типом молота нет необходимости в отдельном блоке питания, и его легче использовать на площадках с низкой высотой или в помещениях. Вибратор можно установить более точно как для установки, так и для извлечения.Эта установка, как правило, дешевле и ее легче перемещать. Наконец, спуск вниз улучшает управляемость без больших нагрузок на подвеску.

Вибромолоты обычно присоединяются к стреле эксактора с помощью шарнирного соединения. Затем ковш снимается со стрелы и устанавливается вибратор. Важно отметить, что, поскольку каждый экскаватор индивидуален, необходимо правильно подобрать крепление и обеспечить надежность всех соединений. Грузоподъемность подвески также должна соответствовать тяговому усилию стрелы.

Для агрегата, устанавливаемого на экскаватор, как правило, нет необходимости в отдельном силовом агрегате (как в случае агрегата, установленного на кране). Вместо этого цепь ковша на экскаваторе может использоваться как для поворота эксцентриков, так и для приведения в действие зажима. Это может сделать устанавливаемый на экскаватор вибромолот более экономичным выбором.

Эти блоки могут быть установлены в нескольких специальных конфигурациях. Поворотный вибромолот может использоваться для определенных типов стальных шпунтовых свай, позволяя ему поворачиваться на 90 градусов и зажимать листы без необходимости маневрировать стрелой.Когда листы устанавливаются перед движением, в этом типе конфигурации нет необходимости. Точно так же этот тип установки не следует использовать с алюминиевыми, виниловыми или пултрузионными стекловолоконными листами.

Гусиная шея удлинит стрелу экскаватора, что позволяет использовать молот в более широком диапазоне положений. Однако, поскольку стрела длиннее, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не перевернуть экскаватор.

Буровые установки

Каждому сваебойному станку потребуется установка для подъема молотка и сваи, а также для направления забивной системы при забивке сваи.В большинстве случаев буровая установка состоит из гусеничного крана, к которому добавлено оборудование для забивки свай, которое может включать поводки, молот, корректировщик, котел и / или лунный луч. Выбор конфигурации буровой установки зависит от наличия.

Краны для ударных молотов

Помимо самого молота, кран является самой важной частью системы забивки свай. Правильный выбор крана имеет решающее значение для безопасной, экономичной и правильной установки свай.

Базовый кран состоит из двух гусеничных тележек, которые распределяют вес водителя на землю, а также кузова автомобиля и кабины.Каждый гусеничный ход прикреплен к кузову автомобиля и состоит из ремня из штанов, соединенных штифтами, роликов, передающих вес на колодки, и звездочек с цепным приводом, которые приводят машину в движение. Оператор может подать питание на гусеничный ход или заблокировать гусеничный ход, чтобы управлять машиной. На некоторых кранах гусеницы можно установить на большем расстоянии для обеспечения устойчивости, а затем убрать для транспортировки.

К крану можно добавить ряд дополнительных функций, чтобы сделать его более подходящим для забивки свай.Это может включать в себя дополнительный реверсивный вал и зубчатую передачу для обеспечения независимого поворота и перемещения, независимый подъемник стрелы, один или два дополнительных шторы барабана, широкие гусеничные опоры для снижения давления на грунт, а также портальные подъемные устройства и устройства для снятия противовеса.

Чтобы переоборудовать кран в сваебойщик, необходимы доработки. Для компенсации крутящего момента и поперечной нагрузки следует использовать тяжелую стрелу, например стрелу типа Raymond. Спереди на поворотной платформе должен быть установлен корректировщик, чтобы удерживать нижнюю часть поводков на некотором расстоянии от крана.Также потребуется бойлер или воздушный компрессор с достаточным противовесом, снятым для балансировки и крепления силового агрегата. Для гидравлических молотов, дрелей, корректировщиков или лунных лучей необходимо установить гидравлический силовой агрегат, а также необходимые регулирующие клапаны, трубопроводы и шланги.

Краны

обычно имеют грузоподъемность 75% нагрузки, необходимой для подъема машины, с номинальной мощностью, основанной на максимальной нагрузке, которую кран может поднять при радиусе двенадцати футов с самой короткой стрелой. Однако при выборе крана для забивки свай эти мощности не имеют большого значения.Для забивки свай следует использовать диаграмму грузоподъемности крана, причем устойчивость грунта является наиболее важным фактором при работе машиниста. Автокраны редко используются в качестве сваебойных машин, поскольку они обычно имеют очень низкую грузоподъемность в положении для забивки сваи.

Стрелы для ударных молотков Стрелы типа

Raymond уменьшают кручение и боковую тягу, возникающие при забивке свай. Все стрелы типа Raymond имеют базовую длину 40 футов, причем нижняя секция предназначена для конкретного крана, а верхняя секция может использоваться на разных машинах.Эти стрелы можно удлинить, вставив секции, кратные восьми футам.

Эти стрелы имеют встроенные паровые или гидравлические линии и стойки для хранения соединительных болтов стрелы. Как правило, они сильнее, чем большинство коммерческих бума, и не всегда являются лучшим выбором при любых обстоятельствах. Коммерческие стрелы лучше подходят для забивки отвесных, забивных и забивных свай, но никогда не должны использоваться для забивки боковых забивных свай.

Краны для вибромолотов

Вибромолоты обычно свободно свешиваются с кранов, а не работают на поводках.Таким образом, краны, используемые для вибромолотов, должны иметь достаточную грузоподъемность для подъема молота и сваи, а также любую нагрузку на извлечение при извлечении свай. Кроме того, стрела должна выдерживать остаточную вибрацию, передаваемую ей подвеской.

Энергетические системы

Для всех молотов внешнего сгорания и большинства вибромолотов требуется источник энергии, в зависимости от типа молота. Пневматические / паровые молоты обычно приводятся в действие воздушными компрессорами.Они могут быть установлены на земле или на задней части крана в качестве противовеса. Трехходовой запорный клапан следует использовать для сброса давления из трубопроводов после остановки молота или в аварийных ситуациях. Также должна быть установлена ​​линейная масленка для обеспечения непрерывной подачи распыленного масла в цилиндр.

Гидравлические системы используются в проектах забивки свай с помощью вибромолотов, гидравлических ударных молотов, шнеков и буров, а также споттеров и свайных обезьян. Базовый силовой агрегат содержит все компоненты, необходимые для управления гидравлическим оборудованием и обеспечения достаточной мощности.В некоторых ситуациях гидравлическую систему крана можно использовать для приведения в действие меньшего вибромолота или гидравлического ударного молота, что устраняет необходимость во внешнем силовом агрегате.

Большинство гидравлических проблем вызвано плохим состоянием гидравлического масла. Таким образом, необходимо использовать масло надлежащего сорта и типа. Хорошая гидравлическая жидкость должна быть антикоррозийной, стабильной при высоких температурах и жидкостью при низких температурах, а также обеспечивать смазку всех частей системы. В некоторых гидравлических системах используются картерные масла двигателя.Однако моющие и диспергирующие добавки в этом типе масла, а также стоимость делают их менее чем идеальными для этого типа применения. Также можно использовать турбинные масла, но в них отсутствуют присадки, необходимые в тяжелых условиях. Вместо этого следует использовать противоизносное гидравлическое масло высшего сорта. Это масло должно содержать ингибиторы окисления, чтобы их можно было использовать при более высоких температурах без разрушения, а также ингибиторы ржавчины, пеногасители и противоизносные присадки.

Гидравлические насосы связаны с двигателем через привод насоса.Эти насосы обычно приводятся в действие дизельным двигателем и представляют собой шестеренчатый тип низкого давления или поршневой тип высокого давления. Эти насосы точного изготовления с очень маленькими зазорами. Их эффективность зависит от абсолютной чистоты, при этом возможно повреждение даже небольшим количеством грязи или пыли. Должны быть установлены качественные фильтры для удаления частиц, которые меняются раз в месяц.

Leader Systems

Для правильного выравнивания ударного молотка и сваи во время забивки необходимы ведущие системы.Конфигурация этих систем зависит от приложения.

Неподвижные поводки прикрепляются с помощью механического соединения в точке стрелы, а также внизу поводков. В точке стрелы соединение должно позволять поводкам вращаться вокруг точки стрелы. Типичный фиксированный лидер включает основную секцию, прикрепленную к точке стрелы, верхнюю секцию, нижнюю секцию и достаточное количество средних секций для получения необходимой высоты. Под концом стрелы должно быть больше поводков, чем сверху.Споттеры для фиксированных поводков могут быть ручными, лунными или гидравлическими, в зависимости от потребностей проекта.

Вертикальные поводки или полужесткие поводки - это фиксированные поводки с гидравлическими корректировщиками, которые могут перемещать поводки вверх и вниз. Их лучше всего использовать, когда позиционировать лидеров крайне сложно, как, например, в строительстве железных дорог.

Поводки подвешиваются к крану с помощью троса и являются наиболее часто используемым типом поводков. Поскольку лидеры имеют некоторую свободу бокового движения, необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы гарантировать, что сваи будут правильно выровнены при их забивке.

Подвесные поводки похожи на фиксированные поводки, но соединение точки стрелы выполняется наверху поводков. Кроме того, лидер обычно может двигаться от крана только вперед и назад. Этот тип поводка используется с корректировщиком или без него.

Хотя большинству ударных молотов для работы требуется поводок, некоторые молоты можно оснастить штанами. Однако делать это следует только в соответствии с рекомендациями производителя.

Для морских свай необходимо использовать специальный тип поводка.Эти лидеры подвешены к кранам и приставляют сваю, чтобы правильно выровнять молот. Эта система также может использоваться для больших трубных и бетонных цилиндрических свай при строительстве на суше.

Существует ряд принадлежностей, которые можно использовать с поводками, в том числе люлька или удлинитель, когда молоток слишком мал или велик для используемых поводков. Свайный затвор может использоваться для направления сваи на поводки и удержания ее в правильном положении во время забивки. Они могут открываться вручную или с помощью гидравлики.Колющая точка используется с качающимися поводками для фиксации нижнего конца поводков.

Специализированные операции и оборудование

Свайные фундаменты забиваются в широком диапазоне условий. В результате могут потребоваться специализированные операции и оборудование.

Гидравлическая форсунка

Jetting использует жидкость под давлением для ослабления связи между сваей и почвой. Это снижает сопротивление сваи пробиванию грунта. Гидравлическая очистка также снижает нагрузку на забивку, экономит время, снижает вибрацию и позволяет увеличить проникновение сваи.По окончании забивки сваи следует забить на окончательную глубину проникновения.

Этот метод наименее эффективен для глины и крупного гравия, но очень эффективен для мелкого песка. В глинистых почвах форсунки могут забиваться, в то время как в мелкозернистых почвах струя может разрыхлить почву вокруг уже забитых свай. По этой причине применение струйной печати в таких ситуациях может быть ограничено. Это наиболее часто используется, когда сваи вытесняющего типа должны проникать в слои плотных, менее связанных грунтов (кроме крупного или рыхлого гравия).Гидравлическая промывка может уменьшить структурное повреждение свай, вызванное перебивкой.

Процесс забрызгивания относительно прост: вода под высоким давлением закачивается по трубам, которые прикреплены к свае изнутри или снаружи. Минимум от пяти до десяти футов проникновения сваи должно быть выполнено без забрызгивания. Если невозможно забить сваю на последние пять-десять футов без забрызгивания, критерии проекта могут не быть выполнены. Следует избегать близости к существующей конструкции или сваям.

Можно использовать два типа форсунок. Неподвижные форсунки являются постоянной частью сваи. Это дорогостоящий вариант, но он может оказаться необходимым, если нельзя использовать подвижную струю. Подвижные форсунки прикрепляются к свае таким образом, чтобы можно было удалить их после установки сваи. Две симметрично расположенные форсунки обеспечивают наиболее быстрое проникновение и лучший контроль свайных труб.

Гидравлическая система состоит из струйных трубок, сопла, насоса, двигателя и шлангов. Это оборудование должно быть способно производить желаемый объем воды при необходимом давлении.Как объем воды, так и давление должны быть достаточными, чтобы сбрасываемая вода могла подниматься по бокам сваи.

Типичная процедура забрызгивания включает проделывание ямы с использованием струи воды в месте сваи перед забивкой. Затем свая смазывается водой во время забивания. Поскольку куча будет стремиться двигаться к струе, может потребоваться струя с одной стороны, а затем с другой, или с использованием нескольких струй.


Подводное вождение

Хотя в большинстве случаев забивание свай в воде может быть выполнено с поверхности, забивание свай под водой часто дает преимущества.Этот процесс исключает использование толкателей для увеличения веса системы, использование свай большей длины, чем необходимо, и необходимость срезания свай под водой. Гидравлические молоты - лучший выбор для этой работы, так как они могут использоваться на очень глубокой воде с силовым агрегатом на палубе баржи и вытянутыми в воду шлангами. Гидравлические отбойные молотки можно также использовать под водой при условии, что вода не просачивается внутрь корпуса. На глубине более 40 футов уплотнения вала двигателя должны быть защищены.

Предварительные земляные работы

Предварительная выемка грунта может потребоваться для проникновения в верхние твердые слои почвы, предотвращения вспучивания почвы, уменьшения сопротивления движению, уменьшения противодавления или минимизации воздействия движения на соседние конструкции. Его также можно использовать для минимизации нагрузки на сваи и стержни, а также для помощи в удалении или перемещении препятствий. Одной из основных проблем, связанных с предварительными земляными работами, является отвод воды и почвы. Перед тем, как приступить к работе, следует понять ответственность за эту задачу.

Предварительное бурение включает в себя просверливание, бурение или бурение ямы в земле с последующим заполнением этой ямы бетоном или забиванием в нее сваи. Обычно это достигается с помощью шнека непрерывного действия, хотя можно использовать шнек для почвы или сеялку, если струйная очистка нецелесообразна. Предварительное бурение может потребоваться для забивки сваи через препятствия, а также может использоваться для укладки свай в насыпи, содержащие валуны.

Размер отверстия должен быть таким, чтобы он был достаточно большим для забивки, но достаточно маленьким, чтобы прочно и надежно удерживать сваю от бокового смещения.В большинстве случаев диаметр предварительно просверленного отверстия должен быть на четыре дюйма меньше, чем диагональ стальной Н-образной сваи или квадратной сваи, и на один дюйм меньше диаметра круглой сваи. Однако, если сваи должны проникать в очень твердый материал, тогда предварительно просверленный диаметр должен быть равен диаметру сваи.

Шнек эффективен на глинистых почвах. Он предполагает использование шнека непрерывного действия с буровым долотом, который приводится в действие гидравлической или пневматической дрелью. Это наиболее эффективно, когда материал разрезается и поднимается на поверхность летательными аппаратами.Если шнек ввинчивается в землю и останавливается, необходимо перевернуть сеялку, чтобы вытащить шнек из земли. Шнек можно облегчить, добавив воду, пар или воздух через буровую штангу, чтобы смазать почву и помочь разбить почву и поднять ее на поверхность.

Мокрое роторное бурение можно использовать для сверления очень глубоких отверстий, в которых мощность шнека будет чрезмерной. Он хорошо подходит для пластиковых грунтов, которые в противном случае прилипали бы к лопастям шнека, и для тех грунтов, которые разрушились бы, если отверстие не было заполнено жидкостью.Он предполагает использование бурильной колонны с водой, подаваемой через штангу под давлением. Это сохраняет отверстие открытым и выносит выкопанный материал на поверхность. Образовавшуюся суспензию необходимо утилизировать надлежащим образом.

Для роторного бурения используется гидравлическая дрель на каретке или поворотный стол с открытым центром. Это можно использовать для бурения мягких пород. Подходящее долото для этой работы будет зависеть от свойств буровой породы.

Сухая предварительная выемка грунта включает удаление земляной пробки с помощью трубы с открытым концом.Эта трубка вбивается в землю с помощью клапана наверху. После того, как трубка вставлена, клапан закрывается и трубка извлекается. Вакуум, создаваемый этой системой, помогает удерживать пробку земли в трубке. Затем для выталкивания заземляющей пробки используется давление пара или воздуха. Этот метод можно использовать в пластичных грунтах на ограниченной глубине. Трубку не следует вставлять настолько глубоко, чтобы она застряла, или чтобы пробка была слишком длинной, чтобы ее можно было вытолкнуть.

Забивка грунта может использоваться для преодоления препятствий на глубине от десяти до пятнадцати футов ниже отметки отсечки сваи, которые не могут быть устранены земляными работами.Процесс включает в себя забивание шпунта (например, оправки), тяжелой стальной трубы или двутавровой сваи для создания пилотного отверстия. Затем вынимают шпатель, затем вставляют ворс и забивают его на глубину. Если посадочная шпилька забита слишком глубоко, извлечение может стать затруднительным.

Воздушные подъемники и воздушные форсунки могут использоваться вместо водоструйной очистки для очистки открытых свай и для других целей. Воздух действует как струи воды, разбивая уплотненные материалы и вынося их на поверхность. Этот метод требует большого количества воздуха.Эрлифт предполагает опускание сваи кондуктора на дно сваи. Затем смесь воздуха и воды выталкивается вверх, при этом вода уносит с собой почву.

Винтовые сваи включают установку обсадной трубы с помощью одного или нескольких витков спирального винта большего диаметра, чем диаметр сваи. Прикручивание обсадной трубы к земле до заданного уровня упрощает управление автомобилем. Опускание - это тип подъема свай, при котором обсадные трубы устанавливаются на место, а затем заполняются бетоном.

Наконец, резка бетонной сваи выполняется после завершения забивки бетонной сваи. Это необходимо, когда необходимо отрезать бетонную головку сваи, чтобы обнажить арматурный стержень или кабель для соединения сваи и конструкции. Бетонную сваю можно разрезать вручную, с помощью отбойных молотков или автоматически с помощью гидравлических устройств, называемых резаками для бетонных свай.

Оборудование, используемое для установки фундаментных свай, имеет решающее значение для общего успеха проекта. Правильно подобрав оборудование, вы сможете лучше соответствовать проектным критериям и спецификациям проекта.

Полный текст статьи можно найти здесь.

Работа с винтовой опорой | Строительный журнал

Моя компания по производству колодок строит около 50 проектов в год. Это много опор, особенно когда ты ненавидишь копать ямы для фундамента и перемешивать бетон так же сильно, как и я. С тех пор, как я начал строить с помощью винтовых опор, я перестал изнашивать лопаты и экскаваторы. Я больше не беспокоюсь о том, что инспектор прибудет по расписанию, чтобы посмотреть на мои ямы для ног, или о том, как они наполняются водой, если он этого не сделает.И как только пирс установлен, я точно знаю, какой вес он может выдержать.

Стальной фундамент

Спиральная опора представляет собой изготовленный стальной фундаментный штифт, который забивается в почву на глубину ниже линии замерзания с помощью гидравлического оборудования. Винтовые опоры в основном используются при тяжелых коммерческих работах, но они также хорошо подходят для настилов на заднем дворе, пристроек и ремонта фундаментов.

Два года назад я купил франшизу с Techno Metal Post (см. Врезку «Дилерский центр»).Сейчас большая часть моего бизнеса связана с установкой опор для других подрядчиков. Большинство винтовых опор приводится в движение с помощью мини-погрузчика или экскаватора, но Techno Metal Post использует запатентованную машину, которая достаточно мала, чтобы пройти через ворота и пройти туда, куда более крупные машины не могут. Я действительно могу установить буровую установку прямо на существующую палубу, если мне нужно установить дополнительные опоры для поддержки новой гидромассажной ванны.

Типичные опоры имеют 7-футовый вал с винтовой опорной пластиной, приваренной к концу, и крышкой наверху, которая прикрепляется к каркасу.Большинство опор, предназначенных для использования в жилых помещениях, изготовлены из горячеоцинкованной стали. Если почва особенно агрессивна, можно добавить расходуемые аноды (аналогичные тем, которые используются для защиты подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа). Однако в большинстве коммерческих и промышленных применений опоры даже не оцинкованы.

Диаметр спирали варьируется в зависимости от почвенных условий. Обычно установщик выбирает спираль меньшего размера для каменистых почв и более крупную для болотных и глинистых почв. После того, как пирс установлен, доступны различные заглушки для привязки пирса к каркасу; некоторые из них имеют винтовой узел, позволяющий точно настраивать высоту.

Несущая способность

Несущая способность винтовой опоры обычно зависит от величины крутящего момента, необходимого для ее установки, и зависит как от размера спирали, так и от несущей способности почвы. Манометр на установочной машине считывает крутящий момент, когда опора поворачивается в землю.

На более слабой почве пирс будет забиваться глубже, чтобы добраться до более прочной почвы. (Если на малых глубинах требуется большая несущая способность или подъемная способность, инженер проекта может указать многоспиральные опоры.) Когда спираль находится ниже линии замерзания, а манометр показывает достаточно высокое значение по сравнению с требованиями к нагрузке конструкции, установка завершена. Чтобы рассчитать фактическую несущую способность сваи, показания давления подставляются в формулу, называемую корреляцией крутящего момента.

Когда плохие почвенные условия требуют углубления, чем стандартный вал длиной 7 футов, мы привариваем удлинитель. Иногда все, что нужно, - это на фут глубже, чтобы перейти от ужасной почвы к твердому материалу.Это особенно актуально, если мы строим отдельно стоящую площадку, где опоры рядом с домом могут начинаться с обратной засыпки. Если бы мы проводили земляные работы для установки обычного бетонного фундамента, нам пришлось бы копать до нетронутой земли на уровне фундамента дома - целых 7 или 8 футов, если в доме был подвал. На такую ​​глубину пробить винтовой пирс гораздо проще.

Кроме того, с традиционной опорой вы никогда не узнаете, что скрывается в дюйме ниже нижней части котлована.Теперь, когда я занимаюсь винтовой опорой, я часто вижу ситуации, когда, казалось бы, хорошая почва превращается в кашица в дюймах ниже того места, где я обычно установил бы опору.

Скалы. Обычно мы просто проезжаем сквозь рыхлую скалу размером с баскетбольный мяч и меньше. Установочная машина создает достаточный крутящий момент, чтобы спираль выталкивала камни в сторону при ее повороте. Иногда установщик может фактически повернуть спираль вокруг камня, а затем использовать стрелу машины, чтобы вернуть опору в вертикальное положение.

Если мы столкнемся с большим камнем ниже линии замерзания, свая будет размещена на вершине камня и подвергнется испытанию под нагрузкой (см. Врезку «Нагрузочные испытания» справа). Если предположить, что он проходит нагрузочное испытание - а обычно проходит - мы можем быть уверены, что пирс никогда не сдвинется с места. Если он не прошел нагрузочное испытание, пирс придется установить в другом месте. На критических работах часто проводится испытание почвы, прежде чем мы доберемся до места, чтобы мы знали, где находится уступ или коренная порода.

Когда мы сталкиваемся с большой скалой над линией замерзания, ее можно просверлить, а ствол пирса прикрепить к скале.Однако иногда бывает так много камней на работе. Винтовые опоры просто не работают. В некоторых местах я даже не пытаюсь их установить, потому что все участки на улице были выбиты из коренной породы.

В среднем грунте забивка винтовой опоры занимает около 10 минут, после чего она готова к строительству. Пирс P2 с валом диаметром 2 5/8 дюйма - самый маленький пирс, который я установил - выдержит нагрузку в 6800 фунтов. Бетонный пирс должен быть больше 16 дюймов в диаметре в проверенном грунте под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы достичь такой же производительности.Из-за более высокой несущей способности для большинства проектов требуется меньше опор, хотя для больших пролетов могут потребоваться балки большего размера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *