Утепленный курятник: Курятник зимний купить. Зимние курятники готовые утепленные

Содержание

советы, секреты, фото и видео

Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года. Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим. Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение. 

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Сразу о размерах зимних курятников. Нормы размещения птицы в помещении рекомендованы такие: от 2 до 5 кур на один квадрат. Если в размерах по площади стеснены, можно и плотнее «заселить» домик. Нужно просто сделать больше гнезд и насестов. Их можно расположить рядами, один над другим. В многоярусных небольших помещениях несушки себя чувствуют отлично. С бройлерами, конечно, дело хуже — им тяжело вверх карабкаться, но их редко держат до зимы.

Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.

Содержание статьи

  • 1 Из чего построить
  • 2 Фундамент под курятник
  • 3 Утепление
  • 4 Отопление
    • 4.1 Электричеством
    • 4.2 Котел и буржуйка
    • 4.3 Отопление курятника за счет разложения опилок
  • 5 Вентиляция в зимнем курятнике
  • 6 Освещение
  • 7 Как построить щимний курятник: видео

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами  — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Фундамент под курятник

Варианты есть. Строят чаще всего на столбиках — делают столбчатый фундамент. Бывает — делают мелкозаглубленный свайный или ленточный. Но это в том случае, если для стен выбран материал тяжелый, или который требует жесткой основы: кирпич (керамический, силикатный, саманный), пено- и шлако- блоки, ракушняк и т.п. Для легких построек из дерева — каркасников, бруса, бревна — достаточно сложить столбики или поставить готовые фундаментные блоки (их можно сделать и самостоятельно).

Это — столбики под каркасный сарай для кур

В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.

Утепление

Утепление и отопление — эти два вопроса связаны очень плотно: в теплом курятнике даже в лютые холода можно обойтись без отопления. Есть немало примеров.  Какое бы экономное не было отопление, оно в результате влетает в хорошую копейку. Потому намного рентабельнее построить сразу хорошо утепленный сарай, чем потом ежегодно платить за его обогрев.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. Набивать их можно изнутри или снаружи. Основной критерий выбора чаще всего — стоимость. Самый оптимальный — пенопласт. Он недорог, имеет отличную теплоизолирующую способность: плита толщиной 5 см заменяет 60 см стену из кирпича. Монтируется на клей или длинными гвоздями с пластиковыми шайбами, можно подложить куски какого-то пластика.

Утепление курятника минеральной ватой

Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол. Но минвата требует наличия с двух сторон мембран. Снаружи ставят ветро- гидро- защитную с односторонней паропроницаемостью (пары должны из утеплителя удаляться). Изнутри (в помещении) паронепроницаемую.

Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.

Еще можно использовать природные утеплители: забить между двумя плоскостями опилками, обмазать глиной, смешанной с опилками и т.д. По сбережению тепла такое утепление уступает современным материалам, но практически ничего не стоит. Так что такие способы тоже используют. Для южных регионов с мягкими зимами «народного» утепления более чем достаточно, а вот даже в центральной части, и тем более на Севере, ими, пожалуй, не обойтись.

Утепление пола делают по той же схеме, что и для дома: черновой пол, на него — лаги, между ними утеплитель, сверху чистовой пол. Сделайте его максимально теплым: не пожалеете.

Не все делают пол деревянным. Еще бывает глинобитный — глину мешают с соломой и дают высохнуть, или бетонный. Самый холодный — бетонный, но если насыпать достаточное количество опилок, будет нормально. А если, вдруг, еще сделаете бетонный пол с утеплением (хотя-бы бутылки замуровать), будет вообще отлично.

Вариант утепления пола в курятнике

Когда еще планируете зимний курятник своими руками, предусмотрите наличие тамбура. Эта небольшая пристройка позволяет намного уменьшить потери тепла, а значит — сократить расходы на отопление.

Внутреннее обустройство курятника описано тут. 

Отопление

Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.

Электричеством

Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше. Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами. Способ эффективный и достаточно популярный.

Еще часто кур греют ИК-излучателями. Но они греют не воздух, а предметы, которые попадают в зону действия лучей. Их развешивают над насестами и несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними. В курятнике может быть и холодно, главное, чтобы его обитателям было тепло. Именно так и бывает с инфракрасным отоплением. Один нюанс: ИК-лампы перегорают от частого включения/выключения, потому желательно их вырубать очень редко. У людей они горят месяцами, благо «тянут» электричества немного.

Еще важно знать об особенности эксплуатации ИК греющих ламп (есть для освещения, не перепутайте). Поверхность ламп греется, сама конструкция светильника не приспособлена под такие нагрузки. Пластиковые патроны плохо держат лампу, а найти керамические — проблема. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, лучше сделать для лампы проволочную клетку. Так и куры не обожгутся и если лампа выпадет она не разобьется и не вспыхнет подстилка.

Масляные радиаторы неэффективны: расход большой, тепла мало. Самодельные устройства с открытой спиралью эффективны, но очень пожароопасны, а ведь придется оставлять их включенными. Это — чересчур большой риск.

ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе

Котел и буржуйка

Есть еще вариант отопления — котел и батареи. Но это — мечты для большинства. Топят еще буржуйкой, дровяным котлом или складывают небольшую кирпичную печку. Причем стараются трубу провести по курятнику — чтобы она по максимуму давала тепло. Если печка железная, ее можно обложить кирпичом, как и железную трубу. Нагревшись, кирпич долго держит тепло. При нормальном утеплении одной протопки хватает на пару дней.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без отопления — за счет тепла, выделяемого при разложении опилок. Но он работает только при условии нормального (как минимум) утепления. На пол насыпают опилки. Первый слой засыпают осеню,  перед первыми холодами. Слой порядка 10-15 см. Он лежит месяц-полтора.

Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Через 30-50 дней, добавляют свежую порцию опилок (вы поймете по запаху и внешнему виду). И в этот раз тоже порядка 10 см. Потом — еще. К концу зимы накапливается слой уже около 50 см. Причем даже в приличные холода внутри курятника держится температура не ниже 0°C, чего для несушек достаточно. Если же зарыться в такую подстилку, там будет порядка +20°C. Что куры в холода и делают: роют ямы и в них усаживаются. Это опилки преют: идет реакция разложения с выделением большого количества тепла.

Вентиляция в зимнем курятнике

Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги. Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола. Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.

Еще один вариант без вытяжной трубы на крыше: прямо в стену врезать небольшой вытяжной вентилятор. Но такая система работает принудительно и при наличии электричества. Труба же — энергонезависима))

Вентилятор в курятнике

Оптимальная влажность в курятнике — порядка 60-70%. Отклонения в ту и другую сторону нежелательны. Повысить влажность не очень сложно — поставить больше воды, а вот с уменьшением могут возникнуть проблемы. Очень хорошо сушит конденсат ИК-лампа: за пару часов высушивает капли на стенах и потолке. Так что хотя-бы для регулирования влажности одна нужна.

Освещение

В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.

Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.

Первое время некоторые куры будут оставаться ночевать на полу (те, что не залезли на насесты и в гнезда), но если пол теплый, с опилками — ничего страшного. Постепенно они привыкнут и ко времени выключения будут сидеть на местах.

 

Как построить летний курятник с выгулом читайте тут.  

Как построить щимний курятник: видео

Строим капитальный, утепленный курятник своими руками

Капитальный утепленный курятник пригодится не только тем, кто решил растить цыплят или оставить птицу на зимовку, но и дачникам с сезонным вариантом содержания несушек.

Постройка курятника достаточно специфична. Куры не терпят сырости, сквозняков, ледяного поло и любят тепло, сухой и свежий воздух, сухую и мягкую подстилку. При этом сами выделяют много влаги, а от помета образуется вредный для вдыхания газ аммиак. Также курам нравится освещенное помещение, но слишком яркий свет их раздражает. Поэтому важно правильно расположить вентиляционные отверстия, выгульные дверки, насесты, окна, двери.

Гнезда для несушек устанавливают на возвышении, в притененном месте, но не в темноте и не на пути холодного воздуха и таким образом, чтобы несушки видели, что происходит в курятнике, и не волновались. Стоит позаботиться и об удобстве при уборке и дезинфекции данного помещения.

Важна наполненность курятника. Чем меньше птицы, тем ниже влажность и реже можно менять подстилку, но потребуется больше обогрева в холодное время. Наполнение по верхней границе нормы (на 1 м2 пола курятника 5 кур-несушек и 10-12 бройлеров) потребует установки принудительной вентиляции, частой смены подстилки, проветривания, но существенно снизит затраты на отопление.

Строим курятник


1. На участке 4 x 3 м снимаем дерн, засыпаем поверхность крупнозернистым песком, выравниваем и трамбуем. По углам и посередине каждой стороны устанавливаем по уровню 8 цементно-песчаных блоков, соблюдая размеры курятника 3,6 х 2,4 м.
2. Для нижней обвязки берем брус 150 x 100 мм, углы выпиливаем в полдерева. Укладываем брусья на блоки, предварительно проложив два слоя рубероида. Обозначаем места крепления стоек каркаса. Сверлом Форстнера делаем глухие отверстия глубиной 50 мм и диаметром 25 мм.

В них вбиваем деревянной киянкой деревянные нагели, длиной 100 мм.

З. Из бруса 100 x 100 мм нарезаем стойки каркаса длиной 2 м. В нижнем и верхнем торцах каждой стойки каркаса, точно посередине, сверлом Форстнера делаем глухие отверстия глубиной 50 мм и диаметром 25 мм. Устанавливаем стойки каркаса на нагели, выравниваем по вертикали. Скрепляем обвязку и стойки металлическими уголками.
4. Подготавливаем верхнюю обвязку из бруса 100 x 100 мм. Углы выпиливаем вполдерева. Укладываем верхнюю обвязку на нагели, аналогично нижней, и скрепляем углы саморезами. На этом этапе понадобятся две устойчивые стремянки.

5. Подготавливаем из бруса 100 х 100 мм пять балок стропильной системы. Под стропила на верхней обвязке просверливаем отверстия для нагелей. Укладываем балки на наге-
ли поверх верхней обвязки. Устанавливаем стропила на нагели и скрепляем в верхней части металлическими уголками. Набиваем обрешетку из обрезной доски 25 x 150 мм.
6. Расстояние между досками обрешетки зависит от волны металлочерепицы. На обрешетку натягиваем ветровлагозащитную пароизоляционную мембрану «Изоспан» и прикрепляем строительным степлером.

Наш совет
Расстояние между стой ками каркаса желательно подбирать под обшивочный материал (фанера, ОСП) или под утепление(минеральная вата, пенопласт), чтобы минимизировать потери при резке.

7. Натягивать ветровлагозащитную пароизоляционную мембрану на высокую крышу удобнее сначала с одной стороны. Нижние и боковые края мембраны загибаем на нижнюю часть досок и закрепляем степлером.
8. Устанавливаем каркас для чердачной дверки. Высота подкровельного пространства и размеры дверки подбираются с таким расчетом, чтобы было удобно укладывать сено для подстилки на зиму.

9 Делаем каркасы для дверок выгула и окна. Из некондиционных обрезков досок собираем черновой пол, прибив его со стороны земли.
В дверной проем укладываем кусок бруса. Он послужит порогом, удерживающим подстилку в зимнее время.
10. Изнутри курятника обтягиваем каркас тепофолом, скрепив стыки фольгированной изолентой. Поверх него обшиваем листами ОСП, вырезав отверстия для выгулов, окна.

11. Намечаем и вырезаем в обшивке вентиляционные отверстия для входа и выхода воздуха. Первое расположилось со стороны господствующих ветров и напротив насестов. Второе по диагонали.
12. На черновой пол натягиваем мелкоячеистую сетку 5 x 5 мм от грызунов, загнув ее на брус нижней обвязки. На сетку укладываем плиты пенополистирола толщиной 100 мм (стыки нижнего слоя должны перекрываться верхним). Настилаем чистовой пол из доски 50 x 150 мм.

13. Утепляем стены и потолок снаружи минеральной ватой (можно заменить пенопластом) и обтягиваем ветрозащитной мембраной. Обшиваем все ОСП и покрываем снаружи защитной пропиткой без запаха. Устанавливаем дверную коробку. Изнутри красим стены, пол и потолок разведенной в воде гашеной известью.
14. Дверку чердака и выгулов делаем из обрезков досок и ОСП. Внутреннюю часть дверок заполняем остатками утеплителя и зашиваем ОСП.

15. Пластиковый стеклопакет недешев, но он хорошо держит тепло и легко моется. Дверь собрали из ОСП и утеплили.
16. Накрываем крышу, устанавливаем трубы вентиляции. Над дверью делаем козырек. На окно натягиваем сетку от хищников с ячейками 10 x 25 мм.

17. Разделяем помещение на два отсека мелкоячеистой сеткой 5 x 5 мм. Сколачиваем насесты на расстоянии 35 см друг от друга и 25 см от стены. Стены по периметру на высоту метра от пола закрываем сотовым поликарбонатом.
18. Под насесты устанавливаем с небольшим уклоном оцинкованные листы-поддоны. На пол стелим линолеум, с заходом на стены на 10-15 см.

19. Гнездами служат тарные ящики из пластика.
20. Со стороны улицы делаем трап для выхода на выгул. Над ним мастерим навес, защищающий вход от дождя и капели с крыши.

Дверки выгулов приподняты над полом, чтобы подстилка зимой не высыпалась из курятника.

Вход в курятник

Не все курочки любят трапы у входа в курятник. Тяжелые мясные и мясо-яичные породы спокойные и чинно гуськом спускаются до самого конца трапа.

А вот мелким и шебутным яичным породам курочек нравится собираться толпой у самого входа и бесконечно сновать в курятник и обратно. В дождь половина таких кур окажется под лесенкой, часть слетит с нее при толкотне. Выходом станет замена трапа на широкую палубу с небольшой тумбой у дверцы.

Курятник своими руками на 20 кур: зимний

Содержимое

  • 1 Определяемся с конструкцией
  • 2 Определяем габариты
  • 3 Особенности обустройства жилья для бройлеров
  • 4 Что нужно для строительства курятника
  • 5 Строительство зимнего курятника по упрощенному варианту
    • 5. 1 Строим фундамент
    • 5.2 Возведение стен и крыши курятника
    • 5.3 Обустройство вентиляции
    • 5.4 Утепление курятника
    • 5.5 Внутреннее обустройство курятника
  • 6 Заключение

Выращивая обычных кур-несушек, хозяин желает иметь в будущем большое количество яиц, а бройлеров заводят для скорейшего получения мяса. Однако важно помнить, что достижение положительного результата в обоих случаях возможно, если правильно обустроить жилье птице. В холодном курятнике или если его размер не соответствует количеству птицы, яйценоскость снизится, а бройлеры медленно будут набирать вес. Сейчас мы рассмотрим, как построить курятник на 20 кур, ведь именно такое количество поголовья приемлемо для небольшого частного двора.

Определяемся с конструкцией

Даже если во дворе выстраиваете небольшую куриную ферму, надо разработать для себя небольшой проект с подробным планом. В нем нужно указать размер курятника, а также тип строительного материала. Допустим, бройлеров чаще всего разводят летом. Эта птица успевает вырасти за короткий период, и осенью до наступления морозов ее пускают на забой. В этом случае можно сделать простенький не утепленный курятник. Для разведения курочек на яйцо потребуется позаботиться о теплом домике, где птица будет комфортно себя чувствовать в сильные морозы.

Совет! Во время проектирования курятника добавьте в схеме небольшой тамбур. Он несложен в изготовлении, а также потребует минимум материала, но зато значительно сократит потерю зимой тепла.

Существуют разные курятники, но все они существенно друг от друга ничем не отличаются. Внешний вид постройки напоминает обычный сарай. Хотя одно небольшое отличие есть. На фото представлен курятник с выгульной площадкой из сетки. Это самый удачный вариант, как для бройлеров, так и для обычных несушек.

Состоит такой курятник из двух частей, включающих теплое помещение и летний дворик из сетки. Конструкция с выгулом займет немного больше места на участке, плюс обойдется дороже. Зато хозяин может не беспокоиться, что его куры разлетятся по всей территории, и нанесут вред огородным насаждениям.

Определяем габариты

Итак, нам надо рассчитать размер жилья для 20 кур, и при этом предусмотреть еще выгул. Исходить надо из того, что внутри курятника на две взрослые птицы должно отводиться 1 м2 свободной площади. Если требуется сделать домик для 20 кур, значит его минимальная площадь должна составить около 20 м2.

Внимание! Учтите, что часть свободного места в курятнике заберут гнезда, поилки и кормушки.

Чтобы проще было нарисовать своими руками чертежи курятника на 20 кур, мы предлагаем на фото рассмотреть типовую схему. Данный вариант включает открытый выгул из сетки.

Большую высоту делать не стоит из-за сложности обогрева помещения зимой. Но надо учесть, что в низком домике некомфортно будет человеку ухаживать за курами. При составлении схемы домика оптимально ограничится высотой 2 м.

Внимание! В тесноте куры ощущают дискомфорт, что сказывается на их здоровье и продуктивности. Если размер участка не позволяет соорудить жилье на двадцать птиц, их поголовье лучше сократить.

На видео рассказывают о строительстве курятника для несушек:

Особенности обустройства жилья для бройлеров

При разведении бройлеров на мясо конструкция курятника изменяется только внутри. Для птицы ненужно строить гнезда, так как в трехмесячном возрасте они еще не несутся, а их можно уже пускать на забой. Еще внутреннее обустройство курятника для бройлеров зависит от способа их содержания:

  • Напольное содержание птицы подходит для 20–30 голов. Такие курятники оборудуются сеточными вольерами для летнего выгула.
  • В больших хозяйствах практикуется клеточное выращивание бройлеров. Аналогичный вариант допустим и для домашнего хозяйства. Клетки размещают внутри курятника, при этом его можно сделать намного меньшего размера, и без вольера. При клеточном выращивании бройлеров важно позаботиться о хорошей вентиляции.

Бройлеры любят тепло, но плохо переносят жару или холод. Если птицу решено разводить не только летом, тогда потребуется сооружение утепленного зимнего курятника с отоплением.

Что нужно для строительства курятника

Построить своими руками курятник на 20 кур в своем дворе можно из любого материала. Подойдет кирпич, блоки, саман, песчаник и т. д. При дефиците материала домик можно сделать в виде землянки. Такой вариант предусматривает выведение стен из грунта всего лишь на 0,5 м. С южной стороны курятника ставят окна с двумя стеклами. Крышу и выступающую из земли часть стен утепляют любым материалом.

Совет! Все три стены курятника-землянки, кроме южной стороны с окнами, можно просто засыпать грунтом.

Другой бюджетный вариант курятника на 20 кур предусматривает каркасную технологию. То есть, из бруса сбивают скелет домика, после чего его обшивают доской, ОСП или другим листовым материалом. Сделанный зимний курятник должен состоять из внутренней и внешней обшивки каркаса, между которыми укладывают теплоизоляцию. Чтобы утеплитель не испортили мыши, его с обеих сторон защищают стальной мелкоячеистой сеткой.

В регионах с не слишком суровым климатом можно обойтись без использования утеплителя, если выстроить курятник из бревен или бруса. При этом все швы нужно законопатить паклей, а сверху набить деревянные планки.

На видео рассказывают о зимнем засыпном курятнике:

Строительство зимнего курятника по упрощенному варианту

Итак, сейчас мы рассмотрим все шаги возведения зимнего курятника своими руками на 20 кур, а также его внутреннее обустройство.

Строим фундамент

На фото мы видим столбчатый фундамент. Вот точно такой потребуется сделать для курятника. Он отличается дешевизной, а также простотой в изготовлении. Существует более надежный ленточный или свайный фундамент, но оба варианта отличаются дороговизной. Такие основания оправданы при строительстве дома, а для курятника подойдет и столбчатый фундамент.

Итак, приступаем к строительству:

  • Вначале потребуется сделать разметку. С помощью кольев и веревки определяют контуры курятника. Далее, через каждый 1 м по нанесенной разметке вбивают колышек. Он будет обозначением ямы для столба фундамента.
  • Внутри размеченного прямоугольника лопатой снимают дерновой слой толщиной примерно 20 см. На месте вбитых кольев выкапывают квадратные ямки глубиной 70 см. Ширина их стенок зависит от используемых для фундамента блоков. Например, для двух кирпичей хватит ширины стенок ямок 55 см.
  • Теперь по периметру фундамента курятника над ямками нужно натянуть еще один шнур. Его высота над уровнем земли должна составлять 25 см. По этому шнуру будет ровняться высота столбов, поэтому его важно натянуть на прочных кольях строго по уровню.
  • На дно каждой ямки насыпают 5 см слой песка, и столько же гравия. Сверху укладывают две кирпичины, накладывают цементный раствор, после чего вновь кладут два кирпича только поперек. Кладку каждого столба продолжают до тех пор, пока их высота не достигнет уровня натянутого шнура.

Столбы готовы, а вот внутри размеченного прямоугольника осталось углубление после снятия дернового слоя. Его лучше засыпать гравием или мелким щебнем.

Возведение стен и крыши курятника

Для упрощенного варианта курятника стены лучше сделать деревянные. Вначале из бруса сечением 100х100 мм сооружают основную раму, и укладывают ее на столбы фундамента. При этом не забывают подложить куски гидроизоляции, например, из рубероида. К раме из такого же бруса крепят стойки, после чего делают верхнюю обвязку. В оконном и дверном проеме между стойками крепят перемычки. Когда каркас будет готов, приступают к обшивке выбранным материалом.

Крышу на курятнике лучше сделать двускатную. Для этого из доски сечением 50х100 мм сбивают треугольные стропила. Конструкции крепят к верхней обвязке каркаса шагом 600 мм, при этом все элементы между собой сверху соединяют обрешеткой из доски толщиной 25 мм. Для кровельного покрытия лучше выбрать легкие материалы. Подойдет профнастил или мягкая кровля.

Обустройство вентиляции

Чтобы курам было в домике комфортно, надо позаботиться о чистом воздухе. На фото представлен простейший вариант естественной вентиляции с помощью окна.

Можно пойти другим путем, сделав вентиляцию по одному из способов:

  • Через крышу из курятника выводят два воздуховода. Их размещают в разных концах помещения. Конец одной трубы делают на уровне с потолком, а другой – опускают на 50 см ниже.
  • Так как построенный курятник на столбчатом фундаменте приподнят над землей, вентиляцию можно сделать прямо в полу. Для этого проделывают несколько отверстий в разных концах помещения.

Все вентиляционные канала оборудуют заслонками, чтобы зимой можно было регулировать поток холодного воздуха.

Утепление курятника

Чтобы зимой внутри курятника было тепло, домик нужно утеплить. Внутри стен между двойной обшивкой можно заложить минеральную вату или приклеить пенопласт. При этом теплоизоляцию защищают паро- и гидроизоляцией. Бюджетным вариантом станут засыпанные между обшивкой древесные опилки. Можно использовать глину с соломой.

Потолок в курятнике обязательно подбивают фанерой, ОСП или другим листовым материалом. Сверху накидают опилки, но можно использовать простое сухое сено или солому.

Пол курятника нужно утеплить обязательно, ведь именно снизу в помещение поступает холод. На фото представлена схема двойного пола, где в качестве утеплителя использованы те же опилки.

Утеплить нужно все элементы курятника, иначе возрастут теплопотери, и помещение придется больше отапливать.

На видео показано изготовление курятника:

Внутреннее обустройство курятника

Внутреннее обустройство начинают с изготовления насестов. Одной птице нужно около 30 см свободного места на жердочке. Значит, на 20 голов общая длина насеста составляет 6 м, но его не стоит делать такой длины. Насест изготовляют из бруса сечением 30х40 мм в несколько ярусов.

На двадцать кур понадобится не более десяти гнезд. Их можно сделать закрытого типа в виде домика или полностью открытые. Гнезда сбивают размером 30х40 см из досок или фанеры. На дно насыпают соломы, но подойдут и древесные опилки.

В курятнике важно предусмотреть искусственное освещение. Особенно свет нужен бройлерам, так как они постоянно едят даже ночью. Для освещения лучше использовать лампы закрытые плафоном.

Зимой потребуется обогрев. Для этих целей удобно использовать тепловентиляторы или инфракрасные лампы. Их устанавливают совместно с регуляторами температуры, помогающими автоматизировать процесс.

Заключение

Если хозяину удалось обеспечить курам оптимальные условия обитания, в скором времени несушки отблагодарят большим количеством яиц.

Курятник своими руками на 20 кур

Покупка готового модульного курятника с выгулочным вольером — самый простой способ обзавестись подходящим помещением для выращивания и содержания птицы, однако, его цена покажется среднестатистическому владельцу приусадебного участка неоправданно высокой. Если построить птичник своими руками, получится сэкономить примерно в десять раз, а заодно получить надежную (ведь сделана для себя) конструкцию по индивидуальному проекту.

Содержание

  • 1 Назначение курятника

  • 2 Особенности проектирования

    • 2.1 Летний курятник

    • 2.2 Зимний курятник

  • 3 Подготовка к строительству

    • 3.1 Составление чертежей

      • 3.1.1 Примеры

      • 3.1.2 Размер основных элементов

    • 3.2 Выбор места

    • 3.3 Необходимые инструменты и материалы

  • 4 Сооружение курятника

    • 4.1 Фундамент

      • 4.1.1 Столбчатый

      • 4.1.2 Ленточный

    • 4.2 Стены

    • 4.3 Крыша

    • 4.4 Пол

    • 4.5 Утепление

    • 4.6 Обогрев

      • 4.6.1 Печное отопление

      • 4.6.2 Инфракрасная лампа

      • 4. 6.3 Опилки

      • 4.6.4 Электрообогреватели

    • 4.7 Обогрев прогулочной зоны

Назначение курятника

Понимание того, для чего нужен курятник, дает возможность не ошибиться при его проектировании и постройке.

Это хозяйственное сооружение выполняет сразу несколько функций:

  • Защитную — ограждает птицу от контакта с потенциально опасными животными, в том числе грызунами, обеспечивает ей кров на случай плохих погодных условий (мороза, дождя, сильного ветра).
  • Жилищную — здесь куры ночуют, несутся и высиживают птенцов, проводят время, свободное от прогулок.
  • Ограничивающую — не позволяет птицам повреждать огородные растения и загрязнять участок отходами жизнедеятельности.

Особенности проектирования

Особенности проектирования зависят как от назначения курятника, так и от его дополнительных функций, которые могут быть полезны хозяину. Например, если сделать крышу двускатной, на образовавшемся чердаке можно хранить корма для кур или подстилку.

Летний курятник

Такой тип птичника подойдет для выращивания бройлеров, поскольку они успевают набрать мышечную массу до наступления холодов. Пригодится он и в случае, когда у хозяев возникает необходимость в летний период содержать кур яичных пород не там, где они зимуют и/или ночуют, а в другом месте: к примеру, из сарая или гаража, расположенного в городе, перевезти на дачу. Либо если прогулочная зона оборудована отдельно от зимнего домика.

Летний к урятник на 20 кур может быть как стационарным, так и передвижным.

На этой фотографии представлен птичник-прицеп. Его буксируют при помощи автомобиля, а после прибытия на место назначения прикрепляют бездонное ограждение для выгула.

В стационарном варианте часто встречаются многоярусные курятники. Они позволяют вырастить много кур мясной породы на относительно небольшой площади.

В летних курятниках обходятся без отопления и за ненадобностью не делают утепление стен.

Зимний курятник

Зимний курятник — утепленное сооружение, где не предусмотрен выгул. В более теплых регионах, где температура редко опускается ниже 5-10 градусов мороза, территорию для прогулок все же оборудуют. Обязательным является наличие тамбура, отделяющего вход в птичник от помещения, в котором непосредственно содержатся несушки. Такая планировка позволяет избежать чрезмерного переохлаждения и сэкономить на отоплении.

Следует заметить, что возведение зимнего птичника имеет смысл лишь в том случае, когда на теплый период кур увозят в другое место.

Наиболее оправданным для большинства приусадебных хозяйств станет строительство всесезонного курятника. Он объединяет в себе характеристики обеих конструкций, рассмотренных выше — утепленный домик и наличие выгула.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступить к строительству, нужно определиться с местом, где будет расположен птичник, выбрать конструкцию, рассчитать количество материалов и закупить их, подготовить необходимые инструменты. Желательно проконсультироваться с опытными заводчиками кур той породы, которая планируется к содержанию.

Составление чертежей

Для возведения конструкции можно использовать готовые чертежи из интернета, однако, идеальным курятником будет лишь тот, который построен с учетом индивидуальных особенностей — ландшафта на участке, климата в регионе, породы и размера птиц, роста и комплекции человека, который будет совершать уборку в помещении и уход за курами.

Поскольку при отсутствии должного опыта сложно создать свой чертеж с нуля, можно взять за основу наиболее подходящий вариант из числа тех, что были использованы другими птицеводами.

Крайне нежелательно уменьшать изначальную площадь птичника. В закрытой зоне (так называемом домике) на одном квадратном метре без ущерба для здоровья и продуктивности могут разместиться 3-4 курицы мясной породы или 2-3 курицы-несушки. Значения даны без учета площади, отведенной под насесты, кормушки и другую обстановку. Оптимальный размер прогулочной зоны составляет 1 м² на каждую курицу, которая несет яйца.

Для бройлеров и других пород, выращиваемых на мясо, стоит ограничивать пространство, где они могут передвигаться, поскольку при большой территории выгула питательные вещества, получаемые из пищи, расходуются для образования энергии, а не для наращивания мышечной массы.

Также не рекомендуется сокращать количество гнезд. Если на одно гнездо будет претендовать больше, чем пять несушек, резко увеличится процент разбитых и раздавленных яиц. Слабые куры, проигрывающие в конкуренции за гнездо более сильным, могут перестать нестись или выбирать для этого неприспособленные места.

Примеры

Ниже на рисунке представлена схема типичного прямоугольного курятника на 20 птиц для частного приусадебного хозяйства.

Устройство курятника внутри и снаружи обозначено цифрами:

  1. Вентиляционная труба.
  2. Гнезда в количестве 6 шт.
  3. Поддон с золой для сухого купания кур.
  4. Лаз.
  5. Кормушка для влажных кормов и зелени.
  6. Коридор.
  7. Кормушка для зерна и других сухих кормов.
  8. Полка.
  9. Поилка.
  10. Кормушка для минеральных подкормок.
  11. Насесты, оборудованные поддоном.

Еще один вариант курятника, в котором свободно могут разместиться от 10 до 20 птиц.

В нём предложена иная планировка. Кормушки размещены по центру домика, поилка установлена ближе к выходу в коридор, а гнезда закреплены на противоположной стене.

Размер основных элементов

Во время строительства стационарного птичника и изготовления такого оборудования, как кормушки, насесты, гнезда, следует ориентироваться на общепринятые величины, которые приведены на следующей картинке.

Если птичник предназначен для кур тех пород, у которых размер несушек превышает стандартные параметры, следует пропорционально увеличить насесты и гнезда, чтобы птицам было комфортно там располагаться. В противном случае они начнут игнорировать эти места и проводить все время на полу, что негативно скажется на их здоровье и продуктивности.

Выбор места

Место для курятника следует выбирать с учетом следующих требований:

  • Возвышенная местность. Если сооружение будет находиться в низине, во время дождей вода размоет куриный помет и весь участок окажется загрязненным, что для людей чревато глистной инвазией и кишечными инфекциями. Также избыток влаги опасен для птицы, поскольку провоцирует развитие артрита и простудных заболеваний. Еще одним фактором, который свидетельствует против такого размещения курятника, является более позднее стаивание снега в низинах. Это приведет к тому, что начало выгула придется отложить на несколько недель.
  • Отсутствие сквозняков и защищенность от ветра. Куры не любят резкого снижения температуры и сильных потоков воздуха. Подобные изменения микроклимата в птичнике провоцируют снижение яйценоскости и замедляют набор веса, влияют на количество и качество молодняка, если наседка сидит на яйцах.
  • Спокойствие и безопасность. Стрессовые ситуации часто становятся причиной снижения иммунитета у кур, вследствие чего часть птиц болеет и даже погибает. Нельзя ставить курятник рядом с постоянным источником шума. Не подойдет открытый со всех сторон участок. Желательно, чтобы сооружение со всех сторон было закрыто насаждениями, живой изгородью или дощатым забором, но не вплотную.
  • Освещенность. Количество света и длина светового дня прямым образом влияют на яйценоскость кур. Сэкономить на искусственном досвечивании можно, если окна птичника выходят на южную сторону — при таком расположении солнечные лучи будут проникать в помещение от рассвета и до заката. Вход в курятник целесообразно расположить с восточной стороны.

При наличии на участке скважины или колодца, которые используются для забора питьевой воды, они должны располагаться на расстоянии не менее 40 м от курятника.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительству, нужно подготовить весь перечень инструментов, которые понадобятся для работы:

  • Молоток. Несмотря на наличие в списке, пользоваться им стоит крайне редко. Во-первых, гвоздевые соединения ненадежны, недолговечны и разрушают древесину, а во-вторых, куры могут травмироваться об острый край гвоздя.
  • Рулетка и простой карандаш. Нужны для разметки бруса или другого материала.
  • Плоскогубцы. Для скрепления краев сетки.
  • Электролобзик. Для прорезания отверстий.
  • Шуруповерт, саморезы и металлические стяжки. Для сборки дощатого каркаса.
  • Пила-ножовка. Для распила бруса, реек и досок.
  • Шлифовальная машинка или наждачная бумага. Для зачистки и шлифовки шероховатых поверхностей.

Также могут пригодиться отвертка, надфили, нож.

Что касается материалов, то тут выбор зависит только от желания и возможностей. Наиболее дешевым вариантом станет использование ОСБ, ДСП или фанеры. Человеку, который впервые строит курятник своими руками, стоит остановиться на этом варианте, ведь если он допустит какие-либо огрехи, на их исправление уйдет меньше времени, а сделать это будет проще.

Более опытные в возведении хозяйственных построек люди могут использовать для строительства стен кирпич или доски из натуральной древесины.

Кирпичный курятник прослужит намного дольше и потребует меньше затрат для обогрева. Также он рекомендован для тех регионов, где в зимний период наблюдаются сильные и длительные морозы. При постройке деревянного птичника в местах с суровым климатом придется проложить двойной слой утеплителя.

После того как будет принято решение относительно основного материала, придется позаботиться о наличии таких дополнительных материалов и расходников:

  • Монтажная пена, соответствующая сезону.
  • Силиконовый герметик.
  • Гидроизоляционные материалы (например, толь).
  • Утеплитель. Наиболее простым и недорогим вариантом станет использование минеральной ваты.
  • Сайдинг для наружной обшивки.
  • Сетка для ограждения прогулочной зоны.
  • Стекла для окон.
  • Профнастил, шифер либо черепица для перекрытия крыши. Если позволяют погодные условия, стоит использовать поликарбонат. Это значительно улучшит освещение и продлит в курятнике световой день.
  • Краска (опционно).

Сооружение курятника

Построить курятник своими руками на 20 кур довольно легко, если следовать пошаговым инструкциям. Тем не менее в процессе работы могут возникнуть непредвиденные ситуации, для выхода из которых придется проявить фантазию и смекалку.

Фундамент

Есть два типа фундаментов, применяемых при постройке курятника — ленточный и столбчатый. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Столбчатый

Столбчатый фундамент, показанный на рисунке выше, позволяет:

  • Уберечь птицу от грызунов.
  • Сделать вентиляцию пространства под полом.
  • Продлить срок службы курятника, построенного с применением деревянных материалов.
  • Сократить время строительства.

На участках с глинистой почвой или близким залеганием подземных вод использование этого типа фундамента является единственно возможным.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента:

  1. Сначала придется сделать разметку. Для этого по периметру будущих стен вбивают металлические прутья и между ними вровень с землей натягивают веревки.
  2. Ориентируясь по разметке, нужно снять верхний слой дерна, после чего выкопать ямы для столбов. Их глубина — как минимум 70 см, а размер — 50*50 см. Первым делом ямы делают по углам разметки, а потом в промежутках между ними на расстоянии около 1 м.
  3. С помощью веревки устанавливают гидравлический уровень. Его значение должно быть равным 25 см.
  4. На дно каждой ямы слоем в 10-15 см насыпают гравий или щебенку, смешанные с песком, для создания дренажа.
  5. После этого можно приступать к возведению столбов. На дренаж укладывают кирпичи или камни, которые заливают цементным раствором. Каждый последующий слой размещается поперек предыдущего. Высота столбов должна соответствовать отмеченному гидравлическому уровню.
  6. Место, оставшееся между кирпичной кладкой и краями ямы, засыпают гравием.
  7. Когда все готово, гравием также засыпают всю площадь будущего курятника.
    Ленточный

Ленточный фундамент — наиболее простой в сооружении. Он выполняется из бетона и в этом заключается его недостаток, ведь с момента заливки до начала возведения стен должно пройти около месяца. За это время бетон хорошо застынет и риск того, что фундамент треснет в процессе эксплуатации, значительно сократится.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента:

  1. Первым делом следует выкопать яму, глубина которой составляет 30 см, а размер сторон на столько же превышает длину и ширину будущего курятника.
  2. Дно ямы нужно утрамбовать и засыпать щебенкой. Оптимальная высота слоя — 15 см.
  3. Следующим этапом станет изготовление опалубок. Их ширина соответствует ширине каждой из стен, а высота равна 50-60 см.
  4. Когда опалубки готовы, их устанавливают по периметру курятника. Чтобы фундамент не подвергался влиянию влаги, поверх щебенки делают гидроизоляцию из рубероида, а чтобы укрепить конструкцию, внутрь опалубки закладывают арматуру.
  5. Можно приступать к заливке бетона. Раствор должен доставать до краев опалубки, чтобы фундамент возвышался над поверхностью земли.
  6. Оставшееся по сторонам ямы место заливают вровень с землей.
  7. Осталось дождаться высыхания раствора и можно приступать к строительству стен.

Готовый фундамент выглядит примерно так:

Стены

Строительство стен — процесс не настолько сложный, сколько трудоемкий. Его следует осуществлять поэтапно:

  1. На фундамент уложить слой гидроизоляционного материала (подойдет рубероид) и хорошо закрепить его с помощью металлических стяжек и винтов.
  2. Поверх рубероида по всему периметру фундамента разместить подкладочный брус толщиной 10*10 см. По углам стен брус соединяют гвоздями или саморезами достаточной для этого длины.
  3. Если было запланировано возвести стены полностью из бруса, на прокладочный брус выкладывают готовые деревянные заготовки, соединяя их нагелями. При этом система соединения такова, что нагель проходит через весь верхний брус и через половину нижнего. Во время сборки стен не следует забывать о запланированных разъемах (дверях, окнах). В конце строительства на верхний брус кладется слой гидроизоляции.
  4. Если же нужно сделать стены из ОСБ или досок, придется установить несущие балки. Они размещаются с четырех сторон и должны быть изготовлены из бруса с поперечным сечением не менее 15 см. Между балками и фундаментными лагами (они же — прокладочный брус) под углом в 45 градусов крепятся поперечные сточенные брусья сечением 10 см. После этого надо соединить балки сверху и укрепить таким же способом.
  5. После установки балок из досок или листов ОСБ вырезаются детали стен. Двери и окна следует прорезать в правильных местах до сборки конструкции.

  6. Следующий шаг — обшивка каркаса подготовленными деталями согласно чертежа.

  7. Перед тем как перейти к сооружению крыши, нужно пропитать деревянные части постройки специальным составом, предохраняющим от воспламенения, гниения и насекомых. Приобрести его можно в строительном магазине.

Крыша

При сборке верхней части курятника следует воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Сначала к потолочным балкам на расстоянии полуметра друг от друга прикрепляют потолочные лаги. Для них подходит брус сечением 15*10 см. Укладывают его на ребро.
  2. На лаги кладут материал, из которого будет состоять потолок. Это может быть фанера или доски. Поверху его накрывают рулонным утеплителем (минеральной ватой, поролоном, пенопластом) и закрепляют.
  3. На данном этапе нужно сделать стропила, на которых будет держаться покрытие, и установить их по длинным сторонам крыши под углами 50 и 35 градусов.
  4. Завершающий шаг — перекрытие крыши шифером или металлическим профилем.

Пол

Теперь пора приступать к укладке пола. Делается это так:

  1. Сразу поверх фундамента крепятся половые лаги. Работы выполняются аналогично потолочным лагам.
  2. Далее нужно создать настил из обрезных досок. Это будет черновой пол.
  3. Теперь пора сделать и закрепить половые балки.
  4. Между балками прокладывают утеплитель (пробковый материал или минеральную вату).
  5. На балки и утеплитель крепятся шпунтованные доски, образующие чистовой пол.
  6. Если между полом и стенами образовались щели, их следует заполнить утеплителем, а сверху закрыть деревянными рейками. Можно использовать и пластиковые плинтуса, однако, они менее надежны.

После этого пол готов к эксплуатации.

Утепление

Утепление стен поможет сохранить внутри курятника довольно высокую температуру и намного уменьшит расход теплоносителей, применяющихся для обогрева, поэтому не стоит ими пренебрегать.

Существует два варианта утепления — внешнее и внутреннее. По возможности следует отдавать предпочтение первому, поскольку материал, расположенный извне, не дает стенам охлаждаться и обеспечивает более высокую теплоэффективность.

В качестве утеплителя стоит использовать минеральную вату или пенопласт.

Пошаговая инструкция по утеплению стен птичника:

  1. Сначала с наружной части стены в обход окон и дверей прикрепляют каркас из брусьев. Если планируется укладка минеральной ваты, расстояние между брусьями должно быть на 5 см меньше, чем ширина рулона, поскольку этот утеплитель со временем дает усадку.
  2. После этого наполняют каркас утеплителем. При использовании пенопласта следует заполнить монтажной пеной пространство, оставшееся между плитами и каркасом. Минеральная вата входит достаточно плотно и не образует щелей.
  3. Когда утеплитель уложен, следует закрыть его пароизоляционной пленкой. Это обязательно. Закрепляют пленку специальными скобами.
  4. Поверх пленки на каркас набивают деревянные планки. К ним будет крепиться декоративная обшивка.
  5. Финальный этап — использование отделочных материалов. В их роли могут выступить виниловый сайдинг, подогнанные деревянные панели. Последние рекомендуется покрасить или покрыть лаком.

Обогрев

Обойтись без обогрева можно только в южных широтах, где температура воздуха на улице редко опускается ниже нуля. В других местах нежелание тратить деньги на оборудование и топливные материалы обернется снижением яйценоскости и повышенным риском гибели кур от различных заболеваний.

Существует несколько вариантов обогрева курятника.

Печное отопление

Является довольно экономным, особенно если есть возможность заготавливать дрова собственноручно. При этом легко организовать такой обогрев разными способами: приобрести «буржуйку», построить из камня небольшую печь, установить дровяной котел. Главное требование — проводить печную трубу через весь курятник. Так воздух будет быстрее и лучше прогреваться.

Если птичник был хорошо утеплен, топить печь можно раз в два дня.

Инфракрасная лампа

Этот прибор нагревает не воздух, а самих кур. Это выгодно сразу по нескольким причинам:

  • Отсутствуют значительные потери тепла, расходующиеся на нагрев помещения и предметов.
  • Невозможно перегреть кур. Когда они замерзнут, сами подойдут поближе к лампе и попадут в зону ее действия, а потом смогут уйти в более прохладную часть курятника.
  • Потребление электроэнергии у ИК-ламп довольно низкое, поэтому их можно оставлять включенными на весь зимний сезон.

Для птичника, в котором живут 20 кур, понадобится 2-3 лампы, размещенные над насестами и над полом.

При выборе инфракрасных ламп следует проявлять бдительность, поскольку они бывают двух видов. Одни предназначены для обогрева, другие для освещения.

Опилки

При разложении опилки выделяют большое количество тепла. Птицам вполне хватит его для комфортного существования в качественно утепленном курятнике — они закапываются в подстилку, внутри которой температура достигает 20 градусов и выше.

Чтобы этот способ работал, нужно придерживаться определенного алгоритма:

  • Первый слой опилок (около 15 см) насыпать на пол еще осенью до того, как начнутся устойчивые холода.
  • Месяц спустя досыпать еще 10 см опилок. Если внешний вид и запах старой подстилки явно указывают на необходимость сделать досыпку раньше, не стоит откладывать это.
  • Досыпать опилки следует регулярно, при этом выбрасывать прежние слои нельзя.

Со временем подстилка перепревает и уменьшается в объеме, поэтому к весне высота слоя опилок будет не больше полуметра. После потепления использованные опилки рекомендуется высыпать в компостную яму для дальнейшего разложения.

Электрообогреватели

Чтобы такой вид отопления был выгодным, нужно приобретать только калориферы и тепловентиляторы с датчиком температуры или подключать их через программируемое реле. Но даже при таких раскладах приборы будут окупаться в течение нескольких лет.

Поскольку электрические обогреватели на длительный период остаются включенными без присмотра, это может стать причиной возникновения пожара, именно по этой причине они постепенно теряют свою популярность.

Обогрев прогулочной зоны

Прогулочная зона никак не отапливается. Если сделать ее крытой, куры с удовольствием будут выходить на улицу. Также желательно оградить ее от ветра, прикрыв решетчатые стенки досками или старым шифером. Землю нужно посыпать золой, в ней птицы смогут совершать сухое купание, что позитивным образом скажется на их оперении и способности сохранять тепло своего тела.

Постройка курятника своими руками требует немало времени и усилий, но результат их оправдывает. Чтобы дело продвигалось быстрее, стоит обзавестись помощником и использовать современные технологии строительства.

  • Автор: Ольга