Утеплить деревянный дом чем лучше: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Содержание

Как и чем лучше всего утеплить стены деревянного дома изнутри?

Несомненно, дерево – один из лучших строительных материалов, который не просто является экологически чистым, но еще и облегчает поддержание оптимального микроклимата внутри помещений. Но далеко не каждый деревянный дом может обойтись без дополнительного утепления. И стены деревянного дома способны терять до 20-30% тепла в холодный период. При этом ухудшать их внешний вид снаружи строения никакими отделочными материалами не хочется. Единственное решение – утепление деревянного дома изнутри. Но, как и чем это лучше всего сделать?

 

При выборе теплоизоляционного материала необходимо учесть некоторые нюансы

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить некоторые особенности, с которыми сталкивается каждый при утеплении деревянной конструкции. Следует учесть следующие нюансы:

  • Горючесть материала – деревянные постройки отличаются меньшим классом пожарной безопасности, чем каменные или даже некоторые каркасные аналоги. В связи с этим материал для утепления стен деревянного дома должен быть негорючим, а в идеале даже обладать способностью противостояния огню
  • Экологическая чистота – так как речь идет о внутреннем утеплении, материал должен быть химически нейтральным. В идеале это должен быть экологически чистый природный утеплитель
  • Простота монтажа на неровных поверхностях – зачастую черновые стены деревянных домов отличаются наличием множества стыков, неровностей. Поэтому для обеспечения полной герметичности потребуется такой материал, который был бы способен плотно прилегать к поверхности по всей площади стен
  • Эластичность – если говорить об утеплителях для деревянного дома, приклеиваемых к основанию, то они должны быть очень эластичными. Это связано не только с термическими деформациями, но и с постепенной усадкой дома, набуханием и ссыханием основы

Исходя из вышеперечисленных свойств, можно отбросить большую часть современных утеплителей, но один заслуживает особого внимания. Это полиуретан «Экотермикс».

Вспененный полиуретан «Экотермикс» для внутреннего утепления деревянных стен

Вспененный полиуретан «Экотермикс» — Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы

Если вы не уверены, как и чем лучше всего утеплить деревянные стены дома изнутри, то знакомство с характеристиками вспененного полиуретана «Экотермикс» поставят на этих сомнениях точку. Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы, после чего увеличивается примерно в 60-80 раз, вспениваясь. Состав наполняется микроскопическими пузырьками воздуха, а он, как известно, обладает наименьшим коэффициентом теплопроводности.

В результате нанесения полиуретана, уже спустя минуту стена покрывается сплошным слоем плотной и густой пены, которая быстро схватывается и набирает прочность. Очень важно, что поверхность покрывается ровным сплошным слоем – «Экотермикс» является бесшовным утеплителем. Это позволяет добиться высочайших показателей теплоизоляции. К дополнительным преимуществам этого материала, применяемого для утепления деревянных домов изнутри, можно отнести следующее:

При всех этих показателях, вспененный полиуретан «Экотермикс» является экологически чистым материалом, который изготавливается из субпродуктов сельскохозяйственной деятельности. Поэтому для утепления стен деревянного  дома не только изнутри, но и снаружи лучшего варианта просто не найти.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется. Вспененный полиуретан обладает 100% адгезией с деревянным основанием, а способ нанесения позволяет равномерно покрывать даже самые труднодоступные места, стены любых форм. Вспениваясь, полиуретан способен заполнять даже сквозные щели и широкие выемки.

Кроме того, напыление как способ нанесения позволяет значительно снизить количество времени, затрачиваемое на обработку поверхностей и утепление стен деревянного дома изнутри. Вспененный полиуретан «Экотермикс 300» будет самым эффективным решением для внутреннего утепления, а «Экотермикс 600» — для теплоизоляции стен снаружи не только стен деревянного дома, но и всего строения в целом. Их надежность проверена временем – более 50-ти лет без дополнительного обслуживания!

Компания «Экотермикс» предлагает услуги по внутреннему утеплению деревянных домов и любых строений из дерева или бруса. Помимо лучших цен и гарантий качества, специалисты обеспечат оперативность проведения работ, независимо от их масштабов. Вы можете в любой момент получить информационную поддержку сотрудников консультационного центра компании. Специалисты предоставят дополнительную техническую информацию о применяемых материалах и технологиях, расскажут о партнерских программах и гибких системах скидок.

 

Как и чем утеплить деревянный дом изнутри?

В профессиональном строительстве никогда не посоветуют утеплить деревянный дом изнутри.

Связано это с точкой росы, которая в таком варианте попадает в несущие деревянные стены и постепенно разрушает их.

Но порой ситуация вынуждает прибегать именно к внутреннему утеплению (кроме того, каркасные дома по определению утепляются изнутри).

Как в таком случае снизить вред для древесины, правильно расположить слои и какие материалы выбрать. Обо всём об этом пойдёт речь далее.

Выбор утеплителя

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри? В жилом доме всегда высокий процент влажности. Люди дышат, готовят пищу и т. д. Влага попадает на стройматериалы и проникает в них.

При более правильном, наружном утеплении, материалы подбираются паропроницаемые.

Ведь одно из главных требований – позволить дереву «дышать», избавляясь от конденсата.

Если то же самое сделать при внутреннем утеплении, пар дойдёт до деревянных стен и выпадет в конденсат перед ними или внутри них.

Зимой это будет промерзание, а летом – сырость.

Поэтому при внутреннем утеплении, наоборот, лучше использовать герметичные материалы.

Проблему удаления влажного застоявшегося воздуха обязательно нужно решать!

Если стены обшиты герметичным утеплителем, просто необходимо позаботиться о хорошей приточно – вытяжной вентиляции.

Рассмотрим варианты:

Пенопласт

Первый приходит на ум, поскольку недорогой, отлично держит тепло и практически непроницаем. Но делать из него стены внутри не рекомендуется, в силу его горючести.

Пенопласт за считанные секунды превращается в расплавленную массу, которая выделяет едкий дым и капает. Потолки запрещено им утеплять категорически, а стены – на свой страх и риск.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС – это Пеноплекс, Термоплекс и другие.

Тот же пенопласт, но сделанный по другой технологии.

Вот он, сопротивляется огню гораздо лучше.

Кроме того, плотность на сжатие у него больше, а значит, не нужно будет бояться за промятины на стене. Цена выше, чем у пенопласта, но простейший безопасный монтаж окупает это.

Минеральная вата

Хороший утеплитель, стойкий к огню, доступный по цене, но совершенно нетерпящий намокания. Если стекловата, базальтовая вата (или любая другая) наберёт в себя влаги, её теплоизоляционные свойства упадут практически до нуля.

Сооружать мешок из минваты, укутанной полиэтиленом, – тоже не самое лучшее решение, ведь при креплении, в плёнке всё равно будут получаться отверстия, да и монтаж хлопотный, но за неимением лучших вариантов, технологией пользуются.

Напыляемые материалы

Набирают популярность такие напыляемые материалы, как:

  • пенополиуретан;
  • пеноизол;
  • эковата.

Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, не горючи или относятся к средней категории горючести, достаточно небольшой толщины.

Минус таких материалов – в высокой стоимости. Требуется профессиональное оборудование и бригада, владеющая специальными навыками.

Другие утеплители

Остальные материалы малопригодны для использования внутри. Утепление штукатуркой практически не даёт эффекта. Пенофол — хороший материал, но слишком тонкий. Его можно использовать, если требуется небольшое утепление.

Технология утепления изнутри минватой

Для того чтобы закрепить мягкую минеральную вату на стене, потребуется сооружение каркаса. Кроме утеплителя понадобятся:

  1. Деревянные бруски на каркас.
  2. Тонкая деревянная рейка.
  3. Пароизоляция (полиэтилен или пергамин).
  4. Финишные материалы, в зависимости от желания: ОСБ, гипсокартон, ДВП, панели ПВХ и т. д.

Подготовительные работы

В подготовительный этап входит теплотехнический расчёт, который поможет подобрать толщину материала для определённой стены, способную сохранить тепло внутри помещения.

Вычисляется площадь утепляемой поверхности и закупается нужное количество материала (для удобства можно нарисовать схему дома, на которую нанести размеры всех стен, вычесть из них площадь окон и дверей).

Стена должна быть очищена от следов предыдущей отделки. Удаляются обои, штукатурка, набел и т. д.

Все недочёты и неровности шпатлюются. Если работа проводится на базовой бревенчатой стене, то конопатятся все щели. Проверяется вертикаль.

Стены обрабатываются антисептиком и просушиваются.

Инструкция

  1. На стене крепится гидроизоляционная плёнка. Она должна быть хорошо натянута, чтобы оставалось небольшое пространство между ней и стеной. Стыки плёнки должны быть внахлёст более 10 см.
  2. Собирается каркас из досок или брусков (располагаются вертикально). Ширина между лагами – немного меньше, чем ширина минваты.
  3. Вкладывается утеплитель, рулон должен плотно вставляться в промежутки между лагами.
  4. Сверху к лагам пристреливается ещё один слой плёнки. Дополнительно его прижимают к утеплителю при помощи реек. Пусть плёнка будет немного длиннее и частично заходит на пол и потолок.

Мягкие рулонные минваты больше годятся для пола и потолка, а на стену лучше брать минеральные плиты – более плотный утеплитель.

Как утеплить деревянный дом пенопластом изнутри своими руками

Пенопластом, Пеноплексом или другим сортом пенополистирола – технология монтажа для всех этих материалов одинаковая.

Закреплять Пеноплекс можно одним из двух способов:

  1. Клеевым методом.
  2. При помощи каркаса.

Клеевой метод проще и дешевле, но его можно использовать только, если стена ровная, плоская, а в качестве финишной отделки выбрана штукатурка.

Внутреннее утепление пенопластом

В этом случае, приобретается специальный клеевой состав и крепёж с зонтикообразной шляпкой. Клей разводится по инструкции и наносится на лист ровными мазками. Полотно выравнивается и фиксируется на стене. Дополнительно его нужно укрепить дюбелями с зонтиками.

Каркасный метод. Если же стена бревенчатая, или неровная, лучше соорудить каркас. На вертикальные лаги каркаса также удобней крепить плиты ОСБ, гипсокартон и пластиковые панели для финишной отделки.

Никаких дополнительных слоёв гидроизоляции пеноплексу не нужно – ЭПП и сам отлично справляется с сопротивлением влаге.

Стыки между листами пенополистирола важно заполнить монтажной пеной. Если этого не сделать, влага будет проникать под утеплитель.

Утепление и вентиляция

Утеплённый изнутри дом больше не является «экологически чистым» строением. Синтетические материалы будут держать внутри себя все запахи, влагу, углекислый газ и т. д. Вентиляция в таких домах просто необходима. Хорошее проветривание позволит сохранить стройматериалы и здоровье людей.

Нужно обеспечить приток свежего воздуха и возможность выхода «отработанного». Нагрузка на отопительный прибор возрастёт примерно в 1,5 раза. Поэтому нужно учитывать это и закладывать в мощность прибора.

Вентиляция в деревянном доме

Сократить расходы на отопление поможет установка рекуператора (его можно сделать своими руками).

Экономить на вентиляции нельзя. Но если всё же средства не позволяют сделать полноценную систему, то нужно организовать хотя бы принудительную вытяжку. А для дома с печным отоплением более важен приток.

Заключение

Итак, во многих случаях можно избежать внутреннего утепления дома, особенно нежелательно это для деревянного строения.

Но если приходится, используйте на выбор: минеральную вату в полиэтиленовом мешке, экструдированный пенополистирол или напыляемые материалы.

Дополнительные расходы необходимо заложить на устройство вентиляции.

Если правильно сделать утепление лоджии своими руками, то можно приобрести несколько дополнительных квадратных метров жилплощади. Смотрите пошаговое руководство по работам.

Об особенностях выбора бесперебойника для насоса отопления расскажем в следующей теме.

Видео на тему

Утепление деревянного дома изнутри минватой и пенопластом

Возведение деревянных домов в последнее время пользуется все большей популярностью по ряду причин. Некоторые ценят данную технику за эстетичный вид, ведь нечто так не радует глаз, как бревенчатая стена, выполненная в стародавнем стиле. Многие отдают предпочтение дереву, потому что из всех строительных материалов оно оказывается самым экологически безопасным. И практически все люди знают, что только деревянные стены способны обеспечить внутри дома приятный для человека микроклимат. Однако многих владельцев подобных строений продолжает волновать вопрос, как правильно проводить утепление деревянного дома изнутри.

Нужно ли проводить утепление деревянного дома?

Утепление деревянного дома изнутри минеральной ватой.

При возведении зданий, не зависимо от типа конструкционного материала, необходимо пользоваться стандартами, прописанными в СНиПе 23-02-2003. Этот документ указывает на нормы сопротивления теплопередачи каждого строительного материала, который входит в конструкцию стен дома. Но как показывает практика, часто эти требования полностью игнорируются. Эта участь не обходит и деревянные строения, потому их стены подлежат обязательному утеплению.

С другой стороны стены деревянного дома дают усадку, то есть в течение первых 3-5 лет после его возведения, здание начинает немного оседать. Постепенно влага покидает дерево и оно уменьшается в объеме. Как результат в оградительных конструкциях появляются трещины и другие дефекты. Они служат источником поступления холодного воздуха в помещение. Именно потому целесообразно проводить термоизоляцию бревенчатого строения.

Еще одна проблема деревянного дома – образование конденсата в толщине его стен. Именно избыток влаги является главной причиной развития грибка и плесени. Это отрицательно сказывается на целостности самой конструкции и на самочувствии ее жителей. Конденсат вызывает тление дерева.

Технология утепления деревянного дома.

Объяснение здесь очень простое. При перепаде температуры воздуха в комнатах здания и окружающей среды минимум в 4°C влага в воздухе начинает конденсироваться. Это происходит в толщине самой стены.

Почему там? Как известно, в доме происходит постоянный воздухообмен через оградительные конструкции с улицей. Теплые потоки газа, проходя охлажденную древесину, начинают остывать. Не успев выйти на улицу, воды оседает в толще древесины и там задерживается. По этой же причине конденсат иногда просто не заметен для глаз человека, но, тем не менее, он продолжает губительно действовать на структуру дерева.

Все вышеописанные причины и доказательства указывают на необходимость утеплить дом.

Какая технология и какой материал при этом будут применять, зависит от предпочтений и финансовых возможностей самого владельца.

Процесс утепление деревянных стен изнутри дома пенопластом

Специалисты указывают на риск образование конденсата на поверхности пенопласта, если его разместить внутри здания, что повлечет ухудшение жилищных условий и приведет к разрушению самого утеплителя, стены в целом. Однако, есть технологию провести правильно, это не произойдет.

Классификация пенопласта

Сегодня существует огромное количество марок данного утеплительного материала, чтобы не запутаться в таком ассортименте, нужно ориентироваться в аббревиатуре. Так, сегодня пенопласт бывает беспрессовый (название материала имеет букву «Б») и прессовый. Буква «С» означает самозатухающий.

Марки пенопласта:

  • Утеплить деревянный дом пенопластом можно своими руками.

    ПСБ-С-15 – материал довольно хрупкий, однако отличается влагостойкостью, потому подходит для работ на крыше, потолке, мансардах;

  • ПСБ-С-25 – универсальная марка, отличается средними показателями плотности и влагостойкости, используется для термоизоляции пола, внутренних стен, фасадов;
  • ПСБ-С-35 – отличается повышенной механической прочностью, им можно утеплить фасад здания в суровых климатических условиях;
  • ПСБ-С-50 – материал отличается высокой механической прочностью, может переносит постоянные нагрузки. Таким пенопластом можно утеплить пол промышленных объектов, гаражей, складов.

Этапы проведения работ:

  1. первым делом исследуют стену изнутри здания на наличие дефектов в кладке. После проводят их герметизацию при помощи пакли или специальной строительной смеси;
  2. гидроизоляция будет препятствовать проникновению влаги со стороны улицы в утеплитель на стене. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка или паронепроницаемая мембрана;
  3. сам утеплитель монтируется на стену при помощи силикатного клея в шахматном порядке. Это будет препятствовать образованию мостиков холода;
  4. еще один слой пароизоляции не даст утеплителю намокнуть от бытовых паров;
  5. утепление стен деревянного дома изнутри заканчивается штукатурным слоем и декоративным оформлением.

Важно: не стоит беспокоиться на счет повышенного уровня влажности в помещении, при наличии слоя утеплителя изнутри стены. По законам физики весь теплый воздух с повышенным содержанием влаги поднимается вверх и улетучивается через потолок строения.

Технология утепления деревянного дома минеральной ватой изнутри

Утеплить стены минватой изнутри деревянного дома предпочтительнее, чем пенопластом. Однако следует запомнить, что минеральная вата способна накапливать в себе влагу, так как является воздухопроницаемой. Именно потому следует ее защищать слоями дополнительной гидроизоляции.

Начальная стадия основывается на обработке стен грунтовкой или противогрибковым средством. Это препятствует развитию плесени и грибка. Далее следует укладка гидроизоляции изнутри дома. Материал размещается внахлест (15 см) и прикрепляется к дереву строительным стиплером.

Чтобы прикрепить утеплитель к поверхности стены, организовывают обрешетку. Она идет поверх гидроизоляции и состоит из брусьев, ширина которых должна быть соизмерима с толщиной минваты. Утепление дома далее предусматривает укладку термоизоляции. Плиты материала размещаются впритык брусьев.

Минеральную вату ни в коем случае нельзя утрамбовывать, она может потерять свои теплоизоляционные свойства. Чтобы защитить утеплитель от переизбытка влаги в воздухе помещения поверх его укладывается еще один слой гидроизоляции. Он крепиться к брусьям обрешетки.

Как утеплить деревянные стены дома изнутри без образования конденсата. Нюансы процесса

При утепление деревянного дома нужно учитывать его конструктивные особенности.

Иногда после проведения термоизоляции ограждающих конструкций здания наблюдается образование полос конденсата на потолке и вдоль слоя утеплителя. Это не означает, что пирог теплоизоляции сконструирован некачественно.

Объяснение следующее. Утеплитель закрывает стену полностью: от верхних перекрытий здания до нижних. Как результат – температура наружных стен падает, когда воздух в помещении остается достаточно теплым, теплыми остаются и сами перекрытия здания, пол.

Конденсат образуется на месте перепада температур. Теплый воздух остывает, его влажность падает, вода оседает на внутренней поверхности стены.

Что делать в таком случае? Утеплитель не должен закрывать всю площадь оградительной конструкции. На местах стыков стена-стена, стена – верхнее и нижнее перекрытие оставляют полосы без термоизоляции. Вместо ее устанавливают теплопроводные вставки, в качестве которых выступают кирпичи на силиконовом клее. Эти вставки сгладят перепад температур и не дадут образовываться конденсату.

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи

Особенности утепления деревянных домов

Дома из дерева экологичны, прочны, а их коэффициент теплопроводности низок. Поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, пользуются популярностью и не выглядят пережитками прошлых лет.

Из-за перепадов температур, влажности и микроорганизмов древесина рассыхается, подгнивает, деформируется и со временем теряет положительные свойства, в том числе, теплоизоляционные.

Утепление не только защищает стены деревянного дома и продлевает срок службы, но и уменьшает затраты на отопление за счет снижения теплопотерь.

Древесина — дышащий материал, причем, интенсивность паропроницаемости вдоль и поперек волокон различается. Вдоль волокон — выше, а поперек — ниже. Также зависит от сорта дерева.

Согласно СП 23-101-2004 предпочтительнее располагать утепление снаружи. Используют два варианта наружного утепления: системы с наружным покровным слоем без зазора и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем.

Виды утепления для деревянных домов

Для утепления деревянных домов инженеры компании «СтройПрофиль.PRO» рекомендуют использовать минераловатные утеплители обладающие высокой степенью паропроницаемости.

Базальтовая вата

Негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, производится из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 0С. Базальтовые волокна утеплителя связаны между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности утеплитель обработан гидрофобным составом. Целесообразность применения базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов обуславливают ее низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и стойкость к микроорганизмам, а также жесткость матов при небольшом весе.

Стекловата

Длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, производится из расплавленной смеси стекольного боя с известняком и бурой. Выпускается рулонным и листовым, фольгированным и с армирующим стекловолоконным покрытием. Благодаря длинным волокнам (15-50 мм) стекловата превосходит перед другими видами минераловатных утеплителей в эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стеклянная вата не горюча, термостойкая (выдерживает до 450 0С), паропроницаема, устойчива к воздействию химических веществ и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал утрачивает теплозащитные свойства и сохнет долго, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Эковата

Производится из отходов бумажной промышленности. Утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов. Благодаря антипиренам впитывания и испарения влаги без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав утеплителя входят также антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Привет всем, коллеги! Сегодня посмотрим, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, чтобы утеплитель был в порядке и деревянные стены не сгнили.

Для начала разберем самые распространенные ошибки, которые мы делаем при утеплении деревянных стен, а потом посмотрим, как все делать правильно.

Ошибки при утеплении деревянного дома под сайдинг

Итак, начнем. Первая и самая распространённая ошибка – это утепление деревянного дома снаружи пеноплексом или другими паронепроницаемыми утеплителями.

В этом случае мы имеем паропроницаемую деревянную стену внутри и паронепроницаемый утеплитель снаружи.

Водяной пар из помещения проходит сквозь стену и встречается с преградой в виде утеплителя. В этом случае пар конденсируется и превращается в воду.

Поскольку ЭППС совершенно не подвержен гниению, то утеплитель в этом случае будет в безопасности. А вот деревянные стены в таком пироге простоят совсем недолго.

При этом, если утеплить деревянный дом пеноплексом изнутри, то такого эффекта не будет. Пар просто не пройдет сквозь пеноплекс.

Конечно, при этом будет два негативных момента:

  1. Деревянные стены будут выключены из теплового контура утеплителем.
  2. В помещении будет влажно, если не предусмотреть обустройство эффективной системы вентиляции.

Вторая ошибка, которую допускают при утеплении деревянных стен – это зашивание гидрофобного утеплителя с двух сторон в пленки.

Если вы используете, например, базальтовую вату нормальной плотности, то совершенно незачем еще ограждать ее от уличной влаги слоем гидроизоляции.

Точно также не нужна пароизоляция со стороны стен деревянного дома.

Вы ведь не хотели сделать из своего дышащего деревянного дома непроницаемый термос?

Поймите, как влага попала в утеплитель, так она из него и выйдет. А все эти пленки выгодны только продавцам пленок.

 

У нас есть вентзазор под сайдингом, который обеспечивает удаление влаги воздушными потоками между утеплителем и фасадным материалом.

Правильное утепление деревянного дома под сайдинг

Итак, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг и при этом не переплатить за лишние материалы?

Моно использовать в этом варианте напыляемые или листовые утеплители. Также возможен вариант с насыпным утеплителем.

Рассмотрим вариант с листовым утеплителем. Прямо на деревянные стены мы монтируем обрешетку, в которую будем вставлять листовой утеплитель. Поскольку стандартная толщина листового утеплителя 50 мм, то будем использовать брусок 50х50 мм.

Следующий слой обрешетки монтируем перпендикулярно нижнему. И снова вставляем листы утеплителя в распор.

И так до тех пор, пока не наберем нужную нам толщину утепления от 50 до 250 мм – в зависимости от региона и толщины исходных деревянных стен.

Последний ярус обрешетки должен располагаться горизонтально. К нему вертикально крепится обрешетка вентзазора из бруска 25х50 мм.

Почему не делать последний ярус обрешетки под утеплитель вертикально и поверх него крепить вертикально обрешетку вентзазора?

Потому что шаг обрешетки под утепление делается под ширину листа утеплителя – 59 см под листы шириной 60 см.

А обрешетка под сайдинг делается под требования производителя – с интервалами от 35 до 45 см.

После этого на обрешетку монтируется сайдинг. И, как видите, никаких пленок и мембран. Таким образом утепленные старые и новые деревянные дома зимуют уже по 5-7 зим.

Важно! На последний слой утепления нужно брать «фасадный» утеплитель – он с более высокой плотностью, не крошится, не «улетает» в вентзазор.

Есть вопросы или замечания? Пишите в комментариях внизу!

 

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи: выбор материала и технологии

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Вопрос достаточно сложный и интересный.

Деревянные дома больше всего распространены в частном секторе, и их утепление – далеко не такая простая задача.

Связано это и со свойствами дерева, и со свойствами утеплителя.

Как сделать утепление своими силами и определиться с правильной конструкцией дома перед его постройкой.

Типы деревянных домов, чаще всего нуждающиеся в утеплении

Каркасный дом

Деревянные дома сами по себе уже имеют неплохую теплоизоляцию наружных стен.

Это связано со свойствами дерева.

В то же время, иногда этих свойств становится недостаточно – особенно когда в процессе строительства использовались не очень толстые брусья или брёвна.

Чаще всего нуждаются в утеплении деревянные каркасные дома.

Каркас представляет собой деревянную раму из бруса 100х100 мм или 150х150 мм. Изнутри к ней крепится стандартная обрешётка из профилей, и дом отделывается гипсокартоном.

Кстати, крепить его непосредственно к деревянной раме не рекомендуется – листы в процессе усадки дома могут вырваться и покоробиться. Снаружи дом или обшивают вагонкой и сайдингом, или уже сразу в процессе строительства начинают его утеплять.

Лучше сразу при возведении жилья заложить возможность утепления, соблюсти несколько простых правил – тогда из летней времянки при необходимости можно будет сделать добротный теплый дом, приложив минимум усилий. Так лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, который к каркасному дому будет крепить проще, чем к другим.

Второй тип конструкций, которые может потребоваться утеплять – дома из бруса. Их часто строят из такого же бруса 150 х 100 или 150 х 150 мм. Более толстый брус слишком дорог и его реже можно встретить в продаже. А толщина деревянных стен в 100 мм будет явно недостаточно теплоэффективной.

Оцилиндрованное бревно 150 мм

Наконец, третий тип, нуждающийся в утеплении – это бревенчатые дома из тонких брёвен толщиной менее 25 см.

Этого недостаточно для хорошей теплоотдачи.

По новым стандартам теплоэффективности, такой дом обязательно нуждается в утеплении.

С этим могут возникнуть трудности – прежде всего из-за разности в толщине брёвен, из-за неровности наружной поверхности к нему будет сложно крепить утеплитель напрямую.

Главное требование, которое нужно соблюдать при утеплении деревянных домов – между поверхностью утеплителя и сплошной деревянной стеной необходимо оставлять воздушный зазор, чтобы поверхность дерева не прела и на ней не заводился грибок.

Достигается это либо предварительным креплением обрешётки, к которой уже крепятся маты утеплителя, либо устройством облицовки под утеплитель. Последний вариант более надёжный и долговечный, хотя и более дорогой.

Трудности при утеплении деревянных домов

Минвата — популярный утеплитель

Самая главная проблема – выбор эффективного и долговечного материала.

При выборе, чем лучше утеплить деревянный дом снаружи, придётся учитывать не только свойства материала, но и дерева.

Особенно поломать голову придётся при утеплении свежесрубленного дома – он будет несколько лет «садиться», из-за этого могут разойтись стыки утеплителя и работу придётся переделывать.

Главное свойство дерева, которое придётся учесть – это его коэффициент расширения от сезонного изменения температуры и влажности.

Как правило, весной и осенью размер деревянных брёвен и брусков увеличивается, причём неравномерно – коэффициент относительной деформации по ширине больше, чем по длине, в 2-3 раза.

Высота рубленого деревянного дома может меняться в зависимости от сезона на 2 см, а в процессе усадки сруба из свежей древесины, может уменьшиться на 10-15 см по высоте!

Эта проблема не так заметна у каркасных домов. В длину относительное расширение меньше, чем в ширину. Каркас деревянного каркасного дома состоит из ригелей и стоек, основная несущая нагрузка на них идёт вдоль волокон дерева, и основные линии геометрии дома тоже идут вдоль волокон ригелей и стоек.

Поэтому в течение сезона высота изменяется всего на 1-2 см, а новый дом в процессе усадки уменьшится всего на 5-7 см.

Учитывая коэффициенты относительной деформации, при утеплении деревянных домов часто приходится использовать многослойное утепление с креплением к промежуточной облицовке, имеющей меньшие коэффициенты деформации. Если даже швы в одном слое утеплителя немного разойдутся, в другом слое утеплителя они останутся на месте, и эффективность утеплителя не потеряется.

Пенопласт для утепления

Есть проблема, связанная с использованием для утепления пенопласта.

Дело в том, что деревянный дом имеет сгораемые несущие стены, а пенопласт нельзя применять для отделки таких конструкций ни внутри, ни снаружи.

Пенопласт – легко воспламеняющийся материал.

Есть, конечно, виды пенопласта, которые достаточно трудно воспламеняются, но они довольно дорогие.

Поэтому единственным материалом, пригодным для утепления деревянных домов снаружи, является минеральная вата, в той или иной форме её выпуска.

Ещё один момент, связанный с утеплением – использование наружной отделки. Дело в том, что из-за большого относительного изменения размеров не каждый вид наружной отделки для деревянных домов подойдёт.

Например, кирпичная кладка, которой часто облицовывают деревянные дома, обязательно должна идти отдельно от стен деревянного дома и не крепиться к ним никаким образом.

Под неё потребуется сооружать отдельный фундамент, возможно, связанный с основным фундаментом дома, но не связанный с деревянной стеной. Да, и сайдинг на рубленых домах может разойтись – он больше подойдёт для каркасных домов.

Наконец, очень важная проблема – обеспечение хорошей вентиляции поверхности деревянного дома под слоем утеплителя и одновременно – пароизоляции утеплителя с внутренней стороны от деревянных стен.

Без этого дом может начать гнить, если воздух у его поверхности будет застаиваться. Обработка составами против грибка – одно из главных условий качественного утепления дома из дерева.

 Утепление деревянного дома под сайдинг

Утепление под сайдинг

Утепление под сайдинг начинают с установки направляющих.

Направляющие, как уже было сказано, ставят с шагом 50 мм.

Обычно это доски толщиной, на 20-50 мм превышающие толщину утеплителя.

Например, если используются маты шириной 50 см и толщиной 150 мм, нужно использовать в качестве направляющих доски шириной 200 мм и толщиной не менее 25 мм, прибитые к облицовке под утеплитель ребром.

Также нужно позаботиться предварительно об установке стартовых профилей сайдинга и отливов под направляющие. В любом случае утеплитель нужно закрыть снизу, чтобы в него не проникали насекомые и грызуны.

Между этих досок закладывают утеплитель в виде матов, ставят их вертикально. Использовать утепление в два слоя здесь нет нужды, поскольку невозможно полностью избавиться от смежных швов из-за наличия обрешётки, и можно обойтись одним слоем утеплителя.

Маты крепятся к основанию обычным способом при помощи, так называемых, «парашютов» — специального крепежа. Они не должны заходить на направляющие, чтобы можно было спокойно потом заниматься монтажом сайдинга.

После этого нужно выполнить ветроизоляцию утеплителя – закрепить поверх него специальный материал, который защитит его от выдувания тепла в ненастную погоду. Крепится ветроизоляция обычно при помощи степлера, но можно использовать и гвозди. Затем приступают к монтажу сайдинга обычным способом.

При его монтаже нужно оставить сверху под чепцом крыши небольшой зазор – через него будет осуществляться вентиляция утеплителя. Или выполнить специальные отверстия в сайдинге на одной из верхних планок, закрыв их заглушками для вентиляционных отверстий. Эти заглушки можно просто прикрутить саморезами к алюминиевому сайдингу – они будут хорошо держаться.

Утепление деревянного дома под кирпич

Кирпичная облицовка является распространённым видом отделки деревянных домов. Она практична, защищает дом от огня снаружи, придаёт ему презентабельный внешний вид. Вместе с тем, такая облицовка достаточно сложна в выполнении:

  • Перед тем, как утеплять деревянный дом под кирпич, нужно сделать надёжное основание. Обычно делают дополнительную бетонную полочку на цоколе под облицовку.
  • Ширина полочки должна быть равна толщине кирпича + толщина утеплителя  + 70  — 100 мм на воздушно-тепловые зазоры. Например, если облицовываете дом кирпичом толщиной 120 мм, используете утеплитель толщиной 200 мм, то нужно будет сделать вынос под утеплитель и облицовку на расстояние около 400 мм от стены.
  • При использовании зауженного облицовочного кирпича толщиной 80 мм и утеплителя толщиной 200 мм можно уже обойтись полочкой в 300 мм шириной. Наконец, если решили поставить кирпич на ребро и использовать утеплитель толщиной 100 мм, можно вполне обойтись полочкой шириной 65 + 100 + 75 = 240 мм.
  • Далее необходимо обеспечить такое условие, чтобы утеплитель не касался стен дома, и между ним и стенами дома был зазор величиной не менее 50 мм. Делается это при помощи крепления к стенам реек толщиной 50 и больше мм. Поверх них устанавливается пароизоляция, чтобы влага из помещения через бревенчатые стены не проникала в утеплитель. Далее, к стенам крепят материал.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Утеплитель желательно крепить в два слоя, с перекрытием швов.

Толщина его берётся необходимая для определенных климатических условий, как уже было сказано ранее.

Утеплитель крепят при помощи специального крепежа, при этом ни в коем случае не продавливают маты, чтобы они не прикасались вплотную к деревянным стенам. Затем начинают кирпичную кладку.

Между кирпичом и утеплителем необходимо оставлять небольшой зазор, не менее 10 мм. Ветрозащита утеплителя в данном случае не нужна – кирпичная кладка, качественно выполненная, является хорошей преградой для ветра, и утеплитель не будет продуваться.

Возможно, будет удобнее крепить утеплитель не на всю стену сразу, а параллельно с ведением кладки. Тогда не нужно будет два раза ставить леса или много лазать по стремянке, монтируя утеплитель – всё делается с тех же лесов, что и кладка кирпича.

Кладка обязательно должна иметь продухи вверху и внизу. Они делаются для вентиляции утеплителя и поверхности деревянной стены. Продух должен проходить насквозь: через кладку, толщину утеплителя, пароизоляцию — до самой деревянной стены.

Продухи должны иметь размер не менее чем 10х10 см и располагаться через каждые 3 метра вдоль стены. Их нужно закрыть защитными решётками, чтобы внутрь не попадали грызуны и насекомые.

На видео — ошибки при утеплении старого деревянного дома:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


Утепление деревянного дома под сайдинг

Дерево в нашей стране является традиционным строительным материалом, широко используемым, прежде всего, в строительстве. А потому накоплены богатые традиции в плане его использования для возведения домов. И хоть сам по себе деревянный дом обладает достаточно высокой степенью теплоизоляции, могут возникнуть такие ситуации, когда все же потребуется провести дополнительное утепление дома под сайдинг. Обычно это делается в двух случаях. Первый из них, когда деревянный дом обветшал, и естественной теплоизоляции стало не хватать, в нем появились щели, материал стен потерял привлекательность, и требуется укрыть все стены. Второй случай наступает, когда дом изначально планируется обшивать снаружи под сайдинг в силу дизайна проекта, ведь популярность сайдинга растет день ото дня и привлекает все новых почитателей.

Чтобы выбрать качественный сайдинг нужно проконсультироваться со специалистами.

Чем же утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг? Ведь дерево — это не тот материал, который потерпит пренебрежения. Для деревянного дома понадобится не только подходящий для него утеплитель, но и своя технология утепления дома под сайдинг. Малейшая небрежность в ее соблюдении — и может нарушиться микроклимат в пространстве между стенами и сайдингом, что приведет к образованию «мостов холода», которые спровоцируют оседание на стенах конденсата. А мокрые стены — это плесень, деформация и разрушение материала и отвратительная теплоизоляция помещения. А с годами это может привести даже к гибели всего строения.

Разнообразие утеплителей для деревянного дома под сайдинг

При выборе материала для утепления дома нужно, обязательно, учитывать климат местности в которой он находится.

В настоящее время выбор материала для утепления деревянного дома под сайдинг очень велик. Поэтому у вас есть возможность вдумчиво выбрать именно то, что вам подходит. Уделите внимание не только цене, но и уровню теплопроводности материала, его экологической безопасности, долговечности, насколько хорошо и долго он будет держать свою форму и будет ли он удобен при монтаже. Ответив на все эти вопросы, вы сможете определиться с выбором материала для утепления. На выбор материала немаловажное влияние оказывают и такие факторы, как климат в вашей местности, его влажность, господствующие ветра, температурные минимумы и максимумы, а также продолжительность проживания людей в этом строении (будут ли в нем жить круглый год или только в летний сезон). Опираясь на эти данные, вы должны не просто выбрать подходящий материал, но и определиться с его толщиной, ведь для монтажа обрешетки и сайдинга это имеет важнейшее значение. Исходя из свойств материала и требований климата, попробуйте рассчитать необходимую толщину и прибавьте немного про запас. Хотя можете просто проконсультироваться у опытных строителей.

Если в вашем регионе мягкий климат, то вы можете выбрать для утепления рулонный утеплитель — его монтаж наиболее удобен.
  1. Для мягкого климата южных регионов нашей страны утепление деревянного дома можно произвести с помощью рулонных утеплителей. Они имеют небольшую толщину от 3 до 20 мм и раскатываются в удобные рулоны, которые можно сразу же крепить к стенам с помощью специального клея, а уже на утеплитель монтируется обрешетка, на которую и крепится сайдинг.
  2. Другим популярным материалом для утепления под сайдинг является базальтовая вата. Она создается из микрочастиц минералов различных пород и имеет отличные характеристики по теплоизоляции, удобству монтажа, паро- и звукоизоляции. К тому же минеральная вата однозначно один из самых экологически безопасных материалов.
  3. Близкими по своим характеристикам к базальтовой вате являются стекловолоконные утеплители.
  4. Экструдированный пенополистирол тоже довольно популярный утеплитель, который представляет собой плиты вспененного полистирола. Он имеет один из самых высоких теплоизоляционных показателей среди всех материалов, использующихся для утепления. Кроме того, он совершенно не впитывает влагу и имеет высокие прочностные характеристики.
  5. Вспененный полиэтилен тоже не только отличается хорошими показателями, но и радует хозяев разнообразием благодаря различным добавкам, вводимым производителем. Эти добавки влияют как на пожарную безопасность и прочность, так и на внешний вид материала.
  6. Последний материал, который стоит рассмотреть — это пенопласт. Утепление деревянного дома пенопластом — довольно распространенный способ улучшить теплоизоляционные характеристики строения у нас в стране. Этот материал почти не отличается по своим качествам от других конкурентов, но при этом имеет гораздо более низкую цену и потому всегда будет востребован среди строителей.

Подготовка к монтажу

Если вы производите монтаж сайдинга при температуре ниже 10 градусов, помните, что виниловые панели могут трескаться.

Монтаж практически любого вида сайдинга не зависит от времени года, исключение составляют только виниловые панели, которые на морозе ниже 10 градусов обретают высокую хрупкость и попросту могут треснуть. В остальном никаких ограничений в плане климата нет.

Нет особых ограничений и требований в отношении поверхности деревянных стен. Неважно, в каком они состоянии, бревна это или брус, все равно утеплитель будет укладываться между брусками каркаса обрешетки, которая скроет любые недостатки и дефекты.

Единственное, что необходимо предварительно сделать — это демонтировать все элементы, которые будут мешать проведению работ: ставни окон, декоративные элементы на стенах, водосточные трубы, растения, расположенные на стенах или касающиеся их ветвями и т.п.

Монтаж обрешетки и укладка утеплителя

Для надежной фиксации как утеплителя, так и сайдинга, на стену дома монтируется обрешетка в виде каркаса.

При выборе обрешетки для утеплителя обращайте внимание не только на его цену, но и на долговечность.

Этот каркас может быть смонтирован как из металлического профиля, так и из деревянного бруса. Стоимость стальных элементов выше деревянных, но, с другой стороны, и долговечность металла намного больше, чем дерева. Так что выбор нужно сделать вам самим — либо цена, либо долговечность.

Толщина элементов обрешетки напрямую зависит от выбора утеплителя, вернее, его толщины. Необходимо, чтобы каркас и теплоизоляционный материал находились на одном уровне.

Если вы выбрали деревянную обрешетку, то необходимо озаботиться обработкой всех деревянных деталей составами, защищающими их от воздействия микроорганизмов и огня. Под брусьями тоже лучше покрыть стены гидроизолирующим составом или пленкой. Древесина каркаса должна быть правильно высушена, и лучше выбирать для него хвойные породы дерева, они прослужат вам дольше.

Элементы обрешетки монтируются перпендикулярно положению сайдинга, то есть для горизонтальных панелей сайдинга устанавливают вертикальную обрешетку и наоборот. Расстояние между брусьями обрешетки зависит от сайдинга, точнее, от расстояния между местами для крепления панелей, так как именно к обрешетке сайдинг и будет крепиться.

Если вы сделаете точные замеры при обрешетке оконных и дверных проемов дома, то монтаж сайдинга не вызовет дополнительных затруднений.

Дополнительных элементов обрешетки требуют углы здания, места вокруг проемов окон и дверей. Крайне важно выполнить точную плоскостность всей конструкции, для чего используются водные или иные уровни. От точности данной работы зависит возможность монтажа панелей сайдинга.

Крепится обрешетка к деревянным стенам дома с помощью оцинкованных гвоздей длиной в 100 мм.

Некоторые специалисты советуют уложить между стеной и утеплителем слой пароизоляционной пленки для защиты от влаги. Но большинство опытных строителей не рекомендует этого делать, и их мнение подтверждается различными исследованиями. Для нашего климата эта деталь излишняя.

Заранее нарезанный утеплитель плотно укладывается между элементами обрешетки. Постарайтесь сделать все максимально точно, не должно быть ни пустот между кусками утеплителя, ни накладывания материала друг на друга, даже слишком плотный контакт между элементами утеплителя нежелателен.

Выбирайте только сертифицированные пленки для утеплителя, некачественные пленки со временем забиваются пылью и утеплитель уже не будет выполнять свою функцию.

Крепится материал либо с помощью клея, либо специальными тарельчатыми шурупами, отличающимися огромной головкой. После чего вся поверхность утеплителя укрывается специальной односторонней защитной пленкой, она будет хранить ваши стены от попадания в утеплитель влаги, но при этом пары воды, содержащиеся в самом утеплителе и стенах, она будет свободно пропускать на улицу. Эта же пленка защитит и от всепроникающего ветра. Крепится она непосредственно к обрешетке.

Такая мембрана будет работать эффективно, только если между ней и сайдингом будет воздушная прослойка шириной от 20 до 50 мм, для чего на обрешетку крепятся деревянные брусья или профиль из оцинкованной стали.

Некоторые строители высказывают сомнение в необходимости использования подобной пленки, так как при малоэтажном строительстве она не особенно эффективна, но при этом отличается высокой горючестью и достаточно высокой ценой. Тут тоже вам необходимо подумать и выбрать свой путь.

Перекрестное утепление

Самой эффективной, но в то же время дорогостоящей и требующей больше времени на монтаж, является перекрестная теплоизоляция. Суть ее заключается в том, что поверх уложенного каркаса с утеплителем, как описано выше, накладывается еще один уровень и каркаса, и утеплителя. Только стоит помнить, что в этом случае первый уровень каркаса должен быть горизонтальным для горизонтального сайдинга, так как второй уровень каркаса будет устанавливаться поперек, то есть вертикально, и наоборот.

http://moisaiding.ru/youtu.be/Lxy-eLCamq8

Второй слой крепится по той же схеме, что и первый, то есть с помощью клея или специальных шурупов с большими головками. Необходимо, чтобы второй слой каркаса с утеплителем перекрывал все стыки и швы первого слоя, тогда не будет никаких узких мест в вашей изоляции.

Разумеется, стоимость перекрестного утепления намного выше как по затратам материалов, так и по проведенным работам, но зато и изоляционное качество подобных стен будет намного лучше.

На этом утепление дома своими руками заканчивается.

Дерево — хороший изолятор?

Древесина имеет множество применений. Это популярный материал для изготовления домов и мебели. Его можно использовать для изготовления деревянных изделий в домашних условиях. Древесину можно производить и превращать в древесную массу для производства бумаги, картона и других продуктов. И, возможно, одним из самых недооцененных способов использования дерева является изоляция. В наши дни все еще больше домов из дерева, и владельцы этих домов согласны с тем, что дерево — хороший изолятор.

Почему древесина — хороший изолятор?

Древесина является естественным изолятором из-за наличия воздушных карманов в ее ячеистой структуре.Известно, что он в 15 раз лучше, чем кладка, в 400 раз лучше, чем сталь, и в целых 1770 раз лучше, чем алюминий в теплоизоляции дома. Помимо этого, вы можете использовать легкую древесину для создания каркасов, чтобы в доме или строении можно было установить изоляцию из волокна и пенопласта.

И из-за этих улучшенных характеристик изоляционных конструкций дома и здания, построенные из конструкционной древесины, такой как перекрестно-клееный брус (CLT), клееный брус и клееный шпон (LVL), требуют меньше энергии для обогрева или охлаждения дома.Это означает большую экономию за счет сокращения счетов за электроэнергию.

Помимо этих удивительных свойств, древесина также гигроскопична и обладает естественной способностью обмениваться влагой с окружающим воздухом. Это создает буфер на случай кратковременных изменений влажности и температуры.

Древесина как хороший изолятор, подтвержденная бревенчатыми домами

Возможно, один из лучших способов доказать, что древесина является хорошим изолятором, — это бревенчатый дом. Бревенчатый дом построен полностью из дерева, при этом древесина практически не меняется при строительстве.Хотя есть некоторые роскошные бревенчатые дома, спроектированные известными архитекторами и построенные известными подрядчиками, есть также причудливые бревенчатые дома, просто вручную построенные самими домовладельцами. У этих построек нет других средств утепления, только сами бревна.

Бревно имеет способность аккумулировать тепло. Бревна имеют большую массу, что обеспечивает лучшую общую энергоэффективность в некоторых климатических условиях, чем в других. Бревна могут накапливать тепло днем ​​и постепенно выделять его ночью.

Однако, по сравнению с традиционными домами, бревенчатые дома подвержены развитию утечек воздуха. Когда бревенчатый дом был построен, высушенные воздухом бревна все еще содержат около 15–20% воды. Но по мере высыхания бревен в последующие годы они сжимаются, образуя зазоры между бревнами. Эти зазоры создают утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и могут в конечном итоге увеличить счета за отопление и охлаждение.

Чтобы уменьшить утечку воздуха, бревна необходимо выдерживать не менее шести месяцев до начала строительства. Также следует выбирать лучшие породы дерева — кедр, ель, сосну, пихту и лиственницу.

Большинство строителей бревенчатых домов понимают этот естественный процесс, особенно при обработке свежей древесины, и поэтому они используют только высушенные в печи бревна. Подрядчики также могут сушить свои бревна перед окончанием формования и строительства. Как видите, когда древесина высыхает, она начинает терять способность изолировать дом, вызывая протечки. Большинство подрядчиков также используют пластиковые прокладки и герметики для предотвращения утечек.

Контроль влажности

Деревья естественным образом впитывают большое количество воды по мере роста, поэтому бревенчатый дом очень гигроскопичен.Хотя это естественно, это может быть плохо для домовладельцев, потому что быстрое впитывание воды может способствовать гниению древесины и заражению насекомыми. И что еще хуже, очень сложно понять, происходит ли это. Гниль и вредители — тихие убийцы. Они могут сожрать бревенчатый или деревянный дом всего за один сезон.

Настоятельно рекомендуется защищать бревенчатый дом от контакта с водой или влагой. Использование гидроизолированных и обработанных инсектицидами бревен — хорошая мера. Обработку также следует применять повторно периодически или каждые несколько лет в течение всей жизни бревенчатого дома.Вы также должны подумать о дизайне бревенчатого дома, который предотвращает повреждение водой, такое как большие свесы крыши, желоба большого размера и водосточные трубы, а дренажные равнины, окружающие дом, — хорошие идеи.

Заключение

Древесина — хороший изолятор. Он может сохранять тепло и тепло, а также предотвращать выход холода за пределы конструкции. Прекрасным примером того, насколько хороша древесина в качестве изолятора, является хорошо спроектированный бревенчатый дом, в котором для строительства используются хорошо выдержанные бревна.

Пена для распыления делает деревянную конструкцию более привлекательной во Флориде

Примечание редактора: В следующей статье исследуется, как достижения в области защиты древесины, металлических соединителей и креплений, а также изоляции из распыляемой пены сделали деревянную конструкцию более привлекательной для строителей, стремящихся к устойчивости к ураганам. склонная Флорида.

Строительство деревянных каркасов для проектов в Центральной Флориде находится на подъеме, и многие поставщики пиломатериалов отмечают двузначный рост количества проданных единиц за последние два года. В подавляющем большинстве страны деревянный каркас — преобладающий материал, используемый для каркаса основной конструкции. Однако в Центральной Флориде к югу от Окалы каменная кладка была доминирующим методом строительства домов из-за старых строительных парадигм.

Возражения против деревянного строительства в Центральной и Южной Флориде заключались в том, что каменная кладка была более прочной при ураганах и более устойчивой к термитам.Домовладельцы обнаруживают, что ураганы не различают — они также разрушают и разрушают дома из блоков. Кроме того, термиты по-прежнему будут прорываться сквозь трещину в бетоне и разрушать ваш дом. Учитывая, что деревянное каркасное строительство является преобладающим методом жилищного строительства по всей стране, старые парадигмы для бетона исчезают.

Переход от каменной кладки к строительству деревянного каркаса имеет мало общего с дебатами о том, какой метод является более сильным или более устойчивым к термитам.С боратными пиломатериалами проблема термитов решена, а новые высокотехнологичные деревянные соединители делают большинство деревянных конструкций удивительно прочными. Фактически, в зонах землетрясений многие предпочитают деревянные конструкции. Кроме того, с изоляцией из распыляемой пены и возможностями повышения традиционной теплоизоляции деревянные каркасы оказались более энергоэффективными и экологически безопасными. Переход ускоряется за счет экономии времени и денег.

Несмотря на двузначный рост цен на пиломатериалы в прошлом году, стоимость материалов для строительства стены с деревянным каркасом по сравнению с брусчаткой и строительным раствором значительно ниже.Материал намного меньше; что еще более важно, труда становится все меньше и больше. Кладка — это тяжелая физическая работа, и нужно время, чтобы изучить лучшие методы. Деревянный каркас легче освоить, требует меньше внимания и требует меньших усилий. Мастеров по дереву легче привлечь и обучить, чем каменщиков.

Деревянный каркас дома занимает значительно меньше времени по сравнению с кладкой блоков и кладкой. В мире строительства время — это деньги. В последнее время задержки на стройплощадках были самыми серьезными со времен жилищного бума.Найти хорошую рабочую силу сложно, а найти большую бригаду каменщиков еще сложнее. Хорошая бригада каркасов может создать дом и установить фермы за пару дней. Работа с кладкой может занять неделю и более. Кроме того, после того, как блок и кладка затвердеют, строитель должен назначить бригаду каркаса для установки ферм и обрамления внутренних стен. Для проектов с использованием кирпичной кладки требуется, чтобы над проектом работали две разные большие бригады. Это только увеличивает задержки, особенно в условиях ограниченного рынка труда.

Наконец, существует проблема проникновения влаги. Стены из бетонных блоков и штукатурка треснут, что позволяет влаге проникать в дом. В доме, построенном из кирпичной кладки, труднее герметизировать двери и окна, потому что новые технологии обертывания и оклейки домов не могут быть применены на блоках и штукатурке. Не менее важно то, что большинство сайдингов на деревянных конструкциях, если они сделаны правильно, допускают попадание воды наружу, а не внутрь дома. Новые системы влагозащиты для деревянных конструкций отлично подходят для сохранения сухости дома.

Что странно, когда многоэтажные коммерческие проекты переключаются на дерево. Новые технологии защиты от термитов и обработки древесины огнем позволяют компаниям управлять расходами и предоставлять жилье по более низкой цене. Поскольку проблема доступности жилого жилья по-прежнему остается сложной задачей, ожидайте, что все больше застроек в Центральной и Южной Флориде будут переходить на строительство деревянных каркасов, потому что на самом деле речь идет об экономии времени и денег.

Как хорошо, дерево в норвежском стиле? | Деньги

Если на внутренней стороне ваших окон образуется иней и ваши счета за отопление начали расти, вы можете подумать о переезде в дом в скандинавском стиле.

Дерек Аспилл и его норвежская жена Олауг купили дом в шведском стиле, спроектированный самим специалистом по строительству Скандиахусом, когда они переехали в Англию из Норвегии несколько лет назад.

Дизайн очень современный, с максимальным использованием пространства и света, особенно на первом этаже, где семья проводит больше всего времени. Но самое заметное в доме — это его тепло.

‘Шведские дома все с тройным остеклением, двери массивные, а внешние двери изолированы. У нас могут быть не такие климатические условия, как в Норвегии, но это делает их очень теплыми и экономичными в эксплуатации.

«У нас есть полы с подогревом, но даже для дома с пятью спальнями наш счет за газ составляет всего 36 фунтов стерлингов в месяц», — говорит Дерек.

Scandiahus строит в Великобритании энергосберегающие дома с низкими эксплуатационными расходами более 30 лет.

Ганнел Вестли, управляющий директор фирмы, говорит, что все их конструкции основаны на деревянном каркасе, потому что это позволяет втиснуть больше изоляции в стены и потолки.

Потолки имеют изоляцию из минеральной ваты 240 мм, а полы имеют изоляцию 50 мм.Стены заполнены 70-миллиметровым утеплителем Kingspan Thermowall и 70-миллиметровым утеплителем из минеральной ваты Rockwool, а также «обернуты термоусадочной пленкой» пароизоляцией, подобной полиэтилену, чтобы создать воздухонепроницаемую оболочку.

Затем внутренняя часть покрывается гипсокартоном, а внешняя сторона покрывается ориентированной стружечной плитой и отделкой по выбору покупателя — деревом, кирпичом или камнем.

Несмотря на то, что фирма предлагает 44 дизайна, от симпатичного загородного коттеджа до трехэтажного дизайна под названием Corlione, «потому что он похож на то, что принадлежит мафии», покупателям по-прежнему предлагается представить свои собственные модификации и дизайн.

Как и многие специализированные фирмы, занимающиеся самостоятельным строительством, Scandiahus выполняет большую часть работы за вас — помогает с проектированием, подает заявку на разрешение на планирование, возводит каркас, помогает найти строителя и поставляет все, кроме кирпича, плитки, труб для водопровода. и проводка.

Стоимость варьируется в зависимости от ваших требований, но покупатели обычно платят от 90 до 120 фунтов стерлингов за квадратный фут по завершении. Это составляет от 98 000 до 130 000 фунтов стерлингов плюс стоимость земли для бунгало Onsala с тремя спальнями.

Если вам нравится внешний вид, но у вас нет желания построить свою собственную скандинавскую сваю, на рынке есть множество готовых альтернатив, в том числе дом Aspill с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами в Хорли, Суррей, за 450 000 фунтов стерлингов через Брэдфорд и Бингли Гаскойн-Пис (01293 820 744). Дом построен в уединенном месте, без проезжей дороги и имеет компьютеризированное освещение.

Медоукрофт в Форд, Уилтшир, описывается в деталях как более амбарный, чем скандинавский, но предлагает всю северную отделку — 36-футовую гостиную с дубовыми балками и балками крыши, стеклопакеты во всю стену, а также красивый известняковый пол с подогревом.В продаже за 595 000 фунтов стерлингов через FPD Savills (01225 474550).

Южный дуб на ферме Даллер, недалеко от Уимборна в Дорсете, представляет собой переоборудованный амбар с пятью спальнями, в котором выставлено больше дерева, чем вы могли бы представить — оригинальные открытые деревянные полы, широкие дубовые полы повсюду и великолепная галерея менестрелей. с видом на гостиную. В то время как центральное отопление, работающее на жидком топливе, вероятно, менее энергоэффективно, гостиная отапливается дровяной печью, а 30-футовая садовая комната имеет полы с подогревом.В продаже за 850 000 фунтов стерлингов через FPD Savills (01202 856800).

Kenwick Woods, новый второй дом на территории Kenwick Park Estate площадью 320 акров в Линкольншире, предлагает четыре стиля норвежских лоджий от ведущего производителя и построенных из «первоклассной густой норвежской ели с деревьев возрастом более 100 лет».

После валки древесина сушится и обрабатывается, что, по-видимому, дает древесине «неопределенный» срок службы. (Что ж, мы знаем, что они означают.)

Коттеджи различаются по размеру и цене в зависимости от стиля и сюжета, от 99 750 до 133 500 фунтов стерлингов.Во всех номерах есть внешние балконы, чтобы максимально использовать возможности леса, а владельцы имеют право вступать в гольф-клубы и клубы здоровья и отдыха Kenwick Park. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 01507 610 161 или посетите сайт www.kenwick-park.co.uk.

Прочный изолятор из дерева

КОЛЛЕДЖ-ПАРК — Инженеры из Университета Мэриленда создали новый материал, который не уступает по изоляционным свойствам пенополистиролу, но более прочен и гораздо более экологичен.

«Он обеспечивает лучшую изоляцию, чем большинство других современных теплоизоляторов, включая пенополистирол.Это чрезвычайно многообещающее использование в качестве энергоэффективных строительных материалов », — сказал Тиан Ли, аспирант группы Лянбин Ху на факультете материаловедения и инженерии UMD. В 2018 году она была включена в список состоявшихся молодых людей Forbes «30 до 30», составленный журналом Forbes.

Древесина «проводит» тепло по каналам, которые использовались, когда дерево было живым, для переноса воды и питательных веществ от корней к листьям. Однако тепло, пытающееся пересечь структуру древесины, блокируется. Если древесина будет ориентирована в правильном направлении, тепло может блокироваться или передаваться по желанию дизайнера.

Чтобы проверить, сколько тепла было теплоизолировано, они измерили температуру на одной стороне нанодревесины, а на другой стороне древесины, светя светом в одном тесте и применяя тепло в другом тесте. В обоих случаях нанодревесина изолирует лучше. Древесина блокировала как минимум на 10 градусов больше тепла, чем пенополистирол или кремнеземный аэрогель, которые были отмечены Книгой рекордов Гиннеса как «лучший изолятор». Нанодревесина белого цвета также эффективно отражает солнечный свет.

Они также пытались раздавить его и обнаружили, что в одном направлении нанодревесина была в 30 раз прочнее, чем коммерчески используемые теплоизоляционные материалы, такие как пенополистирол, аэрогель или другие вспененные материалы из целлюлозы.

Крошечные волокна

Nanowood не вызывают аллергических реакций и не раздражают ткани легких, в отличие от стеклянных или шерстяных изоляторов.

Секрет нанодревесины заключается в удалении лигнина, части, которая делает его коричневым и жестким. Команда также удалила некоторые короткие волокна, которые переплетаются с целлюлозными волокнами, составляющими основную структуру древесины, напоминающую строительные леса. Затем выровненные целлюлозные волокна связываются друг с другом, обеспечивая высокую механическую прочность.

Команде в США помогал Ларс Вогберг из Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция.Этот член Валленбергского научного центра древесины помог проанализировать поведение целлюлозных волокон в нанодревесе.

«Моя исследовательская программа экспериментирует с природными нанотехнологиями, которые мы видим в древесине», — сказал Лянбин Ху, доцент кафедры материаловедения и инженерии в Университете Мэриленда, член Мэрилендского института энергетических инноваций и член наноцентр Мэриленда. «Мы изобретаем заново способы использования древесины, которые могут быть полезны при строительстве энергоэффективных и экологически чистых домов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *