Утеплить деревянный дом чем лучше: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Содержание

Как и чем лучше всего утеплить стены деревянного дома изнутри?

Несомненно, дерево – один из лучших строительных материалов, который не просто является экологически чистым, но еще и облегчает поддержание оптимального микроклимата внутри помещений. Но далеко не каждый деревянный дом может обойтись без дополнительного утепления. И стены деревянного дома способны терять до 20-30% тепла в холодный период. При этом ухудшать их внешний вид снаружи строения никакими отделочными материалами не хочется. Единственное решение – утепление деревянного дома изнутри. Но, как и чем это лучше всего сделать?

 

При выборе теплоизоляционного материала необходимо учесть некоторые нюансы

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить некоторые особенности, с которыми сталкивается каждый при утеплении деревянной конструкции. Следует учесть следующие нюансы:

  • Горючесть материала – деревянные постройки отличаются меньшим классом пожарной безопасности, чем каменные или даже некоторые каркасные аналоги.
    В связи с этим материал для утепления стен деревянного дома должен быть негорючим, а в идеале даже обладать способностью противостояния огню
  • Экологическая чистота – так как речь идет о внутреннем утеплении, материал должен быть химически нейтральным. В идеале это должен быть экологически чистый природный утеплитель
  • Простота монтажа на неровных поверхностях – зачастую черновые стены деревянных домов отличаются наличием множества стыков, неровностей. Поэтому для обеспечения полной герметичности потребуется такой материал, который был бы способен плотно прилегать к поверхности по всей площади стен
  • Эластичность – если говорить об утеплителях для деревянного дома, приклеиваемых к основанию, то они должны быть очень эластичными. Это связано не только с термическими деформациями, но и с постепенной усадкой дома, набуханием и ссыханием основы

Исходя из вышеперечисленных свойств, можно отбросить большую часть современных утеплителей, но один заслуживает особого внимания.

Это полиуретан «Экотермикс».

Вспененный полиуретан «Экотермикс» – Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы

Если вы не уверены, как и чем лучше всего утеплить деревянные стены дома изнутри, то знакомство с характеристиками вспененного полиуретана «Экотермикс» поставят на этих сомнениях точку. Это уникальный утеплитель, который в жидком виде наносится на деревянную поверхность стены любой формы, после чего увеличивается примерно в 60-80 раз, вспениваясь. Состав наполняется микроскопическими пузырьками воздуха, а он, как известно, обладает наименьшим коэффициентом теплопроводности.

В результате нанесения полиуретана, уже спустя минуту стена покрывается сплошным слоем плотной и густой пены, которая быстро схватывается и набирает прочность. Очень важно, что поверхность покрывается ровным сплошным слоем – «Экотермикс» является бесшовным утеплителем. Это позволяет добиться высочайших показателей теплоизоляции.

К дополнительным преимуществам этого материала, применяемого для утепления деревянных домов изнутри, можно отнести следующее:

При всех этих показателях, вспененный полиуретан «Экотермикс» является экологически чистым материалом, который изготавливается из субпродуктов сельскохозяйственной деятельности. Поэтому для утепления стен деревянного  дома не только изнутри, но и снаружи лучшего варианта просто не найти.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется.

Важно, что монтаж такого вида утепления не требует нарушения целостности основания – никаких дополнительных монтажных элементов не потребуется. Вспененный полиуретан обладает 100% адгезией с деревянным основанием, а способ нанесения позволяет равномерно покрывать даже самые труднодоступные места, стены любых форм. Вспениваясь, полиуретан способен заполнять даже сквозные щели и широкие выемки.

Кроме того, напыление как способ нанесения позволяет значительно снизить количество времени, затрачиваемое на обработку поверхностей и утепление стен деревянного дома изнутри. Вспененный полиуретан «Экотермикс 300» будет самым эффективным решением для внутреннего утепления, а «Экотермикс 600» – для теплоизоляции стен снаружи не только стен деревянного дома, но и всего строения в целом. Их надежность проверена временем – более 50-ти лет без дополнительного обслуживания!

Компания «Экотермикс» предлагает услуги по внутреннему утеплению деревянных домов и любых строений из дерева или бруса. Помимо лучших цен и гарантий качества, специалисты обеспечат оперативность проведения работ, независимо от их масштабов. Вы можете в любой момент получить информационную поддержку сотрудников консультационного центра компании. Специалисты предоставят дополнительную техническую информацию о применяемых материалах и технологиях, расскажут о партнерских программах и гибких системах скидок.

 

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи: выбор материала и технологии

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Вопрос достаточно сложный и интересный.

Деревянные дома больше всего распространены в частном секторе, и их утепление – далеко не такая простая задача.

Связано это и со свойствами дерева, и со свойствами утеплителя.

Как сделать утепление своими силами и определиться с правильной конструкцией дома перед его постройкой.

Содержание:

  • 1 Типы деревянных домов, чаще всего нуждающиеся в утеплении
  • 2 Трудности при утеплении деревянных домов
  • 3  Утепление деревянного дома под сайдинг
  • 4 Утепление деревянного дома под кирпич

Типы деревянных домов, чаще всего нуждающиеся в утеплении

Каркасный дом

Деревянные дома сами по себе уже имеют неплохую теплоизоляцию наружных стен.

Это связано со свойствами дерева.

В то же время, иногда этих свойств становится недостаточно – особенно когда в процессе строительства использовались не очень толстые брусья или брёвна.

Чаще всего нуждаются в утеплении деревянные каркасные дома.

Каркас представляет собой деревянную раму из бруса 100х100 мм или 150х150 мм. Изнутри к ней крепится стандартная обрешётка из профилей, и дом отделывается гипсокартоном.

Кстати, крепить его непосредственно к деревянной раме не рекомендуется – листы в процессе усадки дома могут вырваться и покоробиться. Снаружи дом или обшивают вагонкой и сайдингом, или уже сразу в процессе строительства начинают его утеплять.

Лучше сразу при возведении жилья заложить возможность утепления, соблюсти несколько простых правил – тогда из летней времянки при необходимости можно будет сделать добротный теплый дом, приложив минимум усилий. Так лучше утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, который к каркасному дому будет крепить проще, чем к другим.

Второй тип конструкций, которые может потребоваться утеплять – дома из бруса. Их часто строят из такого же бруса 150 х 100 или 150 х 150 мм. Более толстый брус слишком дорог и его реже можно встретить в продаже. А толщина деревянных стен в 100 мм будет явно недостаточно теплоэффективной.

Оцилиндрованное бревно 150 мм

Наконец, третий тип, нуждающийся в утеплении – это бревенчатые дома из тонких брёвен толщиной менее 25 см.

Этого недостаточно для хорошей теплоотдачи.

По новым стандартам теплоэффективности, такой дом обязательно нуждается в утеплении.

С этим могут возникнуть трудности – прежде всего из-за разности в толщине брёвен, из-за неровности наружной поверхности к нему будет сложно крепить утеплитель напрямую.

Главное требование, которое нужно соблюдать при утеплении деревянных домов – между поверхностью утеплителя и сплошной деревянной стеной необходимо оставлять воздушный зазор, чтобы поверхность дерева не прела и на ней не заводился грибок.

Достигается это либо предварительным креплением обрешётки, к которой уже крепятся маты утеплителя, либо устройством облицовки под утеплитель. Последний вариант более надёжный и долговечный, хотя и более дорогой.

Трудности при утеплении деревянных домов

Минвата — популярный утеплитель

Самая главная проблема – выбор эффективного и долговечного материала.

При выборе, чем лучше утеплить деревянный дом снаружи, придётся учитывать не только свойства материала, но и дерева.

Особенно поломать голову придётся при утеплении свежесрубленного дома – он будет несколько лет «садиться», из-за этого могут разойтись стыки утеплителя и работу придётся переделывать.

Главное свойство дерева, которое придётся учесть – это его коэффициент расширения от сезонного изменения температуры и влажности.

Как правило, весной и осенью размер деревянных брёвен и брусков увеличивается, причём неравномерно – коэффициент относительной деформации по ширине больше, чем по длине, в 2-3 раза.

Высота рубленого деревянного дома может меняться в зависимости от сезона на 2 см, а в процессе усадки сруба из свежей древесины, может уменьшиться на 10-15 см по высоте!

Эта проблема не так заметна у каркасных домов. В длину относительное расширение меньше, чем в ширину. Каркас деревянного каркасного дома состоит из ригелей и стоек, основная несущая нагрузка на них идёт вдоль волокон дерева, и основные линии геометрии дома тоже идут вдоль волокон ригелей и стоек.

Поэтому в течение сезона высота изменяется всего на 1-2 см, а новый дом в процессе усадки уменьшится всего на 5-7 см.

Учитывая коэффициенты относительной деформации, при утеплении деревянных домов часто приходится использовать многослойное утепление с креплением к промежуточной облицовке, имеющей меньшие коэффициенты деформации. Если даже швы в одном слое утеплителя немного разойдутся, в другом слое утеплителя они останутся на месте, и эффективность утеплителя не потеряется.

Пенопласт для утепления

Есть проблема, связанная с использованием для утепления пенопласта.

Дело в том, что деревянный дом имеет сгораемые несущие стены, а пенопласт нельзя применять для отделки таких конструкций ни внутри, ни снаружи.

Пенопласт – легко воспламеняющийся материал.

Есть, конечно, виды пенопласта, которые достаточно трудно воспламеняются, но они довольно дорогие.

Поэтому единственным материалом, пригодным для утепления деревянных домов снаружи, является минеральная вата, в той или иной форме её выпуска.

Ещё один момент, связанный с утеплением – использование наружной отделки. Дело в том, что из-за большого относительного изменения размеров не каждый вид наружной отделки для деревянных домов подойдёт.

Например, кирпичная кладка, которой часто облицовывают деревянные дома, обязательно должна идти отдельно от стен деревянного дома и не крепиться к ним никаким образом.

Под неё потребуется сооружать отдельный фундамент, возможно, связанный с основным фундаментом дома, но не связанный с деревянной стеной. Да, и сайдинг на рубленых домах может разойтись – он больше подойдёт для каркасных домов.

Наконец, очень важная проблема – обеспечение хорошей вентиляции поверхности деревянного дома под слоем утеплителя и одновременно – пароизоляции утеплителя с внутренней стороны от деревянных стен.

Без этого дом может начать гнить, если воздух у его поверхности будет застаиваться. Обработка составами против грибка – одно из главных условий качественного утепления дома из дерева.

 Утепление деревянного дома под сайдинг

Утепление под сайдинг

Утепление под сайдинг начинают с установки направляющих.

Направляющие, как уже было сказано, ставят с шагом 50 мм.

Обычно это доски толщиной, на 20-50 мм превышающие толщину утеплителя.

Например, если используются маты шириной 50 см и толщиной 150 мм, нужно использовать в качестве направляющих доски шириной 200 мм и толщиной не менее 25 мм, прибитые к облицовке под утеплитель ребром.

Также нужно позаботиться предварительно об установке стартовых профилей сайдинга и отливов под направляющие. В любом случае утеплитель нужно закрыть снизу, чтобы в него не проникали насекомые и грызуны.

Между этих досок закладывают утеплитель в виде матов, ставят их вертикально. Использовать утепление в два слоя здесь нет нужды, поскольку невозможно полностью избавиться от смежных швов из-за наличия обрешётки, и можно обойтись одним слоем утеплителя.

Маты крепятся к основанию обычным способом при помощи, так называемых, «парашютов» — специального крепежа. Они не должны заходить на направляющие, чтобы можно было спокойно потом заниматься монтажом сайдинга.

После этого нужно выполнить ветроизоляцию утеплителя – закрепить поверх него специальный материал, который защитит его от выдувания тепла в ненастную погоду. Крепится ветроизоляция обычно при помощи степлера, но можно использовать и гвозди. Затем приступают к монтажу сайдинга обычным способом.

При его монтаже нужно оставить сверху под чепцом крыши небольшой зазор – через него будет осуществляться вентиляция утеплителя. Или выполнить специальные отверстия в сайдинге на одной из верхних планок, закрыв их заглушками для вентиляционных отверстий. Эти заглушки можно просто прикрутить саморезами к алюминиевому сайдингу – они будут хорошо держаться.

Утепление деревянного дома под кирпич

Кирпичная облицовка является распространённым видом отделки деревянных домов. Она практична, защищает дом от огня снаружи, придаёт ему презентабельный внешний вид. Вместе с тем, такая облицовка достаточно сложна в выполнении:

  • Перед тем, как утеплять деревянный дом под кирпич, нужно сделать надёжное основание. Обычно делают дополнительную бетонную полочку на цоколе под облицовку.
  • Ширина полочки должна быть равна толщине кирпича + толщина утеплителя  + 70  — 100 мм на воздушно-тепловые зазоры. Например, если облицовываете дом кирпичом толщиной 120 мм, используете утеплитель толщиной 200 мм, то нужно будет сделать вынос под утеплитель и облицовку на расстояние около 400 мм от стены.
  • При использовании зауженного облицовочного кирпича толщиной 80 мм и утеплителя толщиной 200 мм можно уже обойтись полочкой в 300 мм шириной. Наконец, если решили поставить кирпич на ребро и использовать утеплитель толщиной 100 мм, можно вполне обойтись полочкой шириной 65 + 100 + 75 = 240 мм.
  • Далее необходимо обеспечить такое условие, чтобы утеплитель не касался стен дома, и между ним и стенами дома был зазор величиной не менее 50 мм. Делается это при помощи крепления к стенам реек толщиной 50 и больше мм. Поверх них устанавливается пароизоляция, чтобы влага из помещения через бревенчатые стены не проникала в утеплитель. Далее, к стенам крепят материал.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Утеплитель желательно крепить в два слоя, с перекрытием швов.

Толщина его берётся необходимая для определенных климатических условий, как уже было сказано ранее.

Утеплитель крепят при помощи специального крепежа, при этом ни в коем случае не продавливают маты, чтобы они не прикасались вплотную к деревянным стенам. Затем начинают кирпичную кладку.

Между кирпичом и утеплителем необходимо оставлять небольшой зазор, не менее 10 мм. Ветрозащита утеплителя в данном случае не нужна – кирпичная кладка, качественно выполненная, является хорошей преградой для ветра, и утеплитель не будет продуваться.

Возможно, будет удобнее крепить утеплитель не на всю стену сразу, а параллельно с ведением кладки. Тогда не нужно будет два раза ставить леса или много лазать по стремянке, монтируя утеплитель – всё делается с тех же лесов, что и кладка кирпича.

Кладка обязательно должна иметь продухи вверху и внизу. Они делаются для вентиляции утеплителя и поверхности деревянной стены. Продух должен проходить насквозь: через кладку, толщину утеплителя, пароизоляцию — до самой деревянной стены.

Продухи должны иметь размер не менее чем 10х10 см и располагаться через каждые 3 метра вдоль стены. Их нужно закрыть защитными решётками, чтобы внутрь не попадали грызуны и насекомые.

На видео — ошибки при утеплении старого деревянного дома:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


  • Рубрики
  • Теги
  • Похожие записи
  • Автор

Чем утеплить деревянный дом снаружи дешево

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух.

Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

    Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

  1. Отлично сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Обладает звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропропускных способностей;
  • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
  • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
  2. Выдерживает большие механические воздействия.
  3. Влагу не впитывает вовсе.
  4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
  5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

  1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
  2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Пошаговая методика наружного утепления деревянного дома

Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.

Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

  • отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
  • эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
  • доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

  • финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
  • сезон, предназначенный для выполнения отделочных работ;
  • климатические особенности местности.

Огромным спросом в загородном строительстве пользуются следующие материалы:

  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • пенопласт.

Каждый имеет особенности и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

Пенопласт

Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности. Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

Пенопласт отличается рядом положительных качеств:

  • обладает отличными теплоизоляционными свойствами;
  • обеспечивает звукоизоляцию помещения;
  • в обычном состоянии не выделяет токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и внутри помещений;
  • устойчив к воздействию влаги при эксплуатации в допустимых температурных границах;
  • не подвержен воздействию микроорганизмов, однако нередко является причиной их появления.

Пенопласт обладает и рядом недостатков:

  • легко разрушается в результате действия различных технических жидкостей и паров;
  • при горении выделяет токсичные вещества;
  • не выдерживает сильных нагрузок и легко разрушается под воздействием тяжести;
  • влага и превышение уровня допустимых температур приводит к деструкции материала;
  • неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • отличается низкой паропроницаемостью, благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

Как видим, пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

Экструдированный пенополистирол

Часто загородные дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами являются:

  • малый вес;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • отличная способность удерживать тепло;
  • повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и повреждениям.

Огромным недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он плавиться и выделяет едкий дым.

Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

Минеральная вата

Самым часто используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается минеральная вата. Она:

  • устойчива к воздействию химических элементов;
  • пропускает пар и не насыщается водой;
  • обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
  • является отличным звукоизолятором;
  • устойчива к высоким температурам.

Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

  • укладка пароизоляционного слоя;
  • сборка деревянного или металлического каркаса;
  • установка теплоизолирующего материала;
  • гидроизоляция поверхности;
  • наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

Подготовительные работы

Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

Предварительно освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей, светильников и устанавливают леса.

При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

Перед утеплением старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие, зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами и антипиреном.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для естественной циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

При утеплении загородных домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и продлевает срок службы древесины.

Утепляя деревянный дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх, внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

Защитить теплоизоляционный материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

В первую очередь выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

Установка теплоизолятора

В пространство между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является минеральная вата.

Материал укладывают плотно друг другу, избегая образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

Ветрозащитную мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать. Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно проклеивают лентой.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

  • различные виды сайдинга;
  • удобная в монтаже вагонка;
  • блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
  • сухая обрезная доска.

Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Отзывы

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

  • размеры внутренних комнат остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
  • нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

  • легкость монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократичность, доступность в ценовом отношении;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
  • материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

  • простота и удобство установки;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизолирующие качества;
  • стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

  1. Укладывать материал необходимо встык.
  2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
  3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
  4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
  5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не поглощает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на перепады внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

  1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
  4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

  1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
  2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
  3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
  4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
  5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
  6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
  7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
  8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
  9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
  10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Как утеплить дом из бревна

Отвечаем на вопросы:

  • Нужно ли утеплять дом из бревна
  • Как и чем утеплить дом из бревна
  • Сколько стоит утепление стен сруба
  • Как утеплить стены дома из бревна снаружи и изнутри
  • Как правильно утеплить дом из бревна
  • Чем утеплить швы между бревнами

В статье раскрываем темы:

  • Технологии утепления стен дома из бревна
  • Материалы для утепления стен бревенчатого дома
  • Утепление бани из бревна
  • Утепление дома из бревна герметиком теплый шов

По многовековой традиции в нашей стране дома строят из дерева. Дерево — экологичный, относительно дешевый и при использовании современных защитных материалов долговечный материал. Всем нам хочется, чтобы дом был уютным. А уют в нашем климате — это, прежде всего, тепло.

 

Нужно ли утеплять дом из бревна

В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.

Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.

 

Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри

На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие
технологии и материалы утепления:

  • Конопатка
    Традиционная технология утепления, неизменно применяемая на этапе строительства бревенчатого сруба. В качестве материала используют паклю, джут, льноватин или мох.
  • Утепление минеральной ватой (минватой), эковатой, изовером и другим листовым материалом, которого сейчас множество с разными свойствами и под разными названиями.
  • Утепление пенополиуретаном и другими материалами в виде пены.
  • Теплый шов
    Утепление (заделка, герметизация) швов между бревнами (межвенцовых) герметиком на акриловой основе. Герметик можно использовать как снаружи, так и внутри дома или бани.

Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.

Сразу оговоримся:

  1. Мы обсуждаем только утепление стен дома и не обсуждаем утепление крыши, подвала и цоколя.
  2. Подробное описание утепления дома герметиком вы сможете найти на нашем сайте в статье «Технология теплый шов».
  3. Подробное сравнение технологии утепления конопаткой и герметиком теплый шов можно прочитать здесь. Если коротко, на этапе строительства применяем конопатку, а после усадки теплый шов.

Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:

  • Дом перестает «дышать»
  • Пропадает естественный влажностный режим.
    Материал либо совсем не пропускает влагу, либо накапливает её в себе, образуя точку росы внутри стен дома, с последующим гниением, плесенью и грибками.
  • Утепление минватой требует дополнительной системы вентиляции (проветривания).
  • Для монтажа минваты необходимы дополнительные конструкции, что делает стены толще, и «съедает» внутренне пространство дома.
  • Экологичность и безопасность таких утеплителей зачастую вызывает вопросы.

 

Теперь давайте задумаемся и ответим на вопрос.

Зачем строить живой и натуральный деревянный дом, а потом надевать на него «мертвый колпак»?

Вы же не станете жить в целлофановом пакете?

Само по себе бревно обычно достаточно толстое и обладает достаточными свойствами по сохранению тепла и поддержанию комфортного температурно-влажностного режима в доме. Основные источники теплопотери это межвенцовые швы и трещины в бревне и здесь поможет долговечный, надёжный и экологичный «теплый шов».

И даже если у вас уже послуживший или старый бревенчатый дом это не повод превращать его в пластиковую коробку. Достаточно провести качественную шлифовку, утепление швов, а современные краски и защитные покрытия продлят срок службы, украсят и обновят внешний вид дома.

 

Стоимость работ и цена материалов для утепления дома из бревна

Цены на материалы постоянно меняются и, конечно же, зависят от качества. Стоимость работ по утеплению за последние годы сильно не менялась, Если ориентироваться на стоимость работ по нанесению герметика «теплый шов» то за три года она снизилась на 20-30%.

Наверное, самый простой способ понять и сравнить необходимые вложения в утепление дома, и выбрать материал и технологию «по карману» – это запросить сметы на материалы и работу у нескольких фирм. Благо большинство компаний денег за смету не берут.

Что необходимо учитывать в расчётах:

  • Срок службы материала
  • Необходимость повторных работ и их периодичность

 

Как утеплить стены дома из бревна

К этому вопросу мы подойдём со стороны выбора между самостоятельным утеплением (своими руками) и обращением к сторонним мастерам или компаниям.

Далеко не каждая технология утепления подходит для самостоятельных работ. Что бы качественно произвести утепление сруба, без лишних расходов материала и при этом получить красивый и аккуратный результат, необходимы навыки и опыт. Профессионально выполненная работа не только утеплит Ваш дом, но и придаст ему внешний лоск и красоту. Конечно же, работа профессионалов стоит денег и конечное решение принимать вам.

На что обратить внимание при выборе мастеров или компании для утепления:

1. Конечно же «шабашники» и частные мастера просят за работу меньше. Но здесь надо понимать и хорошо оценить следующие риски:

  • Отсутствие гарантии
  • Не с кого спрашивать за некачественный результат
  • «Недоделы»

При выборе частного мастера обратите внимание на готовность показать уже сделанные работы, т. к. в погоне за заработком «шабашники» могут взяться за работу, в которой у них недостаточно навыков и опыта. Нет универсальных специалистов, и в специализированных строительных и отделочных работах всегда преимущество у узкопрофильного мастера.

2. На что обратить внимание при выборе компании для утепления дома:

  • Готовность предоставить детализированную смету на материалы и работу
  • Хорошая компания даёт гарантию на работы, прописанную в договоре
  • Опыт работы и готовность показать готовые объекты
    Ежегодно только в области утепления по технологии «теплый шов», появляется всё больше предложений от компаний, но это не значит, что в каждой из них есть специалисты с достаточным опытом в этой сфере. Каждый год нашей компании достаётся несколько объектов «на переделку» от таких компаний и частных «мастеров».

 

Заделка швов между бревнами

Технологический процесс утепления деревянного дома, по технологии «теплый шов» состоит из нескольких этапов:

  • удаление при необходимости старой конопатки и зачистка поверхности;
  • прокладка теплоизоляционного шнура;
  • заполнение шва герметиком;
  • окончательная зачистка и шлифовка шва.

Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».

 

Акриловый герметик для заделки швов между бревнами

Самыми безопасными и качественными считаются герметики на акриловой основе. Они достаточно удобны в работе. У них отличная адгезия к любым чистым не масляным поверхностям. У акриловых герметиков хорошая эластичность, хорошо себя зарекомендовали на растяжение. Оторвать от поверхности после высыхания невозможно, только вырезать и скоблить. Всем этим качествам соответствуют герметики Remmers Acryl 100 (Германия) и RAMSAUER 160 ACRYL(Австрия). Мы давно работаем этими материалами и качество действительно достойное.

 

Грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция+советы

Поверхности, участвующие в теплообмене


Схема утепления бревенчатого дома: 1. система пароизоляции; 2 . теплоизоляция; 3. гидроизоляция; 4. обшивка вагонкой.

Перед началом утепления дома или бани надо определить участки, задействованные в теплообмене. В этот список входят потолок, пол и стены. Именно их и надо проверить на предмет утечек тепла. На этих поверхностях придется производить основное утепление, если в доме прохладно.

  1. Потолок. Через него уходит до 70% всего тепла. Для устранения этой проблемы рекомендуется утеплять чердачное пространство.
  2. Стены. Здесь находится большинство всех проемов – окна, двери. В местах их монтажа, а также в самих стенах между бревен могут образовываться щели. Чтобы избежать сквозняков, надо тщательно проконопачивать стыки бревен.
  3. Пол. Проверяется на наличие щелей. Утепляется стандартно, как для всех прочих полов. Хорошим подспорьем для утепления помещений может стать устройство теплых полов. Кроме того, накануне зимы следует уменьшить вентиляцию подпола, закрыв часть вентиляционных отверстий.

При разработке проекта бревенчатого дома надо обязательно учитывать, в какой климатической зоне будет эксплуатироваться здание

Для определения толщины стен будущего деревянного дома немаловажное значение имеют средние температуры каждого из времен года и влажность воздуха. Так, чем суровее климат региона, тем толще должны быть стены

Но низкая влажность, даже при сильных зимних морозах, позволяет возводить срубы с несколько меньшей толщиной стен, чем в случаях с высокой влажностью и более мягким климатом.

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

1. конопатка сруба и обработка стен антисептиком; 2. монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя; 3. укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими; 4. монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции; 5. набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.

Утепление фасада дома минватой под сайдинг

Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.

Утепление бани изнутри

Сегодня нечасто можно встретить бани, срубленные из хороших бревен. В такой бане можно отлично попариться даже в сильный мороз, достаточно утеплить ее традиционными природными материалами – мхом, войлоком, льном, пенькой. Но так как в настоящее время строители все чаще используют современные стройматериалы, необходимо напомнить о некоторых из них.

При этом особо следует обратить внимание на то, как отделывается баня изнутри. Здесь важны многие нюансы, в том числе различие в микроклимате в разных помещениях бани (парной, предбаннике, комнате отдыха), а также использование экологически чистых материалов

Поскольку баня, стройматериалом для которой послужили толстые и качественные бревна, в дополнительном утеплении особо не нуждается, к теплоизоляции приходится прибегать лишь в тех случаях, когда указанное сооружение строится из относительно небольших по размеру брусков. В этом случае производится обрешетка с монтажом на ней утеплителя – минеральной ваты. Поверх нее укладывается фольга, затем полученный пирог обшивается вагонкой.

При учете всех этих правил и особенностей практически любой человек сможет реально утеплить свой дом. Как следует из теории и практики, это совсем не сложно.

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

  • такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
  • влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
  • пожаробезопасностью;
  • невосприимчивостью к грибку и вредителям;
  • иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

  • паклей;
  • утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
  • пенькой;
  • мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

При самостоятельном проведении облицовочных работ и предварительном утеплении деревянного дома, часто совершаются ошибки, которые мы рассмотрим ниже. Результатом становится неэффективность утеплителя, сырость в доме, разрушение древесины и потеря ее эксплуатационных свойств. Типовыми можно считать следующие 7 ошибок – они встречаются чаще всего.

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

Часто наружному утеплению подлежат старые бревенчатые дома. Спустя годы сруб дал окончательную усадку, и его параметры уже не будут изменяться, а значит, не повлияют на лицевую отделку

Но важно понимать, что годы эксплуатации древесины «под открытым небом» не могли пройти бесследно

В связи с тем, что утеплитель и обшивка закроют стены полностью, до начала работ следует произвести ревизию ограждающих конструкций с целью выявления слабых участков, подлежащих ремонту и обработке. Необходимо обработать дерево антисептиками и антиперенами

Важно не оставлять необработанных участков. Раствор наносить следует 2-3 раза

Каждый слой должен полностью просохнуть. К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет.


Чтобы древесина прослужила долго, не подвергаясь биологическому разложению или поражению, ее следует обработать специальной антисептической пропиткой

№ 2: пренебрежение конопаткой

Чтобы сруб не продувался, применяют конопатку. Заодно обеспечивается утепление конструкции. При обследовании стен перед утеплением необходимо осмотреть внимательно все участки, где использована конопатка – не торчит ли она, насколько плотно держится. Бывает, что торчащий, неплотно скрученный материал растаскивают птицы.


Конопатка утеплителя

№ 3: неправильно выбрана сторона

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны. Это правило, которое необходимо строго соблюдать. Только этот способ позволяет обеспечить правильную эксплуатацию древесины и материала теплоизоляции. Если выбрать другую сторону и закрепить утеплитель внутри дома, то обеспечено намокание, как дерева, так и утеплителя. Как следствие, нарушение микроклимата в жилых помещениях и повышение влажности.


Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны

№ 4: неправильно выбран утеплитель

На строительном рынке представлен утеплительный материал в широком диапазоне цен и эксплуатационных характеристик. Из всего многообразия, между тем, для утепления деревянных домов годятся лишь немногие: минеральная вата (базальтовая и стеклянная), а также экструдированный пенополистирол. Последний обладает отличными показателями за исключением того, что при плавлении выделяет крайне опасные для человека вещества. Поэтому единственной альтернативой для утепления деревянного дома является минеральная вата.


Один из лучших утеплителей — минеральная вата

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

Важно при покупке проверить герметичность упаковки теплоизолятора. Она не должна быть повреждена, а содержимое должно быть сухим

Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся. Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым».


Тщательно проверяйте материал перед покупкой

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

Минеральная вата лучше всего справляется с утеплением деревянных стен. В продаже можно встретить плиты и рулонный материал. Почему маты не рекомендованы? Потому что, находясь в вертикальном положении, со временем неизбежно возникнет провисание утеплителя, появятся зазоры, через которые в дом устремится холодный воздух. Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, не деформируется, не провисает.


Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации

№ 7: неправильные расчеты

Слишком толстый или тонкий слой утеплителя станет причиной нарушения микроклимата в помещении. Обычно теплоизолятор укладывают в два слоя по 5 см. На юге хватит одного слоя, а на севере потребуется три.


Правильные расчеты позволят сохранить правильный микроклимат в помещении

Другие материалы, используемые для наружного утепления стен дома

Помимо традиционных материалов, существует еще несколько вариантов, которые хоть и не приобрели пока такой популярности, всё же нередко превосходят по характеристикам уже рассмотренные.

  1. Базальтовые плиты для утепления фасада. Цена – единственный недостаток, который можно найти в этом материале. Несмотря на схожесть с минеральной ватой, данный материал в разы превосходит её по техническим показателям и характеристикам. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом способен выдерживать большие нагрузки и перепады температуры. Со временем он не поддается усадке и не теряет своих характеристик. Так что его немалую, в сравнении с другими материалами, стоимость, можно назвать более чем оправданной.
  2. Пеноплекс – материал, который быстро набирает популярность, несмотря на то, что на рынке он появился недавно. Материал представляет собой экструдированный пенополистирол, характеризующийся малым весом и хорошей влагоустойчивостью. Это позволяет использовать его без укладки дополнительных гидроизоляционных слоев.
  3. Утеплитель «Арктический», состоит из синтетических волокон, которые скреплены между собой под воздействием горячего воздуха. Материал отлично подходит для использования в самых суровых погодных условиях. Этот утеплитель считается дышащим и обеспечивает хорошую терморегуляцию как в зимнее, так и в летнее время.

Базальтовые плиты по своей структуре схожи с минватой, но по характеристикам намного ее превосходят

Пошаговая инструкция утепления сруба

Вне зависимости от выбранного варианта утепления, прежде всего, производится подготовка поверхности.

Стандартный набор подготовительных мероприятий включает:

  1. Демонтаж всех навесных конструкций, которые будут мешать работе (козырьки, отливы, антенны и др.)
  2. Конопачение межвенцовых швов между брёвнами или брусом. Если утепляется старый, давно проконопаченный дом, необходимо проверить качество прежней конопатки и при необходимости подконопатить щели.
  3. Обработка сруба антисептическими пропитками и антипиренами.

Навесной фасад

Для обустройства вентилируемого фасада предварительно монтируется каркас из деревянных реек или металлических профилей. Чтобы собрать каркас необходимо заранее подготовить необходимые инструменты.

Список инструментов и материалов
  1. Электрический лобзик для монтажа деревянной обрешетки;
  2. Ножницы по металлу для обустройства металлического каркаса;
  3. Шуруповерт для закручивания саморезов.
  4. Молоток для забивки тарельчатых дюбелей.
  5. Степлер для закрепления гидро- и парозащитной мембраны.
  6. Строительный уровень.
  7. Утеплитель (для наружной теплоизоляции лучше использовать плиты).
  8. Гидро- и пароизоляционная пленка.
Схема утепления

Схема монтажа навесного фасада

  1. Установка каркаса начинается с обустройства воздушного зазора между стеной и теплоизолятором. Для этого к стене закрепляются доски толщиной 2см.
  2. При помощи степлера к доскам крепится пароизоляционная пленка. Полотна накладываются друг на друга, а стыки проклеиваются скотчем.
  3. Монтируются стойки каркаса, которые изготавливаются из деревянных брусков. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между направляющими должно быть чуть меньше, чем ширина теплоизолятора.
  4. В пространство между стойками укладываются плиты базальта, минваты или другого утеплителя.
  5. Утепляющая конструкция закрывается гидрозащитной пленкой, полотна которой, как и в первом случае, укладываются внахлест.
  6. Чтобы лучше закрепить пленку, на нее можно набить тонкие деревянные рейки.
  7. Далее выполняется обшивка фасада декоративной отделкой. Дом можно обшить панелями, сайдингом, вагонкой или другим материалом.

Мокрый фасад

Данный вид утепления не предполагает монтаж каркаса. Обычно он делается под штукатурку. Обустройство мокрого фасада возможно на ровной поверхности, поэтому этот способ подходит только для дома из профилированного или клееного бруса.

Последовательность работ

Схема монтажа утеплителя клеевым способом

  1. По всему периметру цоколя устанавливают и закрепляют стартовую планку.
  2. Перед началом работ необходимо подготовить клеевой состав, как указано в инструкции.
  3. Клей наносят на плиты утеплителя шпателем.
  4. Первый ряд теплоизолятора сначала устанавливают в стартовую планку, а затем приклеивают к стене. Второй ряд укладывают со сдвигом на 20 см.
  5. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями. Шляпки необходимо утопить, а затем замазать клеем.
  6. Наружные углы дома обклеивают перфорированными уголками.
  7. Далее поверхность армируют стекловолоконной сеткой. Чтобы она хорошо легла, необходимо сначала намазать клеем плиты теплоизолятора, а затем уложить на них сетку и провести шпателем, так чтобы сетка оказалась утопленной в растворе. Сначала обклеивают углы и откосы, а затем основную поверхность.
  8. После высыхания раствора, необходимо нанести еще один слой клея, неровности устраняются широким шпателем.
  9. Затем поверхность грунтуют, а после высыхания грунтовки покрывают штукатуркой. Отштукатуренные стены можно сверху покрасить краской, предназначенной для наружных поверхностей.

В связи с тем, что для утепления применяется сложное профессиональное оборудование, это затрудняет выполнение работ своими руками. Подробно, как производится утепление пенополиуретаном, описано в статье «ППУ для теплоизоляции деревянного дома». О технологии теплоизоляции эковатой можно прочитать в обзоре «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

Популярные материалы для утепления

ФотоНазваниеРейтингЦена
#1

Минеральная вата 99 / 100 3 — голосаПодробнее
#2

Экструдированный пенополистирол 97 / 100 1 — голосПодробнее
#3

Пенопласт 88 / 100Подробнее

А какой материал для утепления дома бы вы выбрали или посоветовали?

Принять участие в опросе

Утепление пенопластом: почему он не подходит

Пенопласт – это наиболее дешевый вариант утеплителя для частного дома. Продается он во многих строительных магазинах. В зависимости от плотности и прочности материал бывает нескольких видов.

Плюсы

  • небольшой вес;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • низкая стоимость.

Минусы

  • горючесть материала, что нехорошо для деревянного дома;
  • небольшая механическая прочность – его легко повредить.


Структура пенопласта Мнение эксперта: Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Утеплять деревянные дома таким материалом не рекомендуется по причине того, что пенопласт не дышит, то есть не пропускает воздух. В результате из-за нехватки вентиляции микроклимат в помещении будет нарушен. Нехватку естественного воздухообмена придется компенсировать установкой системы принудительной вентиляции и кондиционирования. А это ведет к удорожанию строительства и эксплуатации дома.

Еще пенопласт боится влаги. Структура материала представляет собой пенопластовые шарики с микро расстояниями между ними, сюда и проникает влага. При замерзании вода расширяется и давит на материал. В результате пенопласт медленно, но верно разрушается.

Поэтому специалисты не рекомендуют утеплять наружные стены деревянных домов пенопластом. Лучше всего этот материал подходит для утепления чердачных помещений и подвалов при устройстве качественно гидроизоляции.

пенопласт

Утепление с помощью экструдированного пенополистирола

Пеноплекс (наиболее популярная марка экструдированного пенополистирола) близок к пенопласту, но не имеет его минусов. Пеноплекс – прочный, стойкий к механическим воздействиям и нагрузкам, утеплитель. Также он обладает влагостойкостью, поэтому при его использовании можно не применять паро- и гидроизоляцию.


Пенополистирол

Плюсы

  • энергоэффективность;
  • простой монтаж;
  • небольшой вес;
  • простая обработка;
  • безопасный состав.

Минусы

Слабая паропроницаемость. Поэтому без установки вентиляционного оборудования в доме тоже не обойтись.

пеноплекс

Минералловатный утеплитель

Оптимальным выбором для утепления стен деревянного дома является минеральная вата. Этот материал позволяет сохранить свойства древесины и защитить ее от негативных воздействий.

Плюсы

  1. Минеральная вата не горит, поэтому является идеальным материалом для утепления деревянных стен снаружи.
  2. Минвата пропускает воздух. Дополнительная вентиляция в доме не потребуется, если использовать соответствующий отделочный материал и правильный способ его монтажа.
  3. Доступная стоимость.

Минусы

  1. При работе нужны средства индивидуальной защиты.


Каменная вата При строительстве деревянного дома минеральную вату используют для утепления стен и кровли. В перекрытиях этот материал малоэффективен из-за низкой прочности и склонности к деформациям под воздействием нагрузок. В результате происходит потеря теплоизоляционных свойств.

Минеральная вата бывает каменной, стеклянной, шлаковой. Базальтовая или каменная минеральная вата используется чаще всего. Ее выпускают в виде плит, которые отлично сохраняют форму. Плиты можно резать и укладывать между элементов обрешетки, где они прочно держатся.


Стекловата

Стеклянную вату выпускают в рулонном виде или в виде матов. Она обладает меньшей жесткостью. Главный недостаток – состав материала. Стекловолоконные микрочастицы вызывают раздражение слизистой и кожных покровов, поэтому работу производят в спецодежде и с использованием средств индивидуальной защиты.

Наиболее дешевым и нежелательным в работе материалом является шлаковая вата, изготовленная из промышленных отходов.

Минералловатный утеплитель

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.


Схема утепления пола и стенИсточник daewoocenter.ru

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивается поверхность под утеплитель.
Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи

В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см

Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Видео описание

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.


Пленка с мембранами для пароизоляцииИсточник kedrovdom. ru

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».


Нанесение теплого шва

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

ИллюстрацияОписание


Этап 1: необходимо заранее рассчитать необходимое количество кронштейнов

Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.


Этап 2: фиксация кронштейнов

Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.


Этап 3: крепление минваты

Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.


Этап 4: дополнительная фиксация утеплителя на тарельчатый дюбель

Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.


Этап 5: утепленная стена

Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.


Этап 6: фиксация ветрозащиты

На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.


Этап 7: изготовление отверстий под кронштейны

Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.


Этап 8: металлический каркас под сайдинг

К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа теплоизоляции следует обязательно удалить со стен осыпающиеся части штукатурки, а также прогрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором все большие трещины, сквозь которых может уходить тепло. При этом перепады высоты стены должны составлять не более пары сантиметров.

Все крупные трещины и сколы грунтуются и выравниваются цементно-песчаным раствором

Чтобы под слоем теплоизоляции не появился грибок, деревянные поверхности обрабатываются фунгицидными препаратами

. При наличии плесневого грибка его следует тщательно соскоблить металлической щеткой, удалив все видимые участки, и дважды обработать места его скопления антисептиком. Полностью прогнившие или слишком пораженные нижние венцы сруба удаляются полностью и заменяются на новые.

Места скопления грибка следует соскоблить и обработать антисептиком

Стыки между старыми бревнами или брусом просматриваются, и при наличии щелей и недостатке пакли конопатятся. Выпирающие конструкции, мешающие укладке утеплителя (лампы, решетки, водосточные трубы, крепежные и декоративные элементы и пр.) удаляются. Демонтировать необходимо и все наличники, а также откосы окон и дверей.

Утепление деревянного дома снаружи – чем лучше?

Брусовые или бревенчатые строения считаются самыми экологичными и теплыми. Но, даже в этом случае утепление деревянного дома иногда все же выполнить необходимо. В связи с этим, дальше рассмотрим, чем лучше выполнить такую операцию, почему все делают это снаружи, а также основные принципы выполнения подобных операций.

Почему снаружи

Теплосбережение в целом очень сильно будет зависеть от места, где располагается теплосберегающий слой. Если расположить его внутри строения, вся вода из воздуха станет копиться на изолирующем слое и останется в доме. Кроме того, доступу внутрь постройки холодному воздуху ничто не будет препятствовать и поэтому, утепление стен деревянного дома лучше производить снаружи, а не изнутри.

Чем выполнить

Выяснив самые важные причины расположения теплоизолятора на внешней части строения, можно переходить к выяснению другого момента: чем все же произвести утепление фасада деревянного дома снаружи. Типов теплосберегающих покрытий тут несколько и они будут отличаться стоимостью и своими свойствами в плане теплосбережения:

  • Пенопласт и пеноплекс.
  • Минеральная и каменная вата.
  • Эковата.
  • Напыляемый пенополиуретан.

Определяться с тем, чем же стоит выполнить утепление деревянного дома снаружи нужно, отталкиваясь от имеющихся на решение этих вопросов средств и того, чем все будет оформлено впоследствии. Плиты пенопласта при этом, станут самым доступным методом утепления, а напыляемый пенополиуретан обойдётся дороже всего. Кроме того напыляемый ППУ не получится нанести самостоятельно – нужно иметь специальное оборудование и уметь с ним обращаться.

Пенопласт и пеноплекс

Есть разные мнения относительно таких решений в теплоизоляции. Как и пенополистирол, так и пеноплекс, имеют плохой показатель паропроницаемости и вследствие этого, подобное решение станет далеко не лучшим вариантом. Древесина будет гнить под такой «одежкой» и при отсутствии вентиляции несущие конструкции постройки быстро придут в негодность. Единственный плюс всех изоляторов такого типа – низкая стоимость.

Учитывая это, сейчас многие отказываются от дешевого вида утепления в пользу более дорогого, но, при этом, обладающего лучшими характеристиками. Если же бюджет не позволил или есть другие причины для применения именно изоляции такого плана, то утепление деревянного дома снаружи пеноплексом – более надежное решение. Сделанный из него теплоизолирующий слой прочен и прослужит намного дольше, чем остальные подобные материалы.

Минеральная и каменная вата

Это пористые материалы, нуждающиеся в защите от попадания внутрь них влаги. Кроме этого, недостатков практически не будет – ватные изоляторы могут быть в рулонах или плитах, что позволяет выбрать свой вариант. Однако плиты со временем не оседают и лучше сохраняют свои свойства. По сочетанию своей цены и показываемых характеристик, утепление деревянного дома снаружи минватой будет наиболее оптимальным решением.

Эковата

Материал появился относительно недавно и стоит совсем недешево. Однако, по своим характеристикам он может сильно превосходить остальные способы изоляции. Наносится в основном напылением и для этого придется обращаться к профессионалам. Тем не менее, использовать данный вид теплоизоляции будет хорошей идеей, если производится утепление снаружи старого деревянного дома.

Слой нанесенной эковаты надежно заполнит все щели, образовавшиеся за время использования дома и создаст полностью монолитный утепляющий слой. После этого, можно произвести внешнюю декоративную отделку, придав старой постройке совершенно новый вид. Чаще всего, утепление деревянного дома снаружи минватой производится под сайдинг – недорогой и практичный вид отделки. Этот способ одновременно решает две задачи: улучшается ситуация с теплосбережением и старые стены получают новый облик.

Напыляемый пенополиуретан

По способу нанесения этот вид изоляции очень схож с эковатой, но внешне утеплитель больше похож на монтажную пену и имеет похожие свойства. При нанесении два компонента специального раствора смешиваются и при контакте с воздухом пенятся, после чего застывают. Образуется сплошной непроницаемый для влаги и холода слой. Как и в предыдущем случае, после создания теплосберегающего слоя необходимо произвести внешнюю отделку стен.

Принципы выполнения работ

Во всех случаях работа пойдет по похожей схеме. Сперва поверхность обрабатывается антисептиками и различными другими пропитками, придающими древесине стойкость к влаге, защищающими ее от вредителей и от огня. После обычно сооружается обрешетка, которая станет основой для укладки утеплителя.

Исключением станут напыляемые теплоизоляторы, наносимые на поверхность и пенопласт, который можно просто приклеить к стене. Для монтажа минеральной ваты придется проложить всю стену особой пленкой, которая не даст влаге задерживаться внутри стен и утеплителя. С наружной стороны ватный теплоизолятор также накрывают подобной мембраной. После этого на выступающие части обрешетки монтируется внешнее декоративное покрытие.

на выбор. Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками Чем утеплить стены в деревянном доме снаружи

Казалось бы, вопрос совсем простой – а способы давно отработаны вне, а выбор теплоизоляционных изделий значителен. Но ведь речь идет не о каком-то строении, а о деревянном доме. Относительно его утепления есть ряд нюансов, которыми нельзя пренебрегать.

Все дело в некоторых особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо удерживать тепло. Два последних свойства позволяют поддерживать в помещении комфортные условия, как правило, без существенных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональный монтаж) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом эн/ресурсов (в т.ч. топлива для котла). По крайней мере, в деревянных домах указанные устройства используются не так интенсивно, как в зданиях из кирпича или ячеистого бетона. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы сделать технологию работы более понятной, следует пояснить, почему утепление снаружи для деревянного дома – единственно правильное решение. Этот способ снижения теплопотерь является основным для любых зданий, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков обустройства этого защитного слоя изнутри. Но для бревенчатого дома более актуально другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выносит его за пределы периметра дома, а в вентилируемом помещении образуется конденсат. Следовательно, в холода дерево не замерзает, а в тепло не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещений, то «точка» смещается внутрь. В результате лаги (балки) остаются незащищенными, а конденсат оседает в теплоизоляционном материале, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если вникать в детали, то выбор материалов не так уж велик.

Пенопластовые плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому для их фиксации необходимо тщательно выровнять основание. Для бруса это еще допустимо, особенно если стены возводили профессионалы. А что с логами? К тому же пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная достопримечательность деревянного дома – климат-контроль – будет полностью нивелирована.

Распылители

Обычно полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же понадобится специальное оборудование. А вот компании, оказывающие эту услугу (по утеплению ППУ), умалчивают о другом достаточно существенном недостатке – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую нанесен. Если в буквальном смысле его еще можно «выковыривать» из кирпича или ЖБИ, то как быть с деревом? Ведь он достаточно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае не избежать.

Существуют и другие виды утеплителей для деревянных домов, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льноволокно и др.) с учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления деревянных зданий следует использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, малый вес – по сути, такая теплоизоляция полностью соответствует всем основным критериям деревянного дома.

Утепление дома снаружи – как сделать

Очистка поверхностей

Здесь любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома первичный осмотр особенно важен. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, и .

Обработка спец/препаратами

Для деревянного дома одинаково актуальны и то, и другое – антипирены и антисептики. Особенности их применения и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно в благоприятную погоду и при ясном небе.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, следует подбирать соответствующие составы. Их список достаточно велик, и специфика применения может сильно различаться. Лучшие из них те, которые достаточно глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры. В противном случае дерево не сможет «дышать».

Монтаж пароизоляционного слоя

Его основное назначение – обеспечить способность древесины к саморегуляции микроклимата и в то же время защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже имеется множество разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы различаются по своему исполнению, а значит, и по специфике использования. Пленка дешевле, но обычную модификацию полиэтилена для пароизоляции использовать нельзя. Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продуктов.

Крепление снаружи деревянного дома достаточно просто – с помощью строительного степлера (скоб). Нужно только учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать скотчем (скотчем).

Конструкция несущей рамы

Ее еще называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения склеиваемых материалов. Металлические рейки гораздо удобнее для монтажа, но поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), а также ее конструкция выбираются исходя из геометрии и конструкции утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить образец схемы укладки не составит труда.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки нельзя использовать саморезы или шурупы. Они «намертво» схватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепить к нему обрешетку можно только гвоздями.

На что обратить внимание

Надежное положение утеплителя обеспечивается тем, что при укладке образцы слегка сжимаются. Затем за счет своей упругости они несколько расправляются, что определяет их надежную «сцепку» с рельсами. несущий каркас. При расчете его параметров необходимо размеры ячеек выбирать так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда нет необходимости в каком-либо дополнительном креплении на них. снаружи дома.

Укладка теплоизоляционного материала

В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена ​​правильно. Минвата хорошо режется обычным ножом, гнутся, так что проблем не будет.

Особенности:

  • На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т.п.) стоит дополнительно закрепить теплоизоляцию специальными гвоздями – анкерами.
  • Щели в местах примыкания утеплителя к рейкам каркаса заделываются тем же строительным скотчем.
  • Монтаж теплоизоляции осуществляется по направлению снизу вверх, рядами.
  • В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) можно укладывать и в 2 слоя. При этом плиты для второго нарезают так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали. То есть крепление с небольшим смещением.

Калькулятор расчета количества утеплителя

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома по-прежнему часто встречаются в дачных поселках, деревнях и поселках. При этом одним из главных вопросов при строительстве такого дома становится правильная организация утепления стен .

Выполненная качественно, с использованием лучших материалов, в соответствии с нормами, теплоизоляция способствует сохранению оптимальной температуры в доме как летом, так и с наступлением затяжной суровой русской зимы.

Как известно древесина сильно подвержена образованию плесени и срок службы деревянной конструкции напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов начинается отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а пока бревна и деревянные балки, из которых состоят стены, подвергаются настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они соприкасаются с холодным наружным воздухом с другой , в результате чего постоянно образуется повреждающий дерево конденсат.

Основными целями теплоизоляции являются снижение теплопотерь в зимнее время и поддержание в хорошем состоянии важных элементов конструкции.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

  • стены деревянного дома;
  • утепление стен дома.

Скептиков, осуждающих тот или иной метод, много, но у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Выбор того или иного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом соблюдении технологий и правильном выполнении работ, подборе соответствующих материалов любой из них оказывается эффективным.

Основное отличие этих двух способов утепления состоит, собственно, в том, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет проводиться утепление , и, как следствие, насколько оно будет эффективным в плане сохранения тепла и пользы для всей конструкции.

Собственники и собственники прибегают к утеплению изнутри деревянных домов, которые не хотят закрывать уникальные, красивые фасады здания, выполненной оригинальными способами кладки, или фасады, представляющие архитектурную ценность. Такой утеплитель не будет заметен снаружи, при этом внешний вид здания не изменится.

Внешняя изоляция

Целью внешней изоляции является максимальная эффективность . Предполагает создание теплоизоляционной конструкции снаружи несущих деревянных стен и многое другое, направленное на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов из дерева, защиту их от разрушительных сил природы и окружающих погодных условий. условия.

Наружное утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто применяемым в строительстве и ремонте. И это подтверждает ряд преимуществ:

  • все перепады температур все капризы погоды берет на себя слой утеплителя и отделки , соответственно срок службы деревянных элементов дома значительно увеличивается ;
  • возможность утепления долгостроя дома . Часто такие дома приобретаются в дачных поселках готовыми вместе с участками, и сразу отстроить новый дом финансово сложно. ;
  • интерьер дома остается нетронутым , что удобно в плане проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый вид дома благодаря отделке

пирог стены

Другими словами – состав и последовательность всех элементов утепления . При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • 9ящик 0081;
  • утеплитель – минеральная вата;
  • пароизоляционная пленка
  • ;
  • финишный слой.

пирог стеновой

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух при сохранении тепла.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовые утеплители, применяемые на стадии строительства;
  • и утеплители, используемые для утепления снаружи или изнутри.

Межвенцевая изоляция используется при кладке межвенцовых швов. Такие утеплители бывают синтетическими и натуральными (из джута, мха, льна, конопли). Основным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность аккумулировать и отдавать образующуюся влагу. Наиболее распространенными сегодня являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Базальтовая (минеральная) вата широко применяется для утепления стен снаружи или изнутри. , или стекловата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120 кг/м3. Кроме того, это экологически чистый материал.

Не рекомендуется использовать пенопласт или пенополистирол в качестве элемента пирога , так как эти материалы паро- и влагостойки и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

Такие материалы, как:

Минеральная вата – лучший вариант для утепления

Заделка швов и стыков элементов опалубки

Этот способ внутреннего утепления стен направлен на заделку стыков и трещин в бревнах . При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняной канат, пакля). Этот способ удобен тем, что его легко сделать своими руками и не требует специальных навыков, он не препятствует выходу пара и является наиболее экономичным.

Технически выполняется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполнены веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживают кистью до образования гладкой поверхности;
  • Остатки герметика
  • удаляются ветошью.

Герметик

Герметизация швов тканью

Подготовка и монтаж обшивки

При установке обрешетки следует отталкиваться от толщины утеплителя . Толщина брусков будет одинаковой. Чаще всего выбирают брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Обрешетка монтируется поперек кладки бревен с шагом между брусьями, равным ширине теплоизоляционных матов с минусом 3 сантиметра для плотного захода . Высота обрешетки индивидуальна для отдельных помещений.

Параллельно с укладкой бревен аналогичным образом монтируется и обрешетка (так называемая «контррешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед монтажом все деревянные детали и поверхности следует обработать антисептиком.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте для обрешетки тонкие доски , так как они одновременно служат местом крепления отделочных покрытий.

ящик

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома минеральной ватой. При использовании этого метода используют стекловату, шлаковолокно или маты из минерального волокна.

Такой материал является наиболее эффективным с точки зрения теплоизоляции и звукоизоляции, экологически чистым . Однако благодаря своей структуре минеральная вата пропускает пар и способна аккумулировать воду.

По этой причине при использовании в утеплении необходимы слои гидро- и пароизоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего использовать маты, просто вставив их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны быть не более 2 мм. . Такие зазоры впоследствии заделывают скотчем – лучше всего фольгой, или сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

  • заготавливается нужное количество минераловатных матов, исходя из расчета квадратуры стен помещения;
  • минеральная вата плотно вставляется между рейками ящика ;
  • верхние маты обрезаются по высоте;
  • Щели и швы между матами проклеены монтажной лентой .

Некоторые строители используют пенополистирол при утеплении стен внутри помещений. Однако главным критерием выбора в его пользу является невысокая стоимость. С точки зрения эффективности пенопласт не имеет свойства пропускать пар, и результатом его использования при отсутствии правильной организации паро- и гидроизоляции будет так называемый « Парниковый эффект » и неизбежное развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Монтаж минеральной ваты

Монтаж утеплителя

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции . Это ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, основной задачей которого является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , предотвращая его разрушение и сохраняя дерево от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция – один из важнейших моментов при утеплении стен.

гидроизоляционная мембрана

В процессе работ применяются антиконденсатные мембраны, диффузные воздухопроницаемые пленки, полимерные многослойные пленки, пароизоляционные мембраны. При гидроизоляции важно соблюдать полную герметичность . Для этого пленку накладывают внахлест, прибивают степлером и скобами, а швы проклеивают монтажным скотчем.

Пароизоляция – это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникновения водяного пара в структуру утеплителя.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом, ответственно организованное утепление стен сруба может сыграть большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Он поможет снизить потери тепла, а также защитит несущие элементы конструкции от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия стоит подойти ответственно. От того, насколько качественно она будет проведена, зависит жизнь вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

В контакте с

Бревенчатые дома самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, как Кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда построили или купили новый сруб, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть и в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже изрядно «изношен» и требует серьезных мероприятий по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как утеплить сруб, какие материалы можно использовать, а что делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы? бревенчатые дома, которые жалуются, что зимой холодно? Во-первых, это сквозняки в комнатах. Во-вторых, дует на ноги. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Посмотрим, что происходит в помещении, когда его нагревают.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы обогреваем каким-то источником тепла. Что у нас задействовано в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомните школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, она растекается по ней, отдавая тепло и охлаждая. В итоге получаем потолок – самую теплую поверхность в помещении. Далее воздушный поток достигает стен и опускается по ним. Так как наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее и его скорость увеличивается. Вот воздух уже достиг пола, изрядно ускорившись, и мчится по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, как будто пола и вовсе нет, а вы стоите прямо на снегу. .

Если разместить источник тепла у внутренних стен, как это обычно делается при отоплении камином или переносным радиатором, то скорость теплопередачи значительно возрастает. В комнате постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны располагаться под окнами. Внешние стенки изначально самые холодные, в отличие от внутренних, достаточно инертных. Если источник тепла находится у наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова падать на стены, но уже не с такой скоростью и не так быстро остывать. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет сильно охлаждаться. А спускаясь по наружным стенам, снова упрется в источник тепла, где нагреется и поднимется вверх. В результате: помещение быстрее прогревается, конструкции лучше удерживают тепло, так как оно накапливается, а не тратится.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:

  1. Потолок . Самый первый форпост, который нужно проверить на герметичность, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло внутри.
  2. Стены . Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т. д. Неправильно установленные окна и двери – бич срубов. Через них может уйти львиная доля тепла, даже не успев обогреть помещение. Сразу от радиатора и в щель под/над окном. Плюс не забудьте проверить, тщательно ли проконопачены стены, возможно, где-то уже образовались трещины.
  3. Этаж . Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на исправность и заизолировать стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подполья, перекрывая большую часть воздуха.

Также хотелось бы отметить, что для того, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно оборудовать дом «теплыми полами», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, даже если температура не опускается ниже -20°С, целесообразно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учитывайте это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом мучительно не болеть.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных рам, а также утепление пола. Если все сделано правильно, то никаких дополнительных мер не потребуется.

Учитывая тот факт, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных экологически чистых материалов, то использовать для утепления пенопласт было бы глупо. Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды сруба можно использовать опилки , эковату (целлюлозно-хлопковую), морские водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только из натуральных материалов: мох , пакля , пенька , джут , ленточные утеплители на льняной основе и

6 джут. Главное требование к материалу – он должен иметь свойства, схожие с древесиной.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть из-за того, что толщина бревен была выбрана неправильно, может дом уже очень старый, а может неправильно просчитано отопление, и вы решили, что без такой процедуры так как утепление стен бревенчатого дома можно не делать, то следует знать некоторые нюансы.

Материал, который можно использовать для утепления бревенчатых стен, должен обладать следующими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени при укладке снаружи здания.
  • Быть влагостойким, чтобы не скапливалась влага, которая может привести к гниению дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению болезнетворных грибков.
  • Легко пропускать воздух.
  • Иметь достаточно свободную структуру, чтобы плотно прилегать к стене из оцилиндрованного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеизложенное, для утепления сруба снаружи можно использовать:

  • Эковата.

  • Минеральная вата (хоть и не натуральная, но проста в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (наполнитель).
  • Керамзит (наполнитель).

Дерево – необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то будет вас уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон несколько больше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Входя в толщу древесины поперек волокон, затем воздух распределяется по волокнам и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» своими концами.

Именно потому, что деревянные стены «живые», нельзя использовать следующие материалы:

  • Пенополистирол.
  • Пенополистирол экструдированный.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажная пена для герметизации зазоров.
  • Герметики.

Использование пароизоляционных материалов приведет к гниению дерева, а если защитить изнутри паронепроницаемой пленкой, то деревянный дом превратится в термос. В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбор все равно за вами.

Чем утеплить сруб снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены сруба нужно только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос как правильно утеплить сруб снаружи или изнутри, то вот вам однозначный ответ – снаружи . Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут свободно выходить из дерева и проветриваться.

Приступать к утеплению можно только через полтора года после окончания строительства, когда сядет сруб.

Герметик для бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение об утеплении дома, первым шагом будет его тщательное уплотнение. Осматриваем все стены на наличие видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, держа ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, то в этом месте есть щель, из которой оно зимой дует.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если вы заметили иней, его иногда еще называют «зайчиком», что означает, что в этом месте из помещения просачивается тепло.

Уплотнение должно производиться в сухую, теплую погоду с использованием пакли, джута, пеньки или рулонного утеплителя. Укладываем материал в зазор между венцами и продавливаем специальным инструментом – затыкателем.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба снаружи осуществляется путем монтажа вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от возгорания и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную без зазоров практически невозможно. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и рейками обрешетки укладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базалтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, льноватин.

Между обрешеткой вставляем плиты минеральной ваты, плотно вдавливая их в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г/м2 в сутки и выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого бревенчатого стенового фасада – едва ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не будет пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, тем самым давая возможность стенам «дышать». ».

Поверх лобового стекла набиваем обрешетку из брусков 50 мм. Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок-хаус, тогда стена будет иметь такой же профиль бревна, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) между мембраной и фасадом формируется вентиляционный зазор. Внизу и вверху должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо продумать до выполнения вентилируемого фасада. Возможно, стандартных мероприятий по утеплению будет достаточно, и внешний вид стен портить не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка и кровли

Первым делом, как только обнаружили, что в доме холодно, мы утеплили потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на мансардный этаж укладываем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем 150 на 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать нагреватель не нужно. Сверху можно постелить доски для удобства передвижения по мансарде, но обустраивать пол не нужно.

Если в доме вместо чердака мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие между этажами, так и скат крыши. Достаточно уложить в перекрытие 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если мансардный этаж деревянный, то утеплитель засыпаем между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или в крайнем случае пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и обвязку для чердака.

Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы сделать дом теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Перейдем к стенам. Так как внутрь бревенчатых стен монтировать утеплитель невозможно, то остается хорошо законопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или в крайнем случае минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – непластичный материал.

Чтобы отделать стены сруба изнутри, можно обить их деревянной вагонкой. В этом случае утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь несколько большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской обшивкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Изоляция пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на грунт. Обязательно выполнить обратную засыпку, гидроизоляцию и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Верхний черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенополистирол или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед утеплением бревенчатого дома с вентилируемым фасадом оборудуйте дом системой «теплый пол». Пожалуй, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного пребывания в нем. Тогда не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строятся из-за их первозданной красоты. Какой смысл обшивать стены сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошо законопатьте стены, утеплите окна и двери, пол, не нужно будет обшивать дом снаружи. Если это не помогает, есть еще один способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, — соорудить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушную преграду.

Для того, чтобы сохранить тепло и уют в доме, необходимо добавить на наружные стены теплоизоляционный слой. Особое внимание уделяется зданиям, которые находятся в эксплуатации длительное время и испытали множество негативных воздействий. Поэтому многих владельцев интересует вопрос утепления старого деревянного дома.

Дом из дерева имеет свойство пропускать пары, благодаря чему находиться в помещении всегда комфортно. При неправильном выборе материала для утепления можно полностью закрыть выход влаги, что приведет к ее скоплению в стенах здания. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Специалисты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. обладает следующими свойствами:

  1. Очень хорошо сохраняет тепло.
  2. Изолирует интерьер от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает делать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, поэтому минеральная вата рвется с пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, ведь этот вариант подходит как для старого дома, так и для новостройки.

Пенополистирол

Изоляция доступного класса. Потому что пользуется спросом у всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме положительных моментов, есть и ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Имеет звукоизоляцию.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор недостатков делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропроизводительности;
  • быстрое разрушение под действием ультрафиолетового излучения;
  • грызуны и насекомые любят создавать себе дома из этого материала;
  • Пенополистирол легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и так хорошо горит, а если отделка такая, то находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (пенопласт)

Этот материал является близким родственником пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, за счет чего выросла и стоимость. Каковы характеристики пеноплекса?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома нужен пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить пенопластом 5 см.
  2. Выдерживает высокие механические нагрузки.
  3. Совершенно не впитывает влагу.
  4. Также имеются звукоизоляционные свойства.
  5. Пеноплекс
  6. производится с добавлением антипиренов, веществ, препятствующих воспламенению материала под воздействием огня. Поэтому по сравнению с пенопластом пенопласт более безопасен.

Иногда используется в качестве теплоизоляции деревянных зданий. Но он подходит только для плинтуса или фундамента. Это связано с отсутствием паропроизводительности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, будет способствовать развитию грибка и плесени.

Как лучше изолировать?

Дом с длительным сроком эксплуатации требует утепления не только фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут эффективнее хранить тепло внутри дома. Поэтому рассмотрим все элементы по отдельности:

Изоляция стен

Лучше изолировать стены снаружи. Это смещает точку росы в сторону окружающей среды, что позволяет гораздо быстрее удалить ее с основания. Если утеплять стены изнутри, можно получить совершенно противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты из минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отталкивать тепло от стен. Перед монтажом утеплителя обязательно заделайте все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образоваться на бревнах.

Потолок

Существует два способа утепления потолка:

  • со стороны помещения;
  • со стороны чердака.

И первый, и второй методы эффективны. На потолок укладываются более твердые материалы. Если под крышей есть чердак, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Затем создается конструкция из балок, между которыми укладывается листовой утеплитель. Не забывайте о пароизоляционных мембранах.

При наличии чердака под крышей можно использовать минеральную вату, и даже пенопласт. Поверх утеплителя необходимо уложить более жесткий материал. Это может быть ДСП, которая защитит утеплитель от разрыва.

Есть вариант, когда используются насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем при использовании современных утеплителей.

Этаж

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того, есть подвал или нет. Если есть подвал, то сначала утеплите его. Не исключено, что после этого не нужно будет дополнительно изолировать пол.

Но если такая потребность уже определена, то выбираются следующие варианты:

  1. Теплый пол установка электрообогрев). Не всегда подходит для старых деревянных конструкций, так как требует надежной электропроводки.
  2. Применение теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или обшивают плитами ДСП или ОСП, а затем декорируют выбранным напольным материалом.

Именно в старом деревянном доме происходят большие потери тепла из-за ветхих полов. Поэтому не пренебрегайте возможностью изоляции полов. Точнее, начать утеплять дом с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Перед началом любых наружных работ дерево должно быть специально обработано. Особенно, если конструкция закрыта от глаз владельца. Поэтому внимательно и внимательно соблюдайте технологию утепления, если делаете все самостоятельно.

А если вы доверились мастерам, то не забывайте контролировать команду. Часто бывает, что сотрудники хотят закончить работу раньше и немного повозиться. Это может привести к преждевременному выходу из строя конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Удалите всю грязь и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать выполнению всех работ.
  4. Закройте все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие средства. Это значительно продлит срок службы фундамента.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если вы сэкономите на этом этапе, вы можете пожалеть об этом позже.

Укладка пароизоляции

После полного высыхания пропитки приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинать укладку снизу стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоска уступает предыдущей на 10–15 см;
  • швы фиксируются липкой лентой;
  • сама мембрана крепится строительным степлером.

Установка обрешетки

Для каркаса используйте деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянный каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужили столько же, сколько и декоративный слой. Кроме того, бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется ставить колышки или кое-где отколоть.

С металлом все гораздо проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скроют все недостатки. Но такая конструкция обойдется немного дороже деревянной.

Способ установки каркаса зависит от того, будет использоваться утеплитель или нет, а также от того, какой декоративный материал решено установить на фасад.

Примерный план такой:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • винтовые элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, выполняющий функции теплоизолятора, укладывается между элементами обрешетки. Коврики уложены плотно. При этом следите за тем, чтобы не было зазоров. Минеральная вата не должна вздуваться.

Если такие изъяны появятся, то в дальнейшем они станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работу по утеплению. Поэтому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято укладывать ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минеральную вату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки тот же, что и для пароизоляционной пленки:

  1. Начнем снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем внахлест 105-15см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрана крепится степлером к обрешетке.

Здесь также уместно использовать грибовидные дюбеля. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Установка обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Дополнительная обрешетка также создает вентиляционный зазор, что позволяет отводить пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором находится дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции. Если дом слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, так как конструкция может не выдержать нагрузки и разрушиться.

  • полностью следуйте инструкциям производителя по установке;
  • закрепить детали к элементам обрешетки;
  • выбрать сухую погоду;
  • проводить утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы с утеплением

Перед утеплением старого деревянного дома обязательно проверьте, насколько прочна конструкция. При необходимости стены и фундамент нужно укреплять. Для тех, кто никогда не занимался подобным, лучше позаботиться о строительной бригаде, а не затевать эксперименты.

А для тех, кто все же решил делать все самостоятельно, следует строго придерживаться инструкции и ничего не упускать из виду. Важно правильно подготовить основание, выбрать утеплитель и отделку.

Древесина широко используется в строительстве благодаря своим многочисленным преимуществам. Популярность строительных конструкций и отделки из дерева обеспечивают экологичность, прочность и низкая теплопроводность древесины, поэтому деревянные дома в пригороде и сельской местности, построенные по современным технологиям, и по сей день не выглядят анахронизмами – они долговечны, красивы, обеспечивают комфортный температурный режим в них проще, чем в каменных постройках.

Частный деревянный дом

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов – перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина усыхает, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные.

Если утеплить деревянный дом, и притом своевременно и правильно выполнить операцию, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и сократит расходы на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшить микроклимат в доме. Рассмотрим, как лучше это сделать, в том числе и своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина – уникальный материал, который имеет свойство «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон разная. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – вдоль волокон, минимальный – поперек. Эта характеристика также зависит от породы дерева.

Согласно классификации по СП 23-101-2004, включая рекомендации п. 8.11, стены деревянного дома, на которых выполнено утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материалов для утепления деревянного дома

Для выполнения требований строительных норм последовательность слоев должна не только предотвращать скопление влаги в толще ограждающих конструкций, но и также способствуют его испарению/выветриванию. Поэтому важна паропроницаемость каждого из слоев.

Важно! Для исключения намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна увеличиваться в направлении «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большую часть которой составляют участки волокон. Паропроницаемость волокон таких изделий выше, чем у необработанных, но на определенную глубину.

Для наглядности приведем стройматериалы с теплоизоляционными свойствами, в сравнительной таблице и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал

Плотность

Паропроницаемость

мг/м·ч Па

Древесина (сосна, ель) поперек/вдоль волокон

Минеральная вата

Вспененный ПВХ (маркировка “1”)

Керамзитобетон

Автоклавный газобетон D500

Полый глиняный кирпич

Полнотелый глиняный/силикатный кирпич

Пеноплекс

пенополиуретан

Пенопласт

Рубероид, пергамин

Полиуретановая мастика

Полиэтилен

Вывод – из перечисленных утеплителей минеральная вата имеет оптимальную степень паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола небольшой, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов стандартами не запрещено. То же самое касается и пеноплекса, который превосходит пенополистирол по прочностным характеристикам, но также имеет низкую паропроницаемость.

Материалы применяемые для утепления деревянных стен

Выделив две группы теплоизоляционных материалов пригодных для утепления деревянных конструкций , учитывайте степень пригодности каждого изолянта – это позволит вам лучше понять чем конкретно и для чего технология сборки утеплить деревянный дом снаружи.

Изоляция из минеральной ваты

В эту группу теплоизоляционных материалов входят следующие изоляторы:

  • каменная вата;
  • шлаковая вата;
  • стекловата;
  • эковата.

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 0 С. Базальтовые волокна утеплителя соединены между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности утеплитель обработан гидрофобным составом. Усовершенствованные виды каменной ваты выпускаются с покрытием из фольги, стекловолокна или крафт-бумаги. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяется ее низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью и устойчивостью к микроорганизмам, а значительная жесткость матов при небольшом весе делает ее оптимальным вариантом при выборе минераловатного утеплителя.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладка этого материала все же должна осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и спецодежда).


каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая стоимость относительно других утеплителей группы.

шлаковая вата – теплоизолятор из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгой на одной стороне. Теплоизоляционные характеристики шлаковаты хуже, чем у предыдущего теплоизоляционного материала, а его максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широкодоступный материал, хорошо защищающий от шума и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьезными недостатками шлаковаты являются гигроскопичность и выделение при намокании соединений сернистой кислоты, оказывающих разрушающее действие на древесину.


шлаковата

Из-за этих недостатков шлаковата является наименее предпочтительным материалом для утепления древесины из рассматриваемой группы утеплителей.

стекловата – длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, изготавливаемый из расплавленной смеси стеклобоя с известняком и бурой. Выпускается в рулонах и листах, в фольгированном и с армирующим покрытием из стекловолокна. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство над другими видами минераловатных утеплителей по эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450 0 С), паропроницаемая, стойкая к химическим веществам, обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал теряет свои теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней из-за ломкости и едкости волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.


Стекловата обычная листовая и рулонная фольгированная

Сделать выбор между шлаком и стекловатой поможет сравнительная таблица:

Сравнение характеристик выявляет предпочтение использования стекловаты, но это без учета возможности с использованием базальтовой теплозащиты, что является оптимальным вариантом.

Эковата – утеплитель из отходов бумажной промышленности, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, обеспечивающих способность поглощать и испарять влагу без ухудшения теплоизоляционных характеристик материала. В состав утеплителя также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой сыпучей массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя из-за сложности и дороговизны механического нанесения невелика. Укладка вручную трудоемка, занимает много времени и менее эффективна.

Твердый полимерный утеплитель

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, отделанная ими снаружи древесина не будет «дышать», в результате чего начнет отсыревать и гнить. Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придется уделить вентиляции помещений и материалам для их отделки, что влечет за собой немалые дополнительные затраты, как при обустройстве, так и при эксплуатации.

Таким образом, применение пенопласта на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, легкие потолки вдоль межэтажный Деревянные балки вообще не нуждаются в утеплении. А вот бетонные плиты, каменные цоколи деревянных домов нуждаются в теплозащите, и твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно ее обеспечат.

Из листового полимера наиболее популярны теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов:

  • пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • Вспененный ПВХ.

Пенополистирол – одна из многочисленных разновидностей пенопласта, в обиходе часто так называют. Он обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, легок, прост в обработке, дешев, но при этом хрупок, горюч и паронепроницаем.


Пенополистирол (один из пенопластов)

Кроме того, структура этого теплоизоляционного материала представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только пагубно влияет на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму теплоизоляционную оболочку. Соответственно эти недостатки требуют выполнения дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на применение пенополистирола.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный ) — усовершенствованный пенопласт, плотный и прочный утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Диапазон рабочих температур пенопласта широк (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, нанесенного на листы в виде букв «К», «С», «Ж», «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Пеноплэкс плотностью менее 25 кг/м 3 использовать нельзя – такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.


Преимущества экструдированного пенополистирола

Пеноплекс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что обусловливает более высокую цену, чем пенопласт, но этот материал также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные разновидности – «Техноплекс» и «Полиспен», отличающиеся значениями прочностных характеристик и паропроницаемости.


«Техноплекс» и «Полиспен»

Для применения в жилых помещениях используются оба вида, но с маркировкой «35».

Вспененный ПВХ – закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, производимый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твердых полимерных утеплителей. По прочности пенополивинилхлорид превосходит пенопласт, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, но не создает затруднений при обработке ручным или механическим инструментом.


Пенопласт ПВХ-1

Бензо- и маслостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с преимущества, перечисленные выше, обуславливают высокую стоимость пенополивинилхлорида, что сдерживает его популярность. Кроме того, этот самозатухающий изоляционный материал, окруженный пламенем, еще горит, причем удушающим дымом – выделяющийся при горении хлороводород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Деревянные строения утепляют двумя способами:

  • под «мокрый» фасад;
  • под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (брёвна или бруса) и технологии последующей наружной обшивки стен.

“Мокрый” фасад называют отделку утепленных стен путем нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которых не предусмотрен зазор между теплозащитным слоем и чистовой облицовкой. При этом способе теплозащитная оболочка загружается штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому крепится к стене оклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации теплоизоляционного материала должно быть ровным, поэтому под «мокрый» фасад утепляют дома из бруса.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной обшивкой и слоем утеплителя, что достигается установкой на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контробрешетки и элементов крепления. В этом случае нагрузку от наружной отделки несет каркас, установка которого возможна на стену из любого профиля.


Каркасы для вентилируемого фасада – деревянные и металлические

Важно! При любом способе наружного утепления деревянных стен для крепления теплозащиты применяют пластиковые грибки со стальными ввинчиваемыми сердечниками.

Устройство утепления «мокрого» фасада

Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и крепежными элементами.

Для выполнения работ выбирается период стабильной сухой погоды.

Стены в первую очередь очищают от грязи, пыли, мха и осматривают на предмет поражения древоточцами.


Очистка коронок электроинструментом с абразивной насадкой

Важно! Если в древесине есть следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – труднодоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической борьбы с вредителями.

Очищенные основания покрывают антисептиком дважды с интервалом в сутки, особенно тщательно это делают по нижним венцам, углам и торцам бревен.

После одного-двух суток высыхания стен трещины в бревнах, зазоры между венцами наглухо законопачивают и заполняют герметиком.


Трещины в бревнах и их ремонт

Маты из каменной ваты наклеиваются вплотную встык на стены эластичным составом для дерева и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем шпателем поверх утеплителя наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На затвердевшую оболочку наклеивается армирующая сетка из стекловолокна, после чего кистью наносится грунтовка.


Поверх высохшей грунтовки выполняется штукатурка и финишная покраска.

Важно! Использование выравнивающих растворов и красок на акриловой основе для деревянных стен несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности деревянных оснований «мокрый» фасад не всегда является оптимальным решением для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки представляет собой достаточно статичную, жесткую оболочку.

Устройство теплоизоляции вентилируемого фасада

К сухим стенам, обработанным антисептиком, крепится вертикальная обрешетка из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит укладывать маты плотно, друг к другу.


Внутренний ряд обрешетки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, степлером крепится ветрозащитная паропроницаемая мембрана – укладка полос горизонтально, пористой поверхностью внутрь, приклеивание швы липкой лентой. Затем вдоль пленки устраивают контробрешетку – каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, наложенных на нижние рейки и прикрепленных к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основой для монтажа чистовой обшивки – винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т. д.


Внешний ряд брусьев обрешетки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видео добавит ясности в представление об утеплении деревянного дома:

Таким же образом, но после остекления, вы можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную насыпь.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая, что слой теплозащиты на деревянных основаниях должен быть 10-15 см, общая потеря полезного объема жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть чем лучше обшить дом внутри не деревянные стены и бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвале.

Теплоизолировать плиты со стороны пола гораздо проще, чем монтировать утеплитель на потолок помещения снизу. А вот утепление пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должно быть достаточно жестким или устраиваться поверх железобетонной стяжки. А вот лучшим вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенный и выровненный пол устраивают гидроизоляцию, поверх которой встык укладывают подогнанные по размеру листы пенопласта. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую затем кладут керамическую плитку или другую финишную облицовку пола.

Утеплив полы цокольного, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет практически выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты.

Заключение

Наружная теплоизоляция деревянного дома – не прихоть и не дань моде. Сделанное правильно, оно не даст вам повода сожалеть о затратах — значительное увеличение долговечности жилья из дорогого природного материала того стоит.

Основная суть артикула

  1. Древесина – природный строительный материал, обладающий, помимо всего прочего, теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство сегодня популярно.
  2. Чтобы продлить срок службы бревенчатых домов и замедлить потерю древесиной своих уникальных качеств, деревянные конструкции необходимо утеплять. Лучшим способом утепления жилья из дерева является его теплоизоляция снаружи, а лучший материал – базальтовая вата. Пенопласты для обустройства деревянных конструкций не годятся, но востребованы для наружных теплоизоляционных цоколей и внутреннего обустройства полов.
  3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две применяемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но второй вариант более «заточен» под физические характеристики древесины.
  4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции железобетонных плит межэтажных перекрытий.

Стоит ли утеплять старый дом? Вот как принять решение – Руководство по эффективности дома

Если вы задаетесь вопросом, следует ли вам утеплить старый дом, которым вы владели годами, или думаете о покупке строительного верха, вы столкнетесь с проблемами изоляции. Нужно ли платить первоначальную стоимость изоляции, даже если это старый или исторический дом?

Стоит утеплить старый дом, потому что это поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию в будущем. Дом без изоляции истощает энергию нагревательных и охлаждающих элементов, заставляя их работать сверхурочно. Добавив изоляцию, вы предотвратите утечку воздуха и энергии из вашего дома.

В этой статье будет рассказано все, что вам нужно знать о важности утепления старого дома, о том, есть ли в вашем доме утепление, и о том, как начать процесс утепления.

Ознакомьтесь с портативным двухтопливным генератором Champion мощностью 4375/3500 Вт — готов для автодома! (ссылка на Amazon)

Почему стоит утеплить старый дом

Основным преимуществом утепления дома является финансовая выгода. Несмотря на то, что утепление требует первоначальных затрат, общая стоимость содержания неизолированного дома может быть на 30% выше (источник).

Оплата энергии может быть одним из самых дорогих счетов для семьи. Половина среднего счета за электричество приходится на отопление и кондиционирование воздуха в доме. Однако без утепления эти затраты еще выше.

Теплый или горячий воздух всегда направляется в сторону более холодных областей. Например, если вы ведете машину с включенным обогревом, но зимой оставляете окно открытым, теплый воздух естественным образом будет мигрировать из окна в сторону холода. В доме он делает то же самое. При наличии щелей, протечек или неизолированных участков при работе обогревателя теплый воздух выходит из дома и попадает в прохладу снаружи (источник).

Когда вы добавляете теплоизоляцию, теплый воздух не может покинуть ваш дом. Изоляция предотвращает утечку воздуха, поэтому ему некуда идти, кроме как внутри, чтобы обогреть ваш дом.

Примечание. Один из важнейших факторов, который вы должны учитывать при принятии решения о том, следует ли утеплять старый дом, — это то, как долго вы собираетесь в нем жить. Если вы планируете оставаться в доме менее 5 лет, стоимость утепления может не окупается за счет экономии затрат на электроэнергию. Это будет во многом зависеть от количества уже имеющейся изоляции и серьезности утечек энергии через тепловую оболочку дома.

Вам нужно утеплить старый дом?

Вам необходимо утеплить старый дом, если вы хотите снизить расходы на электроэнергию на долгие годы. Изоляция необходима для защиты вашего кошелька и функциональности вашего дома в будущем.

Когда дело доходит до утепления старого дома, существуют некоторые неправильные представления о необходимости, стоимости и том, как лучше всего завершить процесс. Давайте рассмотрим наиболее важные факторы при утеплении старого дома.

Что делает изоляция?

Изоляция не позволяет теплу, материалу, звуку или электричеству рассеиваться или перемещаться между областями. Слово «изоляция» также относится к материалу, используемому для удержания вещей на месте или предотвращения движения.

В доме теплоизоляция в основном используется для предотвращения проникновения и выхода горячего и холодного воздуха. В теплое время года изоляция удерживает прохладный воздух внутри дома и теплый воздух снаружи, а зимой защищает дом от выхода горячего воздуха, производимого печью.

Построены ли старые дома с некоторой изоляцией?

Старые дома были построены с некоторым утеплением. Но старые дома были построены достаточно рано, чтобы жители просто переодевались в соответствии с погодой, а не обогревали или охлаждали дом. Современные дома сегодня более энергоэффективны, чем старые дома.

При возведении старых или исторических домов строители использовали разные материалы и методы. Вместо того, чтобы планировать электроэнергию, эти дома могли быть спроектированы с деревянным каркасом, толстыми стенами и печью, которая обеспечивала минимальное количество тепла (источник).

Из-за этого вы можете подумать, что стоимость изоляции вашего старого дома будет слишком высокой. Но на самом деле, в долгосрочной перспективе будет намного дороже продолжать жить в своем доме без изоляции. Единственными домами, спроектированными для комфорта без изоляции, являются энергоэффективные здания, которые стали популярными совсем недавно (источник).

Вы должны проверить теплоизоляцию

Перед теплоизоляцией вашего старого дома профессионалы советуют вам определить, какая изоляция уже имеется в здании. Лучший способ сделать это — провести проверку изоляции или энергоаудит дома у квалифицированного оценщика энергии дома. Кроме того, они также могут проверить, достаточно ли защищены уплотнения в вашем доме, чтобы предотвратить любые утечки.

Убедившись, что ваш дом надлежащим образом герметизирован, и определив необходимое количество изоляции, вы определитесь с зонами изоляции. К основным изолирующим зонам относятся чердаки, потолки, стены, фундаменты, подвалы, подвальные помещения и гаражи (источник).

Изоляция бывает разных видов

Наиболее распространенные типы изоляции, используемые в настоящее время, бывают четырех видов. Насыпная изоляция содержит небольшие кусочки материала, которые вдуваются или размещаются в пространстве. Целлюлоза и стекловолокно являются наиболее распространенными формами насыпной изоляции, предлагая недорогой вариант, который домовладелец может иногда добавлять (источник).

Изоляция из жестких плит обычно изготавливается из пенопласта, полиизоцианурата или полистирола. Эти материалы относительно дороги и могут быть установлены непрофессионалом. С другой стороны, вспененные материалы распыляются на поверхность, где они затвердевают, а затем обрезаются. Они могут быть дороже, но проникают в щели и эффективно останавливают влажность в дополнение к воздуху.

Войлок или одеяла, такие как войлок из стекловолокна, также просты в установке и недороги, но некоторые люди избегают их из-за трудоемкости процесса установки. Раньше вы могли видеть другие изоляционные материалы, такие как шерсть или пластик, но сегодня они редкость.

Наймите профессионального подрядчика для изоляции вашего дома 

Последнее важное соображение заключается в том, хотите ли вы выполнить установку самостоятельно или с помощью профессионала. В большинстве случаев, особенно с историческим домом, лучше обратиться к профессиональному подрядчику.

Изоляция может быть сложным процессом, который должен выполняться правильно, и если вы решите сделать это самостоятельно, вы можете пропустить области или места. С некоторыми изоляционными материалами может быть даже опасно обращаться, поэтому лучше работать с профессионалом, чтобы убедиться, что вы делаете это эффективно.

Заключение

Изоляция важна даже в старых домах. Хотя первоначальные затраты недешевы, гораздо выгоднее иметь качественную изоляцию в долгосрочной перспективе.

Большинство старых домов построены без изоляции, но это позволяет воздуху просачиваться и заставляет ваши электроприборы работать с большей нагрузкой. Вы увидите увеличение счетов за:

  • Печь
  • Нагревательный элемент
  • Кондиционер

Добавив надлежащую изоляцию в свой старый дом, вы сможете значительно сэкономить на счетах за электроэнергию в будущем.

Рекомендуемое чтение:

  • Какие устройства стоит обновить? Вот это Математика!
  • Стоит ли покупать вентилятор для всего дома? Я экономлю сотни в год!
  • Модернизация энергоэффективного дома – какая из них того стоит?

Как лучше всего утеплить внешние стены с деревянным каркасом в существующем доме с недостаточным утеплением? – Каркас

Стивен Петерсен

#1

1 Нравится

Вес

#2

У меня были хорошие результаты при впрыскивании пены в пространство для стоек снаружи. На наружных поверхностях просверливаются отверстия, в стену впрыскивается пена, а отверстия затыкаются. В зависимости от вида сайдинга отверстия можно хорошо скрыть. Иногда сокрытие отверстий может быть довольно сложным процессом. Тем не менее, этот метод не требует внутренних работ (или ремонта) и обычно может быть выполнен за более короткое время, чем любой другой метод. Этот метод работает с частично изолированными стенами и неизолированными стенами. R-значение пены намного лучше, чем у любой другой альтернативы.

Wes O’Dell Contracting

Colorado Springs, Co.

информация

#3

Это можно сделать двумя способами: изнутри или снаружи. В любом случае вам придется просверлить отверстия диаметром 1–2 дюйма для закачки нового изоляционного материала. Мы рекомендуем целлюлозу или стекловолокно в зависимости от того, какое R-значение вам требуется. Лучшее время для выполнения работы — это если вы когда-либо делали внутреннюю / внешнюю реконструкцию, которая включает в себя отрыв гипсокартона или внешней штукатурки / сайдинга от стоек. После того, как вы открыли стену, ваши варианты расширяются, чтобы распылить пену или проверенную и настоящую стекловолоконную биту.

kcplumberpro

#4

Несколько лет назад мы сделали реконструкцию, при которой наружные стены не были утеплены. Домовладелец решил утеплить все места для стоек. Они сделали это изнутри дома и проделали по два отверстия в каждом пространстве для стоек, одно высокое и одно низкое.

Примерно через год мы вскрыли одну из стен, которая была утеплена (подрядчиком по утеплению), и обнаружили, что покрытие было менее 40%. Я бы не стал доверять этому методу для обеспечения надлежащей изоляции.

рик

#5

Пена, выдуваемая из отверстий, просверленных между стойками в верхней части стены изнутри или снаружи. Я предпочитаю делать это изнутри, так как мне гораздо легче залатать и зашпаклевать отверстия после нанесения изоляции. Можно легко сделать и снаружи, но отверстия, как правило, остаются видимыми даже после заделки и покраски. Это значительно увеличит вашу «ценность R» и поможет снизить счета за коммунальные услуги.

Спенсер

#6

Вспененная целлюлоза при установке с плотностью 3,5 фунта на квадратный фут является очень экономичным средством изоляции и герметизации воздуха. Стену нужно утрамбовать, а не забить пухом, который будет оседать. Пены тоже отличные, но по более высокой цене.

Все, что взорвется в стену, нужно делать обдуманно. Посторонние предметы могут помешать правильной установке. Единственный известный мне способ проверки – инфракрасная камера. Не для того, чтобы извинить менее чем идеальную работу, но 98% работа намного лучше, чем нет.

Воспринимайте любое проживание как возможность увеличить значение r. Жесткие пенопласты, применяемые для наружной отделки зданий, отлично подходят. Они помогают герметизировать здание и обеспечивают термический барьер между теплой древесиной и холодным воздухом. Я пропущу длинный урок, но если интересно, изучите, как он также переносит точку росы. Это помогает решить проблемы с влажностью стен.

Чеки с государственными, федеральными и коммунальными кредитами. Dsireusa.org

чихума

#7

Пена, если позволяет бюджет. Целлюлоза, если нет.

tommygavalas

#8

Лучший способ утеплить существующую наружную стену – это набрызг пены. распыляемая пена равномерно распределяется, и вы получите значение R, которое вы ищете. Другая причина заключается в том, что при распылении пены не требуется сноса, а ремонт минимален.0003

Древесина и теплоизоляция – Проектирование зданий

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобные условия пользования нашим веб-сайтом. Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Редактировать эту статью

Последняя редакция 26 мая 2022 г.

См. вся история

Основной автор

Древесина во благо Веб-сайт

  • 1 Введение
  • 2 Изоляция из древесного волокна
  • 3 Как работает изоляция из древесного волокна
  • 4 Польза для здоровья изоляции из древесного волокна
  • 5 Другие качества изоляции из древесного волокна
  • 6 Примеры зданий с изоляцией из древесного волокна
  • 7 Узнать больше
  • 8 Статьи по теме Проектирование зданий

Ключевым фактором сохранения тепла в здании является теплоизоляция. До 19В 70-е годы изоляция в домах почти не рассматривалась, но теперь она признана фундаментальной частью строительной ткани.

Изоляция может применяться для крыш, стен и полов. При правильной установке создает уютную атмосферу и экономит на счетах за электроэнергию. Однако для того, чтобы изоляция выполняла свою работу наилучшим образом, она должна хорошо работать по отношению к другим системам в структуре здания, таким как вентиляция и герметичность. Если все эти аспекты будут учтены на этапе проектирования, дом станет гораздо более здоровым.

Изоляция из древесного волокна является натуральной, а изоляция из натурального волокна используется уже тысячи лет. Древесное волокно состоит из крошечных микроволокон целлюлозы, скрепленных лигнинной смолой, натуральной смолой, которая является частью дерева.

Преимущество этого заключается в том, что древесное волокно пропускает влагу, что очень важно для строительной ткани. В сочетании с хорошей вентиляцией и системами воздухонепроницаемости пар может проходить через строительную ткань, обеспечивая воздухопроницаемость. Таким образом, уровень влажности может поддерживаться на оптимальном уровне, а накопление сырости и плесени уменьшается.

При объединении всех этих систем необходимо учитывать множество факторов. Влажность и уровни влажности постоянно меняются, и выбранные материалы должны реагировать и работать вместе для достижения наилучших результатов. Это необходимо проанализировать на этапе проектирования, чтобы убедиться, что системы будут работать.

Изоляция из древесного волокна может быть изготовлена ​​в виде плиты (либо мокрой формовки без связующего, либо сухой формовки со связующим, но без использования огнезащитных химикатов) или в виде гибкого древесного волокна. Последний представляет собой термоскрепленный нетканый продукт.

Различные способы производства изоляции из древесного волокна позволяют получить различную плотность, прочность на сжатие, накопление тепла и перемещение влаги. Это означает, что его можно использовать для различных строительных проектов.

Изоляция из древесного волокна хорошо подходит для деревянных каркасных зданий. То, как изоляция может быть установлена ​​вокруг отверстий в раме, может обеспечить очень низкие значения теплопроводности по сравнению с некоторыми другими строительными материалами, что может привести к снижению теплопотерь на 80%.

Качество воздуха в помещении имеет важное значение для здоровья, и хотя большинство людей проводят 90% своего времени в помещении, внутренняя среда не всегда самая здоровая. Летучие органические соединения (ЛОС) находятся в воздухе, которым мы дышим, а в помещении их уровень часто в два-три раза выше. ЛОС обычно выделяются из красок и лаков, клеев, изделий из дерева, чистящих средств, мебели и изоляции.

Формальдегид – это природное ЛОС, вырабатываемое человеческим организмом. Он используется для образования других химических веществ и содержится во многих продуктах, перечисленных выше. Хотя все виды древесины содержат и выделяют некоторое количество формальдегида, чрезмерное воздействие может быть вредным для человека.

Наличие хорошо проветриваемого здания с воздухопроницаемой изоляцией, которая регулирует температуру, влажность и уровни загрязнения, имеет большое значение и помогает контролировать воздействие этого вредного газа. Изоляция из древесного волокна идеально подходит как часть системы, улучшающей общее качество воздуха в помещении и делающей дом более здоровым.

Теплоизоляционные свойства древесного волокна впечатляют. Высокая плотность означает, что тепло накапливается в более теплые периоды и высвобождается в более холодные периоды, когда внешние стены остывают, следовательно, снижаются счета за электроэнергию.

Он также обладает отличными акустическими характеристиками, так как изоляция из древесного волокна поглощает звук и делает жилое помещение более тихим. Он также обладает естественными огнестойкими свойствами и может выдерживать высокие температуры.

Дома Passivhaus в Норфолке были построены с использованием изоляционных плит из древесного волокна толщиной 100 мм, которые были установлены снаружи поверх изолированного деревянного каркаса глубиной 195 мм. Это свело к минимуму тепловые мостики на стыках пола и вокруг окон, улучшив показатель C и общий показатель U.

Доказывая, что теплоизоляция из древесного волокна подходит не только для новостроек с идеально гладкими стенами, продуваемая сквозняками викторианская терраса была полностью отремонтирована, и счета за отопление сократились на 88%. На лицевой стороне использовалась жесткая древесноволокнистая плита, а на задней — гибкая древесноволокнистая плита. Эта комбинация приспосабливалась к форме неровной поверхности стены, поэтому не было необходимости сначала делать ее плоской.

Изоляция из древесного волокна подходит не только для домов и помогла преобразовать Эдинбургский центр углеродных инноваций, здание 18-го века. Каркас из перекрещивающегося деревянного каркаса и панель пола были использованы с комбинацией гибких древесноволокнистых плит и жестких древесноволокнистых плит с внутренним воздухонепроницаемым слоем OSB. Это позволило восстановить историческое здание, а не снести его.

Здесь собраны основные преимущества изоляции из древесного волокна.

Дополнительную информацию о преимуществах строительства из дерева можно найти здесь.

–Древесина во благо

  • Клееный брус.
  • Огнестойкий.
  • Запущена новая платформа для поощрения использования изоляции из древесного волокна.
  • Физические свойства древесины.
  • Испытание древесины.
  • Теплоизоляция.
  • Древесина.
  • Консервация древесины.
  • Типы изоляции.
  • Древесноволокнистая плита.
  • Доля
  • Добавить комментарий
  • Отправьте нам отзыв

Бревенчатые и деревянные стеновые системы

Golden Eagle Бревенчатые и деревянные дома: Бревенчатые и деревянные стеновые системы

Энергоэффективные стеновые системы / кровельные системы до R-80

Суперизолированные полубревенчатые стеновые системы   от R-38 до R-72

Абсолютно, абсолютно никто не может поднимать вопросы об урегулировании вопросов, проблемах с энергетикой, прокладке электрики или сантехники, потому что это традиционный каркасный энергоэффективный дом. Внутренняя часть дома может быть выполнена из половинного бревна, сучковатой сосны / ели, шпунтованной доски, гипсокартона, штукатурки, камня, плитки или любой их комбинации.

Полубревенчатая стеновая система R-38: * Наша самая продаваемая полубревенчатая система

Эта половинная бревенчатая система имеет стену размером 2 x 6 дюймов, обертку Tyvek House Wrap и запатентованную систему DuPont для окон и дверей. Когда эта стеновая система изолирована изоляцией из напыляемой пены с закрытыми порами, R-фактор составляет примерно R-38.

Примечание. Типичный дом со стеной размером 2 x 4 дюйма соответствует R-значению R-11.


Полубревенчатая система R-51 с суперизоляцией:

Эта половинная бревенчатая система имеет стену размером 2 x 8 дюймов, обертку Tyvek House Wrap и запатентованную систему DuPont для окон и дверей. Когда эта стеновая система изолирована изоляцией из напыляемой пены с закрытыми порами, R-фактор составляет приблизительно R-51.

Примечание. Из-за дополнительной прочности стены размером 2 x 8 дюймов эта система часто является нашим стандартом для величественных высоких окон (стен) в большой комнате.


Полубревенчатая система с суперизоляцией R-72:

Эта половинная бревенчатая система имеет двойную стену 2 x 6 дюймов с чередующимися и расположенными в шахматном порядке стойками 2 x 6 дюймов, оберткой Tyvek House Wrap и запатентованной системой DuPont для окон и дверей. Когда эта стеновая система изолирована изоляцией из напыляемой пены с закрытыми порами, R-фактор составляет приблизительно R-72.

Примечание. Ступенчатое и чередующееся расположение стенных стоек исключает возможность передачи холода через настенные стойки. Если вам нравится идея чередования и расположения стоек в шахматном порядке, дайте нам знать, так как мы можем использовать аналогичную систему со стенами R-38 и R-51!

Полностью бревенчатые стены с суперизоляцией от R-10 до R-31 С опциями до R-60

Наш самый популярный цельнобревенчатый дом размером 8 x 8 дюймов:

Наши полные бревна из цельного дерева укладываются друг на друга, образуя прочную бревенчатую стену. В то время как некоторые из этих стилей полного бревна являются шипами и канавками, другие – нет. Во всех наших цельных бревенчатых стеновых системах используется сочетание деревянных столярных изделий и шлицов, прокладок из компрессионной пены и герметика для изготовления бревен, чтобы создать непроницаемую защиту от атмосферных воздействий.

На большинстве наших полных бревенчатых профилей мы используем 5-точечную систему штабелирования с герметичным уплотнением, которая удерживает элементы снаружи и защищает ваши бревна. Точки 1,2,4 и 5 — это Log Builder Caulk®, который расширяется и сжимается при естественном движении бревна. Точка 3 — это прокладка из компрессионной пены, которая находится в профилированной канавке. Прокладка обеспечивает высокоэластичное уплотнение, которое не зависит от адгезии для сохранения герметичности.

Полные бревенчатые стены обладают высокой тепловой массой, что означает, что они поглощают энергию, а затем выделяют ее. Тепловая масса цельного бревенчатого дома – вот почему полная бревенчатая стена теплая зимой и прохладная летом.

Приблизительные затраты на отопление и охлаждение бревенчатого дома толщиной 8 дюймов будут такими же, как у стены R-19.

Для получения информации о единственной в стране системе защиты от непогоды и насекомых для окон и дверей из бревенчатых домов: нажмите здесь.


Изолированная система полной регистрации R-31:

Система Green Building от Golden Eagle сэкономит ваши деньги на отоплении и охлаждении.

Наша высокопроизводительная цельнобревенчатая стеновая система имеет R-значение R-31.

Эта система предлагает большую гибкость, позволяя вам выбирать из внутренней отделки помещения, такой как круглое бревно, плоское/квадратное бревно, шпунт и паз и гипсокартон.

Изоляция из напыляемой уретановой пены является превосходной изоляцией по сравнению с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы. Он не только имеет более высокое R-значение на дюйм, но и создает более комфортный дом, потому что проникновения воздуха и сквозняков не будет. Изоляция из напыляемой уретановой пены также защищает от жуков и воды и делает стены из каркасных конструкций более прочными.

Геотермальные тепловые насосы (или геотермальные) используют постоянную температуру земли вместо резко меняющейся температуры наружного воздуха в качестве теплоносителя, регулирующего внутреннюю температуру. Они в два раза эффективнее обычных тепловых насосов и обычно подходят для любого дома с принудительным воздушным отоплением и охлаждением. Многие из вас строят на площади, так почему бы и нет?

Проточные водонагреватели могут повысить эффективность использования топлива более чем на 50 процентов. Безрезервуарные или «промывочные» устройства нагревают воду всего за пять секунд и могут подавать до 200–500 галлонов горячей воды в час.

Наружная или внутренняя дровяная печь может значительно сократить ваши потребности в газе или электричестве зимой. Каталитические дровяные печи настолько эффективны, что могут быть основным источником тепла во многих домах.

Эффективное освещение для правильного освещения вашего дома с самого начала. Используйте новые светодиодные или люминесцентные лампы внутри и снаружи. Эти типы ламп работают на долю энергии, необходимой для стандартных ламп. Вы также можете использовать «Солнечные туннели» или «Солнечные трубы» в любой комнате, где вы хотите иметь БЕСПЛАТНЫЙ дневной свет. Это сэкономит деньги, не включая светильники в светлое время суток.

Устройства Energy Star потребляют на 10–15 % меньше энергии и воды, чем стандартные модели. На бытовую технику приходится до 34% счетов за коммунальные услуги в вашем доме. Кроме того, новая современная бытовая техника украсит ваш дом.

Солнечные термальные водонагреватели (как и у Velux) используют панели, установленные на крыше, и могут снизить количество энергии, потребляемой для нагрева воды, до 80 процентов.

Программируемые термостаты автоматически регулируют температуру за вас. Например: вы можете настроить термостат на «отключение» при обогреве или охлаждении, пока вы на работе. На каждый градус, который вы уменьшите на отопление или кондиционирование воздуха в течение восьми часов, вы сэкономите один процент на счетах за электроэнергию.

Конструкция с пассивной солнечной батареей может сэкономить вам много энергии. Позвольте нам помочь вам спроектировать ваш новый бревенчатый дом и сделать его максимально энергоэффективным. Лучшее время для этого — на этапе проектирования, потому что на этом этапе легко рассчитать потребности конструкции в энергии.

Большая часть этого процесса — пассивная солнечная энергия. Популярен в северном климате, где солнце висит высоко в небе летом и низко зимой. Расположение вашего дома на участке, выступы и другие факторы могут сэкономить вам много энергии.

Фотогальваническая черепица может генерировать достаточно энергии для вашего дома, чтобы уменьшить вашу зависимость от энергетической компании. Эта специальная черепица может превратить крышу вашего дома в электростанцию, вырабатывающую чистую, надежную и возобновляемую энергию. При установке на крыше вашего бревенчатого дома панели могут обеспечить все или большую часть потребностей вашего нового дома в энергии. Эта передовая технология может обеспечить надежное питание даже в полутени.

Radiant Floor Heat поможет вам попрощаться с холодными ногами. Теплый пол — идеальный выбор для любой комнаты, подвала или гаража. Вы можете использовать газ, дрова или электричество в качестве источника тепла для излучающей системы вашего пола. Эти системы обеспечивают постоянное проникающее тепло, которое не может воспроизвести принудительный воздух.

У вас есть вопросы?

свяжитесь с нами

© 2022 Golden Eagle Log and Timber Homes, Inc.

Сколько стоит утеплить дом площадью 1500 квадратных футов?

Имея собственность площадью 1500 квадратных футов, вы можете задаться вопросом, сколько стоит утепление такого огромного пространства. Вот почему мы искали ответы, и вот что мы нашли.

Утепление дома площадью 1500 квадратных футов обойдется его владельцам в сумму от 975 до 11 250 долларов. Имейте в виду, что цена на изоляцию может меняться и может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, установлена ​​ли она до или после постройки дома, от используемого материала и типа изоляции.

Продолжайте читать, поскольку мы даем вам информацию о том, сколько стоит изоляция на квадратный фут. Мы также обсудим типы изоляции, которые лучше всего использовать в определенных частях вашего дома, то есть в вашем гараже, стенах, подвале, крыше и чердаке. Мы также расскажем, какие факторы следует учитывать, чтобы ваши инвестиции в изоляцию окупились.

Сколько стоит изоляция за квадратный фут?

Чтобы дать вам представление о том, сколько денег вам нужно на подготовку, вот список расходов на изоляцию, основанный на: 

  • Тип изоляции
  • Изоляционный материал
  • Сценарий установки

Стоимость в зависимости от типа изоляции

В таблице ниже указана цена за фут доски для различных типов изоляции. Каждая изоляция обеспечивает диапазон значений R от 3 до 8. 

Тип изоляции Стоимость одного доскового фута
Ватин Изоляция 0,30–1,50 долл. США
Вдуваемая изоляция $1 – $2
Изоляция из напыляемой пены 0,50–2 долл. США
Жесткая панельная изоляция 0,25–1 долл. США
Ватиновая изоляция

Самый доступный способ утепления дома. Войлок изготавливается из длинных рулонов ткани, покрытых бумагой или металлическим барьером. Между лагами их можно поставить. Поэтому они являются фантастическим вариантом для стен, чердаков и потолков.

Существующие стены нельзя расширять, не открывая их полностью. Из-за этого их обычно ставят в новых зданиях, при ремонте и на открытых площадках.

Вдуваемый

Возможными материалами для него могут быть минеральная вата, целлюлоза или стекловолокно. Этот тип изоляции довольно просто добавить, и его можно сделать в большинстве мест. Хотя он не добавляется к вертикальным частям при строительстве зданий, поскольку он пытается летать, но может быть взорван в уже существующие стены. Он может быть установлен в любой момент на открытых площадках, таких как чердачные этажи.

Пена для распыления

Как правило, это жидкая изоляция, которую распыляют в небольшие щели на таких поверхностях, как настил крыши или пол чердака. Пена расширяется, чтобы заполнить пространство при прикосновении.

Хотя его можно использовать с существующими стенами, по сравнению с рыхлым заполнителем он может быть очень дорогим. Доведенный до нужной толщины, он лучше работает как изоляция.

Жесткая плита

Этот материал похож на древесное волокно или пробковую изоляцию. Это необычно и часто неуместно. Обычно его добавляют к потолкам, некоторым подвальным помещениям и некоторым чердачным помещениям, которые требуют дополнительного слоя изоляции.

Эти материалы нельзя использовать на открытом воздухе, поскольку они обычно не являются водостойкими. Используйте этот материал, чтобы придать интерьеру комнаты дополнительный слой звукоизоляции.

Стоимость в зависимости от изоляционного материала

Ниже приведена таблица стоимости за квадратный фут в зависимости от используемого изоляционного материала.

Изоляционный материал Стоимость квадратного фута

Целлюлоза

от 0,60 до 2,30 долл. США

Стекловолокно

от 0,40 до 1,50 долл. США

Роквул

от 1,40 до 4 долларов

Синие джинсы

от 1,15 до 1,75 долл. США

Полистирол

от 1 до 15 долларов

Овечья шерсть

от 1,50 до 2,80 долл. США

Целлюлоза

Целлюлозная изоляция в основном применяется в качестве наполнителя, вдувается в существующие полости стен. Обычно он представляет собой влажный спрей, который прилипает к стенам и слипается.

Стекловолокно

Этот один из самых ранних и популярных сортов. Его можно использовать в большинстве внутренних помещений, он доступен в виде войлока и насыпного наполнителя. При установке войлока в новостройках обычно используют его в стенных полостях и между этажами.

Часто используется на потолках подвалов и чердаках старых построек. Насыпная засыпка обычно используется на чердаках и в подвалах, потому что ее нельзя использовать внутри существующих стен.

Минеральная вата

Переработанный печной шлак скручивают в волокна для создания изоляции из минеральной ваты. Подобно стекловолокну, он производится в виде войлока или насыпного наполнителя. Хотя он несколько дороже, но изолирует лучше, чем стекловолокно.

Поскольку минеральная вата содержит диоксид кремния, ее могут устанавливать только профессионалы, обладающие необходимыми навыками и способные принять необходимые меры безопасности для удержания пыли.

Blue Jean

Утеплитель Blue Jean, изготовленный из переработанных синих джинсов, является более безопасной альтернативой ватину из стекловолокна, который также более экологичен. Домашним мастерам его проще использовать, поскольку он не содержит крошечных частиц стекла, таких как стекловолокно.

Полистирол

В пенопластовых плитах и ​​напыляемой изоляции в качестве основы используется изоляция из полистирола. В то время как распыляемая пена используется для заполнения полостей в стенах или под чердачными полами, пенопластовые плиты используются для покрытия внешних поверхностей конструкций [под черепицей крыши или сайдингом].

Овечья шерсть

Обычно войлок содержит этот тип. Влага не влияет на это натуральное вещество, которое обеспечивает лучшую теплоизоляцию, чем другие материалы. Для самодельных монтажников он прост в использовании и не несет существенной опасности для здоровья.

Большинство видов изоляции дороже этого материала. Поиск поставщика этого материала может быть более сложным из-за его ограниченной доступности.

Стоимость на основе сценария установки

Тип установки

Стоимость квадратного фута

Применяется к существующим стенам

1,75–7,50 долл. США

Строительство нового здания

0,65–6,50 долл. США

Установка в существующие стены

Изоляцию можно добавить к стенам без полного удаления гипсокартона и его восстановления. с помощью вдуваемого или напыляемого утеплителя.

Более простым и доступным методом изоляции является вдувная изоляция. В этом случае целлюлоза влажного распыления вдувается в структуру через ряд крошечных внешних отверстий.

Установка распыляемой пены более дорогая и сложная, но она может принести большие преимущества. В стенах приходится делать множественные дыры, а последующий ремонт будет стоить дороже.

Установка нового строительства

Для нового строительства подходят различные виды. Самый популярный метод – это изоляция открытых пространств с помощью напыляемой пены или насыпного наполнителя, а также использование ватной изоляции на стенах и потолках.

Перед обшивкой снаружи также можно использовать несколько видов жестких изоляционных плит. В новых зданиях часто используются несколько разновидностей, но вы также можете использовать только одну, чтобы снизить затраты.

Сколько стоит утепление различных мест вашего дома?

Площадь вашего дома, требующая изоляции, также может существенно повлиять на общую стоимость. Дом должен быть полностью изолирован сверху донизу в этих местах, чтобы быть максимально энергоэффективным:

  • Гараж
  • Подвал
  • Чердак
  • Крыша
  • Стены

Гараж

Без гаражных ворот стоимость теплоизоляции типичного гаража на две машины варьируется от 0,50 до 1,25 доллара за квадратный фут. Редко гаражи изначально изолированы, и многие домовладельцы делают это только в том случае, если они достраивают пространство или строят над ним жилую зону.

Чтобы снизить затраты на энергию, связанные с потерями тепла, некоторые люди также утепляют гаражи.

Подвал

Изоляция подвала обычно стоит от 1,50 до 2,50 долларов за квадратный фут. Поскольку земля вокруг помещения помогает сохранять прохладу летом и тепло зимой, подвал обычно не требует такой изоляции, как остальная часть дома.

Чердак

Изоляция чердака обычно стоит от 1500 до 6000 долларов. Самым важным утепляемым помещением в доме является чердак. Поскольку тепло поднимается вверх, многие дома имеют двойную теплоизоляцию в своих основных стенах, чтобы предотвратить потерю теплого воздуха, который поднимается вверх.

Войлочная или вдуваемая изоляция является следующим наиболее популярным материалом для использования на чердаках после напыляемой изоляционной пены.

Крыша

Типичный диапазон цен на теплоизоляцию крыши составляет от 1500 до 4500 долларов. Специалист может уложить жесткую пенопластовую изоляцию под кровлю для новых домов. В старых домах стропила могут быть покрыты ватином или пенопластом.

Стены

Стоимость изоляции стен будет составлять от 1 до 4 долларов за квадратный фут. Наиболее популярным типом изоляции является изоляция стен, которая обычно устанавливается в виде минеральной ваты или ватина из стекловолокна, вставляемого между стойками стены. Напыляемая пена или изоляция из жестких плит могут быть установлены под внешней обшивкой недавно построенных домов.

Какие факторы следует учитывать, чтобы ваши инвестиции окупились?

Вот некоторые вещи, на которые вам нужно обратить внимание, если вы хотите получить максимальную отдачу от своих инвестиций.

  • Энергетические стандарты для новых построек и жилых домов в вашем районе могут регулироваться местными, государственными или федеральными нормами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.