Утеплить старый дом как – Утепление старого деревянного дома снаружи — Отопление

Содержание

Как утеплить старый деревянный дом — Отопление

Как утеплить какое-либо помещение? К примеру, старый деревянный дом? В каких случаях это требуется? Эти вопросы волнуют многих владельцев подобных сооружений. Дополнительное утепление требуется, когда стены здания не в состоянии должным образом удерживать тепло внутри.

Именно слой утепляющего материала способен надежно защитить стены, продлив их ресурс, от ультрафиолета и влаги, а также выступить в качестве преграды между теплым воздухом изнутри дома и холодным снаружи.

Наружные работы

Сперва проводим наружные работы.

Подготовка поверхности для утепления

В ходе подготовки зачастую приходится снимать до основания всю штукатурку или старый изоляционный материал, чтобы в итоге осталась чистая и ровная стена из древесины, блоков либо кирпича.

Утепление деревянного дома, когда все работы проводятся своими руками, подразумевает качественную грунтовку поверхности, для чего применяется состав с глубоким проникновением. При наличии перепадов в уровне (ямы или бугры), их требуется счесать, либо замазать раствором. Перед работой с поверхности стены удаляется пыль.

Заблаговременно создается комплекс отвесов и маяков, которые в дальнейшем позволят ровно уложить утеплитель за счет определения его внешнего края. Так слой материала не будет мешать во время проведения комплекса отделочных и облицовочных работ.

Это делается путем вкручивания шурупов сверху стены. К ним привязываются нитки с грузилами и опускаются. Аналогично делаются горизонтальные линии. Они образуют контрольную сетку для качественной укладки утеплителя.
Далее следует этап, специфика проведения которого зависит от типа материала. К примеру, рассмотрим вариант с пенополистиролом.

Работы с пенополистиролом или экструдированнымпенополистиролом

Утепление деревянного дома данным материалом подразумевает определенную последовательность работ. Сначала по нижнему краю монтируется контрольный уголок, посредством которого выравниваются уложенные листы. Пенополистирол фиксируется на специальный клей придавливанием листов к стене. Контрольная сетка не даст ошибиться.

Второй слой закрепляется аналогично, но со смещением вбок на половину листа. Фиксация осуществляется анкерными креплениями, которые забиваются в центе листа и по его углам. Что касается оконных проемов и углов стен, то в этих точках для крепежа плит применяется металлический уголок. Для проклейки швов между листами используется армирующая лента.

[nggallery id=89]

Далее экструдированный или обычный пенополистирол обтягивается армирующей сеткой, после чего оштукатуривается. Этот материал является оптимальным для утепления бетонных или кирпичных стен. Единственный минус – низкие показатели паропроницамости. А это не позволит удалять с поверхности стен старого дома конденсат. Для решения проблемы перед началом работ стены рекомендуется тщательно просушить, а по завершении – смонтировать вентилируемый фасад.
Порядок утепления разных конструкций деревянного дома требует, чтобы по окончании данного этапа к уложенному пенопласту не оставалось никакого доступа и его не смогли испортить грызуны.

Внутренние работы

На данный момент существуют разные способы выполнения работ, которые зависят от применяемых материалов.

Теплый шов

Эта схема позволяет заметно снизить показатели теплопроводности стыков стен и швов. Она используется, когда отделка стен штукатурками декорирующего типа не планируется.

[nggallery id=90]

Укладка осуществляется прямо между брусьями конструкции посредством натуральных (льняная веревка, льновата или пакля) либо синтетических (латексные, акриловые, битум-каучуковые, силиконовые) герметиков.

Работы с минеральной ватой

Для утепления используются маты, изготовленные из стекловаты, базальтового (минерального) волокна либо шлаковолокна. У подобного материала отменные показатели теплоизоляционных качеств, шумопоглощения и экологической чистоты. Проблема в том, что у него волокнистая структура, а это способствует накоплению в нем воды. Итог – на стены старого дома необходимо в обязательном порядке укладывать слои гидро- и пароизоляции.

Ход работ:

Подготовка. Данный способ изначальноподразумевает замазку всех дефектов, щелей и трещин, с применением синтетического герметика. Далее поверхность обрабатывается антисептическим составом.

Обрешетка. Такой способ утепления конструкций, в частности, деревянного дома подразумевает необходимость монтажа обрешетки. Сначала фиксируется поперечная обрешетка, которая набивается из металлического профиля поперек бревен и с соблюдением шага в 80 см. Каркас контробрешетки создается аналогичным образом с таким же шагом, но уже вдоль бревен. Конструкция выполняет функцию обеспечения вентиляции, удаления лишнего пара и предотвращения возникновения конденсата.
[nggallery id=91]

Целесообразно применять минвату в матах, потому как данная структура материала дает ему возможность сохранять теплоизоляционные свойства даже при больших нагрузках механического характера. Маты ложатся враспор между элементами обрешетки с максимально допустимой шириной стыков в 2 мм, которые впоследствии заклеиваются специальным скотчем.

Пароизоляция. Для предотвращения ее разрыва из-за теплового расширения минваты, пароизоляция укладывается с припуском и внахлест – данный способ является оптимальным.

Отделка. Для этого используется гипсокартон, ДСП, вагонка или ДВП. Фиксируются они непосредственно к профилю или лагам, причем толщина швов должна быть минимальной.

Последовательность операций требуется соблюдать неукоснительно.

Утепление потолка опилками

Материалы:

цемент;
опилки;
пергамин – можно применить и другой изолятор. Он стелется по всей площади потолка с небольшим припуском для боковых загибов.

Для работ используется опилочно-цементная смесь. Требуемое количество опилок высчитывается на основании оптимальной толщины теплого потолка в деревянном строении – двадцать сантиметров. Для получения общей кубатуры необходимо измерить площадь поверхности и поделить на пять. Соотношение цемента и воды равно 1 к 10, а воды и опилок – 1,5 к 10.

Схема утепления, предназначенная для деревянного дома, предъявляет определенные критерии к стружке:

возраст – от 1 года;
сухость;
размер – слишком мелкая не подойдет, так как потребуется больше цемента, что ухудшит показатели состава;
от опилок не должен исходить плесневелый запах.

Работы рекомендуется проводить в теплый сезон, чтобы излишки влаги испарились.

Техника укладки состава

Порядок работ:

обработка своими руками всех деревянных комплектующих антисептиком;
укладка листовой гидроизоляции на все перекрытие между этажами;
замешивание смеси в указанных пропорциях;
равномерная укладка раствора на перекрытие;
трамбовка теплоизоляционного слоя.

Работы с полом

Утепление старого сооружения, в частности, деревянного дома может потребовать замены лаг, а также переделки черновых половиц, но не всегда.

Установка лаг

При наличии серьезных повреждений у любого из фундаментальных брусов требуется его замена. Это отнимет немало времени – как минимум день.

Так как лаги заливаются бетонным раствором, поврежденный брус придется вырубать из толщи бетона. Далее необходимо расширить посадочное отверстие, чтобы можно было установить новый лаг с сечением, аналогичным тому, что и у остальных брусов.

Посадочное место для бруса подготавливается с использованием толевой обертки или смолы, а лаг предварительно обрабатывается антисептическим составом. По окончании замены требуется зафиксировать брус в монтажном гнезде гравием, проинспектировать уровень и забетонировать раствором из цемента и гравия. Далее остается только ждать застывания смеси. Такой способ даст максимальный эффект.

Монтаж чернового пола

Утепление деревянного дома подразумевает создание чернового пола. Изначально шурупамина лаги крепится обрешетка, которая создается из брусьев с сечением 50х50 мм и набивается параллельно. Затем следует набивка досок чернового пола толщиной как минимум 20 и шириной 200 мм. Фиксация происходит посредством простых гвоздей, но так, чтобы они не «вошли» в лаги. Доски должны быть одной толщины, чтобы не было перекосов в покрытии, тогда как щели между ними допускаются в размере до 1 см.

[nggallery id=92]

Утепление швов чернового пола деревянного дома осуществляется теплоизолятором.
Все деревянные элементы (лаги, обрешетка и т. д.) рекомендуется обработать специальными антисептическими составами, а также антипиренами. Эти средства («Сенеж», «Пинотекс», «Финеста») не слишком дороги, поэтому экономить на их приобретении не стоит.

Укладка гидроизоляции

В процессе утепления деревянных домов необходимо использовать исключительно мембранную пленку, не пропускающую влагу «наверх». При монтаже требуется оставить по 10-15 м с каждого края для запаха, после чего проклеить все скотчем с влагостойкими характеристиками.

Чистовые лаги

Эти брусы сечением 50х150 мм или 75х150 мм (для комнат, где будет стоять тяжелая мебель) монтируются с шагом в 1 метр. Естественно, 150-миллиметровая ширина ограничивает параметры утеплителя. Следовательно, если планируется укладка более толстого слоя материала, толщина лаг должна быть большей.

Перед монтажом новых лаг требуется отметить расположение черновых, сделав пометки на полу. Фиксация чистовых лаг проводится длинными шурупами и шуруповертом с таким расчетом, чтобы саморезы заходили в нижние лаги. Между чистовыми брусами и стеной требуется оставить просвет в 2-4 см.

ultra-term.ru

Где искать причины снижения тепловых потерь: осмотр фундамента

Первым делом проверить необходимо основу дома. Как ни парадоксально, но именно она часто бывает причиной снижения тепловых показателей. Со временем бетон растрескивается и становится отличным проводником холода через подпольное пространство в дом. Дом при этом стоит надежно, а вот ощущение холода становится невыносимым. И хотя, на первых порах, такие неудобства ощущаются только по полу, хозяева начинают продумывать различные варианты утепления пола в частном доме.

Обычно результат ощущается, но только снизу. Ноги будут в тепле, а неприятный холодок так и останется причиной неудобства. В этом плане кардинально исправить ситуацию поможет внутреннее утепление фундамента.

Работы проводятся разнонаправленно и для достижения поставленной цели используются различные способы. Результат тоже не заставит ждать. В большинстве случаев, достаточно вдохнуть новизны в основу, чтобы внутри дома снова стало уютно и тепло.

Утепление фундамента, путем укладки отмостки и заливки раствора в опалубку

Защитить основу деревянного дома снаружи, тоже можно различными способами. Есть вариант дополнительной кладки кирпича. Работы проводятся так:

старый фундамент очищается, удаляются неплотные отложения:
поверх него, наращивается кирпичная кладка;
внутрь засыпается керамзит;

проводится внешняя отделка.

Повышение теплопроводности стен – как исправить ситуацию?

С годами древесина теряет свои качества и проявляется это не только в эстетике внешнего вида, но повышением проницаемости стен. Деревянный дом становится неопрятным снаружи. Внутри ощущается неприятный холод, не ощущаемый до этого. Утепление снаружи позволит купировать этот недостаток.

Но вначале необходимо провести профилактический осмотр на предмет выявления скрытых дефектов. К неисправностям в старом деревянном доме относятся проблемные места: большие щели, проявившиеся со временем, гнилостные проявления, скосы и другие деформации оконных блоков. Все это даже с небольшим проявлением снижает тепловые характеристики старого дома. И если не устранить эти недостатки, то даже самые передовые системы отопления частного дома будут не в силе создать внутри положительный микроклимат.

Мелкий ремонт: снижаем тепловую отдачу локальным способом

В зависимости от того, из какого материала сделан дом, и степени износа конструкции, есть несколько возможностей для воссоздания тепловых качеств, без кардинального вмешательства в конструкцию.

Конопатка стен

К таким процессам относится конопатка стен. Это индивидуальный вариант утепления дома снаружи, применимый к бревенчатым домам, или строениям из бруса. Собственно это и есть деревянные строения. Перед началом работы строение тщательно проверяется на наличие трещин и гнилостных проявлений.

Интересно. Конопатка стен – это процесс вживления в «межвенцовые» соединения утеплителя, который должен восполнить недостаток прижима, проявившийся после усушки материала.

Собственно этот процесс, проводится и при строительстве деревянного дома, но по истечении 10–15 лет, его можно повторить, тем самым повысив показатели тепловой активности внутри жилья.

Проводится конопатка в сухую погоду. В качестве материала может быть взят льняной утеплитель, пакля или джутовая прослойка. В щели между венцами бревен, укладывается полоса утеплителя и уплотняется специальными приспособлениями. Таким образом, заполняются все кладочные места.

Потеря тепла через оконные конструкции: как поступить в этом случае

Варианты утепления окон, тоже должны рассматриваться при защите старого дома от холода. Со временем естественный процесс усадки и усушка древесины, сказываются практически на всем. Щели между оконными рамами и домом, становятся причинами снижения качества теплоотдачи.

Бороться с этой ситуацией можно различными способами. Утепление окон – дело одно, но в некоторых случаях никакой подход в реанимации старых конструкций может не дать эффекта.

Совет. Если дом слишком старый, то манипуляции, направленные на ремонт оконных рам позволят только визуально освежить конструкцию. Никакого теплового эффекта от этого не будет.

В большинстве случаев, как показывает практика, и согласно заверениям специалистов, в старом деревянном доме оконные блоки лучше заменить. Сегодня проблем с этим нет, на рынке много предложений. Только вместе с установкой новых рам, необходимо дополнительно реконструировать и проемы.

В этом плане работа проводится по месту, и действия следующие:

демонтируется старая рама;
место установки осматривается, и по необходимости меняются подгнившие элементы;
устанавливается новый блок;
место монтажа дорабатывается в соответствии с техническими правилами.

Ремонт и изоляция наружных стен: вентилируемый фасад

Все вышеперечисленные способы, могут реально повысить уровень тепла в старом деревянном доме, вкупе с работой автономного отопления. Но что делать, если вы приобрели загородное строение на вторичном рынке (недорого) и именно его старость сказывается на тепловых показателях?

Схема вентилируемого фасада

В таком случае, поможет только качественное утепление стен снаружи. Способов для внедрения достаточно. Можно вспомнить хотя бы вариант утепления стен под сайдинг. Снаружи поверхности обрабатываются, нашивается обрешетка, внутри которой укладывается изолятор. Проводятся дополнительные меры, направленные на улучшение устойчивости к влаге и далее, декоративная зашивка пластиковыми панелями.

Таким образом, создается дополнительная стена снаружи (вентилируемый фасад), препятствующая прохождению холодного воздуха. Материал, изолирующий стены как бы «дышит», что позволяет ему «пролежать» максимально долго.

Вариант надежный, позволяющий не только сделать жилье теплее, но и придать оригинальности внешнему виду. Процесс выполняется и здесь нужно только правильно определиться с материалами для утепления дома снаружи. Не все типы изоляторов, можно использовать для отделки деревянных домов.

Отделка кирпичом, как вариант изоляции от холода

Это еще один вариант защиты старого деревянного дома снаружи. В отличие от вентилируемого фасада, или утепления стен снаружи под сайдинг, работы более сложные, требующие вмешательства в систему основы. В частности, необходимо усилить и дополнительно утеплить фундамент изнутри. Процесс исполнения следующий:

вокруг дома, заливается ленточная основа;
проводятся мероприятия, направленные на изолирование поверхности фундамента;
затем выкладывается кирпичная стена в два камня, с обводом оконных конструкций под крышу;
выдерживается время, необходимое на застывание кладки;
по ситуации, стена штукатурится или выкладывается еще один слой декоративного камня.

Отделка старого дома кирпичом

В этом способе нет никаких утеплителей, но если необходимо можно в простенок засыпать керамзит. По окончании работ, нужно доработать установку оконных блоков: вынести их на уровень кирпичной кладки или же установить откосы, не меняя положение.

Роль кровельного покрытия в сохранении тепла в доме

В целом, крыша дома никак не влияет на качество тепла в доме, если только в ней нет больших дыр и осадки, не попадают напрямую в чердачное помещение. Отдельного внимания заслуживают фронтоны, дополнительно утеплив которые, снаружи или изнутри, можно повысить качество тепла в доме.

Если временные рамки сказались изношенностью на этой части деревянного дома, то нужно утеплить и ее, а работы по исправлению проводятся в зависимости от того, какая степень деформации наблюдается:

когда изменения небольшие, можно сверху зашить фронтон листовым железом или сделать набивку обрезной доски;
если повреждения временем более существенные, проводится демонтаж зашивки и монтируется фронтон из нового материала.

Правильность работ и качество утепления старого деревянного дома снаружи – это комплексные меры. Только анализ всех возможных проблем позволит кардинально изменить ситуацию и воссоздать в доме былой уют и тепло.

heatheat.ru

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

уменьшение полезной площади жилых помещений;
неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
обрешетка под внешнюю отделку;
внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

простота установки;
доступность;
неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
паропроницаемость на уровне древесины;
отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи
По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

fasad-exp.ru

otoplenie.site

Как утеплить старый дом без ошибок?

ПРОВОДИМ РАСЧЕТ

Если вы решили выбрать систему утепления от мировых производителей, то самый простой шаг при расчете толщины утеплителя – воспользоваться специальным онлайн-калькулятором. Для этого вам необходимо выйти в интернет и написать в поисковике «расчет толщины утеплителя» и его торговую марку. Далее вы заносите необходимые запрашиваемые сведения в поля калькулятора и получаете результат.

Возможны и другие варианты расчета. В соседних странах, например, в Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. Старые дома строились, когда СССР щедро снабжал своих партнеров энергоресурсами и нормативные требования к энергосбережению были не такими строгими, как теперь. C ужесточением требований к сбережению тепла данные схемы получили широкое распространение и публиковались. Эти схемы могут с успехом применяться и у нас в Беларуси.

Также толщину утеплителя вы можете рассчитать по формуле: R = p/k, где р – это толщина слоя, а k –коэффициент теплопроводности материала. Нужно помнить, что коэффициент теплопроводности у разных строительных материалов имеет разные значения. Как правило, коэффициент указывается производителем материала среди других важных технических параметров. К слову, у кирпича это одно значение, у газосиликата – другое, а у дерева – третье. Если рассчитывать толщину утеплителя для многослойных стен, то общее значение термического сопротивления всей стены будет равно суммарному значению сопротивления теплопередаче каждого ее слоя, включая утеплитель (R= R1+R2+R3). Важно помнить, что общее термическое сопротивление ограждающих конструкций у старых домов ниже современных требований по термическому сопротивлению конструкций нового жилья. Зачастую эта разница достигает 40-50%.

Рассмотрим пример расчета толщины слоя минеральной ваты для стены толщиной 0,38 м из силикатного кирпича плотностью 1 800 кг/м3. Коэффициент теплопроводности кирпича составляет 0,70 (Вт/м • К). Сопротивление теплопередаче стены вычисляем по формуле: R(к)= 0,38 (м)/0,70 (Вт/м • К) R(к)= 0,54 (м2 • К/Вт). Мы хотим достичь показателя термического сопротивления, равного 3,2 (м2 • К/Вт). Сопротивление теплопередаче теплоизоляции можно вычислить по формуле: R(м) = R – R(к). R(м)= 3,2 – 0,54 R(м)= 2,66 (м2 • К/Вт) Так как коэффициент теплопроводности минеральной ваты плотностью 100 кг/м3 равен 0,045(Вт/м • К), а требуемый показатель сопротивления теплопередаче мы уже рассчитали, легко найти толщину слоя теплоизоляции: p(м)= Rk • p(м)= 2,66 (м2 • К/Вт) • 0,045 (Вт/м • К) p(м)= 0,11 (м). Таким образом, толщина минераловатного утеплителя для стены из силикатного кирпича толщиной 0,38 м составит 11 см.

НИКАКОЙ «САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Выше мы привели формулу исключительно в справочных целях. Дело в том, что при утеплении дома важно учесть множество факторов, чтобы, не дай Бог, не нарушить температурно-влажностный режим в помещении. Такое возможно при неправильном расчете утеплителя, а также при неправильном выборе варианта утепления. Расчет при выборе утеплителя и его толщины нужно провести так, чтобы «точка росы» не совпала с «точкой промерзания». Если это случится, не исключены разрушительные последствия для вашего дома. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы материал стены легко и свободно пропускал наружу излишки влаги. В этом случае она не будет накапливаться между стеной и утеплителем и легко покидать стеновой «пирог». Как известно, у сухих стен теплопотери значительно ниже, чем у переувлажненных. К тому же влажная стена может стать причиной нарушения микроклимата в помещении, приводить к возникновению грибков и плесени. Чтобы не допустить подобных ошибок, рекомендуем за выбором системы утепления и ее расчетом обращаться в проектные организации, специалисты которых обладают соответствующей квалификацией и опытом. Не забудьте поинтересоваться, какие конкретно проекты реализованы данной организацией. А если есть возможность – побеседуйте с жильцами утепленных домов. Это застрахует вас от выбора непорядочного и непрофессионального проектировщика, а стало быть, избавит от непредвиденных расходов.

dom-expert.by

Как утеплить старый дом из бруса: технология и материалы

Здравствуйте. У нас старый дом из бруса 150*150 постройки 1957 года, оштукатуренный снаружи. Местами штукатурку отбили т.к. меняли сгнивший брус. Хотим утеплить и обшить сайдингом. 1.Нужно ли отбить всю штукатурку? 2.Нужна ли пароизоляционная мембрана между стеной дома и утеплителем и нужен ли зазор между стеной и пароизоляционной мембраной? Живем в Башкирии.

Здравствуйте.

«Нужно ли отбить всю штукатурку?»

Если штукатурка известковая, можно не отбивать. Цементная — лучше удалить. Известковая мягкая и имеет светлый оттенок, цементная — серого цвета, довольно прочная. Если не будете сбивать штукатурку, масляную краску и плитку (если таковые имеются) с неё следует удалить.

«Нужна ли пароизоляционная мембрана…?»

Так как «диванные строители» в интернете генерируют множество заблуждений, а шабашники, как правило, не дают себе труда разобраться в технологиях строительства, нам придётся начать с теории:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Нужно чётко понимать, что в многослойных деревянных наружных ограждениях применяют два вида изоляционных плёнок (мембран) материалов: пароизоляция и ветрозащита. Это с виду похожие, но совершенно различные по свойствам и назначению материалы. И перепутать их между собой ни в коем случае нельзя, это может нанести существенный урон строению. Неправильное утепление деревянного дома может принести больше проблем, чем пользы.

Пароизоляция — абсолютно непроницаемая для воздуха и водяных паров плёнка.
Ветроизоляция — избирательно проницаемая плёнка (диффузионная мембрана), исключающая продувание утеплителя и препятствующая проникновению жидкой воды (капель), но свободно пропускающая водяные пары. Кстати, схожим образом ведут себя ткани на качественной одежде для активного образа жизни.

Залог длительного срока службы деревянных конструкций — постоянное поддержание их в состоянии нормальной (невысокой) влажности. Большую часть года влажность воздуха в доме выше, чем на улице. Особенно если в нём живут постоянно. Древесина впитывает влагу изнутри дома, выводится она через стены наружу.

В «дышащих» стеновых материалах большую часть года присутствует движение водяных паров изнутри дома наружу. В неотапливаемых домах, где не живут в холодный период года, оно минимально, там, где обитают круглогодично — максимально

Существуют два основных типа конструкций стен из древесины, для каждого из них характерны свои методы защиты от переувлажнения:

Сруб из цельных брёвен или бруса. Никакие плёнки-мембраны не нужны, влага естественным образом выходит изнутри наружу.
Каркасные дома, где применяется волокнистый утеплитель (минвата, эковата), теплоизолирующие качества которого в значительной степени ухудшаются при переувлажнении. Чтобы этого не произошло, изнутри стену защищают пароизоляцией, а снаружи — ветроизоляцией. Между ветроизоляционной плёнкой и обшивкой оставляют вентилируемый зазор, по которому водяные пары свободно выходят из конструкции.

Вы же, утеплив стены сруба с использованием каркаса, создадите гибридную конструкцию. Наши рекомендации по её устройству таковы:

Используйте только «дышащий», паропроницаемый эффективный утеплитель: минеральную либо целлюлозную вату, шерстяные, растительно-волоконные маты и т.д. Никакого пенопласта или пенополиэтилена! Для ваших климатических условий рекомендуем толщину утеплителя не менее 10 см.

Используйте полужёсткие минераловатные плиты объёмным весом не менее 50 кг/м3, менее плотный материал даст усадку. Вместо одной плиты толщиной 10 см лучше сделать два слоя по 5 см, а стыки верхних плит сместить относительно нижних

Не размещайте никаких плёнок между стеной и слоем утеплителя, пусть между ними будет обеспечен свободный паро-воздухообмен.

Рекомендуем использовать для наружного утепления не стальной, а деревянный каркас, он теплее. Шаг лучше взять чуть меньше ширины плит. Например, при размере минваты 50 см шаг между внутренними гранями брусков — 49 см. Желательно предварительно обработать элементы каркаса и брус, если будете снимать штукатурку, защитными составами

Если вы будете обшивать стены не только снаружи, но и изнутри, можно закрепить на внутренний каркас со стороны помещения пароизоляционную плёнку. Это позволит несколько снизить влажность наружных стен, что улучшит их теплоизоляционные свойства и продлит срок службы. Однако наружные стены перестанут «дышать», что приведёт к повышению уровня влажности воздуха в доме, с чем можно справиться только с помощью эффективной вентиляции. Делать или нет внутреннюю пароизоляцию — решать вам, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, во многом уравновешивающие друг друга. Однако во влажных помещениях (баня, душевая, ванная комната) внутренняя пароизоляция оправдана в любом случае.
Ветрозащиту утеплителя снаружи по каркасу делайте обязательно. Так же как и вентиляционный зазор.

Правильная конструкция утеплённой брусовой стены. Стрелочкой показана щель для поступления воздуха в вентзазор. Такая же должна располагаться наверху стены, под крышей

На всякий случай повторимся: не перепутайте пароизоляцию и ветрозащиту!

Желаем вам успехов в реконструкции дома, надеемся, что он будет тёплым и комфортным.

В этом ролике известный эксперт Андрей Курышев полезно и занимательно рассказывает об особенностях утепления деревянного дома:

teploguru.ru

Как утеплить старый деревянный дом

ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Повысить теплоизоляционные свойства деревянного строения можно разными способами: утеплением пола, потолка, внешней и внутренней стороны стен.

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА

Чаще всего используется наружное утепление, при котором теплоизоляционный материал (обычно это минеральная или стекловолокнистая вата) фиксируется на фасаде здания. Минвата отличается мягкостью и значительной эластичностью, поэтому при правильном закреплении хорошо держится между каркасными элементами, не сползая во время сезонных подвижках здания.

Работы по утеплению начинаются с обработки внешнего полотна противогрибковым составом и сборки обрешетки из брусков 10×5 см. Фиксацию минваты выполняют при помощи дюбель-гвоздей с большими плоскими шляпками. Затем поверхность утеплителя закрывают пароизоляционной пленкой и обшивают древесными рейками или сайдингом.

Минвату можно заменить пенопластом, но в этом случае нужно позаботиться об обустройстве качественной вентиляции.

УТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИ

Для внутреннего утепления старого деревянного дома берут вспененный полистирол или другой материал с повышенной эластичностью. Теплоизоляция осуществляется в несколько этапов:

Собрать каркас из брусков шириной – 10, а толщиной – 5 см. Зафиксировать его на стенах и на полу, после чего сделать несколько отверстий диаметром 20 см. Последнее условие необходимо для обеспечения вентиляции теплоизоляционного покрытия. Ширина каркасных ячеек должна быть чуть меньше ширины теплоизолятора.
Уложить пароизоляционную пленку, проклеив стыки скотчем или самоклеящейся лентой.
Зафиксировать теплоизолятор. В деревянном доме лучше укладывать двухслойный ряд. Между пластами утеплителя не должно быть зазоров и просветов.
Закрепить на теплоизоляторе гидроизоляционную пленку и прибить рейки шириной – 5, толщиной – 3 см.
Последняя ступень – внешняя обшивка. Она носит чисто декоративный характер, поэтому ее выбор зависит от личных предпочтений.

Внутреннее утепление старого деревянного дома увеличит толщину стен, что может потребовать монтажа новых наличников и подоконников.

ПОТОЛОК И ПОЛ

Утепление потолка осуществляется с помощью уложенного на чердак материала. Сначала поверхность очищают от мусора и других предметов вплоть до чернового пола. Отремонтировать поврежденные участки и обработать полотно антисептиком. Затем настелить утеплитель, гидроизоляцию и верхний облицовочный слой.

Для утепления пола в старом деревянном доме необходимо выполнить подсыпку, уложить гидро- и теплоизоляцию слоем 10 см, зафиксировать наружное напольное покрытие.

Опубликовано: 2016-05-12 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

imperiava.ru

Как утеплить старый деревянный дом. Какие места в доме требуют утепления

Чем утеплить старый деревянный дом снаружи

Утепление наружных стен старого деревянного дома – довольно непростая задача, требующая грамотного и основательного подхода. На сегодняшний день самым лучшим материалом для утепления считается минеральная вата. В доме, стены которого покрыты этим влагоустойчивым и прочным утеплителем, можно жить круглый год, и даже в самые лютые морозы в нем будет тепло и комфортно.

Для пароизоляции стен обычно используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую или ПВХ-пленку, иногда в дело идет и рубероид. Основная цель данной процедуры заключается в том, чтобы не допустить скопления конденсата на стенах дома. Излишняя влага ничего хорошего не сулит, поскольку является причиной образования плесени и грибка, а в некоторых случаях и причиной гниения деревянной основы стены.

Пароизолирующий материал следует крепить к наружной поверхности стен гвоздями, при этом необходимо позаботиться о том, чтобы все его стыки были герметичными и не пропускали влагу. Для того чтобы под пленкой или фольгой не скапливался конденсат, в стене нужно просверлить отверстия диаметром 2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не меньше 1 метра. Если дом построен из сруба, в отверстиях нет необходимости.

Каркас необходим для прочной и ровной укладки теплоизолирующего материала, в данном случае – минеральной ваты. В основном для этих целей используются сосновые рейки, толщина которых равна половине толщины слоя минеральной ваты. Крепить рейки к стене лучше всего с помощью саморезов, однако можно для этих целей использовать и гвозди.

В укладке минеральной ваты нет ничего сложного, но следует знать, что наилучший эффект достигается за счет монтажа двух слоев данного материала. Укладывая минеральную вату в два слоя, легко избавиться от всех нежелательных щелей, через которые может просачиваться влага и холод.

Для того чтобы покрыть стены слоем виброизоляции, обычно используют полиэтиленовую пленку, которую крепят скобами к удерживающему минеральную вату каркасу. Цель этой процедуры состоит в том, чтобы обеспечить дополнительную защиту теплоизолирующего материала от влаги.

После того как виброизолирующий слой прикреплен, следует сделать деревянный каркас, к которому будет крепиться обшивка фасада здания. Для сооружения каркаса используются сосновые планки толщиной 2,5-3 см. В нижней части стен (между каркасом и слоем виброизоляции) следует закрепить густую металлическую сетку, чтобы защитить дом от проникновения грызунов и насекомых.

Обшивать фасад можно деревянными досками, специальной фасадной вагонкой или же сайдингом. Если выбирать из этих трех вариантов обшивки, то тут сайдинг вне конкуренции, поскольку этот материал долговечный, прочный, к тому же его монтаж ничего сложного из себя не представляет.