Утеплитель ленточный межвенцовый: Межвенцовый утеплитель. Описание и особенности выбора

Межвенцовый утеплитель: цены и характеристики

Межвенцовый утеплитель используется для заполнения швов и стыков деревянных стен, теплоизоляции оконных и дверных проемов. Такой способ утепления использовался еще в Древней Руси, когда избы конопатили сухим мохом и пенькой. Современные производители предлагают более долговечные межвенцовые утеплители для срубов, которые по эффективности не уступают природным.

Межвенцовый утеплитель

 

Виды межвенцовых утеплителей

Джутовый. Материал изготавливается из волокон тропического дерева. Джутовый межвенцовый утеплитель имеет золотисто-коричневый цвет, близкий к оттенку сосны и ели, поэтому практически незаметен в срубах и стенах из бруса. Лигнин, который содержится в волокнах, защищает материал от гниения. Ленточный межвенцовый утеплитель из джута жесткий, представляет определенную сложность для конопатки.

Джутовый межвенцовый утеплитель

 

Пакля. Материал применяется для первичного утепления сруба и после его усадки для уплотнения венцов. Пакля изготавливается из натуральных льняных волокон, не электризуется, быстро высыхает при намокании, обладает бактерицидными свойствами. Это хороший межвенцовый утеплитель для сруба ручной рубки, но швы после конопатки выглядят не очень эстетично.

Межвенцовый утеплитель из пакли

 

Пенька. Материал получают вымачиванием и последующим тереблением конопляных стеблей. Пеньку используют как межвенцовый утеплитель для дома из бруса и бревна. Она дешевле и мягче джута, но содержит меньше лигнина, поэтому нуждается в дополнительной защите.

Пеньковый межвенцовый утеплитель

 

Льноватин. Полотно из натурального льняного волокна используется для конопатки стен из бруса и бревна, уплотнения дверных и оконных проемов. Межвенцовый утеплитель льноватин отличается хорошей паропроницаемостью, звукопоглощающими свойствами, но сложный в монтаже.

Льняной межвенцовый утеплитель

 

Мох. Заготовку проводят поздней осенью, когда во мху становится меньше насекомых и улиток. Материал обладает хорошими теплоизоляционными и антимикробными свойствами, имеет доступную стоимость. Это неплохой межвенцовый утеплитель для бани, но он требует защиты от птиц и насекомых.

Межвенцовый утеплитель из мха

 

ФУМ-лента. Эластичный фторопластовый утеплитель больше подходит для утепления вводов труб и других коммуникаций. Материал отличается долговечностью, удобством в применении, но может нарушить естественную паропроницаемость стен.

Межвенцовый утеплитель из ФУМ-ленты

 

Полиэфирный межвенцовый утеплитель. Материал имеет компенсаторную способность – он расширяется при усадке древесины, заполняя образующиеся пустоты. Межвенцовый утеплитель Шелтер прост в монтаже, имеет доступную цену, хорошие теплоизоляционные свойства. Волокна не вызывают аллергии, не гниют и не сминаются с течением времени.

Полиэфирный межвенцовый утеплитель

 

Особенности выбора межвенцового утеплителя для бревна

Если теплоизоляция проводится на этапе строительства, лучше выбирать рулонный материал или широкие полосы. Их удобно укладывать поверх бревна по периметру сруба до монтажа следующего венца. После усадки проводят вторичную конопатку для уплотнения образовавшихся щелей. Межвенцовый утеплитель для бревна должен сохранять паропроницаемость, поэтому рекомендуется выбирать джут, паклю или полиэфирные волокна.

 

Особенности выбора межвенцового утеплителя для бруса

Дома из бруса, как бревенчатые срубы, деформируются в процессе усадки. Межвенцовый утеплитель для сруба должен обладать определенной упругостью, чтобы компенсировать расширение зазоров. Для этого подойдет льноватин, полиэфирые материалы, а также джутовое волокно. Для повторной конопатки можно использовать мох.Для получения дополнительной информации по ассортименту позвоните нашим специалистам.

Применение межвенцового утеплителя

 

Выбрать межвенцовый утеплитель
по назначению	по ширине

Как правильно подобрать межвенцовый джутовый утеплитель

На сегодняшний день на рынке строительных материалов можно встретить большое разнообразие утеплителей для деревянного домостроения. В зависимости от выбранного материала для строительства (брус, бревно), также должен быть правильно выбран межвенцовый утеплитель, обладающий оптимальными характеристиками. Одним из них является ленточный утеплитель из 100%

джута, способный надежно утеплить и уплотнить стык между бревнами.

При подборе утеплителя рекомендуем всегда опираться на тот материал, из которого вы планируете возводить деревянный дом.

Дом из бруса, особенно профилированного или клеёного

Здесь оптимальным считается использование ленточного джутового утеплителя толщиной 4-6 мм и поверхностной плотностью не более 300г/м2. Это связанно с тем, что брус имеет правильную форму и верхний венец должен ложиться на нижний венец максимальной площадью поверхности.

Если укладывать джут более плотный и толстый, то верхний венец ляжет не на нижний брус, а на утеплитель, что в последующем может привести к деформации стены и всего строения.

 

Строение из бревна – рубленого или оцилиндрованного

В этом случае утеплитель должен максимально закрывать зазоры, образующиеся во время усадки здания. Джут должен способствовать наиболее полному прилеганию венцов друг к другу и обеспечить наилучшее заполнение всех неровностей рубленых поверхностей.

Поэтому целесообразно использовать более толстую джутовую ленту, при этом толщина зависит от размера бревен.

Если диаметр бревна до 250мм, то используется джутовый утеплитель толщиной 5-8мм. Если диаметр более 250мм, то лучше использовать уплотнительную ленту толщиной более 8мм и плотностью не ниже 400г/м2.

---

Читайте другие наши статьи про джут:

Джут – что же это такое? 

    

Межвенцовый утеплитель для дома из дерева

Утепление – один из ключевых моментов строительства дома. Ведь именно от качества этих работ будет зависеть комфорт всех жителей. Так что закладывать в бюджет трат утеплитель нужно в самом начале возведения. Выбор сырья для утепления зависят, в первую очередь, от вида дерева, которое будет использоваться для стойки.

В том случае, если здание строится из круглых бревен, то самыми опасными для проникновения холодного воздуха будут зазоры. Основной упор по утеплению нужно делать как раз на них. Во время строительства между бревнами укладываются межвенцовые утеплители. Они производятся в удобных рулонах и называются ленточными. Это могут быть пакля или льняное волокно, джут или лен-джут. Такое сырье является полностью экологичным, правда, цена его может показаться не очень демократичной. Но масса преимуществ оправдывает стоимость.

Во-первых, такой утеплитель отлично совмещается с древесными материалами, поэтому нисколько не нарушает эко-систему всего дома. Можно быть уверенным в том, что экологичность строения на самом высоком уровне!

Во-вторых, межвенцовые утеплители отлично защищают дома из дерева от неблагоприятных внешних факторов (осадки, перепад температур, солнечные лучи и так далее).

В-третьих, такие материалы долговечны и надежны, смена их через какой-то промежуток времени (5-10-20 лет) не предусмотрена – будут служить вместе с домом!

В-четвертых, при правильном подходе к отделке, стены с таким утеплителем будут выглядеть аккуратно и стильно.

В-пятых, эти материалы устойчивы к процессам гниения и не боятся плесени! В-шестых, «побочным» эффектом межвенцовых утеплителей является отличная звукоизоляция!

Итак, преимущества очевидны. Есть ли недостатки?

Возможно, некоторые неудобства могут возникнуть при монтаже. Утеплители высокого качества после укладки стен приобретают повышенную прочность и склеиваются. Но любой ленточный утеплитель нужно дополнительно крепить к пазу или к брусу строительным степлером. Важно и правильно подобрать толщину материала – чаще всего продаются рулоны с 5-, 10- и 15-миллиметровыми утеплителями. Так вот, если материалы (брус, бревно, доска) неровные, то класть нужно двойной слой изоляции. Плотность ленты утеплителя тоже играет немалую роль в теплоизоляции дома, поэтому следует правильно подобрать нужный параметр (обычно производителями предлагается сырье от 300 до 800 грамм на квадратный метр).

Утепление дома из дерева – важный и ответственный процесс, но проведя его профессионально, можно не сомневаться в отличных тепловых характеристиках дома!

 

Межвенцовый утеплитель для сруба и бани из джута, льноватина и других материалов

Строительство деревянных домов и построек общего назначение обрело популярность еще в древности. Ничего удивительного в этом нет, ведь данный материал является натуральным и экологически чистым. Правда, для того, чтобы здание из дерева получилось надежным и уютным, приходится использовать межвенцовый утеплитель. Он представлен на современном строительном рынке в широком ассортименте. Для того чтобы выбрать вариант, который идеально подойдет именно в вашем случае, оцените преимущества и недостатки всех видов.

Оглавление:

1. Достоинства и недостатки
2. Особенности выбора
3. Монтаж
4. Цена
5. Отзывы

Описание и типы

Обзор межвенцовых утеплителей для сруба следует начинать с их общего определения. Данный термин применим к группе теплоизоляционных ленточных материалов. Они могут состоять из натуральных или синтетических компонентов и имеют широкую сферу применения. Межвенцовый ленточный утеплитель используется для швов и стыков в деревянных срубах и сборных домах, для заделки дверных коробок и оконных рам или проемов другого типа.

Стоит отметить, что в древности применяли мох, лен или овечью шерсть. Их использование для утепления срубов являлось весьма трудоемким процессом и требовало наличия определенных навыков в области строительства. Современная теплоизоляция для деревянных построек позволяет значительно сократить трудозатраты, а также время на монтаж.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются:

1. Межвенцовый утеплитель из джута производится из растения, относящегося к семейству липовых. Наша среда обитания не подходит для такого растения, поэтому его импортируют из Казахстана и Китая. В продажу поступает в 2 вариантах. Первый – натуральное волокно со 100 % содержанием растения. Второй – джутовый войлок, состоящий на 30% из отходов льна. Опознать материал, который полностью изготовлен из растения довольно-таки просто. Для этого стоит посмотреть на цвет. Межвенцовый уплотнитель со 100% содержанием джута имеет светлую коричневую окраску. Ее еще называют золотой.

Купить джутовую ленту можно в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Однако перед этим следует узнать, чем хорош данный вариант. Технические характеристики межвенцового джутового утеплителя – перечень факторов, соответствующих всем необходимым требованиям, предъявляемым к межвенцовой теплоизоляции. Речь идет о низкой гигроскопичности, высоком качестве и экологической безопасности. Использовать его рекомендуется при относительной влажности воздуха не более 45 %. Впитывая в себя до 20 % конденсата, на ощупь волокно остается сухим.

Среди большого ассортимента выделим межвенцовый утеплитель производства Helmax. Джут представляет собой отличное сочетание доступной цены и высокого качества. Именно поэтому популярность его столь велика.

2. Межвенцовый льняной утеплитель для деревянного дома тоже выпускается в 2 видах. Речь идет о войлоке и ленточной пакле. Оба отличаются хорошей теплопроводностью и низкой гигроскопичностью. Кроме того не подвержены поражению грибка, плесени и микроорганизмов. Цена межвенцового утеплителя из льна зависит от того, какой вариант вы решили выбрать. Ленточный материал стоит дороже.

Однако он полностью очищен от примесей, легко ложится на любую, даже шероховатую поверхность. Его количество довольно легко рассчитать, поскольку он продается в рулонах шириной 15 см. Эти ленты не нужно резать вдоль, их размер стандартный. По отзывам льноватин (войлок) уступает вышеописанному. Примеси из него удаляются не полностью, продается он в брикетах по несколько килограммов, поэтому расчет необходимого количества осуществить бывает весьма сложно. Наиболее популярные производители – «Экосервис» и «Шарканский льнозавод».

3. Утеплитель из овечьей шерсти в России начал использоваться сравнительно недавно, но уже обрел большую популярность. В нашу страну он поставляется только одним производителем.

Согласно описанию межвенцовый утеплитель Klimalan не подвержен воздействию грибка и различных паразитов, не гниет, может выступать в качестве уплотнителя, не слеживается и прекрасно сохраняет форму.

4. Синтетический утеплитель представлен всего одним видом. Речь идет о синтетическом войлоке. Он поставляется в рулонах шириной 15 см, не гниет, не деформируется и не подвергается воздействию грибка.

Общие преимущества и недостатки

Все вышеперечисленные материалы объединяет ряд достоинств:

• Экологичность – использовать можно в жилых помещениях, так как они не выделяющего токсинов и вредных веществ.
• Низкая гигроскопичность – отличаются способностью впитывать небольшой процент влаги.
• Высокая тепловая эффективность.
• Устойчивость к воздействию окружающей среды.

Среди недостатков можно выделить только пожароопасность, поскольку они не пропитываются специальным составом. Однако и любая деревянная постройка не устойчива к воздействию огня.

На что обратить внимание при покупке

Не знаете, какой вид утеплителя выбрать? Воспользуйтесь несколькими простыми советами, которые помогут вам правильно расставить приоритеты:

• Обязательно учитывайте влажность воздуха в помещении. Для бани или сауны не подойдет овечья шерсть и джут, поскольку их рекомендуется применять в относительно сухих постройках. В этом случае лучше выбрать утеплитель на основе льна.
• Ленточные материалы проще монтировать, с войлоком придется повозиться дольше. К тому же расход его значительно больше, несмотря на то, что стоимость ниже.

Советы по укладке утеплителя своими руками

Существует несколько простых правил, которых следует придерживаться:

• Монтаж ленточного или войлочного материала осуществляется в условиях естественной влажности. Это необходимо для того, чтобы рассохшееся впоследствии дерево не способствовало образованию щелей в утеплителе.
• Обращайте внимание также и на тип постройки. Если вы собираетесь применять уплотнитель для дома из профилированного бруса с небольшими зазорами, то загиб делать необязательно. Достаточно просто прикреплять его при помощи строительного степлера. В других случаях нужно делать односторонний загиб.
• Отдельно следует отметить утепление постройки из оцилиндрованного бруса. Здесь необходим двусторонний загиб. Сложенное вдвое полотно выравнивается по ширине и также закрепляется степлером.

Стоимость по Москве

Наименование	Цена, руб/п.м
Джутовый ленточный	20-35
Джутовый войлок	8-15
Льняной ленточный	30-45
Льняное волокно	17-28
Овечья шерсть	50-80
Синтетический войлок	22-35

Отзывы покупателей

«Про утеплитель из овечьей шерсти я прочитал в одном иностранном журнале. Был приятно удивлен, когда спустя пару лет увидел его на нашем строительном рынке. Стоимость его, конечно, превышала цену всех остальных, но я решил взять именно его и не жалею. Отлично укладывается на неровную поверхность, защищает стыки и швы, теперь из них не сквозит».

Александр, Самара.

«Стоимость межвенцового жгутового утеплителя из льна меня приятно удивила. Строители как раз сказали, что лучше выбрать его для бани. Монтаж они произвели очень быстро. Баней пользуемся уже несколько лет, даже в самый лютый мороз внутри тепло, температура держится отлично. Стоит отметить, что волокно не гниет и не впитывает влагу».

Елена Смирницкая, Калуга.

«Где-то в сентябре прошлого года мы собирались уплотнять и утеплять венцы сруба из оцилиндрованного бруса. Знакомый посоветовал приобрести джутовое ленточное полотно. Постройка получилась сухой и теплой, несмотря на то, что бревна не совпадали на концах по размеру и из-за этого образовывались большие щели. Утеплитель я складывал пополам и выравнивал по ширине, на концах закреплял скобами».

Илья, Смоленск.

Утеплитель межвенцовый Лен – Ленточный утеплитель льноватин ширина 100 мм, толщина 5 мм, плотность 400 гр./м2

Межвенцовый утеплитель в ленте стал применяться сравнительно недавно. Он начал широко применяться только с середины 90 х годов прошлого века. Основное волокно для этого материала это джутовое волокно и льняное волокно. Способ изготовления такого утеплителя сравнительно простой. Сложность заключается в том, что волокно льна пыльное и предприятие, которое работает по изготовлению такого утеплителя должно иметь очень хорошую вентиляцию. К тому же в процессе производства образуется большое количество отходов, которые необходимо утилизировать. Процесс изготовления состоит в прочесывании и очищении джутового и льняного волокна. Дальнейшее формирование прочесанного холста и формирование его на иглопробивной машине. Далее холст сворачивается в рулон, рулоны нарезается на ленты различной ширины и толщины.

Толщина межвенцового утеплителя подбирается строителями для каждого строения:
Толщина 5 мм применяются в строениях с ровными и не искривленными пазами. Если же бревно не ровное, то ленты с толщиной 5 мм применяют в два слоя или подгибают края. Лента имеет плотность до 400 грамм на м кв

В некоторых регионах нашей страны сложилась традиция использовать при строительстве деревянных домов ленточный утеплитель толщиной 8 мм. Эта лента имеет плотность до 600 грамм на м кв.

Еще одним видом ленты является лента, которая производится по новой технологии: джутовое полотно в процессе термообработки получает пушистую слоеную структуру материала. При плотности ленты около 400 грамм на м кВ.( как у ленты толщиной 5 мм) формируется лента толщиной 10-12 мм. Существует также техническая возможность оборудования производить подобные джутовые полотна толщиной до 30мм. Новый материал получил торговую марку – суперджут. Суперджут – разработка предприятия Экосервис нашел свое широкое применение в строительстве и является наиболее качественной продукцией.

Лента суперджут заполняет межвенцовый шов оптимально.

Преимущества межвенцового утеплителя из джута:

1.Межвенцовый утеплитель из джута на сегодняшний день самый качественный и современный технологичный материал для прокладки и утепления стыков между бревнами и стыков между брусом в современных срубных конструкциях деревянных домов и бань. Некоторые строители знают этот материал под названием джутовая лента
2. В отличие, от всех других видов межвенцовых утеплителей – джут наиболее приспособлен к сложным российским климатическим условиям (не гниет, не покрывается плесенью от влажности). Поэтому его можно использовать при прокладке между венцами брусовых и бревенчатых домов со стенами естественной влажности.
3. Джут – межвенцовый очень удобен в работе – легко с помощью строительного степлера крепится к месту стыка бревен и бруса. Джутовый утеплитель легко просверливается, не наматывается на сверло и не мешает качественной установке деревянных нагелей в брусовых стенах.

4. Джут – межвенцовый утеплитель обладает отличными теплотехническими характеристиками позволяющими строить качественные конструкции срубов деревянных домов из бруса и бревен.
5. По соотношению цена-качество джут – межвенцовый имеет самое лучшее соотношение по мнению большинства строителей деревянных домов. Цена джутового утеплителя – джутовой ленты – несколько выше утеплителей на основе льна, но качество и все другие характеристики джута как утеплителя намного выше льняных утеплителей: льноватина и льняной строительной пакли. Неплохими качествами обладает также и лен – джут – смесь из волокон льна и волокон джута

Но, самое главное преимущество межвенцового утеплителя из джута перед другими утеплителями это его натуральность и экологическая чистота. По многим своим параметрам джутовый утеплитель мало отличается от основных физических и химических свойств и состава древесины. Джут в своем составе содержит высокое количество природного полимера – лигнина, который значительно усиливает потребительские качества данного вида утеплителя для межвенцовых стыков деревянных домов и бань брусовой и бревенчатой конструкции.

Ленточный джут плотно скатан в ролики и плотно укладывается в полиэтиленовые мешки, поэтому доставка его на место строительства не вызывает сложностей, в отличие от перевозки других традиционных но устаревших утеплителей строительной пакли и болотного мха.

Межвенцовый утеплитель из натурального джута совместно с производством по технологии пробива иглой – обеспечивает крайне высокий теплоизоляционный уровень. Сам материал представляет из себя ленту особой структуры, благодаря чему укладка джутового утеплителя является крайне удобным и быстрым процессом.

Наиболее часто межвенцовый джутовый утеплитель и лен применяется при строительстве деревянных домов и бань, где из-за особенности объектов постройки – необходима наиболее надёжная теплоизоляция.

видео Зашпатлевать домик из бруса

При строительстве деревянного дома обязательно нужно решить вопрос с утеплением. Конопатить дом из бруса, как дом из бревна, необходимо для того, чтобы не было сквозняков и задувания углов. Для этого можно использовать любые натуральные материалы, которые улучшат теплоизоляцию дома, не снизят его экологичность.

Когда и как заделать дом из профилированного бруса

Часто возникает вопрос: нужно ли заделывать дом из бруса, если при строительстве использовался высохший профилированный материал? Такой брус действительно дает минимальную усадку, поэтому вероятность деформации стен намного ниже, а утеплителя требуется гораздо меньше.

Однако даже самый качественный профиль не в состоянии обеспечить идеальное прилегание венцов друг к другу, поэтому позаботиться об утеплении сруба все равно придется. Конопатка здания из профилированного бруса имеет несколько важных особенностей:

• Выполняется не сразу, а только через полгода или год после завершения строительства. За это время окончательно завершится процесс усадки, и даже появившиеся мельчайшие щели можно будет полностью заделать.

Решить, когда конопатить дом из бруса, можно, прочитав отзывы владельцев таких домов. Конопатка обычно производится один раз в год.

• При возведении стен из профилированного бруса между венцами сразу же прокладывают джутовую ленту из льняного волокна с изоляционным материалом. Это будет и утеплитель, и герметик, хорошая замена простой затирке. Межвенцовый утеплитель продлевает срок службы материала, поэтому пренебрегать им нельзя.
• Конопатка здания производится как снаружи, так и изнутри, обычно утеплитель закладывается в щели не глубже 10-15 мм.

Конопатить стену из профилированного бруса намного проще, чем проводить аналогичные работы для бревна, а материала требуется гораздо меньше. Такое уплотнение улучшает теплоизоляционные свойства и становится дополнительной защитой от сквозняков. Джутовая лента в качестве межвенцового утеплителя сегодня предлагается как отечественными, так и зарубежными производителями.Экологичные материалы продолжают набирать популярность в Европе.

Какой материал выбрать для конопатки

На форумах нет единого мнения о том, как заделать дом из бруса. В любом случае для этого не подходят синтетические материалы, закрывающие поры дерева и препятствующие естественному воздухообмену.

Чтобы правильно заделать бревенчатый дом, лучше позаботиться о покупке натуральных утеплителей, которых сегодня много. Общие решения:

• Мох сфагнум использовался в качестве обогревателя для конопатки на протяжении многих веков.Красный болотный мох «дышит», пропуская влагу, поэтому такая каменка особенно хороша для бани из бруса.

Отличается эластичностью, способна впитывать лишнюю влагу, спокойно переносит сушку и любую температуру. Можно сказать, что это самый экологически чистый вариант, хотя он нравится далеко не всем: птицы быстро его уносят, и в следующем году конопатку придется повторить.

• Более современным решением является джутовое волокно, к которому сегодня часто добавляют лен.Это прочный материал, обладающий высокой проницаемостью для водяного пара.

Джутовое волокно не трогает птицы и грызуны, поэтому прослужит долго. Если используется лен, его скоро придется менять, так как ему угрожают не только грызуны, но и насекомые.

• Решая, как вырыть дом из бруса, можно воспользоваться еще одним новым решением. В Европе сейчас используют уплотнительный материал, который делают из овечьей шерсти. У него даже меньшая теплопроводность, чем у дерева, к тому же он очень эластичный.

При укладке профилированного бруса шерстяной утеплитель дает усадку, а когда дерево окончательно высыхает и появляются трещины, оно распрямляется и полностью занимает освободившееся место. В то же время органические вещества поддаются биологическому разложению и не наносят вреда окружающей среде.

Чтобы выкопать дом из бруса, можно также использовать паклю, джутовый войлок и другие органические материалы. Они различаются по стоимости и другим параметрам, но все они помогают надежно защитить дом от холода.

Как правильно выкопать постройку из бруса

Определившись с тем, из чего копать сруб, и купив джутовый материал, можно приступать к конопатке.Для этого используется специальный инструмент, напоминающий небольшую деревянную лопатку и молоток.

При строительстве ленты из изоляционного материала укладываются с выпуском так, чтобы оставалось несколько сантиметров. Выбросы утеплителя собираются валиком и тщательно забиваются в шов конопаткой.

При строительстве сруба швы достаточно большие, поэтому уплотнитель закатывается в несколько слоев. В бревенчатом доме этого обычно не требуется, важно не переборщить, чтобы кроны не поднимались.В дальнейшем желательно каждые полгода проверять состояние конопатки, чтобы вовремя устранить дефекты.

Джутовый герметик содержит в своем составе натуральные смолы, поэтому его можно устанавливать сразу, без дополнительной обработки. Но шерстяным тюленям нужна дополнительная защита от гниения, иначе они могут просуществовать очень недолго.

Для защиты от биологических угроз пропитаны раствором формалина. Он нетоксичен, поэтому использование такого материала не ставит под угрозу безопасность дома.

Для качественного утепления бревенчатого дома выбирайте качественную джутовую ленту однородного состава, без видимых примесей в структуре волокон.

Решив вопрос, чем заделать бревенчатый дом, важно правильно выбрать утеплитель. Если в волокне обнаружены инородные включения, чаще всего это говорит о том, что оно изготовлено из вторичного сырья. В этом случае нельзя рассчитывать на его надежность и долговечность, а утепление очень скоро придется повторить.

Конопатка дома из бруса – это не заделывание щелей и трещин, возникших при строительстве, однако это очень похоже в принципе на этот вид работ.

Существенные различия между конопаткой и первоначальным устранением трещин существуют только при обработке срубов. Чтобы все манипуляции можно было провести качественно, хозяева сруба должны придерживаться нескольких основных правил.

Как заделать бревенчатые хижины: от новичка к мастеру

Нужно быть очень осторожным, чтобы как следует раскопать брус. Необходимо, чтобы концы утеплителя выступали по углам сруба примерно на 10 см. Для домов, построенных по такому принципу, отлично подходят обогреватели из натуральных материалов. Не забивайте дерево, натуральный и дышащий материал, синтетическим утеплителем.

Как определяется качество проделанной работы? Для проверки вставьте кухонный нож в предварительно заделанный зазор; при высоком качестве работы лезвие не влезает дальше 1.5 см. Если кончик зашел намного дальше, то потребуется дополнительная конопатка.

После завершения всех манипуляций ранее захороненные места закрывают дополнительным жгутом или прибивают узкими деревянными рейками.

Нужно ли заделывать бревенчатый дом и зачем это делают

Некоторые строители считают, что заделка бревенчатого дома требует дополнительных финансовых и временных затрат. Объясняют это тем, что постройки из профилированного бруса практически не дают усадки, а сама древесина уже заранее обработана.Но необходимо учитывать несколько существенных нюансов:

Пиломатериал с естественной влажностью – относится к категории относительно дешевых строительных материалов, используется для создания зданий класса «Эконом», требует обязательного утепления и отделки сайдингом. Между коронками будут промежутки. При высыхании такой сруб образует дополнительные широкие щели, ведь сам брус уменьшится в размерах. Из-за них стена потеряет теплоизоляционные свойства.Поэтому стены утепляют и конопатят не менее трех раз.

• Профилированный брус – изобретен для экономии времени и денег при строительстве деревянного дома. Предварительная обработка помогает ему практически не высыхать в процессе усадки. Пазогребневые соединения идеальные, балки стыкуются с максимальной точностью, а при строительстве коронки утепляются натуральным материалом, расположенным между сопрягаемыми частями. Но при любой обработке дом все равно осядет, и даже самые опытные производители редко дают гарантию на высокое качество абсолютно всего бруса.Происходят сдвиги, сдвигается древесина, утеплитель может сморщиться. Даже если в процессе усадки не появилось видимых зазоров, в промежутках между стыками все же образовались зазоры. Они накапливают влагу и без обработки являются рассадником плесени, гнили и грибка.

Следовательно, конопатка сруба оправдана желанием его долгой эксплуатации. Утепление деревянных стен натуральными и натуральными материалами гарантирует герметичность, теплоизоляцию, отсутствие сквозняков и внешнего обледенения.

Устранение зазоров и щелей конопаткой в ​​домах из профилированного бруса

При утеплении стен в таких домах правильно использовать материалы средней толщины, диаметром около 5 мм. Дом из профилированного бруса конопатят несколько раз, конопатку повторяют по мере усадки постройки, через год-полтора. Для устранения трещин в бревенчатом доме из этого вида бруса потребуется в несколько раз меньше утеплителя. Но если бревно оцилиндрованное, то существенно возрастает расход материала.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает для конопатки не только натуральные и натуральные материалы, такие как джут, пакля или пакля, но и их синтетические аналоги. Производители поставляют изоляцию из пенополиуретана и пенополиэтилена. Они дешевы, обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами, удобны в использовании. Однако сруб из профилированного бруса лучше всего заделать традиционными изоляционными материалами.

Обработка домов из клееного бруса прессованный брус

Это один из самых востребованных материалов для строительства частного дома.Стоимость его невысока, но поставить идеально не получится.

Зазоры и щели между стыками будут необходимы, так как пиломатериал слишком сильно усаживается. В процессе высыхания он сильно деформируется и скручивается, при строительстве образуются зазоры. Поэтому сруб обязательно нужно будет конопатить. Вы можете сделать это сами.

Затирка повторяется не менее трех раз. Первый – сразу после ввода сруба в эксплуатацию, второй – через год после окончания строительства, третий – как будет происходить окончательная усадка.

Натуральные материалы для конопатки бревенчатого дома

Конопатка дома из бруса ранее проводилась самым натуральным материалом – мхом. Сфагнум – отличный теплоизолятор и не разрушает древесные блоки. Затем популярность приобрела пакля, которую сейчас активно используют в утеплительных работах.

Но теперь можно копать сруб с импортными утеплителями. В большинстве случаев это высококачественный джут, который эффективен, прост в использовании и удобен.

Технологические нюансы конопатки

Правильно произвести конопатку можно двумя способами: герметик закладывается «в комплекте» и «с растяжкой».

Технология приема «на растяжение» заключается в полном заполнении зазора изоляционным материалом, а затем сам паз герметизируется роликом из того же материала. Если выбран «наборный» метод, то нужно заранее подготовить специальную «тесьму», сплетенную из утеплителя. Он складывается в моток, а прорези заполняются петлями из такой «тесьмы». Затем паз выравнивается и уплотняется.

Бревенчатый дом стараются утеплить сразу, даже во время строительства.Между его частями помещается предпочтительный изоляционный материал, а его свободные концы забиваются в пространство короны. Конопатка проводится только после окончания строительства, когда образовались все пустоты.

Повторное уплотнение выполняется после усадки, этот период зависит от нескольких факторов:

Качества используемой древесины.

Сезон заготовки материалов, из которых построен бревенчатый дом.

• Уровень влажности древесины.
• Погодные условия в районе строительства.

Обычно полная усадка занимает от полутора до трех лет.

Когда сруб снова конопатят, правильно начинать процесс с нижнего венца и продвигаться дальше по периметру помещения. Вы не можете прервать процесс уплотнения за несколько недель. Поскольку стены сруба при эксплуатации приподняты не менее чем на 5 см, утеплитель должен заполнять сразу все имеющиеся трещины. Конопатка сруба осуществляется как снаружи, так и внутри.

Конопатка бревенчатого дома своими руками – дело довольно сложное и утомительное. Это заливка между брусом или бревнами стен дома волокнистыми изоляционными материалами, например паклей, войлоком или мхом, а также другим утеплителем.

При возведении стен деревянных домов между брусом или бревном прокладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пустоты.Процесс усадки нового бревенчатого дома занимает много времени, около пяти лет, поэтому заделывать деревянный дом нужно несколько раз. Первый раз эту процедуру проводят сразу после постройки сруба, второй – через 2–3 года, а в последний раз – через 5 лет после постройки.

Как правильно заделать бревенчатый дом? Даже в такой простой работе у новичков часто возникают вопросы.

Конопатка должна начинаться с нижнего венца бревенчатого дома и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу.Только закончив конопатку нижней макушки, следует переходить к следующей. Это правило необходимо соблюдать, если вы не хотите, чтобы ваши стены коробились.

Методы уплотнения.

Конопатку можно выполнить 2 способами. Вы должны выбрать тот, который вам больше всего подходит.

• Растяжка – изоляционный материал необходимо растянуть вдоль волокон и вставить в зазор с помощью специального инструмента. Зазор должен быть полностью заполнен, но с обеих сторон оставить торчащие на 5 см куски пакли.Из утеплителя наматывают валик, заворачивают оставшимися концами и с помощью конопатки засовывают в зазор.

• В комплекте – в данном случае из материала, намотанного в шарик, нужно собрать петли и заклеить ими прорези до их полного заполнения. Если промежутки между планками широкие, то этот способ подойдет вам больше, чем предыдущий.

При конопатке сруба своими руками особое внимание следует уделить углам сруба.Работать там неудобно, поэтому нужно делать это с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Бревенчатые стены следует заделывать по периметру, начиная снизу. Одну стену нельзя закопать, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается, а стены разной высоты.

При конопатке деревянного бревенчатого дома из бруса может оказаться, что зазора совсем нет и утеплитель туда не уложить. Посмотрите с другой стороны пропасти, снаружи есть большая щель.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

От стен, возведенных при помощи обычного или оцилиндрованного бруса, утеплитель очень быстро разрушается снаружи. Поэтому очень важно провести качественную конопатку в домашних условиях из оцилиндрованного бруса. Но и здесь не стоит перебарщивать, при чрезмерном блокировании утеплителя можно оторвать поленья друг от друга. Сначала к проводят снаружи, а потом внутри сруба.

Конопатка бревенчатых стен своими руками выполняется сначала с внешней, а уже потом с внутренней стены. Все стены сруба следует перекопать, иначе стены будут перекосами. Для бревенчатого дома нужно больше материала, чем для бруса.

Даже при последующей отделке внешнего фасада дома конопатка снаружи должна быть обязательной. Это не только утеплит комнату, но и не даст скапливаться влаге в зазорах стен и гнить бревна.Итак, какой бы отделочный материал вы ни выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

Джутовый изоляционный материал на сегодняшний день является наиболее распространенным изоляционным материалом, который успешно заменил традиционный жгут. Джут импортируется из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все аналогичные материалы и дешевле по ценам. Поэтому конопатка бревенчатого дома джутом – отличный вариант утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Конопатка сруба обеспечивает надежную изоляцию дома на весь период его эксплуатации.Эта операция не менее важна, чем строительство сруба, если отнестись к ней формально, можно получить холодный, неудобный и вентилируемый дом.

В отличие от кирпича и бетона, древесина – это особый строительный материал, древесина чувствительна к условиям, в которых она находится. Правильно выкопать деревянный дом – значит создать нормальные условия для строительного бруса и обеспечить прочность конструкции. Помимо решения проблем утеплителя, герметик защищает древесину от лишней влаги и сырости, гниения, повреждения микроорганизмами и насекомыми.

Деревянные дома традиционно заделывают материалом природного происхождения; один из самых популярных – утеплитель из волокон джутового растения. В деревянном домостроении утеплитель из этих экзотических для Европы и Америки растений уверенно вытесняет другие материалы, джут широко используют канадские и скандинавские строители.

Причиной популярности джутовых волокон была невысокая цена и хорошие характеристики; На российском рынке джут конкурирует с традиционным российским льном.Когда возникает вопрос: чем заделать дом из бруса, предпочтение отдается все больше. С помощью джута утепляются коттеджи, жилые дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки.

В странах Южной Азии с одного участка получают три «урожая» джута в год с урожайностью около 2 тонн с гектара, азиатские производители способны полностью удовлетворить потребности мирового рынка в этом продукте, преимущества из джутового материала включают:

• Экологичность, волокна не расщепляются и не образуют дисперсную пыль,
• Мякоть однородная, не слеживается,
• Джутовая лента спрессована до 1-2 мм без нарушения геометрии,
• Джутовый утеплитель гигроскопичен, защищает каркас от лишней влаги,
• Джут можно конопатить в домашних условиях из бревен, бруса, профилированного и обрезного бруса.

В качестве недостатка отмечается: влажная джутовая масса может создавать благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых. Для устранения этого недостатка производители используют консерванты и антисептические пропитки, это следует учитывать при покупке материала.

В зависимости от плотности джутовый утеплитель делится на паклю, ватин и войлок. Материал жесткий и упругий, имеет свойство сохранять первоначальную форму, что требует внимания и определенных навыков при его использовании.

Как правильно заделать бревенчатый дом джутом

Конопатка дома производится в два этапа: при возведении бревенчатого дома и после его усадки первая операция называется первичной конопаткой, вторая – отделкой. Первичная герметизация выполняется в два этапа: между венцами укладывается джутовая лента при возведении сруба, после возведения стен зачищаются швы. При прокладке зазоров между бревнами или брусом джутовой лентой необходимо придерживаться следующих правил:

• Поверхности венца перед конопаткой очищены от приставшей грязи, стружки и опилок, джутовая лента раскатывается с одной стороны стены и через каждый метр фиксируется строительным степлером.При укладке по частям кромки стыкуют встык,
• Лента разрезается по боковому краю бруса, в срубе – по линии паза для укладки,
• Штифты продевают сквозь джутовую ленту насквозь, в месте прокола делают надрез крест-накрест,
• Операции повторяются на следующей заводной головке.

Начальная чистовая заделка начинается после укладки стен и установки крыши, заделка начинается с нижнего венца.В межкоронковые швы материал вбивают до состояния эластичности с помощью специального инструмента, после завершения работы с первой коронкой переходят на вторую. Операция трудоемкая, требует усердия и значительных усилий. По ценам строителей стоимость этих работ до 100 рублей за квадратный метр.

После завершения работ снаружи операция повторяется изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не отличается.Время, затрачиваемое на конопатку одноэтажного дома 8х8, может составлять 5-7 дней.

Это важно. Если заделать каждую стену отдельно, можно столкнуться со следующей неприятностью: каждый обработанный шов увеличивает расстояние между коронами на 3-4 мм, полностью обработанная стена дома из бруса 200х200 высотой 16 корон станет 5 -7 см выше, что может привести к перекосам угловых стыков.

Методы уплотнения

При чистом конопатке в трещины вбивается джутовый ватин, операция выполняется двумя способами:

• «Растяжка» – в прорезь вбивается твист-косичка из джута-ватина диаметром 20-25 мм, таким образом заделываются швы с большими зазорами,
• «В комплекте» – прорези заделывают изоляционной лентой шириной 5-7 мм, края ленты поочередно забивают в прорезь, затем углубляют среднюю часть.

Мастера рекомендуют: между венцами прокладывать джутовую ленту с нахлестом до 60-70 мм, свободный край заматывают, утрамбовывают в щель и конопатят «в комплект». В сложных случаях утеплитель забивается в натяжку, шов зачищается «в комплект».

После того, как дом подвергся усадке, ранее уложенный слой утеплителя деформируется, зазоры между швами открываются, на этом этапе конопатки сруба фактически необходимо проделать работы заново.В процессе усадки в теле бруса обрадуются глубокие продольные трещины-пазухи, такие трещины заделывают льняной паклей и заделывают герметиком, для отдельных трещин более эффективна теплоизоляция льняным материалом.

Как заделать углы бревенчатого дома джутом

При конопатке сруба особое внимание уделяется углам, во многом это зависит от того, будет в доме тепло или нет. Проще всего работать с углами.В этом случае вспышка является частью бревна или бруса, джутовая лента укладывается на общую поверхность, в результате каждый шов углового замка получает свой слой утеплителя.

При врезании в лапу элементы замка конопатят по-разному, в целом соблюдается принцип: каждый стык нужно конопатить.

Финишная герметизация выполняется по порядку, одновременно с коронками.

Как выбрать джутовую ленту

Джутовый утеплитель подбирается по плотности, толщине и ширине.Между венцами укладывается джутовая лента повышенной плотности, при усадке, утеплитель низкой плотности больше спекается, ширина выбирается по размеру бруса, для оцилиндрованного бревна – по размеру кладочного паза. Мастера рекомендуют:

• Обрезной брус уложить джутовой лентой толщиной 20-25 мм, при угнетении ее толщина будет не более 4 мм;
• Для сухой строганой древесины используйте ленту толщиной 10-12 мм, которая дает усадку до 2 мм.

Межвенцовые швы заделывают материалом меньшей плотности, для заделки трещин используют джутовый ватин плотностью 500-600 грамм на квадратный метр.

Инструменты для уплотнения

В комплекте инструмента:

• Конопатчик наборный с тупым лезвием для работы «в комплекте», лучше иметь инструмент двух типов: с лезвием 10 см для заделки коронок и лезвием 2 см для щелей;
• Дорожный рабочий для укладки скруток “в растяжку”, имеет широкое полотно, утолщенное к низу. По всей длине клинка делается полукруглая выемка;
• Разрезной герметик клиновидным лезвием, забиваемый в пазы для их расширения.

Инструмент изготовлен из твердых пород дерева или мягкого металла, имеет рукоять, с которой удобно работать. В качестве ударного инструмента используется молоток – молоток с деревянным или резиновым бойком.

Джутовая веревка для уплотнения

1. Стены дома из обрезного бруса не всегда имеют привлекательный внешний вид, между венцами практически невозможно проложить утеплитель без неровностей, поэтому выкопать сруб «по струне» не получится.Украсить фасад можно с помощью джутовой веревки, которую накладывают поверх слоя межвенцового утеплителя, веревку крепят гвоздями из вагонки.
2. После окончания заделки межвенцовых трещин желательно обработать антисептиком; отечественный препарат «Неомид» – эффективное средство. Средство обеспечивает длительную защиту утеплителя из натурального материала от гниения, грибка и насекомых. Имеет жидкую консистенцию, наносится кистью.
3. Если сруб подвергается шлифовке после усадки, чистовую конопатку проводят в последнюю очередь – после окончательной шлифовки стен.

Заключение

Несмотря на массовое производство синтетических материалов, дома по-прежнему конопатят натуральными волокнами, которые обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Межвенцовые утеплители из льна и джута имеют определенные достоинства и недостатки, все лучшие качества сочетаются во все более популярном комбинированном материале «лен-джут».

Каким материалом заделать дачный дом или баню, каждый застройщик решает самостоятельно, в зависимости от конструкции дома, местного климата и других условий.

как, когда и как это делать? Материалы для конопатки ванны: фото

Деревянные дома выглядят красиво. Они теплые, потому что при строительстве между венцами бревен прокладывают утеплитель. Но после усадки могут появиться трещины разного размера, трещины, портящие его внешний вид, делают его холодным. Кроме того, трещины могут стать местом появления гнили и плесени. Чтобы этого не произошло, после усадки конструкции проводят конопатку бревенчатого дома мхом или другим материалом.

Дом, баня из бревна дает усадку в первые 2 года после постройки. В первый год усадка сруба достигает 20 см. Этот фактор следует учитывать при проектировании дома. Это связано с потерей влаги, происходит пересыхание.

При усадке появляются неплотные стыки в тех местах, где до этого все было герметично закрыто. Чтобы это устранить, прибегают к конопатке. Необходимо принять меры по заделке трещин, чтобы не было потерь тепла, сквозняков.Эти меры проводятся только после усадки конструкции.

Материал для заделки зазоров

Герметик

Межвенцовый утеплитель – материал для теплоизоляции швов деревянных домов. Утеплитель часто делают из натуральных материалов, которые отличаются экологичностью, способностью «дышать», что обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Для заполнения промежутков используется следующий материал: пакля, войлок, мох (красный, белый).У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Тип материала	Технические характеристики	Достоинство	недостатки
Буксир	Используется для уплотнения первичной конопатки после усадки в домашних условиях. Изготавливаются из льноволокна 2-х видов: в тюках, в рулоне (ленте). Последний удобнее для работы, лучше по качеству, мягкий. Перед укладкой ее необходимо обработать специальным антисептическим раствором для отпугивания насекомых, питающихся волокнами пакли и дерева.	низкая теплопроводность; высокая впитывающая способность; быстро сохнет; обладает бактерицидными свойствами.	неэстетичный вид после работы; трудоемкий процесс установки
Джут	Изготавливается из древесины липы, выпускается в виде веревок, волокон, лент разной толщины. Применяйте одновременно для первого повторного уплотнения.Чаще привозят из-за границы. Материал мягкий, пластичный. Канаты удобнее использовать для работ, проводимых после усадки.	прочность; поддерживает благоприятный микроклимат; не гниет;	пирожные быстро; малый срок службы.
Мох	Используются следующие виды мхов: сфагнум, кукушечный лен, болотный красный. Натуральный материал с антисептическими свойствами.Собирая его самостоятельно поздней осенью, можно сэкономить. Собрав его, перебирают, убирают весь мусор, слегка подсушивают. Сильно сушить нельзя, иначе в процессе эксплуатации сломается. Перед работой мох необходимо замочить в специальном растворе (на 10 литров воды добавляют 0,5 л масла и 0,25 кг хозяйственного мыла), чтобы облегчить укладку, но также нельзя использовать сильно влажные. Сфагнум нужно немного взбить и положить поперек бревна так, чтобы его волокна свисали на 50 мм (они потом загоняются в щели, трещины).	прочность; устойчивость к температурным перепадам; низкая теплопроводность; экологичность; малая цена; антимикробные свойства; предотвращает гниение.	перед использованием требуется предварительная обработка; нуждается в защите от птиц; сложно найти в продаже.

Каждый хозяин бревенчатого дома самостоятельно выбирает вид материала, учитывая качество, финансовые возможности, доступность материала.

Технология конопатки

Перед конопаткой мох просушивают. Однако перед тем, как приступить к самому процессу конопатки, его смачивают, иначе он рассыпется у вас в руках и с ним будет невозможно проводить какие-либо работы. Конопатка мхом осуществляется специальными инструментами: конопаткой, молотками.

Инструмент для конопатки сделан из той же древесины, что и сруб. Это делается для того, чтобы инструмент и бревно имели одинаковую твердость при контакте. Тогда на срубе не останется следов.Деревянный молоток ударяет по герметику, что позволяет с силой вдавить мох в трещину и плотно заполнить пространство.

Конопатка мхом начинается с нижнего ряда, проходя по периметру. Такой подход позволяет избежать искажений. Коронка полностью проходит наружу, внутрь. Перед применением «Кукушкинский лен» формуют в полосы толщиной 100 мм, укладывают параллельно бревну, а трещины и трещины закрывают с помощью специальных приспособлений. Белый мох перед работой слегка взбивают.Укладка выполняется перпендикулярно бревну с свисающими волокнами с обеих сторон бревна на 100 мм, которые затем вставляются в паз с помощью инструментов.

Конопатка мхом в домашних условиях из бревен – дело несложное, но требует ухода. Необходимо следить за тем, чтобы дом не коробился, швы были заполнены, бревна не выпадали, не отрывались друг от друга. В этом вопросе нужны настойчивость, время, терпение.

Конопатка деревянного дома – важный этап утепления готовой конструкции с использованием натуральных или синтетических утеплителей.Здесь важна каждая деталь: подходящий рабочий инструмент, качественный изоляционный материал, технология работы. Не все домовладельцы знают, как правильно заделать межконцевые зазоры и стыки, чтобы снизить возможные теплопотери, избежать деформации конструкции дома, предотвратить гниение древесины и утеплителей.

Для чего нужно конопатить бревенчатый дом?

Теплоизоляция бревенчатого дома способствует сохранению тепла в помещении, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров.Современные утеплители долговечны, практичны и безопасны, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных построек.

Конопатка бревен решает следующие задачи:

• устраняет мостики холода и снижает теплопотери в доме;
• исправляет дефекты конструкции в конструкции;
• устраняет различные дефекты внешних и внутренних углов, венцов, проемов дверей и окон;
• делает дом более привлекательным и надежным;
• увеличивает срок службы древесины.

Когда заделывают конопатку

Конопатка деревянного дома проводится в несколько этапов, и это связано с постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка происходит в течение первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки сруба. В этом случае при строительстве дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свисали с двух сторон.После установки кровельной конструкции в стыковые швы между венцами забивается утеплитель.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после завершения строительных работ и предварительной усадки дома. Изоляционный материал прилегает достаточно плотно, чтобы скрыть все щели и щели.
3. Третий этап конопатки проводится через 5 лет, когда процесс усадки бревна считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заделываются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома выполняются все три уплотнения, а для дома из бруса, который будет облицован сайдингом снаружи, третий этап уплотнения не является обязательным.

Материалы для уплотнения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральный утеплитель со следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• устойчивость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• Экологическая безопасность,
• простота установки.

К таким обогревателям относятся:

• мох (красно-белый),
• буксир,
• лен,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологических повреждений.

Мох (сфагнум) – надежный материал для заделки межкроновых швов: хорошо пропускает воздух и быстро впитывает лишнюю влагу, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и грибков, в результате продлевает срок эксплуатации древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен долгое время сохранять свои эксплуатационные качества. Единственный недостаток такого материала – высокая стоимость.

Самостоятельная заготовка сырья позволит значительно удешевить теплоизоляцию дома из бруса или бруса.

Перед тем, как конопатить стены, предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не слишком сухой или влажный.

Буксир

Практичный и безопасный материал, которым конопатят венец после полной усадки сруба.Изготовлен из волокон конопли, джута и льна.

Продается в прессованных тюках или рулонах. Тюк пакли имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивания стыковых швов. Качественная ленточная жгут имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Этот материал обладает низкими антисептическими свойствами, подвержен повышенной влажности, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный вид обрабатываемых швов и небольшой срок эксплуатации.

Лен

Натуральный материал для уплотнения деревянных домов, который получают путем прессования коротких волокон льна в ленты. Линоватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Такой утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и повреждения плесенью.

Линоватин применяется для герметизации швов между коронками с фиксацией на металлических скобах.

Джут

Самая качественная и самая прочная изоляционная лента для конопатки домов из бревна или бруса.Материал обладает высокими теплосберегающими свойствами, не подвержен гниению и плесени. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут применяется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Устанавливается в межкроновые швы с фиксацией на скобах.

Единственный недостаток материала – дороговизна.

Инструменты для уплотнения

Если для теплоизоляции деревянного дома используются натуральные материалы, то перед конопаткой необходимо подготовить:

1. Молоток.Небольшой деревянный или резиновый молоток для укладки изоляции деревянными герметиками.
2. Наборный герметик. Шпатель на металлической или деревянной основе, ширина лезвия 10 см, толщина 0,5 см. Это основной инструмент для конопатки корона сруба.
3. Кривая заделка швов. Долото изогнутое с плоским лезвием, шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и щелей в скругленных сечениях здания.
4. Дорожный строитель. Клинок треугольной формы со специальной продольной канавкой.Ширина клинка 17 см, толщина от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначен для заполнения промежутков одинаковой ширины.
5. Разрезной герметик. Зауженное клиновидное полотно шириной до 3,5 см, позволяющее расширить межкроновые прорези для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия для уплотнения должны быть слегка тупыми и гладкими, чтобы не повредить древесину и не вырвать изоляцию из швов. Перед началом работы инструменты тщательно протирают чистой тканью.

Лесозаготовительная техника

Процесс конопатки сруба осуществляется поэтапно. Есть два метода конопатки:

Неважно, каким способом выполняется конопатка в домашних условиях, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Далее будет рассмотрено, как правильно заделать деревянную конструкцию.

Растяжка

Конопатка на растяжке обеспечивает изоляцию швов между бревнами предварительно растянутой изоляцией.Для этого используются волокнистые и рулонные материалы.

Волоконная изоляция

1. Работа ведется с торцов нижнего обода. Небольшая часть утеплителя (например, пакля или мох) наносится поперечными волокнами на шов и забивается изнутри герметиком.
2. По краям утеплитель закатывается маленьким валиком и заделывается в межкоронный шов.
3. Затем используется новая часть изоляции, которая формируется в виде валика, и вся процедура уплотнения повторяется.Это позволяет качественно заклеить шов по всей его длине.

Рулонная изоляция

Плотные ролики из рулонной изоляции получить намного проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и накладывается поперек волокон.

1. Лента разворачивается на ровной поверхности от одного угла до противоположного угла.
2. Подняв свободный край, с помощью конопатки укладывают утеплитель в межкоронковый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см.Так заполняется шов по всей длине.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забита в большие промежутки между бревнами. Изолированный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края канавок.

В набор

Конопатка в комплекте позволяет утеплить широкие и глубокие щели между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно и качество теплоизоляции выше.Для этого подойдет пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Для заделки сруба джутом (самый простой вариант для новичков) небольшое количество материала разматывают и складывают в петли. Далее каждая петля входит в шов конопаткой.
2. Петли начинаются сверху шва, а затем продолжаются снизу.
3. Поверх установленной изоляции накладывается дополнительная прядь для лучшей изоляции. Выравнивают материал по всей длине шва дорожным строителем.

При желании утепление дома аналогичным способом можно ускорить. В этом случае изоляционный материал забивается перфоратором. Инструмент используется на малой скорости, чтобы не допустить деформации шва. Также для укладки утеплителя подойдет пневмомолот с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулон утеплителя и изогнутую конопатку.Процесс осуществляется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя накладывается на шов, расположенный в углу и забивается изогнутым герметиком.
2. После укладки материала его свободные края закатываются и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя ведутся сверху вниз. Материал аккуратно растягивается и распрямляется для равномерного забивания.

Декоративная герметизация

Если основной задачей конопатки является теплоизоляция деревянной конструкции, то декоративная конопатка применяется для декорирования утепленных межконечных швов.

Для придания швам бревна привлекательного и гармоничного вида специалисты рекомендуют в качестве отделки использовать джутовую или льняную веревку и веревку.

Канат аккуратно прикреплен к поверхности шва оцинкованными гвоздями без шляпы, вбитыми в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративный герметик также подходит для скрытия неравномерно просохших стыков между коронками и для дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопатки деревянный дом следует использовать как можно чаще в течение всего года.Зимой проводится проверка на образование новых трещин и деформацию установленного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки проводится второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр конструкции, добавляется теплоизоляционный материал там, где он деформировался или выпал, а также там, где появились новые щели или перекосы сруба.

Конопатка деревянного дома – важное и ответственное мероприятие, требующее грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса.От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

Цветная капуста со мхом

При конопатке мхом главное уже не соблюдение технологических тонкостей – в этом плане это намного проще, чем конопатка волокнистыми материалами, – а подготовка материала. Точнее покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в некоторых очень удаленных от цивилизации местах, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия Выявлена ​​чрезвычайно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов.естественные процессы. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя собранным самостоятельно мхом, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себе и своим близким ничуть не лучше.

Лучшим мохом для конопатки является болотный сфагнум, или кукушечный лен поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, защищающие древесину от повреждений.Но затыкать ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз.2) нельзя – он, наоборот, испортит каркас. Конопатить нужно мхом (как болотным, так и лесным), просушенным до увядания без красивости, поз. 3. Этот мох продается в мешках (позиция 4). В них его необходимо хранить до использования, не допуская полного высыхания: для конопли подходит еще немного живой мох. Пересушенный строительный мох серого или коричневого цвета (поз. 5) – это не конопатка, а изоляционный материал. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать камнями и молотым мхом – он обязательно будет содержать частицы субстрата с зародышами вредителей древесины.

Заказ на уплотнение мха

Перед зимой замазать мхом. Весной, когда приходит тепло, но еще не наступила сухость, проверяют висящие гребешки (см. Ниже) и срывают зеленые. Затем в бороздки выбиваются гребешки. При этом очень важно не допускать высыхания конопатки: если мох начнет крошиться под инструментом для конопатки, вся конопатка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет придется делать повторную конопатку. , и весь сруб не выдержит так долго.Через год здание проверяют и, если он расколол, проводят вторичную конопатку тем же (!) Мхом.

Мох сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горой (поз.1 на рисунке ниже), потому что он сильно слеживается под давлением. Гирлянды из болотного мха должны обильно свисать с бороздок поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляется мох, сбивая сверху косым деревянным герметиком.Довольно легко оживляющий древесный мох наоборот выкладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых трещин, поз. 3. Гребешки должны выступать из пазов собранного бревенчатого дома прим. половина ладони, но не свисающая, поз. 4. Срезаны свесы (показаны стрелкой на поз. 4).

Вместо мха

В прибрежных районах можно найти прочные рубленые постройки, закопанные вместо мха с камуфляжем – выброшенные на берег штормами, морской травой, опоясывающим лишаем или мразью.Камка также является хорошим изоляционным материалом, и как таковой сейчас продается в сушеном виде, но заделывать ее можно только свежим влажным дамаском. А вот конопля с дамбой прекрасна: она выделяет в дерево соли, делая его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения. Что, как известно, помимо других полезных свойств способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатку конопатят, как мох, с некоторыми отличиями: разбирают на плоские пряди и выкладывают в пазы бревенчатого дома елочкой без зазоров так, чтобы концы свисали на полубреве.По окончании сборки сруба концы забивают в пазы деревянным герметиком.

Синтетика и герметики

Синтетическая конопля используется в сочетании с грубой джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром. Черновая лента укладывается в пазы сруба под конопатку герметиками без крыльев, заподлицо с краями паза. Если бревна имеют финский паз, то края ленты должны ложиться ровно на продольные вырезы в бревне под краевыми выступами верхнего паза бревна.

Герметики для дерева – это химически нейтральный полиуретан: силикон менее соответствует древесине по механическим и физико-химическим свойствам (в частности, по коэффициенту теплового расширения TCR) и под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель для силикона – уксусная кислота – портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными материалами. Синтетикой заделывают в основном бревна из клееного бревна и бруса – расчетный срок их службы такой же, как у клееных швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками выполняется быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в паз поз. 1 на рис. При схватывании швы зашпаклевывают поверх отделочного состава в тон дереву, поз. 2 .:

Существует также «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенный без грубой конопатки: по швам делаются надрезы, в них вставляются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево поз.3. По сути, это уже не герметик; этот метод подходит для конструкций из бруса без фасонных пазов, собранных на шпильках и пропитанных водоотталкивающими пропитками (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для избранных материалов камерной сушки, полностью усохших и усохших. А что будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – погодите-ка: на практике «герметик» не используется более 10-12 лет.

Вернемся к герметику, который все еще остается герметиком, хотя и синтетическим.Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому пробными мазками на емкости подбирают их в тон древесине. Но на свету финишный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, поскольку такого «украшения» не избежать, заказывает проклейку или заделку швов конопатки белым витым шнуром. Насколько это добавляет эстетики и уважения конструкции – дело вкуса владельца. И о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительной «доработке».

Гораздо практичнее использовать синтетическую коноплю для заделки щелей в бревнах поз. 5 на рис. Поверх герметика заделывают трещины любой шпатлевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию. Шпаклевку нужно ремонтировать каждые 2-3 года – она ​​тоже выгорает на свету – но это недолго, легко и недорого.

Последний штрих – шлифование

Конопатка еще не завершает строительство бревенчатого дома до тех пор, пока он не будет готов под настил, устройство мансардного этажа, кровли, установку окон, дверей, перегородок, для отделки и оборудования – бревенчатый дом желателен, но внутри он есть необходимо его измельчить.Особенно – рубленого из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифование бревенчатого дома наждачной бумагой очень долгое и утомительное занятие, и это повреждает самые устойчивые наружные слои дерева. Блокхаус шлифуется ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже того – болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все же щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для полировки сруба

Шлифование бревенчатого дома щеткой – вообще спорный вопрос: щетка снимает конопляный валик, см. Рис.

Основным этапом утепления возведенного сруба из бруса или бревна является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективную заделку щелей и специальный утеплитель – паклю, мох, джут или лен.

Основное назначение уплотнения

Первое уплотнение проводится после установки коронок и завершения кровельных работ.

Второй этап проводится после частичного, который длится от 6 до 10 месяцев.

Завершающий этап конопатки проводится после полной усадки древесины за 5 лет эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна должна производиться внутри и снаружи здания.

Материалы для герметизации бревенчатого дома

Конопатка бревна производится практичными материалами – мохом, паклей, джутом, льном и герметиком для дерева. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Буксир

Буксир для уплотнения герметика – самый дешевый и доступный материал, используемый для изоляции и герметизации бревенчатого дома. В отличие от других материалов пакля имеет множество недостатков, снижающих ее эксплуатационные качества.

Быстро впитывает лишнюю влагу, поэтому подвержен гниению. Забить паклю в межподошвы и заменить поврежденные участки новым материалом достаточно сложно.

Жгут подвержен повреждению домашней молью и другими нежелательными организмами.

Мох

С помощью утеплителя можно утеплить сруб бани. Это надежный и дорогой материал, который достаточно востребован как у начинающих мастеров, так и у профессиональных герметиков.

Мох абсолютно экологически чистый, безопасный и практичный.Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, обеспечивая при этом хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не меньшей популярностью пользуется утеплитель из джута, обладающий такими достоинствами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Лен

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам льняной ватин занимает достойное место среди утеплителей для бревенчатого дома. Он изготовлен из льняных волокон, которые соединены между собой застежками.

Специальные герметики

Часто современные герметики на синтетической основе используются для конопатки бревенчатого дома. Герметики можно использовать совместно с натуральными уплотнителями – джутовыми или льняными. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструменты для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимый утеплитель, а также инструмент для конопатки сруба.

• Герметик для уплотнения. Внешне напоминает стамеску, которую используют для заделки больших щелей (шириной до 10 см) и мелких трещин (шириной до 2 см).
• Дорожный рабочий по работе с конопаткой.
• Молоток для забивания изоляции.
• Молоток.
• Изоляция.

Эффективные способы конопатки бревенчатого дома

Процесс заделки швов между венцами бревенчатого дома осуществляется двумя способами. Для получения хорошего результата рекомендуется комбинировать оба варианта.

Растяжка

Метод обеспечивает максимальное растяжение изоляционного материала по всей длине шва.Сначала в имеющийся зазор помещается одна жила утеплителя. Затем вторую прядь скручивают, укладывают на первую и забивают наборным герметиком.

Этот метод эффективен для начального уплотнения бревна перед усадкой. Волокна утеплителя должны располагаться перпендикулярно бревнам. Концы утеплителя закатываются в небольшой плоский валик и забиваются в получившийся шов.

В набор

Метод подходит для уплотнения бревенчатого дома после его частичной или полной усадки.

Предусматривает забивание большого количества утеплителя, а сам процесс осуществляется следующим образом: подготавливается прядь начальной толщиной 16 мм, затем пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в щель в поперечном положении по отношению к пазу.

Пряди забиваются конопаткой или молотком с верхней и нижней сторон. После того, как пряди полностью забиты, производится окончательное уплотнение дорожным строителем.

Грамотное утепление сруба цилиндрической конструкции обеспечивает эффективное забивание материала по ярусу – снизу вверх. Сначала обрабатывается стык между начальной и последующей коронкой. Работы ведутся по периметру здания от угла до угла. Утеплив один ярус, можно переходить к следующему.

В процессе герметизации особое внимание следует уделить угловым элементам коронок – пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки бревенчатого дома своими руками

Теперь давайте разберемся, как заделать бревенчатый дом после его полной усадки, чтобы обеспечить конструкцию максимальной защитой.

Все работы проводят последовательно с использованием рулонного утеплителя в следующем порядке:

1. Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительной утеплителя, пришедшего в негодность. Для очистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
2. Конопатка выполняется только с одного яруса на другой. Это предотвратит возможное перекос готовой конструкции здания.
3. Утепление проводится снаружи здания, затем с внутренней стороны стен.
4. Утеплитель разматывают на длину стены с добавлением 20 см для приклада. В процессе конопатки могут образоваться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
5. Один конец ленты забивается в прорезь и фиксируется киянкой.
6. Затем материал уплотняется с помощью разборного герметика и молотка. Для этого в щель аккуратно вставляется утеплитель и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва.Вставляя утеплитель, важно следить за герметичностью шва и отсутствием перекосов.
7. Утепление проводится аналогичным образом изнутри стены.
8. Прогревание начинается от нижней макушки по направлению к верхнему элементу. Сверху материал аккуратно сгибается и забивается таким образом, чтобы не препятствовать небольшой усадке конструкции.

Если в качестве изоляции использовать синтетический герметик, весь процесс будет намного проще и быстрее.Для работы необходимо приобрести веревку подходящего размера, изготовленную из синтетических волокон.

Трос аккуратно укладывают в шов между стыками по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся щели. Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм, а высота – 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно разравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав следует беречь от прямых солнечных лучей, чтобы не растрескаться.

Герметик предназначен для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба с использованием натуральных и синтетических материалов не вызывает затруднений, не требует больших финансовых вложений и практического опыта. Все, что вам нужно для работы, – это рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

Уложено

бревна утеплителем. Это может быть конопля, войлок, пакля или сушеный мох.

Для того, чтобы еще лучше заделать стык бревен, производятся герметизирующие работы, вбивая уплотняющий материал с помощью специальных инструментов.

Как лучше всего заделать бревенчатый дом?

Вы можете конопатить, как мы уже говорили выше, войлоком, мхом, паклей или пенькой. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

Следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

Если вы решили проткнуть ванну мхом, как это делали с незапамятных времен на Руси, то мох предварительно необходимо просушить. Влажный мох может привести к загниванию поленьев, а слишком сухой (пересушенный) рассыпется.

Если вы остановили свой выбор на фетре, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любым другим веществом, препятствующим размножению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить множество личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

То же самое и с буксировкой.
Войлок или паклю после пропитки необходимо просушить.

В последнее время многие люди предпочитают использовать при строительстве бани такие материалы, как джут и лен.

Джут – утеплитель из древесины джута (семейная липа).Его отличительные черты – высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности утеплитель из джута остается практически сухим.

Линоватин также приобрел популярность в последние годы. Это материал, полученный из отходов производства льна и выпускаемый в виде лент, которые удобно использовать в строительстве.

Инструмент для вырубки бревен

Для того, чтобы уплотнение было более удобным, давно используются специальные машины для уплотнения.

Чаще всего они используются: инкрустированный герметик, изогнутый герметик, дорожный герметик, разрывной герметик и молоток, который ударяет по котлам.

Вы можете увидеть, как они выглядят на картинке ниже.

С чего начать конопатку бревенчатого дома?

Как и любые работы при строительстве бани, работы по конопатке тоже имеют свои нюансы, которые следует знать, прежде чем начинать конопатить бревенчатый дом своими руками.

В результате конопатки каждая из стен становится немного выше (от 5 до 15 см).Поэтому заделывать стены по очереди, чтобы сруб не коробился, нельзя.

Конопатка начинается от нижнего паза между бревнами и идет по периметру всей ванны. После этого переходят к пазу, который выше, и также заделывают его по всему периметру, после чего продвигаются выше. Так все стены будут подниматься ровно и каркас не будет искажен.

Если к этому времени печь уже установлена, то, чтобы не повредить дымоход, следует временно освободить немного свободного места вокруг него в потолке и крыше бани.

Способы конопатки сруба

При конопатке бревенчатого дома чаще всего бывает «затяжка» и «растяжка».

Набор для уплотнения швов

«Внабор» обычно конопатят с широкими бороздками и прорезями. Для этого герметизирующий материал скручивают в длинные пряди толщиной 15-20 мм и скручивают в клубок.

Заполняя свободное пространство между бревнами, материал уплотняют герметиками.

Сначала по верхнему краю, потом по нижнему, после чего проезжает дорожник.

Эластичный герметик

Изоляционный материал с этим типом уплотнения наносится на паз или прорезь и вдавливается вручную, после чего его края подвергаются и забиваются внутрь с усилием уплотнения.

На видео ниже вы можете увидеть, как правильно выполняется конопатка бревенчатого дома после усадки (нажмите на треугольник, чтобы воспроизвести):

Теперь вы знаете, как правильно заделать бревенчатый дом при строительстве бани. В следующий раз поговорим о том, как правильно отполировать бревенчатый дом.

Последние публикации:

Даже правильно уложенная печь из кирпича требует со временем ремонта. Высокие температуры, нарушение сцепления, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, требующих устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенах – …

Как рассчитать брус для строительства дома

Подавляющее большинство строительных проектов требует предварительного проектирования, а для деревянных домов это строго необходимо.Одна из неотъемлемых составляющих такого проекта – расчет расхода стройматериалов, мы сегодня рассмотрим этот вопрос.

Польза и вред расчетных программ

Каждый начинающий строитель может использовать бесплатное программное обеспечение для расчета древесины для строительства дома, в том числе многочисленные онлайн-сервисы. Все, что необходимо указать в программе, – это линейные размеры и высота стен, а также сортимент планируемого к использованию бруса.Результатом программы стал кубометр древесины, который необходимо доставить на объект, чтобы начать строительство.

Алгоритм работы такой программы прост: просто рассчитывается объем стен. Для действительно правильного расчета этого недостаточно: не учитывается формовка пиломатериалов, припуски на сращивание и перевязку, ликвидность обрезных остатков и ряд других факторов. При строительстве сруба из оцилиндрованного бруса погрешность выходит за все разумные пределы.

Пример онлайн-калькулятора для расчета количества бруса для дома

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления: сделать предварительный расчет с помощью калькулятора, добавить к полученному значению запас 7-10% и построить коробку из того, что есть, добавив еще несколько коронок при старении. Максимум, на что может «уйти» застройщик с этой опцией, – это многократная оплата транспортных расходов и небольшое увеличение сроков строительства.

Предлагаем рассмотреть вариант расчета, который будет учитывать расход материалов на строительство до последнего дюбеля.В результате вы получите не только отчет об объемах закупок смешанного бруса и ассортимента, но также сможете обеспечить минимальное количество стыков и получить исходные данные для самостоятельного составления полноценного строительного проекта. и перечень запчастей для сруба.

Ручной расчет содержания древесины в стенах: базовая методика

Расчет бруса для строительства начинается с того, что план будущего ящика составляется на бумаге, а затем раскладывается на ряд линейных участков.Однако следует понимать, что реальная длина стенок может быть больше запланированной при разрезании «на чашу».

Для каждой стены такой планировки нужно указать три основных параметра: длину, высоту и толщину. При определении длины необходимо дополнительно учитывать выступы перевязки, которые составляют 1–1,5 значения толщины, для высоты – величину усадки (от 3 до 7%). Толщина бруса определяется по более сложной схеме.Для ограждающих стен его выбирают исходя из желаемых теплосберегающих характеристик, но не менее 150 мм. На сечениях, устанавливаемых через каждые 6-9 метров, в зависимости от толщины бруса следует придерживаться номинальной толщины наружных стен. Внутренние перегородки могут быть произвольной толщины, но обычно не менее 100 мм для правильной установки межкомнатных дверей.

Первое, что нужно сделать при расчете бруса для наружных стен, – это определить общее количество венцов, что делается делением высоты на толщину каркаса.Далее следует самая интересная часть задачи: рассчитать общую длину бруса по всем колесам и найти компромиссное решение по длине карниза, чтобы:

1. Общая длина была кратной длине используемой балки, или оставшаяся часть деления составляла не менее половины длины карниза.
2. Каждая коронка имела минимально возможное количество стыков.

Например: на стене высотой 7,5 метра с 18 венцами нет смысла использовать брус 8 метров, иначе 18 обрезков 0.По 5 метров каждый с большой вероятностью будет использоваться не рационально. Если использовать 6-метровую планку в количестве 23 штук, то получится такая схема раскладки, при которой на каждую коронку потребуется не более одного сращивания, каждая из которых будет смещена относительно соседних рядов на 1,5 метра. . В результате останется 3-метровый остаток, длина которого позволяет повторно использовать его на других стенах.

Учет открытий

Описанная схема расчета достаточно проста, но наличие оконных и дверных проемов в стенах может вносить свои коррективы.Чтобы уменьшить количество неучтенных вырубок, имеет смысл отобразить каждую из стен с проемами схематично. Из предыдущего примера мы помним, что при выборе молдинга 8 метров осталось много коротких обрезков. Если в одной из стен есть проем, расположенный ближе 0,5 метра от его края, эти обрезки можно успешно применить.

Также при размещении проемов следует учитывать, что их верх должен быть закрыт сплошным куском бруса, перекрывая столбы стен порядка 3-4 значений толщины.Поэтому стены с проемами делятся для расчета на зоны:

1. Площадь над проемами рассчитывается как отдельная низкая стена с учетом вышеописанного требования к длине перемычек.
2. Участок в районе проемов – место для нанесения остатков обрезков.
3. В зоне под оконными проемами допускается размещение стыков непосредственно в поперечном сечении проемов, поэтому раскладка балки здесь выполняется по более свободной схеме.

Определение оптимальной формовки

Брус для строительства дома изготавливается на лесопилках по индивидуальному заказу, ведь применение самого распространенного молдинга 6 метров не всегда будет удачным. При этом чем «однороднее» порядок, то есть чем меньше в нем балок разной длины и толщины, тем проще из него изготавливать пиломатериалы и, соответственно, легче распиливать части сруб на участке.

Если в вашем распоряжении схематические эскизы каждой из стен, вы сможете в короткие сроки обработать несколько вариантов планировки.В этом случае расчеты начинают с самых коротких стен без проемов, отмечая обрезки в списке остатков. После этого эти остатки примеряют на другие стены. Перебрав примерно 3-4 варианта с разницей в длине используемого бруса около 1 метра, можно прийти к наиболее оптимальной длине поставляемого бруса.

По мере того, как вы составляете карты компоновки, вам может быть намного проще предварительно заказать стержни разной длины. Вероятность такого решения зависит от правильности формы постройки.Чем больше разница в длине ограждающих стен, тем больше в доме выступов и отклонений от прямоугольного плана – тем больше потребуется подрезов, а значит, хоть некоторые из них вполне разумно выполнять сразу в распиловке. магазин.

Ликвидность остатков

По мере того, как вы выкладываете макет, количество записок может составить очень внушительный список, в котором легко запутаться. Решением проблемы в этом случае является обычная таблица остатков.В нем может быть только два столбца: размер сегмента и количество остатков этого размера. Вы можете добавить в таблицу третий столбец с примечаниями в виде кода используемой детали, соответствующие примечания также можно делать на картах разметки стен.

Работать со столом очень просто: при составлении схемы разводки каждой стены вы сталкиваетесь с необходимостью заполнить зазор, уступающий по длине имеющемуся молдингу. Вместо того, чтобы использовать сплошную полосу и вводить в таблицу еще один остаток, вы проверяете наличие сегментов в требуемом диапазоне длин.Если соответствующего остатка нет, можно использовать больший, соответственно в таблице появится запись о другой, уже более короткой обрезке.

При выборе допустимой длины отрезков также следует руководствоваться общими правилами строительства сруба. Так, в обычной кладке вполне успешно можно использовать остатки длиной 1,5–2 метра, а метровые и более короткие балки потребуют увеличенного шага установки дюбелей. Однако «короткие» можно использовать для усиления стен со значительным шагом пропила или, как уже говорилось, при формировании проемов.

Поправки на брак и пороки

Перебрать вручную 30-40 м ³ пиломатериалов по качеству – дело не быстрое и утомительное. Если вы цените свое время или просто не умеете визуально определить качество древесины, но хотите построить прочный и долговечный дом – предоставьте запас при заказе материала.

Даже профессиональные лесорубы закладывают 2-3% дополнительных пиломатериалов: лес всегда пригодится в хозяйстве, а чисто статистический дефицит гораздо проще заранее закрыть, чтобы не платить лишний раз за услуги грузового транспорта.В этом случае нужно «закинуть» приклад индивидуально для каждой группы с определенной лепкой, округляя количество бревен всегда в большую сторону.

Пример порока древесины: 1 – гниль; 2 – трещина; 3 – червоточины; 4 – грибковая инфекция; 5 – росток; 6 – групповой узел

Указанный размер материального запаса учитывает выявление дефектов, которые не могут быть определены по внешним признакам: ксилемная гниль, отслоение заболони, расслоение, червоточины, безупречные и вершинные трещины, пустоты и другие дефекты, развивающиеся на отдельном участке сундук.Вероятность обнаружения такого брака тем выше, чем длиннее брус, причем исходное качество леса также играет немаловажную роль. Поэтому будет не лишним сначала навести справки у других клиентов выбранного поставщика.

Расчет коронного утеплителя и дюбелей

Расчет материалов для дома из бруса не ограничивается только деревом. Необходимо дополнительно приобрести необходимое количество утеплителя и тонкого бруса или кругляка, из которого впоследствии будут изготовлены шпильки.

Дистанционный уплотнитель рассчитывается очень просто: у вас есть общая длина стен и их толщина соответственно, площадь горизонтального сечения определить не составит труда. Зная количество венцов, вы можете заказать любой из видов утеплителя:

1. Полотна войлочные или джутовые – по общей площади поперечного сечения.
2. Ленточные уплотнители – по всей длине стен.
3. Сальниковое уплотнение – объем канавок умноженный на их общую длину.

Крепежные шипы также легко рассчитываются. Обычно их берут со значительным запасом: риск повреждения шипа при проезде достаточно высок, а общий объем пиломатериалов, используемых для их изготовления, относительно невелик. Поэтому не стоит экономить «на спичках»: помимо обязательных обычных шипов через каждые 1,2–1,5 метра и угловых дюбелей на каждую выемку, следует предусмотреть по два дюбеля на каждое розыгрыш, добавляя дополнительно 5–8% к полученной сумме. .

Как заделать дом из бревна пакли. Как сделать конопатку бревенчатого дома

Конопатка деревянного дома – важный этап утепления готовой конструкции с использованием натуральных или синтетических утеплителей. Здесь важна каждая деталь: подходящий рабочий инструмент, качественный изоляционный материал, технология работы. Не все домовладельцы знают, как правильно заделать межконцевые зазоры и стыки, чтобы снизить возможные теплопотери, избежать деформации конструкции дома, предотвратить гниение древесины и утеплителей.

Для чего нужно конопатить бревенчатый дом?

Теплоизоляция бревенчатого дома способствует сохранению тепла в помещении, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители долговечны, практичны и безопасны, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных построек.

Конопатка бревен решает следующие задачи:

• устраняет мостики холода и снижает теплопотери в доме;
• исправляет дефекты конструкции в конструкции;
• устраняет различные дефекты внешних и внутренних углов, венцов, проемов дверей и окон;
• делает дом более привлекательным и надежным;
• увеличивает срок службы древесины.

Когда заделывают конопатку

Конопатка деревянного дома проводится в несколько этапов, и это связано с постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка наступает в течение первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки сруба. В этом случае при строительстве дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свисали с двух сторон.После установки кровельной конструкции в стыковые швы между венцами забивается утеплитель.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после завершения строительных работ и предварительной усадки дома. Изоляционный материал прилегает достаточно плотно, чтобы скрыть все щели и щели.
3. Третий этап конопатки проводится через 5 лет, когда процесс усадки бревна считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заделываются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома выполняются все три уплотнения, а для дома из бруса, который будет облицован сайдингом снаружи, третий этап уплотнения не является обязательным.

Материалы для уплотнения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральный утеплитель со следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• устойчивость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• Экологическая безопасность,
• простота установки.

К таким обогревателям относятся:

• мох (красно-белый),
• буксир,
• лен,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологических повреждений.

Мох (сфагнум) – надежный материал для заделки межкроновых швов: хорошо пропускает воздух и быстро впитывает лишнюю влагу, препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов и грибков, в результате продлевает срок эксплуатации древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен долгое время сохранять свои эксплуатационные характеристики. Единственный недостаток такого материала – высокая стоимость.

Самостоятельная заготовка сырья позволит значительно удешевить теплоизоляцию дома из бруса или бруса.

Перед тем, как конопатить стены, предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не слишком сухой или влажный.

Буксир

Практичный и безопасный материал, которым конопатят венец после полной усадки сруба.Изготовлен из волокон конопли, джута и льна.

Продается в прессованных тюках или рулонах. Тюк пакли имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивания стыковых швов. Качественная ленточная жгут имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Этот материал обладает низкими антисептическими свойствами, подвержен повышенной влажности, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный вид обрабатываемых швов и небольшой срок эксплуатации.

Лен

Натуральный материал для уплотнения деревянных домов, который получают путем прессования коротких волокон льна в ленты. Линоватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Такой утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и повреждения плесенью.

Линоватин применяется для герметизации швов между коронками с фиксацией на металлических скобах.

Джут

Самая качественная и самая прочная изоляционная лента для конопатки домов из бревна или бруса.Материал обладает высокими теплосберегающими свойствами, не подвержен гниению и плесени. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут применяется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Устанавливается в межкроновые швы с фиксацией на скобах.

Единственный недостаток материала – дороговизна.

Инструменты для уплотнения

Если для теплоизоляции деревянного дома используются натуральные материалы, то перед конопаткой необходимо подготовить:

1. Молоток.Небольшой деревянный или резиновый молоток для укладки изоляции деревянными герметиками.
2. Наборный герметик. Шпатель на металлической или деревянной основе, ширина лезвия 10 см, толщина 0,5 см. Это основной инструмент для конопатки корона сруба.
3. Кривая заделка швов. Долото изогнутое с плоским лезвием, шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и щелей в скругленных сечениях здания.
4. Дорожный строитель. Клинок треугольной формы со специальной продольной канавкой.Ширина клинка 17 см, толщина от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначен для заполнения промежутков одинаковой ширины.
5. Разрезной герметик. Зауженное клиновидное полотно шириной до 3,5 см, позволяющее расширить межкроновые прорези для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия для уплотнения должны быть слегка тупыми и гладкими, чтобы не повредить древесину и не вырвать изоляцию из швов. Перед началом работы инструменты тщательно протирают чистой тканью.

Лесозаготовительная техника

Процесс конопатки сруба осуществляется поэтапно. Есть два метода конопатки:

Неважно, каким способом выполняется конопатка в домашних условиях, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Далее будет рассмотрено, как правильно заделать деревянную конструкцию.

Растяжка

Конопатка на растяжке обеспечивает изоляцию швов между бревнами предварительно растянутой изоляцией.Для этого используются волокнистые и рулонные материалы.

Волоконная изоляция

1. Работа ведется с торцов нижнего обода. Небольшая часть утеплителя (например, пакля или мох) наносится поперечными волокнами на шов и забивается изнутри герметиком.
2. По краям утеплитель закатывается маленьким валиком и заделывается в межкоронный шов.
3. Затем используется новая часть изоляции, которая формируется в виде валика, и вся процедура уплотнения повторяется.Это позволяет качественно заклеить шов по всей его длине.

Рулонная изоляция

Плотные ролики из рулонной изоляции получить намного проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и накладывается поперек волокон.

1. Лента разворачивается на ровной поверхности от одного угла до противоположного угла.
2. Подняв свободный край, с помощью конопатки укладывают утеплитель в межкоронковый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см.Так заполняется шов по всей длине.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забита в большие промежутки между бревнами. Изолированный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края канавок.

В набор

Конопатка в комплекте позволяет утеплить широкие и глубокие щели между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно и качество теплоизоляции выше.Для этого подойдет пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Для заделки сруба джутом (самый простой вариант для новичков) небольшое количество материала разматывают и складывают в петли. Далее каждая петля входит в шов конопаткой.
2. Петли начинаются сверху шва, а затем продолжаются снизу.
3. Поверх установленной изоляции накладывается дополнительная прядь для лучшей изоляции. Выравнивают материал по всей длине шва дорожным строителем.

При желании утепление дома аналогичным способом можно ускорить. В этом случае изоляционный материал забивается перфоратором. Инструмент используется на малой скорости, чтобы не допустить деформации шва. Также для укладки утеплителя подойдет пневмомолот с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулон утеплителя и изогнутую конопатку.Процесс осуществляется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя накладывается на шов, расположенный в углу и забивается изогнутым герметиком.
2. После укладки материала его свободные края закатываются и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя ведутся сверху вниз. Материал аккуратно растягивается и распрямляется для равномерного забивания.

Декоративная герметизация

Если основная задача конопатки – теплоизоляция деревянной конструкции, то декоративная конопатка используется для декорирования утепленных межконечных швов.

Для придания швам бревна привлекательного и гармоничного вида специалисты рекомендуют в качестве отделки использовать джутовую или льняную веревку и веревку.

Канат аккуратно прикреплен к поверхности шва оцинкованными гвоздями без шляпы, вбитыми в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративный герметик также подходит для скрытия неравномерно просохших стыков между коронками и для дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопатки деревянный дом следует использовать как можно чаще в течение всего года.Зимой производится проверка на образование новых трещин и деформацию установленного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки проводится второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр конструкции, добавляется теплоизоляционный материал там, где он деформировался или выпал, а также там, где появились новые щели или перекосы сруба.

Конопатка деревянного дома – важное и ответственное мероприятие, требующее грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса.От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

Конопатка сруба обеспечивает надежную изоляцию дома на весь период его эксплуатации. Эта операция не менее важна, чем строительство сруба, если отнестись к ней формально, можно получить холодный, неудобный и вентилируемый дом.

В отличие от кирпича и бетона, древесина – это особый строительный материал, древесина чувствительна к условиям, в которых она находится.Правильно выкопать деревянный дом – значит создать нормальные условия для строительного бруса и обеспечить прочность конструкции. Помимо решения проблем утеплителя, герметик защищает древесину от лишней влаги и сырости, гниения, повреждения микроорганизмами и насекомыми.

Деревянные дома традиционно заделывают материалом природного происхождения; один из самых популярных – утеплитель из волокон джутового растения. В деревянном домостроении утеплитель из этих экзотических для Европы и Америки растений уверенно вытесняет другие материалы, джут широко используют канадские и скандинавские строители.

Причиной популярности джутовых волокон была невысокая цена и хорошие характеристики; На российском рынке джут конкурирует с традиционным российским льном. Когда возникает вопрос: чем заделать дом из бруса, предпочтение отдается все больше. С помощью джута утепляются коттеджи, жилые дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки.

В странах Южной Азии с одного участка получают три «урожая» джута в год с урожайностью около 2 тонн с гектара, азиатские производители способны полностью удовлетворить потребности мирового рынка в этом продукте, преимущества из джутового материала включают:

• Экологичность, волокна не расщепляются и не образуют дисперсную пыль,
• Мякоть однородная, не слеживается,
• Джутовая лента спрессована до 1-2 мм без нарушения геометрии,
• Джутовый утеплитель гигроскопичен, защищает каркас от лишней влаги,
• Джут можно конопатить в домашних условиях из бревен, бруса, профилированного и обрезного бруса.

В качестве недостатка отмечается: влажная джутовая масса может создавать благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых. Для устранения этого недостатка производители используют консерванты и антисептические пропитки, это следует учитывать при покупке материала.

В зависимости от плотности джутовый утеплитель делится на паклю, ватин и войлок. Материал жесткий и упругий, имеет свойство сохранять первоначальную форму, что требует внимания и определенных навыков при его использовании.

Как правильно заделать бревенчатый дом джутом

Конопатка дома производится в два этапа: при возведении бревенчатого дома и после его усадки первая операция называется первичной конопаткой, вторая – отделкой. Первичная герметизация выполняется в два этапа: между венцами укладывается джутовая лента при возведении сруба, после возведения стен зачищаются швы. При прокладке зазоров между бревнами или брусом джутовой лентой необходимо придерживаться следующих правил:

• Поверхности венца перед конопаткой очищены от приставшей грязи, стружки и опилок, джутовая лента раскатывается с одной стороны стены и через каждый метр фиксируется строительным степлером.При укладке по частям кромки стыкуют встык,
• Лента разрезается по боковому краю бруса, в срубе – по линии паза для укладки,
• Штифты продевают сквозь джутовую ленту насквозь, в месте прокола делают надрез крест-накрест,
• Операции повторяются на следующей заводной головке.

Начальная чистовая заделка начинается после укладки стен и установки крыши, заделка начинается с нижнего венца.В межкоронковые швы материал вбивают до состояния эластичности с помощью специального инструмента, после завершения работы с первой коронкой переходят на вторую. Операция трудоемкая, требует усердия и значительных усилий. По ценам строителей стоимость этих работ до 100 рублей за квадратный метр.

После завершения работ снаружи операция повторяется изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не отличается.Время, затрачиваемое на конопатку одноэтажного дома 8х8, может составлять 5-7 дней.

Это важно. Если заделать каждую стену отдельно, можно столкнуться со следующей неприятностью: каждый обработанный шов увеличивает расстояние между коронами на 3-4 мм, полностью обработанная стена дома из бруса 200х200 высотой 16 корон станет 5 -7 см выше, что может привести к перекосам угловых стыков.

Методы уплотнения

При чистом конопатке в трещины вбивается джутовый ватин, операция выполняется двумя способами:

• «Растяжка» – в прорезь вбивается твист-косичка из джута-ватина диаметром 20-25 мм, таким образом заделываются швы с большими зазорами,
• «В комплекте» – прорези заделывают изоляционной лентой шириной 5-7 мм, края ленты поочередно забивают в прорезь, затем углубляют среднюю часть.

Мастера рекомендуют: между венцами прокладывать джутовую ленту с нахлестом до 60-70 мм, свободный край заматывают, утрамбовывают в щель и конопатят «в комплект». В сложных случаях утеплитель забивается в натяжку, шов зачищается до набора.

После того, как дом подвергся усадке, ранее уложенный слой утеплителя деформируется, зазоры между швами открываются, на этом этапе конопатки сруба фактически необходимо проделать работы заново.В процессе усадки в теле бруса обрадуются глубокие продольные трещины-пазухи, такие трещины заделывают льняной паклей и заделывают герметиком, для отдельных трещин более эффективна теплоизоляция льняным материалом.

Как заделать углы бревенчатого дома джутом

При конопатке сруба особое внимание уделяется углам, во многом это зависит от того, будет в доме тепло или нет. Проще всего работать с углами.В этом случае вспышка является частью бревна или бруса, джутовая лента укладывается на общую поверхность, в результате каждый шов углового замка получает свой слой утеплителя.

При врезании в лапу элементы замка конопатят по-разному, в целом соблюдается принцип: каждый стык нужно конопатить.

Финишная герметизация выполняется по порядку, одновременно с коронками.

Как выбрать джутовую ленту

Джутовый утеплитель подбирается по плотности, толщине и ширине.Между венцами укладывается джутовая лента повышенной плотности, при усадке, утеплитель низкой плотности больше спекается, ширина выбирается по размеру бруса, для оцилиндрованного бревна – по размеру кладочного паза. Мастера рекомендуют:

• Обрезной брус обклеить джутовой лентой толщиной 20-25 мм, при угнетении ее толщина будет не более 4 мм;
• Для сухой строганой древесины используйте ленту толщиной 10-12 мм, которая дает усадку до 2 мм.

Межвенцовые швы заделывают материалом меньшей плотности, для заделки трещин используют джутовый ватин плотностью 500-600 грамм на квадратный метр.

Инструменты для уплотнения

В комплекте инструмента:

• Конопатчик наборный с тупым лезвием для работы «в комплекте», лучше иметь инструмент двух типов: с 10-сантиметровым лезвием для конопатки коронок и 2-х сантиметровым лезвием для щелей;
• Дорожный рабочий для укладки скруток “в растяжку”, имеет широкое полотно, утолщенное к низу. По всей длине клинка делается полукруглая выемка;
• Разрезной герметик клиновидным лезвием, забиваемый в пазы для их расширения.

Инструмент изготовлен из твердой древесины или мягкого металла и имеет удобную рукоятку. В качестве ударного инструмента используется молоток – молоток с деревянным или резиновым бойком.

Джутовая веревка для уплотнения

1. Стены дома из обрезного бруса не всегда имеют привлекательный внешний вид, между венцами практически невозможно проложить утеплитель без неровностей, поэтому выкопать сруб «по струне» не получится.Украсить фасад можно с помощью джутовой веревки, которую накладывают поверх слоя межвенцового утеплителя, веревку крепят гвоздями из вагонки.
2. После окончания заделки межвенцовых трещин желательно обработать антисептиком; отечественный препарат «Неомид» – эффективное средство. Средство обеспечивает длительную защиту утеплителя из натурального материала от гниения, грибка и насекомых. Имеет жидкую консистенцию, наносится кистью.
3. Если сруб подвергается шлифовке после усадки, чистовую конопатку проводят в последнюю очередь – после шлифовки стен.

Заключение

Несмотря на массовое производство синтетических материалов, дома по-прежнему конопатят натуральными волокнами, которые обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Межвенцовые утеплители из льна и джута имеют определенные достоинства и недостатки, все лучшие качества сочетаются во все более популярном комбинированном материале «лен-джут».

Каким материалом заделать дачный дом или баню, каждый застройщик решает самостоятельно, в зависимости от конструкции дома, местного климата и других условий.

Завершающий этап строительства стен деревянных домов – конопатка. Этот процесс необходим для предотвращения проникновения влаги между элементами сруба, поскольку попадание влаги приводит к загниванию бревен.

После постройки дома конопатка – заключительный этап. Он необходим для предотвращения попадания влаги между бревнами и выполняет роль утеплителя.

Перед тем, как конопатить дом из бревна, нужно определиться с материалом, из которого сделан утеплитель.Сегодняшний производитель предлагает новые материалы – джут и лен. Заменили старые типа мох и пакля.

Конопатка выполняется через год после постройки бревенчатого дома, вне зависимости от того, была ли утеплена при вырубке. Это время необходимо для усадки деревянной конструкции дома, чтобы элементы бруса или бревна при усадке встали на свои места и приняли форму. Еще через год необходимо заново конопатить, так как при полной усадке могут образоваться дополнительные трещины, которые также следует заделать.Выполняя эту работу, они преследуют следующие цели:

• для достижения герметичности сруба;
• обеспечивают хорошую теплоизоляцию;
• предотвращает гниение древесины;
• защищает материал от конденсата.

Независимо от того, из какого древесного материала построен дом, конопатка выполняется по тому же принципу. Главное – плотно забить материал между коронками. В некоторых местах, где подсохла древесина, образуются слишком большие щели, в этом случае их подвергают конопатке джутовыми или пеньковыми веревками.

Материалы для конопатки в домашних условиях

При выборе материала необходимо учитывать следующие требования:

При выборе материала для конопатки сруба необходимо руководствоваться тем, что материал нетоксичен, не имеет неприятного запаха и имеет низкую теплопроводность.

• он должен иметь низкую теплопроводность;
• не должно содержать вредных веществ, которые могут нанести вред здоровью;
№
• исключает среду для развития плесени и грибковых образований, размножения насекомых;
• быть устойчивым к воздействию природных факторов, перепадам температур и повышенной влажности;
• не должен содержать неприятных запахов;
• не терять своих теплозащитных и герметизирующих качеств на долгие годы.

Мох. Это экологически чистый натуральный материал, который обладает способностью впитывать влагу и выделять ее. При использовании мха древесина не подвержена гниению, так как обладает антибактериальными свойствами. Благодаря натуральному происхождению, в комнате царит здоровая, гостеприимная атмосфера. Но при работе со мхом возникают некоторые трудности из-за того, что он плохо укладывается. Для упрощения работы совмещен с паклей. И даже несмотря на свои незначительные недостатки, этот материал – лучший вариант.

Буксир. Это тоже натуральный материал. Но, в отличие от мха, это вторичный продукт после обработки льна и конопли. Обладает такими же положительными качествами, как и мох.

Белье производится из льняного волокна, абсолютно безопасно и экологически безопасно.

Лен Изготовлен из чистого льняного волокна. Это не вредно для здоровья, так как экологически чистое. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Он также обладает способностью впитывать воду при высокой влажности и при низкой влажности отдавать ее.Благодаря этим свойствам древесина не поддается гниению, образованию плесени и грибка. Материал представляет собой ленту различной толщины. Укладывается методом растяжения.

Джутовое волокно. Это результат обработки растений из семейства мальвовых, произрастающих в Средней Азии, Индии и Китае. Используется при изготовлении веревок и мешков. Также большим спросом пользуется конопатка домов из деревянных балок и бревен. По изоляционным свойствам похож на паклю, но укладывается в комплекте.

Джут. Для его изготовления используется джутовое волокно; выпускается в рулонах разной толщины. В основном используется в зданиях, где требуется повышенная теплоизоляция. Он обладает отличными теплоизоляционными свойствами и устойчив к влажной среде. Невпитывающее свойство позволяет укладывать прямо на влажные бревна.

Способы и особенности конопатки

Есть два пути:

• растяжка;
• в комплект.

Схема способов уплотнения.

При способе конопатки из материала скручиваются пряди, которые впоследствии для удобства работы скручиваются в клубок. Из получившихся ниток вяжутся петли и забиваются в получившиеся щели и прорези. Количество петель зависит от размера зазора. Материал для уплотнения забивается сначала в верхние края, а затем в нижние. Для придания шву аккуратного вида паклю обрезают приплюснутым концом небольшого гвоздезабивателя.

Особое внимание следует уделять углам, так как они тщательно заделываются. При заделке стен концы пакли нужно освободить с углов 10-15 см.

Если в готовом доме закладывается герметик, то высоту сруба увеличивают до 15 см, в связи с этим, чтобы не повредить дымоход, его необходимо во время работы освободить от растворов для уплотнения.

Но укладку материала методом в комплект в основном используют для второй конопатки. Этот метод нашел свое применение при заделке больших щелей и щелей.Для работы используется волокнистый валик, который был заранее подготовлен. Поскольку швы одинаковой ширины, толщина бусинки должна быть одинаковой. Однако если в некоторых местах есть больше зазоров, то валик нужно прокатить несколько раз, чтобы он выглядел как петля. Этот метод получил свое название «в комплекте» из-за увеличения толщины за счет скручивания шнура.

Материал забивается специальным герметиком и деревянным молотком.

Конопатка дома из бревна

Ежегодно необходимо осматривать дом на предмет трещин и щелей.В случае обнаружения их необходимо немедленно заделать конопаткой.

Устройство для конопатки домов из бревна мало чем отличается от утеплителя других срубов, если не учитывать то, что щели в срубах намного меньше и нужен опыт во время работы, чтобы не перегреть утеплитель между блоками. Но при конопатке джутом особое внимание следует уделить стыкам между бревнами, так как они являются самым слабым местом.

При выполнении некачественных работ в холодное время года ветер будет задувать мелкие, на первый взгляд, трещинки и угловые стыки, что способствует снижению температуры в доме.Поскольку идентифицировать эти места практически невозможно, придется переделывать конопатку, что приведет к перерасходу материалов и средств.

Поэтому заделывать дома из бревен нужно с особой тщательностью. При обнаружении даже самых мелких щелей и трещин их необходимо максимально плотно и качественно забивать материалом, конопатить нужно как снаружи, так и внутри дома.

Для валки бревен наиболее целесообразно использовать валковый метод, так как за счет жесткости катка значительно повышается его качество и эффективность.

Сложить сруб из бревна или бруса – это еще не вся задача. Также необходимо правильно выкопать этот бревенчатый дом: заделать щели между венцами и трещины, образующиеся при усадке древесины. Это делается для того, чтобы сруб как можно меньше терял тепло. Качество сборки сруба определяется тем, как были уложены венцы. Важно не только правильно вырезать чаши и пазы – между двумя рядами бревен или бруса обязательно проложить межкроновый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – ваше дело, но такой слой обязательно должен присутствовать. При складывании сруба нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• по нижнему венцу так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в целом , берется на 5-10 см больше ширины чаши; Утеплитель
• также помещается в чашу верхнего венца, его края выступают за чашу также на 3-5 см.

Обратите внимание, что при использовании мха или пакли не нужно «постукивать» по материалу. При ударах молотком или топором волокна мха ломаются, и на дереве образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такое повреждение может в будущем привести к развитию очагов распада. Достаточно просто уплотнить волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мхе часто встречаются шишки или палочки) – просто удалите их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя можно закрепить строительным степлером – повреждение древесины от скоб минимально, а материал надежно удерживается. Желательно уложить «изолированные» венцы вместе, чтобы шар мог зацепить бревно с обоих концов и опустить его, чтобы не сдвинуть утеплитель.

• 1 Как заделать баню
  • 1,1 Мох
  • 1,2 Джут
  • 1.3 Буксир
• 2 Когда заделывать баню
• 3 Сколько пакли нужно для ванны
• 4 Правила заделки

Как заделать баню

Все герметики можно разделить на две основные категории: натуральные (пакля, пенька, мох, джут и др.) И промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, с ними легче работать. Обычно для уменьшения расхода герметика в зазор между коронками закладывается шнур, и только потом поверх него наносится герметик, который во влажном состоянии разравнивается специальным шпателем.

При конопатке не следует иметь под рукой лезвие скальпеля. Рабочая часть инструмента изготовлена ​​из закаленной углеродистой стали

Синтетические герметики имеют ряд недостатков:

• некоторые из них плохо переносят воздействие ультрафиолетового излучения – при облучении теряют свои свойства, крошатся и выдуваются ветры. Проблема решается усилением планок, которые закроют швы от ультрафиолета;
• Некоторые герметики для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении / сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилегающих древесных волокон.По этой причине имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный герметик для швов EUROTEX по дереву

На видео показано, как использовать герметик Eurotex.

Как показано на видео выше, вы можете использовать обычную столовую ложку в качестве инструмента для выравнивания и удаления излишков герметика.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и описанием, убедитесь, что он совместим с той породой дерева, из которой построен сруб, может быть использован в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Применение герметика оправдано в том случае, когда его применяют для заделки заделок зазоров: после двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом ожидается полная усадка сруба и приобретение эксплуатационных размеров. , после чего в швы укладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки тоже имеют свои достоинства и недостатки, к тому же каждый из них требует определенной подготовки.

Самый проверенный материал для конопатки ванны – мох.Его использовали веками. Сегодня появилось много других материалов, но по характеристикам они не превзошли мох. С новыми (особенно ленточными материалами) работать удобнее. Это бесспорно, но качества мха остались для них недостижимыми. Основное среди них – способность противостоять бактериям и высокая устойчивость к гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала сушат, а затем снова увлажняют перед использованием.Это восстанавливает эластичность стеблей. Пропитанный мох выкладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали по обе стороны от бревна / бруса. После завершения сборки сруба вырезаются слишком длинные стебли мха, все остальное заправляется и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. После этого, через полгода и через полтора года повторная конопатка.

Джут все чаще используется при строительстве деревянных бань и домов.И не просто джутовые волокна, а рулонный материал. Джутовое волокно имеет хорошие характеристики: оно обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества лигнина – натуральной смолы, которая служит связующим элементом – практически не подвержено гниению и имеет низкую гигроскопичность. Даже при повышенной влажности джут остается сухим на ощупь.

Джутовые утеплители бывают нескольких типов:

Жгут – это отходы, образующиеся при первичной переработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используют паклю из джута, конопли и льна.Характеристики материала и его качество зависят от сырья, степени очистки волокон и их длины. Строительный пакля вдавливается в квадратные блоки. Для использования при конопатке бревенчатого дома из общего блока вытаскивают полоску материала, скручивают в жгут и кладут в шов. Удобнее использовать гребешок, который продается в рулонах.

Пакля для ванны

С таким материалом неудобно: сложно добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя, а для конопатки бревна пакля имеет чрезмерную жесткость, из-за чего добиться практически невозможно. плотное заполнение шва, первое время, и нужно периодически повторять конопатку.Если выбор стоит между мхом и джутовой паклей, то можно однозначно сказать, что для ванны лучше подходит мох – он обладает способностью подавлять развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда заделывать баню

Бревенчатый дом собран, когда можно первый раз заделать свежий бревенчатый дом? Если сруб собирался на мох или паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно сразу произвести первичную конопатку: отрезать слишком длинные волокна, заправить их внутрь и заправить в швы.Не нужно усердствовать в этом. Это предварительные работы, целью которых является удаление волокон. Но делать это нужно с соблюдением правил конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, ничего делать не нужно.

Ванна после первичной конопатки

Первая «серьезная» конопатка проводится примерно через шесть месяцев после сбора бревенчатого дома. За это время бревна / балки потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, коронки и углы вообще «сядут» на свои места.В это время проводится первая конопатка. После этого процесса можно устанавливать двери / окна.

Второй герметик понадобится примерно через год после первого. С момента постройки сруба прошло полтора года, и сруб хорошо прижился. Сейчас все швы и трещины проверены, все недочеты устранены. В зависимости от материала и качества работы может понадобиться еще через пять лет просверлить швы заново. Но были случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводится несколько лет подряд.Чаще всего такая необходимость возникает, если бревенчатый дом строился без межкронового утепления.

Сколько нужно пакли для ванны

Любой натуральный материал для конопатки при укладке многократно сжимается и его большое количество может уместиться в каркас даже при хорошей изоляции между венцами. Никто не сможет точно сказать, сколько пакли нужно для бани: это еще зависит от того, из какого материала сделан каркас и как нарезаны пазы в бревнах.Как правило, для ручной нарезки канавок используется больше материала. Кроме того, для оцилиндрованного бревна требуется больше материала, чем для оцилиндрованного бревна. Для сруба из бруса требуется меньше, но и здесь количество пакли или мха, которое пойдет на заделку трещин, зависит от точности геометрии бруса и глубины / количества трещин, появившихся при усадке.

Правила конопатки

Конопатить бревенчатый дом не очень сложно, но долго и утомительно. Делать все нужно основательно и медленно, поэтому времени уходит много – на заделку маленькой ванны 5 * 4 ушло 10 дней (за 7-8 часов работала за час).

Главное не переборщить с прилагаемыми усилиями при забивании утеплителя, что может привести к тому, что каркас поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки бревна:

• Начать нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем вкапывая такой же венок изнутри. И только после этого приступайте к обработке следующей коронки.
• При конопатке обращайте особое внимание на углы – часто бывают самые значительные щели.
• При первоначальном зачесывании сначала нужно подобрать подвешивающийся материал, согнуть его и заправить в прорезь. В этом случае использовать средство нужно по мере необходимости. Эта операция выполняется на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
• В том же месте используйте герметик и деревянный молоток (иногда используется молоток, но молоток не так хорошо отбивает руки), чтобы уплотнить материал. Наносить герметик нужно, пока материал не начнет пружинить.Затем переходите к следующему разделу.
• После уплотнения образовалась щель. В него снова кладут кусок утеплителя. Если это пакля, нужно скатать из нее жгут необходимой толщины или оторвать от ленты кусок необходимой длины. Эту деталь также забивают герметиком и молотком до тех пор, пока не появится упругий эффект. Повторяйте эту операцию, пока зазор не будет полностью заполнен, и переходите к следующему разделу.

Как и в любом другом деле, конопатка требует определенных навыков.Поскольку существует более одной такой процедуры, в результате у вас появятся навыки. По мере того, как вы набираетесь опыта, вы заметите недостатки, которые вы допустили в начале занятия – здесь у вас будет шанс их устранить. Собственно, горшки сжигают не боги, но вырыть сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Конопатка сруба – это заполнение щелей между бревнами венцов и в выемках углов при строительстве здания и после его полной усадки.Грамотное выполнение таких работ позволяет избежать деформации стен дома, утеплить его и защитить жилое пространство от внешних негативных воздействий (ветер, осадки, низкие температуры и т. Д.).

Конопатка дома может выполняться с использованием различных материалов и инструментов. Однако доверять такую ​​работу стоит только опытным профессионалам. Квалифицированные мастера смогут не только выкопать сруб по максимально доступной для всех цене, но и обеспечить максимальное качество этой работы.

Когда выполняется конопатка бревенчатого дома?

Конопатка бруса – обязательный процесс перед любыми отделочными работами. Работа ведется в два этапа. Во-первых, заполнение пазов между лагами необходимо проводить непосредственно во время сборки стен. Далее конопатку дома нужно производить после того, как сруб полностью уселся. Обычно полная усадка стен занимает от одного до двух лет. Цена на конопатку бревенчатого дома зависит от:

• высоты стен и площади дома;
• материал, используемый для заделки зазоров между рамой;
• Качество древесины, из которой возведены стены.

Желая выкопать сруб, цена на который вполне доступна по меркам современного строительного рынка, лучше всего довериться настоящим профессионалам, способным выполнить работы любой сложности на высшем уровне.

Материалы для конопатки сруба

Конопатка сруба, стоимость которой определяется мастерами сразу после осмотра объема работ, должна производиться снаружи и изнутри стен.Такой подход к работе обеспечит максимальную влаго- и ветрозащиту жилых помещений. Для конопатки бруса можно использовать различные материалы. Итак, наиболее востребованы ленточные и межвенцовые полотна, джутовый герметик. С его использованием можно легко копаться в домах любого размера.

Конопатка, цена которой также зависит от качества уплотнителя и простоты работы с ним, позволяет значительно увеличить срок эксплуатации конструкции и качество жизни в ней. Если вы хотите наскучить дом, лучше всего обратиться к профессионалам.Опытные мастера смогут качественно выполнить достаточно монотонную и трудоемкую работу. В этом случае цена конопатки будет вашим вложением в долговечность деревянного дома.

Как правильно построить пристройку к дому из бруса? Пристройка к дому из бруса

Увеличить жилую площадь загородного дома можно с помощью пристройки.

Вариант использования штанги.

Пристройка к дому из бруса – демократичное, недорогое и относительно доступное решение.

Интерьер деревянного дома.

Важно понимать, что все работы по возведению конструкции можно производить своими руками. Такая конструкция отлично подойдет не только для деревянных или каркасных построек, ведь она будет хорошо смотреться на фоне блочного или кирпичного загородного дома, поскольку материал хорошо поддается обработке и позволяет использовать любые отделочные и облицовочные материалы.

Подготовительные работы

Если вы решили все делать самостоятельно, то нужно сразу приступить к разработке проекта.Очень важно определиться с размерами флигеля: если дом достаточно большой и в нем достаточно места для земельного участка, то есть смысл сделать отличный дизайн; если дом небольшой, а размеры участка не позволяют, то вполне можно обойтись небольшой пристройкой, которая послужит хозяйственным сооружением.

Кроме того, перед началом строительных работ следует определить для себя, какие функции будет выполнять пристройка: сарай, летняя кухня, терраса, мастерская, гараж и т. Д.Конструктивные особенности и вид используемых материалов во многом будут зависеть от функционального назначения пристройки.

Как правило, пристройка к дому из бруса дополнительно оборудуется всеми необходимыми коммуникациями: канализацией, водопроводом, электричеством. Поэтому при расчете итоговой сметы необходимо также учитывать коммуникации. Предварительные расчеты разработки и реализации проекта помогут определить количество необходимого материала и примерную стоимость строительных работ.

Важно, что использование планки в этом случае позволит вам довольно много сэкономить.

Такое расширение может иметь или не иметь фрейм. Выбор того или иного типа постройки будет зависеть от особенностей загородного дома и ваших предпочтений.

Если разработка проекта и составление бюджета является для вас определенной проблемой и вызывает затруднения, то для решения этой проблемы рекомендуется обратиться в специализированные организации. Еще лучше, если вам помогут профессионалы.

Вам нужен фундамент?

Фундамент – это основная часть пристройки к загородному дому, независимо от того, из каких материалов он построен. Специалисты отмечают, что по конструкции он должен быть похож на фундамент загородного дома.

Вот почему крайне важно знать материал для возведения основного фундамента, его размеры, особенности и глубину залегания. Если дом куплен и о характеристиках фундамента ничего не известно, то все это стоит узнать (самостоятельно или пригласив мастеров).

Возведение фундамента под пристройку к деревянному или кирпичному дому включает четыре основных этапа:

1. В первую очередь выполняется разметка, которую необходимо провести с использованием разработанного проекта пристройки.
2. Затем проводят земляные работы (уже с учетом характеристик фундамента дачного дома).
3. Внизу котлована нужно сделать деревянную опалубку своими руками, сверху установить армированную связку, с помощью которой можно будет соединить дом с пристройкой.В конце все это заливается бетонным раствором.
4. Настоятельно рекомендуется утеплить фундамент пристройки от влаги. Особенно важно, чтобы у основания загородного дома была качественная гидроизоляция. Для снижения финансовых затрат в виде гидроизоляции можно использовать обычный рубероид, смазанный битумной мастикой.

После заливки фундамента нужно подождать несколько недель, прежде чем продолжить. строительные работы.

Оптимальное время схватывания цементного раствора – 25-30 суток.Лучше подождать именно этого периода. В том случае, если пристройка будет служить верандой или террасой, то острой необходимости в строительстве бетонного фундамента нет. Для легких пристроек рекомендуется использовать основания на сваях, которые проще сделать своими руками.

Устройство стен

Для современных загородных домов лучше всего подходят деревянные хозяйственные постройки на каркасной основе. Достаточно легко будет прикрепить его к деревянному дому, а при должном настойчивости и желании – и к кирпичу.Для крепления стен можно использовать большие шурупы и гвозди, кронштейны, металлические пластины и скобы.

В большинстве случаев при возведении хозяйственных построек используется технология, предусматривающая возведение трех стен, при этом стена загородного дома считается несущей стеной. Из двух стен сделать пристройку можно, но такая конструкция используется крайне редко.

Если пристройка от бруса к срубу будет служить жилым помещением, то однозначно нужно выбирать каркасную технологию строительства.В этом случае рекомендуется использовать деревянные бруски сечением 200 х 200 и более. Следует отметить, что это достаточно массивная планка с отличными характеристиками производительности и производительности.

Следует учитывать, что по окончании строительства деревянная конструкция обязательно даст усадку, поэтому на последних этапах работ рекомендуется крепить пристройку к основному дому с помощью металлических скоб. После этого пристройку нужно оставить в покое примерно на год, до полного завершения усадки.

В процессе усадки в большинстве случаев происходит вертикальное смещение между стеной дома и пристройкой.

В таких ситуациях необходимо своими руками снять установленные кронштейны, переустановив их таким образом, чтобы полностью исключить наличие смещения, поэтому их крепление следует проводить с отступом нескольких звеньев (обычно двух-трех достаточно). При усадке также рекомендуется уложить теплоизоляционный материал на все видимые трещины.Можно использовать обычную минеральную вату, фетр, джут и современный утеплитель.

По окончании монтажа стен, независимо от функционального назначения пристройки, нужно своими руками выполнить обвязку конструкции. Это необходимо сделать для того, чтобы подготовить конструкцию к монтажу рубероида. Для обвязки следует выбирать небольшие балки (изделий сечением 150 х 150 мм обычно хватает с запасом), рекомендуемый размер заготовок будет зависеть от габаритов пристройки.Обвязка осуществляется по всему периметру конструкции.

В том случае, если необходимо сделать пристройку из бруса своими руками к блочному или деревянному дому, то особое внимание следует уделить процессу стыковки материала. Необходимо провести все необходимые работы по снижению гигроскопичности используемой древесины, для чего перед началом строительства брус необходимо пропитать антисептическими составами. Кроме того, на стыке дерева и кирпича обязательно проводятся работы по гидроизоляции и заделываются все трещины, что снизит вероятность последующего отрыва стен и исключит появление сквозняков.

Устройство кровли и подключение коммуникаций

Крыша пристройки делается так же, как и во всем загородном доме … Прежде всего, требуется продумать конструкцию стропильной системы, включая ригели. , стойки, а также некоторые другие элементы для поддержки и фиксации.

При этом, выбирая кровельный материал, нужно учитывать тип фундамента и толщину стен.

Следует отметить, что работы по кровле в пристройке к деревянному дому достаточно трудоемкие, поэтому по возможности на данном этапе не лишним будет воспользоваться помощью профессионалов.Они смогут порекомендовать лучший вариант кровли, а также наиболее подходящие материалы и сырье.

Монтаж водопровода, электроснабжения, канализации и других необходимых коммуникаций также лучше всего доверить специалистам. Если работы по устройству канализации и водоснабжения помещения при должном навыке и желании можно выполнить своими руками, то сделать качественный и долговечный электромонтаж своими силами без соответствующие навыки и опыт.

Все ли законно?

Сюда можно попасть двумя способами:

• Сначала собрать всю необходимую документацию, оформить документы, получить разрешение и только после этого приступить к строительству пристройки;
• Или, как это принято в нашей стране, провести все строительные работы, сдать пристройку в эксплуатацию и только после этого приступить к ее официальному проектированию.

В последние годы можно отметить тенденцию, при которой легализация пристройки к частному дому не вызывает никаких затруднений.

Определенные проблемы могут возникнуть только в том случае, если домовладелец затянется с оформлением документов до последнего, надеясь, что этого, возможно, и не придется делать. Но этот процесс неизбежен.

В каких случаях регулирующие органы и суд могут отказать в праве на строительство пристройки?

1. Коммунальные трубы и кабели под землей расположены менее чем в 250 см от пристройки. Это одно из основных требований, которое необходимо соблюдать.
2. Запрет на строительство также может быть наложен, если в процессе проведения работ необходимо разрушить несущие стены загородного дома.
3. Разрешение на строительство и эксплуатацию пристройки вряд ли будет выдано, если строительные работы ведутся с использованием устаревших технологий или некачественных строительных материалов.

Как правило, срок оформления всех документов на пристройку к деревянному или кирпичному дому составляет около года.

Часто через несколько лет после постройки жилого дома возникает желание сделать пристройку. Это может быть полноценная гостиная или просто открытая летняя веранда.В любом случае пристройку из бруса к деревянному дому можно сделать без особого труда.

Пристройка к жилому дому помимо обязательной подготовки проекта и соответствующих расчетов, как правило, требует обязательного согласования в соответствующих органах. Если самостоятельно подготовить проект нет возможности, сторонние организации всегда могут помочь в этом. Для этого нужно выбрать интересующую вас пристройку к деревянному дому из бруса, показать фото специалистам и получить готовый проект… Они также могут помочь с координацией.

Разновидности

Пристройка к деревянному дому, как правило, выполняется с помощью каркаса из бруса, который впоследствии утепляется.

Выбор типа пристройки зависит от нескольких факторов:

• Этажность.
• Площадь нового помещения.
• Земельный участок.
• Особенности основного строения.

Важно! Оптимальный вариант – изготовление пристройки из материала основной конструкции.

Монтаж

Монтаж конструкции зависит от ее типа (жилое или нежилое). Жилой дом предполагает:

• Сплошной фундамент.
• Строительство стены, соединяющей два здания.
• Система связи.

Важно! При установке жилой пристройки новая конструкция отделяется от основной с помощью компенсатора, что позволяет избежать возможной усадки и повреждений.

Этапы работ

Этапы монтажных работ аналогичны обычному зданию:

• Закупка материала. По подготовленному проекту составляется смета, рассчитывается и доставляется необходимый для строительства материал.
• Подготовка фундамента. Пристройка для проживания нуждается в отдельном фундаменте глубиной, равной основному зданию. Фундаменты должны быть соединены друг с другом армированной связкой, чтобы предотвратить возможную усадку.

Важно! Фундамент необходимо отделить от здания гидроизоляцией, например, рубероидом, и использовать битум для повышения герметичности.

Для облегченного варианта (веранды) достаточно фундамента на сваях или на столбах, дешевле и проще.

• Монтаж стен. Возведение стен осуществляется при помощи бруса аналогично стандартному процессу. Обязательный деформационный шов заполняется пенополиуретаном.
• Монтаж кровли. Уклон крыши должен быть достаточным для предотвращения скопления осадков. Подключение к крыше основного здания не является обязательным. Если пристройка двухэтажная, крышу необходимо соединить с основным зданием.

Важно! В процессе установки необходимо установить водостоки.

• Внутренние работы. После основных работ начинается отделка помещения, включая обязательное утепление, если оно жилое.

Пристройка к срубу – хороший способ увеличить полезную площадь дома за счет обустройства новой жилой комнаты или подсобного помещения. На большом участке с возведением пристройки проблем обычно не возникает; дополнительное помещение можно собрать своими руками из бруса или других материалов.

Дом из бруса с пристройкой станет удобнее в эксплуатации, при этом потребуется не так много денег и времени.

Варианты пристройки

Пристройка к дому из бруса своими руками может быть самой разной. Его можно использовать как полноценное жилое пространство: оно может стать детской или гардеробной, в нем можно оборудовать дополнительный санузел, оборудовать сауну и т. Д. Широкие возможности для строительства, а правильная отделка помещения позволит вы можете использовать его как хотите.

Также можно построить дополнительное подсобное помещение: мастерскую, гараж, складское помещение и т. Д.Типом пристройки к дому можно назвать беседки и террасы, которые станут как бы промежуточным звеном между домом и улицей.

Решая, как прикрепить пристройку к срубу, нужно ответить на несколько вопросов:

• Планируете ли вы использовать ее зимой? В таком случае потребуется не только перестроить систему отопления дома, но и приобрести теплоизоляцию. На утепленную отапливаемую пристройку также потребуется установка пластиковых окон как минимум с двухкамерным стеклопакетом.
• Каковы его размеры и конструкция? Из бруса можно возвести три стены по технологии сруба, а затем соединить пристройку с капитальными стенами с помощью металлических креплений – скоб или уголков. Другой вариант – это каркасная пристройка к срубу.

Каркас бруса обшивают ДСП или плитами OSB с дополнительной изоляцией, это обеспечит защиту стен от холода.

• Какой будет фундамент? Строители рекомендуют использовать для пристройки такой же тип фундамента, как и для основного корпуса.
• Какой будет конструкция крыши? Самое простое решение – односкатная крыша, для которой сооружается дополнительная система стропил и обрешетки. Кровельный материал должен гармонировать с основным кровельным материалом.

Дополнительно нужно будет продумать внутреннюю и внешнюю облицовку и на основании полученных данных разработать план. Пристройка может быть большой или маленькой, точный расчет позволит вам примерно оценить затраты и заранее рассчитать свою прочность и время строительства.

Как установить пристройку

Как построить пристройку от бруса к дому? Если у вас есть хоть немного навыков в строительных работах, вы можете попробовать справиться с этой задачей самостоятельно. Фундамент монтируется на ту же глубину, что и фундамент самого дома.

Самый распространенный вариант – это обычное ленточное основание, новая часть фундамента крепится к старому с помощью арматуры. Для легких каркасных построек можно использовать столбчатое основание, но устанавливать его нельзя на всех типах грунтов.Любому субстрату необходимо дать высохнуть, что может занять несколько недель.

Для строительства пристройки можно использовать брус естественной влажности или уже просохший материал. Камерная сушка удаляет из него большую часть влаги, в результате чего дает минимальную усадку после укладки коронок.

Однако он стоит намного дороже, чем обычный, поэтому стоимость расширения значительно возрастет. При возведении венцов между ними прокладывают утеплитель, его необходимо приобрести заранее.

Важные моменты при возведении стен пристройки из бруса:

• Все элементы из дерева нуждаются в предварительной обработке антисептиками. Это предотвратит гниение, которому подвержена любая древесина.
• Дюбеля и металлические уголки можно использовать для крепления стен из бруса к стенам основного дома. Все металлические крепежи должны быть оцинкованы для защиты от коррозии.

Углы крепятся саморезами, при этом не затягиваются плотно.Небольшой зазор в несколько миллиметров позволит постройке завершить усадку, перекоса стен не будет.

• Крыша пристройки должна иметь уклон для легкого таяния снега. При строительстве устанавливаются стропила и обрешетка, крыша покрывается металлочерепицей или другим материалом, гармонирующим с основным убранством дома.
• При сборке стен и стропильной системы требуется много времени для завершения усадки конструкции.Не стоит сразу устанавливать двери и пластиковые окна, так как усадка может изменить высоту пристройки на несколько сантиметров в первые несколько лет.
• Срок усадки не менее полугода, после чего можно приступать к отделке. Стены из бруса нужно конопатить, часто их не покрывают никакими облицовочными материалами … В регионах с холодным климатом требуется дополнительная изоляция, а стены лучше обшить утеплителем снаружи.

Последним этапом будет подшивка потолка и прочие отделочные работы… Бревенчатая пристройка будет гармонично смотреться с бревенчатым домом, такие же варианты можно встретить с домами из кирпича и газобетона.

Преимущества удлинителя рамы

Монтаж удлинителя рамы займет меньше времени и требует меньших вложений. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому можно установить более дешевое основание. Сушеный брус стоит дорого, а приобретать материал естественной влажности может быть невыгодно из-за его низкой надежности.

Каркас пристройки собирается за сутки, после чего поставляется с внешней и внутренней обшивкой, а между плитами помещается изоляция.У пристройки будут совершенно ровные стены, поэтому можно будет сразу приступить к отделке без чернового ремонта. Каркасное здание легче обеспечить всеми необходимыми коммуникациями, если новое помещение предполагается сделать жилым.

Очень часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда необходимо расширить жилую площадь частного дома. Причиной тому могут быть различные обстоятельства, например, увеличение семьи. Особенно, если нет реальной возможности предоставить детям отдельное жилье.

Но вариант с постройкой флигеля эту проблему выгодно решает. Конечно, совсем не обязательно капитальная пристройка. Возможно, вам понадобится обычная терраса или беседка, но даже для такой, казалось бы, простой конструкции нужно потратить немалое количество времени и трудозатрат. Пристройка к дому из бруса не доставит вам особых хлопот при строительстве, можно сделать своими руками.

Начало работы: создание проекта

Если у вашего участка большая площадь, то с возведением пристройки проблем не возникнет, даже если весь объем работ вы будете делать своими силами.Чтобы не ошибиться с требуемым размером комнаты, необходимо предварительно составить подробный план. Вот несколько полезных советов относительно факторов, которые следует учитывать при планировании.

1. Самое главное определиться с назначением флигеля. Ведь это не всегда жилое помещение, возможно, вам понадобится гараж, веранда или мастерская. Именно от этого фактора будут зависеть все основные моменты строительства: и количество необходимых материалов, и площадь, и количество оконных конструкций и многое другое.
2. Еще одно важное обстоятельство, влияющее на наличие разного рода коммуникаций в планируемой пристройке, например, водопровода или канализации.
3. Помимо количества материалов для строительства, необходимо определиться с их качеством, точнее с их типом. Тогда вы сможете рассчитать стоимость будущего строения, а также позаботиться о качестве, влияющем на срок эксплуатации.

Технологическая характеристика пристройки из дерева

Рассмотрим вариант пристройки к дому, выполненной с помощью такого материала, как брус.Основное здание может быть деревянным или каменным. Но независимо от этого в первую очередь речь идет о возведении фундамента.

Итак, для пристройки, реализацию которой планируется из бруса, необходим фундамент, соответствующий имеющемуся под основную постройку фундаменту. Если вы построили дом своими руками, то наверняка знаете, какой фундамент под ним. А это значит, что сделать такую ​​же не составит труда. Ключевые моменты, которые необходимо знать:

• габариты фундамента;
• глубина его зарождения;
• использован материал и конструктивное решение.

Осталось только провести привязку возведенного фундамента к имеющемуся, после чего можно переходить к возведению стен пристройки.

Если фундамент вашего дома покрыт завесой неизвестности, то вам нужно провести небольшое исследование, которое поможет вам определиться с материалом и дизайном.

После установки фундамента необходимо подождать примерно 30 дней, чтобы он затвердел и набрал необходимую прочность.Особое внимание стоит уделить точкам соединения нового фундамента со старым.

Полезный совет: можно просто использовать такое решение, как строительство свайного элемента. Его дизайн не имеет отношения к существующему.

Возведение стены: техпроцесс

Теперь, когда фундамент готов, нужно переходить к устройству стен пристройки. Это будут 3 стены, так как четвертая – это стена существующего дома, к которому ведется пристройка.

Но есть варианты, в которых достаточно всего двух стен, но это зависит от формы вашего дома. Если ваш дом деревянный, то подключить его к бревенчатой ​​пристройке не составит большого труда. Для крепления лучше всего использовать металлические пластины и скобы, шурупы, гвозди, специальные кронштейны и так далее.

• Обращаем ваше внимание, что пристройка из бруса, если планируется круглогодичное проживание, должна быть построена из стройматериала, размером не менее 200 на 200 мм.
• Не забывайте, что это достаточно тяжелый материал, и впоследствии он обязательно даст усадку. Именно этот факт является причиной соединения старой и новой постройки с помощью металлического кронштейна. Только после того, как произойдет его усадка, можно выполнить более лучшую фиксацию.
• Что касается времени, необходимого для усадки, то примерно этот процесс занимает год, а может и немного больше. На срок влияют такие факторы, как площадь пристройки, качество используемого сырья, состояние существующего здания.Главное в этом процессе – не торопиться.
• После того, как произошла усадка, первоначально установленные скобы удаляются, а затем закрепляются на новом месте. На время ожидания усадки здание можно утеплить с помощью любого изоляционного материала. Выберите тот, который вам больше всего подходит. Это может быть минеральная вата, войлок или любая другая.
• Для улучшения качества теплоизоляции и придания эстетичного вида стыкам используется специальная деревянная планка, в процессе усадки ее можно немного перекосить, тогда ее нужно демонтировать и снова закрепить.

В верхней части стен новостройки и старого, если это чердак или кровельное устройство, делается обвязка, для которой используется балка уже меньшего размера. Подходит для 150×150 мм. Такой пояс необходимо выполнять по периметру. Лучшим вариантом будет использование бруса, в котором не будет стыков.

Но все зависит от размеров построек. Но если есть необходимость, то можно заказать изготовление бруса с необходимыми габаритами… Однако его стоимость будет намного дороже. Стандартный размер бруса обычно составляет от 2 до 6 метров.

Устройство кровельное

Увеличена площадь дома, теперь нужно позаботиться о крыше. Делается это обычным способом по общепринятым технологическим правилам. Примерный порядок работы следующий:

• Сначала оборудуется стропильная система, в которую входят стойки, ригели и другие элементы. Не забываем соблюдать параметры нагрузки;
• После установки стропил приступить к созданию обрешетки.Для этого используются бруски, рейки. Вместо конструкции обрешетки можно сделать сплошной настил, для которого подойдут доски или просто фанера;
• следующий этап – облицовка фронтонов;
• дальнейшая подшивка карнизов;
• следующий этап работ по устройству кровли касается монтажа ветровой части;
• и последний фронт работы касается монтажа кровли. Выбирайте материал для покрытия исходя из общей стилистики постройки и своих вкусовых предпочтений.

Что еще? Конечно, пол, потолок и отделочные работы. Монтаж окон и дверей обычно не составляет труда. Если дом и постройка из бруса, то все остальные элементы желательно выполнить из бруса.

Нюансы возведения флигеля из бруса

• Во-первых, все действия с деревянными стройматериалами рекомендуется проводить в холодное время года. Это поможет сократить период усадки.
• Во-вторых, теплоизоляция деревянной конструкции наиболее целесообразна изнутри. Так вы сохраните привлекательный внешний вид построек. А еще можно значительно сэкономить на количестве утеплителя.
• Не забывайте, что все деревянные конструкции в обязательном порядке требуют обработки антисептическим составом, который должен обладать защитными свойствами от воздействия влажной среды, бактериальной инфекции и размножения насекомых. Огнеупорная обработка также считается обязательной.
• Очень хорошо, если количество металлических креплений будет минимальным. В этом случае лучше всего остановить свой выбор на оцинкованных. Это важно для защиты дерева от коррозии.

Особенности соединения двух зданий разного характера

Если ваша цель – сделать пристройку из бруса в кирпичное здание, то необходимо придерживаться некоторых правил, которые обеспечат высокое качество и долгий срок службы.

• Очень важно подумать, как они будут связаны.Это связано с тем, что такой материал, как дерево, обладает свойством, обеспечивающим ему высокую степень гигроскопичности. Чтобы его уменьшить, необходимо использовать специальные пропиточные составы и обработать им все торцевые части деталей.
• Даже на стыке дерева и кирпичной стены потребуется качественная гидроизоляция.
• Во избежание такой проблемы, как сквозняк, необходимо будет выполнить уплотнение подвижного характера между деревянной и кирпичной поверхностью стен.

Крыльцо, веранда, крытая терраса, еще одна гостиная или подсобное помещение – это может выглядеть как пристройка к дому из бруса. И этот выбор материала не зависит от того, из чего построено само здание. Дерево прекрасно впишется в дизайн частного дома в любом стиле.

Пристройка к дому из бруса может повторять геометрию основного здания и быть не меньше его площади

Что нужно сделать перед началом строительства

Пристройки к дому можно использовать для разных целей.

Если это капитальная пристройка к частному дому, то необходимо получить разрешение на строительство в местных муниципальных властях. Единственное облегчение – это то, что на землю уже есть права, и процедура легализации упростится.

Некапитальные пристройки, не влияющие на структуру дома и не меняющие схему инженерных сетей, не требуют получения разрешения на строительство. К ним относятся:

• крытая терраса;

• внешняя лестница;

Кроме того, разрешение не требуется, если это вспомогательное сооружение, которое не влияет на несущие конструкции и коммуникации главного здания.Например, разрешение требуется на пристроенную летнюю кухню, но не на пристроенную беседку с садовым камином.

Если речь идет о расширении здания, то это уже касается реконструкции дома (вне зависимости от сезонности проживания), и разрешительную документацию нужно оформлять в обязательном порядке. Это должно быть сделано по следующим причинам:

пристройка займет определенное место на участке и может нарушать стандартные расстояния до границ участка, точек водозабора, септиков, газовых баллонов;

проект дома меняется, а значит, меняются доли права собственности;

Техническая документация

в муниципальных органах не будет соответствовать действительности, а это штраф и блокировка любой сделки с недвижимостью до легализации реконструкции или устранения незаконной пристройки.

Но, если этим занимается строительная организация, то получение разрешения – это забота специалистов компании, которые разработают проект пристройки.

Фонд

Основная сложность при строительстве пристройки состоит в том, что для нее нужен собственный фундамент.

При строительстве дома фундамент выполняется как единая конструкция, которая распределяет общую нагрузку на всю «точку» здания. Причем фундамент такой же по всему периметру: для ленты это толщина и глубина кладки, для свай – длина, размер сечения и расстояние между ними.

Для большой пристройки нужен такой же фундамент, как и для всего дома. Можно, конечно, поставить еще одну, но полной гарантии, что она будет «вести себя» так же, как и основная, не будет. Даже когда новое основание по своим несущим характеристикам идентично старому, на стыке ленты из-за неравномерной осадки может образоваться трещина – грунт под домом уже осел, а под пристройкой только начнет деформироваться .

Если дом относительно новый, и на него есть проектная документация, то определить параметры фундамента несложно.

Такая же понятная технология, если нужно реконструировать фундамент дома. Например, когда с участка «в наследство» достался старый дом и они его переделали «под себя», одновременно построив пристройку от бруса к срубу. В этом случае реконструкция старого фундамента и строительство нового производятся по одной и той же технологии.

Третий вариант – осмотреть старый фундамент. Ленту необходимо откопать (это еще нужно будет сделать там, где примыкает пристройка), определиться с материалами и глубиной кладки.А параметры сваи нужно определять «на глаз». То есть, собственно, провести небольшие инженерные изыскания.

Привязать свайный или прикрутить новый фундамент к старому несложно – это делается на уровне ростверка после установки опор.

Ленточный фундамент перевязан арматурой. Для этого по контуру траншеи под фундамент пристройки выкапывается стена цоколя дома. В стене фундамента просверливаются отверстия по диаметру арматуры, в них забиваются шпильки и к ним привязывается каркас нового фундамента.

На нашем сайте вы можете познакомиться с большинством строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Особенности растяжки из бруса. Выбор материала

Брус, как и бревно, не так часто используют для постройки пристройки к дому. В большинстве случаев для деревянной пристройки выбирается каркасная технология – она ​​дешевле, проще, меньше нагрузка на почву и наносы, а значит, можно заложить более легкий фундамент … А главное преимущество в том, что все строительные работы и отделку можно начать и закончить за один сезон.

Пристройка из бруса может быть изготовлена ​​за один сезон только в случае приклеивания или камерной сушки. Оба материала практически не дают усадки, поэтому изменений геометрии стен и перегородок не будет.

Брус естественной влажности долго сохнет, поэтому после завершения возведения стен и возведения кровли пристройку необходимо защищать не менее года. И только после этого можно устанавливать окна, двери, прокладывать коммуникации и отделывать.

Еще одним фактором, влияющим на скорость строительства и стоимость материалов, является чистота обработки. Стены из строганного или клееного бруса практически не нужно переделывать, их можно просто покрыть лаком.

Есть два варианта сделать пристройку из бруса к деревянному дому – быстро, но дорого, или дешевле, но дольше. Для сравнения ниже приведен примерный уровень цен за 1 м 3 бруса одного из самых «ходовых» размеров 150х150х6000 мм:

обрезной (строительный) – 6000-6300 руб .;

1 сорт – 7000-7300 руб .:

профилированный естественной влажности – 8500-9000 руб .;

профильная камерная сушка – 9500-10000 руб .;

строганная естественная влажность – 9000-9500 руб .;

строганная камерная сушка – 10 500-11 500 руб .;

клееный – 21000-23000 руб.

Конечно, если к деревянному дому делают пристройку из бруса, то выбирается тот тип, который использовался для основной конструкции.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Особенности пристройки из бруса естественной влажности. Домашняя связь

Прочный и надежный фундамент – это только часть проблемы, которая, в принципе, характерна для всех крупных пристроек.Это не веранда или летняя веранда, для которых не так важна герметичность и теплоизоляция стыка с фасадом дома. А для пристроенного жилого помещения важно, чтобы не было трещин.

Для пристройки из кирпича в дом из кирпича проблема герметизации решается просто – оба материала одинаково устойчивы и не меняют своих размеров ни со временем, ни при изменении влажности. А здесь используется обычный пенополиуретан, который сверху покрывается цементно-песчаным раствором.

Дерево ведет себя иначе. Особенно, если использовать брус естественной влажности – застывшая пена просто лопнет. Поэтому стык фасада дома и стены пристройки необходимо выполнять в виде ветрозащитного «раздвижного» узла.

Сам принцип не нов – подобный прием используется при соединении обшивки (посадочной рамы) окна со стенами деревянного дома. Или таким же способом к стенам крепятся внутренние перегородки из бруса.

Возможны разные способы присоединения пристройки из дерева к фасаду дома. И выбор того или иного типа зависит от материалов фасада.

Пристройка из бруса к деревянному дому

Прикрепить внешние (и внутренние) стены пристройки к деревянному дому из бруса можно следующими способами:

На брус … Брус набивается на ровную поверхность стены или на точно обрезанные торцы сруба, предварительно проложив ленту межвенцового утеплителя по линии соединения.На концах планки надставка нарезается по размеру планки проточкой. Обе стены (старую и новую) соединяют замком шип-паз, прокладывая его между стыками еще одним слоем утеплителя.

На вырезанном в деревянном фасаде пазом … Если необходимо прикрепить стену пристройки к срубу посередине фасада, то заливать закладную планку нет смысла – будут большие зазоры между ним и «волнистой» стеной. В этом случае на фасаде вырезается паз по ширине бруса и они соединяются через ленточный утеплитель.

В обоих случаях рядом с местом стыка брус необходимо соединить между собой на шпильках – чтобы стена равнялась по высоте, а венцы не расходились из-за разницы сил трения в разных частях агрегата. .

Описание видео

Хорошо видно видео о стыковке бруса со стеной деревянного дома и использовании дюбелей:

Описание видео

А в следующем видео показана первая часть работ по реконструкции одноименного дома, в которой рассказывается о подготовке – закладке фундамента.Интересно то, что пристройка больше основного корпуса.

Есть и третий способ – соединение фасада и стены пристройки скобами. Для теплоизоляции стыка в него укладывается ленточный утеплитель и закрывается заглушкой. По окончании активной фазы усадки (не менее года) полоса и скобы удаляются, стык снова конопатится, скобы снова забиваются и снова закрываются полоской.

Пристройка к кирпичному дому

К фасаду из кирпича или строительных блоков чаще всего деревянную стену пристройки крепят через дополнительный брус с вырезанным пазом.По сути, методика аналогична принципу соединения деревянной стены «В паз». В принципе, можно использовать установку на брус, но вот крепить его непосредственно к фасаду анкерами сложнее, а если использовать уголки, они будут мешать «сползанию» стены с бруса при усадке.

Пазовое соединение эффективно в любом случае – как по плотности, так и по прочности зацепления. И теплоизоляция места примыкания пристройки от бруса к кирпичному дому обеспечивается таким же межкоронным утеплителем.

Важно! Между стеной и брусом необходимо проложить гидроизоляционную ленту с пазом. Это обязательное условие защиты древесины от гниения по линии соприкосновения с кирпичом или бетоном.

Крыша

Никаких особенностей при возведении кровли пристройки нет. Обычно это либо односкатная, либо двускатная крыша … Стропильная система обоих типов – одна из самых простых и главная сложность – обеспечить герметичность стыка.

Если крыша примыкает к фасаду, то производитель любых кровельных материалов в инструкции по монтажу описывает практически все возможные комбинации точек соединения с другими поверхностями, независимо от их материалов.

Если крыша пристройки продолжает наклон крыши дома, то все зависит от высоты фасада. В простейшем случае при одинаковом уклоне двух секций придется с этой стороны «наращивать» стропильные ноги.Более сложный вариант – изменить угол наклона (как ломаная крыша). Но даже в этом случае технология устройства кровли стандартная.

Если дом и пристройка «накрыты» одной кровлей (как это бывает при реконструкции здания), то обычная стропильная система с одним контуром мауэрлата или обвязкой сверху.

Заключение

Пристройка из бруса по сложности изготовления не отличается от постройки сруба… Также необходимо детальное проектирование от фундамента до крыши. И, конечно же, особую сложность представляет необходимость доработки существующих инженерных коммуникаций. Для электрических сетей появятся новые точки потребления, а это изменение нагрузки и режимов работы системы противоаварийной защиты. Автономное отопление потребует новых тепловых расчетов (и, возможно, замены оборудования). Также может оказаться, что потребуется «нарастить» трубопроводы для воды и канализации.

Утепление дома из бревна теплым швом.Рекомендации по нанесению герметика по технологии Warm Seam

Объем строительства деревянных домов растет с каждым годом. Это связано с несколькими факторами – эстетикой старины «по-новому» и хорошими эксплуатационными свойствами. Но есть одна важная проблема, которая свойственна только деревянным срубам, особенно новостройкам. Со временем между кронами появляются щели, которые значительно ухудшают теплоизоляцию, шумопоглощение и защиту стен от преждевременного разрушения дерева.Один из эффективных способов решения проблемы – заделка появившихся трещин по технологии теплого шва.

При строительстве деревянного дома на верхнюю плоскость каждого венца монтируется слой герметика. Часто это льняной пакли или войлок, который является оптимальным материалом для заделки зазоров между бревнами или бревном (подробнее об этом). Но со временем владельцы деревянных домов могут заметить появление трещин, трещин в стенах постройки. Обычно так бывает 1.5-2 года после постройки.

Причин возникновения таких дефектов несколько:

1. Естественная неравномерная усадка в домашних условиях.
2. Несоответствие линейных размеров бревна. Это типично для домов из нецилиндрованного бруса. При строительстве расстояние между коронками может быть немного больше стандартного, но из-за усадки часто увеличивается.
3. Неправильно рассчитанный слой межвинтовой пломбы. Его избыток может быть выдавлен весом стены.
4. Изменение геометрических размеров бруса или бревен. Эта проблема присуща баням, где бывают большие колебания температуры и влажности. В процессе эксплуатации происходит усадка или поглощение влаги, что приводит к изменению размеров и геометрии.

Есть традиционный способ решения этих проблем – пробелы и пробелы. Для этого в сформированные «мостики холода» устанавливают уплотнители: паклю, льняной войлок или джут. Однако они не гарантируют, что дом будет опломбирован.Поэтому была разработана новая технология – теплый межкоронковый шов.

Описание техники

На подготовительном этапе удаляют грязь и пыль с поверхности стены. Обязательно обезжирьте междурядный конец для лучшего прилипания герметика. Стена должна быть сухой, а температура воздуха должна соответствовать условиям монтажа.

Этапы работы:

• Установка малярного скотча по краям шва.
• Установка уплотнительной ленты.Толщина ленты должна превышать зазор между кольцами на 1-1,5 мм. Устанавливается с помощью деревянного шпателя.
• Нанесение герметика. Для равномерного слоя используются насадки диаметром от 0,6 до 2,5 см. Толщина слоя не должна быть менее 5 мм. При необходимости материал наносится на шов шпателем.

Более подробная инструкция по технологии тёплого шва представлена ​​в видео.

Герметик применяется для заделки закладных элементов из пластика, металла, дерева, дверных коробок, стыковки швов деревянных и пластиковых оконных рам, для заделки трещин шириной до 5 см.Герметик применяется как для наружных, так и для внутренних работ. Его можно использовать для ремонта фасада, кладки, а также различных деревянных и оштукатуренных поверхностей. В основном используется для деревянных домов. Он может обрабатывать материалы с пониженной прочностью, в том числе газобетон и материалы на основе гипса. Основная область применения – технология «Теплый шов». С помощью этой технологии можно эффективно исключить теплопотери деревянных домов, перекрыв отток тепла через щели, щели и щели между бревнами.Использование герметика для этих целей позволяет защитить дом от сквозняков, холода, плесени и других распространенных проблем.

Специальные герметики для дерева линейки Accent и Therma-Chink «Теплый шов» созданы на основе акриловых полимеров, благодаря чему обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, чем аналоги. Они очень эластичные, эластичные, на водной основе и не содержат растворителей, что делает их пригодными для использования внутри помещений. После высыхания поверхность можно красить водно-дисперсионными красками, эмалями, лаками для дерева.Гарантией качества и долговечности является использование целого ряда материалов от одного производителя.

Температура применения от + 5 ° С до + 35 ° С
Температура эксплуатации от -40 ° С до + 70 ° С

Не рекомендуется использовать герметик при температуре ниже + 5 ° С и влажности более 80%, так как время высыхания герметика резко увеличивается, а из-за испарения воды с его поверхности он остывает ниже температуры окружающей среды и он будет подвержен конденсации влаги из окружающего воздуха на его поверхности, что может привести к смыванию несформированной пленки.Также не рекомендуется наносить материал под дождь (даже под моросящий дождь). При повышенной влажности время высыхания герметика увеличивается, и капли воды могут смыть несформировавшуюся пленку.

В жаркую и сухую погоду стоит обратить внимание на контакт герметика с основанием (температура древесины может превышать + 35 ° C), которому может мешать быстрое высыхание материала из-за впитывания. воды у поверхности стены. Полноценная полимерная пленка не успевает образоваться и снижается адгезия герметика к поверхности.В этом случае основание перед обработкой следует загрунтовать или смочить водой, чтобы снизить впитывающую способность поверхности стены.

Не применять под прямыми солнечными лучами, использовать защитные навесы. Прямой солнечный свет ускоряет образование плотной поверхностной пленки и может вызвать образование пузырьков и пузырей на поверхности из-за испарения воды из глубины нанесенного слоя герметика или воздуха, оставшегося в слое, когда герметик извлекается из ведра. . Защитный навес возводится от крыши до земли, чтобы затенять обработанную поверхность стены, сохраняя пространство для свободной циркуляции воздуха вдоль стены.Время затенения стен 3-5 дней.

Если в доме очень жарко (отопление) и не вентилируется, то давление воздуха внутри дома выше, чем снаружи, что также может привести к образованию пузырьков на поверхности герметика, нанесенного снаружи.

Прикладная техника

Перед нанесением герметика (герметик наносится при стабильной среднесуточной температуре не ниже + 5 ° С) поверхность следует очистить от смолы, пыли, масел и других загрязнений, следует отметить, что лучше использовать герметик через полтора года после постройки сруба, когда дом достаточно проседает.Герметизация внутри дома в тех же условиях, но дом должен выдерживать отопление не менее 2 месяцев при отрицательных температурах снаружи дома.

Если применяется в более старом доме, проверьте древесину на наличие признаков гниения и гниения. Удалите или замените поврежденную древесину. Рекомендуется удалить недостаточно приклеенные и хрупкие покрытия, адгезию можно проверить с помощью насечки на сетке. При испытании покрытий на древесине или подобном материале надрезы выполняются под углом 45 ° к направлению волокон материала.Разрез должен полностью прорезать покрытие и доходить до основания), расстояние между параллельными разрезами 1-2 мм. Повторите эту операцию под углом 90 ° к исходным разрезам, чтобы получить сетку (минимум 6×6 разрезов). При испытании покрытий, наносимых на твердые и окрашенные деревянные поверхности, можно использовать липкую ленту. Чтобы проверить герметичность контакта с покрытием, прижмите ленту кончиком пальца или ногтем. Цвет покрытия, видимый через ленту, указывает на полный контакт ленты с покрытием.Через 5 минут после приклеивания ленты ее снимают, придерживая свободный конец и плавно отрывая через 0,5-1,0 с под углом примерно 60 °. Если площадь отслоения (прилегающая к липкому слою ленты) превышает 10% площади сетки, покрытие считается непригодным и его необходимо удалить. Однако следует отметить, что при нанесении герметика на старые покрытия другого производителя мы не можем гарантировать долговечность такой комбинации.

Поверхности, которые быстро впитывают воду, следует обработать грунтовкой для глубокого проникновения для уменьшения / выравнивания впитывающей способности.Грунтовку можно приготовить и из герметика, разбавив его водой в соотношении 1: 1.

Края шва необходимо просушить (допускается небольшая влажность) и удалить пыль. Излишне глубокие швы следует предварительно уложить полиэтиленовым шнуром высокого давления, закрепив его внутри конопаткой, специальным клеем или гвоздями. Шнур из пенополиэтилена используется для правильной конфигурации теплого шва. После высыхания герметик прилипает к верхнему и нижнему бревнам и не прилипает к шнуру.В результате получается эластичная мембрана.

При нанесении швы должны быть полностью заполнены. Наличие пустот не допускается. Оптимальная толщина слоя 4-6 мм; не рекомендуется наносить более толстым слоем 8-10 мм из-за длительного времени высыхания (более 4 недель). После нанесения герметика его необходимо сразу (через 15-30 минут с момента нанесения) разгладить / разровнять шпателем, а гладкость получившегося шва можно придать смоченным в воде шпателем или влажной кистью с мягкой щетиной. .

Излишки герметика сразу после нанесения легко удаляются влажной тканью. Края шва можно проклеить малярным скотчем, который снимается после нанесения и разравнивания герметика.

Пока герметик не высохнет, шов необходимо защищать от воды и прямых солнечных лучей. Полная полимеризация происходит в течение недели (при температуре 20 ° С и влажности 60%), однако герметик начинает выполнять свои функции уже при застывании.

Экологичная древесина издавна считается отличным материалом для строительства дома.Срубы или срубы из дерева хороши тем, что легко дышат. Летом в таких постройках не очень жарко, как в кирпичных или каменных домах, и в них комфортно находиться даже в жару, а в морозные зимы деревянные стены хорошо сохраняют тепло, не пропуская холода внутрь помещения. По этим причинам многие люди предпочитают строить дачи и загородные дома из дерева.

Однако, помимо вышеперечисленных достоинств, у дерева есть и множество недостатков. Так, под воздействием природных факторов он подвержен деформации и повреждению.Влага способствует набуханию деревянных бревен, в сухую погоду они пересыхают. Все это приводит к тому, что между венцами сруба начинают появляться щели, через которые в дом могут проникать ветер и холод, а дождь и сырость являются причинами гниения древесины и постепенного ее разрушения. Но предотвратить эти процессы можно, если сруб утеплить и вовремя заделать стыки бревен. Спасение дома – качественная герметизация швов между коронками.Какие материалы лучше использовать для заделки стен и как правильно выполняется заделка стыков в деревянном доме?

Стоит ли конопатить дом из дерева?

Самыми известными межвенцовыми утеплителями считаются мох, конопля и пакля. Преимуществами этих натуральных материалов являются устойчивость к перепадам температур, бактерицидным и плесневым грибкам, низкая теплопроводность и хорошее влагопоглощение. Но все меньше и меньше людей, строящих бревенчатые дома, используют эти материалы для герметизации швов в деревянном доме.Почему так упал спрос на мох, паклю и коноплю?

Процесс заделки трещин и щелей между коронками достаточно трудоемкий и трудоемкий, так как требуется аккуратно и равномерно заткнуть их натуральными материалами с помощью зубила. Стены нельзя конопатить сразу после постройки сруба, так как на его усадку потребуется не менее года, и за это время влага уже может начать свое разрушительное дело. Недостаток конопатки паклей и мха в том, что этот процесс нужно будет повторять не один раз.Дело в том, что птицы любят «воровать» у людей материалы для строительства гнезд. Вытаскивая из трещин и стыков мох и паклю, они нарушают целостность уплотнения и придают деревянному каркасу неаккуратный растрепанный вид. Ветры также ухудшают внешний вид стен. Что касается такого материала, как конопля, то он подвержен атакам моли, которая своим действием повреждает заделку.

Зная об этих недостатках натурального утеплителя, производители строительных материалов выпускают более совершенные герметики для улучшения качества утепления всех трещин и швов деревянного дома.В чем преимущества современного утепления стен?

Вернуться к содержанию

Как утеплить стены ленточной паклей и льняной веревкой?

Один из улучшенных герметиков – пакля натуральная в рулонах. Изготавливается из льна, который сначала хорошо прочесывается на картах, затем волокна поляризуются и превращаются в ленту шириной 15 см. Далее волокна очищаются от различных примесей. В результате получается отличный звуко- и теплоизоляционный материал с хорошими водонепроницаемыми свойствами.

В отличие от обычной пакли, лента легче и плотнее проходит между стыками, благодаря своей мягкости она не такая хрупкая.

Благодаря натуральности материала стены сруба хорошо дышат и не гниют. Шовный уплотнитель из ленточной пакли более прочен и птицам нелегко вытащить его из щелей. Рулонный материал укладывают, как обычно, по венцам и по их краям с помощью стамески или специального шпателя для конопатки, аккуратно заправляя края ленты внутрь каждого шва и зазора.В результате получается надежная заделка между бревнами, а внешний вид сруба получается довольно привлекательным.

Еще красивее выглядит дом, утепленный льняной веревкой. Такая герметизация швов называется веревкой. В качестве утеплителя используется трехпрядный льняной канат, который крепится к шву скобами или гвоздями. Для работы над программой потребуются следующие материалы и инструменты:

• рулетка или линейка;
• ножницы;
• веревка льняная;
Молоток
• ;
• коротких гвоздей;
• скоб металлические;
Кисть
• ;
• пропитка для дерева.

Купленную льняную веревку укладываем по линии межбалочного шва и через каждые 15 см, хорошо натягивая, забиваем скобу или гвоздь с маленькой головкой в ​​планку. По углам деревянного дома расстояние между крепежами может быть меньше. Чтобы веревочные швы выглядели эстетично, при забивании гвоздей или скоб выполняют следующее действие: сначала немного раскрывают прядь веревки, затем забивают застежки, саму веревку подтачивают к стене сруба. и потянуть.Прядь закрывается, а под ней от посторонних глаз прячется скоба или шляпка гвоздя.

Когда герметизация швов натуральным льняным канатом завершена, следует надолго позаботиться о его сохранности. Для этого нужно взять защитную пропитку для дерева и аккуратно обработать ею все края веревки. Вы можете выполнить эту процедуру, одновременно пропитывая сами бревенчатые стены. Несмотря на то, что процесс заделки всех швов деревянного дома довольно длительный, он несложный, и сделать это можно без посторонней помощи.Веревочная изоляция швов в деревянном доме отличается высокой надежностью, отлично защищает каркас от влаги и придает конструкции необычный, но привлекательный вид.

Теплый шов для деревянного дома – один из самых современных и удобных способов герметизации, позволяющий быстро, качественно и надолго заделать трещины в древесине, образовавшиеся при усадке дома.

Использование герметика исключает традиционную, не самую надежную и долговечную конопатку паклей, особенно в домах с естественным методом сушки.Так как в стоячих домах образуется множество щелей, некачественная заделка которых может повлечь за собой массу неприятных моментов.

Недостатки традиционных методов утепления:

• Буксировка птицами.
• Веревка, пакля и другие натуральные материалы позволяют влаге и насекомым проникать между бревнами.
• Снижение теплоизоляционных свойств дома, появление сквозняков.
• Регулярное обновление материала.

На рынке представлено много разных видов герметика, но не каждый подходит для такой специфической работы, как заделка швов в деревянном доме.Широко используются герметики из акрила и бутилкаучука.

Герметик акрилового типа является наиболее часто используемым материалом в странах Европы и Америки.

Плюсы акрилового герметика:

• В течение получаса на поверхности герметика начинает образовываться пылезащитная пленка. Время полной полимеризации зависит от производителя, обычно от суток до четырех. Во влажных помещениях время образования пленки увеличивается.
• Позволяет герметизировать стыки различной толщины.
• Экологичный, не выделяет запаха, применяется для внутренней и внешней отделки.
• Работа с материалом не требует специальных средств защиты, достаточно использовать перчатки и специальную одежду.
• Диапазон температур от -10 до + 35С °
• Существуют разные цветовые решения, которые позволят украсить герметик под цвет своего дома.

• Возможна частичная отделка фасада дома, интерьера и помещений с повышенной влажностью.
• Герметик имеет хорошую адгезию и хорошую адгезию к дереву. В застывшем состоянии он пластичен и не трескается при «ходьбе» по стенам дома.
• Быстро и легко наносится. Лишние детали легко снимаются. Средство промывают простой водой.
• Материал паропроницаемый, позволяет воздуху циркулировать, но препятствует проникновению влаги через шов. Акрил устойчив к солнечным лучам, не выгорает и не разрушается, прочен.При необходимости шов легко демонтируется.
• Хорошая защита от проникновения насекомых.
• По цене не дороже традиционной, правильно сделанной герметика.
• Выполняемый шов может быть различной формы, вогнутым или выпуклым.

Недостаток материала – во время выполнения работ и до последнего момента полимеризации погода должна быть сухой.

Отечественные производители предлагают использовать герметик на основе бутилкаучука, материала, который относится к типу неотверждаемых и отлично справляется с функцией утеплителя, легко наносится.

Виды упаковки

Упаковка герметика зависит от производителя:

• В файловых упаковках, для использования в пистолетах.
• Фасовка в ведро, удобное для работы шпателем. Коробка может иметь как классическую, так и герметичную крышку с отверстием внутри, для возможности заправки герметика в пистолет.
• В виде шнура в пластиковой защитной пленке. После снятия пленки шнур кладут в шов и разравнивают стамеской.Этот тип позволяет людям, не имеющим достаточного опыта выполнения работ по заделке швов, утеплить дом, и экономит на покупке дорогостоящего автоматического пистолета.

Технология теплого шва

Технология “теплого шва” для деревянных домов предполагает несколько этапов работы.

Использованные материалы, инструменты:

• Шпатель.
• Пистолет специальный строительный. В процессе выполнения работ может потребоваться смазка для лучшей работы механизма пистолета.

Важно! Размер прорези носика позволяет регулировать количество выделяемого герметика и размер шва.

• Грунтовка для пропитки наиболее впитывающих частей дерева.
• Специальный изоляционный шнур из вспененного полиэтилена для укладки в широкие зазоры от 1 см для экономии количества герметика и лучшей отделки стыков.
• Промышленный стайлер с удлиненным носиком или молоток и небольшие мебельные гвозди для возможной фиксации утеплителя в трещинах.
• Мыльный раствор, увлажняющий поверхность шпателя при выравнивании стыка.
• Строительная лента может понадобиться домовладельцам, не имеющим опыта работы с герметиком.

Подготовительные работы:

• Очистка поверхности древесины от загрязнений и верхнего отслаивающегося слоя.

Примечание! Герметизируйте древесину перед тем, как покрыть ее антисептиком, так как раствор может нарушить адгезию материала.

Основные операции:

• Для облегчения выполнения работ наклеить на бревна специальную промышленную клейкую ленту, которая защитит шов древесины от загрязнения герметиками вне зоны нанесения.

• Герметик наносится на все швы между бревнами и образовавшимися трещинами. Если зазор больше 10 мм, рекомендуется проложить специальный шнур.

• Шнур можно установить с помощью стамески, в некоторых случаях может потребоваться дополнительная фиксация шнура по всей длине небольшими гвоздями или палкой.Размер шва должен быть в пределах 4 ÷ 12 мм.
• Нанести состав пистолетом или зубилом. При использовании герметика для шнура снимите ленту и установите герметик в зазор.

• Выровняйте поверхность и удалите лишние элементы из шва зубилом или губкой, смоченной водой. Также разрешено работать только с одним шпателем.

• Удаление ленты.
• После завершения процесса полимеризации шов можно обработать красками и лаками на акриловой основе.

Технология «теплого шва» для деревянных домов своими руками с помощью пистолета или шпателя – задача простая, но требует некоторого мастерства и терпения. Так как новичку с самого начала нанести профессиональный ровный шов будет проблематично, тем более быстро.

Использование герметика в виде шнура ускорит процедуру, но эта технология требует последующего покрытия поверхности стыка лаком на алкидной основе.

Подробнее о том, как делают «теплый шов» для деревянных домов, смотрите в видео.

Выход

Чтобы деревянный дом долгое время радовал своим теплом и уютом, необходимо позаботиться о качестве используемых материалов и соблюдении технологий. Работы, выполняемые по технологии «теплый шов», выполняются один раз и на длительный срок, что позволяет владельцу не тратить деньги на регулярную конопатку фасадов дома.

Теплый шов следует выполнять только специальными герметиками для дерева. Если использовать общестроительные герметики, теплый шов потрескается.технические показатели общестроительных герметиков не рассчитаны на деформируемость древесины.

Схема исполнения теплого шва

Технология теплого шва включает в себя следующие производственные операции:

№

1. Сначала подготавливается шов – удаляются пакля, старый герметик, а также лакокрасочное покрытие в месте предполагаемого нанесения герметика. Шов следует обработать антисептиком и акриловой грунтовкой. Антисептик предотвратит развитие плесени и грибка, а грунтовка обеспечит еще более высокий уровень адгезии герметика к древесине.

№

2. Далее шов пробивается съемным шнуром из экструдированного полиуретана.

3. На стык нанесен герметик для дерева. Чем выше технические характеристики герметика для дерева, тем дольше прослужит шов. Герметики Акцент-136 и Акцент-125 обладают высокими показателями эластичности и адгезии. Это позволяет нам давать гарантию на теплый шов с использованием герметиков Акцент до 25 лет.

№

4. После нанесения герметик разглаживается резиновым шпателем или специальным шпателем.

Ниже указана стоимость теплого шва за один (1) погонный метр:

Перечень производственных операций по технологии «Теплый шов»	единица измерения	Цена
Уборка Межвенца. шов из лакокрасочного ручного металла. щеткой или скребком	м / п	10 руб.
Уборка Межвенца.шов от лакокрасочного покрытия механизирован с помощью угловой шлифовальной машины	м / п	15 руб.
Подготовка швов акриловой грунтовкой / антисептиком	м / п	10 руб.
Укладка фиксирующего троса	м / п	10 руб.
Нанесение герметика	м / п	70 руб.

Из материалов для изготовления теплого шва вам понадобится:

1.Акриловая грунтовка / Антисептик.

2. Антиадгезионный шнур / Vilatherm / подходящего диаметра, который зависит от калибра бревна, зазора в стыке бруса и особенностей рубки и сборки каркаса.

3. Затирка для дерева / Отлично герметики Акцент-136, Акцент-125, Терма Чинк, Гермес-17 /.

Стоимость материалов для утепления деревянного дома по технологии «Теплый шов»	единица измерения	Цена
Герметик для дерева Акцент-136	кг	377 r
Герметик для дерева Акцент-125	кг	263 г
Герметик для дерева Гермес-17	кг	155 руб.
Герметик для дерева Terma Chink	кг	502 руб.
Шнур освобождения 6 мм	м	9 руб.
Антиадгезионный шнур 8 мм	м	14 руб.
Антиадгезионный шнур 10 мм	м	18 руб.

Как видно из приведенной выше таблицы, стоимость герметика для дерева вносит наибольший вклад в стоимость теплого шва.Поэтому следует учитывать расход герметика на один погонный метр теплого шва.

Считаем средний расход герметика и стоимость теплого шва герметиком Акцент-136:

Видео дома из сруба своими руками. Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Настоящий бревенчатый дом можно построить из бревна или бруса. Для удобства сборки конструкции дерево предварительно обработано. Вы можете приобрести оцилиндрованное бревно или подготовленный профилированный брус необходимого диаметра.

Этапы строительства бревенчатого дома

Определившись с материалом для сруба, можно переходить к следующим этапам его строительства. В первую очередь стоит позаботиться о таких нюансах:

пр.

Строительство невозможно без проекта. Изначально нужно представить по эскизам будущий бревенчатый дом, продумать планировку, просчитать количество материалов, позаботиться о коммуникациях. Поэтому всегда нужно начинать с проекта.

Место

Если участок под сруб уже есть, вопрос снимается. Если вы планируете приобрести место под строительство дома, то учитывайте:

• климатические условия;
• тип грунта;
• возможность подведения итогов сообщений *.

* Если нет водопровода, то подачу питьевой воды можно компенсировать за счет строительства колодца .

Как построить бревенчатый дом своими руками

Проект создан, получено разрешение на строительство сруба, закуплены материалы – можно приступать к возведению конструкции.

Этапы строительства

Как можно распределить строительство бревенчатого дома по этапам, чтобы оптимизировать трудозатраты? Мы предоставим стандартную схему, которой следуют профессионалы.

Фундамент

Фундамент сруба – фундамент. Тип закладки фундамента определяется на этапе проектирования с учетом грунта, уровня грунтовых вод, веса будущего здания, необходимости подвала.

Итак, фундамент можно выбрать ленточным (монолитным), если каркас будет возводиться на «слабых» грунтах с размерами 4х4 и более.С помощью этого типа фундамента можно построить погреб, подвал, гараж.

Свайный фундамент подходит для небольшого бревенчатого дома.

По стоимости ленточные фундаменты дороже столбчатых примерно на 50%.

Фундаментные блоки часто используются. Простота установки экономит время. На подготовленный фундамент закладываются:

• Гидроизоляция: рубероид, аналоги – 2-3 слоя;
• межвенцовый утеплитель;
• плиты подкладочные шириной 20-30см, толщиной 6-8см;
• межвенцовый утеплитель;
• первая корона.

крон

Первый (гидроизоляционный) венец должен быть выполнен из бревен / брусьев большего диаметра. Например, если длина бревна составляет 20см, то для заглушки используется бревно диаметром 24-26см. M Материал, используемый для укладки первого слоя сруба, вскрыть антисептиком.

Обычно коронки имеют 4 стороны. Каждая сторона сделана из 1 бревна / бруса.

Следующие короны помещаются «в клетку». Угловые соединения могут быть разными:

• в таз;
• в лапе и т. Д.

Ряды срубов соединяют в пазы. С нижних сторон бревен нарезаются пазы. Лучшая конфигурация канавки – полукруг.

Ширина бороздок определяется диаметром бревна. Например, d бревна 22-24см, тогда ширина паза 15см.

Закрепите бревна / брус вставными шипами. Шипы вставляются через каждые 1,5-2 м длины стены в шахматном порядке. Высота шипа – 12-15см.

Между собранными венцами кладут утеплитель: мох, паклю, джутовый материал.

Открытий

При сборке срубов вырезают проемы под дверями, окнами. Оконные, дверные блоки желательно устанавливать после усадки сруба.

Крыша

Крыша сруба – работа кропотливая. В состав кровли входит:

• стропильная система;
• Сама крыша.

Стропильная система состоит из: мауэрлата, стропил, конька, подкосов, обрешетки.Кровля монтируется из: пароизоляционной пленки, теплоизоляции, гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки, кровли.

ВАЖНО! Стоит позаботиться о дренажной системе.

Усадка

После строительства следует дождаться усадки конструкции. Процесс усадки длится от 6 месяцев до 2 лет.

Конопатка, отделочные работы

После завершения усадки сруб заделывают, вставляют окна, двери, проводят отделочные работы.

Как построить бревенчатый дом своими руками видео

На видео будет показано, как с помощью традиционной бензопилы проделываются пазы на бревнах для последующей укладки венцов.

$ Строительство бревенчатого дома цена

Можно определить, сколько будет стоить строительство настоящего бревенчатого дома по подготовленному проекту, в котором будут учтены все необходимые элементы: материалы, работы, отделка, коммуникации и т. Д.

Цена срубов может отличаться в зависимости от размеров конструкции, сложности конструкций.

Сколько стоит построить бревенчатый дом

Средняя стоимость строительства сруба от 170 долларов за 1м2. Если сруб заказывается под ключ, то цена повышается, начиная с 350 долларов за 1м2.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную, нужно сначала подготовить брус.

Этап 1. Заготовка круглого леса

Внимание! Для определения качества бревен (от низкосортного пиловочника можно в любой момент отказаться) необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Заготовку круглого леса необходимо производить при минусовых температурах, то есть зимой. Именно в это время количество влаги в древесине сводится к минимуму, поэтому при сушке материал будет меньше деформироваться и трескаться.

Для обеспечения долговечности бревенчатого дома при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые бревна встык). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются на макушке. Такие стыковые бревна более плотные (что выгодно отличаются от голеней) и в них практически нет сучков.Также в критерии выбора входит круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях дефект – это погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина составляет, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно можно смело забраковать.

То же самое и с диаметром. Например, основание бревна имеет диаметр 35 см, а верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется использовать в строительстве.

Напоследок обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани следует использовать хвойные деревья (ель, лиственница и др.). Лиственница отличается устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть к комбинации «сосна-ель», при которой первые несколько крон возводятся из сосны. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептиком.

Дальнейшие действия выполнить согласно ранее составленному проекту.Вы можете создать его самостоятельно, найти в Интернете или заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать необходимое количество расходных материалов, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка древесины

Шаг 1. После того, как расходный материал вам принесли (или вы распилили и доставили сами), ему нужно 25-30 дней, чтобы полежать.

Шаг 3. Далее приступаем к обработке. Сначала очистите кору от бревен (делайте это аккуратно, чтобы они не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки хранить бревна на высоте примерно 25 см над землей. Укладывать можно как угодно – штабелями, пачками и т. Д., Главное, чтобы расстояние между поленьями было 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться из-за незначительного веса будущей конструкции. В целях экономии можно прибегнуть к одной из двух возможных облегченных конструкций, а именно:

• ленточный фундамент;
• столбчатый.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для сооружения такого фундамента по всему периметру, а также под будущими стенами выкопайте траншею шириной 40 см и глубиной 50 см, на дно уложите «подушку» из песка и гравия. Далее уложить арматуру, соорудить опалубку высотой 50 см и залить бетонным раствором. В итоге высота будет примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Поместите песчано-гравийные полосы по периметру. В дальнейшем полосы можно заливать бетоном или на них можно построить деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Столбчатый фундамент

В случае необходимости возведение опор. Здесь возможны два варианта:

• кирпич;
• из асбестовых труб.

Установите опоры по углам периметра, а также под всеми стенами с шагом 1,5 м. Под каждую опору подложите бетонную «подушку». В каждую опору закрепите несколько стержней арматуры так, чтобы последняя выступала над поверхностью не менее чем на 30 см.

Постройте опалубку высотой 40 см, уложите в нее арматуру и привяжите ее к стержням, выступающим из опор. Залить бетоном. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработать поверхность фундамента расплавом и сверху уложить слой рубероида. После полного высыхания битума процедуру повторить. В результате у вас получится надежный двухслойный.

Этап 5. Подготовка инструмента

Для работы вам понадобится следующее оборудование:

Особое внимание уделим последнему инструменту – «тире». Для изготовления вам понадобится стальная проволока с остро заточенными концами.Согните проволоку пополам, чтобы она приняла форму циркуля, ручку можно дополнительно закрепить. Этот инструмент необходим при разметке бревен.

Этап 6. Строительство бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – самый простой в исполнении, с ним справится даже неопытный плотник. Поэтому рассмотрим именно эту технологию.

Шаг 1. Возведение сруба необходимо проводить поэтапно и начинать с обшивки (проще говоря, с первого).Обрежьте бревна, которые будут выступать на кромке для наиболее плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Положите первую пару бревен поверх гидроизоляционного слоя. Следующую пару уложите под углом 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» – самый простой вариант соединения при возведении каркаса зданий. Осуществляется это довольно просто: внизу бревна отмеряются границы будущей «чашки», затем с помощью «линии» отмечается углубление.После повторной проверки размеров проточка аккуратно вырезается топором.

Можно использовать бензопилу – это сэкономит много времени. Хотя чистовую отделку «чашек» все же придется произвести топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, в результате чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор уложите вагонку – небольшой кусок доски необходимой толщины, обработанный антисептиком и залитый утеплителем.

Шаг 3. Затем уложите вторую корону максимально толстыми бревнами. Это связано с тем, что в будущем вы врежете им генитальные лаги. Для плотного прилегания сделайте в верхнем бревне продольный паз, который будет равен трети диаметра предыдущего бревна. Чтобы нарисовать границы паза, положите верхнее бревно на нижнее и разметьте его «линией».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным.Если у вас есть бензопила, то вы справитесь с канавкой треугольника за две-три минуты. Но помните: бревна с таким пазом не будут плотно стыковаться, что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что лучший вариант – это полукруглая проточка. Сделайте это бензопилой, удалите остатки стамеской.

Шаг 4. Изолируйте стыки бревен, желательно льняно-джутовым полотном. Положите один кусок ткани на нижний венец, вторым заклейте продольный паз (особенно если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините коронки вместе. Здесь можно использовать:

• дюбеля квадратные;
• Булавки круглые деревянные.

Второй способ предпочтительнее, так как штифты можно купить в готовом виде, а отверстия можно проделать с помощью электродрели.

Проделайте отверстия с шагом 1-1,5 м, прошивая параллельно пару верхних бортиков полностью, а не полностью – третью (снизу). Во избежание перекоса в конце усадки штифты опустите в верхний ободок минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, положите поверх них балки перекрытия и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил постелите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться полтора года.

Весной, когда усадка закончится, приступаем к конопатке.

Видео – Кровля из черепицы из осины

7 этап. Дверные, оконные проемы

Мы специально заговорили об проемах после окончания строительства, так как есть два варианта их обустройства.

Шаг 8. Конопатка бревен

По окончании усадки ведется каротаж. Для этого подготовьте следующее оборудование:

• молоток;
• Конопатка (дерево или металл).

Внимание! Если вы утрамбовали межкроновое пространство паклей или мхом, то этот шаг можно пропустить, так как герметик вам, скорее всего, не понадобится. Но если вы обнаружите даже малейшие трещинки, то процедуру все же лучше соблюдать.

Приступайте к работе только после полного высыхания изоляции. Сначала скрутите материал (паклю или мох) в жгут, затем забейте между коронками молотком и герметиком.

Можно использовать ленту джутовую – в этом случае материал просто фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка бревна

Этап 9. Крыша

Как только дерево усохнет, можно начинать строительство. Если сделать это раньше, то крышу просто выведут.

Шаг 1. Укладываем деревянные балки на обшивку стены (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Закрепите балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом 1 м. На участке конька обрежьте стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте прочный дощатый настил к стропильным ногам (если вы планируете использовать рулонный рубероид) или сделайте обшивку (если вы используете шифер, черепицу и т. Д.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие в соответствии с инструкциями для конкретного материала.

Шаг 5. Накройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивных воздействий окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашиваем сайдингом или вагонкой.

Пример бревенчатого дома с черепичной крышей

1. Иногда при сборке возникает необходимость стыковать логи. В этом случае не допускайте расположения стыков друг на друге. Тем более что в нижнем ободе стыковка недопустима.
2. При кладке сруба на готовый фундамент можно собирать бревна еще до высыхания, поместив между ними герметик.
3. Окна желательно обустраивать после усадки, иначе они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить бревенчатый дом своими руками.

Основные ошибки при строительстве деревянных рубленых домов.

Бревенчатые дома верой и правдой служат людям не одно тысячелетие. Дома из массива дерева доставляют своим хозяевам ни с чем не сравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Твердая древесина обладает высокой теплоемкостью (2.В 4 раза выше, чем у керамического кирпича), что дает возможность сглаживать суточные перепады температур. Также пористая структура древесины позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Блок-хаус относительно устойчив к движениям грунта и фундамента. Деревянные поверхности часто не требуют дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Однако только правильно срубленные деревянные дома порадуют своих хозяев.Строительство бревенчатого дома требует высоких столярных навыков на уровне 6 класса. Без опыта и квалификации спилить деревянный дом без ошибок практически невозможно. А ошибки при строительстве могут свести на нет все достоинства сруба. Дома, построенные с ошибками, распознать несложно: строителям или собственникам необходимо дополнительно утеплять и обшивать их снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, исключить сквозное выдувание замков в углах и межкоронковые швы.Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Из-за особенностей данной технологии продуть швы и расколоть дерево в таких домах практически невозможно.

В этой статье мы кратко коснемся наиболее частых ошибок при строительстве бревенчатых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Пиломатериалы круглые хвойные» для строительства домов пригодны кругляк из сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница – самый дорогой материал, самый твердый и устойчивый к гниению. Ель менее плотная, чрезмерно узловатая и склонна к большему растрескиванию. Оптимальным деревом для строительства дома является сосна возрастом от 80 до 120 (140) лет, выращенная в северных регионах (Архангельск, Ангарск, в Карелии) на сухой песчаной почве высотой не менее 24 метров.Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет сердцевины, что свидетельствует о высокой плотности древесины. У рыхлых сортов сердцевина бледно-желтая. Лес зимней вырубки, вопреки народным преданиям, действительно имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше, чем летом), большее количество крахмала и, следовательно, легче поражается грибами. Определить кругляк зимней вырубки можно качественным тестом на крахмал: по окоренной древесине штрих йодным карандашом.Если мазок посинел – перед вами срубленное зимой дерево.
Для строительства допускается (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) древесину с такими дефектами, как грибовидно-синий цвет и цветные пятна от сока (не более 1/20 – 1/10 конечного диаметра), червоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усадки не более 1/20 -1/5 конечного диаметра, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь износ (прореживание бревна к верху) не более 0.8 см на 1 м длины.

Гниль (заболонь, гниль, здоровый) и табачные сучки (разложившиеся сучки коричневого или белого цвета, рассыпающиеся под нагрузкой) в кругляке не допускаются.

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома 22-24 см. Ширина пазов должна быть не менее половины диаметра бревна, а в северных регионах ее можно увеличить еще больше. При меньшем размере пазов расход бруса уменьшается, но толщина стыков между стыками становится меньше, и дом становится «холоднее».
Обрезка углов может производиться без упора «в лапу» или с остальным – «в угол». «Угловая» кабина делает соединения более надежными, а каркас более устойчивым. К тому же припуск под дерево лучше защищает замок от атмосферных воздействий. Резка «в лапу» обычно применяется для последующей обшивки углов или всего каркаса. В жилых домах устройство для соединения бревен по углам должно иметь внутренние фиксирующие элементы, исключающие сквозное выдувание угла (соединение бревен «в чашу» с упором или «в отверстие» с упором).Благодаря своей геометрии (перевернутая чаша) вырез позволяет лучше отводить влагу и быстрее высыхать шов. Нарезка внутренних запорных элементов требует высокой квалификации плотника, эта работа требует больше времени и затрат. В противном случае углы жилого дома будут защищать от обдува только паклей (теплоизоляционным материалом). Это один из основных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где стыки сруба изготавливаются в заводских условиях без дополнительных внутренних запорных элементов.

Влажность древесины для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает использование необработанной массивной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усадка древесины не должна нарушать устройства и гибкость стыков. , а сама древесина должна быть антисептической и должны быть созданы условия для просушки, сушки и защиты от влаги. Оптимально, если сруб подсыхает, устанавливается по месту на фундамент и под кровлю.Срок высыхания от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у ног продавца (отдельные части сруба по 5 венцов, удобные по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево сгниет. Допускается приобретение срубов, стоявших под крышей.

Важно понимать, что чем выше влажность бруса, тем больше усадка дерева, и чем шире зазор между стыками, зазоры в угловых стыках (особенно при дефектах распила), тем больше древесина треснет.

Почему не вырубают дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет более высокую плотность и твердость, и ее гораздо труднее обрабатывать. Оцилиндрованное бревно после обработки подвергается порядку камерной сушки. Однако высушенная в печи древесина может сгибаться из-за накопления равновесной влажности на строительной площадке. В строительстве используется сосна финская и карельская сухостой с равновесной влажностью, но это уже эксклюзивный продукт. Кроме того, правильно собранный каркас из необработанной древесины при сушке в собранном состоянии «садится» на место, уменьшая размер сквозных прорезей и, соответственно, коэффициент обдувания стены.Важно знать, что окрашивать (не имея в виду обработку антисептиками) древесину можно только в том случае, если ее влажность не превышает 15%. В противном случае древесина при высыхании сильно потрескается. Поэтому обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка мокрого (влажного) бревенчатого дома паронепроницаемым антисептиком также приведет к растрескиванию древесины при высыхании.

Для дюбелей (дюбелей) следует использовать только сухую (не более 12%) прямослойную древесину без сучков.Булавки березовые обязательно должны быть антисептическими.

Крепление бревен к металлическим элементам (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на участке материала скапливается влага, и металлический элемент становится очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматура применяется недобросовестными строителями для крепления и «натяжения» гнутого бревна, что затем приводит к нарушению нормальной усадки каркаса, образованию трещин и выбуханию отдельных бревен. Строго запрещено протыкать угловые стыки бревен гвоздями, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию трещин (после высыхания древесины гвозди будут подниматься над поверхностями. ).

Виды обработки древесины для строительства.
Самый традиционный для России – кругляк. В Скандинавии используют каретку (от норвежского lafteverk – бревенчатый дом) – бревна, обтесанные с двух противоположных сторон по два края, или полуколяску – обтесанные одним краем с внутренней стороны бревна. Стоимость дома из тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем дома из сруба. При обработке круглого леса строители иногда оставляют неразрезанные участки луба (под корой). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба.Однако полностью удалить мочалку лучше с помощью стружки (строгания), так как в лубе содержится много полисахаридов, которые являются прекрасной средой для подкормки микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые слои заболони, менее устойчивые к заражению грибами и насекомыми.

2. Ошибки при сборке сруба.

Гидроизоляция должна быть установлена ​​между первым кольцом гидроизоляции и фундаментом.До сих пор строители почему-то используют для гидроизоляции непрочный материал на картонной основе – рубероид, в котором через 7-10 лет образуются сквозные дыры и трещины. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладки под заслонкой снижает теплопотери за счет теплопередачи от каркаса к фундаменту, снижает риски биологического разрушения факела.Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подушки (подушки) должны изготавливаться из антисептической древесины, преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подложки можно заменить на новые. Замена крышки – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы домика необходимо беречь от влаги. Наибольший вред наносят отраженные от земли брызги осадков и прижатый к стене снег. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднять фундамент выше планировочной отметки не менее чем на 40-50 см.

Дополнительными факторами защиты сруба являются выступающие над цоколем брызговики, длинные свесы (75–120 см) и оснащение крыш водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при штабелировании. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен обязательно кладут кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали прогиб древесины. Если не следовать этому принципу, то бревна будут торчать в стороны.В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межкоронковых зазоров не должен превышать 1 мм. При российской системе рубок выполнить это условие достаточно сложно, так как по мере высыхания дерева трещины открываются. Достоинством обладает норвежская система валки с расклинивающим продольным пазом и скользящим самоклинивающимся замком, при котором по мере высыхания дерева бревна сжимаются друг относительно друга, уменьшая размер межкроновых пазов.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и др., Которые не эластичны, подвержены биологической деградации и являются рассадником микроорганизмов. и насекомые. Все эти материалы требуют повторной конопатки. Между тем, в Скандинавии в качестве межвенцового герметика используется эластичная саморасширяющаяся лента из вспененного полиэтилена, применение которой исключает необходимость повторной конопатки.

По возможности следует избегать стыковки бревен венцами по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, а стены сруба могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции, должны быть максимально прочными. И уж точно не стоит делать соединения на пересечениях стен, где возникают концентрации нагрузки.

Усадка и набухание древесины по волокнам более выражены, чем по волокнам. Поэтому все вертикальные стойки и колонны необходимо оборудовать платформами-домкратами с компенсаторами усадки, которые закручиваются до необходимой степени усадки, которая может прослужить до 6-8 лет и более.Пожалуй, более эстетичным вариантом будет установка компенсаторов усадки внизу колонн, там, где они менее заметны.

Не рекомендуется вырезать проемы для окон и дверей в бревенчатом доме до окончания первого активного периода сушки древесины (6-12 месяцев). В этот же период нельзя подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и сушке древесины.

Особое внимание следует уделять вентиляции подземного пространства при устройстве деревянных полов.Минимальная площадь поперечного сечения одного прохода для воздуха должна составлять не менее 0,05 м 2, а общая площадь воздуха должна составлять не менее 1/400 площади под землей. Следует отметить, что такая конструкция пола уже архаична. В мире в основном используют полы на земле, что позволяет использовать геотермальное тепло, избежать проблем с влажностью в подземном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки в отделке сруба.

При устройстве оконных и дверных проемов помните, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см.Стены необходимо укрепить дюбелями. Для установки в бревенчатых домах лучше использовать окна и двери с рамой шириной не менее 10 см, что не позволяет деформироваться оконному и дверному блоку при вторичной конопатке дома.

Крепление оконных планок дверных и оконных рам должно быть раздвижным – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может продолжаться долго. Над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры под складку верхнего бревна на усадку в размере 5-8% от высоты проема.

Для уплотнения оконных и дверных рам лучше использовать саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычный пенополиуретан при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовывать трещины. Если он используется, то после застывания его следует прикрыть снаружи от солнца и влаги водонепроницаемой паропроницаемой самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Внутреннюю часть пенопласта следует оклеить пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фото ниже.

Отделка междурядных швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной сушки (12-24 месяца) штапиками или веревкой носит исключительно декоративный характер, отнимая деньги и время, но не защищая стены от обдува. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, отечественного производителя SAZI) позволяют защитить межвенцовые щели от выдувания и создать эстетичный вид стен.

Применение межвенцового герметика.

Наружная изоляция деревянного дома. Чаще всего к внешнему утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов конструкции, например, при продувке стен. Основная и самая критическая ошибка – внешнее утепление деревянного дома паронепроницаемым утеплителем (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности пересыхать, его увлажняют, что увеличивает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение.В п. 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предусмотрено расположение слоев многослойных стен таким образом, чтобы повышалась паропроницаемость материалов изнутри наружу отапливаемого дома, а не уменьшается.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель, сделаны из дерева, обнаруживают, что, возможно, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, создающих ощущение жизни в доме. «деревянный ящик».На помощь приходит смена мебели и покраска стен. Однако контрастные поверхности в доме разумнее спланировать еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, кухонные столешницы, стальные элементы лестниц и заборов, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Натуральное дерево – экологически чистый, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и сегодня не теряет своей популярности.Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральных и экологически чистых продуктов, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Огромное количество компаний занимается строительством деревянных домов под ключ. Чаще всего также занимаются лесозаготовкой. Окончательная цена готового дома будет зависеть не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа изготовления.

Построить дом своими руками стоит вдвое дешевле.В этой статье мы шаг за шагом рассмотрим, как самому построить дом из бревна.

Особенности

Древесина обладает способностью выделять влагу. Жить в таких домах намного приятнее, чем в каменных: зимой тепло, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче бетона или кирпича, поэтому фундамент будет дешевле.

По сравнению с брусом, бревенчатый дом выйдет намного дороже и потребует больше времени на процесс строительства, но уникальный цвет и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Одним из важных моментов является сохранение структуры дерева в интерьере. Интерьер деревянного сруба может быть оформлен в деревенском стиле как изба с русской печью или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в области строительства, бревенчатые дома продолжают возводиться традиционными способами. Бревна укладываются в горизонтальную конструкцию, образующую стены.Каждый ряд называется короной, а самый нижний – опорной короной. Сруб, состоящий из 4-х стен, называется четырехстенным, в котором по углам подвязаны бревна. Если есть внутренняя перегородка – пятистенная.

Преимущества и недостатки

Бревенчатый дом имеет ряд преимуществ. Специалисты строительной отрасли и владельцы бревенчатых домов отмечают следующие преимущества:

• Экологичность материала. Такие дома строятся из натурального дерева, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком доме всегда сохранится приятный древесный аромат и уютная атмосфера.
• Самое главное, за что люди любят дерево, – это отличные теплоизоляционные свойства. … Например, 20-сантиметровый бревенчатый дом утеплен намного лучше, чем аналогичный кирпичный. Поэтому возведя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
• Вес деревянный дом позволит заложить любой тип фундамента.

• Структура из дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
• Дерево с материальной точки зрения является доступным строительным материалом. Строительство бревенчатого дома из пустого ящика обойдется вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Кроме того, из-за дешевого фундамента и отсутствия декоративной отделки стен дом из дерева оказывается намного дешевле.
• Дерево натуральное. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

• Древесина обладает высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам , что позволяет строить дом в несколько этажей.
• Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перенести дом на новое место.
• Проект деревянного дома – это простой чертеж-конструктор , понятный любому читателю.

Помимо достоинств, у таких построек есть еще и недостатки:

• подверженность разрушению со временем;
• Полная усадка сруба наступает через три года, хотя вселиться можно уже через полгода после окончания строительства;
• Несмотря на то, что специальные меры снижают риск возгорания, риск возгорания все же высок.

Выбор дерева

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала.Основные требования к дереву как строительному материалу – устойчивость к внешним агрессивным факторам, эстетическая привлекательность, доступность по цене, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Также важно понимать, что какой бы качественной ни была древесина, при нарушении технологии строительства и несоблюдении технических инструкций долговечность постройки в этом случае не гарантируется.

Обычно порода древесины выбирается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница – хвойное дерево, широко распространенное по всей России. Наиболее подходит для строительства лиственница из регионов Сибири.

Эта порода древесины имеет огромное количество преимуществ. Он прочный, прочный, не гниет и не поражается грибком.

№

Материалы из лиственницы не набухают и не деформируются даже в помещениях с повышенной влажностью.

Лиственница благотворно влияет на человека, принося огромную пользу для здоровья.Цена на изделия из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на которых также можно существенно сэкономить.

В процессе округления бревен с лиственницы удаляется очень узкая заболонь, в результате чего бревна в дальнейшем не посинят.

Бревна этой породы в дополнительной обработке не нуждаются. Сама смола дерева действует как антисептик, дезинфицируя и предотвращая развитие древесных жуков.

Лиственница более тугоплавкая, чем другие породы.

Ель и сосна

Обе породы активно используются в производстве строительных материалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Древесина этих пород отличается прочностью и прочностью.

№

Ель и сосна идентичны по физическим характеристикам, однако древесина ели более рыхлая, но от этого теплее сосны.

Оба вида схожи по силе и химическим свойствам, но сосна более восприимчива к синему цвету сока, который изначально можно предотвратить с помощью специальных средств. В профилактических целях рекомендуется использовать антисептики. Со временем цвет древесины ели не меняется.

Естественная влажность обоих видов составляет 12%. Лесозаготовка на ель и сосну происходит в зимнее время года в связи с тем, что летом возможна деформация при усадке бревен.При строительстве больших построек предпочтительны бревна из сосны большого диаметра.

Есть различия и в структуре волокна: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, а у ели однородная структура.

При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно справиться, применив для обработки древесины антипирены.

При строительстве деревянных домов используются разные виды бревна.

Округленный (калиброванный) бревно получается обработкой на станке для округления. Преимущества этого вида сырья – высокое качество, возможность формирования профиля любой сложности, невысокая стоимость и высокая скорость возведения бревенчатого дома. Дома из оцилиндрованного бруса выглядят красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганое бревно – более подходящий вариант для теплого и прочного бревенчатого дома.Его обрабатывают электрорубанком, при этом устраняют все неровности. Такие бревна бывают плоскими и гладкими. Цена дома из строганного бревна значительно выше, чем дома из других пород дерева. Колотые бревна самые прочные даже без специальной обработки. А с дополнительной антисептической обработкой каркас из этого бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все свои защитные свойства, что значительно увеличивает срок его службы.

Клееный брус сочетает в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивой формы оцилиндрованного бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом дерева. Основные преимущества бревна этого типа: оно не трескается и не меняет форму в течение длительного срока службы, а также имеет небольшую усадку всего 1-2%.

Требования

Есть определенные нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение на строительство жилья на своем участке.При получении проверяются такие документы как: свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на использование земельного участка под дачное строительство или индивидуальное жилье.

После получения необходимого разрешения от администрации, нужно приступить к планированию сайта. В качестве ориентира для расположения будущего дома выбираются соседние постройки и забор. Расстояние до них должно быть не менее 5 м.

Также есть требования к стройматериалам: отсутствие трещин, дефектов, кривизны.Для массивной древесины и клееного бруса показания могут отличаться. Например, в сплошном допускаются трещины глубиной до половины бревна, а в клееном их допустимая глубина составляет всего 1/3. Кривизна клееного бруса может достигать 10 мм, а в случае массивной древесины – 17 мм.

Проект

Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, требующего определенных расчетов.При проектировании лучше всего обратиться к специалисту или выбрать уже готовый проект.

Следует учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 будет стоить немного больше по финансовым затратам, чем одноэтажный дом такой же площади за счет того, что затраты снижаются за счет фундамент, инженерные системы и кровля.

Перед тем, как приступить к проектированию, важно провести геологическое обследование местности, которое даст представление о свойствах почвы и грунтовых вод.Эта информация поможет определиться с типом фундамента.

Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается тип фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. На этом этапе подготовки необходимо детально продумать, так как в дальнейшем вносить какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в срубах пересекаются с венцами наружных стен.

Следующий шаг – вычислить количество, расположение и размер окон и дверей.

Далее выбирается тип кровли. Перед тем, как спроектировать крышу, нужно учесть, что чем она проще, тем надежнее в итоге получится. После этого разрабатывается последовательность работ, а также поэтапная сборка сруба. По окончании проектирования продумывается монтаж всех инженерных коммуникаций.

Не забудьте рассмотреть вопрос о хранении стройматериала на участке.Для этого обычно сооружают навес, куда кладут бревна с обязательной перекладкой тонких деревянных брусков.

Важные нюансы:

• заранее решите, из какого сорта бруса будет производиться конструкция;
• не забудьте рассчитать влияние усадки на кровлю;
• выбрать место, где будет стоять дом, с учетом 5-ти метрового расстояния от границ участка; №
• Не оформляйте оконные проемы на проезжей части, в дальнейшем в помещениях будет шумно.

Проекты загородных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается монтаж коммуникациями, тщательная изоляция и специальная звукоизоляция.

Типовой проект – это наиболее распространенный вид конструкции, не требующий особых доработок.Самое главное в этом варианте – учесть особенности участка под будущую застройку.

Эскизный проект – это чертеж, на котором без расчетов показан только фасад дома.

Индивидуальный проект разрабатывается с учетом всех пожеланий будущего домовладельца.

Препарат

Сегодня дом – это не только место, где можно жить или провести выходные, но и вложение средств. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, нужно хорошенько подготовиться.Ошибки в дизайне, в выборе материалов, монтажа могут привести к серьезным последствиям в будущем.

Башмак для строительства заключается в следующих действиях:

1. Если вы уже являетесь счастливым владельцем земельного участка, перед началом строительства вам необходимо будет продумать проект, получить технические условия в органах, обслуживающих системы связи, и получить разрешение на строительство.
2. Если на участке нет электричества и воды, нужно позаботиться об этом еще на этапе подготовки.Вопрос с водоснабжением решается путем бурения скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
3. Чтобы не допустить проникновения посторонних на ваш участок и сохранить стройматериалы, желательно его отгородить.
4. Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который одновременно будет служить местом для хранения инструментов и укрытием от непогоды.

Затем нужно выровнять площадку под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить строительную площадку от мусора.

Этапы строительства

После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступать к строительству.

При строительстве дома своими руками важно соблюдать этапы действий.

На первом этапе возводятся фундамент и подвал. Выкапывают траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для срубов обычно выбирают ленточный, свайно-ростверковый или плиточный варианты цоколя.На этом же этапе прокладываются коммуникации, обустраивается канализация. Лучше закладывать фундамент дома в теплое время года.

После доставки размеченных бревен на объект возведены стены и перекрыты перекрытия, а также произведена установка лестниц и внутренних перегородок. Монтаж происходит согласно технологическим картам стен в развертке. Все коронки скрепляются между собой в шахматном порядке.

Следующий этап – устройство кровельной системы дома.Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При строительстве деревянных домов не применяется жесткое крепление стропил из-за того, что при усадке может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные кровельные покрытия – металл, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке могут образоваться трещины, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать трещины.После шлифовки стены можно покрыть специальными колеровочными растворами для изменения цвета.

Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утепления. Ведутся инженерные работы, монтируется система отопления и лестницы. По окончании всех работ проводится внешняя и внутренняя отделка.

Утепление

Деревянный дом считается теплым и приятным для жизни благодаря тому, что стены дышат, сохраняя тепло.Однако толщина бревен не всегда выдерживает сильные морозы. В этом случае лучше всего провести внешнее и внутреннее утепление стен, кровли и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на отопление и уменьшить теплопотери.

Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе изоляции дома, будь то внешняя или внутренняя.

Пленка устанавливается между облицовкой стены и слоем теплоизоляции. Пароизоляция помогает предотвратить намокание основного утеплителя.

снаружи

Владельцам срубов необходимо учитывать, что не все материалы подходят для наружной установки утеплителя.

Для срубов хорошо подходят эковата, зернистые опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, устойчивы к горению и повышают параметры теплоизоляции бревенчатого дома.

Перед установкой внешнего утеплителя в бревенчатом доме необходимо обработать фасад антисептическими средствами, чтобы предотвратить повреждение древесины гнилью, плесенью и насекомыми.Также конструкцию необходимо тщательно просверлить, то есть провести исследование всех стен на предмет повреждений и трещин.

Трещины легко обнаружить при помощи свечи, для этого достаточно просто поднести горящее пламя к стене. Если он отклоняется, значит в этом месте есть брешь, которую нужно отремонтировать. Для уплотнения используется джут или пакля.

После этого монтируется обрешетка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя.Сверху обрешетки с помощью степлера сначала укладывается пароизоляционная пленка, а поверх нее – изоляционный материал. Поверх него укладывается гидроизоляционная пленка, которая защитит утеплитель от влаги.

В самом конце делается отделка в виде сайдинга или вагонки. Такая облицовка обеспечит защиту от ветра и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

Утеплять дом желательно в сухой сезон и только через год-два после начала его эксплуатации.

Для внешнего утепления помимо теплоизолятора потребуются деревянные балки для каркаса, пароизоляция и гидробарьер, крепеж.

Также следует отметить, что работы по утеплению снаружи лучше, чем другие варианты утепления.

Изнутри

Изоляция изнутри иногда может уменьшить жилую площадь, поэтому многие люди выбирают наружную изоляцию. Однако если внешний вариант утепления не подходит, но защитить жилище от холода все же нужно, то это можно сделать изнутри.Но следует помнить, что такой способ может нести угрозу гниения стен, особенно это характерно для бань из-за постоянной повышенной влажности.

Перед утеплением нужно окопаться, заделать все трещины и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создается «пирог», состоящий из нескольких слоев. Вначале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5 * 5 см, после чего на каркас наносится слой утеплителя и закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

Никогда не стоит спешить с отделочными работами, если помещение еще не утеплено. Важно утеплить не только стены, но также потолок и пол. Популярные материалы для этого – минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.

Утеплить здание изнутри можно не ранее, чем через год после постройки дома, в этом случае утеплитель прослужит долго.Наружное утепление кровли – довольно трудоемкий процесс, который состоит из нескольких этапов. Во-первых, нужно хорошенько гидроизолировать все кровельное пространство. В этом случае чаще всего используется мембранная пленка, которая проста в установке и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в завершение укладывается рубероид.

Для утепления внутри чердака их чаще всего обшивают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

В качестве внешней изоляции кровли часто используется объемная и жидкая изоляция, которая должна отвечать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, легкий вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные свойства, быть огнестойкой и иметь высокую плотность.

Также возможно утеплить фундамент как изнутри, так и снаружи. Лучшее время для утепления фундамента – до возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство следует застелить керамзитом до уровня будущего пола.Для создания этого вида утеплителя необходимо выполнить опалубку по периметру внутренних стен, используя прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь заливается керамзит, а черновой пол покрывается гидромембранным слоем и минеральной ватой.

Наружные стены фундамента необходимо обработать специальной напыляемой изоляцией.

Установка перегородок

Помимо несущих стен в деревянных домах есть внутренние перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в срубах они обычно деревянные, гармонирующие с бревенчатыми стенами.Их обычно монтируют после усадки.

С помощью межкомнатных перегородок можно разделить одно большое пространство на несколько небольших комнат по вашему выбору. При этом никакой нагрузки они не несут, но отвечают за звукоизоляцию. Такие перегородки можно перемещать с места на место без посторонней помощи.

При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большого количества проходных пространств.Сегодня существует множество современных программ, в которых можно создать трехмерную модель и сразу оценить будущий макет.

Перегородки должны быть из качественной древесины, обработанной антисептиком, иметь легкость, надежность, жесткость и тепло- и звукоизоляцию.

Есть несколько типов внутренних стен.

Каркасно-щитовой

Самый популярный и экономичный вариант, который легко сделать своими руками.Они построены из деревянных балок, которые соединены между собой горизонтальной обвязкой. Эта обвязка придает прочности и надежности. Утеплитель каркасно-щитовых перегородок может быть выполнен из минеральной ваты, при этом стена с двух сторон должна быть обложена каким-то пароизоляционным материалом.

Каркасно-панельные стены считаются лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить фанерными листами, чтобы получить идеально ровную поверхность.

Цельный

Этот тип перегородок изготавливается из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшивается ДВП.Сверху и снизу крепится сплошная перегородка брусками, а по бокам – гвоздями.

Щит стен

Сделанные из нескольких слоев досок, которые укладываются в бинт, они представляют собой довольно тяжелую конструкцию толщиной 6 см и весом около 80 кг.

Перегородки устанавливаются после усадки сруба. Для их изготовления вам потребуются молоток, ножовка, отвертка, зубило, отвертка, электродрель и лобзик.

Многие сталкиваются с вопросом о строительстве недорогого дома. Ведь собственный отдельный дом – один из основных необходимых жизненно важных факторов.

Из известных строительных материалов дерево – самый дешевый, самый теплый, самый здоровый, обеспечивающий комфортное проживание.

Из недорогих пород древесины сосна самая бюджетная. И очень желательно и желательно, чтобы его собирали зимой. Такие бревна менее подвержены деформации и гниению. Диаметр бревна, чтобы дом зимой не промерзал и был теплым, нужно не менее 250 мм., А лучше 270 мм. Но чем больше диаметр, тем дороже будут бревна.

Чтобы дом получился действительно недорогим, нужно построить его самостоятельно. Но без опыта в таком деле будет сложно. И брака, и иногда не поправимого, вряд ли удастся избежать. Лучшим вариантом будет заказать изготовление сруба и его сборку на предприятии, а на внутренней отделке сэкономить, выполнив работы своими руками.

Сейчас очень много компаний, предлагающих свои услуги по проектированию, изготовлению и установке срубов под ключ.Ознакомьтесь с некоторыми из них, послушайте отзывы, посмотрите объекты, которые они построили, и сделайте свой выбор в соответствии с соотношением цены и качества.

Выберите понравившийся проект из имеющихся или оплатите конструкторско-расчетную документацию индивидуального проекта. Уже имеющиеся типовые конструкции будут дешевле. Некоторые предприятия взимают символическую плату за готовый проект при условии размещения заказа на изготовление сруба на своем предприятии.

Каждое строительство состоит из нескольких этапов:

Устройство фундамента

Этот вид работы дорогостоящий, трудоемкий, но он может стать намного дешевле, если вы сделаете это самостоятельно.
Под деревянный каркас нужен прочный не широкий фундамент. Может быть нескольких видов:

• лента, монолитная,
• столбчатый,
• бетонные подушки,
• свая с устройством ростверка.

На песчаных, песчаных грунтах можно построить монолитный ленточный фундамент. На почвах, где грунтовые воды неглубокие от поверхности, лучше подходит свайный фундамент с устройством ростверка, выполняющий роль не упирающейся в землю армирующей бетонной балки.В целях экономии можно сделать фундамент из бетонных подушек на равном расстоянии друг от друга, либо самый экономичный вариант – столбчатый фундамент. Это тоже довольно прочно.

Во время фундаментных работ необходимо проложить тоннели для необходимых коммуникаций или оставить ямы, чтобы потом не пришлось пробивать их в уже готовом фундаменте.

Возведение стен сруба

Лучше доверить такую ​​работу специалистам, но если есть желание и опыт, то консультации специалистов и эта работа может быть вам под силу.

Стены дома из бревен можно построить в любое время года. Под нижним венцом на фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала – например, рубероида. А поверх него поперек фундамента кладут подготовленные доски, предварительно обработанные антисептическим раствором.

На них устанавливают первый ряд бревен, выравнивая его в горизонтальной плоскости по строительному уровню. После правильной установки первого венца необходимо по всей плоскости бревен уложить уплотнительный материал.Может быть нескольких видов:

• буксир,
• джут,
• ПСУЛ,
• СИЗ (пенополиэтилен с клеевым слоем) и др.

Самый традиционный и экологически чистый мох, сейчас есть много новых катков с хорошими характеристиками. Но все же лучше отдать предпочтение натуральным.

Коронки могут скрепляться металлическими штифтами или деревянными штифтами в шахматном порядке.

После установки сруба ему дается время присесть, от 4 до 6 месяцев, в зависимости от качества и сухости древесины.На собранный блок-хаус укладываются доски и покрываются водонепроницаемым материалом.

Кровля

Когда время усадки сруба закончится, можно делать крышу. Для начала уложить потолочные балки в последнем, верхнем ряду бревен, вырезать углубления или пропилы по размеру балок потолка. Делается это на равном метровом расстоянии, в них укладываются балки и строится крыша. На деревянном доме, чтобы крыша не перекосилась и не сломала какие-либо элементы, ее жестко не привязывают к мауэрлату и фронтонам.

Собирают каркас крыши, а затем укладывают обрешетку. Для мягкой черепицы делают сплошную обивку OSB, а если крышу покрывают ондулином. достаточно обрешетки. Рекомендуем обшить рейки пароизоляционными материалами.

Устройство оконных и дверных проемов

Эта работа выполняется после усадки бревна бензопилой. Оконные и дверные проемы укреплены осадками.

Остальные работы, по удешевлению строительства, можете выполнить сами:

Обработка бревен и конопатка, обработка антисептиками

Бревна обрабатываются зачисткой, а затем шлифованием на шлифовальном или шлифовальном станке наждачной поверхностью разной толщины.После таких процедур внешний вид значительно улучшается, облагораживается.

Застопорите стыки между верхним и нижним бревнами, стыки. Делается это связками из различных натуральных и синтетических материалов или паст. Конопатка нужна как снаружи, так и внутри, чтобы не образовывались мосты холода, и не было трещин.

Завершить обработкой антисептическими растворами. К счастью, сейчас доступны комплексные продукты – «два в одном» или «три в одном», которые при нанесении создают, помимо антисептической обработки, декоративный эффект, так как они также являются лаком, на котором вы экономите. если использовать универсальные решения.

Установка окон и дверей

Это можно доверить специалисту, а можно сделать самому в целях экономии.

Устройство потолочное

При изготовлении потолка в деревянном доме его обычно делают из двух частей: черновой и чистой. Черновой потолок выглядит как короб, в который кладутся изоляционные материалы. а к нему уже привязана чистая. Изготавливается из разных материалов: OSB, плиты, вагонка; подвешенный и натянутый.Самым недорогим будет потолок OSB.

Монтаж полов

Подразумевают укладку бревна, изготовление чернового пола, который, как черновой потолок, можно залить изоляционным материалом. Чистовой пол по желанию делают из досок или фанеры, ДСП или OSB.

Электромонтаж

Если у вас нет навыков, то все электромонтажные работы должны выполняться специалистами. в том числе работ:

• прокладка проводов в кабельных каналах,
• подключение к электрощиту,
• установка выключателей и розеток,
• установка осветительных приборов.

Монтаж сантехники

Выполняется с трубами ПВХ, металлопластиком и металлом. Сантехнические работы состоят из:

• стояки,
• подключение приборов.

Канализационные и сантехнические работы

Если на участке не предусмотрена центральная канализация, то устроят сами. При близком залегании грунтовых вод в один или несколько септиков вводят для очистки и фильтрации отходов. А если грунт с глубокими грунтовыми водами, из бетонных колец можно соорудить выгребную яму.

Внутри дома проложен стояк и подключена сантехника:

• унитаз,
• ванна,
• снарядов.

Внутренняя отделка стен

Его можно сделать все, что захотите, на любой вкус и цвет, из любых материалов, которые вам подходят. Но сама древесина, отшлифованная и покрытая воском или лаком, долго будет очень декоративной. И это самый экономичный вариант.

Специалисты советуют отделывать стены внутри деревянными панелями, срубом или вагонкой.И на кухне, и в ванной перед отделкой стен плиткой для прочности и ровности к стенам крепятся листы ГВП.

Сделать многие виды работ своими руками вполне реально. Экономия в этом случае будет значительной, но сроки строительства недорогого бревенчатого дома в этом случае затянутся. Здесь нужно исходить из возможностей и желаний. Согласовывая одно с другим, расставьте приоритеты в порядке важности.Если вам нужен недорогой сруб под ключ в короткие сроки, то лучше, чтобы все работы выполняли специалисты одного предприятия, во многих организациях действуют скидки на комплекс услуг. Ну а если вы ограничены в финансах, то на таких предприятиях существует система ссуд на оплату работы, либо взять на себя те виды работ, в которых вы уверены, что справитесь.

.