Утеплитель межвенцовый из джута цена: Межвенцовый утеплитель из джута – “Интернет-магазин “Ценам-Да””

Межвенцовый утеплитель из джута Джут-200 мм (20 м.п.)

**Изображение может не соответствовать действительности, более точную информацию Вы можете узнать по телефону (4852) 94-65-24

Расчет материалов

Распил материалов

Доставка по области

Строительно-монтажные работы

Характеристики
Размерность	8-10х200х20м.п.
Категория	Пленки и утеплители
Подкатегория	Джут Helmax

Расчитать доставку Заказать расчет материалов

О товаре

Описание

Джутовый ватин – ДЖУТ 100%

Доля ватина иглопробивного из джута на рынке межвенцевых утеплительных материалов возрастает из года в год, наша компания продает высококачественный джутовый утеплитель из первичного джутового сырья привезенного из Бангладеш.

2 ;

Толщина: 5-10;

Качество:

Главным критерием при выборе вашего поставщика должно быть качество и надежность джутового утеплителя. Утеплители из джута, которые были произведены без добавления мешковины или других второсотрных материалов, обеспечат вашему дому, надежную и долгую, защиту от холода и влаги.

Использование:

Ватин используется в деревянном домостроение в качестве межвенцевого утеплителя, который укладывается м/у бревен сплошным настилом, что в дальнейшем придает вашему дому тепло и уют. Также иглопробивной ватин из джута используется в производстве матрасов, гладильных досок и различной мебели, реже в производстве спецодежды которая стегается снаружи.

Советы по укладке:

Джутовый утеплитель изготавливается с ровными швами, так что при отделочных работах можно не использовать вагонку. При строительстве дома из бруса или оцилиндрованного бревна, джутовый ватин достаточно укладывать одним слоем. Для бруса без продольного паза (такие дома склонны к продуванию), рекомендуется укладывать ватин иглопробивной из джута в 2 слоя. При укладке джутовый ватин должен быть уложен ровным слоем, тем самым вы ограничите попадание влаги на джутовый утеплитель. После укладки межвенцового утеплителя, стены будут с идеально ровными швами, они будут очень эстетичные и красивые, так как джут обладает золотистым цветом, который сочетается с деревом. После окончания строительства сруба нужно подконопатить выступающие места джутового утеплителя. Окончательную конопатку проводят после того, как построенный дом «простоит» не меньше года. Для этого чаще всего используют декоративный джутовый канат, который не только придаст вашему деревянному дому уютный и красивый вид, но и будет прекрасной защитой для ватина. Купить ватин!

Иглопробивной ватин из джута оптом вы также можете приобрести у нас! Цену на джутовый утеплитель вы можете посмотреть в нашем прайс-листе. Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

Характеристики

Категория	Пленки и утеплители
Подкатегория	Джут Helmax
Размер, мм	8-10х200х20м. п.
Страна	Россия

Фотографии

Невысокая стоимость джута является еще одним преимуществом этого материала

Внимание акция! При покупке комплекта: а) Утеплитель б) Нагеля в) Огнебиозащита Вы получаете скидку 3%   Акция до 30.12.2019г.  Цена на межвенцовый утеплитель ДЖУТ 100% (без добавления льна) Плотность 350 гр\м.кв. Толщина ≈ 5-6 мм.    Наименование         Цена за рулон         Цена за м.п.           Цена за рулон         Цена за м.п.  шир. х дл.                 в розницу                в розницу               оптовая                   оптовая
Джут 10см * 20м (20шт/упак)	105 руб/шт	5. 25 руб/м	100 руб/шт	5.0 руб/м
Джут 15см*20м (12шт/упак)	135 руб/шт	6.75 руб/м	130 руб/шт	6.5 руб/м
Джут 20см*20м (9шт/упак)	155 руб/шт	7.75 руб/м	150 руб/шт	7.5 руб/м
Джут 80см*20м (1шт/упак)	700 руб/шт	35.0 руб/м	650 руб/шт	33.75 руб/м
Джут 160см*20м (1шт/упак)	1400 руб/шт	70.00 руб/м	1350 руб/шт	67.75 руб/м

 

Цена на межвенцовый утеплитель ДЖУТ 100% (без добавления льна) Плотность 550 гр\м.кв. Толщина ≈ 8-10 мм.
Наименование	Цена за шт. до 300 шт.	Цена за м.п. до 6000 м.п.	Цена за шт. от 300 шт.	Цена за м.п. от 6000 м.п.
Джут 10см*20м (10шт/упак)	145 руб/шт	7.25 руб/м	140 руб/шт	7,0 руб/м
Джут 15см*20м (8шт/упак)	185 руб/шт	9.25 руб/м	180 руб/шт	9.0 руб/м
Джут 20см*20м (6шт/упак)	225 руб/шт	11.25 руб/м	220 руб/шт	11.0 руб/м
Джут 160см*20м (1шт/упак)	1900 руб/шт	95,0 руб/м	1800 руб/шт	90.0 руб/м

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Качественный джут от производителя

Джут – лубяное растение, видов которого насчитывается около сорока. Чаще всего волокна выращиваются в Бангладеш и Индии, так как на их территории наиболее подходящий влажный и теплый климат. Однако на сегодняшний день без проблем можно купить джут в Москве или любом другом городе.

Первое применение джута

Древние люди научились применять волокна джута для самых разнообразных целей:

·          плетеные веревки;

• пошив грубой одежды;
• пища из молодых побегов.

Однако наибольшую популярность джутовая пакля, купить которую можно было у торговцев, приобрела в конце 18 столетия. Именно в это время научились делать первую пряжу из необычных волокон.

Несмотря на то, что ткань получалась слишком грубой и не подходила для пошива одежды, из нее стали делать гигроскопичные мешки, которые впитывали влагу, но не пропускали внутрь. Товары в такой упаковке оставались сухими, невзирая на внешние воздействия.

Джут в качестве современного утеплителя

При возведении деревянных домов чаще всего в качестве утеплителя используется джут. Москва в этом плане не стала исключением. Множество уютных современных коттеджей и превосходных загородных бань построены с использованием этого экологического материала. Равномерная структура ленты из джута позволяет регулировать необходимую ширину и толщину утеплительного шва. Это значительно ускоряет процесс сборки сруба.

Джутовая пакля, цена которой привлекает многих потребителей, не имеет в составе мелкой дисперсионной пыли. Это положительно отразится на здоровье проживающих.

Еще одним немаловажным фактором является то, что джутовые волокна не подвержены процессу гниения. Наоборот, они способны впитывать лишнюю влагу из бревен, тем самым избавляя строение от сырости во время дождей и таяния снега.

Джутовый уплотнитель стал незаменимым при кровельных работах. Он отлично подойдет при устранении зазоров, которые появляются при работе с установкой крыши. Ленточная пакля гораздо дольше прослужит, чем строительная пена.

Преимущества утеплителя из джута

Современная джут лента, купить которую можно у нас по самым приемлемым ценам, обладает многочисленными преимуществами перед другими утеплительными материалами:

• равномерное расположение ленты;
• волокна не накапливают влагу, не пропускают пыль и ветер. После укладки полотно уплотняется и становится устойчивым к любым внешним воздействиям;
• процесс строительства значительно ускоряется благодаря тому, что лента выпускается разных размеров, например, можно приобрести джут 150, 100 или 200 мм в ширину;
• равномерная структура полотна позволяет исключить повторную процедуру конопатки;
• качественный джут от производителя придает стенам эстетичный вид даже без внутренней обшивки;
• джут является экологически чистым материалом, способным обеспечить деревянному строению прекрасный микроклимат в любую пору года;
• птицы не могут нанести вред ленточному утеплителю, растаскивая его;
• высокие звукоизоляционные свойства;
• срок эксплуатации не менее 75 лет;
• невысокая стоимость джута делает из него прекрасный и доступный строительный материал.

Наша продукция отлично подойдет для возведения первоклассных построек.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству

Компания Ekojute предлагает клиентам огромный выбор качественных и недорогих материалов для строительства и не только.

Отныне вам нет нужды искать объявления с пометкой «Продам джут», а потом выяснять все подробности у частного лица. Всю необходимую информацию по предлагаемым товарам можно с легкостью найти на нашем сайте, а также получить консультацию по возникшим вопросам.

Джут, который не зря называют «золотым волокном», является прекрасным материалом, который отвечает всем требованиям и нормам современного строительства. Мы предлагаем различные варианты, которые более всего подойдут для каждой отдельной постройки.

Организация Ekojute специализируется на дополнительных строительных материалах, которые выделяются среди своих конкурентов не только качеством, но и низкой стоимостью.

 

Межвенцовый утеплитель из джута: современно, доступно, качественно 

Джут – волокнистое растение, произрастающее в ряде стран Южной и Средней Азии, в первую очередь – в Индии (на сегодняшний день это крупнейший экспортер), Мьянме, Бангладеш, нескольких государствах бывшего СССР и других. С глубокой древности из джута добывалось прочное волокно, которое, однако, плохо подходило для выделки тонких тканей, но отлично справлялось с «техническими» задачами. И уже с давних пор джут, производство которого отличается простотой, использовался в качестве строительного материала. 

В наше время джут, продажа которого давно налажена большими объемами, играет роль утеплителя в деревянном домостроении. Причем утеплителя, если так можно сказать, «элитного», наиболее качественного и обеспечивающего лучшие характеристики. Поэтому если стоит выбор купить лен, джут или другой материал, то в большинстве случаев выбор падает именно на джут. В чем причина? В уникальных свойствах и отличных характеристиках джутового волокна.

 

Утеплитель джут – качественно и доступно 

Сейчас рынок предлагает два вида джутового утеплителя:

• Джут-лента, используется в качестве межвенцового утеплителя;
• Джутовый канат, применяется главным образом для декоративных целей.  

Наибольший интерес представляет именно лента, сформированная из джутового волокна – она используется в качестве утеплителя при сборке срубов из кругляка и бруса. Джут прокладывается между венцами, обеспечивая необходимые качества и эксплуатационные характеристики деревянного здания. А джутовый канат различного диаметра используется для декоративной отделки внешних швов срубов, хотя канат, как и джут межвенцовый, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами, а главное – обеспечивает великолепный внешний вид здания. 

Современный межвенцовый утеплитель из джута поставляется в виде лент с различными характеристиками:

• Толщина: 5 – 6, 8 – 10мм;
• Ширина: 10, 15 и 20 см;
• Длина – 20 погонных метров в рулоне. 

При этом средняя плотность джутового утеплителя лежит в пределах 500 – 800 г/кв.м, так что этот материал достаточно легкий, что делает работу с ним простой и не слишком утомительной. 

Но почему имеет смысл купить джут, а не другой утеплитель? Обладает ли утеплитель из джута преимуществами перед другими материалами? Есть, и немало, вот далеко не полный список достоинств джута:

• Хорошо слеживается и плотно заполняет швы между венцами;
• Прост в использовании и сокращает сроки сборки сруба;
• Гигроскопичен, но не пропускает влагу внутрь помещения, защищая от сырости и создавая здоровый микроклимат;
• Джут межвенцовый снимает проблему двойной конопатки швов – этого делать просто не нужно;
• Ровные швы не нуждаются в декоративной отделке, внутри помещения их можно не прятать за декоративными панелями, а с внешней стороны швы могут быть отделаны канатом;
• Не растаскивается птицами;
• Создает хорошую звукоизоляцию;
• Не продувается;
• Не пылит;
• При грамотной укладке не гниет и не портится.  

Дополнительная обработка джута различными составами позволяет снизить пожарную безопасность (пропитка антипиреном), защитить утеплитель от гниения, насекомых и других негативных факторов. 

И при всех своих качествах джут купить можно достаточно дешево, хотя, конечно, и дороже, чем лен. Однако чуть более высокие затраты в будущем выльются только в выгоду – утеплитель джут не придется несколько раз конопатить, его срок службы может достигать 70 и более лет, и даже через несколько десятков лет швы между венцами будут все такими же надежными и качественными.

 

 

Джут-лента: простота укладки и надежность результата (укладка джута) 

Одно из преимуществ джутового утеплителя заключается в простоте его укладки. Всего существует три метода укладки джута:

• В один слой. В этом случае джутовая лента просто раскатывается по венцу;
• С односторонним загибом. В этом случае утеплитель джут, вдове более широкий, чем паз в кругляке или брус, сгибается вдоль пополам – получается двухслойный утеплитель;
• С двухсторонним загибом. В этом случае лента с обеих сторон подгибается на несколько сантиметров, так что в середине ленты утеплитель будет однослойным, по краям – двухслойным. 

Сам процесс укладки джута тоже предельно прост: джут лента раскладывается по венцу, выравнивается и фиксируется с помощью строительного степплера, далее укладывается верхний венец, и процедура повторяется до полной сборки сруба. 

Нужно обратить внимание, что в случае использования сырого дерева, джут межвенцовый должен обладать толщиной 8 – 10 или даже 10 – 12 мм, а при сборке сруба из сухого дерева толщина утеплителя может быть меньше. 

Как видите, межвенцовый утеплитель из джута – это невероятно просто, но качественно и эффективно!

 

 

Где купить джут? 

Сейчас на рынке достаточно много компаний, который предлагают лен и джут оптом и в розницу, и покупатель часто не знает, на чем остановить свой выбор. Здесь все зависит от задач, которые необходимо решать, однако в большинстве случаев лучшим решением будет купить джутмежвенцовый, ценакоторого незначительно выше утеплителя из льна, а многие качества – намного выше.

 

Но где купить джут высокого качества по лучшей цене? Ответ прост: в компании Ekojute. Почему? Просто потому, что здесь представлено широкое разнообразие джута высокого качества по разумным ценам. И если вы думаете «куплю джут для своего дома», то просто обращайтесь в Эконом Дом – мы предложим лучший вариант для вашего дома, бани или других построек.

Утеплитель межвенцовый из джута толщина 5 мм, плотность 400г/м.кв

Межвенцовый утеплитель в ленте стал применяться сравнительно недавно. Он начал широко применяться только с середины 90 х годов прошлого века. Основное волокно для этого материала это джутовое волокно и льняное волокно. Способ изготовления такого утеплителя сравнительно простой. Сложность заключается в том, что волокно льна пыльное и предприятие, которое работает по изготовлению такого утеплителя должно иметь очень хорошую вентиляцию. К тому же в процессе производства образуется большое количество отходов, которые необходимо утилизировать. Процесс изготовления состоит в прочесывании и очищении джутового и льняного волокна. Дальнейшее формирование прочесанного холста и формирование его на иглопробивной машине. Далее холст сворачивается в рулон, рулоны нарезается на ленты различной ширины и толщины. Толщина межвенцового утеплителя подбирается строителями для каждого строения:
Толщина 5 мм применяются в строениях с ровными и не искривленными пазами. Если же бревно не ровное, то ленты с толщиной 5 мм применяют в два слоя или подгибают края. Лента имеет плотность до 400 грамм на м кв

В некоторых регионах нашей страны сложилась традиция использовать при строительстве деревянных домов ленточный утеплитель толщиной 8 мм. Эта лента имеет плотность до 600 грамм на м кв.

Еще одним видом ленты является лента, которая производится по новой технологии: джутовое полотно в процессе термообработки получает пушистую слоеную структуру материала. При плотности ленты около 400 грамм на м кВ.( как у ленты толщиной 5 мм) формируется лента толщиной 10-12 мм. Существует также техническая возможность оборудования производить подобные джутовые полотна толщиной до 30мм. Новый материал получил торговую марку – суперджут. Суперджут – разработка предприятия Экосервис нашел свое широкое применение в строительстве и является наиболее качественной продукцией. Лента суперджут заполняет межвенцовый шов оптимально.

Преимущества межвенцового утеплителя из джута:

1.Межвенцовый утеплитель из джута на сегодняшний день самый качественный и современный технологичный материал для прокладки и утепления стыков между бревнами и стыков между брусом в современных срубных конструкциях деревянных домов и бань. Некоторые строители знают этот материал под названием джутовая лента
2. В отличие, от всех других видов межвенцовых утеплителей – джут наиболее приспособлен к сложным российским климатическим условиям (не гниет, не покрывается плесенью от влажности). Поэтому его можно использовать при прокладке между венцами брусовых и бревенчатых домов со стенами естественной влажности.
3. Джут – межвенцовый очень удобен в работе – легко с помощью строительного степлера крепится к месту стыка бревен и бруса. Джутовый утеплитель легко просверливается, не наматывается на сверло и не мешает качественной установке деревянных нагелей в брусовых стенах.
4. Джут – межвенцовый утеплитель обладает отличными теплотехническими характеристиками позволяющими строить качественные конструкции срубов деревянных домов из бруса и бревен.
5. По соотношению цена-качество джут – межвенцовый имеет самое лучшее соотношение по мнению большинства строителей деревянных домов. Цена джутового утеплителя – джутовой ленты – несколько выше утеплителей на основе льна, но качество и все другие характеристики джута как утеплителя намного выше льняных утеплителей: льноватина и льняной строительной пакли. Неплохими качествами обладает также и лен – джут – смесь из волокон льна и волокон джута

Но, самое главное преимущество межвенцового утеплителя из джута перед другими утеплителями это его натуральность и экологическая чистота. По многим своим параметрам джутовый утеплитель мало отличается от основных физических и химических свойств и состава древесины. Джут в своем составе содержит высокое количество природного полимера – лигнина, который значительно усиливает потребительские качества данного вида утеплителя для межвенцовых стыков деревянных домов и бань брусовой и бревенчатой конструкции. Ленточный джут плотно скатан в ролики и плотно укладывается в полиэтиленовые мешки, поэтому доставка его на место строительства не вызывает сложностей, в отличие от перевозки других традиционных но устаревших утеплителей строительной пакли и болотного мха.

Межвенцовый утеплитель из натурального джута совместно с производством по технологии пробива иглой – обеспечивает крайне высокий теплоизоляционный уровень. Сам материал представляет из себя ленту особой структуры, благодаря чему укладка джутового утеплителя является крайне удобным и быстрым процессом.

Наиболее часто межвенцовый джутовый утеплитель и лен применяется при строительстве деревянных домов и бань, где из-за особенности объектов постройки – необходима наиболее надёжная теплоизоляция.

Конопатка бревенчатого дома своими руками

Вам сказали, что из бруса не надо конопатить дом, мол, там все равно все идеально подогнано? Таких «горючих» специалистов можно смело отправлять домой и приглашать настоящих профессионалов строительства деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, которые неизменно включают конопатку бревенчатого дома, даже если в будущем вы собираетесь делать внешнюю и внутреннюю отделку утеплителем.Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в будущем. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме постоянно гуляли сквозняки, шторы развевались даже в безветренную погоду, а со временем появлялись мокрые и гнилые места в древесине, лучше вовремя выполнить все работы по конопатке дома.

Нужно ли заделывать бревенчатый дом и почему

В некоторых источниках можно найти информацию о том, что сруб нельзя конопатить. И строители, которые строят ваш дом, могут сказать то же самое. Объясняют это тем, что в отличие от срубов усадка и смещение древесины в срубах происходит все интенсивнее, появляются трещины и протечки, поэтому копать конструкцию необходимо в обязательном порядке. Но дома, построенные из профилированного бруса, практически не садятся, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте посмотрим, как это происходит на самом деле при постройке дома из бруса своими руками.

Бар естественной влажности – относительно дешевый строительный материал, благодаря которому он популярен при строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и сайдингом.Даже если вы пригласите лучшего архитектора, он не сможет построить дом из такого бруса без щелей между венцами и щелями. Более того, когда брус начнет подсыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные трещины, более широкие, брус уменьшится в размерах, начнет «скручиваться». В результате появятся такие щели, из-за которых деревянная стена потеряет теплоизоляционные возможности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо просверлить не менее 3-х раз и тщательно утеплить.

Профилированный брус был изобретен именно для того, чтобы сократить затраты и время на строительство деревянного дома. При производстве он проходит специальную обработку, благодаря которой практически не высыхает в процессе эксплуатации, а его пазогребневые соединения идеально откалиброваны с точностью до миллиметра. Брус максимально плотно прилегает друг к другу, а между венцами помещается утеплитель 5 мм, который располагается между зацепляющимися частями.Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все равно дает усадку, так как брус окончательно встает на место под весом постройки. Кроме того, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно вся приобретенная вами древесина будет одинаково высокого качества. В результате движения постройки брус может немного сместиться, утеплитель сморщится. Даже если после усадки не появятся трещины, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые есть в пространстве между стыками снаружи и внутри дома, скапливают влагу, а поскольку само место очень укромное и уязвимое, плесневеет и гниет может образоваться в нем.

Конопатка бревенчатого дома необходима для того, чтобы утеплить деревянные стены, полностью заполнив их естественным утеплителем и заделав щели и щели между брусом и в угловых стыках. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса за пределами здания, которое возникает, когда теплый пар выходит через трещины и оседает с мокрым инеем на поверхности.

Как заделать бревенчатый дом

Подводя итог, материал, из которого можно вырыть дом, должен соответствовать следующим требованиям:

• Обладают низкой теплопроводностью.
• Будьте невосприимчивы к колебаниям температуры и влажности, легко переносите ветер.
• Для предотвращения роста в нем насекомых и болезнетворных грибов (плесени).
• Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл в строительстве деревянного дома.
• Быть относительно прочным (не терять свойств не менее 20 лет).
• Будьте воздухопроницаемыми.
• Быть гигроскопичным, т.е. когда нужно впитывать влагу, когда нужно – отдавать.
• И самое главное, чтобы свойства были похожи на древесину ..

Благодаря тому, что наши предки на протяжении сотен поколений конопатили свои дома самостоятельно, материалы, проверенные и испытанные тысячелетней успешной практикой, сохранились до наших дней. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох – лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных построек. Этот мох сфагнум – болотное растение, которое может быть красным, белым или коричневым.Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не может сравниться с мхом, он настолько прочен и экологичен. Можно проехать по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. Как межвенцовый герметик, мох просто незаменим: он обладает антисептическими, антибактериальными и лечебными свойствами. Зажатый между деревом, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесени, благодаря чему древесина служит дольше.Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, насыщается целебными парами, благодаря чему атмосфера внутри дома становится целительной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает колебания влажности. В целом у мха нет недостатков, кроме одного – их не так-то просто конопатить, иначе никто бы не стал изобретать и искать что-то новое.

Льняной жгут везде используется как герметик и герметик, но для конопатки – в основном в регионах, где растет лен и где нет болот, где можно было запастись мхом.Никто не производит коноплю специально, это отходы от производства веревок, шнуров и ткани или от зачистки льняных волокон после очистки. Конопля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей степени, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для повышения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, то есть смолой деревьев, тогда этот материал еще можно назвать экологически чистым, но для пропитки также используются нефтепродукты, тогда пакля не имеет ничего общего с натуральными материалами.Пакля содержит большое количество огня, который вытряхнет в течение первых лет эксплуатации дома, поэтому конопатку придется повторить несколько раз.

Конопля пенька очень похожа на паклю, только волокна у нее более грубые, поэтому их иногда путают. Конопля не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены высоким содержанием полимера лигнина, который также содержится в любой древесине для склеивания целлюлозных волокон.Конопля не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить следующие:

Джут – зарубежный продукт, его завозят к нам из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или сильными дождями. Изготавливается из побегов джутового растения семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е.е. легко накапливает и отводит влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно такое же количество лигнина, что и древесина, поэтому их свойства схожи, и вместе они идеально сочетаются друг с другом.

Джут выпускается как в виде волокон, так и в виде лент различной ширины. Джутовые ленточные утеплители очень удобно использовать для прокладки между венцами бревенчатого дома. Кроме того, чистый джут равномерно сжимается. Эти преимущества с лихвой покрывают стоимость материала.

Наряду с волокнистыми материалами для конопатки используются также войлочные утеплители (межкроновый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит из 90% джута и 10% льна.Но лучше соблюдать это соотношение, так как встречается джутовый войлок, состоящий на 70% из джута и на 30% из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок также называют евроленом или лен. Это иглопробивной материал из очень изысканного льна.

Войлок льно-джутовый состоит из джута и льна в соотношении 1: 1.

Полностью современные джутовые утеплители считаются лучшими, так как они отлично взаимодействуют с деревом и равномерно дают усадку, а другие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя.Чем больше льна, тем хуже его свойства.

Когда заделывать бревенчатый дом

Работы по герметизации дома проводятся в несколько этапов, это связано с тем, что брус постепенно сохнет, дом под его весом проседает. Наибольшая усадка происходит в первые полтора года после строительства, а с каждым годом становится все меньше и меньше. Специалисты говорят, что через 5-6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз заделывают бревенчатый дом сразу после постройки.В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после возведения всего дома зазоры между брусками заполняются конопаточным материалом, но не слишком плотно.

Вторая конопатка производится через полтора года после завершения строительства дома. Домик уже сядет, поэтому необходимо плотно конопатить, не оставляя зазоров и свисающего материала.

В третий раз работы по конопатке необходимо будет повторить через 5-6 лет, тщательно заполнив все вновь образовавшиеся щели и щели и добавив материал там, где он случайно просыпался или был вытащен птицами.

Если бревенчатый дом планируется обшить сайдингом снаружи, то третью конопатку не производят, а в обязательном порядке выполнять первые две. Не стоит спешить и экономить на том, за что потом придется платить гораздо больше ..

Конопатка бревенчатого дома своими руками

Конопатка – очень ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на некоторую однообразие выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на конопатку работы, они просто не умеют это делать и боятся испортить, поэтому рекомендуют вообще не конопатить.Мы уже разобрались, почему их не стоит слушать . .

Но есть команды и целые организации, которые профессионально занимаются конопаткой. На конопатку бревенчатого дома цена зависит от этапа работ и составляет определенную сумму за 1 погонный метр каждого венца. Средняя стоимость конопатки 50-60 рублей. за 1 п.м. А заделка угловых стыков может достигать 200 руб. на 1 п.м. Отдельным тарифом будет проводиться конопатка декоративной веревкой (веревкой), которая украшает внешний вид пробуренных стен и не дает птицам выдергивать материал.Кстати, за материал принято платить отдельно. Если вам предлагают выполнить работы по конопатке за 25 руб. м.п., соглашаться не стоит, так как работа будет нестандартной.

Если вы хотите сделать всю работу самостоятельно, наберитесь терпения, материалов, инструментов и дополнительной информации.

Как выкопать сруб из джута

Джут, как материал для утепления сруба, набирает бешеную популярность. Его часто используют при строительстве самого дома..

Перед тем, как конопатить бревенчатый дом, сначала нужно правильно уложить и закрепить брус. В пространство между коронками всегда кладут утеплитель слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом необходимо уложить джут. Но его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант – когда нижняя балка имеет выпуклую поверхность с полумесяцем, а верхняя – такую ​​же выемку (чем-то напоминающую соединение бревен), при этом пространство между венцами полностью заполняется утеплителем, а его края остаются свисающими на 4-5 см с каждой стороны.Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно утеплитель сплошным ковром, то укладывается только посередине, а внешние и внутренние щели потом заделываются отдельно.

Если дом из их бруса естественной влажности, то толщина межкровельного утеплителя должна быть 10-15 мм.

Важно! Конопатку нужно производить сверху вниз. В этом случае сначала одну коронку конопатят полностью снаружи, потом внутри, и только потом переходят ко второй.Лучше, если работу будут проводить одновременно 4 человека на 4-х стенах. Это нужно для того, чтобы дом не покоробился. Ведь после того, как конопатка будет завершена, она поднимется на несколько сантиметров, с 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель висит между балками на 4 – 5 см. Технология конопатки очень хорошо показана на видео-примере. С помощью конопатки (инструмента) джут заправляют под низ и слегка вдавливают в щель.Затем аккуратно, но уже более сильно, он вдавливается в верхнюю часть, и наконец – в середину. Чтобы протолкнуть материал в зазор, используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым осторожно ударяют по герметику.

Если после выполненных работ по-прежнему наблюдаются неплотно закупоренные трещины, то проводится дополнительная заделка швов.

Рассмотрим вариант, когда щели между венцами не заполняются (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работа будет точно такой же, как и с дополнительной конопаткой.

Обычно зазоры между стержнями довольно узкие, поэтому используется такой способ конопатки: веревку с зазором скручивают из джутового волокна и забивают в зазор киянкой.

Есть еще один способ – «растяжка». Отдельно взятые волокна джута укладываются волокнами поперек бруска и проталкиваются внутрь шпателем или герметиком до полного заполнения зазора. Оставляем свисающими оставшиеся концы материала, должно получиться примерно 5-6 см. Далее берется еще немного джута, скатывается в шарик (валик), который заворачивается этими свисающими концами и вдавливается в слот.

Важно! Как вы можете проверить, достаточно ли этого, чтобы вставить изоляцию, или вам нужно добавить еще немного? Если кухонный нож войдет в щель между коронками на 15 мм и менее, значит, конопатка прошла успешно. Если нож идет дальше, то следует добавить материал.

При образовании больших зазоров применяется метод заделки «в комплекте». Длинные пряди скручены из джута и скручены в клубок. Затем из шарика вытягиваются петли и засовываются в прорези до заполнения.

После завершения всех работ по конопатке дом загружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой можно будет проверять зазоры с помощью так называемых «зайцев». Это очаги наледи на внешней стороне стены. Если вы их найдете, отметьте место, значит, из дома утечка теплого воздуха. Через полтора года после первой конопатки делается вторая, дом тщательно осматривается, добавляется утеплитель на те места, откуда он высыпался или потрепался, где увеличились трещины, где покоробился брус, а также в местах «зайцев».

Только после повторной конопатки можно начинать внутреннюю и внешнюю отделку дома. Даже если это предполагает 100 мм минеральной ваты и вентилируемый фасад.

Также можно выкопать бревенчатый дом из других материалов. Но есть исключения. Например, замазать мхом можно только дом из непрофилированного бруса, так как этот материал укладывается и заполняет пространство между венцами, что совершенно невозможно, если в брусе имеется система шип-паз.Сама работа по конопатке в домашних условиях сложна и кропотлива, хотя со стороны кажется до боли простой. Если вы не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка сруба: видео – пример

дешево и безопасно. Утеплитель ванны изнутри своими руками пошаговая инструкция Использование базальтовой ваты в ванне

Сегодня, прежде чем начинать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом, как утеплить баню изнутри.Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное, не растеряться и выбрать такой обогреватель для бани, чтобы он отвечал требованиям конструкции.

Принципы выбора обогревателя

При покупке материала следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного продукта:

1. экологичность;
2. максимальная степень влагостойкости;
3. устойчивость к вредным микроорганизмам;
4. способность не деформироваться при длительной эксплуатации;
Индекс теплопроводности
5. : чем он выше, тем лучше;
6. совместимость со строительными материалами;
7. минимальное значение влагопоглощения;
8. соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам;
9. способность не скапливать конденсат;
10. простота установки.

Разновидности изоляционных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и что-то хватать, вы должны понять, какой ассортимент предлагаемых материалов.

Каменки для сауны бывают органические и неорганические.

Органические материалы

Сюда входит группа обогревателей, изготовленных из натурального сырья:

• овечья шерсть или войлок;
• джут;
• пакля;
• теплоизоляционные материалы из торфа, камыша и щепы.

Главное достоинство натуральных материалов – экологическая чистота.

А вот утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

1. Натуральная теплоизоляция для внутренней отделки сауны – процесс трудоемкий и трудоемкий.
2. Натуральные утеплители недолговечны и требуют регулярного обновления.
3. Лен, мох, войлок, пакля – благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредных микроорганизмов.
4. Они подходят для раздевалок, комнат отдыха, но не подходят для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки антипиренами.
5. Покупка натуральных материалов значительно «ударит по кошельку».

Неорганические или синтетические материалы

Об абсолютной экологичности здесь говорить не приходится. В отличие от натуральных, они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетическая каменка для сауны проста в установке и устойчива к высокой влажности и горячему воздуху.

Неорганические изоляционные материалы делятся на несколько типов:

1. полимерная изоляция

Группа этих материалов представлена ​​пенополистиролом, пенопластом, сотовым пластиковым утеплителем.

Пенополистирол

удобен в использовании для изоляции потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичен и прост в обращении.

Новинка в строительной индустрии – пеностекло, в котором воплощены лучшие свойства пенопласта и каменной ваты.Материал поддается резьбе ножом и отлично ложится на поверхность.

Несмотря на свои достоинства, не рекомендуется использовать пенопласт для утепления потолка внутри сауны. С одной стороны, считается пожароопасным. С другой стороны, при повышении температуры воздуха пена деформируется и выделяет неприятный запах, выделяя ядовитое вещество – фенол.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплить им стены гардеробной снаружи.

2.Базальтовый нагреватель для бани

Изготовлен из горного парода, в последние годы этот материал пользуется спросом. Имеет ряд преимуществ:

• Не гореть;
• Устойчив к влажному воздуху;
• Не деформируется под воздействием температур;
• Отличная звуко- и теплоизоляция;
• Срок службы до 30 лет;
• Не вызывает затруднений в процессе чистовой установки.

Что касается недостатков, за исключением стоимости материала, то их нет.

3. Минеральная вата

Основное отличие технологии производства минеральной ваты от производства утеплителя из базальтовых волокон – использование недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности изоляции. Поэтому в процессе установки будьте предельно внимательны.

Минеральная вата не лишена недостатков и достоинств:

• Надежная теплоизоляция;
• Не боится влаги;
• Высокая степень звукоизоляции.

4. стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже аналогов. И по некоторым критериям не уступает другим материалам: хорошо сохраняет тепло и прост в установке.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5. фольгированная изоляция

Для утепления потолка сауны рекомендуется использовать светоотражающие материалы. Зеркала с изоляцией получили широкое распространение.Благодаря специальному алюминиевому покрытию они отражают и препятствуют прохождению тепла через потолок. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утеплитель для сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизоляционных материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками – сложный процесс, требующий навыков в области строительства. Если вы уверены в своих силах, дерзайте.В противном случае лучше прибегнуть к помощи специалистов компании Марисруб.

Следует отметить, что процесс утепления деревянной или кирпичной сауны практически не отличается. Поэтому акцентировать внимание на незначительной разнице не стоит.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, потолка и пола, правильно будет позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали влагостойкий утеплитель, в процессе эксплуатации конденсат будет постепенно проникать через внутренние слои теплоизоляционного материала и оказывать разрушительное действие.

Для изоляции утеплителя от влаги используется алюминиевая фольга … Прочность пароизоляции достигается за счет металлизированной липкой ленты, которой склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утеплять сауну правильно не с потолка или стен, а с пола. В бане он может быть сплошным или проточным. Учитывая, что конструкции отличаются друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Лучше использовать минеральную вату. Его укладывают на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап – заливка пола.

При устройстве протекающих полов вытаскивают яму глубиной 50 см и засыпают 5 см песка. После тщательного уплотнения укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя – пенопласта, который заливается цементным раствором со стружкой пенопласта.

После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая при этом о стенах.

Затем снова заливается цементом и вермикулитом, расстилается армирующая сетка и засыпается слоем бетона с мелким щебнем. На этом этапе работ делают уклон в ту сторону, где будет сток воды.

Работа завершается укладкой чистового пола на столбы.

Утепляем стены

Стены бани утепляют изнутри поэтапно:

1. С помощью деревянных реек или бруса прикладываем обрешетку к поверхности стен.Зазор между планками нужно делать меньше ширины изоляционного материала.

Это сделано для того, чтобы утеплитель заполнил образовавшиеся пространства и не допустил появления мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты или базальтового волокна.

2. Уложив теплоизолятор, накройте его любой пароизоляцией с фольгой. В этом случае отражающая сторона алюминиевой поверхности находится внутри сауны.

Пароизоляция размещается между планками и крепится к ним.

Теплоизоляция стен парилки готова! Остальные сауны утепляются по тому же принципу. Вместо пароизоляционной пленки подойдет плотная крафт-бумага для обертывания.

При утеплении зданий из кирпича или блоков рекомендуется увеличивать толщину базальтового утеплителя, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Утепление потолка аналогично утеплению стен.

По законам физики, чем ближе к потолку, тем горячее будет воздух.Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Минеральная вата подойдет идеально.

Если баня имеет чердак, то поверх утеплителя делают слой пароизоляции – алюминиевую пленку.

Утеплитель укладывается под, над или между стропилами. Если вы ищете легкий маршрут, уложите между стропилами сплошной слой утеплителя.

Наконец, покрыть изоляционный материал слоем гидроизоляции. Не забываем про воздушный зазор 20 мм.Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии чердака в бане часто используют керамзит в качестве утеплителя для потолка. На пароизоляционный слой заливается 25-сантиметровый слой теплоизоляции.

Строительный рынок предлагает теплоизоляционные панели для утепления ванной комнаты. Главное достоинство материала – возможность отказаться от гидроизоляции, минус – для них требуется надежный пароизоляционный слой.

Правильно выполненная внутренняя отделка бани гарантирует не только приятное пребывание в компании друзей, но и безопасность. Поэтому подходите к выбору стройматериалов и выполняйте работы со всей ответственностью.

Качество парилки зависит от многих факторов. Одна из основных – способность сохранять тепло. Об этом нужно позаботиться еще на этапе строительства и монтажа печи. Но это не всегда получается, и со временем по разным причинам помещение сауны может потерять свои теплосберегающие свойства.Однако исправить ситуацию несложно. Для этого есть теплоизоляционные материалы, специально разработанные для саун и бань.

Самыми популярными каменками для саун по-прежнему остаются традиционные дровяные печи. Но сегодня это не единственный возможный вариант … Многие владельцы выбирают электрические духовки из-за простоты использования и возможности регулировать температуру и влажность. Еще одно современное решение – газовые печи: растопка не требует особых навыков, а результат не зависит от качества дров. Но из соображений безопасности устанавливать такую ​​печь должны только специалисты.

В отличие от бани, в сауне камни лежат снаружи, а не внутри печи. Климат, который создается в парилке, зависит от количества камней в печи: чем меньше камней, тем быстрее нагревается печь и тем суше сауна … Но какую бы печь вы ни выбрали, основные требования к ней безопасность и надежность. Особенно это касается электропечей: слишком мощные устройства потребуют специального дополнительного электрооборудования, а некачественные могут быть потенциально пожароопасными.

Совет №2: учитывайте требования к теплоизоляционным материалам

При нарушении технологии утепления или использовании неподходящих материалов парилка будет намного дольше прогреваться, а затем быстро терять тепло. Устранение погрешностей в устройстве теплоизоляции может обернуться практически полной перестройкой помещения. К теплоизоляционным материалам для саун и парных существует ряд требований:

• Эффективные теплоизоляционные свойства: чем больше нагревается сауна, тем выше разница температур в парилке и других помещениях. Это означает, что потеря тепла будет очень быстрой и значительной, а на пути воздушного потока должен находиться качественный изоляционный материал.

• Негорючая изоляция: Высокие температуры парилки создают серьезную опасность возгорания, которую можно уменьшить с помощью огнестойких теплоизоляционных материалов.

• Влагостойкость: высокая влажность в бане или сауне может быстро повредить конструкцию некачественного утеплителя и ухудшить его свойства.
• Биостойкость: то есть устойчивость изоляции к повреждениям грибками и бактериями, которые могут образовываться во влажной среде.
• Экологичность: Все материалы для строительства сауны, в том числе утеплитель при эксплуатации, не должны выделять вредных веществ.

Совет № 3: выбирайте каменки, соответствующие условиям вашей сауны

По химическому составу каменки можно разделить на две группы: органические и неорганические. Первые все реже используются при строительстве саун и бань: они не выдерживают высоких температур и подвергаются термическому разрушению, меняют свои свойства при высоких температурах и легко воспламеняются. Существует ряд материалов, которые нельзя использовать для утепления бань и саун:

• Пенополистирол: изделия, изготовленные из него, имеют температуру нанесения только от -50 ° C до + 75 ° C.
• Экструдированный полистирол пена: всегда легковоспламеняющаяся и меняет группу воспламеняемости с G1 (легковоспламеняемость) на G4 (легковоспламеняемость).
• Стекловата: имеет короткий срок службы во влажной среде.
• Пенополистирол, пенополистирол, пенополиуритан и другие пеноматериалы : при нагревании могут выделять вредные вещества, а их характеристики горючести не соответствуют условиям парилки.

Каменная вата может быть хорошей альтернативой в качестве утеплителя. Волокнистая структура обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. В отличие от пенопласта он не просто негорючий, но и огнестойкий, выдерживает температуру до + 1000 ° C.Кроме того, каменная вата – экологически чистый и безопасный материал из натурального камня. Он устойчив к влаге, не гниет и не является рассадником грызунов и насекомых. Сегодня на рынке есть виды каменной ваты, специально предназначенные для обогрева саун и бань.

Еще одно преимущество утеплителей из каменной ваты в том, что их установка проста и не требует специальных навыков. Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы извлечь из этого максимальную пользу:

• Начните изоляцию комнаты от потолка. К нему прибиваются деревянные направляющие с шагом 590 мм “на свету”, в которые укладываются плиты каменной ваты, закрепленные шпорой. Никакого механического крепления не требуется. Важно учитывать, что плиты утеплителя укладываются слоем фольги внутри парилки.
• Установите раму. Двойной каркас необходим для теплоизоляции наружных стен сауны и одинарный каркас для внутренних стен. При утеплении внутренних стен помещения достаточно установить плиты толщиной 50 мм.Для стены, выходящей на улицу, необходимо использовать материал толщиной не менее 100 мм или комбинацию материалов 50 мм и 50 мм.
• Заделайте стыки между плитами . Пластины крепятся встык, швы фольгированного покрытия проклеиваются металлизированной самоклеящейся лентой. Чтобы упростить себе задачу, можно использовать алюминиевый скотч, разработанный специально для использования в банях и саунах. Надежно герметизируя стыки между плитами, он значительно повышает пароизоляционные свойства утеплителя.
• Установите обрешетку. Нужен для защиты каменной ваты от попадания капель, которые собираются на фольге влаги. Устанавливается между теплоизоляцией и внешней обшивкой, чтобы обеспечить воздушный зазор 10-15 мм.
• Утеплить дымоход . Теплоизоляционный материал подвергается серьезным нагрузкам в условиях длительного высокотемпературного воздействия. Ценой ошибки может стать пожар. Каменная вата полностью исключает риск возгорания.Кроме того, существуют специальные его виды, предназначенные для теплоизоляции каминов и дымоходов.

Пол в сауне можно сделать двумя способами: деревянным по бревнам с обрешеткой или бетонным с плиткой на земле. В первом случае в каркас между лагами кладут плиты каменной ваты, а затем проводят гидроизоляцию. Рулоны гидроизоляции монтируются внахлест на стыках плит, а сами швы дополнительно проклеиваются. Далее укладывается деревянный настил, поверх которого устраивается чистовой пол.

Для бетонного пола используется другая технология. В первую очередь монтируются плиты из жесткой каменной ваты и обеспечивается их гидроизоляция. Затем на нее укладывается бетонная стяжка, на которую наклеивается плитка. В обоих случаях нужно помнить, что обеспечение быстрого оттока воды из сауны – одно из важнейших требований к напольному покрытию такого помещения, поэтому пол должен быть немного наклонен в сторону сливного отверстия.

Чтобы узнать, какой утеплитель для бани на стенах и других конструктивных элементах есть, рекомендуется посетить различные строительные площадки в Интернете.Рынок насыщен самыми разными материалами для утепления, и чтобы определиться с выбором, нужно изучить их цвет лица, срок службы, стоимость. Только так можно решиться на приобретение желаемого утеплителя для стен бани.

Пример утепления бани керамзитом

Утеплитель для сауны и бани, который выбирается для выполнения утеплителя, должен иметь следующие качества:

• сочетаться с материалами, использованными при строительстве;
• быть стабильно прочным, не теряя своих качеств от перепадов температур;
• противостоять возникновению конденсата и развитию деструктивных проявлений биологического характера;
• быть влагостойкими и иметь отличные изоляционные свойства;
• содержат экологически чистые ингредиенты и имеют сертификат соответствия санитарным нормам;
• создать условия для удобного монтажа и вероятность отделки утеплителем по всему контуру сруба без трещин и дырок.

Возможности для достижения идеального результата

Можно добиться эффективности в организации лучшей изоляции, комбинируя несколько материалов.

Процесс утепления стен в бане

Некоторые хозяева решают построить в бане систему «теплый пол», для которой потребуется специальная изоляция. Для других может применяться следующее:

• различные сыпучие засыпки;
• легкий экструдированный утеплитель;
• материал, состоящий из волокон;
• матов, тарелок, рулонов специализированные;
• жидкая изоляция полимерного происхождения.

Различные слои полиэтиленовой пленки, крафт-бумаги, используемые в гардеробной, также могут использоваться для изоляции. Смесь, приготовленная по народному рецепту: опилки, смешанные с глиной или подобным составом. Не следует использовать в качестве утеплителя рубероид и рубероид, выделяющие вредные пары.

Разновидности материалов

Чтобы узнать, какой утеплитель лучше для бани, нужно разобраться в тех, которые существуют, и сделать выбор.

Условно имеющиеся обогреватели можно разделить на следующие:

• межсвадебный;
• минерал;
Полимер
• ;
• фольга.

Межвенцовый обогреватель для бани

Представители натурального утеплителя издавна получили широкое распространение. К ним относятся: войлок, джут, конопля, конопля и другие. Можно говорить об этих разновидностях – это междурядные утеплители. Они ценны тем, что обладают естественным воздухообменом, антибактериальными свойствами, не подвержены гниению и отлично герметизируют швы. К тому же цена на такие материалы невысока.

Прокладка межвенцового обогревателя для бани

Недостаток таких обогревателей следующий: их могут выбирать различные живые микроорганизмы, выделяющие продукт, и это быстро становится невыгодным.К счастью, для уничтожения вредителей приготовлены разные средства.

Назначение такого обогревателя

Для того, чтобы знать, какой межвенцовый утеплитель выбрать, нужно определиться: для каких целей он нужен. Используется для:

• сохранить и укрепить теплоизоляцию древесины и продлить срок ее службы;
• избегать проникновения влаги и развития вредных бактерий, насекомых;
• обеспечивают паропроницаемость.

Межвенцовый утеплитель кладут между бревнами, а также вокруг окон и дверных коробок.
Правильно подобранный материал придаст ванной комнате низкую теплопроводность, непродуваемость стен, сбалансированный баланс влагопоглощения и испарения.

Однозначно сказать нельзя: какой межвенцовый утеплитель лучше, все определяется типом конструкции и желанием заказчика.

Каменка для сауны на минеральной основе

Лучший утеплитель для бани из ряда минералов – базальтовая вата, экономичная и удобная.Производится в виде матов из каменной ваты. С его помощью можно утеплить практически все составляющие поверхностей банного комплекса. Базальтовый материал для теплоизоляции бани имеет следующие преимущества:

Утеплитель на основе базальта – наиболее часто используемый материал для устройства утепления стен ванны изнутри, пола, потолка и других элементов конструкции.

Полимерные обогреватели

Воздушные, качественные, рациональные в оборудовании теплоизоляционные материалы на основе полимерных компонентов хорошо выдерживают влагу и значительные температуры.Среди них:

• пластик: полистирол;
• Пористые материалы: пенопласты;
• изоляция: пенополиуретан, пенополистирол.

Промышленные представители этих выпускаемых сегодня обогревателей имеют в своем составе антипирены, помогающие предотвратить возгорание, гашение выпавших искр. Материал влагостойкий, эффективен в использовании. Может использоваться для утепления пола в бане, для внешней облицовки здания.В эту группу теплоизоляторов входит пеностекло. У этого представителя есть признаки каменной ваты и поролона. Он прочный, не поддается возгоранию и водонепроницаем.

Пример утепления стен в бане пенополистиролом

С ним очень удобно работать, распиливать инструментами, крепить в нужных местах.

Что нужно знать о полимерах

В случае использования полимерных утеплителей не забывайте о наличии постоянного слоя, иначе на материале будет скапливаться конденсат.Также нужно знать, что при нагревании из пенопласта выделяются пары фенола, поэтому использовать его можно только для внешней отделки срубов.

Изоляционная фольга

Подобные материалы – хорошее решение, потому что они имеют отражающую поверхность, которая возвращает большую часть тепла. Это позволяет значительно снизить расход топлива и продолжительность отопительного периода парилки. К тому же такие обогреватели обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками:

Изоляторы из фольги для наружных работ применяют редко, их применяют снаружи с или.

Виды фольгированной изоляции

Для ванных комнат таких представителей:

Фольгированный утеплитель в рулонах

Рекомендуется комбинировать различные утеплители для бани, например, декорировать потолок фольгой, на ткани, а на стены укладывать утеплитель в рулонах или базальте. Рекомендуемые нагреватели для разных частей ванны

Выполнение теплоизоляции стен

По окончании строительства блочного или кирпичного дома необходимо произвести.Кроме того, потребуется утепление парилки. Затем стены и перегородки в бане обшиваются евровагонкой. Этот материал имеет низкую теплопроводность и содержит некоторое количество смолы.

Если вы предпочитаете утеплитель для стен ванны, рекомендуется отдать предпочтение минеральной вате. Он огнестойкий, хорошо переносит сильную жару и создает условия для длительного сохранения тепла.

При укладке необходимо соблюдать следующую последовательность:

Схема теплоизоляции стен в бане

• с обустройством гидробарьера специализированной пленкой;
• укладка минеральной ваты;
• прокладка фольги для создания пароизоляции;
• обшивка деревянной вагонкой или другим подобранным материалом.

Для удешевления утеплителя можно использовать опилки, стружку, стружку, смешанную в соотношении 10: 1 с гипсом или известью. Этой смесью необходимо покрыть изнутри обшивки слоем 20 см.

При строительстве бани важно тщательно сделать теплоизоляцию. Чтобы не допустить дорогостоящего тепла изнутри, в них используются различные уплотнители и утеплители. Однако, в отличие от жилого дома, существует ряд нюансов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью.Это необходимо учитывать при выборе теплоизоляционных материалов … Отечественный рынок предлагает широкий ассортимент специализированной продукции. Специалисты рекомендуют при покупке учитывать следующие моменты.

1. Обогреватели, которые будут монтироваться изнутри ванны, подбираются с учетом экологичности. Влажность и тепло растворяют токсичные соединения, которые затем попадают в легкие или на кожу людей.
2. Следующий важный параметр утеплителя для бани – водоотталкивающие свойства.В первую очередь это касается таких помещений, как парилка и моечная.
3. Чаще всего бани представляют собой отдельные неотапливаемые постройки. Перепад температур внутри от -30 до + 100 ° С. Не каждый утеплитель выдерживает такую ​​нагрузку.
4. В любой русской бане есть печь. Для утепления дымохода выбирается теплоизолятор с повышенной огнестойкостью.
5. Так как баню строят много лет, то утеплитель хорошего качества будет долговечным. Некоторые материалы могут служить более 100 лет.
6. Классика банного жанра – сруб. Одним из важных этапов утепления станет заполнение щелей и пустот между стыками. Чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше средств потребуется на теплоизоляцию стен изнутри. Осталось уделить больше внимания полу и потолку.

В наш обзор вошли лучшие нагреватели для бани. При отборе претендентов учитывались следующие критерии:

• назначение материала;
• спецификации;
Цена
• ;
• экспертное заключение;
• отзывов потребителей.

ТОП-7 лучших обогревателей для бани

7 Пенополистирол

Лучший утеплитель для гардеробной
Страна Россия
Средняя цена: 4 рубля (1 кв. М)
Рейтинг (2019): 4.4

Сильные стороны пены – невысокая цена и легкость. Поэтому мастера используют этот изолятор везде, где есть возможность, а где нет. Типичный пример – баня. Удобный в использовании полимерный материал, не впитывающий влагу, поэтому по праву претендует на звание лучшего обогревателя для бани.Легко режется ножом; можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Но есть одно существенное ограничение. При высоких температурах материал может деформироваться и, что еще хуже, испускать неприятный и опасный для здоровья запах фенола. К тому же пена хорошо горит, поэтому использовать ее возле духовки небезопасно.

Учитывая все эти особенности утеплителя, специалисты рекомендуют использовать материал для утепления гардеробной. Причем делать это лучше извне.А стыки между отдельными листами придется проклеить пенополиуретаном.

6 Пеностекло

Прочность и влагостойкость
Страна Россия
Средняя цена: 1600 руб. (1 кв. М)
Рейтинг (2019): 4.5

С каждым годом становится все более популярным экологически чистый материал для утепления пеностекла. Благодаря своей прочности и влагостойкости материал подходит для теплоизоляции бани. Легкие блоки с сотовой структурой выдерживают высокие температуры, не боятся кислот и органических растворителей.К достоинствам материала специалисты относят исключительную прочность и безвредность для человеческого организма. Пеностекло в качестве утеплителя можно использовать для изоляции интерьера ванны. В утеплителе не развиваются микроорганизмы, не селятся грызуны и насекомые.

Строители отмечают высокую прочность материала, простоту монтажа. В этом случае необходимо укладывать блоки на кресты, аналогично установке плитки. Делается это для вывода из помещения лишней влаги.Альтернативой было бы просверливание отверстий. Недостатком пеностекла остается высокая цена.

5 Минеральная вата

Универсальный обогреватель для бани
Страна Россия
Средняя цена: 760 руб. (1 кв. М)
Рейтинг (2019): 4,7

Минеральная вата широко применяется в строительстве. При правильном подходе он может стать универсальным утеплителем для бани. Сильные стороны материала специалисты называют приемлемой ценой, биостойкостью и пожаробезопасностью.А по удобству монтажа утеплитель – один из лучших. Так как минеральная вата при намокании теряет свои полезные свойства, важно использовать ее вместе с паро- и гидроизоляционными материалами … Тогда можно будет эффективно утеплить пол, стены и потолок как изнутри ванны, так и со стороны улица. Минеральная вата не только сохраняет тепло, но и является отличным звукоизолятором.

Строители называют утеплитель из минеральной ваты классикой. Его можно использовать на разных этапах строительства бани.Нужно только не допускать контакта с водой, иначе со временем материал начнет крошиться. А в парилке этот утеплитель лучше не использовать.

4 Керамзит

Доступная изоляция пола и чердака
Страна Россия
Средняя цена: 180 руб. (1 куб.м)
Рейтинг (2019): 4.7

Есть и почетное место для рыхлого керамзитового утеплителя в бане. Этот утеплитель не боится влаги, в нем не развиваются микроорганизмы, не посещают грызуны или насекомые.Основные области применения в бане – пол и чердак. Но если под кровлей керамзит просто рассыпается между балками, образуя сплошной слой утеплителя, то при устройстве пола могут быть какие-то варианты. В одном случае в бетонную стяжку добавляют керамзит, в другом – заполняют пространство между лагами. К достоинствам керамзита можно отнести экологичность, долговечность и доступную цену.

Строители называют насыпной материал на глиняной основе лучшим утеплителем для полов и чердака.Однако при работе с ним следует соблюдать базовую осторожность. Если гранулы повреждены, теплопроводность материала резко возрастает.

3 Фольгированная изоляция

Эффективный утеплитель для потолка
Страна Россия
Средняя цена: 130 руб. (1кв.м)
Рейтинг (2019): 4.8

Один из самых сложных этапов строительства бани – утепление потолка изнутри. Оптимальным вариантом будет использование фольгированных материалов.Благодаря тонкому алюминиевому покрытию изолятор отражает тепло и свет. Таким образом можно сохранить тепло в парилке или сауне. Кроме того, фольга становится надежным барьером от проникновения влаги в утеплитель. Огнестойкость утеплителя можно использовать при отделке дымохода. Использование утеплителя из фольги позволяет уменьшить общую толщину пола и повысить шумоизоляцию.

Специалисты отмечают малый вес теплоизолятора, его высокий КПД, абсолютную экологичность и гигиену.Главный недостаток пользователей – коррозия металлического покрытия, поэтому фольгу необходимо дополнительно обрабатывать специальными защитными составами.

2 Межвенцовый утеплитель

Надежная теплоизоляция деревянного каркаса
Страна Россия
Средняя цена: 10 руб. (1м)
Рейтинг (2019): 4.9

Приступать к утеплению бани из бревна необходимо еще в момент возведения стен. Выполнить эту работу чрезвычайно просто, если приобрести межпроволочный теплоизолятор.В классической русской бане он становится основным видом утепления стен. Строители предпочитают ленточный джут традиционному мху или льну. Толщина материала составляет от 4 до 15 мм. Специалисты выделяют такие преимущества теплоизолятора, как высокая плотность и однородность. После усадки бревен шов становится еще плотнее, предотвращая проникновение ветра и влаги извне. Материал прост в установке, его нужно раскатать по поверхности бруса или бревна и закрепить скобами с помощью степлера.

Лучшие свойства джутового межвенцового утеплителя проявляется, если его структура не нарушена. Соответственно, недостатком материала будет чрезмерная жесткость волокон и неустойчивость к разрушению.

1 Базальтовая изоляция

Наиболее подходящий стеновой изолятор
Страна Россия
Средняя цена: 175 руб. (1 кв. М)
Рейтинг (2019): 4.9

Специалисты считают безопасность одним из главных преимуществ базальтового утеплителя перед другими утеплителями.Материал на основе горных пород не горит, не боится влаги, не выделяет вредных химических соединений при высоких температурах. А учитывая хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, простоту монтажа и длительный срок службы (30 лет), материал оптимален для утепления стен изнутри ванны. Ни перепады температур, ни сильные колебания влажности не способны деформировать или разрушить породу. У базальта есть еще один существенный плюс; Этот утеплитель совершенно не интересует грызунам и насекомым.

Помимо стен, специалисты используют базальтовый утеплитель для утепления пола и кровли. Однако высокая цена не всегда позволяет использовать утеплитель как универсальный материал. Недостатком базальта может быть большой вес.

Можно ли использовать изоляцию Isover в ванной?

Если говорить о вышеперечисленном продукте, то такой вариант – вполне приемлемое решение для утепления бани. Слой фольги придает изоверу пароизоляционные свойства. Сам материал характеризуется как пригодный для помещений с повышенной влажностью.Такие качества полностью соответствуют требованиям, обусловленным особенностями ванной комнаты.

Что касается использования обычного (не фольгового) изовера, то в этом случае придется самостоятельно уложить слой фольги поверх материала.

Пеноплекс

Свойства продукта, позволяющие положительно охарактеризовать его как теплоизолятор для ванны, включают:

1. низкая теплопроводность. Этот показатель достигается за счет особой структуры пеноплекса;
2. паропроницаемость.По этому параметру изделие напоминает рубероид, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности.

Отсутствие пеноплекса – Это горючесть и выделение токсичного дыма при горении. Поэтому перед установкой его необходимо обработать специальными средствами пожаротушения. Также в продаже можно найти изделия, пропитанные антипиренами.

Технониколь

Утеплитель для бани «Технониколь».Минеральная вата от российского производителя Технониколь поступает в продажу в широком ассортименте. В частном строительстве используются три линии: «Роклайт», «Техноблок», «Техноакустика». Все три типа подходят как для профессионального или (с использованием пароизоляции), так и для наружного сайдинга.

Какой дом лучше: каркасный или профилированный? Какой дом лучше

Бревенчатые дома или каркасные конструкции? Какую технологию выбрать для строительства дома для постоянного проживания? У каждой технологии есть свои сильные и слабые стороны.

С момента появления технологии каркасного строительства в России было много споров о преимуществах и недостатках таких домов и технологии в целом. Для нас эта технология абсолютно новая, хотя в Европе такие дома стали традиционными еще пару веков назад. Наши деды привыкли строить дома из бревна и бруса. Бревенчатый дом – традиция русского зодчества. Что лучше: бревенчатые или каркасные? Конечно, у каждой технологии есть свои достоинства и недостатки, и оценивать каждый из домов необходимо с разных сторон.Попробуем быть объективными и рассмотреть сруб из бруса и каркасный дом с разных сторон.

Что такое сруб и каркасный дом?

Прежде чем сравнивать каркасный дом и постройку из бруса, необходимо вкратце рассказать о принципах строительства по каждой из технологий. Возведение фундамента, кровельные и отделочные работы во многом очень похожи (возможно, фундамент для каркасного дома будет немного проще). Ключевые отличия этих технологий заложены в стенах дома.Именно о возведении стен мы вам немного расскажем, чтобы новички в сфере строительства имели представление о сопоставимых конструкциях.

Сруб

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Спросите эксперта

Стены сруба возводятся из цельного или клееного бруса. Толщина стены и ее теплоизоляционные свойства (без использования дополнительного утеплителя) зависят только от габаритных размеров выбранного материала.

Дома из бруса можно построить из нескольких вариантов материала:

• Пиломатериалы – обычные пиломатериалы естественной влажности или естественной сушки. Стены возводятся с помощью дополнительных уплотнителей между венцами (джут, мох, пакля) и фиксируются по высоте стены дюбелями;
• Профилированный брус естественной влажности или камерной сушки – массивный строганный материал, снабженный шипом и пазом, что позволяет установку без дополнительных уплотнителей;
• Брус клееный – такая же профилированная версия, за исключением того, что при его производстве в качестве сырья используется высушенный в печи клееный материал.Это позволяет избежать усадки в домашних условиях и сделать брус свободным от дефектов, трещин и деформаций в процессе монтажа;
• Минибар, или технология строительства двух балок. Стены возводятся из фрезерованной доски с шипом и пазом, сечением 47х140 мм. Технология очень молодая и больше похожа на каркасные дома, поэтому мы не будем брать такие постройки в расчет при сравнении двух технологий.

Каркасный дом

Возведение стен каркасного дома состоит из нескольких этапов.:

• Монтаж каркаса;
• Обшивка каркаса с одной стороны;
• Заполнение каркаса утеплителем;
• Пришиваем вторую сторону каркаса.

Помимо каркаса и утеплителя, в стены также укладываются строительные пленки или мембраны различных типов, в зависимости от конструкции стен и используемого утеплителя.

В этом и заключаются основные различия между двумя технологиями: дома из бруса почти целиком состоят из дерева, стены каркасного дома состоят из разнородных материалов.

Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы каждой технологии.

Стоимость строительства дома

Что дешевле: или бревенчатый дом? Вопрос очень спорный, особенно если речь идет о строительстве дома для постоянного проживания. Конечно, речь идет о домах одинаковой площади и планировки.

Цена дома из бруса зависит от выбранного материала. Дома из бруса могут быть на 50-60% дешевле домов из клееного бруса.С другой стороны, распиленный материал может потребовать дополнительной облицовки, но можно делать только шлифовку стен.

Цена каркасного дома во многом зависит от выбранного утеплителя и материалов для внешней и внутренней облицовки. Самый экономичный вариант – использовать минеральный утеплитель, а в качестве облицовки – OSB-3.

Если бюджет не позволяет приобретать дорогие стройматериалы, то ваш выбор должен падать на каркасный дом. Это связано не только с меньшими затратами на возведение стен и крыши дома, но и с затратами на фундамент.При равной площади и планировке дома для каркасной конструкции потребуется менее прочный фундамент с гораздо меньшей стоимостью.

При работе с дорогими облицовочными материалами, клееным материалом для каркаса (по традиции финского каркасного домостроения) каркасный дом для постоянного проживания обойдется вам дороже, ведь строительство дома из клееного бруса практически не требует последующего отделка. Стены обрабатываются только защитными лакокрасочными материалами.

Надежность и долговечность дома

Цена не должна играть решающей роли, ведь построенный дом должен дарить вам ощущение уюта и комфорта, защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Именно за это будет отвечать долговечность и прочность вашей конструкции.

При использовании материалов той же категории качества дома из бруса, безусловно, по прочности превосходят каркасные конструкции. Но здесь стоит оговориться о сложности проекта.При возведении дома с большим количеством крупных проемов прочность сруба резко снижается. Прочность и надежность такой конструкции существенно зависит от наличия сплошных балок по всей длине стены. Возведение подобной каркасной конструкции не нарушает жесткости конструкции, но требует высокой квалификации в расчете каркаса и его выполнении.

О сроке службы деревянных домов можно судить по постройкам, построенным нашими прадедами.Мы пока не можем судить о долговечности каркасных конструкций на основе российского опыта, ведь такие дома начали строить в нашей стране только в 60-х годах 20 века. В Европе и Канаде такие конструкции служат более 100 лет, но опыт их строительства там намного выше. Долговечность сруба зависит от качества древесины, срок службы каркасного дома зависит от многих факторов: качества строительных материалов (в том числе дерева), соблюдения технологии, квалификации специалистов, качества работ. выполненный.

Если говорить о российском строительном рынке, то каркасный дом по долговечности намного уступает бревенчатому, надежность конструкции зависит от планировки, но и здесь бревенчатый дом, скорее, выигрывает, особенно в случай использования клееного бруса.

Какой дом теплее и уютнее

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

При одинаковой толщине стен каркасный дом значительно выигрывает от бревенчатого дома.Это связано с гораздо меньшей теплопроводностью древесины и любого утеплителя, который используется для каркасных конструкций.

Еще один важный показатель – микроклимат внутри дома. Здесь бревенчатые дома значительно превосходят каркасный. Деревянная стена имеет отличный воздухообмен с окружающей средой. Это объясняет, почему в бревенчатом доме прохладно и достаточно кислорода в жаркий день. Каркасный дом не имеет воздухообмена с окружающей средой через стены; это достигается только с помощью дополнительной принудительной вентиляции, которая не может контролировать содержание кислорода, влажность и температуру внутри дома и в окружающей среде.

Экологичность дома

Раз уж мы упомянули комфорт в доме, то нельзя забывать о вреде и пользе для здоровья человека.

Дома из бруса построены на основе исключительно экологически чистого материала – древесины. Наиболее распространенными для строительства являются хвойные деревья, которые помимо отличных эксплуатационных качеств обладают фитонцидными свойствами, то есть обеззараживают окружающий воздух.

Строительство каркасного дома потребует использования многих материалов.Каждый из них, конечно, имеет сертификаты безопасности, но это все же не натуральные материалы. Итак, по этому критерию преобладают срубы.

Подбор проектов, планировок и внешнего вида

Здесь каркасный дом и бревенчатый дом находятся на одной ступени. Каждая из этих построек не ограничена в плане фасада и внутренней планировки. Обе технологии позволяют воплощать в жизнь самые смелые архитектурные идеи. Все будет зависеть только от профессионализма подрядчика, реализующего этот проект.

Однако стоит отметить вопрос перепланировки дома. В постройках из бруса практически все перегородки врезаны в несущие стены, что делает перенос их практически невозможным. В каркасном доме мало или совсем нет несущих перегородок, что позволяет легко переносить или снимать перегородки в процессе эксплуатации.

Скорость строительства дома

Здесь следует знать о двух вариантах строительства: под крышей и под ключ. Возведение дома из бруса и каркасного дома под кровлей занимает практически одинаковое время.

При строительстве «под ключ» (с отделкой и коммуникациями) следует учитывать усадку срубов. Каркасные дома этого недостатка практически лишены. При строительстве дома из бруса естественной влажности или естественной сушки перед отделкой придется подождать не менее 1 года. Даже дома из клееного бруса не лишены усадки.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Каркасные здания можно возвести быстрее, особенно если учесть время, необходимое для возведения фундамента. Ведь каркасный дом можно построить на основе готовых бетонных свай или на основе винтовых опор.

Легкость строительства в случае постройки дома своими руками

Если не учитывать строительство дома из пиломатериалов, то на строительную площадку доставляется практически готовый комплект стен .У вас есть план дома и технологическая карта сборки сруба, на которой указано расположение каждого элемента. Маркируется каждый элемент комплекта. Технологию сборки стен можно отработать на первых 2-3 венцах, любые ошибки можно исправить, сняв брус.

Другое дело конструкция каркаса. В вашем распоряжении планка, набор застежек и ваши руки. Даже при наличии подробного чертежа с указанием размеров каждого из элементов требуются немалые навыки в области работы с деревом.Мелкие погрешности в работе каркаса могут привести к проблемам с обшивкой, изоляцией или отделкой. Как для сруба, так и для каркасного потребуется небольшой набор инструментов.

Заключение

Каркасное здание во многом отстает от деревянного дома. Но если учесть невысокую стоимость, скорость возведения и высокую энергоэффективность дома на каркасной основе, становится понятно, почему строительство жилых домов по каркасной технологии получает все большее распространение по всей России.

Каркасный дом – это конструкция из досок или балок, образующая каркас стен, полов и крыш. С двух сторон стойки каркаса обшиваются плитами на древесной или ДСП, а внутри укладывается утеплитель. Таким образом, благодаря каркасу дом получается достаточно прочным, чтобы противостоять стихийным бедствиям, но при этом экономичным, так как для возведения стоек, балок перекрытия и крыши нужно немного дерева.

Низкая цена обусловлена ​​еще и тем, что для таких легких построек нет необходимости делать прочный и тяжелый фундамент, достаточно столбчатого или ленточного неглубокого фундамента.Современные утеплители – минеральная вата, эковата, пенополистирол – позволяют сделать здание защищенным от холода даже в сильные морозы. О хорошей теплоизоляции дома говорит тот факт, что каркасные дома уже несколько веков успешно строят в Скандинавских странах и Канаде.

Каркасные дома построить очень просто, при хорошем проекте, внимательности и аккуратности построить хороший дом сможет даже человек, не имеющий опыта в строительном бизнесе.

К недостаткам каркасных домов, особенно по сравнению с бревенчатыми, можно отнести их недолговечность. При желании внешние стены, обитые OSB снаружи и гипсокартоном внутри, можно сломать или даже сломать кулаком, а для того, чтобы повесить на стену тяжелые полки, карниз с громоздкими портьерами или турник, необходимо дополнительно укрепить Это.

Хорошими каркасными домами можно назвать только те постройки, при строительстве которых использовались специально подготовленные материалы: дерево должно быть хорошо просушено искусственным способом и защищено от влаги до момента постройки, также его следует обработать составами. предотвращающие гниение; утеплитель должен быть качественным и сухим; в обязательном порядке использовать пароизоляцию внутри дома и ветровую гидроизоляцию снаружи.Очень важно не перепутать последовательность создания так называемого настенного пирога, иначе влага проникнет внутрь утеплителя, который потеряет свои свойства.

Достоинства и недостатки бревенчатых домов

Бревенчатые дома намного внушительнее и прочнее каркасных домов, они построены целиком из профилированного бревна. Сломать стену из массива дерева непросто, поэтому такие постройки кажутся надежными. Но из-за прочности и большого веса такого дома необходимо делать более мощный фундамент, который стоит дороже.

Сама древесина дешевле сушеной, но древесины требуется больше. А в северных регионах необходимо дополнительно утеплять такой дом. Но можно сэкономить на внешней и внутренней отделке – сруб выглядит привлекательно даже без отделки. Но не все готовы жить в доме с внутренними деревянными стенами, поэтому в большинстве случаев они все равно закрыты.

Поскольку такой дом дает усадку, перед отделочными работами нужно подождать год.

Деревянные дома обычно более долговечны, чем каркасные; они могут длиться несколько десятилетий.Но построить такое здание сложнее, нужен опыт строительства и значительная помощь в рабочей силе.

Дома из бруса и каркаса – самые недорогие постройки. Их часто возводят для сезонного использования и эпизодического использования. Также по этим технологиям строятся дома для постоянного проживания с круглогодичным проживанием. Что лучше – каркасный или бревенчатый? А можно ли совместить их достоинства и построить каркасный дом?

Каркас или брус: преимущества и недостатки

Решая, какой дом дешевле, каркасный или брус, нужно понимать, что главное преимущество каркасной технологии – это минимально возможная цена строительства и кратчайшие сроки.В течение месяца вы сможете переехать в новый дом. При этом он будет выглядеть именно так, как вы этого хотите. Наружные стены каркаса могут имитировать любую поверхность, могут быть обшиты деревом, сайдингом или покрыты штукатуркой. Довольно часто встречается в каркасном доме – имитация бруса или оцилиндрованного бревна.

Основным преимуществом конструкции из деревянного бруса является его экологичность и долговечность. В отличие от каркасных домов вентиляция здесь не требуется. При этом воздух внутри комнаты всегда будет свежим, мысли – светлыми, а голова – светлой.В деревянном доме в полном смысле этого слова жить здорово.

Из бруса с мансардой.

Недостатки деревянного дома из бруса

• Бревенчатые стены требуют ежегодного ухода. Их необходимо защитить от влаги специальным покрытием (краской, лаком). При плохой защите от намокания деревянный дом может загнить в течение 10 лет.
• Деревянная конструкция требует усадки. Поэтому завершить внутреннюю отделку и переехать в новый дом вы сможете только через год после завершения строительства коробки.А при использовании специальной просушенной древесины – через 6 месяцев. Процент усадки бруса 10-15%.
• При недостаточной толщине бруса деревянные стены требуют утепления, при этом теряется основной смысл строительства из натурального дерева. Утепленные стены перестают «дышать» и превращаются во внутреннюю обшивку «каркасного» дома.

А теперь рассмотрим, что проще – построить дом из бруса или из каркаса, утеплителя и облицовки стен.

Разбираемся в схемах строительства каркасного дома

Особенности строительства каркасного дома

Каркасные дома собираются из отдельных частей на участке.Кроме заливки фундамента, в каркасном строительстве нет других мокрых процессов. То есть после возведения фундамента все остальные работы можно производить в любое время года при любой температуре наружного воздуха.

Сборка каркаса происходит по готовым схемам из готовых деталей и напоминает игру в конструкторе. К готовому основанию крепится нижняя обвязка, затем – верхняя обвязка и балки крыши, затем – стропила.Все соединения выполняются болтами, шурупами и анкерами в зависимости от необходимой прочности. При необходимости каркасный дом можно разобрать и построить на другом участке и другом фундаменте.

Внутренняя и внешняя отделка стен выполняется непосредственно поверх облицовки стен. При этом не требуется дополнительного выравнивания стен. При желании можно обойтись без отделки стен, если обшить дом изнутри готовыми стеновыми панелями, например, МДФ.

При строительстве каркаса требуется минимум профессиональных строительных навыков.Достаточно усвоить и строго следовать ему. Вы получите гарантированный результат в виде нового жилого дома.

Конструкция из бруса, сложность возведения.

Особенности строительства из бруса

Конструкция из бруса – самый недорогой вариант строительства дома из дерева. В нем используется планка с профилированным прямоугольным сечением и канавками / выступами для лучшего соединения.

Из профилированного бруса построить легче, чем из оцилиндрованного или цельного бревна.Стены «собирают», укладывая брус друг на друга, вставляя выступы в пазы. Между соседними балками укладывается герметик.

При устройстве углов деревянного дома необходим профессионализм строителей. Здесь нужно сделать специальные прорези, пазы, для плотного соединения.

Всегда сжимается из прутка.

Чтобы деревянные стены не требовали утепления, необходимо возводить их из бруса достаточной толщины.Для строительства в умеренном климате требуется брус толщиной не менее 200 мм. Стены из бруса толщиной 150 мм практически всегда нуждаются в утеплении.

Стены деревянного сооружения возводятся по бетону или. Чтобы стены не намокали, в материал фундамента добавляют гидроизоляционные добавки, а для нижнего ряда бруса используют древесину лиственницы. Также для защиты стен от влаги делают большие надстройки на крышу – по 50-60 см с каждой стороны дома.И строят надежную отмостку – чтобы в непосредственной близости от деревянных стен не промокала почва.

На заметку

Главное при строительстве дома из дерева – оборудовать надежную водосточную систему со стен здания.

Какой дом теплее: каркасный или бревенчатый?

Одним из основных параметров, определяющих выбор дома для зимнего и круглогодичного проживания, является теплопроводность стен. Чем он ниже, тем меньше будет расходоваться дров, угля или газа на отопление дома, и тем меньше потребуется денег на оплату отопления.Какой дом лучше – каркасный или бревенчатый? А какой зимой будет теплее?

Схема утепления со всех сторон.

Утепление каркасных конструкций выполняется минеральной ватой или пенопластом (СИП-панели). Коэффициент теплопроводности этих материалов составляет:

• Для минеральной ваты – 0,041-0,045.
• Для пенополистирола – 0,036-0,038.

Минеральная вата имеет более высокую теплопроводность, чем пену. Это значит, что для устройства энергосберегающего каркасного дома с утеплителем из минеральной ваты потребуется большая толщина стен.Например, для зимних температур -20 ° C потребуется 12 см пенополистирола или 18 см минеральной ваты. Что эквивалентно теплоемкости 1 м кирпичной стены.

При одинаковых температурах наружного воздуха потребуется 45 см древесины для качественной теплоизоляции стен. То есть для строительства деревянного дома из бруса без теплоизоляции на зимние температуры -20 ° С необходимо укладывать брус толщиной 450 мм.

Кладка стен из профилированного бруса.

При правильном расположении стен с учетом климатических температур оба дома могут быть теплыми. Тогда решение вопроса, каркасный дом или бревенчатый дом – что лучше, определит цену. Деревянные стены обойдутся значительно дороже каркасной конструкции.

На заметку

Для удешевления строительства дома из бруса стены часто возводят из бруса меньшей толщины и утепляют снаружи ватным утеплителем.

Скорость строительства дома

Еще одним важным показателем, который часто влияет на решение вопроса, какой дом лучше – каркасный или бревенчатый, является скорость строительства и время, необходимое для получения дома под ключ.Как правило, для каркасной конструкции сроки возведения минимальны и составляют один-два месяца.

За это время бригаде из нескольких рабочих удается залить фундамент, собрать каркас, оборудовать крышу, утеплить и обшить стены, а также выполнить внутреннюю отделку и разводку инженерных сетей. В то же время можно отделать каркасный дом имитацией бруса и очень привлекательным внешним оформлением постройки. Эти работы можно делать самостоятельно в сезон, иногда с помощью друга, брата или соседа.

Этап строительства жилого дома.

Строительство дома из бруса занимает больше времени. Вы можете просто залить фундамент, собрать стены и повесить крышу в течение одного-двух месяцев. Однако в этом доме невозможно сразу установить окна и двери, провести внутреннюю и внешнюю отделку стен. Штанга должна быть устойчивой, «садиться».

Время выдержки определяется степенью высыхания древесины. Для обычного бара это год. Для специальной просушки – до 6 месяцев.После – монтируют окна и двери, проводят внутреннюю отделку.

Надежность конструкции

Под надежностью дома часто понимают его прочность, способность выдерживать ураганные ветровые нагрузки, сейсмические удары и взломы. Сравнение каркасных и бревенчатых домов здесь в пользу деревянных конструкций. Деревянные стены тяжелее каркасных, поэтому сильнее давят на землю, лучше противостоят ветрам.

Строим летом своими руками.

Деревянные стены сложнее пробить или пробить. Их можно поджечь, но стены каркасного дома тоже легко воспламеняются. Поэтому деревянный дом лучше защищает от взлома и противоправных действий.

Каркасные стены имеют некоторые преимущества для сейсмически нестабильных регионов. При вибрации земной поверхности каркасный дом, собранный на шурупах и шурупах, оказывается прочнее и устойчивее деревянного дома из бруса. Однако, если ваш регион не является сейсмическим, эту особенность каркасной конструкции можно игнорировать при принятии решения, какой дом, каркасный или деревянный, лучше построить.

Строительство своими руками.

Каркасный дом

При выборе типа конструкции, каркасной или бревенчатой, учитывается ряд факторов – вес стен, стоимость строительства, сроки, необходимость профессиональных навыков, вопросы утепления. и теплоемкость стен. Каркасные конструкции часто выбирают из-за оптимальной цены и высокой скорости возведения. А деревянные строят, если есть деньги и предпочтение натуральным материалам.

Сочетание преимуществ этих двух типов зданий привело к появлению новой технологии – деревянного каркасного дома с деревянными внешними / внутренними стенами и изоляцией внутри облицовки. Стоит такая конструкция достаточно недорого, она экологически чистая и хорошо сохраняет тепло. Что именно выбрать и построить на сайте – решать вам.

Дерево – наиболее экологически чистый материал для строительства частных домов, чем, например, бетон. К счастью, этого ресурса в нашей стране предостаточно, поэтому каркасные и деревянные конструкции, которые изготавливаются по новым технологиям, сокращая тем самым силы и общие затраты на строительство, доступны многим нашим гражданам.В связи с возрожденной традицией возведения деревянного дома больше всего возникает вопрос, какой дом лучше каркасного или деревянного.

Эта тема поднята правильно, потому что у обоих типов зданий есть свои достоинства и недостатки. Казалось бы, из бруса делают оба варианта, но если вникнуть во все нюансы, то разница между такими постройками существенная.

Поэтому, прежде чем создавать проект, когда возникает дилемма, какой дом лучше построить, сначала необходимо изучить все доступные аспекты в пользу того или иного типа.Это облегчит задачу выбора.

Все существующие типы домов различаются по следующим параметрам:

1. Прочность.
2. Цена.
3. Сложность / простота конструкции.
4. Архитектурные и проектные параметры.
5. Экологичность.

Итак, если у застройщика был выбор на таком материале, как дерево, чтобы определиться, какой дом лучше – из бруса или каркаса, мы рассмотрим каждый предмет отдельно.Ведь только обладая полной информацией, человек сможет сделать правильный выбор.

Прочностные характеристики каркасных и деревянных домов

Если исходить из этого параметра, когда возникает вопрос, что лучше каркасный дом или из бруса, то можно дать однозначный ответ: первый вариант уступает второму. Дело в том, что, как показала многолетняя практика, каркасные конструкции рассчитаны на эксплуатацию около 25 лет.

По истечении этого времени необходимо в обязательном порядке менять несущие стойки для таких конструкций, так как они изготавливаются, как правило, из простого бруса, на котором, как бы ни обрабатывались в процессе строительства, природные явления в любом случае иметь отрицательный эффект.

Срок службы около 50 лет. Но при строительстве таких домов необходимо учитывать один нюанс. Дело в том, что до появления клееного бруса в основном использовался профилированный материал, который на заводе не подвергался специальной обработке на высокотехнологичном оборудовании.

Таким образом, деревянные конструкции были более подвержены негативному влиянию внешней среды. Особенно это касается. Теперь, с появлением клееного бруса, дома, построенные из этого вида древесины, предположительно могут прослужить более 80 лет.Правда, точных данных пока нет, поскольку клееный брус считается относительно новым строительным материалом.

Сравнение стоимости каркасных и бревенчатых домов

Когда возникает вопрос, что лучше бревенчатый или каркасный дом, почти каждый застройщик в первую очередь озабочен экономической стороной. Общая стоимость жилья – один из важнейших критериев, которым руководствуется каждый будущий домовладелец.

В народе бытует мнение, что каркасный вариант намного дешевле деревянного, но большинство ошибается.На самом деле, если копнуть глубже, цена на тот и другой тип дома оказывается практически одинаковой. Рассмотрим подробнее, почему это в нижней строке.

Стоимость каркасного дома

Окончательная стоимость каркасных конструкций будет напрямую зависеть от выбранного материала, из которого построены такие конструктивные элементы, как вертикальные стойки, горизонтальная обвязка и так далее. Это может быть как обычный брус, цена на который не так высока, так и металлический профиль.

Примечание! При использовании металла для создания каркаса стоимость жилья сразу увеличивается примерно на 20-30%.

Кроме того, общепринятая инструкция по возведению каркасного дома требует устройства утеплителя и ветрозащитного слоя, обшивки каркаса евровагонкой, сайдингом, пенополистиролом или древесноволокнистыми панелями. Также для этих построек требуется внешняя и внешняя отделка стен.

Как известно, для этого потребуются дорогостоящие материалы, поэтому цена на строительство каркасных домов в итоге совсем не бюджетная.

В технологии возведения каркасных построек существует множество нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы дом получился надежным, теплым и долговечным. Поскольку для этого требуются определенные знания, построить качественную каркасную конструкцию своими руками сможет далеко не каждый.

В этом плане возведение таких домов стоит доверять только специалистам, а поскольку вся процедура проходит как бы за один прием, будущий домовладелец должен сразу иметь при себе необходимую сумму.В некоторых случаях это значительно усложняет задачу для человека, потому что многие обычно рассчитывают на постепенные затраты при строительстве дома.

Примечание! В каркасно-панельной конструкции цена квадратного метра во многом определяется выбором утеплителя и материала обшивки. Так, с использованием SIP-панелей такие дома строятся быстрее и их стоимость намного ниже, чем, например, с использованием OSB-панелей.

Стоимость бревенчатого дома

Если возник вопрос, что клееный брус или каркас дешевле, то в пользу первого варианта говорят следующие важные факторы:

1. В период строительства все средства в основном расходуются на закупку клееного бруса.Несмотря на то, что его стоимость считается высокой, тем не менее, это полностью компенсируется отсутствием необходимости производить облицовку стен в таком жилье.
2. Кроме того, специалисты не рекомендуют отделку клееным брусом, который изготавливается по новейшим технологиям, наоборот, так как на выходе брус уже имеет естественную красоту, что придает дому естественный стиль. Следовательно, владельцу будущего жилья не нужно будет тратить бюджет на приобретение отделочных материалов, а это существенно повлияет на конечную стоимость деревянного жилья.
3. Поскольку клееный брус изготавливается по системе «шип-паз», благодаря которой все элементы конструкции очень плотно соединены между собой, в домах из этого материала нет необходимости устанавливать гидро- и теплоизоляционные слои. Это также значительно экономит ваши расходы.

Таким образом, если сравнить затраты на материал обшивки, теплоизоляции и отделки каркасного дома, для чего, кстати, придется нанимать специалистов и, соответственно, оплачивать им работу, то получается, что бревенчатое жилье в конечном итоге может стоить еще дешевле.Особенно, если собрать самому.

Калькулятор объема пиломатериалов

Простой калькулятор выглядит так:

Сравнение степени трудоемкости при строительстве каркасных и бревенчатых домов

Как уже было сказано выше, конструкция каркасно-щитовых стен напоминает своеобразный «пирог», состоящий из следующих элементов:

• внутренняя облицовка;
Рама
• ;
Пароизоляция
• ;
• теплоизоляция;
• ветровая гидроизоляция;
• внешняя облицовка.

В свою очередь, конструкции из клееного бруса имеют не столь сложную структуру: их стены практически состоят из одного бруса (не считая крепежа). К тому же этот материал изготовлен по проектным данным и остается только его собрать, как конструктору. Также появились инновационные способы сборки бревенчатых домов, которые значительно упрощают и ускоряют весь процесс строительства.

В связи с этим возведение каркасных конструкций считается более трудоемким и сложным процессом, чем строительство жилья из бруса.Кстати, если решается вопрос, какая ванна лучше из бруса или каркаса, то выбор следует делать исходя из критериев, перечисленных выше и ниже. Другими словами, все аспекты относятся не только к конструкциям, предназначенным для жилья.

Сравнительная характеристика архитектурно-конструктивных параметров деревянных и каркасных конструкций

Если речь идет о строительстве жилья по сложному проекту, то каркасный вариант является лидером по сравнению с деревянным вариантом, поскольку сама технология этого строительства способствует созданию необычных и сложных конфигураций.

Конструкции из бруса делают более простые, но, тем не менее, по красоте не уступают каркасу, так как выглядят более воздушными и естественными. Если хозяин будущего дома отталкивается от этого критерия, то выбор будет индивидуальным, так как вкусы у всех разные.

Сравнение каркасных и деревянных конструкций по экологическим и другим параметрам

При выборе типа жилья для любого человека важны его безопасные параметры.К сожалению, часто понятие «современные материалы», которыми, кстати, украшают каркасно-панельные дома, не соответствует необходимым экологическим нормам, поэтому в этом пункте однозначно выигрывает брус.

Деревянные конструкции лучше сохраняют тепло в помещении, чем каркасные конструкции, у которых более высокая теплоотдача. Соответственно, на отопление панельного дома потребуется больше затрат.

Кроме того, дома из клееного бруса имеют низкий удельный вес и, следовательно, процент их усадки очень мал.Благодаря этому такое жилье можно заселять сразу после постройки.

Выход

Строительство дома – одно из важнейших событий в жизни человека, поэтому к выбору его типа нужно подходить со всей тщательностью. Судя по всему, бревенчатые дома безопаснее, красивее и комфортнее.

Видео в этой статье поможет окончательно определиться с выбором между бревенчатым и каркасным домом.

Если раньше получение квартиры в многоэтажке было пределом мечтаний многих россиян, проживающих в частном секторе, то сегодня наблюдается прямо противоположная тенденция.Соответственно, общие масштабы жилищного строительства стремительно растут. Этому способствует тот факт, что технологии, которые десятилетиями успешно применялись в других странах, стали широко доступны в строительной отрасли и начали широко применяться. Любой будущий хозяин дома, выбирая его дизайн, составляя проект и просчитывая количество необходимых материалов, старается максимально снизить затраты, но при этом стремиться получить качественную, теплую и прочную конструкцию.

Казалось бы, распространение технологий каркасного строительства, которые раньше нельзя было отнести к традиционным для нашей страны, сняло остроту многих проблем. Однако практика строительства и эксплуатации показала, что результат, увы, не всегда оправдывает ожидания. И каркасным конструкциям не удалось вытеснить технологию строительства домов из бруса. Так что вопрос, что лучше для каркасного дома или из бруса, по-прежнему актуален, поскольку обе конструкции имеют свои достоинства и недостатки.Выбирая один из этих вариантов, следует учитывать множество нюансов, касающихся и климатических условий региона проживания, и технологии строительства дома, и сравнительной стоимости проектов.

Из какой древесины строят дома

Надо сразу сказать, что в обоих вариантах основной строительный материал. Но сборка стен дома осуществляется по разным технологиям. В одном случае брус выполняет только несущие функции, в другом – становится единственным стеновым материалом.

Деревянные дома всегда отличались теплотой, прочностью и прочностью. При условии выбора качественного материала, соблюдения технологии строительства и правил последующей эксплуатации они могут служить многие десятилетия без необходимости в капитальном ремонте.

Брус имеет те же основные характеристики, что и бревно, но выгодно отличается от него гораздо более простой технологией монтажа. Это связано с самой формой материала.

Сегодня на строительном рынке представлены два вида бруса – массивный и клееный.

• Сплошной брус изготавливается из бревна, из которого в процессе изготовления вырезаются округлые части для получения необходимого квадратного или прямоугольного сечения. Этот вариант – самый доступный материал.

• Клееный брус собирается из хорошо просушенных, тщательно обработанных и подогнанных ламелей. Их количество и толщина могут отличаться.

Если при изготовлении этого материала были соблюдены технологические требования, то он отличается высоким качеством и эстетичным внешним видом.Клееный брус, в отличие от обычного пиломатериала, получается более прочным, практически не деформируется даже в не самых благоприятных условиях эксплуатации. К достоинствам клееного бруса можно отнести также отсутствие усадки материала. Поэтому, используя его для постройки дома, отделочные работы можно проводить сразу по окончании строительства. По этим параметрам он намного больше подходит для

Однако клееный брус отличается довольно высокой стоимостью, поскольку для его изготовления обычно используется отборная древесина.Да и сама технология изготовления тоже довольно дорогая.

Лучшим качеством считается клееный брус из разных пород древесины. Так, внешние слои бруса чаще всего собирают из устойчивой к внешним воздействиям лиственницы, а внутренние – из сосны, имеющей меньшую теплопроводность.

Как цельные, так и клееные балки могут иметь гладкую поверхность или профилированную.

Профилированному брусу на двух противоположных гранях придается довольно сложный рельеф, который может различаться по глубине и форме.Но в любом случае он рассчитан на прочное соединение деталей по принципу «шип-гребень», что увеличивает общую прочность стен и упрощает монтаж, а также исключает мостики холода, особенно при правильном использовании высокопрочных конструкций. качественная изоляция.

Несколько популярных типов профилей показаны на рисунке ниже. На самом деле их разнообразие намного шире.

Стены домов из брусчатки возводятся из профилированного бруса. А для возведения каркасных конструкций используется брус обычного прямоугольного или квадратного сечения.

Конструктивные особенности блочно-каркасных домов

Чтобы определиться с выбором дизайна, нужно знать, что из себя представляет каждая из них. Поэтому в этом разделе мы рассмотрим их особенности.

Цены на лес

Брусчатка

Некоторые общестроительные нюансы

Дом из бруса строится примерно по той же технологии, что и бревенчатый домик. И, по сути, это модернизированная конструкция традиционных рубленых избы.Для его строительства можно использовать клееный профилированный или обычный брус.

Если дом строится, то размер сечения бруса должен быть не менее 200 × 200 мм. Это означает, что, скорее всего, вам придется приобретать клееный материал, так как качественную партию массивного бруса таких параметров приобрести достаточно сложно.

Для дачи подойдет брус размером 100 × 100 или 150 × 150 мм в сечении. Если для капитального сооружения будет выбрана балка такого размера, стены потребуется утеплить.С этой целью чаще всего используется минеральная вата.

Особенностью блок-хауса, возведенного из обычного пиломатериала, является его очень значительная и продолжительная усадка, которая может длиться до года. Поэтому установку окон и дверей в проемы, а также утепление стен и внешнюю отделку придется отложить до окончательного устойчивого положения стен.

Многие мастера при строительстве блочного дома вообще не делают оконные и дверные проемы до полной усадки стен, во избежание их деформации.В этом случае вырезается небольшая дверца, просто чтобы дать возможность пройти внутрь конструкции. Ну а после усадки проем обрезается до необходимого размера. Остальные проемы для установки окон размечаются и вырезаются только после того, как дом будет готов под отделку.

В другом варианте, пример которого приведен на иллюстрации, все отверстия скреплены до поры сплошной планкой, что не позволит произойти их деформации. После усадки конструкции перемычки обрезаются по ширине проемов.

Стыковка деталей при строительстве блочного дома

Выбирая один из видов бруса для строительства дома, нужно знать, как стыкуется его по углам дома и при необходимости его удлинение, то есть определиться с выбором соединений.

Информация об этом должна быть получена заранее, чтобы можно было оценить трудоемкость работы. Соединение бруса может отличаться от соединения, используемого при строительстве бревенчатой ​​хижины, поскольку, в отличие от последнего, было разработано больше вариантов монтажа.

Есть два основных типа суставов – «в чашке» (с остатком) и «в лапе» (без остатка). Но, в свою очередь, каждая из них подразделяется на несколько разновидностей:

• Стыковка по углам «в чашке» может быть выполнена в нескольких вариантах, но самые популярные из них «в очряпе», «в толстом хвосте» и простое соединение «в полдерево»:

– Чаще всего применяется несложное соединение типа «полудерево», когда с одной стороны делается вырез на планке.Этот способ стыковки является наиболее популярным из-за максимальной простоты реализации.

– «В толстый хвостик» – соединение довольно сложное, так как в основном пропиле образуется своеобразный шип, а с другой стороны планки для него вырезается паз. Такой способ стыковки обеспечивает эффективность утепления углов. Но для этого потребуются хорошие столярные навыки.

– Соединение «в охряп» гарантирует жесткое и прочное соединение элементов деревянной конструкции.Применяется довольно часто как в брусчатых, так и в брусчатых домиках.

• При соединении способом без остатка, то есть без выступов бруса за основную поверхность стены, есть больше вариантов соединения деревянных элементов. Наиболее часто используемые из них показаны на схеме ниже:

– «На корневом шипе» – этот метод заключается в вырезании на одном из стыкованных бревен с конца выступа-шипа, а на другом с его внутренней стороны – выемки, соответствующей размеру шипа.Дополнительно стыкованные элементы фиксируются деревянными дюбелями, вбитыми в угловую часть, а также по всей длине балки с шагом 350 ÷ 400 мм.

– «На вставном шипе». В этом случае в одной балке с торца вырезают пазы, а в другой – сбоку, чтобы при стыковке отверстия совпадали друг с другом. После этого вырезается шип, по размеру соответствующий двум совмещенным бороздкам. После укладки сопрягаемых деталей этот шип забивают в образовавшийся канал.Дополнительно балка крепится к уложенным ранее шпилькам по всей длине.

– «В полдереве с вставным шипом» – этот вариант стыковки предполагает пропилы с концов каждой из балок на одинаковом расстоянии от края и на половину их толщины. Дополнительно с краев примыкающей части бруса вырезаются пазы, которые также необходимо выровнять. После укладки стеновых деталей на место в пазы вбивают шип. Деревянные шпильки также вбиваются по всей длине балки.

– «В лапе» – это соединение имеет простейший пропил на торцевой стороне бруса. Он чем-то напоминает пропил, который делают при формировании стыковки полудерева, но отличается тем, что он выполняется под откосом. На нижнем брусе образуется откос от края его торца, а на верхнем – с внутренней стороны на внешнюю. То есть, когда они соединяются в углу, разрезы должны быть плотно прижаты друг к другу, а направление результирующего вектора силы обеспечивает прочность создаваемого углового узла.

Какой бы вариант резки бруска ни был выбран, поверхности вырезов, а также шипов и канавок должны быть идеально ровными и гладкими. В противном случае качественная стыковка деталей может не получиться или образоваться щели, что снизит теплоизоляционные качества деревянной стены.

Брус клееный цены

клееный брус

Преимущества и недостатки строительства из булыжника

Если выбрана булыжная конструкция дома, нужно знать не только о ее достоинствах.Информация о недостатках тоже очень важна, так как они тоже есть и вполне могут стать неожиданностью для владельцев постройки во время строительства дома и его последующей эксплуатации.

TO преимущества блочного дома можно отнести следующие характерные особенности:

• Древесина – натуральный материал, и если для строительства дома выбрана оптимальная толщина для местных условий, дополнительная изоляция в виде минеральной ваты не требуется.Следовательно, дом будет экологически чистым сооружением. Кроме того, важно выбрать качественный уплотнитель для междурядья, например, на основе натурального войлока или льняных волокон, которые хорошо взаимодействуют с деревом и также являются экологически чистыми материалами.

Какие материалы используются для утепления межвенцов?

К недостаткам возведения блочного дома можно отнести следующие моменты:

• Большая массивность каждой детали не позволяет самостоятельно устанавливать стены блок-хауса.Для проведения строительных работ вам обязательно потребуются помощники, а без специальной подъемной техники иногда не обойтись.
• Достаточно длительный период усадки не позволяет приступить к отделке и эксплуатации дома сразу после его постройки.
• Стены из бруса, которые имеют небольшую толщину, потребуют дополнительного утепления, а значит, и последующей декоративной облицовки вагонкой или блок-хаусом. Поэтому, если вы планируете сэкономить на древесине, придется платить за дополнительные материалы.
• Если для строительства выбран клееный брус, то знайте, что он будет стоить в несколько раз дороже обычного. Но его преимущество в том, что материал практически не дает усадки, поэтому приступать к отделочным работам можно сразу после постройки дома.

• Даже клееный брус может быть некачественным, который проявится через определенное время. Это может проявляться на его торцевых сторонах в виде склеивания досок ламелей и их растрескивания под воздействием внешних природных воздействий.
• При нарушении технологии монтажа обычного бруса, а также из-за пренебрежения необходимостью обработки его поверхностей и торцов специальными составами может произойти деформация или растрескивание древесины по волокнам.

Каркасные дома

Каркасное строительство в последнее время стало альтернативой возведению домов из бруса. Каркасные постройки обладают немалым количеством положительных качеств, однако и у них есть свои очень серьезные недостатки.Чтобы разобраться в особенностях таких конструкций, необходимо рассмотреть их более подробно.

Существует несколько типов каркасных построек, которые отличаются друг от друга принципами сборки и использованием различных материалов. Нужно знать, что если сделать правильный выбор в пользу конкретного каркаса, можно значительно сэкономить, сократить время строительства и сэкономить собственные силы.

Существует четыре основных типа каркасных конструкций – каркасные, сплошные, рамно-панельные или панельные и фахверковые или стоечные.В некоторых случаях при строительстве каркасного дома одновременно используется несколько вышеперечисленных вариантов. Однако строительство любого из типов каркаса осуществляется из обычного бруса, который может иметь различный размер поперечного сечения. Этот параметр материала зависит, как правило, от массивности создаваемой конструкции – ведь несущие функции несет брус.

Каркас каркасной конструкции

Каркасную конструкцию называют по-другому поддон или платформа, «американка» или последние два названия, скорее всего, пришли от «основоположников» этой строительной технологии, первые основаны на принципах монтажных работ.

Конструкция поддона основана на принципе возведения стен на платформе или поддоне. Причем, не имеет особого значения, из какого материала и как формируется основа.

На формованное основание, например, на один из видов фундамента монтируются каркасные стеновые конструкции. Их поднимают, выравнивают, скрепляют и связывают досками. После этого производится верхняя обвязка и выполняется установка напольной площадки.

Достоинством этого метода строительства является возможность осуществить строительство самостоятельно, без привлечения помощников.Этот фактор особенно важен, если дом решено строить самостоятельно, сэкономив на строительной бригаде.

Далее установленный каркас стены заполняется изоляционным материалом. Чаще всего для этого выбирают минеральную каменную вату, которую снаружи закрывают ветрозащитной гидроизоляционной мембраной, а затем обшивают деревянной вагонкой, обустраивают сайдинг, вентилируемые фасады или выбирают другой материал.

С внутренней стороны для облицовки стен может применяться влаго- и жаростойкий гипсокартон с маркировкой ГКЛВО, на который монтируется декоративная накладка.Гипсокартон, как и брус, является экологически чистым материалом. Он является хорошей основой для любой отделки и создает определенную защиту помещения от выделения вяжущих веществ (формальдегидных смол), входящих в состав минеральной ваты.

Следует отметить, что сегодня на рынке появились изоляционные материалы, состоящие из экологически чистого сырья. Например, это коврики из льняного волокна, которые отлично противостоят внешним воздействиям, обладают «воздухопроницаемостью» и имеют низкий коэффициент теплопроводности.Однако по стоимости такой материал значительно превосходит минеральную вату.

Цены сайдинга

Сплошная рамная конструкция

Эта конструкция называется непрерывной, потому что массивная древесина используется для создания каркаса стен, идущего от основания дома до его конька и образующего фронтон конструкции.

Этот вид каркаса хорошо подходит в тех случаях, когда требуется не только сэкономить на строительном материале, но и ускорить строительство дома.Кроме того, сплошной каркас отлично подойдет для строительства двухэтажного дома, либо имеющего чердачное помещение, общая высота которого соответствует нормативам пиломатериалов, которые составляют 6000 и 4500 мм. Если возводится дом с мансардой, где высота потолка первого этажа 2500 мм, мансарды 1800 мм и толщина перекрытия 200 мм, идеально подойдет брус длиной 4500 мм.

Если выбран этот тип каркаса, то необходимо обеспечить очень надежное крепление балок перекрытия, так как они будут не только лагами для обустройства перекрытий второго этажа, но и обвязкой, скрепляющей все элементы вместе в единую структуру.Кроме того, они возьмут на себя нагрузку, предотвратив возможную деформацию подкосов, образующих каркас стен.

Выбирая брус для сплошного каркаса, нужно обращать особое внимание на его качество, либо использовать для его строительства только клееный брус от проверенного производителя. Естественно, особое внимание уделяется вертикальности стоек каркаса и горизонтальности балок, четкому соблюдению всех размеров в соответствии с проектом.

Самостоятельно построить дом по принципу сплошного каркаса не получится.Для работы потребуется как минимум два помощника, причем желательно, чтобы у них был опыт строительства каркасных конструкций.

Обшивка каркаса выполняется по той же схеме, что и в описанной выше каркасной конструкции.

Панельный или каркасный дом

Этот вид строительства позволяет построить дом в очень короткие сроки и является, пожалуй, самым технологичным из всех видов каркасных конструкций.

Каркасно-панельный способ сборки домов для России не новость.Еще в советское время из него строили так называемые «финские дома» на скорую руку … Однако эти панельные дома часто не отвечали требованиям эффективной теплоизоляции, поэтому многие хозяева решили облицевать их кирпичной кладкой. Такой способ дополнительного утепления значительно повысил уровень комфорта проживания в таких домах.

Сегодня каркасно-панельные дома собирают из СИП-панелей, которые при стандартной толщине от 124 до 224 мм обладают более высокими теплоизоляционными характеристиками, чем кирпичная стена толщиной в полметра.

Что такое SIP-панель? Для изготовления таких крупных монтажных деталей используются листы OSB разной толщины, между которыми находится изоляционный материал – это может быть пенополистирол или пенополиуретан, а также минеральная каменная вата.

SIP панели

часто изготавливаются на заказ по заранее разработанному проекту дома. То есть по этой технологии изготавливаются готовые части стен здания, которые собираются на подготовленном фундаменте в единую конструкцию.

Также есть отдельные панели, из которых построены стены дома. Такие плиты соединяются через установленную между ними планку, саморезы служат деталями крепления, а монтажная пена служит дополнительной пломбой. Индивидуальные панели чаще всего монтируются в готовый каркас, построенный из бруса. То есть строители избавляются от нескольких этапов работ, таких как внешняя обшивка каркаса листами OSB, укладка утеплителя и внутренней обшивки, поскольку все эти материалы объединены в СИП-панели и устанавливаются одновременно.

При использовании отдельных пластин их установка может производиться двумя или тремя людьми. Если элементы дома из этого материала изготавливаются по проекту на заказ, и представляют собой готовые стены с оконными и дверными проемами, то для его сборки потребуются не только помощники, но и специализированное подъемное оборудование.

Если комнаты в доме имеют небольшую площадь, то есть пролеты между стенами небольшие, то готовые СИП-панели можно использовать и в качестве перекрытия.Кроме того, плиты используются и для формирования площадки перекрытия при условии устройства надежного монолитного фундамента.

К преимуществам такого каркасного строительства можно отнести короткие сроки возведения здания. Недостаток – дороговизна сборных панелей.

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Что делать с отделкой фасада дома из СИП-панелей?

Совершенно очевидно, что никто не хочет оставлять на фасаде «скучный» вид OSB-плит.Поэтому хозяева дома стараются украсить стены, дополнительно придав им защиту от внешних природных воздействий. Один из вариантов – облицовка дома из керамического кирпича СИП панелями. , и один из постоянных читателей нашего портала делится соответствующим опытом.

Стоечно-балочный способ сборки каркаса часто называют «немецким», так как в Германии по этой технологии строится довольно много частных домов. Другое его название – фахверковый.Этот способ возведения каркасных домов можно считать наиболее традиционным, так как в строительстве он применяется уже не один десяток лет.

Каркас стен в данном случае собирается из массивных балок сечением 150 × 150 или 200 × 200 мм, а также мощных балок перекрытия. Иногда для формирования каркаса используют доски сечением 150 ÷ ​​100 или 200 × 100 мм, где по большему показателю будет определяться толщина стен.

Основные вертикальные и горизонтальные элементы рамы дополнительно усилены укосинами.Традиционно все детали конструкции скрепляются между собой методом вставки, в результате получается прочный и надежный каркас.

Однако в последнее время для скрепления элементов конструкции между собой все чаще используются металлические уголки и пластины, поэтому сборка каркаса обходится значительно дороже. Преимущество такого подхода в обеспечении соединения деталей – более быстрое возведение конструкции.

Для утепления фахверков в традиционном варианте используются глиняно-соломенные блоки, заполняющие пространство между брусами.Правда, сегодня не многие домовладельцы используют этот материал в качестве утеплителя, так как его нужно производить самостоятельно, но это – достаточно трудоемкая процедура, требующая много времени. Но с другой стороны, блоки из глины, смешанной с измельченной соломой, имеют очень низкую теплопроводность, и утепленный таким образом дом оказывается очень комфортным.

Толщина стен 200 мм подходит для строительства домов, возводимых в южных и центральных регионах страны. Если строительство ведется в районах с очень низкими зимними температурами, теплоизоляцию придется усилить.Поэтому для этой цели была разработана специальная каркасная конструкция, которая получила название «русский фахверк».

Детали конструкции показаны на схеме с цифровыми обозначениями:

1 – Дальний свет – мужчина.

2 – Стойки наружного переднего контура рамы.

3 – Нижняя обвязка.

4 – Верхняя привязь.

5 – Ригель или доска.

6 – Удлинитель, увеличивающий жесткость конструкции.

7 – Вертикальная стойка внутреннего контура.

8 – Поперечина, соединяющая внешний и внутренний контур.

9 – Обвязочная планка внутреннего контура.

Для утепления данной конструкции используется специальный материал – руфалит, который послойно заливается во внутреннее пространство каркаса.

Руфалит – это смесь на основе гипса, обогащенная модификаторами кремния и органическими наполнителями, чаще всего измельченной соломой. Благодаря такому составу получается «дышащий», экологически чистый материал с антисептическими и высокими теплоизоляционными свойствами.

Перед заливкой раствора, приготовленного из сухой смеси, каркас обшивается временной съемной опалубкой, которую покрывают гидроизоляционным материалом. После застывания залитой смеси опалубку снимают. Результатом проделанной работы станет гладкая теплая стена. Его можно обшить декоративным материалом или штукатуркой. При выборе вагонки или сайдинга в качестве облицовки деревянный каркас стены послужит обрешеткой для закрепления этого материала. Однако, чтобы дерево не стало своеобразными мостами холода, все деревянные элементы, расположенные снаружи, нужно будет дополнительно утеплить.

Здания, в отличие от брусчатки, предоставляют больше возможностей для использования различных материалов. Вы можете выбрать наиболее подходящие способы проведения монтажных работ в зависимости от бюджета будущего хозяина дома.

Проведение сравнений

Теперь, разобравшись в общих чертах, что такое каркасные и блочные конструкции зданий, и уже имея примерное представление о том, какой объем работы предстоит выполнить в том или ином случае, можно подвести итоги, выделив и сопоставив их характеристики.

Сложность работы

Брусчатый дом , особенно если он возведен из профилированного материала, строить проще. Причем, чтобы осуществить этот процесс, не требуется никаких специальных навыков, достаточно действовать согласно разработанному проекту. Сложность заключается только в большом весе штанги, поэтому без помощника не обойтись – самостоятельно поднять штангу на высоту не получится.

Правда, все это так, если в купленном конструкторе есть необходимые вырезы деталей для угловых стыков.В противном случае без хороших столярных навыков не обойтись.

Каркасная конструкция … В этом случае уровень сложности будет зависеть от выбора типа рамы. Самый простой из них – панельный вариант конструкции, но для монтажных работ потребуется специализированное оборудование. Остальные виды каркасов, по сравнению со строительством блок-хауса, сложнее в установке, требуют точных расчетов, так как состоят из множества частей, которые необходимо правильно соединять и взаимодействовать между собой.

Однако большинство каркасов можно собрать самостоятельно, но этот процесс займет довольно много времени.

Прочность создаваемой конструкции и срок ее эксплуатации

Долговечность и прочность как той, так и другой конструкции напрямую зависят от нескольких факторов:

• Качество выбранного материала.
• Правильно выполненные расчеты.
• Неукоснительное соблюдение технологии возведения строительства.

Если все эти условия соблюдены, то можно рассчитывать на документы, регламентирующие срок эксплуатации построек. Так, согласно СТО 00044807-001-2006 п.6, таблица №2, срок службы рубленых зданий от возведения до капитального ремонта составляет 50 лет, а панельно-панельных и каркасных стен – 20 лет. То есть явный выигрыш для мощеного дома!

Стоимость SIP панели

СИП-панели

• Брусчатый дом более прочный и устойчивый к ветровым нагрузкам за счет своей массивности.Полностью деревянные стены при правильной обработке будут иметь более высокую устойчивость к внешним воздействиям.
• Каркасная конструкция … Прочность каркасного дома зависит от толщины бруса и его качества, а также от монтажных работ. Чтобы обеспечить максимально возможную прочность каркасных конструкций, необходимо защитить их внешние поверхности от воздействия агрессивных природных факторов. То есть внешняя отделка потребуется в обязательном порядке.

Экологические качества зданий

Здание, возведенное из обычного бруса, можно назвать полностью «экологически чистым». Однако при строительстве как в той, так и в другой конструкции могут использоваться материалы, не полностью отвечающие экологическим требованиям. Чтобы получить желаемый результат, необходимо выбирать только натуральные материалы для строительства дома.

• Брусчатый дом … Если дом строится из клееного бруса, то необходимо помнить, что при его изготовлении используются химические составы для антисептической обработки, а для приклеивания досок используются клеи различного происхождения.Так что этот вопрос стоит уточнить даже при покупке материала – насколько он «чистый», но ожидаются ли опасные выбросы, например, формальдегида.

Если конструкция сделана из обычного бруса, то утепление и облицовку стен рекомендуется производить исключительно натуральными материалами. Только в этом случае можно добиться идеального результата, получив экологически чистый дом.

• Каркасная конструкция. Добиться «полной чистоты» конструкции в этом случае сложнее, так как каркас обычно обшивают одним из видов фанеры или листами OSB, при производстве которых чаще всего используются составы на основе формальдегида.Вместо фанеры можно использовать влагостойкий гипсокартон или другой современный листовой материал на натуральной основе, накрыв его снаружи гидроизоляционной ветрозащитной мембраной. И в качестве утеплителя используйте не минеральную вату, в которой все еще содержатся те же формальдегидные смолы, а льняной, шерстяной, пробковый утеплитель или целлюлозную эковату, вдавленную в маты.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что и та, и другая конструкция может быть экологически чистой при использовании натуральных материалов, выбор которых зависит от пожеланий и возможностей будущего хозяина дома.

Расходы на техническое обслуживание

Стоимость обслуживания зависит от частоты и сложности профилактического и текущего обслуживания. Одним из важнейших факторов, от которых зависит необходимость регулярного вмешательства, является защита внешних поверхностей конструкции как от негативных атмосферных воздействий, так и от биологических повреждений.

• Дом из бруса сечением 200 × 200 мм, как правило, не облицовывается как снаружи, так и изнутри.Поэтому при отсутствии первичной качественной обработки древесины антисептическими средствами, то риск ее повреждения грибком или древоточными насекомыми достаточно высок. А чтобы уберечь конструкцию от насекомых, часто бывает недостаточно одной обработки. Необходимо заделать все стыки между брусками специальным герметиком.
• Каркасная конструкция при соблюдении технологий строительства и последующей отделки защищен от внешних воздействий влаги, ультрафиолета, ветра и пыли, а также от скопления водяного пара внутри помещения.Однако каркасную конструкцию, закрытую с обеих сторон, гораздо труднее контролировать на предмет повреждений и повреждений, в отличие от всегда открытых стен, построенных из бруса.

В связи с тем, что для внутренней и внешней отделки каркасной конструкции используются современные материалы, менее подверженные биологическим воздействиям, затраты на ее содержание будут значительно ниже. Опять же, отвечая на этот вопрос, следует учитывать качество монтажных и облицовочных работ.

Из этих характеристик можно сделать вывод, что качественная каркасная конструкция потребует меньше работ по обслуживанию и ремонту, чем блок-хаус. Но при этом не забывайте, что его теоретический возраст почти вдвое меньше.

Теплоизоляционные качества стен

Еще один вопрос, который определяет комфортность проживания в доме, а также стоимость его полного обогрева, – насколько он окажется теплым.

Как известно, древесина имеет достаточно низкую теплопроводность, и это качество приводится как главный аргумент в пользу брусчатки.Оценить, насколько тепло будет в доме, можно, зная характеристики того или иного материала.

Так, коэффициент теплопроводности сосны, которую чаще всего выбирают для строительства домов, составляет 0,1 Вт / м × С, а минеральной ваты 0,04 Вт / м × С. То есть теплоизоляционные характеристики утеплителя почти в два раза выше, чем у дерева.

Простые расчеты показывают, что стена каркасного дома, обшитая OSB и утепленная минеральной ватой, намного эффективнее сохраняет тепло в дорожном покрытии, чем выложенная из бруса.А это значит, что каркасный дом, построенный по этой технологии, будет более чем в два раза теплее, чем тротуарный неизолированный, с такой же толщиной стен, скажем, 200 мм.

Кроме того, каркасная конструкция позволяет оборудовать стену утеплителем любой толщины, что сложно сделать в блочной конструкции.

Пожарная безопасность

Как в каркасе, так и в брусчатке основным материалом является древесина, относящаяся к высшей группе горючести – G 4.Исходя из этого, становится понятно, что оба варианта потенциально пожароопасны.

В отличие от брусчатой ​​конструкции, каркасную конструкцию легче защитить от быстрого возгорания, выбрав негорючий утеплитель и обшив стены материалом с низкой горючестью и способностью не допускать распространения огня.

Стены из бруса можно защитить, только пропитав их растворами – антипиренами. Причем этот процесс рекомендуется проводить каждые 2 ÷ 3 года, в зависимости от используемого для этого средства, поскольку покрытие теряет свои защитные качества под воздействием ветра, солнца и влаги.Но даже это не гарантирует полной защиты от возгорания под воздействием открытого пламени.

Стоимость строительства

При определении, какая конструкция лучше и выгоднее, не обойтись без вопроса стоимости строительства. И это вполне понятно – финансовый фактор может кардинально повлиять на выбор того или иного варианта.

Конечно, определить точную стоимость строящегося дома невозможно, так как она складывается из его конструктивных особенностей.Однако вы можете попробовать сделать оценку по количеству названий необходимых материалов. В связи с тем, что каркасный и блочный дома имеют одинаковую конструкцию крыши, ее стоимость также не будет отличаться, но для стен потребуются разные материалы и их количество.

Перечень материалов, необходимых для строительства блочного дома, включает:

• Брус сечением 200 × 200 мм, размер которого будет зависеть от площади стен дома.
• Межвенцовый утеплитель, проложенный между брусом стен.
• Раствор для консервации древесины.
• Лак для дерева для наружного применения.

Для строительства дома с каркасной конструкцией перечень необходимых материалов несколько длиннее и состоит из следующих позиций:

• Балка для возведения каркаса – потребуется 12 ÷ 15% от общей площади стен.
• Утеплитель – 85 ÷ 88% площади стены.
• Наружная облицовка, в которой чаще всего используются листы OSB толщиной 10 ÷ 12 мм.
• Внутренняя обшивка – это может быть деревянная вагонка, гипсокартон и др.
• Облицовочный материал выбирается по вкусу хозяина дома – вентилируемый фасад, кирпичная кладка, керамическая фасадная плитка и др.
• Пароизоляционная и гидроизоляционная мембрана.
• Для внутренней отделки потребуется шпатлевка, штукатурка, краска, обои, керамическая плитка и др.

Изучив представленные списки основных материалов без учета крепежа, можно увидеть, что для блочного дома потребуется больше древесины и меньше отделочных материалов.Для каркасной конструкции потребуется гораздо меньше деталей из натурального дерева, но зато нужно будет подготовить много других материалов. Причем, дополнительные материалы в общем объеме, скорее всего, будут стоить не меньше деревянного бруса.

По списку необходимых материалов для возведения стен несложно представить количество разноплановых этапов работ, которые необходимо будет выполнить, приведя стены в полную готовность. Из чего видно, что строительство каркасного дома – процесс более трудоемкий и трудоемкий.

Теперь, получив информацию об особенностях конструкций, об их достоинствах и недостатках, будет проще сделать правильный выбор. Вы можете узнать стоимость материалов в регионе проживания и приступить к расчетам, ориентируясь на ориентировочный план своего будущего владения. Тогда картина станет еще четче.

В конце публикации – интересное видео, в котором автор делится своим видением достоинств и недостатков каркасных и блочных домов.

Видео: Сравнение деревянных и каркасных домов по толщине стен и их теплоизоляционным качествам

Опыт строительства дома из бруса своими руками. Построить дом из бруса своими руками: видео, фото

Одним из самых интересных, популярных и широко используемых материалов для строительства частных домов и коттеджей является древесина.Строительство жилого дома из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. Более того, в случае с брусом вы можете выполнить все строительные работы своими руками.

Перед тем, как приступить к каким-либо работам, необходимо составить план будущего дома. Если у вас нет дизайнерских навыков, доверьте эту работу какой-нибудь сторонней организации или выберите подходящие чертежи из открытых источников.

Перед тем, как приступить к проектированию, необходимо установить будущую конструкцию оптимальных размеров. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на имеющееся пространство, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и мало свободного места, можно отдать предпочтение небольшому срубу размером 3х4 м. При правильной организации даже в таком небольшом здании будет достаточно полезного пространства. Недостаток места можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но все равно не хочется строить огромное здание, возьмите дом размером 5х4 м.

Стандартные размеры дачных и дачных срубов – показатели на уровне 6х6 м, 6х8 м и т. Д. Такой дом уже без всяких опасений можно сделать двухэтажным.

В остальном ориентируйтесь на условия вашей конкретной ситуации. Чем больше ваша семья, тем большую площадь должен иметь дом.В большинстве случаев все ограничивается исключительно размером сайта и доступным бюджетом.

Купите брус, сечение которого максимально приближено к размерам будущего дома. Чем толще брус, тем меньше денег придется потратить на теплоизоляционный материал и звукоизоляцию.

Обычно для возведения несущих стен используют брус 200х200 мм. Для строительства домика в районе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм или даже 100х100 мм.

В процессе сборки перегородок между рядами в обязательном порядке укладывать уплотнитель из льна или джута. Такой уплотнитель позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

Перед началом строительных работ обязательно изучите свойства почвы на своем участке. Самостоятельно справиться с такой работой довольно сложно – лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно нужно узнать уровень прохождения грунтовых вод.

Выбирайте длину бруса в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов – 600 см. Если стены вашего будущего дома будут длинными, попробуйте найти компанию, которая сможет изготовить брус по вашим размерам. Это потребует дополнительных финансовых вложений, однако массивный брус по всем параметрам превосходит сборные элементы.

Брусок нуждается в обязательном финишном водоотталкивающем составе. Без такой пропитки материал очень скоро начнет плесневеть и гнить, а в результате полностью разрушится.

Если необходимо утеплить готовый дом, лучше всего размещать теплоизоляционные материалы изнутри. Для утепления отлично подходят утеплители из минеральной ваты с обязательной прокладкой гидроизоляционного материала между утеплителем и стенами.

Наружную обшивку сруба лучше не делать по возможности – такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Предварительно просчитайте необходимое количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса или покупкой недостающих элементов в будущем.

Шаг первый. Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен постройки. Возьмите высоту потолков с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг. Рассчитайте общее количество баров. Для этого нужно высоту стены дома разделить на высоту одного элемента. Это подскажет вам, сколько балок нужно для строительства каждой стены.Рассчитайте длину исходя из длины стен. Сложите количество балок, необходимых для строительства всех стен дома.

Шаг третий. Прибавьте к расчетному значению 5-15% наценки на лом или непредвиденный ущерб при строительстве.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту немного выше проектного значения. Такое увеличение произойдет за счет использования изоляционной прокладки между коронками. Со временем древесина даст усадку, а высота стен восстановится до проектной.

Руководство по строительству дома

Купите необходимое количество готового бруса и приступайте к строительству. Начните с подготовки участка и устройства фундамента.

Фонд

Шаг первый. Уберите со строительной площадки мусор и все препятствующие предметы. Отметьте участок колышками, вбитыми в землю, и натянутой между ними веревкой.

Второй шаг. Выкопайте траншею под фундамент. Срубы традиционно строятся на ленточных фундаментах глубиной до 80-100 см.Выбирайте конкретную глубину с учетом условий вашей конкретной ситуации.

Шаг третий. Дно траншеи засыпьте слоем песка и гравия. Тщательно утрамбуйте засыпку. Для лучшего уплотнения засыпьте засыпку водой.

Шаг четвертый. Прикрепите опалубку к стенкам траншеи.

Шаг пятый. Поверх засыпки уложите арматурную сетку.

Шаг шестой. Засыпьте траншею бетоном. Оставьте фундамент до полного высыхания (3-5 недель).

В теплую погоду первые несколько дней после заливки фундамент нужно будет поливать, чтобы он не растрескался. Опалубку лучше оставить до полного застывания фундамента. При необходимости его можно демонтировать раньше, но не менее чем через 10 дней после последнего увлажнения основания.

Первая корона

Шаг первый. Замерзший фундамент промазать расплавленным битумом и уложить на него слой рубероида для гидроизоляции.

Второй шаг. Приступаем к укладке первой кроны. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно первый ряд балок укладывается методом «полудерево». Для такого соединения нужно отпилить нижнюю часть одной балки, а верхнюю часть другой.

Шаг третий. Выложите нижнюю корону. Отрегулируйте планки как можно тщательнее.

На этом же этапе подготовьте деревянные штифты. С помощью этих элементов вы соедините ряды бруса.Булавки желательно делать из дерева той породы, которая использовалась для изготовления основных элементов здания. Заранее пробейте отверстия для штифтов. Оптимальный интервал между креплениями – 1,2-1,5 м.

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшим работам.

Стены

Продолжайте выравнивать стены прямыми горизонтальными рядами. Провести вставку прямо в нижнюю коронку по методу «ласточкин хвост».Балки перекрытия укладывайте с шагом не более 40 см, иначе пол будет прогибаться.

Стены выложены по предельно простому принципу: ставишь бруски, соединяешь их между собой по углам по методу «на корень шип», верхний ряд соединяешь с нижним с помощью дюбелей. Забейте дюбеля примерно на треть глубины нижнего ряда бруса, т.е. с помощью одного гвоздя можно соединить сразу 2–3 ряда. Обязательно между рядами уложите утеплитель.Можно использовать джут или мох.

Проверьте каждый ряд строительным уровнем. Выровняйте ряды кувалдой.

Таким же образом выложите стены дома желаемой высоты. Все ряды, уложенные над нижним венцом, располагаются по такому же принципу.

Два верхних обода крепить не нужно. Вы удалите их перед тем, как приступить к установке крыши и установке балок перекрытия.

Приступаем к устройству крыши.Если вы планируете делать жилую мансарду, для балок перекрытия используйте брус размером 15х20 см. Закрепите сами балки с шагом примерно 1-1,1 м.

Начать возведение каркаса кровельной конструкции. В состав рамы входят следующие элементы:

Установить мауэрлат, стропила и другие перечисленные предметы. К стропилам прикрепите доски обшивки. Для обрешетки используйте доски шириной около 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью отличается прочная обрешетка.В остальном ориентируйтесь на особенности вашей ситуации с учетом угла наклона ската, типа и веса финишного покрытия и т. Д.

В итоге осталось уложить чистовую кровлю с предварительным устройством паро-, тепло- и влагоизоляционных слоев.

После этого при необходимости можно утеплить дом и завершить отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверных и оконных конструкций, освещение, меблировка и другие моменты – все это на ваше усмотрение.

В случае слитка, высушенного в печи, вы можете приступить к отделке почти сразу после завершения. строительные работы … Если вы используете другой материал, вам придется подождать, пока древесина не даст усадку. На это уходит минимум 6 месяцев.

Бревенчатый дом, построенный по всем строительным нормам и рекомендациям, прослужит Вам долгие десятилетия. Следуйте инструкциям, и совсем скоро вы сможете с комфортом жить в надежном доме, построенном своими руками.

Удачной работы!

Видео – Дом из бруса своими руками

Дерево – один из самых экологически чистых строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Сегодня становятся популярными бревенчатые постройки, поэтому строительные компании предлагают готовые варианты, но они, как правило, недешевы. Сделать дом из бруса своими руками не представляет особой сложности, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке дерева конструкция получается прочной, а по практичности не может сравниться даже с каркасным домом … Не так давно древесину для постройки брали из цельного бревна из-за трудностей с укладкой. обрабатывая это. Сейчас популярным вариантом является брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

При строительстве брус имеет существенное преимущество перед бревном – его нужно меньше, но есть и недостатки.Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому требуют специальной обработки. Обшить конструкцию из бруса определенным материалом можно, но если это не планируется, то с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Брус также может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно просушивают, чтобы не допустить усадки.

Также существует клееный брус с повышенными прочностными показателями. Его важное преимущество – геометрическая стабильность, не позволяющая материалу менять форму под воздействием влаги.

Монтажная техника

Вы можете купить готовый конструктор на заводе-изготовителе и по прибытии на место просто собрать его по плану. При установке используются стяжки – металлические шпильки со специальным антикоррозийным покрытием.Они необходимы, чтобы надежно закрепить бруски в определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фонд.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующей установкой первого уровня из бруса.
4. Материал поперечно сшит в продольном направлении для привлекательности.
5. Монтаж балок на деревянные дюбели с изоляцией между ними.
6. После возведения стен монтируются плиты перекрытия, в том числе балки перекрытия.
7. Стропильная система. При его разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются раздвижные стропила.
8. Укладка кровли.
9. Внутреннее устройство. Утепление полов и стен, изготовление перегородок и другие работы. Также в этот этап входит прокладка инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если он предусмотрен, то начинать настил пола нужно из специальной пропитанной доски, изготовленной с расчетом на длительную эксплуатацию под воздействием внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты, как построить дом из бруса более подробно.

Фундамент

Фундамент столбчатый, ленточно-плитный. Столбчатый фундамент – один из самых простых. Для его изготовления нужны асбестоцементные трубы, которые нужно будет вставить в подготовленные отверстия. У этого типа фундамента также есть недостаток в виде отсутствия связи между образовавшимися столбами.Практичнее выбрать свайный аналог, в котором сваи соединяются железобетонной плитой.

Плиточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, на которой будет продолжаться строительство. Потребуется большое количество бетона и арматуры.

Ленточный фундамент является наиболее распространенным из-за множества вариантов с разным функционалом. Для больших нагрузок тип фундамента с таким же сечением, а для легких домов – неглубокая разновидность, которая дешевле, но не уступает по надежности.

Стены

Стены необходимо монтировать прямо на объекте. По углам брус можно соединить одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала на подготовленный фундамент кладут обвязочное кольцо и соединяют в полудерево. Этот вид крепления используется вне зависимости от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть около трех метров в высоту. Когда стены уложены до нужного уровня, делается перекрытие и начинается второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ нельзя строить из бруса! Сначала нужно поставить на усадку сруб из бруса, и только на втором этапе, через 4–6 месяцев после осадки, проделать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы (править)

Уплотнение часто используется для деревянных домов. Мох, войлок или конопля продаются в удобных рулонах, поэтому разрезать их на ленты нужного размера довольно просто.

Этаж

Утеплитель играет важную роль при укладке пола, поэтому конструкция делается двойной.Между двумя слоями прокладывается утеплитель, который также хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Подшивать этот материал принято снизу, но такое крепление ненадежно. Для повышения характеристик постройки используется черепная планка, которую необходимо прикрепить к лагам.

Соблюдая простые правила, из бруса легко построить дом любой формы. Такие конструкции отличаются практичностью, быстротой возведения и эстетичностью.

Вы можете освоить искусство постройки деревянного дома самостоятельно. В качестве материала выбирают, как правило, балки: клееный или профилированный. Он отличается способом изготовления, но технология строительства у каждого из них практически одинакова. Дерево позволяет сэкономить на найме рабочих, так как построить дом из бруса своими руками смогут 3 человека. Тяжелая техника для этого не нужна, нужно лишь подготовить бетономешалку, насос для подачи бетона, лебедку, бензопилу и небольшой инструмент.

Каким будет дом?

Балка применяется в малоэтажном частном строительстве для возведения домов не выше 3-х этажей. Эксплуатационные свойства материала, благоприятный внутренний микроклимат, красивый дизайн способствуют выбору именно этого материала для строительства дома. Брус отличается от бревна прямоугольной формой, и в этом его преимущество, так как он позволяет сразу получить ровную поверхность. Его преимущества очевидны: легко сделать внутреннюю и внешнюю облицовку, на стены можно повесить любые детали интерьера.Также использование бруса исключает мостики холода за счет точной подгонки деревянных элементов.

Дерево позволяет создать эксклюзивный дизайн-проект любой постройки: небольшого коттеджа, одноэтажного дома, элитного коттеджа. Можно предусмотреть балконы с красивыми перилами, уютные террасы, веранды. Многоскатная кровля больше других видов кровли украшает здание, особенно если оно имеет большую общую площадь. Проект дома необходимо заказывать в профессиональной организации. Это станет залогом учета свойств грунта, правильного расчета материала, соблюдения технологии строительства.

Все начинается с фундамента

Деревянный дом имеет достаточный вес, поэтому для него необходим прочный, надежный фундамент. Если вы планируете сделать под домом цоколь или погреб, выбирайте ленточный фундамент. Если почва влажная, илистая, рыхлая, то правильным решением будет использование винтовых свай. Небольшой дом можно построить на прочном плиточном фундаменте. В этом случае бетонное основание служит одновременно черновым полом первого этажа.

Фундамент свайно-ростверковый устраивают аналогично ленточному фундаменту, но с устройством бетонных свай в траншеях.Применяется на рыхлых почвах с сильным промерзанием. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент: он выдерживает большие нагрузки, возводится без применения техники, технология работ проста в исполнении. Такой тип фундамента подходит для всех частных домов, поэтому его конструкция рассматривается ниже.

Сначала делается разметка точно по периметру будущего дома. Укажите расположение несущих внутренних стен … По разметке выкапывают траншеи, ширина которых на 10 см шире ширины стен.Для цоколя необходимо выкопать яму соответствующих размеров, для погреба – яму. Глубина траншей должна быть больше уровня промерзания грунта, но не менее 60 см. На дно траншей насыпают песчаную подушку из песка (10 см) и гравия (10 см), слои выравнивают. Песок следует смочить и утрамбовать, чтобы он имел достаточную плотность. Подушка заливается тонким слоем бетона (5 см).

Опалубка, армирование, бетонирование

Для съемной опалубки возьмите доску 25 мм и сбейте ее в виде щитов.Они должны возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см (внешняя высота фундамента дома, которая указана в проекте). Смещению опалубки препятствует расположение распорок между внутренними стенами и опорными досками снаружи.

Армирование осуществляется стержнями по 10 мм в 2 слоя. Каркас укладывается сначала вдоль, затем поперек; точки пересечения фиксируются вязальной проволокой. Важно, чтобы бруски не касались опалубки.Зазор должен составлять 5 см. Бетонный раствор можно приготовить двумя способами:

• при соотношении цемента М400 и песка 1: 3;
• соотношение цемента М400, песка и специальных добавок 1: 4: 4.

Бетон на стройплощадке можно замешивать в бетономешалке, заливать траншеи с помощью специального бетононасоса. Важно предотвратить образование пузырьков воздуха в фундаменте до его затвердевания, поэтому необходимо использовать цементный вибратор. Незастывшую поверхность смачивают водой, чтобы фундамент не затвердел слишком быстро.На этом этапе возведение дома из бруса своими руками приостанавливается на 20-30 дней. Это время требуется фундаменту для полного застывания и способности оказывать на себя основную нагрузку.

Расход материалов и стоимость постройки зависят от способа сборки дома из бруса. Уменьшить их можно, выбрав каркасный метод строительства, однако в данной статье речь пойдет о классической кладке дома из бруса. Наиболее подходящие для самостоятельного строительства породы древесины, удобные в обработке и в то же время недорогие: лиственница, сосна, ель.

Первый венец укладывается на двойной слой рулонной изоляции, уложенной на фундамент. Его укладывают поочередно нагретым до жидкого состояния битумом. Таким образом, получаются следующие слои: битум

• , рубероид
• , битум
• , рубероид
• .

Ширина утеплителя превышает ширину фундамента на 30 см. Далее работа начинается с бруса. Важно, чтобы каждая деталь была предварительно обработана антисептиком.Он убережет деревце от гниения, повреждения насекомыми-вредителями. Также в них используются огнезащитные составы, защищающие древесину от возгорания. Пропитка каждого бревна в отдельности эффективнее всего здания, так как во втором случае в местах стыковки балок останутся необработанные участки.

Самая первая доска, вагонка, жестко крепится к фундаменту через слой гидроизоляции. К нему крепится отлив, который защитит каркас от атмосферных осадков за счет слива воды.Уложить первую корону можно двумя способами:

• на вагонку,
• на поперечные рейки.

Второй вариант обеспечивает дополнительный зазор, а значит, и вентиляцию. Рейки толщиной 10 мм крепятся поперек фундамента к опорной плите с шагом 30 см. Длина планок равна ширине доски. Здесь важно постоянно проверять горизонтальность расположения элементов. Лучше использовать лазерный уровень, можно масло капельное. От грамотной неторопливой сборки первой коронки зависит качество всей конструкции.Для него используется брус 150х150 мм.

Особенности соединения брусьев

Профилированный и клееный брус имеет 4-х угольный профиль, а для строительства домов используются размеры сечений 140х140 мм и 90х140 мм. Лицевая сторона может быть выпуклой или плоской (у профилированного бруса; у клееного бруса всегда плоская). На верхней и нижней сторонах бруса на заводе выполняется пазогребневое соединение. Он позволяет соединять элементы максимально плотно и жестко.Каждый новый ряд укладывается на слой джутового межвенцового утеплителя. Венцы соединяются между собой вертикальной забивкой дюбеля с шагом 1 м на глубину 30 см.

Подробнее об изоляции

Джутовая изоляция исключает образование мостиков холода зимой. Это предотвращает уплотнение фасада, рост плесени в структуре дерева и значительно увеличивает срок службы конструкции. Межвенцовый утеплитель лучше покупать в виде ленты подходящей ширины.Закрепите строительным степлером.

Следует отметить, что использование пакли или льна не препятствует появлению микроскопических зазоров в раме, так как невозможно обеспечить однородность слоя. Ленточный утеплитель лишен этих недостатков, имеет такую ​​же толщину и качественный флизелин, соединенный иглопробивным методом.

Как удлинить косяк?

Длина стен дома часто превышает длину бруса, и в этом случае требуется провести грамотное соединение стыков.Сборка осуществляется в перевязке, то есть вертикальный шов каждого следующего ряда смещается относительно предыдущего. Для прочного соединения стыков делают по брусу надрез пополам. После соединения жесткость обеспечивается забиванием штифтов. Надежность соединения можно повысить, разместив стык на перегородке.

Оконные и дверные проемы оформляются кладкой из более короткого бруса. В этих местах используется только твердый материал. В коронки возле проемов забиваются 2 дюбеля.Второй способ предполагает вырезание проемов в готовом бревенчатом доме. В этом случае штифты должны располагаться снаружи проема, но близко к его краю. Распиловка начинается с разметки отвесом и уровнем. Работа выполняется бензопилой.

Крыша дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную крышу – это практичный, эффективный, эстетичный вид кровли.Для мауэрлата выбирается брус 150х150 мм и крепится к венцу стены с помощью кронштейнов, дюбелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный вырез для более сильного сцепления обоих элементов. В деревянных домах, которые сильно усаживаются, углубление не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучше всего прикрепить стропила и обеспечить возможность перемещения – использовать стальные салазки для крепления.Он состоит из 2-х элементов, позволяющих изменять угол наклона стропила за счет усадки дома.

Стропильная система состоит из цельного бруса и представляет собой каркас. Он определяет форму крыши и состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной 50 мм. Элементы системы соединяются между собой шип-пазовым креплением и стальными накладками.Подъем стропил на заданный угол осуществляется с помощью специальных элементов – стропильных ног, которые чем выше, тем больше балки поднимаются вверх.

Установленная стропильная система покрывается пароизоляцией, а сверху монтируется контррешетка и обрешетка. Первую собирают из реек толщиной 2 см, набивая их на утеплитель по стропилам. Обрешетка прибивается к стропилам гвоздями, шаг балок зависит от выбора рубероида … При укладке черепицы требуется сплошная обрешетка; для профнастила и шифера прибивается с шагом 30 см.

Если предполагается установка мансарды, кровлю изнутри утепляют плитами из минеральной ваты, уложенными между стропилами. Материал облицовки выбирается вагонкой или гипсокартоном. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

У каждого должна быть крыша над головой, это может быть квартира в многоэтажном доме или частный дом … А если женщинам достаточно заработать на квартиры, оформить сделку купли-продажи и переехать в, то мужчинам по древнерусскому правилу нужно построить этот дом своими руками.А это отличный вариант открыть в себе новые способности и при этом неплохо сэкономить на найме профессиональных строителей. Вы можете научиться искусству строительства деревянных домов самостоятельно. Главное – правильно выбрать материал и технологию строительства жилого дома.

В доме из бруса отсутствуют щели, так как все элементы конструкции плотно соединены между собой, что исключает утечку тепла наружу.

Чаще всего выбирают деревянные конструкции, например, клееный брус или оцилиндрованное бревно.Технология их возведения такая же, но качество материалов разное. Построить дом из бруса своими руками можно с 2-3 помощниками. Для этого вам не понадобится тяжелая техника, а достаточно приобрести:

• бетоносмеситель;
• насос, которым подается бетон;
• бензопила;
• лебедка;
• и другие мелкие столярные инструменты, с помощью которых можно не только собрать сруб, но и при необходимости отрегулировать его составные элементы.

Каким должен быть дом

Фото № 1. Высота досок над уровнем траншеи должна быть не менее 40 см.

Дом своими руками, строительным материалом для которого станет брус, можно построить не слишком высоко – не более 3-х этажей. Такие качества этого пиломатериала гарантируют благоприятный микроклимат в помещении, красивый дизайн и долговечность эксплуатации, разумеется, при соблюдении инструктивных рекомендаций и правильной эксплуатации помещения.Преимущество использования бруса в том, что у него, в отличие от бревна, плоские края, что позволяет тратить меньше сил и времени на последующее оформление внутренней и внешней отделки здания. При этом такая конструкция позволит закрепить на стенах абсолютно любые аксессуары, с помощью которых будет оформлен интерьер интерьера. Кроме того, использование такой древесины исключает утечку тепла наружу за счет того, что детали деревянного дома плотно прилегают друг к другу.

Фото №2. Готовый раствор по консистенции должен быть похож на густую сметану.

Вернуться к содержанию

Начальные этапы строительства

Всем известно, что у каждого здания должен быть фундамент, от которого зависит, как долго дом будет стоять и как он прослужит.

Древесина имеет довольно большой вес, поэтому требует возведения прочного, надежного фундамента, ни в чем не уступающего тому, который закладывается, например, под каменное здание.

Фото № 3. Для усиления фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете сделать под домом погреб или подвал, то следует выбирать традиционный ленточный тип фундамента. Но, решая столь важный вопрос, недостаточно учитывать только практические особенности постройки, важно также оценить состояние почвы, которая преобладает на участке, отведенном под строительство. Хорошо, если грунт будет преимущественно песчаным, на котором можно создать любой, даже неглубокий фундамент, но не всем так везет.В большинстве случаев на участке влажный, вязкий и рыхлый грунт, правильным решением в этом случае будет использование свайного фундамента. Небольшой дом можно построить на железобетонной плите, которая будет служить черновым полом первого этажа.

Свайно-ростверковый вариант фундамента по устройству аналогичен ленточному, но в этом случае в траншеях также заворачиваются металлические сваи. Применяется на рыхлых почвах, для которых характерен повышенный уровень промерзания. Самый популярный вариант – ленточный, способный выдерживать огромные нагрузки, при этом его можно возвести без использования тяжелой техники – только с помощью лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора.Такой тип фундамента лучше всего подходит для строительства частного дома. Для начала внимательно определите периметр будущего дома и приступайте к разметке территории с указанием ее положения на месте с учетом внутренних перегородок и стен.

Вернуться к содержанию

Устройство ленточного фундамента под дом из бруса

Фото № 4. На поперечные рейки укладывают первый венец бруса, зазоры обеспечат вентиляцию в доме.

Необходимо разметить траншеи так, чтобы их ширина превышала ширину стен дома на 10 см. На этапе копания, если нужно создать подвал, нужно вырыть яму и под ней по размерам, которые вы хотели бы иметь. Укладывать фундамент необходимо на глубину, превышающую уровень промерзания грунта, поэтому траншеи выкапываются не менее чем на 60 см. Их дно насыпают песчаной подушкой, слой которой составляет 10 см, а поверх нее укладывается еще 10 см гравия или щебня.Песок следует смочить чистой водой и утрамбовать, чтобы была обеспечена достаточная плотность основания, бетонный фундамент не проседал.

После этого организуется съемная опалубка, для создания которой нужно взять необрезные доски толщиной 2,5 см и сколотить из них заборы, которые расставляют по всему периметру фундамента, делая своеобразную пристройку по высоте. траншей (фото №1). В этом случае доски должны будут возвышаться над уровнем траншеи не менее чем на 40 см.Внешнюю и внутреннюю части опалубки для крепости необходимо стянуть при помощи прибитой между ними доски. Внутри фундамента необходимо проложить арматуру, которая значительно укрепит основание постройки. В качестве армирования можно будет использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото №3). Затем приступайте к замешиванию бетонного раствора, которым будут засыпаны выкопанные траншеи. Итак, чтобы получилась идеальная смесь, возьмите 1 часть цемента М400, 3 части речного песка, 5 частей гравия и 200 г пластификатора.Все эти ингредиенты смешиваются в бетономешалке, куда постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последующие венцы соединяются канавками или гребнями, которые расположены на верхнем и нижнем концах бруса.

Хорошо перемешанный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану (фото №2). Его направляют в траншею с помощью специального бетононасоса. Следить за тем, чтобы в структуре заливаемого бетона не образовывались пузырьки воздуха; для этого и чтобы поверхность фундамента была ровной, нужно использовать цементный вибратор.Неотвержденный раствор сверху смачивают водой. Это необходимо для того, чтобы раствор не затвердел очень быстро. Чтобы он полностью высох и набрал силу, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно продолжить работы.

Вернуться к содержанию

Технология возведения постройки из бруса своими руками

Есть несколько способов возвести бревенчатый дом, в последнее время большую популярность приобрело каркасное строительство, давно известное за рубежом – в Европе и Канаде.Этот способ прост в установке и экономичен. Однако не для всех климатических условий Российской Федерации он подходит. Поэтому наиболее правильным вариантом будет соблюдение классической технологии строительства дома. В качестве строительного материала необходимо использовать дерево, которое будет содержать такие качества, как прочность, стойкость, долговечность и простота обработки. Им обладают сразу несколько пород деревьев, но наиболее доступными из них являются лиственница, ель и сосна. Никто, конечно, не запрещает использовать кедр в работе, но это слишком дорого.

Итак, привозя строительный материал, приступаем к выкладке первых венцов, которые послужат основанием для сруба. Первый брус под дом своими руками необходимо уложить на фундамент, покрытый двумя слоями гидроизоляционного материала, например рубероида, который заделывают битумом и нагревают, практически расплавляя его. Перед укладкой бруса на подготовленную поверхность все пиломатериалы следует обработать антисептическим раствором, который убережет древесину от гниения и повреждения насекомыми-вредителями.При этом используются огнезащитные составы, защищающие древесину от опасности возгорания. Каждое бревно нужно будет пропитать отдельно. Иногда строительные компании поставляют уже обработанные балки, которые на порядок дороже необработанных.

Для того, чтобы прикрепить первую корону к фундаменту, можно использовать один из двух вариантов:

• положите на опорную доску;
• уложить на поперечные рейки.

Последний вариант выглядит более практичным, так как с его помощью можно организовать дополнительный зазор, благодаря которому в доме будет обеспечена вентиляция.Для этого подготовьте несколько планок, толщина которых составляет 1 см. Их крепят к футеровке фундамента в поперечном расположении с шагом 30 см. Не забудьте проверить ровность созданной поверхности строительным уровнем, с помощью которого регулируется ровность укладки бруса сечением 15х15 см (фото №4).

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не внезапно. Просто такая технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для Подмосковья достаточно бруса толщиной 195 мм.При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше утеплить (снаружи минеральной ватой 10 мм) и сделать фасад вторичным. Тогда тоже будет экономия на отоплении.

Пластичность в обработке – одно из преимуществ древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома обычно используют дерево. хвойные породы … Причин несколько. Во-первых, высокое содержание смол – натуральных консервантов и антисептиков.Благодаря их наличию древесина долго не разрушается. Во-вторых, доступная цена … Можно, конечно, построить дом из буковых или дубовых балок, но цена будет просто запредельной. В-третьих, древесина мягкая и удобная в обращении.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят домик из соснового бруса. Обладая хорошими характеристиками, стоит относительно недорого. Дома из лиственницы и кедра устанавливают редко: слишком дорого. Еще реже встречается ель, но по другой причине: быстрее всех разрушается, и даже трудно перерабатывать.Так что в отношении породы дерева выбора практически нет. На 95% это сосна. Но с типом древесины нужно разбираться.

По способу обработки брус может быть:

• Обычная или массивная, необструганная древесина. Распиленный из цельного бревна, сечение представляет собой четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
• Профилированный брус. Его тоже выпиливают из цельного бревна, но после этого обрабатывают: фрезами – профилями формируются шипы и пазы, с помощью которых один брус соединяется с другим.Боковые грани тоже обработаны. Они выходят из машины уже строганными. Разрез сложной формы. Боковые грани могут быть плоскими, закругленными, фигурными – с фасками, форма «замка» – многочисленными зазубринами и бороздками.
• Брус клееный. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса применительно к конструкции дома.

Дом из обыкновенного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то точно поняли обычный прямоугольный брус.Другого просто не было или было слишком дорого: привозили из-за границы. Обычный брус – самая доступная цена за кубометр. Но, в результате всех необходимых мер, стоимость строительства может оказаться выше, чем из профилированной. Все дело в особенностях материала. Они приводят к значительным дополнительным затратам еще на этапе строительства: при возведении дома из не строганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Его геометрия несовершенна, и если этого не сделать, продувка зазоров между коронками будет оооочень сильной.Вторая особенность – поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Помимо укладки межвенцового слоя, поставленный сруб конопатят, дополнительно заделывая швы. Герметик нужен не один, а как минимум два, иногда и больше. А все потому, что он сделан из дерева естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: неровные стены.Для придания им «достойного» вида их либо обшивают отделочными материалами, либо полируют. Но шлифовка – спорное занятие: межкоронное уплотнение делает это практически невозможным. Даже если получится отшлифовать брус, что делать со швами?

Получается, что стоимость дома в результате может быть выше: добавьте к стоимости бруса межкоронный утеплитель, конопатку и сами работы (а это недешево), стоимость наружных и дизайн интерьера… Учтите также, что на ваш участок привозят молдинги – штанги заказанной длины. Миски вырезаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. Насколько теплыми будут уголки, зависит от того, как сделан разрез. А в бревенчатом доме самое проблемное место – это углы.

Особенности профилированного бруса

Что касается профилированного бруса, то первое, что бросается в глаза, – это практически идеальная геометрия и гладкие поверхности.В любом случае так и должно быть. При хорошем исполнении отделка не нужна: стена сразу получается ровной и гладкой, даже если сразу под покраску.

Вторая, тоже довольно очевидная особенность, связана с тем, что кромки, соединяющие две профилированные балки, имеют выемки, а выступов (замков) сквозных пазов быть не может. Производители профилированного бруса говорят, что стены можно класть без утеплителя: все равно будет тепло. Но их мало кто слушает. Ставят хоть тонкий, но утеплитель.Кто-то использует тонкую подложку для ламината, кто-то использует саморасширяющуюся ленту для установки пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный профиль среди разработчиков в последнее время – «гребешок». Он может иметь «зуб» разной высоты и ширины, и его любят все, потому что теоретически «взорвать» его невозможно. Тем не менее, здесь они застрахованы путем прокладки утеплителя.

Несколько типичных деревянных профилей (два крайних справа на рисунке – клееный брус, но такой же профиль сделан из массива)

Вообще профилей много.Некоторые из них есть на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они сделаны. Матч в любой паре должен быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, нужно определиться с его влажностью. Профилированный брус может быть естественной влажности (дешевле), иногда это камерная сушка с влажностью не более 14-16%. Мы уже рассмотрели особенности пиломатериалов естественной влажности, теперь поговорим о камерной сушке.Компания устанавливает большие сушильные шкафы, в которые загружается готовый профилированный брус. Там в условиях высоких температур теряет лишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: лопается, скручивается. Соответственно, часть его уходит в отходы, а остальное продается по более высокой цене. Причины кажутся ясными.

Если вы решили построить дом из высушенного в печи бруса, можно приступить к отделке раньше.Сруб должен еще стоять, но на это уйдет 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, расширяются только существующие. Но следует учитывать, что из-за дороговизны сушки чаще всего снижают влажность только до рабочей – 16-18%, тогда как для камерной сушки древесина считается 8-12%.

В любом случае зазоры нужно будет заделать. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и прорези, если они есть (так называются точки крепления стен).Даже хорошо сделанная миска может неравномерно высохнуть во время процесса, из-за чего появится зазор. Также брус можно вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению щели. Так что периодическая ревизия углов тоже требуется во время эксплуатации. Дерево – живой материал, и все время что-то будет меняться. Также после года отстоя придется заделывать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не открывала трещину).

Блокхаус собран из пронумерованных заготовок с лепной чашей (цифры на концах синего цвета)

Ситуация со сборкой может быть проще.Если просто заказать пиломатериал, то из профилированного бруса, как и из обычного, можно вырезать уголки прямо на месте. Но многие предприятия, если есть проект, предлагают взять на себя часть работ. С помощью специальной программы делают макет на брусе: составляют список «запчастей», из которых будет собран дом. Затем по этому списку вырезаются заготовки, причем с лепными зарослями. Заготовки нумеруются и доставляются готовыми на участок, где остается сложить домик, как конструктор: складывая бруски по номерам, нанесенным на плане.

Это удобно, особенно если вы собираетесь построить дом своими руками, не имея опыта строительства. Понятно, что услуга платная, но на плотниках можно сэкономить: сборка такого высококвалифицированного конструктора не требуется. Только в этом случае, будет ли в вашем доме тепло или нет, зависит от того, как именно изготавливаются чаши на производстве. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные порезы. Некоторые из них вы можете увидеть на фото.

Плохо сделанные чаши – дуть будет невероятным, а конопатка плохо спасет

В целом минусы и преимущества есть, но по сравнению с обычным брусом профилированный удобнее в строительстве, да и по цене может выйти дешевле, если считать с отделкой.

Брус клееный

Из названия понятно, что он состоит из склеенных деталей. Сначала вырезаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, а затем приклеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного, и на 80-90% выше, чем у профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, не трескается, не ведет: сухой материал не может иметь усадки, а клееный бусинка должна иметь влажность не выше 12-15%.Поэтому процесс отделки, с шириной луча, достаточной для компенсации теплопотерь, можно использовать только под покраску или лакировку, так как защитная пропитка проводится на предприятии (следует в любом случае).

Как выглядит клееный брус и его профили?

Еще одним следствием отсутствия усадки является то, что фальцованный бревенчатый дом можно сразу положить под крышу через несколько недель, а еще через несколько недель можно начинать отделку.Это время необходимо для того, чтобы чаши усадились, а геометрические размеры клееного бруса не должны измениться. То есть получается значительная экономия времени – все, включая отделочные работы, можно сделать за один сезон.

Но так ли хорош клееный бусинка? По скорости строительства – да. Но у него есть серьезные недостатки … Первое: он приклеен. Это сводит на нет одно из главных достоинств древесины – экологичность. Во-вторых, он имеет низкую паропроницаемость. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении.Клееный брус этого лишен за счет наличия слоев клея. Из всех преимуществ дерева остается только привлекательный внешний вид, но, отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, он выглядит точно так же. Поэтому использование клееного бруса для строительства дома – очень спорный вопрос.

Этапы строительства дома из бруса

Бревенчатый дом имеет ряд преимуществ:

• Стены легкие, поэтому нагрузка на фундамент мала, а значит, и затраты на его возведение будут меньше.
• Дерево – эластичный материал, который компенсирует небольшие подвижки фундамента без нарушения целостности здания. И это, опять же, позволяет делать мелкие фундаменты на хорошо дренированных почвах.

Выбор типа фундамента во многом зависит от грунта, но чаще всего это делают, если нет надобности подвал, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания – дачи, бани, и т. д.) или без). Выбор желательно основываться на результатах геологических исследований.Процесс описан более подробно.

Пока фундамент «схватился», подготовьте древесину. Вся древесина и дюбеля обрабатываются антисептиками и антипиренами. Применяются составы, не образующие пленки на поверхности бревна. Они не помешают процессу высыхания. После подготовки бруса начинается собственно строительство дома:

.

• Отрезная гидроизоляция. Чтобы дерево из фундамента не затягивало влагу, необходимо уложить слой гидрофобного материала.Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы – лакокрасочные и рулонные. Можно использовать их и в сочетании: пальто, рулет.
• Укладка лоскута. Пучок выбирается без признаков синего, с минимальным количеством сучков. Желательно – из средней части дерева – с максимальной густотой годичных колец. Дополнительно обрабатывается пропитками, предназначенными для древесины, непосредственно контактирующей с землей.Чтобы обеспечить наилучшую сохранность первого венца, существует хитрость: на него укладывают гидроизоляционный широкий щит, пропитанный битумной мастикой с отработкой. На него укладывается еще один слой гидроизоляции, а сверху уже первый венец. Все эти слои соединяются с фундаментом шпильками, которые закладываются в фундамент.
• Черновой пол. К первому венцу – бруску сечением 150 * 100 мм крепятся половые бревна. Их выкладывают с шагом не менее 70 см.Чтобы было удобнее работать, доски чернового пола выкладывают на бревна, не прибивая их гвоздями.
• Сборка стен из бруса. Если настенный комплект с готовыми мисками не заказывается, их «забивают». Выпилить по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, затем вырезают. Часто используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности работы пилы зависит, насколько тепло будет в доме.Формы соединения бруса показаны на рисунке.

О прокладке межвенцового утеплителя мы уже говорили: при использовании обычного бруса обязательно, под профилированный – желательно в чашах, остальное необязательно. Между собой коронки соединяются шпильками – длинными круглыми прутьями, вырезанными из цельного куска дерева, дюбелями – прямоугольными или шпильками – металлическими прутьями. В любом случае под соединение просверливается отверстие, в которое забивается соединительный элемент.

• Порядок работ зависит от выбранного типа кровли. При установке простого устройства устанавливаются стропильные ноги, при этом порядок другой. Раскатывается ветрозащитная мембрана и закрепляется на собранной стропильной системе. В таком виде дом оставляют на длительное время для просыхания.
• Дверные и оконные проемы. Для быстрой усадки и усадки можно вырезать оконные и дверные проемы, положить оконные или крепежные планки. Дверные и оконные блоки до конца основной усадки не устанавливаются.

Через год-два можно начинать отделочные работы … Все время, пока сруб стоит, необходимо следить за процессами, происходящими в лесу. Сразу необходимо осмотреть углы и при необходимости просверлить их. Затем следите за их состоянием, а также за стыками бруса. Если штифты вбивать с большим усилием, при усадке брус может на них повиснуть, что приведет к образованию трещин. Решить проблему можно путаницей: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку.Такой же прием используется, если дом садится слишком медленно.

На видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, ценной информации очень много.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Они построили такой дом.

Заказали стеновой комплект по проекту, под него залили ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запитыми мисками.Их осторожно разгрузили, при этом осматривая на предмет изъянов. Один пучок оказался проблемным – он был посередине связки и задохнулся – покрылся грибком. Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Valti Pohjusta) и сложили в кучу.

Чтобы не было проблем с грибком, под каждую прокладывают прокладку – доски лежат поперек.

Также закуплены рулоны утеплителя и дюбеля.Нагелей отправили плавать в оплодотворении. Залили пропитку в старую ванну и оставили на полдня, потом достали и высушили.

По гидроизоляции, уложенной на фундамент, уложен первый венец – полубалка. Внизу нет бороздок.

Притягивается к фундаменту анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Заложена первая корона. Тот, который ранее был закреплен на фундаменте, часто называют «нулевым».

Измеряем диагонали. Чтобы чашки поместились без проблем и не было перекосов, они должны быть ровными. Допустимый перекос – пару миллиметров.

Совместив диагонали просверливаем отверстия под дюбели. Чтобы не было ям больше / меньше необходимой по длине, на сверло было посажено ограничительное дерево.

Стены постепенно растут. Скрепляем их в шахматном порядке булавками.

В целом брус более-менее нормальный, но есть проблемы с неправильно запитыми стаканчиками. При укладке бруса получаем огромную щель. Борьба с этим заключается только в том, чтобы вручную отрегулировать чашки, чтобы все лежало ровно.

Устранение этих несоответствий занимает много времени, но постепенно все стены выкладываются.

Стены из профилированного бруса выбиты

Приступим к сборке стропильной системы… Сначала, как обычно, устанавливаются две крайние фермы, потом – все остальное по проекту.

Готовая обрешетка обшита рубероидом. Так что оставим дом сохнуть.

Внутри выкладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они высохнут вместе с домом.

Похожие видео

Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса, подробно описаны и рассмотрены в этом видео.Очень полезно. Взглянем.

Конопатка бревна, пошаговые инструкции от профессионалов. Конопатка бревенчатого дома мхом: что лучше джут, мох или пакля

Несмотря на широкий выбор материалов, строительство домов из натурального дерева до сих пор остается приоритетом для многих. Дерево – это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещении. Но чтобы жилье было теплым и в нем не было сквозняков, необходимо правильно соблюдать все этапы строительства.

Утепление бревенчатого дома – очень важный шаг, который поможет сохранить тепло в жилище, не допустит попадания влаги и сырости в комнату. С давних времен бревенчатые хижины конопатили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления дома. Современный выбор утеплителя, который можно разместить между бревнами, гораздо более обширен. Конопатка зазоров между балками обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Этапы утепления сруба

Бревенчатый дом дает усадку за несколько лет.Несмотря на то, что между бревнами всегда ставится корончатый уплотнитель, избежать трещин и щелей в стенах не удается.

Первый раз заделывают бревенчатый дом сразу после или во время строительства. Сам процесс работы довольно кропотливый и трудоемкий. Второй раз стены утепляют через год и больше. В это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно трещины, появившиеся после усадки, необходимо снова заделать.

Третий раз зашпаклевать стены дома через 5 лет после постройки сруба. За этот период дом окончательно даст усадку, материал приобретет окончательную форму.

Важное правило! Конопатить сруб нужно строго по схеме: зазоры начинают заделывать на нижнем венце, по длине всего периметра дома. Только после того, как будет заделан один ряд бревен, можно начинать утеплять второй венец.Если не следовать этому правилу, кадр может перекоситься.

«Растяжка». Этот метод заключается в вдавливании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента … В этом случае зазор плотно заполняется изоляцией, остатки материала плотно скатываются в ролик и с силой вдавливаются в зазор.

«Комплект». Этот метод подходит для заполнения широких щелей. Из утеплителя скатываются жгуты, которые затем скручиваются в петли.Эти петли вдавливаются в щели и полностью заполняют свободное пространство … При таком способе утепления остатки материала не торчат из щелей.

Материалы для заполнения зазоров между бревнами

Природные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох уже много веков подряд используется для утепления стен, он до сих пор не теряет своей популярности. Этот натуральный материал не только экологически чистый и безопасный, но и обеспечивает долговременную антибактериальную защиту древесины.Мох предотвращает рост плесени и грибка в промежутках между бревнами.

Перед тем, как конопатить стены, качественный мох должен иметь определенную влажность, не пересыхать и не слишком намокать. Единственный недостаток этого материала – дороговизна.

Буксир. Этот материал также часто используют для утепления бревенчатого дома. Буксировки не так много, но работа с ней требует усилий. Этот материал не самый лучший герметик, так как волокнистая пакля способна впитывать влагу, которая через несколько сезонов может поражать древесину.Испорченную паклю довольно сложно достать из зазоров. Также стоит обратить внимание на возможность поедания утеплителя молью, что скажется на качестве утепления стен.

Этот материал получают путем измельчения льна и прессования его в ленты. Льняная вата обладает хорошими теплосберегающими и характеристиками, не гниет, не накапливает влагу. Этот материал закладывается между венцами при строительстве сруба. Крепится к бревнам строительным степлером на скобах.

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для конопатки срубов. Между венцами в процессе возведения сруба прокладывают джутовые ленты. Застегивается скобами. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, прочен. Единственный недостаток – довольно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что материал не должен содержать никаких второстепенных добавок, например, льна.Если есть добавки, значит, утеплитель не прочен и не устойчив к гниению.

Резиновые уплотнители

Работа с этими обогревателями достаточно проста, не отличается трудоемкостью и не требует усилий. Герметики можно разделить на три типа.

Мягкий герметик в специальных тубах выдавливается в щели, заполняя все пространство. Излишки выдавленного материала разглаживаются. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит внешний вид сруба.

Видео – Утепление сруба акриловым герметиком

Пенополиэтилен в виде шнура вставляется в пазы и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом. Продается в различных цветах.

Брикеты для конопатки бревенчатого дома требуют использования специального пистолета для герметизации. Жидкая масса выдавливается через сопло в прорези и заполняет свободное пространство. Этот способ утепления отлично подходит для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром насадок.

Инструмент для уплотнения бревен

Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба необходимо приобрести следующий набор инструментов.

Молоток. Молоток на деревянной или резиновой основе для работы с лопастями.

Наборный герметик. Этот инструмент имеет узкую головку, что позволяет легко проталкивать материал в узкие щели.

Закупка по кривой. Этот тип инструмента имеет изогнутую форму. Позволяет быстро заполнить неровные щели изоляционным материалом.

Дорожный строитель. Это широкий шпатель, похожий на лопатку. Позволяет работать быстрее с равными зазорами по ширине.

Разрезной герметик. С его помощью немного расширяются промежутки между коронками для лучшей укладки теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работы

1. Процесс утепления и герметизации стен с использованием натуральных материалов – дело довольно трудоемкое. При такой процедуре материал вдавливается в щели, что помогает поднять всю конструкцию сруба на 10-12 см.
2. До утепления стен никаких отделочных работ внутри и снаружи дома. Поднятие коронок может повредить всю отделку.
3. Начать работу нужно с нижних венцов конструкции. Материал равномерно и равномерно вставляется в пазы. После того, как самые низкие бревна будут утеплены по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции бревенчатого дома; Также не рекомендуется использовать его для утепления одного здания разными материалами с разными показателями гигроскопичности.При накоплении влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу бревенчатого дома.
5. Если самоизоляция привела к перекосу конструкции здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются данным видом работ, могут исправить дефекты путем повторной конопатки.
6. Особое внимание следует уделить заделке трещин в углах дома. Так как при строительстве сруба использовалась замковая или щелевая система крепления, то зазоры могут быть разными по размеру.

Для утепления стен на «натяжке» чаще всего используют паклю или другие волокнистые материалы. В руки нужно взять жгут утеплителя, разгладить его, образовав широкую прядь. Затем материал наносится на прорезь. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Между бревнами проталкивается утеплитель, остатки волокнистого материала должны выступать на 5-6 см из зазора. Затем из выступающих волокон наматывается плотный валик, который при помощи инструмента с силой вдавливается в зазор и забивается стамеской.После этой процедуры материал не должен выступать между поленьями более чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше потребуется утеплителя.

Для этого типа утеплителя необходимо предварительно подготовить материал. Из утеплителя образуются тонкие и длинные пряди, которые скручиваются в клубок. Затем полученные пучки складываются в петли, которые засовываются в промежутки между поленьями.Такой способ утепления подходит, если щели в срубе большие и различаются по ширине.

При уплотнении петли сначала вбиваются в верхнюю часть зазора, а затем утрамбовываются в нижнюю. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дома требуется дополнительная теплоизоляция сруба.При укладке венцов джут следует располагать между бревнами так, чтобы края утеплителя выступали в зазоры на несколько сантиметров. После усадки каркаса требуется дополнительно заделать стены. Для этого выступающие концы джута подвергают вниз и вдавливают в образовавшиеся зазоры. Также требуется соблюдать технологию утепления: зазоры нужно заделывать от нижних венцов.

В самых верхних венцах, которые расположены высоко, забивать утеплитель молотком не требуется.Достаточно с помощью шпателя вдавить джут в зазоры.

Видео – Как правильно заделать дом джутом

Конопатка бревенчатого дома – кропотливый процесс, требующий терпения и больших усилий. Здесь имеет значение все: инструмент, качество материала, последовательность работ. Без соответствующего опыта не у всех получается правильно конопатить бревенчатый дом, поэтому для начала необходимо ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки и правильно выбрать межвенцовый утеплитель.

Правила герметизации

Конопатка бревенчатого дома проводится в два этапа – сразу после возведения и через некоторое время при появлении усадки. Первичная (или грубая) конопатка может проводиться двумя способами: с установкой утеплителя в процессе сборки стен или разовым выполнением работ по окончании строительства.

односторонний

Нижний ряд бревен укладывается на основание.

Затем сверху укладывают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свисали с обеих сторон.Далее укладывается второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяется до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена ​​крыша, выступающие концы уплотнителя забиваются в зазоры между балками с помощью герметика.

2-ходовой

Конопатка начинается после установки кровельной системы на бревенчатый дом. На шов нижнего ряда накладывается утеплитель (лучше всего изолента) и с помощью инструмента вдавливается в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см.Затем эти края загибаются, из них формируется валик и забивается в шов. Повторите процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопатки производится после усадки бревна – через 1-2 года. Выбранный утеплитель наносится на промежутки между коронками и плотно забивается изнутри. Работу всегда следует начинать с нижнего ряда, причем обязательно по периметру сруба.

Вы не можете заделать сначала одну стену, затем вторую и так далее.Кроме того, каждый ряд заделывают как снаружи, так и изнутри, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, а его неравномерное распределение способствует вертикальному прогибу стен. В некоторых случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после постройки. За это время древесина полностью усаживается, и образуются новые щели.

Есть два метода конопатки – «в комплекте» и «в растяжку».Первый используется для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно используется для первичной конопатки, когда зазоры еще узкие.

Для работы понадобятся инструменты – набор конопаток, дорожный строитель и молоток. Как правило, используются казаны из металла, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Название Описание Для чего используется

	Плоский металлический или деревянный шпатель. Ширина клинка 100 мм, толщина 5-6 мм	Основной инструмент для заделки зазоров между дисками
	Долото плоское с шириной лезвия 50-60 мм и толщиной до 5 мм	Применяется для заделки швов в углах и скругленных участках бревенчатого дома
	Цветная капуста треугольной формы с продольной бороздкой вдоль лезвия.Ширина – 170 мм, толщина 8-15 мм	Инструмент для формирования ровных валиков из скрученных прядей герметика
	Толстый и узкий клин шириной до 35 мм	Расширяет узкие щели для облегчения заполнения изоляцией
	Деревянный молоток	Используется для набивки уплотнения деревянными герметиками

Лезвия для уплотнения не должны быть острыми, иначе они порежут материал, если он забьет его.Обратите особое внимание на поверхность лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и выдергиваться из швов.

Материалы для уплотнения

В качестве межвенцовых утеплителей используются следующие материалы:

• мох красный и белый;
• пакля;
• войлок;
• джут;
• лен

Тип материала Описание

	Экологически чистый чистый материал с антисептическими свойствами.При самостоятельном приготовлении затраты сырья на утепление сруба будут минимальными. Заготавливают, как правило, поздней осенью, когда в нем нет улиток и меньше насекомых … Сразу после сбора мох перебирают, удаляют комья земли и мусор, слегка подсушивают. Слишком сильно сушить не нужно, иначе стебли станут слишком ломкими и непригодными для использования. Купленный мох перед конопаткой следует замочить, чтобы облегчить укладку. Плюсы: долговечность, низкая теплопроводность, устойчивость к перепадам температур, экологичность, антимикробные свойства, невысокая стоимость. Минусы: сложно найти в свободной продаже, требуется защита от птиц, требует предварительной обработки перед укладкой
	Oakum подходит для первоначальной конопатки бревенчатого дома и для заделки венцов после усадки. Изготавливается из льняных волокон и по качеству делится на тюк и рулон (лента). Рулон состоит из более коротких и жестких волокон, что затрудняет прохождение между коронками. Ленточный пакль лучше по качеству, мягче и удобнее конопатить. Плюсы: имеет низкую теплопроводность, не электризуется, хорошо впитывает и быстро сохнет, обладает бактерицидными свойствами. Минусы: трудоемкость укладки, неэстетичный вид швов после конопатки.
	До недавнего времени для утепления срубов широко применялся натуральный войлок. Теперь в его состав добавлены синтетические и растительные волокна, которые значительно улучшают его индивидуальные свойства. И все же войлочный утеплитель без добавок имеет ряд преимуществ: он обладает высокой паропроницаемостью, не пропускает запахи, обеспечивает хорошую шумоизоляцию, имеет низкую теплопроводность, прост в использовании, экологичен. Минусы: склонны к гниению, легко повреждаются молью
	Традиционные изоляционные материалы все чаще заменяются такими материалами, как джут. Выпускается в виде волокон, канатов любой толщины, а также в виде ленты. Лента из джута мягкая и податливая, равномерно уплотненная, используется как для первичного, так и для вторичного уплотнения. После усадки каркаса удобнее использовать джутовые волокна и веревки. Плюсы: долговечен, не повреждается молью и другими насекомыми, не гниет, обеспечивает благоприятный микроклимат в здании. Минусы: материал быстро спекается, небольшой срок службы.

Растяжка первичной герметизации

Весь процесс разделен на два этапа – укладка утеплителя между бревнами при строительстве бревенчатого дома и сама заделка швов. Утеплитель укладывается после установки каждого венца. Если используется мох, он должен быть немного влажным.

Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свешивались с двух сторон на 5-7 см.Следующая связка лежит вплотную друг к другу.

Волокна должны быть равномерно распределены по поверхности, образуя слой однородной толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому сделайте слой утеплителя толще. Лучше выложить лишнее, чем не докладывать, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от выдувания.

Если используется ленточный утеплитель, монтаж происходит намного проще и быстрее: лента наматывается по венцу и фиксируется скобами строительного степлера.Когда лента закончится, новый участок укладывается внахлест в 5 см, чтобы на стыках не было зазоров. После того, как весь ряд по периметру покрыт утеплителем, выполняется установка второго венца.

Итак, сруб построен, крыша установлена, стены можно конопатить.

Конопатка и заделка трещин после усадки бревна

Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда гораздо быстрее получается из него формировать валик.При скручивании материала его необходимо немного растянуть по шву, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщина валика оказывается недостаточной для заполнения зазора, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. Затем утолщенный валок вбивается в зазор.

Если в процессе строительства между бревнами не была уложена изоляция, выполняется конопатка, как описано выше, требуется только больше материала.Наносить его необходимо на швы волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит необходимой плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно вылезать из бороздок. Выбирая ленточный уплотнитель, следите за тем, чтобы ширина ленты была на несколько сантиметров шире толщины бревна. Слишком короткие края трудно загнуть, поэтому качество заделки будет плохим.

Если зазоры между коронками очень большие, применяйте конопатку «в комплекте».Для этих целей используют паклю, пеньковые канаты или джутовые шнуры. Из пакли формируются длинные пряди, которые скручиваются в клубок. Готовые шнуры или веревки также для удобства скручиваются в шарики.

Начало от края нижней макушки:

• очистка зазора путем удаления сколов и мусора;
• размотайте небольшой кусок шнура, сложите его в виде петель и протолкните герметиком в щель;
• запечатайте петли сначала вверху зазора, затем внизу;
• накладываем сверху еще одну прядь, теперь уже без петель, и выравниваем дорожным строителем.

Далее по шву пряди укладываются в один слой до следующего разрыва. Чем плотнее забиты пустоты, тем лучше изоляция. Старайтесь не оставлять свисающие волокна: во-первых, они портят внешний вид стен, а во-вторых, птицы могут разорвать тюленя. Закончив конопатку первого ряда, переходят ко второму, и все повторяют так же.

В декоративных целях джутовый шнур можно забивать по всей длине швов.

Конопатка углов

Углы заделываются отдельно, после окончания работ на стенах. Также здесь удобнее использовать ленточный утеплитель.

Поскольку швы между бревнами по углам имеют полукруглую форму, вам понадобится изогнутый герметик.

Шаг 1. Лента располагается вертикально. Возьмите его за край, приложите к филе и прижмите герметиком внутрь. Немного отступают и снова вбивают материал в щель.

Шаг 2. Как только утеплитель немного закрепится, начинают подгибать выступающие края и вбивать их глубже в трещины.

Шаг 3. После заполнения и выравнивания верхнего шва переходите ко второму. Материал необходимо постоянно распрямлять, и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.

Так последовательно уплотняется весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неаккуратным.

Видео – Как заделать бревенчатый уголок

Конопатка бревенчатого дома герметиками

Набирает популярность конопатка бревенчатого дома специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от выдувания. Если сруб сделан из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, а в качестве утеплителя между венцами уложен джут, можно использовать только герметик и связку вспененного полиэтилена. Герметизация швов проводится не ранее усадки сруба.

Шаг 1. Стыки между бревнами очистить от пыли и забитого мусора, насухо протереть тряпкой.

Шаг 2. Праймер-грунтовка наносится по периметру швов кистью или распылителем. Если работы ведутся зимой, грунтовку нужно выбирать на резиновой основе, летом – на воде.

Шаг 3 … После высыхания грунтовки в швы вставляется пучок вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирается по ширине зазора.

Шаг 4. Нанесите герметик. Используйте состав в тубах, который наносится монтажным пистолетом, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в использовании: с одной стороны ленты снимаем защитную пленку, накладываем ее на шов, прижимаем рукой и раскатываем валиком.

Шаг 5. После заделки всех стыков между стыками снимается внешний слой пленки, чтобы герметик затвердел.В конце стыки покрываются бесцветным лаком или наносится тонирующий состав, в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тюбика герметик необходимо разгладить, а излишки удалить влажной тряпкой.

Если бревна заготавливались вручную, при усадке образуются более неравномерные зазоры. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет недостаточно. В таких случаях уплотнение проводится традиционным способом, после чего швы закрываются герметиком.После такой обработки нет необходимости в последующей конопатке.

Видео – Как заделать бревенчатый дом

Как правильно заделать баню: мхом, льняным волокном, паклей, войлоком

Любую заделку деревянной бани необходимо проводить в два этапа: после завершения строительства и после года усадки. Для работы используйте тот же утеплитель, который прокладывают между звеньями при строительстве. Традиционно для конопатки используются ванны: мох, войлок, пакля, конопля. Как правильно заделать ванну своими руками, какие инструменты нужны и тонкости работы читатели узнают, изучив статью до конца.

В любом случае ванну придется заделывать герметиком. Главное – аккуратно выполнить работу.

Характеристики ванн для конопатки различными материалами

При сборке короба для бани между каждым бревном или брусом прокладывается утеплитель. Но дерево дает усадку вне зависимости от материала сушильной камеры или естественной влажности … При усадке между бревнами появляется пространство, поэтому в первый раз баню нужно выкапывать, чтобы заделать шов, а второй раз – для устранения. образовавшиеся трещины.

Конопатить баню проще с помощью специальных инструментов: конопатки и резинового молотка. Если герметика нет, то можно использовать обычное зубило.

Какой материал лучше для конопатки ванны?

Для конопатки парилки используется натуральный утеплитель: мох, пенька, пакля, войлок. Доступны все материалы, но каждый предварительно нужно подготовить по-своему.

Подготовка мха к конопатке

Утепление швов мхом традиционным способом, которым пользовались наши деды.Мох можно собрать самостоятельно или приобрести уже готовым в строительном магазине.

Мох для конопатки – один из самых экологически чистых материалов.

Цена на мох начинается от 250 рублей, поэтому собирать в лесу дешевле. Собранный мох выкладывают под навес и оставляют сохнуть на 1-2 недели. Раз в 2-3 дня необходимо размешивать мох, чтобы он не загнивал. Использование влажного мха приведет к росту плесени и повреждению древесины. Но необходимо следить за высыханием, так как пересушенный мох будет хрупким и с ним будет сложно работать.

Плюсов мха:

• Рентабельность (в лесу можно бесплатно набрать).
• Natural, а значит, экологичность не нарушена.

У материала больше минусов:

• При высыхании становится хрупким.
• Ванну сложно заделать герметиком.
• Боится влаги и плесени.
• Недолго.
• Горит хорошо.

Выбирать мох для заделки бревенчатого дома необходимо только из соображений экономии.С точки зрения практичности и долговечности лучше обратить внимание на что-нибудь другое.

Подготовка войлока для уплотнения

Войлок натуральный материал на основе шерсти. Но современный войлок может состоять из окуренных волокон. Причем в составе: 60% шерсти и 40% искусственного волокна, 70% искусственного волокна и 30% шерсти. Для ванны выбирайте полностью натуральный войлок или войлок с высоким содержанием шерсти. Дело в том, что натуральный материал не горит, а просто тлеет. Искусственный войлок пожароопасен.

Войлок для конопатки ванны подойдет натуральный или с небольшим добавлением искусственных волокон.

Перед работой войлок необходимо обработать раствором формалина, он не даст моли раствориться в шерсти. После распыления войлок вывешивают на солнце и тщательно просушивают.

Основными достоинствами войлока являются:

• Естественность.
• Конопатить бревенчатый дом несложно.

• Натуральный материал боится влаги и гниения.
• Мыши и птицы любят строить гнезда из войлока и выколачивать материал из трещин в бревенчатом доме.
• Натуральный утеплитель по высокой цене.

Подготовка пакли для конопатки ванны

Не нужно специально готовить паклю перед работой. Но моль и другие насекомые любят селиться в природном материале, поэтому паклю пропитывают любым защитным составом, например, формалином.

Пакля для конопатки бани можно купить тюками.

Основные преимущества использования буксировки:

• Низкая цена.
• Натуральный материал.
• Удобство эксплуатации.

• Боится влаги.
• Со временем может начать гнить.
• Мыши селятся в утеплителе.

Пакля – альтернатива мху, так как цена материала начинается от 70 руб.

Джутовое и льняное волокно для конопатки ванны

Современные варианты утеплителя: джут и льняное волокно также можно использовать для уплотнения бревенчатого дома.Но несмотря на заверения производителя о натуральности утеплителей, большинство из них содержат искусственные добавки. Они делают волокна джута и льна прочными, но их экологичность снижается.

Джут за юань продается в виде ленты.

Натуральный джут производится из луба семейства липовых. Джут отличается высокой прочностью, износостойкостью и влагостойкостью. Вода, попадая на материал, не задерживается на волокнах джута, а быстро улетучивается.

Льняное волокно производится из отходов льна.Материал хорошо зарекомендовал себя на строительных площадках. Не гниет и не впитывает влагу. Но есть подводные камни, продавцы предлагают покупателю льняную шерсть вместо льноволокна. Материалы похожи по составу, но ватин состоит на 40% из искусственного волокна. Отличить одно от другого можно по цвету, лен светлый, а волокна натурального утеплителя более темные.

Выпускается в виде ленты, шнура. Для заделки сруба бани используется ленточный джут или льняное волокно.

Сруб Вашей бани необходимо заделать утеплителем, отвечающим Вашим требованиям и возможностям.

Запекать ванну необходимо в два этапа:

• сразу после монтажа коробки;
• после усадки ванны.

Снова заделать сруб из профилированного бруса сложно, так как замок не позволит проводить работы качественно. Поэтому материал с профилем лучше брать в камеру сушки или клееный. Таким образом, усадка будет минимальной, и вам не придется снова конопатить. Все остальные виды: бревна, простые брусья, цилиндры нужно снова заделывать.Надо работать специальными инструментами, как показано на видео:

Рабочие инструменты

Для заделки бревенчатого дома используйте разные виды герметиков:

• наборный;
• кривая;
• битый;

Также нужен молоток (мускель). Инструмент используется для удара по герметику во время работы. Молоток можно заменить обычным резиновым молотком. Нужен дорожный строитель, инструмент помогает выровнять шов после пробивки герметиком.

Какие тонкости нужно знать при конопатке ванны

Конопатка стенок ванны необходима снизу вверх по всему периметру.Причем работа выполняется сначала проконопатом одного ряда изнутри и снаружи, потом второго и т. Д. Дело в том, что при конопатке ванна поднимается на 5-15 см. Если не работать последовательно, то конструкция покоробится. Конопатив нижний паз по всему периметру, снаружи и внутри, затем второй, конструкция ванны поднимется плавно и равномерно.

Конопатка ванны начинается снизу по всему периметру.

Перед конопаткой бревенчатого дома необходимо позаботиться о дымоходе.Трубу освобождают в местах стыков с потолком и крышей или снимают на время, чтобы не повредить ее.

Конопатку ванны можно произвести двумя способами:

Рассмотрим каждую подробнее.

Набор для уплотнения ванны

Конопатка в комплекте необходима при заделке больших зазоров и канавок. Выбранный материал скручивается в жгут 15–20 мм и для удобства скручивается в небольшой клубок. Жгут кладут в щель и забивают герметиком и молотком, как на фото.

Герметик в комплекте и с натяжкой.

Сначала сверху, потом снизу. Совместите все с дорожным строителем.

Конопатка ванны, растяжка

Изоляцию не нужно скручивать в жгут. Его просто вставляют в щель между звеньями, а затем бьют молотком. Работу проводят до тех пор, пока утеплитель не перестанет помещаться между бревнами бани.

Замыкать сруб необходимо медленно, тщательно заделывая каждый зазор.Места, куда сложно попасть инструментом, просто вспенивают пенополиуретаном.

На вопрос, как правильно заделать баню, мы ответили разными способами … После того, как баня закончена, ее необходимо отшлифовать и покрыть защитными составами. Об этом поговорим в следующий раз.

Что такое герметик? По сути, это процесс уплотнения бревенчатого дома волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; в этом случае в качестве межвенцового утеплителя может быть использован теплоизоляционный материал – льно-джутовое волокно, пенополиуретан, например.Но правильно конопатить не так-то просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, чем заделать бревенчатый дом – мхом, паклей, лентой и герметиками.

• 3 Видео-подборка примеров герметика
• 4 Какие инструменты необходимы для выполнения герметизации

Правильная техника работы

Как только сруб уложен, заделать его все равно невозможно – ведь впереди усадка. Понятно, конечно, желание строящих баню заработать, почему предлагают все закопать тут же, но делать это нужно не менее чем через полгода.

Итак, как только сруб уселся, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: заделывают один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Каждую стену отдельно заделывать нельзя – иначе каркас со временем покоробится. То же касается раздельной конопатки внешней и внутренней сторон – из-за этого легко может произойти опасный вертикальный прогиб стен.

Конопатка – дело кропотливое и тяжелое. При этом мастер обязан постоянно следить за срубом, чтобы не было перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизбежно приведет к падению бревен с дюбелей или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох – как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, обладающий лечебными свойствами… Хорошо противостоит перепадам температур и высыханию, впитывает влагу, но не гниет. А главное, обладает противомикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит долго.

Этот герметизирующий материал использовался с древних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать лучшим, но многие владельцы бань используют только его при строительстве.

Итак, при укладке можно использовать только сильно увлажненный мох – тогда после усадки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и трещины.Таким образом, вам больше не придется заделывать ванну герметиком. Но опытные строители не советуют придавать особого значения историческому опыту ее использования – такая отделка все же стоит довольно дорого.

Оакум – не все так гладко

Конопатка дуба самая сложная. Когда бревно сжимается, оно постепенно набирает влагу и со временем гниет, превращаясь в пыль. А потом придется этот утеплитель очистить, заново все заделать и плотно залить пустые полости – а это займет много времени и сил.

Герметики – современные технологии

Герметики для бревенчатой ​​бани намного дороже пакли, но также имеют свои неоспоримые преимущества. Герметики в качестве средства конопатки подходят, если сруб цилиндрический, либо хорошо вырезан из обычного бревна, а паз в нем полукруглый. И если между бревнами есть джутовое полотно. В этом случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если сруб был изготовлен с помощью бензопилы, а паз в нем треугольный, здесь уже необходимо заполнить пустоту, т.е.е. герметик по-настоящему.

Если использовать герметик с паклей, то все должно происходить по следующей схеме: ванну дважды конопатить паклей, а после ее полной усадки швы заделывают. А чтобы сэкономить герметик, желательно в пазах проложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные виды герметиков. Зато швы легкие и аккуратные. И больше нет риска последующего конопатки.

Герметизация изоляционной лентой

Один из самых простых способов конопатки – ленточная конопатка.Его не нужно нарезать полосками, что значительно упрощает весь процесс. А делать это нужно так:

• Шаг 1. Сначала нужно подойти к одному из концов сруба, положить конец ленты на землю и, раскручивая ее, постепенно отодвигаться к другому концу. Резать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и не уходила полосой. И самое главное – ленту нельзя натягивать, она должна идти слегка расслабленной.

• Шаг 2.Возвращаясь к началу ленты, нужно приподнять ее в конце и начать наклеивать между ободками прямо с конца – инструмент, который выбирался в зависимости от имеющихся зазоров. Как только она будет пройдена до конца, нужно оставить запас в 10-20 см – и только тогда ленту можно будет разрезать, причем только хорошо заточенными ножницами.
• Шаг 3. На этом этапе уже можно конопатить ленту. Но совсем немного – иначе пойдет складками. Причем заделывать ее нужно не в один этап, а в несколько – пока в бревнах не исчезнет вся лента, а также пропадет изначально оставшийся запас.Что касается самого процесса, то ленту нужно проталкивать как бы по диагонали.
• Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между одинаковыми коронками. Как ни странно, туда все равно легко войдут две-три ленты, в зависимости от их плотности. Те. на конопатку самого утеплителя уходит минимум в четыре раза больше, чем было изначально при его укладке – и это только при конопатке снаружи, при этом по всем правилам то же самое нужно делать внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как дерево, заделка прошла хорошо.Кстати, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще, тем лучше.

Видео-подборка примеров герметика

Проще всего процесс конопатки сруба более подробно рассмотреть в пошаговом видео:

Какие инструменты необходимы для выполнения конопатки

Что касается инструмента для конопатки, то в древности он выглядел так:

Но сегодня вполне достойной альтернативой считается китайский инструмент, который стоит недорого и вполне приемлем по качеству.

Кстати, если для конопатки использовать твердый инструмент, то сколов и вмятин не избежать – все-таки он соскользнет. Мягкий герметик сложнее в использовании, но вы можете сделать его прямо на месте, своими руками. Сегодня также производятся деревянные герметики с загнутыми краями, для которых достаточно легко пробить глубину шва, но для их использования потребуется умение.

В общем, русскому человеку все под силу!

Конопатка ванны: технология и выбор материала

Баня из бревна – традиция, которая не потеряла своей актуальности даже спустя несколько сотен лет.Дерево имеет самый высокий уровень теплоизоляции среди стройматериалов, при этом вес конструкции из сруба не выходит за допустимый предел. Единственный условный недостаток данной технологии – наличие зазоров между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно будут горизонтальные сквозные полости по всему периметру бани, и перед началом эксплуатации их необходимо заделать.

Чтобы узнать, как правильно заделать ванну, нужно разобраться со всеми тонкостями этого дела.Сам процесс конопатки не содержит никаких сложностей, однако есть несколько особых моментов, которые необходимо учитывать.

В данной статье будет описана пошаговая инструкция и основные моменты по теме – «как выкопать баню своими руками». В дополнение к описанию технологии, он также предоставит подробную информацию о том, как заделывают ванну, поскольку в этом случае правильный выбор материала играет решающую роль в успехе всего процесса.

Выбор материала

Лесной мох – самый традиционный материал, который наши прапрадеды использовали для конопатки бревенчатого дома. Это наиболее экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как он натурального происхождения, собран вручную и не подвергается химической обработке. Обладает биологически активными свойствами – не запускает моль и плесень.

Мох особенно ценится за антисептические свойства – он не гниет даже при воздействии повышенной влажности… При этом замазка из мха не только не подвержена гниению, но и защищает близлежащие участки от повреждений, что особенно важно для утепления ванны.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на покупке материала, так как его можно собрать в ближайшем лесу своими руками. Даже если такой возможности нет, его цена в магазинах вполне демократичная. Натуральный мох – самое рациональное решение, вопрос в том, чем лучше конопатить ванну?

Самый распространенный материал для конопатки бревенчатого дома ввиду его стоимости, но у льна самые низкие качественные характеристики.Перед тем как конопатить ванну льном, следует учитывать, что в ее составе практически нет природных антисептиков – в связи с этим гнилостные бактерии, которых влажная древесина содержит в избытке, быстро разрушат образовавшийся шов, после чего близлежащие участки подвергнется деградации.

Быстро разрушается под воздействием повышенной влажности – срок его службы от 1 до 3 лет, после чего шов начинает крошиться. Любят насекомые – моль, жуки; в сыром виде плесень и грибок достаточно быстро разрастаются.Без химической обработки к следующему сезону эксплуатации в нем можно обнаружить большое количество личинок насекомых.

Примечание!
Некоторые недостатки этого материала можно нивелировать химической пропиткой, но это негативно скажется на атмосфере ванны.

Из всех применяемых аналогов лен можно назвать самым нежелательным решением вопроса: как закопать баню?

В последнее время высказывается мнение специалистов по вопросу, чем лучше конопатить баню? – все больше склоняется к джутовому волокну, появившемуся на отечественном рынке совсем недавно.

И в этом есть смысл – натуральный джут – прочный материал, содержащий большое количество натурального лингина, что делает его водоотталкивающим. Кроме того, джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Примечание!
Не путать с джутовым войлоком, который содержит определенную долю льна и, соответственно, все его отрицательные качества присутствуют.
Отличить их друг от друга довольно просто – 100% джут серый.

Цветная капуста

В этом процессе практически нет ничего сложного – главное правильно выбрать материал для заделки стыков.Вам понадобится молоток (деревянный молоток) и набор герметиков. Есть две технологии заделки швов – растяжка и в комплекте.

Растяжка

• Изоляция проталкивается в полость поперек волокон, это делается либо вручную, либо путем уплотнения, в зависимости от ширины полости. Материал забивается внутрь до тех пор, пока снаружи не останется около 4 – 5 см края утеплителя;
• Затем из утеплителя делают валик соответствующего диаметра, который обматывают оставшейся кромкой, после чего забивают в полость с помощью зубила для уплотнения;

В комплекте

• Для этого метода изоляция должна быть скручена в пряди наподобие веревки, диаметр которой выбирается исходя из размера полости между каркасом;
• Готовые пряди проталкиваются в зазор с помощью зубила для конопатки – сначала верхняя часть, а затем нижняя.Для выравнивания шва применяется дорожный строитель;

• При заделке прорезей каркас немного поднимается, а значит, необходимо забивать каждую прорезь по всему периметру и только после этого переходить на следующий уровень, иначе баня может «перекоситься»;
  
• Если в бане уже есть печь и дымоход, трубу необходимо освободить, чтобы поднявшаяся из-за конопатки конструкция не повредила кладку.
  Для этого достаточно на несколько сантиметров освободить пространство вокруг трубы ванны;

Результат

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут без труда провести эти манипуляции.Более наглядно ознакомиться с процессом конопатки ванны можно, посмотрев видео в этой статье.

Часто при постройке бани используют брус или бревно, которые просто кладут друг на друга. Если выбранный материал не отличается стабильным качеством, то в промежутке между ними видны небольшие дырочки … Заделать их бывает очень сложно. Со временем эти пробелы будут только увеличиваться. Это связано с влиянием на них осадков, высокой температуры, сухости или влажности.

Конопатить сруб можно только после того, как он полностью осядет и высохнет.

Бревна могут быть очень сухими, деформированными. Тепло быстро пройдет по образовавшимся трещинам. В холодное время года снаружи может появиться наледь, что может привести к гниению и повреждению дерева. Поэтому необходимо делать конопатку ванны. В результате таких манипуляций венцы сруба заделываются волокнистыми материалами. О том, как правильно вырыть баню, расскажем позже.

Особенности строительного процесса

Набор инструментов для уплотнения: 1 – герметик типа, 2 – криволинейный герметик, 3 – дорожный строитель, 4 – разрезной герметик, 5 – молоток или мушель.

В основном строительство сруба можно обозначить следующими этапами:

• подготовка сруба: сбор венцов в единую конструкцию;
• разметка разметки бревен и разборка рамы;
• переставить блок на постоянное место, сборка;
• баня с подогревом. Устранение пробелов.

Особое внимание следует уделить герметизации здания. И не только потому, что это красиво. Этот, казалось бы, незначительный и несущественный процесс утепления здания на самом деле является главным фактором в формировании его хорошего качества и теплоизоляции.

Утеплять бревенчатый дом лучше всего на время постройки бани. Более поздний процесс будет связан со значительными материальными затратами. Конопатка этого помещения – неотъемлемая часть его конструкции. Такой сруб бани порадует теплом и солидностью.

Утепление здания – это процесс, связанный с тщательной укладкой теплоизоляционных материалов. Залить трещины можно с помощью специальных инструментов. Это шпатель из дерева с заостренным основанием на конце, лопатка или другие приспособления.Правильно выполненный утеплитель ванны скажется на ее долговечности. При неправильном утеплении постройки может произойти загнивание дерева и поедание его вредителями.

Вернуться к содержанию

Затяжной герметик применяют при трещинах, для уплотнения войлока применяют наборный казан.

Конопатка здания обычно выполняется в два этапа. Первый этап связан с моментом первоначального строительства этого здания, второй – через год, когда произойдет естественный процесс усадки бани.

Утеплить комнату можно даже через 5 лет, как только ванна будет закреплена на своем месте. В этом случае можно говорить о завершении процесса конопатки ванны. Момент утепления здания будет окончен.

Утеплять баню (сруб) необходимо как снаружи, так и изнутри здания. При таком условии можно добиться хороших результатов.

Нужна в определенном направлении. Начать следует с нижних бревен, постепенно переходя к верхним точкам.

Сруб бани должен быть полностью утеплен.

Действительно, в процессе работы здание может подниматься на определенную высоту. А это приведет к искривлению здания. Работы по утеплению здания начинаются, как правило, снаружи здания, постепенно переходя внутрь.

Не менее важным моментом станет утепление углов ванны. Это очень важный момент.

Закупку бревенчатого дома обычно начинают наиболее распространенными методами.Это «в комплекте» и «растяжка». В первом случае можно утеплить межщелковое пространство в бревнах, в котором есть небольшие дефекты, во втором – при наличии крупных отверстий.

Утепление методом «растягивания» предполагает формирование жгута из изоляционного материала нужного размера … Затем он устанавливается в поперечном положении относительно волокон и вставляется шпателем внутрь зазоров. Края этих прядей должны быть видны. Буксировочные сочленения вбиваются внутрь долотом.

Цветная капуста на наружных стенках ванны начинается с нижних поленьев, постепенно переходя к верхним балкам.

Утепление бани методом «набора»: паклю раскатывают на тонкие полосы, а они скручиваются в моток. С помощью стамески забивается материал сначала вверху, а затем внизу прорези. Качественную конопатку бани можно провести в короткие сроки, зная основные моменты работы.

Утепление здания следует начинать с выбора подходящего материала… К ним относятся пакля, конопля, войлок, мох сфагнум. Выбирая мох, ориентируйтесь на сухость. Но он не должен рассыпаться.

Смешивание мха с паклей дает хороший изолирующий эффект. Войлок часто пропитывают смолой, битумом или формалином, а затем сушат. Такие действия помогут сделать ее надежной, способной защитить баню от вредных насекомых.

Каждый из перечисленных вариантов не отличается прочностью, ведь они способны сильно впитывать влагу, а это незаменимый путь к загниванию каркаса бани.Джут и лен – хорошие новаторские варианты.

Второй вариант – лента из некачественного льна или его отходов. В основе джута – натуральный материал. Он прочен, в любых внешних условиях остается сухим. Эти основания не способны гнить, ломаться и крошиться, насекомые их не поедают.

Швы заполнены джутом равномерно, но он обладает особой жесткостью, а значит, легко ломается. Стекловата может использоваться как изоляционный материал. Он сворачивается в небольшую полоску и фиксируется степлером.Джут почти всегда смешивают с льняным волокном. В результате получается плотный изоляционный материал, устойчивый к высоким температурам, малопривлекательный для вредителей.

Цветная капуста со мхом

При конопатке мхом главное уже не соблюдение технологических тонкостей – в этом плане намного проще конопатки волокнистыми материалами – а подготовка материала. Точнее покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в некоторых очень удаленных от цивилизации местах, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия Выявлена ​​чрезвычайно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов.Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя собранным самостоятельно мхом, вы рискуете не только заразить бревенчатый дом гнилью, плесенью и вредителями, но и себе и своим близким ничуть не лучше.

Лучшим мохом для конопатки является болотный сфагнум, или кукурузный лен, поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, защищающие древесину от порчи.Но затыкать ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз.2) нельзя – он, переперевывая, наоборот, испортит каркас. Конопатить нужно мхом (как болотным, так и лесным), просушенным до увядания без красивости, поз. 3. Этот мох продается в мешках (позиция 4). В них его необходимо хранить до использования, не допуская полного высыхания: для конопли подходит еще немного живой мох. Пересушенный строительный мох серого или коричневого цвета (поз. 5) – это не конопатка, а изоляционный материал. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать камнем и молотым мхом – он обязательно будет содержать частицы субстрата с зародышами вредителей древесины.

Заказ на уплотнение мха

Перед зимой замазать мхом. Весной, когда тепло, но еще не высохло, проверяют висящие гребешки (см. Ниже) и срывают зеленые. Затем в бороздки выбиваются гребешки. При этом очень важно не допускать высыхания конопатки: если мох начнет осыпаться под конопаткой, вся конопатка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатка, и весь сруб не выдержит так долго, как сможет.Через год здание проверяют и, если он расколол, проводят вторичную конопатку тем же (!) Мхом.

Мох сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горой (поз.1 на рисунке ниже), потому что он сильно слеживается под давлением. Гирлянды из болотного мха должны обильно свисать с бороздок поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляется мох, сбивая сверху косым деревянным герметиком.Довольно легко оживляющий древесный мох наоборот выкладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых трещин, поз. 3. Гребешки должны выступать из пазов собранного бревенчатого дома прим. половина ладони, но не свисающая, поз. 4. Свисающие (показаны стрелкой в ​​поз. 4) срезаны.

Вместо мха

В прибрежных районах можно найти прочные рубленые постройки, закопанные вместо мха с камуфляжем – брошенные штормом на берег морской травой, опоясывающим лишаем или мразью.Камка тоже хорошая шумоизоляция и в этом качестве сейчас в продаже есть сушеная, но конопатку можно производить только влажным свежим булатом. А вот конопля с дамбой прекрасна: она выделяет в дерево соли, делая его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения. Которая, как известно, в числе других полезных свойств способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатку конопатят, как мох, с некоторыми отличиями: разбирают на плоские пряди и выкладывают в пазы сруба елочкой без зазоров так, чтобы концы свешивались на половину бревна.По окончании сборки сруба концы забивают в пазы деревянным герметиком.

Синтетика и герметики

Синтетическая конопля используется в сочетании с грубой джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром. Черновая лента укладывается в пазы сруба для конопатки герметиками без крыльев, заподлицо с краями паза. Если бревна имеют финский паз, то края ленты должны ложиться ровно на продольные вырезы в бревне под краевыми выступами верхнего паза бревна.

Герметики для дерева – это химически нейтральный полиуретан: силикон менее соответствует древесине по механическим и физико-химическим свойствам (в частности, по коэффициенту теплового расширения TCR) и под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель для силикона – уксусная кислота – портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными материалами. Синтетикой заделывают в основном бревна из клееного бревна и бруса – расчетный срок их службы такой же, как у клееных швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками выполняется быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в паз поз. 1 на рис. При схватывании швы замазываются поверх отделочного состава в тон дереву, поз. 2 .:

Существует еще «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенный без грубой конопатки: по швам делаются надрезы, в них вставляются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево поз.3. По сути, это уже не герметик, потому что этот метод подходит для построек из бруса без фигурных пазов, собранных на шпильках и пропитанных водоотталкивающими пропитками (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для избранных материалов камерной сушки, полностью усохших и усохших. А что будет потом с короблением от влаги при эксплуатации – погодите-ка: на практике «герметик» не используется более 10-12 лет.

Вернемся к герметику, который все еще остается герметиком, хотя и синтетическим.Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому пробными мазками на емкости подбирают их в тон древесине. Но на свету финишный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, поскольку такого «украшения» не избежать, заказывает проклейку или заполнение швов конопатки белым витым шнуром. Насколько это добавляет эстетики и уважения конструкции – дело вкуса владельца. И о вкусах не спорят.Тем более о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительной «доработке».

Гораздо практичнее использовать синтетическую коноплю для заделки щелей в бревнах поз. 5 на рис. Поверх герметика заделывают трещины любой шпатлевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию. Шпаклевку нужно ремонтировать каждые 2-3 года – она ​​тоже выгорает на свету – но это недолго, легко и недорого.

Последний штрих – шлифование

Конопатчик еще не завершает строительство бревенчатого дома до тех пор, пока он не будет готов под настил, монтаж мансардного перекрытия, кровли, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – бревенчатый дом желателен, но внутри необходимо молоть.Особенно – рубленого из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифование бревенчатого дома наждачной бумагой очень долгое и утомительное занятие, при этом повреждаются самые устойчивые наружные слои дерева. Блокхаус полируется ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже того – болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все же щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для полировки сруба

Шлифование бревенчатого дома щеткой – вообще спорный вопрос: щетка снимает конопляный валик, см. Рис.

Конопатка бревенчатого дома своими руками – дело довольно сложное и утомительное. Это заполнение между брусом или бревнами стен дома волокнистыми изоляционными материалами, например паклей, войлоком или мхом, а также другим утеплителем.

При возведении стен деревянных домов между брусом или бревном укладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пустоты. Процесс усадки нового бревенчатого дома длится долго, около пяти лет, поэтому необходимо несколько раз провести конопатку деревянного дома.Первый раз эту процедуру проводят сразу после постройки сруба, второй – через 2-3 года, а последний раз просверливают примерно через 5 лет после постройки.

Как правильно заделать бревенчатый дом? Даже в такой простой работе у новичков часто возникают вопросы.

Конопатка должна начинаться с нижнего венца бревенчатого дома и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу. Только закончив конопатку нижней макушки, следует переходить к следующей.Это правило необходимо соблюдать, если вы не хотите, чтобы ваши стены коробились.

Методы уплотнения.

Конопатку можно выполнить 2 способами. Вы должны выбрать тот, который вам больше всего подходит.

• Растяжка – изоляционный материал необходимо растянуть вдоль волокон и вставить в зазор с помощью специального инструмента. Зазор должен быть полностью заполнен, но с обеих сторон должны быть оставлены куски пакли, выступающие на 5 см. Из утеплителя наматывают валик, заворачивают оставшимися концами и с помощью конопатки засовывают в зазор.

• В комплекте – в данном случае из материала, намотанного в шарик, нужно собрать петли и заклеить ими прорези до их полного заполнения. Если промежутки между планками широкие, то этот способ подойдет вам больше, чем предыдущий.

При конопатке сруба своими руками особое внимание следует уделить углам сруба. Работать там неудобно, поэтому нужно делать это с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Бревенчатые стены следует заделывать по периметру, начиная снизу. Одну стену нельзя закопать, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается, а стены разной высоты.

При заделке деревянного каркаса из бруса может оказаться, что вообще нет зазора и там невозможно заделать изоляцию. Посмотрите с другой стороны пропасти, снаружи есть большая щель.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

Из стен, возведенных из обычного или оцилиндрованного бруса, очень быстро снаружи изолирующий материал выветривается. Поэтому очень важно провести качественную конопатку в домашних условиях из оцилиндрованного бруса. Но и здесь не стоит переусердствовать, при чрезмерном забивании утеплителя можно оторвать поленья друг от друга. Сначала k осуществляется снаружи, а затем внутри рамки.

Конопатка бревенчатых стен сруба своими руками осуществляется сначала с внешней, а уже потом с внутренней стены.Все стены сруба следует перекопать, иначе стены будут перекосами. Материала для бревенчатого дома потребуется больше, чем для бруса.

Даже при последующей отделке внешнего фасада дома конопатка снаружи должна быть обязательной. Это не только утеплит комнату, но и не даст скапливаться влаге в зазорах стен и гнить бревна. Так что какой бы отделочный материал вы не выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

Джутовый изоляционный материал на сегодняшний день является наиболее распространенным изоляционным материалом, который успешно заменил традиционный жгут. Джут импортируется из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все аналогичные материалы и дешевле по ценам. Поэтому конопатка бревна джутом – отличный вариант утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Сборка сруба из профилированного бруса своими руками. Сборка сруба из бруса: технология

Возведение стен из бруса начинается без предварительной сборки, сборка начинается сразу на строительной площадке дома или бани, в отличие от возведения стен из бревна.Для строительства из бруса используются два основных способа стыковки углов – «в угол» и «с остатком». Межвенцовые соединения производятся при помощи деревянных дюбелей в форме круга диаметром три сантиметра.

Выбор технологии, в данном случае, предполагает выбор способа сборки стен, мы рассмотрим три основных метода. Перед тем, кто еще не знает, стоит отметить, что брус – это готовый строительный материал, который изготавливается из бревен, обычно хвойных пород, и распиливается с четырех сторон на заводе.Выбирая штангу, стараются, чтобы она была сухой и ровной. Ширина бруса при температуре -40 ° С должна быть не менее 18 сантиметров, а при -30 ° С – не менее 15 сантиметров. Технология сборки бруса проще, чем возведение стен из бревна. Они менее трудозатратны и доступны для самостоятельного монтажа, поскольку не требуют столярных навыков. Обладая небольшими рабочими навыками, частный застройщик легко сможет собрать дом из бруса своими руками.

Конечно, как и строительство любого другого дома, строительство блочного дома начинается с подготовки фундамента, после чего на него устанавливается первая венца, угловое соединение которой выполняется «в полдерево», независимо от выбранного вами способа соединения углов.После этого либо продолжают возводить «пополам дерева», либо собирают «в повязку с шипом корня», либо соединяют бруски дюбелями. Такая же технология возведения рубленых стен – между каждым слоем бруса укладывается утеплитель из мха, пакли, пеньки или войлока. Брусовые стены по сравнению с бревенчатыми стенами имеют один недостаток: в отличие от круглого паза в бревенчатом каркасе горизонтальный шов в балках при попадании атмосферных осадков заполняется влагой. Если стены, возведенные из бруса, не предполагается обшивать отделочными материалами, то по верхнему краю каждого бруса делают скосы примерно 20х20 миллиметров для улучшения отвода воды.

Монтажная техника

Соединение в виде полудерева – это метод, получивший свое название от удаления балок нижней и верхней половины его массива в угловых соединениях.

Эта сборка начинается с просверливания отверстий в углах балок для установки дюбеля, чтобы каждый дюбель мог соединить сразу несколько балок. После того, как уложен первый венец, который соединяется штифтами по углам, на него накладывается пломба, после чего ставится следующий венец.Как только соединение углов второй коронки будет завершено, коронки начинают сближаться. Во вторую коронку вбивается дюбель, который на половину ее длины должен входить в первую коронку. Если используемый инструмент позволяет проделать отверстия на три толщины коронки, то дюбель сплавляет три коронки к стразу. Если не предпринять особых мер, то такая технология сборки балки дает очень сильный прорыв в угловых стыках конструкции. Для уменьшения продуваемости угловых стыков делают пазы и закрепляют вставки из плотной древесины.Если при сборке стен «в половину дерева» оставить края балок, то можно получить сборку «с остальным», которая применяется гораздо реже.

Сборка стен путем перевязки балок корневым шипом начинается с проделывания отверстий в угловых стыках первой кроны под дюбель, соединяемый «пополам». Как только будет уложен первый венец, способ крепления углов меняется. Для того чтобы соединить уголки, связав их корневым шипом, конец одной планки обрабатывают так же, как на рисунке, а на конце второй планки делают специальный паз.Технология соединения венцов ничем не отличается от сборки «полудерево». Однако шип корня значительно снижает проветривание угловых стыков, отчего стены становятся теплее. Но для этого пазы и шипы должны быть очень плотно соединены.

Монтаж каменной стены дюбелями

Монтаж стен с помощью дюбелей также начинается со сборки первого венца методом «полудерево». После этого начинается сборка стен с помощью дюбелей в угловых стыках.Для соединения уголков на обоих концах балок вырезаются пазы, и в них вставляются дюбели, которые должны очень плотно прилегать друг к другу. Расположение виниров и стыков чередуется в каждой коронке, чтобы готовый угол выглядел как угол, показанный на рисунке, при сборке стен путем связывания их корневым шипом. Очень часто для соединения венцов из бруса используют гвозди длиной не менее ширины полторы кроны, что экономит много времени.Также для упрощения сборки стен с помощью шипов вместо деревянных шипов используются металлические пластины шириной от двух до трех сантиметров.

1. Первую крону надо заводить при сборке полудерева. После двух-трех коронок этот метод можно повторить;
2. Расположение клина следует поменять. Когда клин делается с двух сторон, чередование не требуется;
3. Спустя несколько лет, после того, как произошла основная усадка стен, необходимо заделать стены – заделать все швы;
4. Вместо использования пакли между венцами при возведении стен из сруба стоит использовать готовые материалы, что значительно упростит процесс сборки дома из бруса.

И в заключение, технология возведения из бруса ни в чем не уступает возведению стен из рубленого бревна. Этот материал также очень экологичен и удобен, к тому же он более технологичен, если обратить внимание на процесс дальнейших отделочных работ.

Профилированный брус – один из самых надежных современных материалов. Выглядит такой дом презентабельно, красиво и богато. Натуральность выбранного материала также является плюсом.Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и простоте обработки профилированного бруса можно легко воплотить в жизнь любые задумки.

Ознакомиться со сборкой дома из профилированного бруса своими руками можно из видео. Это не сложно. Древесина производится в производстве и проходит определенные этапы обработки. Его поверхность идеально гладкая. Профилированный брус также имеет специальные пазы, с помощью которых можно легко соединить элементы между собой.

Сборка дома из профилированного бруса и его преимущества

	Плюсы деревянного дома.Помимо экологичности и красоты, есть еще несколько важных аспектов, делающих такое жилье доступным и качественным.
	Этапы сборки. Чтобы все сделать правильно, необходимо следовать инструкции и выполнять все рекомендации.

Сборка дома из профилированного бруса. Видео. Своими руками. плюсы

Как и при использовании любого другого материала при строительстве дома из профилированного бруса, следует учесть некоторые нюансы.Особенно внимательно изучить этот вопрос стоит тем, кто впервые собирается этим заниматься самостоятельно.

Положительные стороны дома из профилированного бруса:

1. Привлекательный внешний вид.

Качественный профилированный брус не требует дополнительной обработки и отделки. Весь процесс отделки стен внутри помещения сведется к декоративно-защитному покрытию. Это экономит не только деньги, но и время.Да и сам деревянный дом выглядит солидно.

1. Легкость сборки.

Очень важный фактор, особенно если решено было сделать самому. Но стоит учесть одну рекомендацию: не экономьте на комплекте. Дело в том, что вы можете просто купить профилированный брус и попробовать собрать его по собственному проекту. Но тогда лучше обратиться за помощью к специалистам.

Для самостоятельного строительства лучше приобрести готовый комплект, к которому будет прилагаться инструкция.Таким образом, вы в любой момент сможете найти ответы на свои вопросы и в компании нескольких помощников очень быстро справитесь.

1. Низкая стоимость.

Цена на профилированный брус намного ниже, чем, например, на кирпич. Тем более что с ним легче работать. Стоимость постройки такого дома намного ниже. К тому же можно обойтись без внутренней или внешней отделки.

1. Экологически чистый материал.

Дерево – натуральный материал, не содержит синтетических примесей.Таким образом, он не представляет угрозы для окружающей среды или здоровья человека. К тому же внутри дома всегда останется приятный микроклимат, что положительно скажется на организме в целом. Также дерево впитывает лишнюю влагу и хорошо сохраняет тепло, что очень важно, особенно в холодную погоду.

При работе с таким материалом следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить привлекательный внешний вид. Дерево очень легко и быстро впитывает грязь, впоследствии ее сложно удалить с поверхности, приходится пользоваться наждачной бумагой.Лучше всего подготовить отдельную зону, где будет относительно чисто и можно будет разместить материал.

Сборка дома из профилированного бруса своими руками. Видео

Построить дом непросто, но выбрать подходящий материал можно быстро и эффективно, даже без привлечения бригады рабочих. Дело в том, что профилированный брус имеет относительно небольшой вес и легко поддается обработке. Тем, кто заказал комплект, работа будет вдвое проще, потому что у них есть описание работы во всех деталях и в определенной последовательности.Важно не отклоняться от этого. Вы также можете посмотреть видео в Интернете, в котором объясняется, как обращаться с бревном и как его укладывать.

1. Подготовительный этап.

Этот процесс начинается с того, что вы должны выбрать проект или создать его самостоятельно. Многие компании предлагают готовые планы, по которым клиент может самостоятельно собрать готовый дом из профилированного бруса. В каталогах можно найти самые разнообразные проекты на любой вкус и с учетом всех нюансов.

• Следует определиться с площадью дома.

Если это дачный или садовый домик, то можно выбрать небольшой вариант, который отлично впишется на участке. Если вы решили жить в нем постоянно с семьей, лучше выбирать просторные варианты. Он может быть одноэтажным или двухэтажным, главное, чтобы в нем были все необходимые помещения. Размер также во многом зависит от общей площади участка.

• Выберите подходящий проект.

Оказывается, это не так просто. Иногда в силу каких-то обстоятельств невозможно реализовать задуманное. Дело в том, что помимо желания необходимо учитывать еще и размещение коммуникаций. Но самое главное – удобство и комфорт. Готовые проекты хорошо продуманы и предлагают множество вариантов. Вы можете создать свой на основе нескольких.

Необходимо помнить, что при выборе бруса следует учитывать его толщину.Для жилого дома лучше выбирать материал размером 200х200 и больше. Элементы меньшей толщины зимой промерзнут.

• Рассчитайте необходимое количество материала.

Лучше всего обратиться в компанию, которая вам в этом поможет. Вы также можете воспользоваться онлайн-калькулятором на одном из сайтов. Если у вас есть строительные навыки, то вам стоит попробовать все сделать самостоятельно.

• Оформление необходимых документов.

Эта процедура может занять некоторое время, но без получения разрешения и утверждения плана строительство не может быть начато.

1. Основная работа.

Сборка дома из профилированного бруса своими руками по видео начинается с фундамента. Поскольку вес конструкции небольшой, можно обойтись ленточной или свайной основой. Важно учитывать глубину промерзания почвы и фундамент должен уходить сплошными слоями. На участках, где грунтовые воды находятся близко к поверхности, используется плиточное основание, выдерживающее активное движение грунта. Чтобы бетон был прочным, его нужно оставить не менее чем на 4 недели.Чтобы избежать попадания лишней влаги в нижнюю часть дома, верхний торец обрабатывают битумной мастикой, а затем на него укладывают рубероид.

Для этой детали выбираются самые прочные элементы, часто большей толщины. Их необходимо несколько раз обработать антисептиком и просушить. С отступом 25-30 сантиметров укладывают деревянные рейки, уменьшающие контакт профилированного бруса с фундаментом. Для нижней кроны рекомендуется использовать лиственницу.

Обычно в этом нет необходимости. Деревянные балки просто обрабатывают специальным раствором. Интерьер отличается от кирпичного дома простотой и уютом. Также проведены все необходимые коммуникации.

Собрать дом из профилированного бруса по видео своими руками – очень удобный вариант. Этот процесс не займет много времени. Деревянный дом – это экономичный вариант.

Профнастил из дерева при должном качестве обработки дает беззазорное соединение.Затвор из пазовых элементов – шпунт замка с двойной чашкой лабиринтного типа – испытан десятилетиями. Установка беззазорных угловых соединений позволяет превратить каркас бревенчатого дома в термос без значительных потерь тепла.

Мосты холода заблокированы

Выгодно заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону. Выбрать экономию в сети и адаптировать технический проект под запрос дизайнера.В чем преимущество проекта:

• Получить детальную смету на материалы, комплектующие, стоимость работ;
• Вопрос о недостатке материала или о продаже оставшегося излишка не возникнет;
• Детальные чертежи и узлы выведут вас из лабиринта ошибок;
• Оптимизированы транспортные расходы;
• Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;
• Максимальная стоимость типового проекта 20 тысяч рублей.

Но реализация идеи упирается в необходимость нанять бригаду квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерство специалистов и серьезность скрытых дефектов станут очевидны уже в первую зиму.

Как может обыкновенный человек, неопытный в строительстве, задумать построить теплый дом из профилированного бруса своими руками? Закажите комплект для дома на местном домостроительном заводе и сэкономьте значительную сумму на этом шаге и приблизьте дату расчета.

По сути, комплект для дома – это конструктор для строителя. Профилированный брус разрезается на размер, соединительные замки типа «ласточкин хвост» изготавливаются без зазоров на прецизионном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

В прикрепленном видео умельцы используют для этой цели бензопилу с украшениями. Но способны ли они повторить точность производственной линии станков? Видно, что разрезы делаются примерно, с запасом. Они наверняка заделают или скрывают неровности в разрезах? Сомнение подталкивает к самостоятельному строительству.А стоимость работы выльется в не меньшую сумму, чем заводская обработка.

Дом из профилированного бруса своими руками

Преимущества покупки комплекта для дома из профилированного бруса

Технолог заменяет плотника – вот что значит механическая обработка

Застройщик ограничен во времени, ищет возможность снизить затраты на возведение бревенчатого дома. Разберемся, разумны ли затраты на резку и отбор проб:

• Получаете высушенную в печи древесину влажностью 10-16% в герметичных пакетах;
• Обработка торцов пленкообразующим стабилизатором INDULINE.Это значит, что основной канал поглощения влаги перекрывается, паутина трещин не обезображивает срез;
• Каждая деталь пронумерована, в инструкции будет указано место сборки;
• Доработки и корректировки исключены, время тратится только на сборку дома;
• Цены уточняйте у оптовиков за кубометр длинномерного бревна. Получается, что стоимость аналогичной единицы домашнего комплекта такая же или дороже до 10% – вот в чем и таится выгода;
• Комплект бруса для дома площадью 120 м 2 обойдется примерно в 650 000 рублей, на 190 м 2 – около 950 000 рублей;
• Стоимость сборки в среднем составляет 25% от стоимости бруса.Распоряжаться резервным фондом по своему усмотрению;
• Толщина сруба будет предложена в зависимости от климатической зоны: обычный размер бруса 150 х 150 мм, подходит для Воронежа. В Сибири недопустима толщина стенок менее 220–250 мм;
• Установка будет ускорена вдвое;
• Материал обработан 100% антисептиком и антипиреном.

Полный комплект 100% от основания до конька, такая вот строительная служба

Готовые домашние наборы от производителя

Закладка фундамента

Вес 1 м 3 сушеной древесины хвойных пород 0.5 тонн. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровые и снеговые нагрузки. Общий вес не превысит 40 тонн для двухэтажного дома 10 х 10 м. Глубина залегания грунтовых вод и тип грунта влияют на выбор основания.

Свая ускорит начало сборки каркаса. Столбчатые и мелководные фундаменты трудоемки: объем вынутого грунта большой. Для предотвращения намокания бетона поверх гравийной подушки делается уплотненный слой песка толщиной 0,3 м.

Бетонный фундамент заливают заранее, минимум за полгода до начала строительства. Коробчатая арматура с металлическим периодом Ø 12–14 мм укрепит монолит. После того, как бетон застынет, основание должно стоять так, чтобы набухание почвы при промерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

Планировка фундамента дома выполняется в соответствии с чертежом. Особого внимания требуют угловые базовые точки внешнего и внутреннего скругления.Требуется точность расположения резьбовых вставок. После снятия опалубки стены и верхний край покрывают гидроизоляционным составом. Утепление пенополистиролом продлит срок эксплуатации фундамента. Засыпка глиной производится со скосом наружу.

Возводим дом из профилированного бруса

Выравниваем верхний край фундамента по уровню, укладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептиком и обрабатываем битумно-мастичными досками полсотни большего формата: на них будут опираться бревна.

Нижний ряд склонен к разрушению. Подарим платы – проще их заменить. На слой утеплителя кладем первый венец. Особое внимание уделяем совпадению углов. Не отпускаем уровень, отвес, шнур для проверки диагонали.

В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловые стыки наружных стен вставляется изоляционная лента. Забитые с натягом деревянные дюбеля усиливают соединение элементов каркаса.Стальные стяжки вызовут точку росы в толще материала, спровоцируют заблуждение и загнивание. Поэтому их используют только для соединения каркаса с фундаментом.

Для холода лазейки нет: шлагбаум надежный

Укладка бревна под черный пол соответствует размерам плиты утеплителя из минеральной ваты с шагом 0,6 м. Крепление к брусу армированными углами и на подвесах стабилизирует пространственно уложенное бревно.

Соединение допускается внахлест или перекрытие разреза с зоной фиксации не менее 0,6 м с каждого конца. С двух сторон бревна зашиваются плитами OSB 9 мм или влагостойкой фанерой. Укладка паропроводящей мембраны обязательна.

Плита перекрытия аналогична черновому полу. Единственная разница в количестве утеплителя, который стал звукоизолятором. Перегородки монтируются по одной оси – необходима частичная разгрузка несущих стен: помимо собственного веса крыша передает ветровую нагрузку.

Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока крыша не покрыта, – защитить сруб и невостребованные заготовки от атмосферных осадков и влажности воздуха в непогоду.

В жару и мороз неизбежно растрескивание пропитанного влагой дерева. Растрескивание ухудшит теплопроводность древесины. Устранение порчи – длительное «удовольствие» не один день.

Давайте слово скандинавам

Есть много обогревателей, которые превосходят дровяные по сохранению тепла. Профилированный брус большого формата стоит дорого из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители решили снизить стоимость процессов, включив парные детали толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает затраты до 40%. Дышащая пенная изоляция герметизирует стыки и снижает мощность нагревательных приборов даже в арктической зоне.Пеноизол идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке.

Опробован вариант с заменой деревянного бруса на аналог ЛДСП из стружки. Утеплитель 100 мм несет основную нагрузку по экономии тепла. Полученный монолит не боится коробления и растрескивания. Усадка тоже уменьшилась. Часто имеет смысл перенимать такую ​​новинку.

Прогресс не стоит на месте

Вы умеете строить, учитесь ждать

После того, как вы завели дом под кровлю, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувают лишнюю влагу), нужно дождаться усадки.Под собственным весом шипы бруса будут глубже врезаться в пазы конструкции. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкция покоробится.

Пришло время провести дополнительную изоляцию изнутри. Следует отметить, что таким образом снижаются затраты на профилированный брус: уменьшение размера на 50 мм по толщине и ширине дает экономию 2–2,5 тыс. Руб. за кубический метр

Единственное условие: используются натуральные и искусственные материалы с паропроводимостью.Превратим жилище в пенопласт – дерево разрушим, в комнате устроим баню. Придется вложиться в принудительную вентиляцию.

Как бы ни был хорош профилированный брус, ровность стен относительная. Если вам нравится интерьер шалаша, оставьте его как есть. Фактура бруса под слоем лака выглядит привлекательно. Но, конечно же, к оформлению современного стильного дома требуется иного подхода.

Как вариант, гипсокартон, закрепленный на вертикальных держателях, скроет недостатки.Между направляющими устроят утеплитель и дом не будет бояться холода. Пока идет отделка одного этажа, второй уже будет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как обычное мероприятие, сведет вас с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают на солнце и теряют свои защитные свойства. Возможно, рано или поздно вам придется задуматься о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой потеряет очарование природного материала.

Итог: своя крыша над головой

Заключение

Построить дом из бруса своими руками на летний сезон – задача посильная. Не вносить коррективы в готовый проект – это, пожалуй, единственное пожелание производителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и подрядчиком в одном лице гарантирует, что ваши ожидания оправдаются.

Благодаря простоте конструкции, легкости сборки и отличным эксплуатационным характеристикам сруб заслуживал доверие жителей различных климатических зон с давних времен.

Стоит отметить, что качество и теплоту деревянной конструкции в первую очередь зависит от мастера, который ее строит.

Свойства материала

Также немаловажным показателем является древесина, используемая для строительства. Однако в разных регионах предпочитают разные породы дерева. Все зависит от климатических условий, в которых будет стоять постройка. Для влажного климата лучше один вид, а для холодного – совсем другой. Также стоит учесть расположение постройки, а также технологию производства материалов.

Все это во все времена делали специалисты, которых ценили «на вес золота». В наши дни этим занимаются строительные компании, специализирующиеся на возведении различных конструкций из дерева, будь то круглогодичный жилой дом, дачный загородный дом или просто обычная баня. Но если ты хочешь и правильно относишься к делу, ты все сможешь сделать сам.

Преимущества деревянных построек:

• Самое главное и главное преимущество – это микроклимат, созданный в таком помещении.Благотворно влияет на состояние людей с различными заболеваниями. Люди давно заметили, что хвойные конструкции полезны для здоровья человека.
• Второй важный фактор – высокая степень удержания тепла. Но это преимущество актуально только в том случае, если толщина стен больше четверти метра.
• Третий и, как правило, самый яркий плюс такой конструкции – это, конечно же, внешний вид. Деревянные постройки выглядят очень красиво и солидно. Срубы издалека привлекают внимание и привлекают восхищенные взгляды.
• Также стоит отметить абсолютную экологическую чистоту такой постройки.
• Еще одно преимущество такого типа конструкции – долговечность здания. Это преимущество будет актуально только при правильном выборе всех параметров строительства, включая породу древесины, антисептик для обработки древесины и сезон строительства.

Недостатки деревянных построек:

• Самый значимый и пугающий параметр – это цена.Цены на деревянные срубы «кусают» большинство жителей. Хотя это полностью компенсируется всеми преимуществами, цена часто мешает покупателю выбрать деревянную постройку.
• Также одним из недостатков древесины является ее уязвимость для насекомых и плесени, но этот недостаток устраняется обработкой специальными препаратами.
• Повышенная пожарная опасность зданий. С этой проблемой борются с помощью специальной пропитки.

Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна

Срубы можно найти как из бревен, так и из бруса.Главное и неоспоримое преимущество строительства из оцилиндрованного бревна – это, конечно, цена, которая намного ниже по сравнению со зданиями из профилированного или клееного материала. Это связано с простой технологией производства. Также стоит отметить эстетичность конструкции из бревен. Недостатком является высокая пожароопасность, что связано с высокой горючестью строительного материала.

Преимущество построек из этого материала – более легкий монтаж.Укладка венцов из бруса занимает гораздо меньше времени, чем при строительстве дома из бревен.

По форме изделие можно разделить на 2 типа: обычное и профильное. Обычный – это простой прямоугольный брус, на профилированном есть специальные вырезы и пазы, обеспечивающие удобство сборки конструкций и дополнительную теплоизоляцию помещения. По структуре изделия делятся на сплошные и клееные. Массив бруса состоит из цельного массива дерева, а клееный – из нескольких склеенных между собой элементов.

При изготовлении клееного изделия используются предварительно подобранные ламели определенных параметров. Ламели изготавливаются из дерева по особой технологии, исключая все недостатки. После проведения определенных манипуляций ламели склеивают двухкомпонентным столярным клеем при определенных условиях. Все эти манипуляции позволяют получать изделия наиболее точных размеров и с определенными характеристиками.

Как правило, укладка венцов из бруса – задача не из легких.Но при желании, необходимых знаниях и достаточных ресурсах, вы можете все сделать самостоятельно. Для начала нужно определиться с размерами дома и размещением комнат, составить план и просчитать все затраты. При строительстве сруба возможны следующие варианты: «с остатком» и «без остатка». Необходимо сразу определиться с подходящим вариантом и выбрать вид материала: профилированный или обычный.

В первую очередь необходимо построить фундамент дома по предварительному плану.Укладка бруса для дома начинается с первого венца. Укладка бруса на фундамент начинается с покрытия места контакта материалом, который обеспечит должную гидроизоляцию. На первую крону сильнее всего влияют деструктивные факторы, поэтому специалисты советуют выбирать для нее изделие из самого твердого материала (желательно дуба или лиственницы). Для надежности и дополнительной устойчивости необходимо закрепить на фундаменте первую коронку.

Способы крепления короны к фундаменту:

• Предварительно вставляем арматуру в фундамент и ставим на нее брус, как показано на фото;
• После установки просверлите отверстия и зафиксируйте коронку анкером;
• После установки вбейте дюбель в просверленные отверстия.

Еще одна актуальная проблема – выбор варианта укладки бруса по углам. Не будем вдаваться в изощренные и сложные методы. Рассмотрим самые распространенные и заслуживающие доверия.

Способы укладки бруса по углам с остатком:

• «Половина дерева»;
• «В толстом хвосте»;
• «В хрюке».

Прокладка без остатка:

• на корневом шипе;
• на вставной шип;
• “В лапе.«

Все способы установки имеют свои достоинства и недостатки. Некоторые не всегда дают ожидаемый результат, но их легко собрать, другие дают отличную производительность, но смущает сложность исполнения. Более подробно все методы вы можете увидеть на видео.

Все элементы скрепляются деревянными шпильками, которые вставляются в просверленные отверстия. Укладка профилированного бруса позволит добиться максимально точной и быстрой сборки конструкции.

Деревянному домостроению присущи экологичность и высокие качественные характеристики. Наши деды собирали из круглого бруса целые дома, красота которых до сих пор восхищает. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. Брус правильной формы проще использовать для самостоятельной установки. Как сделать сруб из бруса своими руками, основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.

Спроектируем Ваш дом

Перед тем, как собрать дом из бруса, необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если вы планируете собирать готовый заводской сруб, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет достоинства:

1. Сруб уже прошел испытания в эксплуатации, а основные недостатки производитель устранил.
2. Материал для изготовления используется максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
3. Подобрать отделочный материал и крышу проще, так как вы можете своими глазами увидеть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

При выборе индивидуального дизайна дерево также является наиболее подходящим материалом. Он имеет правильную форму и подходит к любому размеру. Поэтому с появлением этого бруса стало возможным собирать деревянные ящики самых сложных и необычных форм.

Подбирая брус нужного сечения, любой проект легко адаптируется к любому региону с разными средними температурами и климатом. Для дачи или загородного дома подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант – квадратное сечение – 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены, не выделяя технических и внешних сторон. Но при условии, что брус простой.В этом случае необходимо утеплить сечение 150х150 мм.

Один из экономичных вариантов – профнастил. Шип и паз на технических сторонах бруса при установке прочно соединяются и создают надежную заслонку от ветра. Стены утепляются ленточным утеплителем прямо при сборке. А если лицевую и заднюю стороны дополнительно отшлифовать, то после сборки коробки нужно только пройтись по стенам с лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельную группу составляют клееные пиломатериалы. Этот брус состоит из ламелей, которые соединяются между собой под действием пресса и клея. Но ученые до сих пор спорят об экологичности клееного пиломатериала. Из плюсов выделяются: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимних температурах до -15 градусов дополнительное утепление стен не нужно.

При выборе проекта стоит учесть, из какого бруса будут возведены стены. Поскольку от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а это означает дополнительные материальные вложения.

С чего начать?

При выборе проекта начинается сборка сруба из бруса. Готовится фундамент дома – фундамент. Поскольку материал легкий, подойдет любой тип фундамента:

1. Столбчатый;
2. Ленточный ростверк;
3. Лента.

Монолитный не рекомендуем, так как это наиболее затратный вариант, который будет рентабельным только в том случае, если почва подвижная и сильно крошится. Для рыхлого грунта с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Целесообразно использовать винтовые сваи. Смонтировать их своими руками несложно, и «гулять» в будущем будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в будущем цоколь дома придется дополнительно оформить и утеплить.В противном случае в доме не будет подвала или погреба, а теплопотери после утепления подвала уменьшатся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента для деревянного сруба – ленточный. Свое название он получил за внешнее сходство с катящейся по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и зависит от характеристик грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзании зимой более чем на 1.2 м, возможен вариант ленточно-ростверк. Конструкция объединяет бетонную полосу, но на сваях каждые 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под полосу. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это снизит стоимость бетона.

Подробная технология устройства ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из предыдущих статей.

Lego для взрослых

Готовый бревенчатый дом производитель доставит на участок в герметичной упаковке, так будет проще собрать своими руками.Собрать дом из цельного бруса без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца фундамент необходимо гидроизолировать. Дерево герметично заделано, и через микротрещины в фундаменте влага попадет на первую крону и со временем она начнет гнить. Для работы потребуются материалы: битумная мастика (цена от 350 руб.) И рубероид (цена от 220 руб.)

Гидроизоляция проводится по следующей схеме:

1. Сверху фундамент покрывается горячей битумной мастикой.
2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковке материал перекрывается.
3. Рубероид снова покрывают битумной мастикой.
4. Раскатан финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в последствии можно спрятать под обшивку плинтуса.

Первый венец

Первый венец бревенчатого дома укладывается на уровне высохшей гидроизоляции.В поперечном сечении первая корона больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Первый венец сруба – самый главный в конструкции, поэтому для увеличения прочности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги и со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину из Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не подходит для строительства.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Valtti Aquacolor (цена от 120 руб / л). Первый венец укладывается на развернутые рейки или вагонку. Рейки укладываются с шагом 30-40 см поперек планки фундамента, доски пришиваются к основанию металлическими шпильками. Рейки толщиной 10 мм создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. обвязка крепится к фундаменту металлическими анкерами.Но ящик крепится к основанию только в легких. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелые и не сдвинутся с основания без дополнительных креплений.

Складываем короб

Построить бревенчатый дом из готового комплекта несложно, а вот с массивным брусом повозиться придется. Возможны несколько вариантов соединения углов прутка с остаточным и четным:

1. Лапа в сборе. На концах бруса для них вырезаются шипы и гнезда. У него есть минусы: он продувается, со временем материал просохнет и потребуется серьезная изоляция.
2. В форме ласточкина хвоста. Вариант аналогичен предыдущему, но имеет специальный срез под углом. Минус трудности выпил.
3. В таз. В каждой балке снизу делается чаша под верхнее звено. Верхняя коронка входит в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: вам понадобится сноровка и специальный резак для стаканов.
4. Половина дерева. В каждой торцевой части вырезается половина секции. В получившееся гнездо укладывается верхняя крона. Минусы – сквозняк и ненадежные соединения.Для увеличения сцепления из дерева делают ключ, соединяющий концы.

Прохождение поворотов с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус дополнительно соединяются между собой при помощи дюбелей. Нагель бывает деревянным или металлическим. Последний вариант более надежен, но при подсыхании бревна в стенах образуются трещины, а металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные дюбеля можно сделать самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Дюбели придадут конструкции дополнительную прочность, а также не позволят брусу перекручиваться при высыхании.Дюбели прикрепляют к каждым двум венцам, минуя одну, с шагом не менее 150 см.

Между каждой планкой раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 руб.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами для укладки ленточного утеплителя есть специальный паз. Если необходимы стыки бруса по длине, то используется стык в корневом шипе. Суть соединения в пилах шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно скрепляются шпильками.

Внутренние перегородки в бревенчатом доме можно сразу пропустить. Они изготавливаются из материала меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если вы планируете двухэтажный бревенчатый дом из бруса своими руками, то сразу собирается хотя бы одна перегородка. Он служит дополнительной опорой.

Черновой пол можно укладывать сразу. Они в дальнейшем служат основой для теплого «торта» готового пола. Утеплителем пола может служить минеральная вата или эковата, пенопласт.Самый недорогой вариант – использовать пенопласт, он добавит дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Не рекомендуется сразу вырезать оконные и дверные проемы в бревенчатом доме. Конструкция должна стоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев дает усадку не менее 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем, как вставить каркасы, делают банку, которая придаст конструкции больше прочности и не позволит возникать перекосам при хождении по земле.

Выбор крыши и кровли

До полной усадки возводят черновую кровлю.Если брус камерный или клееный, то усадка незначительна и можно переходить к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков – рубероид или шифер. Шаг обрешетки будет зависеть от выбора кровли. Чем мягче и ровнее крыша, тем чаще делают обрешетку. Например, под мягкую плитку делают тонкую фанерную основу.

Конструкция крыши подбирается индивидуально.Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем она будет надежнее. Самый простой вариант – двускатная или двускатная крыша, собираются своими руками.

Стропильная система собирается из кладки потолочного бревна. Для работы подойдет брус сечением 100х50 мм. Техническая сторона будет 50 мм. Фасад и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Их прикрепляют к мауэрлату, который кладут поверх стены.За мауэрлат принимают брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в установке – это установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно с помощью металлических скоб или анкерных болтов. Лаги и мауэрлат соединяются между собой при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье об устройстве кровли.

Готовая крыша утеплена, сделана гидроизоляция. Это необходимо для уменьшения теплопотерь в доме. Далее приступаем к дополнительному утеплению и отделке.Деревянный дом полностью усадится через три года. Грандиозные дизайнерские отделочные работы в это время проводить не рекомендуется, но жить в доме уже можно.

Сколько сколько

Как известно, дорогу осилит ходунки, но руки хозяина не всегда заточены под строительные работы, либо работа съедает все свободное время. Специалисты завершат сборку сруба за несколько недель, а качество работ будет на высоком уровне.Цена установки будет зависеть от того, какие работы необходимо выполнить. Есть два типа услуг по установке стандартных бревенчатых домов:

1. Полная застройка.
2. Простая сборка.

Услуга отличается списком работ. Монтаж «под ключ» включает: фундамент (заливка, опалубка), монтаж короба, стропильная система, кровля, черный пол и потолок, установка оконных и дверных проемов, всех внутренних перегородок. Простая сборка может включать в себя отдельные работы. Например, фундамент изготавливается своими руками, а сборку короба и стропильной системы проводят специалисты.

ι είναι καλύτερη γιούτα ή λινάρι για μπάνιο. Η τιμή του υλικού σε μεγάλες πόλεις. Ποια μόνωση είναι κατάλληλη για μπάνιο;

εταξύ των στεφανών αναφέρεται στην εξωτερική μόνωση. Αι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ξύλινη καμπίνα, καθώς από το εσωτερικό τέτοια λουτρά, κατά καενονα.

επιλογή του υλικού είναι αρκετά δύσκολη: υπάρχει μια τεράστια ποσότητα διαφόρων μέσων, τόσο.

Ως εκ τούτου, αναζητώντας μια απάντηση στην ερώτηση: «Ποια θερμαντική συσκευή περιπέτειας είναι κρόλοτ; Πολλοί περνούν πολύ χρόνο και ενέργεια.

Межвенцовый θερμάστρα για μπάνιο: τι να επιλέξετε;

πως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες ομάδες:

1. ερμομόνωση με φυσικά υλικά.
2. Συνθετικά υλικά απομόνωσης.

Φυσικά

α μονωτικά από τον αριθμό των φυσικών φυτικών ινών περιλαμβάνουν:

• γιούτα (συμπεριλαμβανομένης της ράβδου από γιούτα και της γιούτας).
• λινάρι ;
• συνδυασμένες επιλογές : novatin και flaxjut.
• βρύα (ως η πιο παραδοσιακή μόνωση για λουτρά).

Γιούτα

ναι να πολύ δημοφιλές υλικό, το οποίο παράγεται σε μικρούς ρόλους ταινιών. Ο πάχος του είναι από 5 ως 15 мм. Διαφέρει σε υψηλή πυκνότητα και ομοιομορφία. Υτό είναι ιδιαίτερα εμφανές μετά από μια πλήρη επίστρωση: η γιούτα είναι ακόμα πιο προσκολλημέναεκτμγαπονσητγανατανατγανατανατγανατανατγατανοτνμ.
ναι πολύ απλό στην τοποθέτηση, κυλήστε το ρολό στο επιθυμητό μήκος και στερεώστε το (για παυρερεώστε τηην τοπουρειγρκκ, μτποκ, μτρκκ, μτ

ε τα μειονεκτήματα μερικές φορές είναι δυνατό να αποδοθεί υπερβολική τραχύτητα τηη ινών καιο χατμημη κατοσκτμημη

Λίνο

ο λίνο αποδίδει στη γιούτα με ευκολία στη χρήση, αλλά είναι επίσης σε ζήτηση. Πιστεύεται ότι λόγω της δυνατότητας να λαμβάνει και να δίνει υγρασία, επιτρέπει στη δομή να “αναπνεύσει”.Είναι μαλακότερο και πιο εύκολο να παίρνετε το απαραίτητο σχήμα.

ναφέρει υποαλλεργικό ουσίες και έχει απολυμαντική ιδιότητα.

Με την ευκαιρία , η ικανότητα να περάσει νερό σχηματίζει ένα ορισμένο μείον λινάρι: όσον αφορά την υγρασία και την προστασία από τον άνεμο, δεν είναι πολύ αξιόπιστη. Επιπλέον, το λινάρι υπόκειται σε καταστροφή από σκώρους και άλλα έντομα.

Συνδυασμένες επιλογές: Лноватин και flaxjut

ατά την επιλογή ενός συνδυασμού υλικών επικεντρώνεται στην αναλογία γιούτας και λίνου σε αυτά.??
Αλλά, φυσικά, μπορούν να καλούνται τα συνδυασμένα υλικά μια καλή επιλογή, καθώς θα είναι πιο οικουμενικά και θα παραμείνουν προσβάσιμα σε οποιοδήποτε προϋπολογισμό.

ρήσιμο βίντεο

οιτάξτε τη διαφορά μεταξύ της γιούτας και του lnovatin, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα:

ρύα (κόκκινος βρύα, σφαγνός, λουκούκι кукушкин)

ρόκειται για ένα πολύ κοινό και παραδοσιακό υλικό που μπορεί ναετοιμαστεί ανεξάρτητμα τοσισιστα.Έχει βακτηριοκτόνο ιδιότητα, αλλά έχει μεγάλο αριθμό μείον.

α αρνητικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

1. προδιάθεση για ξήρανση και αυθόρμητη απώλεια.
2. πολυπλοκότητα της μεθόδου.
3. ευαισθησία στην καταστροφή από έντομα και εξαγωγή από τα πουλιά.

ε βάση το μαλλί προβάτου

ια ξεχωριστή κατηγορία είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που βασίζεται στο μαλλί προβάτου.
Συχνότερα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σάουνων από προφίλ μπαρ.Αίζει το ρόλο της μόνωσης, της υγρασίας και της προστασίας από τον άνεμο. Υτό είναι δυνατό λόγω της δυνατότητας του μαλλιού να ρυθμίζει την υγρασία όπως το ξύλο.

να άλλο αναμφισβήτητο πλεονέκτημα είναι η αντοχή του: με την πάροδο του χρόνου, δεν χάνειιτον αροικό τον αρονου.

Για τα δευτερόλεπτα του μπορεί να αποδοθεί στο υψηλό κόστος καιτον δυνητικό κίνδυνοεαε πονεμνανεπορτμνανερπορτομνανερτροτμποροτομνεμανεροτροτμ

Συνθετικό

α συνθετικά μονωτικά περιλαμβάνουν:

1. θερμομονωτική ταινία ;
2. σύνθετα υλικά .

α τελευταία δύο είδη εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα στη ρωσική αγορά.
Το υλικό ταινίας είναι ελκυστικό καθώς εξοικονομεί χρόνο για εγκατάσταση. Υτό, με τη σειρά του, μειώνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ενός λουτρού. Αυτόχρονα με τη μόνωση της ταινίας μπορεί να αφαιρέσει την υγρασία και να παίξει το ρόλο της προστασίανς αποστασίανς αποστασίανς απ. Είναι ασφαλή και υποαλλεργικά.

Номер телефона:

• – πυκνότητα (από 300 ως 800 г ανά τετραγωνικό μέτρο) ·
• – πλάτος (από 100 мкм 200 мм) ·
• – ποσότητα (ρολά από 10 мкм 50 мкм.Μ).

ροσοχή ! Το ζήτημα της ασφάλειας τους όταν εκτίθενται υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι πλήρως κατανοητό.

ερμαντήρας για ξύλινη κατοικία ή ξύλο

Για ένα κούτσουρο, λαμβάνεται μια παχύτερη στρώση μόνωσης (ιδιαίτερα υλικό ταινίας) καυι για ροκτα Στην περίπτωση της χρήσης πλαστικοποιημένου ξυλείας, μπορείτε να περάσετε με πάχος 5 мм. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Σε περίπτωση κενών ή λλων παρατυπιών της ξυλείας, η μόνωση τοποθετείται σε δύο στρώσεις.

α υλικά που είναι κατάλληλα για το κούτσουρο βασίζονται σε φυτικές ίνες και σε δοχεία με ρολό.

μόνωση του λουτρού από την ξυλεία είναι επιθυμητή για να ολοκληρωθεί τελικά υλικά: να ράβετε απόπκικ, σπποπικ. Τα ξύλινα υλικά φινιρίσματος συνιστώνται να υποβάλλονται σεπεξεργασία με ειδικά εμποτισμό ή λάδια.

ρήσιμο βίντεο

οιτάξτε τη γνώμη του επαγγελματία σχετικά με το ζήτημα του “βρύου ή γιούτας”:

Φυτική ίνα ή υλικό ταινίας

ι φυτικές ίνες είναι συνήθως πιο προσιτές, αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

ι φυτικές ίνες είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σευσευση με τκιάν.

Сравните: θέρμανση περιπέτειας είναι καλύτερη για μπάνιο

πως μπορείτε να δείτε, ρώτηση για mezhventsovy θερμάστρα για ένα μπάνιο, το οποίο θα επιλέξει, απαπιποσποιαπαιτρκοι. Σας έχουμε δώσει πληροφορίες για να το σκεφτείτε. Η επιλογή της μόνωσης μεταξύ των παλτών για ένα λουτρό πρέπει να βασίζεται στις ατομικές ανάγκες, καθώς και στις προτιμήσεις και τις πραγματικές δυνατότητες (οικονομικές και προσωρινές).

Вконтакте

Χρήση ξύλινο σπίτι κάτω από το χαμάμ, ίσως, είναι ένα κλασικό του είδους και για την κατασκευή μιας τέτοιας τακτικής ή γιούτα mezhventsovy μόνωση για το λουτρό, το οποίο επίσης συμπιεσμένο κούτσουρα, χρησιμοποιείται κατ «ανάγκη. Φυσικά, αυτό δεν είναι το μοναδικό υλικό που βοηθά στη βελτίωση των επιχειρησιακών ιδιοτήτων, αλλά θαεσπον θαεοξον.

πιπλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το θεματικό βίντεο σε αυτό το άρθρο ως συμπλήρωμα.

Ποικιλίες θερμοσίφωνες περιπέτειας – επιλέξτε αυτό που είναι καλύτερο

• Ξύλινα λουτρά από φυσικά κορμούς φορούν πάντα φυσικά υλικά και συνήθως χρησιμοποιήθηκαν βρύα για το σκοπό αυτό.Η ίδια η διαδικασία ονομάζεται σφυρηλατημένο σίδερο, αυτό συμβαίνει όταν μεταξύ των κορμών έσπρωξε με το χέρι το υλικό που ταυτόχρονα συμπιέζει τα κούτσουρα και θερμαίνει το πλαίσιο. Η ίδια η μέθοδος, αναμφισβήτητα, έχει τις θετικές και αρνητικές πλευρές της, είναι αρκετά επίπονη, αλλά, ούτως ή άλλως, έχει έναν εχθρό – τα πουλιά απλά τραβούν τα πράγματα από τις αρθρώσεις.
• Φυσικά, μια τέτοια επιθετικότητα πρέπει να αποκρούσει και να βρεθεί αντιπολίτευση – οιομποποτανεμνερον.Λλά σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται μια εύλογη ερώτηση – γιατί να χτίσυτε ένα λουτρό από ναερίπτηη, μπεπονκ, μαυπονκ, μσπονικ, μαυπονκ, μπονικ, μναπενκ; Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν για την οικολογική καθαρότητα, η χρήση του ξύλου στο χαμάμ και ούτω καθεξής, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει χώρος στο εσωτερικό είναι απομονωμένο, και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από το ξύλο, οφείλουμε ένα ξύλινο κουκέτα!
• υτυχώς, αυτή τη στιγμή η βιομηχανία παράγει άλλους τύπους υλικών που δεν είναι τόσλοεκολουα χποιριτιτιτιτοι.Αυτό είναι ένα διαφορετικό συγκρότημα θερμαντήρες από γιούτα, σεντόνια και / ή μαλλί, οπότε αν διστάσετε να διαλέξετε, βρύα ή γιούτα για ένα μπάνιο, τότε σκεφτείτε τα φτερωτά έντομα.

Πρόβατα μαλλί (τσόχα) για mezhventsovy θερμάστρα

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας άρχισαν να ζεσταίνουν τα σπίτια τους με μαλλί προβάτου ή αισθάνθηκαν πρώτα και οι Ευρωπαίοι είχαν ήδη δανειστεί αυτή τη μέθοδο από αυτούς. Το υλικό αυτό είναι κατασκευασμένο από φυσικές πρώτες ύλες, οι οποίες έχουν προηγουμένως καθαιαι.

Οι ίδιες οι ίνες έχουν μια ειδική δομή, την λεγόμενη επιδερμίδα, λόγω της οποίας μπορούν να αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους όταν επεξεργάζονται με νερό και ατμό

.

Ένας τέτοιος καμβάς μπορεί να έχει διαφορετικό πάχος και πλάτος, η ταινία υπόκειται μερικές φορές σε επιβραδυντική φλόγα, αλλά για τα ξύλινα κτίρια, ένα τέτοιο μέτρο ασφαλείας δεν έχει νόημα. Το ίδιο το υλικό είναι μαλακό και εύπλαστο στην αφή, είναι πολύ εύκολο να απορροφήσει την υγρασία, αλλά δίνει επίσης γρήγορα όταν θερμαίνεται, η οποία σας επιτρέπει να παρατηρούν τη φυσική υγρασία που δεν είναι ευνοϊκό για την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων.

Το πέλμα από μαλλί προβάτου χρησιμοποιείται για τη μόνωση δαπέδων, τοίχων, χωρισμάτων, σπιτιών σκελετών, καθώς και ως μόνωση μεταξύ των θερμαντικών σωμάτων για τα κτίρια σπιτιών, ειδικότερα ένα ατμόλουτρο. Εκτός από τη μόνωση και σφράγιση, αισθάνθηκε χρησιμεύει ως μια άριστη μονωτικό υλικό ήχου, και με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα η τιμή του είναι ήπια αρκετά, αν και πολύ υψηλότερα από τους ομολόγους τους.

Σημείωση Παρατηρήθηκε εδώ και πολύ καιρό ότι, ως υλικό θερμομόνωσης, συμπιεστή και ρυθμιστής της υγρασίας, μια τσόχα από μαλλί μαλλί είναι ίδια με το ξύλο.Τσι, η εγκατάσταση και η λειτουργία της μόνωσης межвенцового από ένα τέτοιο υλικό δεν θα είναι μια αγύναεποη σοη σν.

Mezhventsovy θερμάστρες από φυτικές ίνες

Μια σημαντική ποιότητα αυτού του υλικού για εμάς είναι η διαθεσιμότητά του στη ρωσική αγορά, όπου αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δημοφιλής και επομένως αγοράζουμε. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την ευκολία της εφαρμογής του στο συγκρότημα του журнал, και ότι η ταινία δεν συσσωρεύεται υγρασία, μια καλή σφράγιση, δεν προκαλεί κανένα αλλεργικές αντιδράσεις και κανένα ενδιαφέρον για τα πτηνά.

Μετά την τοποθέτηση να κολλήσει μαζί, αλλά αυτό είναι λόγω της δομής του, η οποία είναι λίγο σαν Velcro για τα είδη ένδυσης – μικροσκοπικά άγκιστρα εμπλέκονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ενιαία οντότητα που μοιάζει πολύ θυμίζει την τσόχα. Το πάχος μιας τέτοιας ταινίας μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 15 мм και η πυκνότητα από 300 έως 800 г / м 3.

Η επιλογή του πάχους της μόνωσης θα εξαρτηθεί από το πόσο επίπεδη η επιφάνεια της ξυλείας – σε ορισμένες περιπτώσεις η πιο πυκνή ταινία πρέπει να στοιβάζεται σε δύο στρώματα, πράγμα που απαιτεί ηδια η οδηγία εγκατάστασης.

Ταινία από γιούτα για μόνωση ανάμεσα στις κορώνες

Πρώτα απ «όλα, ας είμαστε σαφείς σχετικά με το τι είναι η γιούτα και η γιούτα, όπως κάποιοι το θεωρούν ως κάποιο χημικό παράγωγο. Καταρχάς, ο Corchorus, ένα φυτό της οικογένειας των Μαλβών, μεγαλώνει, κυρίως σε χώρες με ζεστό κλίμα, όπως η Αφρική, п Αυστραλία, η Ινδία και η Λατινική Αμερική. Για λόγους σαφήνειας, μπορείτε να δείτε αυτές τις ίνες στην καθημερινή ζωή, είναι λινάτσα και σχοινιά.

υτήν τη στιγμή, η μόνωση από γιούτα περιπέτεια αντικαθιστά τέλεια το καλαμάκυεεια το καλαμάκιμνι αλαι οποικι οποικι.Ταινία αντιπροσωπεύει λωρίδα πάχους 5 мм, 10 мм και 15 мм, με πυκνή και ομοιόμορφη δομή. Η μόνωση τοποθετείται πάνω στο ξύλο και έχει προηγουμένως καρφωθεί με συραπτικό, έτσι ώστε νασοτοντλοτητο τησπο τητε τησποτγλ.

Μετά την τοποθέτηση της γιούτας ξυλείας συμπαγή και δημιουργεί μια αρκετά πυκνή μάζα, η οποία μπορεί να αντέξει επιτυχώς τις επιπτώσεις της υγρασίας και του ανέμου. Ι τοίχοι που συναρμολογούνται με ένα τέτοιο θερμαντήρα δεν χρειάζονται επιπλέον φινίρισμα, καθιαιενον φινίρισμα, καθιαιεναλοεναλαλεαλαεναλαλαεναλαεναλαεναλαεναλαεναλαεναλαεναλαλαεναλαεναλαεναλαλεαλαεναλανεναλαλαεναλαναλανεαλανεναДальше

Mezhventsovy λινά θερμοσίφωνας

Ελπίζω ότι κανείς δεν χρειάζεται να εξηγήσει τι είναι το λινάρι, μπορεί κανείς να πούμε ότι είναι εθνικός πολιτισμός, αν και για κάποιο λόγο αδικαιολόγητα ξεχαστεί. Λόγω της οικολογικής καθαρότητάς του, αυτό το υλικό για mezhventsovogo μόνωση των τοίχων είναι εντελώς ακίνδυνο για την υγεία και δεν δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση του μύκητα και μούχλα ().

Λίνου ως αποστάτες επιτρέπει στους τοίχους για να «αναπνεύσει», απορροφά αυθαίρετα και με την ίδια ταχύτητα δίνει υγρασία, δηλαδή, διατηρεί την υγρασία του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα).

Η ρυμούλκησης όπως και στην παραπάνω φωτογραφία δεν zakostronnosti, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αλλάξει το σχήμα του αυθαίρετα αυξάνοντας ή μειώνοντας το μήκος και το πάχος, το οποίο είναι πολύ βολικό για τον μεταξύ των κορμών. Αν το χρησιμοποιήσετε ως ένα λινό χαρτοπετσέτες, τότε δεν χρειάζεται καθόλου, καθώς είναι διαπερατό από τους υδρατμούς, αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το παράθυρο.

Συνδυασμένη μόνωση mezhventsovye

Αυτή τη στιγμή, μπορείτε επίσης να αγοράσετε πολλά συνδυασμένα υλικά, τα οποία θα είναι φυσικά, χωρίς την προσθήκη ινών πολυμερούς. Ας δούμε τέτοιες ενώσεις σύμφωνα με τις ιδιότητες των υλικών που αποτελούν αυτό межвенцовый θερμάστρα.

Για παράδειγμα, όσο περισσότερο ένας συνδυασμός από λινάρι, το πιο πιθανό ότι θα έχει ένα моль – μαζί με το μαλλί, είναι μια από τις αγαπημένες λιχουδιές της, ενώ γιούτα моль δεν τρώει.

Όσον αφορά τη γιούτα, ένα τέτοιο υλικό περιέχει ένα πολυμερές λιγνίνης, μια ουσία που χαρακτηρίζει τα ενισχυμένα τοιχώματα των φυτικών κυττάρων, τα οποία, όταν συσσωματωθούν, παράγουν γιούτα παρόμοια με το ξύλο. Υτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου ολόκληρο το τείχος γίνεται ένας ομοιογενής ορεινός% όγςεεν λπον λιν γκο λπον νάν γκο λπον ορειν% γκο λπον λιν γκο λπιν γκο λιν ν.

Αλλά η προσθήκη λίνου σε σύνθετα υλικά τους παρέχει ελαστικότητα, ενώ η δυσκαμψία και η ευθραυστότητα είναι η κύρια μάστιγα των περισσότερων μονωτικών υλικών αυτού του είδους.

Η δομή των συνδυασμένων θερμοσίφωνων mezhventsovyh ικανοποιεί τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιοχής για τις κλιματικές συνθήκες, δηλαδή, για την υγρασία και τη μέση ετήσια θερμοκρασία. Δεν είναι καθόλου ότι οι ταινίες αυτές ονομάζονται καθολικές επειδή περιέχουν τις καλύτερες ποιότητες ενός υλικού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές συνθήκες.

Συμβούλιο Για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει προσθήκη λιναριού στο υλικό, πρέπει ναυυουλικό, πρέπει ναυυυσετοχροποροποροχ.Έτσι, τα δείγματα από γιούτα έχουν χρυσή ή ανοιχτό καφέ απόχρωση και οι γκρι εγκλείσεις δείχνουν την λίναν την λνανρν.

Συμπέρασμα

ι είναι δύσκολο να κάνεις μια επιλογή; ?? Αλλά με σιγουριά μπορεί κανείς να πει για ένα πράγμα ότι το υλικό, σωστά και τακτοποιημένα με τα χέρια σας, κατά την κατασκευή ενός λουτρού θα σας ευχαριστήσει με τη φρεσκάδα και το άρωμά του για χρόνια.

αραδοσιακά πιστεύεται ότι ένα πραγματικό λουτρό μπορεί να κατασκευαστεί μόνο από φυσικό ξύλο. Дальше

Ως εκ τούτου, ανάμεσα στα στέμματα του κλασικού ψιλοκομμένο λουτρό είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα υλικό θέρμανσης που θα μειώσει την απώλεια θερμότητας και θα εξαλείψει τον αερισμό ενός ξύλινου πλαισίου.

Αν οι πρόγονοί μας δεν είχαν καμία επιλογή ως τέτοιο, η σύγχρονη αγορά κατασκευών είναι έτοιμη να προσφέρει μια επαρκή ποικιλία μονωτήρων για θέρμανση.Αν και τα πιο δημοφιλή εξακολουθούν να είναι φυσικά υλικά – βρύα, λινάρι και γιούτα. Εξετάστε τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων межвенцовых μόνωση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Мох

Για αιώνες, οι ίνες βρύα έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση καμπίνες ξύλου και λουτρά. Αυτό φυσικό θερμομονωτικό υλικό Αντιμετωπίζει τις λειτουργίες του και στη νέα εποχή. Το Moss έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα κυριότερα από τα οποία σχετίζονται με τη φυσική του προέλευση:

100% οικολογική συμβατότητα.

ξαιρετική διαπερατότητα ατμών.

ο βρύα δεν ζυγίζει ούτε καν υψηλή πίεση κούτσουρα, αφήνοντας κενά αέρα στον αέρα. Ρη σε αυτές, διατηρείται καλή μόνωση.

πάρχουν δύο τύποι βρύα που χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση των межвенцовых ραφές – кукушкин λινάρυι (κόροκινη).

Δείτε επίσης: Πώς να γεμίσετε το πάτωμα στο μπάνιο: συμβουλές και κόλπα

Το λινάρι Кукушкин θεωρείται ως το πιο ανθεκτικό και ανθεκτικό · είναι ανθεκτικό στην υγρασία και υπερβαίνει το άσπρο βρύο στο περιεχόμενο των αντισηπτικών ουσιών.Λλά είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν και να προετοιμαστούν στις απαιτούμενες ποσότητες. Το Sphagnum, αν και κατώτερο σε όλες τις απόψεις με το κόκκινο βρύα, ειδικά όσον αφορά τη διάρκεια ζωής, αλικονια. Το λευκό βρύα είναι ένας αρκετά καλός θερμομονωτικός παράγων και προστατεύει τα κορμούς από τις βιολογικές απτις βιολογικές αιολογικές απτις βιολογικές.

Λίνο

Το λινάρι, πως το βρύα, έχει χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση των λουαρών και τηων σπιτιών απόην αρχαιό. Αυτό είναι ένα υποαλλεργικό ασφαλές υλικό.Σε αντίθεση με τη γιούτα, ημνωση λινό δεν είναι πολύ ομοιογενής δομή και καθαρότητά της είναι υψηλότρη. Ωστόσο, η μόνωση λίνου έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα:

αλακότητα και ελαστικότητα σε σύγκριση με τις ίνες γιούτας.

εγάλη διάρκεια ζωής.

ροσιτό κόστος.

αμηλή θερμική αγωγιμότητα.

αρέχοντας τέλεια ισορροπία υγρασίας.

ο λινάρι εμποδίζει το σχηματισμό μύκητα, αν και σε μικρότερο βαθμό από τη γιούτα και τη βρύα.

Φυσικές πρώτες ύλες φιλικές προς το περιβάλλον.

ποι μόνωσης межвенцовых από λινάρι

1. ρυμούλκηση. ?

Δείτε επίσης: πάνιο σε ρόδες με τα χέρια τους

2. Лноватин. Το δεύτερο όνομα αυτού του σύγχρονου υλικού είναι το «Евролайн». Με μοντέρνο εξοπλισμό, το Innovin είναι μια στριμμένη ίνα λίνου.Για αντοχή, το φασμα που προκύπτει μπορεί να ραμμένο με νήματα.

Γιούτα

ια λλη φυσική μόνωση περισυλλογής, που αποτελείται από ίνες ενός φυτού της οικογένειας των ασβέστη. Η φυσική γιούτα γίνεται πιο κοινή λόγω των ακόλουθων πλεονεκτημάτων:

ικολογική συμβατότητα φυσικού υλικού.

αλό χαρακτηριστικό θερμικής μόνωσης.

πλή εγκατάσταση του υλικού με τη μορφή ταινίας.

Ταχύτητα τοποθέτησης. Η ταινία από γιούτα δεν απαιτεί καλαφάτισμα.

ψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα.

ο χρώμα και η σύνθεση της μόνωσης σχετίζονται με το ξύλο.

Пример использования

Γιούτα ποικιλίες

1. ράβηγμα από γιούτα. Μεγάλα, σχεδόν μη επεξεργασμένα στελέχη του φυτού χρησιμοποιούνται για το σφυρήλατο σίδερο μεταξύ των χείλους των ξύλινων κιγκλιδωμάτων και των άλλων αρμών που χρειάζονται τη θέρμανση.

λινες κατοικίες τα τελευταία χρόνια άρχισαν να αυξάνονται γρήγορα. Για την κατασκευή, ρχισαν συνήθως να αγοράζουν οικολογικό ξύλο, ξυλεία ή κορμούς. Η πρώτη επιλογή δεν είναι ο καθένας που μπορεί να αντέξει οικονομικά λόγω του υψηλού κόστους του υλικού, και τεμαχισμένα κούτσουρα είναι ένας εξαιρετικός και φθηνός τρόπος για να χτιστεί ένα ζεστό και φυσικό σπίτι.

α κούτσουρα από κούτσουρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να είναι μονωμένα με θερμαντήρπτπτ.?? Οι μονωτήρες στις αγορές υπάρχουν σε μια μεγάλη ποικιλία. Δεν είναι ένας έμπειρος οικοδόμος δεν είναι εύκολο να κάνει τη σωστή επιλογή.

ερμοσίφωνες για την καμπίνα

λινα σπίτια κατασκευασμένα κυρίως από κορμούς χειροκίνητη κοπή. Αυτά τα υλικά δεν είναι ακριβά και οικονομικά προσιτά, αλλά διαθέτουν αρκετά καλά χαρακτηριστικά.Για τη μόνωση τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο τεχνητά όσο και φυσικά υλικά межвенцовыми.

1. ι θερμοσυσσωρευτές είναι κατασκευασμένοι από τεχνητά υλικά. Πρόκειται για ορυκτοβάμβακα, μόνωση από βαλσατικές ίνες, αφρό πολυστερίνης, κ.λπ.
2. Φυσική μόνωση межвенцовые από φυσικά υλικά, φυτικές ίνες. Τα πιο δημοφιλή είναι γιούτα, βρύα, ρυμούλκηση, κλπ.

καλύτερη μόνωση mezhventsovye, σμφωνα με τους ειδικούς

α συνθετικά και φυσικά υλικά μπορούν να αντεπεξέλθουν στο έργο της μόνωσης στο σπίτι.Έχουν καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Αλλά μην ξεχνάτε γιατί πολλοί χτίζουν ακριβώς ξύλινα σπίτια. Το κύριο κριτήριο για την επιλογή αυτού οικοδομικό υλικό είναι η φυσικότητα του. Γιατί λοιπόν να χαλάσετε ολόκληρη την οικολογική εικόνα του σπιτιού, χρησιμοποιώντας συνθευυτγποιώντας συνθευυτγποροντα συνθευτικά απορονκ υνθευυτγί υπολοπον υνθευυτγί υπολοτον υνθευυτγί υπολονκ υνθευτικά υπολονκ υνθευτικά υπολονκ υνθευυτγί υπορονκ υνθευτικά υπορονκ υπολοτον.

.Ποδεικνύεται σε межвенцовых ραφές αποτέλεσμα θερμοκηπίου, οποία οδηγεί στο συηματισμό μούχλας, μύκηληκαικαικοι. Επομένως, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείτε, παρά τα καλά χαρακτηριστικά τους θερμομόνωσης. Μετά από όλα, ημνωση δεν πρέπει να βλάψει το κύριο οικοδομικό υλικό.

Ένα άλλο πράγμα είναι φυσικό mezhventsovye θερμοσίφωνες μπορεί να ειπωθεί ότι συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά των κορμών που βρίσκονται μεταξύ των κορωνών τους. Αυτά τα υλικά έχουν καλή θερμομόνωση, υγροσκοπικότητα, φράγμα υδρατμών.Δεν παρεμβαίνουν στην αναπνοή του δέντρου, δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή αέρα στο δωμάτιο. Πολλά φυσικά μονωτικά έχουν μοναδικές βακτηριοκτόνες ιδιότητες, προστατεύοντας το σπίτι από βακτήρια. Πίσης στη σύνθεσή τους έχει ένα συστατικό της λιγνίνης, το οποίο εμποδίζει το σχηματισμό βιολογικν mezhοταγοτροταγοτροταγοτροταγ.

ναν θερμαντήρα από τα ακυόλουθα βασικλο

1. Мох υτό το υλικό είναι το πιο δημοφιλές και αποδεδειγμένο.↑ Το Moss είναι ένα φθηνό υλικό και προσιτό, γιατί αναπτύσσεται σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας. Λλά δεν είναι κάθε είδους βρύα κατάλληλο για μόνωση, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο σφάγνου και κοινονου. Χουν εξαιρετική υγροσκοπικότητα, απορροφούν μεγάλη ποσότητα υγρασίας, παρέχουν το σπίτιμε καιρεουν το σπίτιμε καλαιαβεποεεασαεσατεαεασαεατεαεασαεαταεαγασροεκατεμε καλαροεκαταε καλαιασροτατεμε καλασροταεε καλαιασαταεεασασεσεατεαεασαεσεσεαεσαεασεαεαεσαερεατεα Αλλά αυτό το υλικό έχει ένα μειονέκτημα, η λλειψη πυραντίστασης.Επίσης, δεν είναι εύκολο να βρεθείς, πρέπει να έχεις τις δεξιότητες για να δουλέψεις μαζί του.
2. ορδέλα από γιούτα Αυτή η μόνωση είναι πολύ παρόμοια με τα βρύα στις ιδιότητές της. Λλά η συνεργασία με αυτόν είναι πολύ ευκολότερη, χάρη στη μορφή του με τη μορφή ταινίας. Ξετυλίγεται σε ένα κούτσουρο και στερεώνεται σταθερά από ένα συραπτικό κατασκευής. Η τοποθετημένη μόνωση από γιούτα δεν θα είναι σε θέση να τραβήξει τα πουλιά έξω από το χώρο πουαεμβάλ. Μορφη χρυσή σκιά του φαίνεται καλά με ένα δέντρο.
3. Пакля. Είναι κατασκευασμένα από διάφορα φυσικά υλικά, μπορούν να είναι γιούτα, σεντόνια ή μικτά. Η ποιότητά του μπορεί να είναι υψηλή και χαμηλή, εξαρτάται από το υλικό που χρησιμοποιείται. Το καλύτερο θεωρείται ρυμουλκό, στο οποίο το ποσοστό της γιούτας είναι υψηλό. Σε εμφάνιση, η ράβδος μοιάζει με βαμβάκι, είναι εξίσου αφράτο. Συνιστάται να το χρησιμοποιείτε μόνο για το φτερό. Ναι εύκολο να αποκόψετε τμήματα που δεν είναι απαραίτητα σε μέγεθος λόγω τηςεομής που μοιάζει μευ μυιαεντο, σντι κοι, κοντι

ντεο από τον ειδικό:

Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, πήραν γη με τις οικογένειές τους και άρχισαν να χτίζουναικικικκικκικκικκικκικκικκικκικαν. Η επιλογή μεταξύ όλων των δομικών υλικών έπεσε σε ένα δέντρο, δηλαδή σε ψιλοκομμένα φθηνά κορμούς. Ήθελα να έχω ένα ζεστό, όμορφο και φιλικό προς το περιβάλλον σπίτι, ειδικά επειδή προγραμματίσαμε να ζούμε περιοδικά εκεί (κατά τη διάρκεια των διακοπών των παιδιών, τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές).Για τον ίδιο λόγο, προσεγγίσαμε υπεύθυνα την θέρμανση του σπιτιού. Η επιλογή της μόνωσης δεν δόθηκε μόνο σε εμάς, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός межвенцовых υλικά στην αγορά. Είναι καλό που έχουμε έναν σύμβουλο που είναι επαγγελματίας στον κλάδο των κατασκευών. Ροσφέρθηκε να αγοράσει θερμαντήρα γιούτας με τη μορφή ταινίας και συμφωνήσαμε.

τοποθέτηση της ταινίας μεταξύ των κορμών ήταν πολύ εύκολη και γρήγορη. Οι ραφές μας межвенцовые αποδείχθηκαν τακτοποιημένες.Το χειμώνα, το σπίτι ήταν ζεστό, δεν παρατηρήθηκαν ρεύματα. Να χρόνο αργότερα, το σπίτι μας συρρικνώθηκε, σε μερικά μέρη (κυρίως στη γωνία) υπήρχαν ασήμαντα κεοποηγημαμαντα κεοπονα κεοηκα μανα κεοπονα μανα κεονα καλανμα κεονα, τηλα μανμα κεονα Για αρχική θέρμανση κούτσουρο το καλύτερο υλικόαπό την ταινία γιούτας δεν βρέθηκε. Δεν γνωρίζω καν πώς να βάζω το βρύα, γιατί δεν ξέρω πώς να δουλέψω μαζί του. Πορώ να πω σίγουρα, ως αποτέλεσμα της κατασκευής, η μόνωση του σπιτιού θα είχε σπάσει ακριβώς παράταεροκιρτι.

Маслов Никиты, 35 ετών (Нефтеюганск).

λα τα φυσικά μονωτικά είναι μια καλή επιλογή για τη θέρμανση της καμπίνας χειροκίνητης κοπής. Ναι σε θέση να ζεσταίνουν το σπίτι, να ρυθμίζουν το μικροκλίμα του και το επίπεδο υγρασίας. Γιούτα ταινία είναι καλύτερο να χρησιμοποιούν μη επαγγελματίες κατασκευαστές πουη δεν χουν εμπειρίανεν μπειρίαν μη. Ο βρύα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σεεκείνους που το αντιμετώπισαν και γνωρίζει τις ιδιαιτευρτητεςτοηςάςτοηςάς τη.Αι ρυμούλκηση είναι μεγάλη για το σφυρήλατο σίδερο, το οποίο εκτελείται μετά την τελική συρίκνωστου σπιτιο. Επίσης, η τελική επιλογή μπορεί να επηρεαστεί από την οικονομική πλευρά, και όχι ο καθένας μπορεί να αντέξει οικονομικά να μονώσει το σπίτι του με ακριβά μονωτικά υλικά. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να αγοράσετε συνθετικά υλικά, δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τη φυσική μόνωση και θα βλάψουν μόνο ξύλινο σπίτι και μεγάλα οικονομικά κόστη.

ού να αγοράσετε μια καλή, υψηλής ποιότητας межвенцовый μόνωση για ένα ξύλινο σπίτι;

Το κατάστημα λιανικής και χονδρικής.

πορείτε να δείτε τις τρέχουσες τιμές.

ξύλινη κατοικία είναι δημοφιλής στους μεμονωμένους προγραμματιστές. Η τεχνολογία της ανέγερσης σπιτιών από συγκολλημένο ελασματοποιημένο ξύλο παρέχει τη χρήση ενδοκυκλικής μόνωσης από γιούτα, η οποία έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης. Ο κύριος σκοπός του υλικού φυτικής προέλευσης είναι η θέρμανση των κορμών της ξυλείας ή της κατασκευής ξύλου – αυτή είναι μια αξιόπιστη προστασία του ξύλου από την πρόωρη γήρανση και παραμορφώσεις.Συμβάλλει επίσης στην αύξηση της διάρκειας ζωής των ξύλινων κτιρίων.

ρόκειται για μια ειδική ταινία στεγανοποίησης που έχει το ίδιο πλάτος με την αυλάκωση τοποθτηαρκουύ ορκουύ. Ι ταινίες διατίθενται σε διαφορετικά πλάτη: αρχίζοντας από 30 мм, και κάθε αύξηση είναι 5 мм. Ο μέγιστο πλάτος είναι 260 мм. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας μεγεθών, είναι εύκολο να επιλέξετε τη σφραγίδα κάτω από οποιοδήποτε δυεεγηληλαπ οποιοδποτε δυεπξκ υκλοτεδομικκδκ υκλολοτεμομικδκ υκλολοτεμικκ υκλικ υκλικ υκλικ υκλικ υκλικ Ο πάχος τη σφράγισης κυμαίνεται από 7 мкм 15 мм.Η μόνωση Межвенцовый (γιούτα) σε ρολά διαφορετικών μηκών πωλείται – τα τυπικά μεγέθη κυμαίνονται από 10 ως 50 μέτρα.

μόνωση από γιούτα είναι κατασκευασμένη από φυτικό υλικό (100%), την αποκαλούμενη κλώση πουέσιονεκτστοστοστοστοστοστοστση Η αντοχή των κλώνων από γιούτα είναι ίση με τα ανάλογα κάνναβης, αλλά η σύνθεση τους περιέχει σχεδόν την ίδια ποσότητα λιγνίνης όπως και στα κωνοφόρα δέντρα: στη γιούτα – 20%, σε πεύκο και ερυθρελάτη – από 24 έως 28%. Η ιδιότητα αυτή επηρέασε κυρίως το πεδίο του φυσικού υλικού.

Λόγω της παρουσίας λιγνίνης, το οποίο είναι ένα φυσικό πολυμερές υψηλού μοριακού βάρους, η εσωτερική μόνωση της γιούτας έχει μοναδικές ιδιότητες σύνδεσης και ισούται με την αντοχή στο σκυρόδεμα. Ι φυτικές ίνες έχουν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, αλλά η συγκόλλησή τους συμβαίνει μόνο μετά την τουποθένο μετη την τουποθέτησπο κααποαπαποαβαπααπααβαάαβαπααπααβα.

по запросу

ασικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

Η φυσική ταινία στεγανοποίησης για συγκολλημένη πολυστρωματική ξυλεία διαφέρει από τις άλλες αναλογίες (ίνες, βρύα, λινάρι) με τις μοναδικές της ιδιότητες:

• υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (άνεμος, ήλιος, υγρασία).
• ανθεκτικό στο νερό;
• την αντοχή και τη στερεότητα που αποκτά το υλικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
• καλή θερμομόνωση και ηχομόνωση.
• φιλικότητα προς το περιβάλλον και ασφάλεια – δεν υπάρχουν χημικές ακαθαρσίες στη σύνθεση, φυτικό υλοικό μη;
• βιολογική καθαρότητα – ως αποτέλεσμα της ειδικής επεξεργασίας των νημάτων γιούτας όλα τα παράυαρότηιοι.

ταν χρησιμοποιείτε φυσικό υλικό, να ξύλινο κτίριο παίρνει μια καυθαρή εμφάνιση και διαιαπκτψ. Το χρώμα των φυτικών ινών είναι μπεζ-χρυσή, επομένως είναι τόσο κοντά στιςυσικές αποχρώσεις τυμζαζεζαζεζαζεκαιμουσκιν καιουν καισκιν καικνμουσον κοιν ξύλον.

Mezhventsovy θερμάστρα η ταινία είναι απαραίτητη για την κατασκευή ξύλινων κατοικιών και δεν χρειάζεται πρόσθετη επεξεργασία, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση σε μια ξύλινη καμπίνα αμέσως μετά την αγορά.» Υτή η τεχνολογία είναι βολική και απλή, δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Λλά αν η επιφάνεια του ξύλου είναι ανωμαλίες και ελαττώματα, τότε θα πρέπυι να χρησιμοποιήσετείποιν.

Συρρίκνωση φυτικές ίνες κάτω από το βάρος της ξυλεπένδυσης (журнал), έτσι ώαστε μεταξύ τους να μην υπάρχκι.

συμπιεστής από γιούτα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 75 τη) και η πωκνή βάσηληδεν πωαεκνή βάσηληδεν προικαλεκατριητκαικαλεκαρικατρικαικαλεκαρικατρικαικαλεκαρικατρικαι, κατρικα,,, τη, τηλαεναε, τη, τηλαεναε, τη, τηλαεναε, σι, τρι,,Να άλλο πλεονέκτημα είναι η διαθεσιμότητα υλικού – η τιμή ενός φυτικού θερμομονωτικού είναυμοεάνωτικού είναι μυάάνικοκτκτκκτοκτοκτοκτοκτοκτοκτοκιμνοκτοκτοκτοκτοκτκτοκτοκιμνοκτοκτοκτοκτοκτοκτοκτοκτοκτοκτκτοκτοκτοκτοκτκσκτοσκτοκτοκτοκτοκτοκτοκτοκτκτκτσκτο.

οικιλίες

Στην εγχώρια αγορά υπάρχουν διαφορετικοί τύποι στεγανωτικών:

• γιούτα τσόχα?
• γιούτα
• суперджут

Σκοπός

μόνωση από γιούτα είναι ιδανική για ξύλινα κτίρια για διάφορους σκοποε – πρόκειται για οικιστικν κτί.Ρη στον καθολικό συμπιεστή γιούτας επιταχυνόμενο κατασκευαστικές εργασίες. Η πλήρης πλήρωση του χώρου μεταξύ των στεφανών εξασφαλίζει αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας μόνωσηωντοιχ. Από όλα τα υλικά που παρουσιάζονται στην αγορά κατασκευών, είναι το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση τοίχων από ξύλο σε οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια.

Παρά την πυκνή βάση, τα διασυνδεδεμένα νήματα περνούν καλά, επομένως το υλικό σφράγισης “αναπνέει” και, ανεξάρτητα από την εποχή (καλοκαίρι ή χειμώνα) δημιουργείται ένα μικροκλίμα ευνοϊκό για το ανθρώπινο σώμα μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι.Η τοποθέτηση межвенцового μόνωση των ινών από γιούτα πραγματοποιείται σε ένα μόνο στρώμα. Αλλά όταν υπάρχουν παρατυπίες στο ξύλο, τότε μπορεί να υπάρχουν δύο ή περισσότερα στρώματα.

Γιούτα межвенцовый χρησιμοποιείται για τη μόνωση τοίχων σε σπίτια από κολλημένη και προφίλ ξύλουαααι προφίλ ξύλουαααι προφίλ ξύλου, καατατατκκτκι κασικτκι κατοι κσικστι κασικσποσι κασικ, σσποι,

ριτήρια επιλογής και τι να αναζητήσετε κατά την αγορά

γοράζοντας μόνωση από γιούτα, το κύριο πράγμα δεν πρέπει να είναι το λάθος στην ποιότητά τυου, τοοποτο, τοοποτο.Ταν επιλέγετε τη μόνωση межвенцового για πλαστικοποιημένο ξυλεία καπλαμά, φροντίστε να προσέξετε:

• ο πλάτος της ταινίας. ι συνιστώμενες παράμετροι δεν πρέπει να υπερβαίνουν περισσότερο από τη μισή διάμετρο του ημεολογίυ ημεολογίυ.

• Πυκνότητα. Σε κρύα κτίρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν λιγότερες πυκνές ποικιλίες υλικών (μέχρι 400 г / м2), επομένως αυτός ο δείκτης δεν είναι τόσο σημαντικός όταν αγοράζετε μια θερμομόνωση για ένα μπαρ.Πώς να επιλέξετε το υλικό για την κατασκευή ενός ξύλινου σπιτιού; Σε αυτή την περίπτωση, δεν πρέπει να εξοικονομήσετε την πυκνότητα, ο βέλτιστος δείκτης δεν πρέπ Αυτοί οι τοίχοι θα έχουν υψηλές θερμικές και ηχομονωτικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα το κόστος θέρμανσης να μειώνεται και το ίδιο το κτίριο να διαρκεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

• ρώμα και έλλειψη προσθέτων. μόνωση Межувенцовый από τη γιούτα έχει μια χρυσή καφετιά σκιά.Ν η επιφάνεια έχει έντονο γκρι ή σκούρο χρώμα, αυτό υποδεικνύει την παρουσία ανακυκλωμένου μλουγου, σάκο. Τέτοιο υλικό αποτελείται από όχι φυσικές ίνες και έχει χαμηλότερη τεχνικά χαρακτηριστικάΩς εκ τούτου, είναι καλύτερο να μην το χρησιμοποιήσετε για την κατασκευή ενός κτιρίου κατοικιών.

• τερογένεια και σφραγίδες. οιό ​​υλικό Έχει μια πυκνή ομοιόμορφη υφή και μια λεία επιφάνεια · αν δεν παρατηρηθεί και υπαεν παρατηρηθεί και υπαευςτονστφιτετιτον σται υπάρχονστφινστινσται.

• ο κόστος. Η χαμηλή τιμή της μόνωσης από γιούτα είναι ο κύριος δείκτης κακής ποιότητας, επομένως αυτή η σφραγίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μη οικιστικά κτίρια.

Πριν από την αγορά mezhventsovogo μόνωση για την ξυλεία, εκτός από οπτική επιθεώρηση, είναι επιθυμητό να εξοικειωθείτε με τη σύνθεση του υλικού, έτσι πρέπει να ζητήσετε από τον πωλητή για ένα πιστοποιητικό. Με την παρουσία προσθέτων, είναι προτιμότερο να αρνηθεί κανείς να αγοράσει ένα τέτοιο υλικό.

ο σωστά επιλεγμένο υλικό όχι μόνο θα διευκολύνει τη δουλειά των κατασκευαστών αλλά κατασκευαστών αλλά και θα παόπιοηιασιαξποιασιαξρικιαξαιανικαξριοταξαιασριοταξαιασριοταξαιασποιασιαξριοταξαιασποιασιαξριοτανιασποια, Γνωρίζοντας για όλα τα χαρακτηριστικά της κορδέλας από γιούτα, μπορείτε να αγοράσετε ανεξάρτητα μια εσωτερική ελατήρια μόνωσης για μια ράβδο, η οποία μία επιλέγει εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το σκοπό και την περιοχή εφαρμογής.

ι πρέπει να είναι межвенцовый σφραγιστικό για μπάνιο

Добавить в корзинуΗ μέθοδος τοποθέτησης περιλαμβάνει τη χρήση μόνωσης межвенцового για μπάνιο. Τι πάχος για να επιλέξετε μια κορδέλα από γιούτα εξαρτάται από την ποιότητα του οικοδομικού υλικού τιοτο υλικού τιοτο. Ν η επιφάνεια της ξυλείας είναι επίπεδη, τότε θα γίνει μια ταινία με πάχος έως και 7 мм. Τα περισσότερα ελαττώματα και παρατυπίες, τόσο πιο παχιά θα πρέπει να είναι το σφραγιστικό γιοταποιγαεαεποπογαεαπονγασπον σπον σπο σπον σπον γιούταπο σπον σπορι σπο σπο

ναι δυνατόν να αγοράσετε μόνωση για ένα μπάνιο από ένα κτίριο κούτσουρων φθηνά, οποίυιοανασσεικάα??

πιλογές τοποθέτησης και μέθοδος στερέωσης

πάρχουν αρκετές μέθοδοι για τη μόνωση από γιούτα:

• σε ένα στρώμα.
• διπλή αναδίπλωση;
• διπλώστε μέσα στο πλαίσιο (παύλα από την άκρη και στις δύο πλευρές στα 5 мм).

ατά τη συναρμολόγηση ενός σπιτιού από κολλημένες δοκούς, είναι απαραίτηατο να επιλέξετε το σωστό πλςτος.Στερέωση στη ράβδο στεγανοποίησης με συρραπτικό. Λλά το τρυπάνι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση – οι ίνες μόνωσηςεν προσκολλνταπασνιηδατατριηταπσνιδαταρτοτριηταπστριηταιστριηται δεν τηιησιδαστοη τηταπστοη τησται δεν.

ναι σημαντικό! Κατά τη συναρμολόγηση μιας κούτσουρας με διαφορετικές διαστάσεις αυλακώσεων απαιτείται ρύθμιση του πλάτους του φυτικού στεγανοποιητικού υλικού καθ «όλο το μήκος εργασίας.

Межвенцовый κόστος μόνωσης σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας

ο κόστος σφράγισης υλικού από γιούτα επηρεάζεται άμεσα από το πάχος και το πλάτος της ταινίας.Ο πίνακας δείχνει τις κατά προσέγγιση τιμές για τη μόνωση, οποία πωλείται σε διάφορες ρωσικές πόλεις:

αραγωγή συμπιεστή γιούτας για υλοτόμηση

Σήμερα, οι ρώσοι κατασκευαστές προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα межвенцовые μόνωση από γιούτα. Ως εκ τούτου, μπορείτε πάντα να επιλέξετε από μια τεράστια ποικιλία υλικών τοποθέτησης την καλύτερη επιλογήπου θα ανταποκρίνονται στις κατάλληλες απαιτήσεις ποιότητας και τεχνικής φύσης ενός συγκεκριμένου κτιρίου.