Утепляем крышу своими руками видео: Как утеплить крышу дома изнутри своими руками: выбор утеплителя, особенности процесса (фото и видео)

Содержание

Как правильно утеплить крышу дома

Дом теряет до 35% тепла через крышу. Очевидно: чтобы сократить расходы на отопление, её нужно хорошо теплоизолировать. Чем и как утеплить скатную крышу частного дома? Как правильно выполнить «пирог» мансардной крыши и крыши с «холодным» чердаком? Давайте разберёмся.

Чердак или мансарда?

Есть два варианта конструкции скатной крыши:

  • «Холодный» чердак. Он не предполагает устройства жилых помещений под скатами кровли. В этом случае утепляется чердачное перекрытие, а пространство между ним и скатами кровли проветривается и остаётся «холодным», то есть температура и влажность воздуха в нём примерно такие же, как у воздуха на улице.
  • Мансарда. Под крышей находятся отапливаемые помещения. Их стены – это скаты кровли, поэтому утепляются именно скаты.

«Пирог» утепления крыши мансарды

Мансардная крыша устроена намного сложнее, поэтому начнём с неё. Это многослойная конструкция, её так и называют – «пирог».

В «пироге» предусмотрены такие слои:

  • Теплоизоляция
  • Пароизоляция (паробарьер)
  • Гидроветрозащита
  • Вентиляционный зазор (система вентиляции подкровельного пространства)

Фото: Ursa

Теплоизоляция – главный элемент «пирога». Она препятствует потерям тепла из дома зимой, оберегает мансарду от перегрева летом, а также спасает от уличного шума. Остальные слои «пирога» помогают утеплителю выполнять свои функции: 

  1. Они защищают теплоизоляцию от намокания. Самые распространённые сегодня утеплители для скатной крыши эффективны только в сухом состоянии. Если они намокают, то начинают резко терять тепло, к тому же происходит их усадка, появляются мостики холода, а значит, растут затраты на обогрев дома. Утеплитель может намокнуть из-за конденсата: когда зимой тёплый воздух, поднимающийся из жилых помещений к крыше, попадает в конструкции крыши в зону холода, содержащийся в нём водяной пар превращается в конденсат, который увлажняет утеплитель.
    А значит, нужно создать барьер для пара. Его выполняют с помощью пароизоляции: её монтируют вплотную к утеплителю со стороны жилых помещений.

У пара очень высокая проникающая способность, и какая-то его часть всё равно попадает в конструкцию крыши. Поэтому под кровлей предусматривают проветриваемый воздушный зазор: поток холодного воздуха удаляет влагу за пределы крыши.

Утеплитель может намокнуть из-за протечек наружной влаги через повреждения в кровле или из-за конденсата, который образуется на внутренней поверхности некоторых кровельных материалов. Чтобы обезопасить утеплитель от этой влаги, поверх него монтируют гидроветрозащиту. 

  1. Гидроветрозащита обеспечивает воздухонепроницаемость утеплителя, то есть препятствует выносу из него тёплого воздуха. Это принципиальное условие энергоэффективности крыши и сокращения расходов на отопление здания. Ведь воздух в неподвижном состоянии – отличный теплоизолятор. Но допустить его движение из утеплителя на улицу нельзя.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома из газобетона YTONG с мансардной крышей можно здесь

 

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить крышу мансарды? На рынке представлены различные виды теплоизоляционных материалов, но самые востребованные – волокнистые: на основе каменного (обычно базальтового) и стеклянного волокна, выпускаемые в виде плит и матов. Оба волокнистых материала являются разновидностью минеральной ваты. Причины, по которым их выбирают:

  • Хорошие теплозащитные свойства
  • Негорючесть
  • Высокая паропроницаемость
  • Стойкость к биологическим воздействиям (плесени, грибку и пр.)
  • Малый вес
  • Удобство монтажа на скатной крыше
  • Относительно большой срок службы – до30 лет у качественных изделий
  • Низкая цена в сравнении с некоторыми другими теплоизоляционными материалами

Пожалуй, главные свойства – негорючесть (группа горючести НГ) и удобство монтажа: уложить эти материалы по силам даже тем, кто планирует утеплить крышу своими руками. Конкуренты минваты – полимерные теплоизоляционные материалы – эффективнее утепляют, но являются горючими и неудобными для монтажа на скатных крышах.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

При выборе минераловатного утеплителя обращайте внимание на коэффициент его теплопроводности – λ (лямбду). Чем ниже величина λ, тем эффективнее утеплитель. В технической документации к материалам указывают несколько коэффициентов λ в зависимости от условий эксплуатации утеплителя. Для средней полосы России самый актуальный показатель – λБ, учитывающий климатическую зону этого региона. Именно λБ используют при расчётах теплопроводности ограждающих конструкций. Отметим, что у волокнистых материалов любого типа коэффициент теплопроводности λБ в среднем – 0,040-0,042 Вт/(м·K). Материалы из стекловолокна бывают и чуть более «тёплыми», с показателем λБ – 0,038 Вт/(м·K).

На скатной крыше утеплитель устанавливают в распор между стропил. Материалы из каменной ваты обладают более высокой плотностью и, как следствие, они более жёсткие и упругие, поэтому без дополнительной фиксации удерживаются между стропилами и долгое время не подвержены усадке. Плиты и маты из стекловолокна менее плотные, в большей степени склонны к усадке. И хотя они достаточно упругие, для удержания их в межстропильном пространстве нужны дополнительные мероприятия. Так, зачастую между соседними стропилами зигзагообразно протягивают верёвку, фиксируя её к стропилам механическим степлером. Верёвка формирует своеобразную сетку, которая поддерживает утеплитель.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Важный для многих вопрос – экологическая безопасность. При производстве минеральной ваты волокна соединяют друг с другом связующими на синтетической основе (в том числе фенолформальдегидными смолами), которые при определённых условиях небезопасны для здоровья. Так что при выборе стоит обратить внимание на наличие у производителя санитарно-гигиенического сертификата. Добавим, что продукция и производство ряда ведущих компаний сертифицированы по независимому стандарту EcoMaterial, и это подтверждает экологическую безопасность материалов от этих брендов.

Известно и то, что попадание частиц волокон в лёгкие может приводить к различным заболеваниям. Но если волокнистый утеплитель качественно закрыт пароизоляцией, то частицы не смогут попасть в помещение.

Многие кровельщики отмечают, что во время монтажа стекловолоконные утеплители «пылят» меньше, чем утеплители из каменного волокна.

Нередко теплоизоляцию укладывают до монтажа кровли. В этом случае предпочтительно использовать материалы, пропитанные гидрофобизирующими (водоотталкивающими) составами, благодаря которым утеплитель не теряет структуру при кратковременном дожде. Если выбрана технология утепления крыши изнутри, то это свойство не играет большой роли.

Толщина слоя утепления мансарды

При выборе толщины слоя утепления мансардной крыши принимают во внимание:

  • Теплотехнический расчёт с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (его выполняют согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
  • Требования заказчика к энергоэффективности дома.
    Чем толще слой утепления, тем меньше теплопотери через крышу и, соответственно, меньше расходы на обогрев. Но и тем больше затраты на утеплитель и его монтаж. Поэтому имеет смысл посчитать экономическую выгоду от более толстого слоя утепления: как быстро оно себя окупит и позволит начать экономить на отоплении.

В центральных регионах России стандартная толщина утепления для мансардной крыши – 200-250 мм (при строительстве энергоэффективного дома она может увеличиваться до 400 мм). Между тем высота стропильных ног – как правило, 195 мм (200 мм утепления), и чтобы добиться толщины утепления 250 мм, дополнительный слой теплоизоляции приходится устраивать поверх стропил или под ними. Обычно выбирают второй вариант. Тогда перпендикулярно стропилам прибивают бруски 50х50 мм, между которыми укладывают плиты или маты толщиной 50 мм.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Дополнительный слой теплоизоляции повышает энергоэффективность крыши, поскольку перекрывает вероятные мостики холода и плохо утеплённые места в основном слое теплоизоляции. Промерзание возможно, например, на стыках волокнистого материала и стропильной ноги или через саму ногу, когда она состоит из двух или трёх спаренных досок, и между досками есть щель. Да и цельные стропила – это теплопроводное включение в конструкции.

Многие специалисты рекомендуют и основной контур утепления выполнять из нескольких слоёв, чтобы плита (мат) следующего слоя перекрывала стык плит (матов) предыдущего, исключая проникновение холодного воздуха через стыки.

Как уже говорилось, основной контур теплоизоляции укладывают в распор между стропил. Их шаг зависит от веса кровельного материала, уклона и геометрии крыши, расчётных нагрузок и пр. Часто он составляет 590 мм, и именно на такой шаг рассчитаны самые ходовые модели утеплителей: их ширина – 600 мм. Для надёжной фиксации ширина плиты или мата должна быть на 10 мм больше расстояния между стропил.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Как утеплить крышу мансарды?

Есть две технологии монтажа утеплителя:

  • Со стороны улицы
  • Со стороны помещения

Сегодня чаще всего выбирают второй вариант, ведь он предполагает, что гидроветрозащита и кровля уже установлены. А значит, нет риска намочить утеплитель во время монтажа, если неожиданно пошёл дождь. Да и монтажникам удобнее работать, когда кровля уже есть. К тому же можно не спешить, опасаясь осадков, и потому более качественно монтировать теплоизоляцию и гидроветрозащиту. Но для утепления зоны конька могут понадобиться стремянки или строительные леса.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри? При установке плит (матов) нельзя продавливать гидроветрозащитную мембрану: это приводит к уменьшению вентзазора и затруднению циркуляции воздуха под кровлей. И вместе с тем нельзя оставлять пространство между плитой (матом) и мембраной. Это нарушает технологию монтажа: утеплитель должен быть плотно прижат к мембране.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Монтаж со стороны улицы снижает вероятность ошибок, поскольку у рабочих есть доступ ко всему конструктиву крыши. Но утеплитель сразу после укладки нужно закрыть гидроветрозащитой, чтобы он не намок.

Ошибки утепления крыши

Намокание утеплителя приводит не только к потерям тепла из дома и переплатам за энергию, расходуемую на отопление. Другие последствия этого – сокращение срока службы теплоизоляционного материала, образование обильной наледи и сосулек на кровле, гниение деревянных конструкций крыши, повреждение отделки мансардного этажа.

Зачастую эти проблемы вызваны ошибками при устройстве самой теплоизоляции. Среди них:

  • Выбор утеплителя меньшей толщины, чем это требуется по теплотехническому расчёту для конкретного региона. Даже если такой утеплитель смонтирован безукоризненно, промерзания не избежать.
  • Неплотное примыкание плит (матов) к стропильным балкам из-за недобросовестной работы кровельщиков. Это нередко случается, когда величина межстропильного пролёта оказалась больше проектной. Или если уложен некачественно подрезанный утеплитель. Подрезка нужна, например, при обустройстве ендов и хребтов. Сложность в том, что здесь нужно подрезать плиту (мат) под углом, и не всегда кровельщик может сделать это аккуратно. Если при монтаже утеплителя осталась щель между ним и стропилом, то нужно законопачивать её утеплителем. Неплотности в теплоизоляции недопустимы! Увы, монтажники не всегда соблюдают это правило.
  • Некачественное утепление зоны мауэрлата (бруса, установленного на верхней кромке стены, который служит опорой для стропильных ног). Если в этой зоне утеплитель укладывают со стороны помещения, под уже смонтированную гидроветрозащиту, то зачастую сложно обеспечить необходимую толщину теплоизоляции и избежать в ней щелей. Лучше утеплить зону мауэрлата до монтажа гидроветрозащиты. Кроме того, есть большая польза от дополнительного утепления крыши (со стороны помещения): оно перекроет и зону мауэрлата, тем самым исключив возможные мостики холода.

Полную информацию о правильном устройстве всех конструктивных элементов дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Пароизоляция

Чтобы защитить теплоизоляцию от водяного пара, предусматривают паробарьер.

В жилом доме тёплый, насыщенный водяным паром воздух всегда поднимается вверх. Он проникает в конструкцию крыши благодаря двум процессам:

  • Диффузии через паропроницаемые материалы.
  • Конвекции через неплотные, пропускающие воздух стыки элементов конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Поэтому задачу «остановить пар» решают в два действия:

  • Устраивают эффективную пароизоляцию, которая будет препятствовать диффузии пара.
  • Герметизируют все неплотности, которые могут появиться при монтаже пароизоляции, чтобы не допустить конвекции пара.

Паробарьер устраивают по-разному. Но чаще всего применяют плёнки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена. Обратите внимание: даже самая качественная и дорогая плёнка не останавливает 100% пара. Но чем меньше паропроницаемость плёнки, тем эффективнее паробарьер.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

В Европе паропроницаемость оценивают показателем эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара – Sd, измеряется в метрах. Чем выше Sd, тем лучше плёнка. У топовой пароизоляции Sd составляет 100 м и более. В России традиционно оценивают плёнки другим параметром – сопротивлением паропроницанию (м2*ч*Па/мг): чем оно выше, тем эффективнее паробарьер. Добавим, что низкая паропроницаемость достигается только при условии, что у материала высокая плотность. У качественных европейских плёнок плотность – не менее 140 г/м2.

Какими ещё свойствами должна обладать плёнка? Высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Тогда пароизоляцию сложно порвать во время монтажа и эксплуатации дома (например, при температурно-влажностном расширении деревянной конструкции крыши). Нет разрывов – нет попадания пара в утеплитель. Прочнее и эластичнее материалы из первичного полиэтилена. Но они и дороже.

Самые эффективные плёнки – фольгированные (с алюминиевым покрытием). Они очень плотные, отлично защищают от пара. И вместе с тем они отражают часть лучистой энергии обратно во помещение, что позволяет снизить затраты на обогрев дома.

Теперь о монтаже. Пароизоляционную плёнку раскатывают поперёк стропил и крепят к ним скобами степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Чтобы предотвратить конвекцию пара, полотна укладывают с нахлёстом не менее 100 мм и тщательно герметизируют нахлёсты и все примыкания материала к стенам, проходным элементам (трубам, шахтам), выведенным на крышу инженерным коммуникациям, мансардным окнам и пр.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Есть несколько материалов для герметизации – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор обусловлен, прежде всего, структурой поверхности, к которой фиксируют плёнку. Если поверхность шершавая (нестроганая древесина, бетон, газобетон, кирпич, штукатурка), то нужно использовать клей или пасту. Если гладкая (нахлёсты рулонов, гладкая древесина, фанера, ОСБ, металл) – ленты.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Учитывая очень высокую проникающую способность пара, рекомендуют закрывать особой уплотнительной лентой даже крепёж, которым пароизоляция прижата к стропилам. Кроме того, советуют устанавливать поверх паробарьера дополнительную обрешётку толщиной 20-50 мм, и уже к ней фиксировать основание для отделки мансарды. Это нужно, чтобы случайно не повредить пароизоляцию крепежом или при прокладке электрических кабелей, установке розеток и выключателей.

Гидроветрозащита

Сегодня повсеместно используют гидроветрозащиту в виде диффузионных (паропроницаемых) мембран, выполненных из полимерных материалов. Мембраны решают несколько задач:

  • Защищают утеплитель от наружной влаги и конденсата, капающего с внутренней поверхности кровли.
  • Пропускают пар, проникший из дома в утеплитель. Мембраны монтируют вплотную к плитам (матам) теплоизоляции. Пар беспрепятственно проходит через них, попадает в вентзазор и уносится вместе с приточным воздухом на улицу. Это защищает утеплитель от намокания. Важно, что паропроницаемые мембраны позволяют устраивать в конструкции крыши всего один вентзазор – над ними.
  • Обеспечивают воздухонепроницаемость теплоизоляции, а это важная составляющая энергоэффективности дома.

Рулоны мембраны раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от карниза крыши. Крепят их к стропильным ногам скобами или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. При этом мембрана будет дополнительно прижата прибиваемой к стропилам контробрешёткой, которая нужна для создания вентзазора.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Полотна настилают с обязательным нахлёстом – не менее 100 мм. Специалисты рекомендуют герметизировать лентами или клеями места нахлёстов, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость этого слоя. Также рекомендуют после монтажа мембраны проклеивать уплотнительную ленту поверх стропил, закрывая места крепежа, – это дополнительная защита от протечек.

Отметим нюансы. Ендовы – места с повышенным риском протечек, поэтому здесь нередко мембрану укладывают в три слоя: два перехлёста с одного ската на другой и поверх – ещё один слой мембраны. Метод вполне рабочий, но он предполагает опасные горизонтальные стыки (их обязательно нужно уплотнять). Поэтому предпочтительнее мембраны с высокими прочностью на разрыв и эластичностью: такие мембраны раскатывают её одним рулоном вдоль оси ендовы, тем самым исключив поперечные стыки.

Добавим, что нужно герметизировать примыкания мембраны к проходным элементам, мансардным окна и т.п. Для этого используют те же ленты и клеи, которые применяют для уплотнения пароизоляции.

Частая ошибка при устройстве слоя гидроветрозащиты – использование не пропускающей пар гидроизоляционной плёнки. При условии, что она смонтирована вплотную к утеплителю и в «пироге» предусмотрен только один вентзазор – над плёнкой. Бывает, что по невнимательности или незнанию применяют в качестве гидроизоляции пароизоляционную плёнку. Результат этого один – намокание утеплителя и деревянных частей крыши.

Подкровельная вентиляция

Чтобы в конструкции крыши не было избыточного водяного пара, нужно постоянно проветривать её. Вентиляционный зазор формируют за счёт брусков контробрешётки. По умолчанию используют бруски сечением 50х50 мм, то есть стандартная величина вентзазора – 50 мм. 

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Однако в случае очень длинных или пологих скатов может не хватать тяги, и тогда нужен либо зазор большей величины, либо «апгрейд» крыши с помощью элементов, усиливающих вентиляцию – скатных вентэлементов, дефлекторов и пр.

Приток воздуха происходит за счёт отверстий на карнизном свесе. При этом устройство свеса может различаться в зависимости от того, как на нём выведена гидроветрозащитная мембрана:

  • Мембрану можно обрывать на середине свеса, и тогда приток воздуха происходит через подшивку карниза: например, через перфорированные софиты или доски с большими зазорами. Частая ошибка – монтаж сплошной деревянной обшивки или неперфорированных софитов (либо софитов с недостаточной площадью перфорации). В этом случае надо дополнять подшивку вентиляционными решётками. Но и тут есть нюансы. В процессе строительных работ на гидроветрозащиту может попадать мусор: он скатывается вниз и забивает вентиляционные отверстия. Или зимой по мембране может стекать конденсат: на софитах или решётках он замерзает. В результате – появляются препятствия для притока воздуха.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

  • Мембрану можно доводить до конца карнизного свеса, до металлического капельника, приклеивая к нему клеем или лентой. Тогда приток происходит непосредственно через зазор, образованный контробрешёткой. Важный момент: водосточные желоба в этом случае должны находиться выше вентзазора и мембраны. Если они будут находиться ниже, то наледь, которая зимой образуется на желобах, может полностью перекрыть отверстия для притока воздуха. Добавим, что зазор закрывают специальной сеткой от насекомых.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Вытяжка воздуха происходит на коньке (хребте) при помощи конькового вентэлемента – аэратора. Есть нюанс. Утепление может быть выполнено не полностью по стропилам, а частично по стропилам и частично по горизонтальному ригелю (который стягивает стропила для усиления крыши). И тогда над потолком мансарды образуется небольшой чердак, который также нужно проветривать. Каким образом? Если у здания есть фронтоны, то на них можно предусмотреть вентиляционные решётки – для притока. 

А на вальмовой крыше можно, например, вмонтировать в гидроветрозащитную мембрану особое кольцо гидрозатвора: оно позволяет воздуху попасть в чердак, но при этом отводит от разрыва в мембране стекающий по ней конденсат. Для вытяжки на коньке делают разрыв в гидроветрозащите.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Порой добиться этого непросто: широкие трубы или мансардные окна становятся преградой. Поэтому перед преградой приходится прорезать отверстия в контробрешётке, чтобы воздух мог попадать в соседние пролёты. Другой вариант – устанавливать скатные вентэлементы: перед преградой для вытяжки, а после неё – для притока. Дополнительные вентэлементы могут понадобиться и в зоне ендов, где зачастую вентиляция также затруднена.

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Если на крыше предусмотрены паронепроницаемые гидроизоляционные плёнки, то нужно выполнить два вентзазора: между плёнкой и кровлей, а также между плёнкой и утеплителем.

«Пирог» утепления «холодного» чердака

Он включает в себя те же слои, что и «пирог» мансардной крыши. Обычно чердачное перекрытие выполняют из деревянных балок, и теплоизоляцию (плиты или маты) укладывают между ними. 

Фото: Ursa

Со стороны потолка жилого этажа утеплитель закрывают пароизоляцией. Со стороны чердака утеплитель можно оставить открытым, чтобы водяной пар беспрепятственно выходил из него. А для перемещения по чердачному помещению установить, например, деревянные мостки.

Гидроизоляцию монтируют поверх стропил. В целях экономии лучше использовать тут обычную (не диффузионную) гидроизоляционную плёнку.

Правильное утепление «холодного» чердака предполагает устройство вентиляции. Приток можно выполнить с помощью вентиляционных решёток, установленных на фронтонных стенах (на уровне чердака). Либо с помощью зазоров на карнизном свесе, но в этом случае нужно обеспечить движение воздуха и над, и под гидроизоляционной плёнкой. 

Фото: Youtube-канал “Rooffer”

Вытяжка идёт, как правило, через коньковый аэроэлемент, при этом на коньке в слое гидроизоляции надо сделать разрыв: через него воздух из чердака будет попадать в аэроэлемент, а затем на улицу.

Подобрать профессиональную строительную компанию, узнать цены на строительство дома под ключ, а также найти интересные проекты можно на сайте building-companion.ru

видео порядка утепления пенополистиролом, минватой

Утепление крыши необходимо для исключения потерь тепла из помещений в зимнее время и перегрева в летнюю жару. Поэтому важно знать, как правильно утеплить крышу, чтобы теплопотери были минимальными, а конструкции служили, как можно дольше.

Крыша – это непременный элемент каждого дома, независимо от его величины и функционального назначения. Данная конструкция необходима для защиты внутренних помещений от атмосферных воздействий – осадков, ветра, проникновения пыли.

Чтобы в комнатах дома было тепло и уютно, крыша должна быть правильно построена и утеплена.

Содержание

  1. Зачем утеплять крышу?
  2. Материалы, используемые для утепления крыш
  3. Утепление крыши с использованием минеральной ваты
  4. Утепление крыши с использованием пенополистирола
  5. Утепление крыши с использованием керамзита
  6. Утепление крыши с использованием опилок
  7. Выводы

Зачем утеплять крышу?

Попробуем разобраться, действительно ли нужно ли утеплять крышу, ли можно обойтись без этой операции.

Грамотное утепление крыши своими руками необходимо не только с точки зрения экономии ресурсов на отопление, но и для сохранения в работоспособном состоянии конструкций кровли.

Дело в том, что без качественного утепления крыши изнутри и гидроизоляции в кровельное пространство проникает влага и стропила и балки начинают гнить, приходя в негодность за 3-4 года эксплуатации дома.

Естественно, мало кому понравится делать такой дорогостоящий ремонт, как полная замена конструкции крыши, каждые несколько лет. Поэтому еще во время сборки кровельной конструкции важно провести грамотное утепление и гидроизоляцию.

Особенно строгие требования к утеплению кровли предъявляются, если планируется строительство мансардного этажа.

Материалы, используемые для утепления крыш

Утепление своими руками

Первоочередным вопросом, если мы утепляем крышу, является подбор утеплителя.

Сегодня для этих целей, чаще всего, используются следующие материалы:

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • Опилки;
  • Керамзит.

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и хорошие качества. Но, поскольку в мире нет ничего совершенного, недостатки у перечисленных видов утеплителя также присутствуют.

Поэтому стоит познакомиться с используемыми в строительстве технологиями утепления крыш, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Достаточно часто, при решении вопроса, как утеплить крышу деревянного дома, застройщики выбирают в качестве утеплителя минеральную вату.

Действительно, это материал обладает массой достоинств, он:

  • Пожаробезопасен;
  • Не выделяет вредных веществ;
  • Обладает отличными теплоизолирующими свойствами;
  • Имеет небольшой вес, следовательно, укладывать его не сложно.

К недостаткам данного материала можно отнести высокую степень гигроскопичности, поэтому при выборе этого варианта, нужно делать хорошую гидро- и пароизоляцию. Рассмотрим, порядок утепления крыши с применением минеральной ваты.

Этап первый. После того, как будет готова стропильная система, с внутренней стороны на стропила набивают доски обрешетки для крепления утеплителя. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 см.

С наружной стороны стропил укладывается минеральная вата в один или два слоя. При этом нужно следить, чтобы в слое утеплителя не было сквозных отверстий, а стыки плит были плотно прижаты к стропилам.

После того, как весь утеплитель будет уложен, приступают к укладке гидроизоляции. Ее прибивают к стропилам не в натяг, а с небольшим провисом.

Совет! При укладке гидроизоляционного материала крайне важно не перепутать стороны у его мембраны. Верхний слой должен не пропускать влагу, а нижний (направленный к утеплителю) не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Совет! Для этих целей можно использовать небольшие куски и обрезки брусьев длиной в 1-2 метра.

Поверх установленных брусьев набивается обрешетка из дощечек, уложенных поперек стропил. Желательно, и брусья и обрешетку обработать с использованием антисептических растворов.

Устройство такого зазора позволит эффективно высушивать конденсат и влагу, собирающуюся на мембране. Поверх обрешетки можно укладывать кровельный материал.

Этап третий. Завершается утепление крыши минватой устройством пароизоляции, чтобы предотвратить попадание водяного пара из помещения в утеплитель.

Изнутри помещения на стропильную систему натягивают пароизоляционный материал, поверх которого набивается обрешетка из реек. Затем на рейки можно будет крепить внутреннюю обшивку – фанеру, вагонку и пр.

Более подробно изучить процесс можно, скачав видео — утепление крыши с использованием минеральной ваты.

Утепление крыши с использованием пенополистирола

Достаточно часто в качестве утеплителя для кровли используется и пенополистирол. Этот материал, по своей сути, представляет собой шарики из полимерного вещества, наполненные воздухом.

Поэтому он обладает отличными теплоизоляционными свойствами и, кроме того, с ним легко работать, так как пенополистирол имеет небольшой вес и режется обычным ножом.

Также, к положительным свойствам данного материала можно отнести:

  • Низкую паропроницаемость;
  • Прекрасные теплоизоляционные свойства даже в условиях высокого уровня влажности;
  • Гидрофобность, то есть отсутствие способности впитывать влагу;
  • Устойчивость к физическому износу;
  • Устойчивость к поражению биопаразитами – грибками, насекомыми, бактериями;
  • Отсутствие способности поддерживать горение.

Для резки и обработки плит пенополистирола не требуется специальных инструментов. Все можно проделать с использованием ножа или ручной пилы.

Края разрезанных плит можно легко зачистить наждачной бумагой. При этом, пыль при работе с этим материалом не образуется, он не имеет запаха, поэтому не вызывает раздражения дыхательных путей.

Таким образом, утепление Вашей крыши пенопластом будет эффективным.

Как правило, утепление крыши пенополистиролом происходит по той же схеме, которая описана для минеральной ваты. Стыки между отдельными плитами материала могут быть заделаны при помощи монтажной пены.

Утепление крыши с использованием керамзита

Утепление крыши керамзитом

Этот вариант можно смело отнести к разряду традиционных, так как он успешно используется ужу более полувека.

Основными преимуществами данного материала является:

  • Низкая стоимость;
  • Высокие теплоизоляционные характеристики;
  • Отсутствие  горючести;
  • Устойчивость к низким температурам;
  • Не способность впитывать влагу.

В качестве теплоизоляционного материала используется керамзитовый песок, гравий или щебень. Как правило, утепление керамзитом крыши производится по самой простой технологии: материал просто засыпается в полости, создавая теплоизоляционный слой.

Еще одним преимуществом этого метода является полная безопасность с точки зрения экологии, так как керамзит производится из глины без применения каких-либо синтетических добавок.

Утепление крыши с использованием опилок

Если бюджет строительства невелик, то возможно утеплить крышу опилками. Этот материал, пожалуй, самый дешевый из всех возможных утеплителей. Однако при использовании отпилок в чистом виде слишком велик риск того, что на крыше поселятся мыши.

Поэтому их, как правило, применяют в смеси с известью. Еще лучше, если имеется возможность приобрести не опилки, а древесную стружку, которая образуется при фуговании лесоматериала.

Провести утепление крыши опилками достаточно просто, нужно просто засыпать в полости крыши утеплитель. В результате образуется слой материала, который препятствует выходу тепла.

Данный метод сегодня используется редко, так как с точки зрения защиты от возгорания и распространения огня, он не выдерживает никакой критики.

Выводы

Если планируется выполнение работы своими руками, то желательно подробно изучить этот вопрос. Например, посмотреть наглядно, как проводится утепление крыши – видео по этой тематике несложно найти в сети.

Качество же выполненной работы будет легко оценить в первую же зиму, если на карнизе дома будут образовываться сосульки, значит, работа была проведена с нарушением технологии.

 

 

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

виды утеплителей, технологии, пошаговая инструкция, фото, видео

Утеплить крышу дома изнутри своими руками не только можно, но и нужно. Кровля – это одна из наиболее ответственных конструкций в здании после его основания. Качество монтажа повлияет на температурно-влажностную стойкость всего сооружения. Необходимо правильно подобрать материалы, утеплительное полотно и учесть технологические нюансы.

Содержание

  • 1 Виды утеплителей для крыши
  • 2 Нужно ли утеплять крышу изнутри 
  • 3 Как утеплить крышу дома изнутри своими руками пошаговая инструкция
    • 3.1 Подготовка крыши к утеплению
    • 3.2 Осмотр покрытия кровли и стропильной системы
    • 3.3 Подготовка обрешетки и обработка перекрытий
    • 3.4 Гидроизоляция
    • 3.5 Укладка утеплителя
    • 3.6 Пароизоляция крыши изнутри

Виды утеплителей для крыши

Вопрос, которым задаются многие домовладельцы – как изнутри дома утеплить крышу. Если кровля сделана из профнастила и подобных современных материалов, можно применить в качестве утепления:

  • минераловатные листы;
  • пенопласт;
  • пенополистирольные блоки экструдированного вида;
  • пенополиуретан.

На заметку!

В деревянном доме важно, чтобы утеплительное сырье было устойчивым к огню. Оптимальный выбор – минераловатные и пенополистирольные варианты.

У пенопласта, также есть свои отличительные черты:

  • доступная цена;
  • высокий показатель теплоизоляции;
  • малый вес.

Есть и минусы:

  • отсутствие устойчивости перед влагой, водой;
  • быстро портится при постоянном контакте с низкими температурами, резкими их перепадами;
  • при монтаже нужно правильно подобрать технологию и полотна для паро- и гидроизоляции.

Недостатков пенопласта нет у пеноплекса. С его помощью можно сформировать хорошую защиту от холода. Ему не страшна повышенная влажность. Производитель отмечает высокий коэффициент прочности. Минус – стоимость. Что касается пенополиуретана, то он:

  • продается в баллонах и поэтому наносить его максимально просто;
  • обладает хорошей адгезией с поверхностями;
  • заполняет все щели, даже самые мелкие;
  • хорошо сохраняет тепло.

На заметку!

Чтобы купленный материал оправдал вложения и ожидания, нужно приобретать его в специализированных магазинах. Там могут представить сырье, соответствующее ГОСТ, заявленным техническим характеристикам.

Нужно ли утеплять крышу изнутри 

Вопрос, которым нужно задуматься при возведении кровли во время стройки – как изнутри утеплить крышу дома, чтобы конденсата не было.

Чаще всего, основание двухскатной или односкатной конструкции формируют из древесины. Некоторые выбирают металлические фермы. Отдавая предпочтение дереву, очень важно, чтобы не было даже малейшей доли конденсата. В противном случае, влага навредит всему строению и приведет к образованию:

  • плесени;
  • грибка;
  • коррозии на металлических элементах;
  • повышенной влажности внутри жилья.

На заметку!

По этим причинам, прежде чем проводить утеплительные работы, следует посмотреть несколько видео, почитать советы опытных специалистов.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками пошаговая инструкция

Перед тем, как утеплить изнутри дома крышу, чтобы не было холодно и отсутствовал конденсат, подготавливают набор инструментов. Потребуется взять:

  • рулетку;
  • линейку;
  • канцелярский нож;
  • ножик, имеющий волновую заточку;
  • ножницы;
  • направляющие, посредством которых прижимают утеплители;
  • шуруповерт.

Затем составляют план последующих работ.

Подготовка крыши к утеплению

Речь идет о моменте, когда кровля почти достроена. Оборудуют место, где будут выполнять все необходимые работы:

  1. Подготавливается стол. На нем можно нарезать утеплитель и пленочные полотна. Достаточно рабочей поверхности в 150х125 см.
  2. Для предотвращения порчи столешницы, на нее кладут кусок оргалита или плиты ДСП.
  3. При недостаточной высоте рабочей зоны, обустраивают поверхность для нарезки на полу.
  4. Сооружают конструкцию под отходы от утеплительного сырья. Подойдут мешки, имеющие объем в 20-50 л.
  5. Обеспечивают хорошую вентиляцию.
  6. Устанавливают нормальное освещение.

На заметку!

Лучше подготовить СИЗы в виде перчаток, респиратора, очков.

Осмотр покрытия кровли и стропильной системы

До этапа прокладки теплоизоляции, стоит уже определиться – как утеплить изнутри дома холодную крышу, чтобы не было конденсата. Следует исследовать все чердачные материалы, состоящие из дерева. Если обнаружены конструкции, которые стали негодными, их нужно заменить, обработать средствами, предназначенными для огне- и биозащиты. Проводят измерение толщины стропил, расстояния между двумя соседними деталями. Это важно для нарезки утеплителя. Он должен быть по ширине на 2 см больше, чем этот показатель.

На заметку!

В старых домах размер просвета промеж стропил может разниться. Из-за этого, из теплоизоляции приходится собирать настоящую мозаику, формируя ее по маленьким кусочкам.

Подготовка обрешетки и обработка перекрытий

Все составляющие элементы из древесины нужно обработать антисептиками. Это может быть любой состав, но изготовленный профессиональной компанией. Пропитку делают за несколько раз.

Важно, чтобы не было пропусков. Если обрешетка отсутствует, ее конструируют на основе рейки. В учет нужно взять длину, которой будут обладать утеплительные листы.

Гидроизоляция

Здесь заранее нужно продумать, как недорого своими руками утеплить изнутри крышу дома, а также учесть множество нюансов. Они могут повлиять на надежность крепления. Стоит приобрести специальную мембрану, изготовленную по современным технологиям. Она называется супердиффузионная, не пропускает в помещение ни воду, ни пар.

На заметку!

Материал нужно закрепить на поверхности стропил, сделав провисы в 20 мм. Натягивание запрещено. При заморозках, пленка начнет сжиматься и попросту лопнет.

Для крепления выбирают строительный степлер или оцинкованные гвозди, имеющие широкую шляпку. Раскатывание рулона осуществляют внахлест – от начала карниза и вплоть до конька. Размер нахлеста выбирают по градусу уклона кровли.

  • свыше 30° – 10 см;
  • 20-30° – 15 см;
  • до 20° – 20 см.

Лучше, чтобы наслаивание полотна лежало на деревянных участках конструкции. Например – на стропилах, промежуточных брусках. Стыки фиксируют при помощи изоляционной ленты.

Укладка утеплителя

Теплоизоляционный материал заранее нарезают по необходимым параметрам. Его нужно уложить между стропилами, тщательно прижимая к поверхности гидроизоляционной пленки. Каждый слой стоит постепенно смещать в сторону от предыдущего. Это исключит формирование мостиков для холода.

Подготовленные пласты должны быть на 3 см больше стропильного пролета. Но, изделие должно вставать плотно и четко, а не выгибаться дугой. Стоит помнить, что лучше использовать 3 слоя по 50 мм, чем один толщиной в 150 мм. Для фиксации применяют тонкие рейки, лески. Их нужно натянуть между стропил.

Пароизоляция крыши изнутри

Пароизоляцию устанавливают в соответствии с рекомендациями производителя. А именно:

  • первую полосу укладывают близко к карнизной части, делают нахлест;
  • для фиксации, применяют те же способы, что и в гидроизоляции;
  • обязательно натягивать полотно, чтобы исключить провисание;
  • стыки усиливают прижимными планками – это важно на крыше с наклоном в 30°.

Соединения нужно выполнять герметичными. В тех местах, где делают соприкосновение с поверхностями на мансарде, дымоходной трубой, другими сложными покрытиями, применяют специализированные мощные клеевые составы.

На заметку!

Адгезия должна сохраниться на многие десятилетия. Участки крепления степлерных скоб проклеивают скотчем.

Часто допускают ошибки, на зная изначально, как утеплять правильно. Нужно исключить оплошности, способные привести к серьезным проблемам:

  1. Неправильный выбор толщины слоя теплоизоляционного полотна. Меньший показатель не даст должного результата, а больший приведет к конденсату.
  2. Отсутствие вентиляции. Так формируется излишек влаги, портится стропильная система.
  3. Исключение паро- и гидроизоляции при монтаже. Последствия будут те же, что и в предыдущих примерах.

Порой, такие факторы трудно устранить уже после сборки кровли. Поэтому стоит продумывать каждый шаг заранее.

Тщательное изучение инструкции перед монтажом поможет избежать ошибок, которые потребуют скорых ремонтных, отделочных работ и вложения денег. Теплоизоляцию стоит прокладывать на этапе, когда возводят постройку. Хорошо организованное утепление – залог комфортного проживания в доме.

Как утеплить фургон с помощью Thinsulate

Вы добавляете теплоизоляцию в фургон по тем же причинам, что и в дом, чтобы уменьшить передачу тепловой и звуковой энергии. Существует множество устоявшихся методов изоляции традиционных домов. К сожалению, большинство из этих методов не применимы к фургонам, поскольку у них металлические стены, много окон с одинарным стеклом и отсутствуют большие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для сообщества #vanlife изоляция — самая обсуждаемая тема. У вас есть много вариантов: стекловолокно, жесткий пенопласт, Reflectix, переработанная джинсовая ткань, аэрозольная пена, 3M Thinsulate, пароизоляция, звукоизоляционный материал CLD и многое другое. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, и проведение необходимых исследований может быть ошеломляющим.

Мы выбираем 3M Thinsulate (SM 600L), потому что для него не нужен защитный костюм, как для традиционного стекловолокна, он съемный, в отличие от распыляемой пены, и не впитывает влагу, как джинсовая изоляция. Кроме того, он довольно легкий (642 г/м²), имеет хорошее тепловое сопротивление (5,2), впитывает влагу и прост в установке. Но это самый дорогой вариант.

Тележка с изоляцией потолка и стен.

Запчасти

  • 3M Thinsulate 50 погонных футов 250 кв. футов (партнерская ссылка Ebay) — 509 долларов США..00
  • Клей-спрей 3M 90 (2 банки) – 26 долларов США

Инструменты

  • Ножницы для тяжелых тканей – лучшее качество, которое только можно найти
  • Длинный тонкий гибкий стержень для набивки изоляции в труднодоступных местах
  • Картон для защиты пола от распыляемого клея
  • Рулетка
  • Т-образный угольник для гипсокартона для получения прямых линий при резке изоляции
  • Маркер
  • Отвертки с плоской и крестообразной головкой
  • Торцевой ключ для снятия любых D-образных колец, которые мешают
  • Плоскогубцы для снятия защитных панелей
  • Перчатки для защиты рук от острых краев фургона

Время

Это заняло у нас примерно 8 часов и было бы меньше, если бы мы не документировали процесс.

Инструкции

Мы заказали Gidget с опцией стеновых панелей (пакет защиты грузовой зоны 96D). Мы решили, что это даст нам шаблон для установки стен. Но перед установкой утеплителя панели нужно снять. Перед снятием панелей мы использовали малярный скотч и маркер, чтобы отметить их расположение.

Маркировка каждой панели, чтобы мы знали, куда она пойдет позже.

Затем мы удалили все панели. Панели используют несколько типов нажимных штифтов и винтов, чтобы оставаться прикрепленными к стенкам фургона. Мы использовали плоскогубцы и отвертки с плоской головкой, чтобы удалить большинство штифтов.

Не рекомендуется использовать специальные плоскогубцы для нажимных штифтов. Мы обнаружили, что плоская отвертка работает лучше.

С помощью плоской отвертки снимите нажимные язычки.

Нажимные штифты состоят из двух частей. Снимите внутреннюю часть, затем внешнюю часть.

Специальный инструмент для снятия нажимных штифтов. Не лучше плоской отвертки.

Для снятия больших панелей требуется крестообразная отвертка.

Снятие матовых панелей.

Нижние нажимные штифты каждого штифта на самом деле не нужно снимать с панелей, просто поднимите всю панель.

Нижняя передняя панель за сиденьем водителя потребовала снятия одного из D-образных колец, чтобы снять панель.

Отвинчивание d-образного кольца для снятия нижней панели.

После того, как все панели были сняты, пришло время приступить к установке изоляции. Мы начали с того, что вставили несколько тонких полосок в ребра фургона.

Изоляция прибыла в сжатом рулоне.

Набивка утеплителя в нервюры фургона.

Использование гибкого пластикового дверного молдинга для вдавливания изоляции в ребра стены.

Затем мы измерили и вырезали несколько больших деталей для боковин фургона.

Резка изоляции для боковой панели.

После разрезания изоляции проверили посадку. Затем мы покрыли изоляцию (белая сторона) и стенку фургона 3М 90. Нужно подождать несколько минут, пока клей не станет липким. Потом просто приклеиваешь.

Нанесение клея 3M 90 на стену фургона.

После того, как мы сделали боковые стороны фургона, мы утеплили верхние меньшие секции. Ребра фурмы в этой секции удерживают изоляцию на месте без использования спрея клея. Мы сделали надрезы достаточно большими, чтобы изоляция вклинивалась в отверстия и выступала за каждое ребро. При этом каждая секция удерживалась на месте довольно хорошо.

Для верхних секций не требуется аэрозольный клей.

Завершенная изоляция боковых панелей.

Далее утеплили раздвижную дверь. Это было сложнее, потому что в двери есть провода и механическая связь. Я предполагаю, что из-за этого Форд добавил пластиковый слой за черной защитной панелью. Пластиковый лист крепится с помощью липкой замазки. Нам удалось снять его, сохранив верхнюю часть соединенной. Сильный рывок оторвет замазку от фургона, но оставит ее прикрепленной к пластику.

Как только пластик закончился, мы добавили Thinsulate так же, как верхние отверстия в стене. Сначала вырезаем большой кусок, а затем вырезаем порции, чтобы обернуть ребра. После вклинивания изоляции на место просто прикрепили пластиковую деталь.

Изоляция панелей раздвижных дверей. Панель справа имеет изоляцию и пластиковую деталь.

Далее мы утеплили потолок. Мы вставили в ребра небольшие полоски, а затем прикрепили большие панели с помощью 3М 9.0 клей.

Установка изоляции на потолок фургона.

После отделки потолка мы добавили малярный скотч, чтобы закрепить изоляционный материал. Мы хотели убедиться, что ничего не упало и не растянулось, прежде чем мы получим возможность установить настоящий потолок.

Готовый утепленный потолок.

Мы не изолировали секцию потолка, где находится крышный вентилятор, потому что мы все еще можем добавить дополнительную опору.

Наконец, мы добавляем изоляцию между обшивкой потолка и потолком над передними сиденьями. Если вы отсоедините обшивку потолка от 3 центральных креплений, останется достаточно места, чтобы добавить изоляцию.

Утеплитель между обшивкой потолка и потолком.

Утеплить фургон оказалось проще, чем проделать дырку в крыше. С хорошими ножницами вся работа выполнима за день.

Мы довольны тем, что получилось, хотя еще не тестировали. Ехать по трассе тише. Любая изоляция должна быть лучше, чем отсутствие изоляции, верно?

Если бы мы собирались переделывать, мы бы купили ножницы поострее или хотя бы точилку для ножей. Ножницы, которые мы использовали, поначалу были хороши, но после нескольких разрезов они затупились и стало трудно резать изоляцию.

Стены и потолок фургона теперь изолированы.

Изолирующие фермы-ножницы – Мелкое жилищное строительство

Ферма-ножницы — это ферма крыши, которая создает наклонный потолок вместо горизонтального потолка. В отличие от ферм с параллельными хордами — типа фермы, которая создает наклонный потолок, такой же крутой, как и крыша — ножничная ферма создает потолок с более пологим уклоном, чем скат крыши. В итоге вы получите крутую крышу и не очень крутой потолок — другими словами, потолок, который является почти соборным потолком, но не совсем.

Ножничная ферма создает тесный чердак, очень тесный у карниза и несколько более широкий по высоте у конька. Это не тот тип чердака, на котором вы хотите проводить много времени, так как он слишком тесный, чтобы легко вести переговоры.

Строители иногда используют ножничные фермы в надежде, что фермы создадут эффект собора с меньшими трудностями, чем стропила или фермы с параллельными поясами, которые трудно изолировать.

Удивительно, но некоторые строители устанавливают фермы-ножницы до того, как они завершат свой план изоляции. Затем они публикуют вопрос на сайте GBA: «Как мне утеплить свои ножничные фермы?»

Ножничные фермы сложно изолировать, потому что свободную изоляцию обычно не рекомендуется устанавливать на склоне, если она не полностью закрыта жесткими материалами (из-за риска соскальзывания изоляции вниз по склону). Какой бы план изоляции вы ни придумали, поговорите со своим подрядчиком по изоляции, прежде чем заказывать фермы, потому что нет смысла указывать метод изоляции, с которым ваш местный подрядчик не согласится.

Для изоляции крыш с ножничными фермами можно использовать различные изоляционные материалы, если:

  • Детали вентиляции (при необходимости) хорошо выполнены;
  • Внимание уделено воздухонепроницаемости;
  • Значение R изоляции соответствует или превышает минимальные требования кодекса;
  • Изоляция устанавливается таким образом, чтобы предотвратить скольжение или оседание изоляции; и
  • Изоляция установлена ​​тщательно, чтобы не было пустот.

Убедитесь, что вы заказываете фермы с приподнятой пятой

Как и обычные стропильные фермы, ножничные фермы поставляются с приподнятой пятой или без нее (иногда называемой энергетической пятой). Если вы получили ножничные фермы без приподнятых пяток, у вас возникла серьезная проблема. У этого типа фермы недостаточно места на карнизе для обеспечения требуемой глубины изоляции.

Даже если вы заказываете фермы с приподнятой пяткой, лучше всего сообщить производителю ферм, сколько места вам нужно на карнизе. Если вы планируете установить 24 дюйма целлюлозы, и у вас будет вентиляционная перегородка толщиной 1/2 дюйма и 2-дюймовый вентиляционный канал, вам потребуется 26 1/2 дюйма вертикальной высоты в области пятки. Если вы не предоставите эту информацию производителю ферм, вы можете получить фермы с недостаточно высокими каблуками.

Недостатки ножничных ферм

Ножничные фермы труднее изолировать, чем обычные фермы крыши, используемые для создания горизонтального потолка, по следующим причинам:

  • скатиться вниз или сползти вниз.
  • По сравнению с обычными стропильными фермами ножничные фермы обеспечивают очень тесный доступ к карнизу, поэтому строители обычно неохотно подползают к краю чердака для выполнения работ. Например, если проектировщик разместил встраиваемые светильники рядом с карнизом — это всегда ошибка — может оказаться невозможным заставить рабочего пролезть на тесный чердак, чтобы установить герметичную крышку над встраиваемой банкой. Также трудно герметизировать ветрозащитные дамбы, которые необходимы возле карнизов. (Дополнительную информацию о ветрозащитных плотинах см. в разделе «Сборные вентиляционные перегородки для крыш».)
  • Доступ также ограничен для тех, кому нужно продуть изоляцию. Прежде чем вы закончите свои планы, вам нужно будет ответить на следующие вопросы: Как я протяну туда шланг? Где будет стоять установщик, когда он или она держит шланг?
  • Как и в случае со многими другими типами ферм, сложно изолировать ножничные фермы с помощью метода вспашки и войлока, потому что трудно понять, как сохранить физический контакт стекловолоконных войлоков с отвержденной распыляемой пеной. Кроме того, все раскосы фермы затрудняют установку InsulWeb или аналогичной мембраны, поэтому сложно использовать подход «вспыхнуть и заполнить».

Откуда вы продуваете изоляцию?

Стивен Шихи, читатель GBA, автор серии блогов под названием «Довольно хороший, не такой уж большой дом в штате Мэн», поделился своей историей о «трудном доступе» в комментарии GBA.

Шихи написал: «Мы только что сделали это в моем доме. Мы помещаем изоляционные перегородки на нижнюю сторону обшивки крыши, проходящие далеко за пределы верхней части двух футов изоляции. Установил воздухоизоляционную мембрану на нижнюю сторону нижнего пояса фермы, затем обвязал ее ремнями и гипсокартоном. Затем выбросил в космос два фута целлюлозы, получив доступ через внешний порт доступа, прорезанный в верхней части фронтона, прямо под козырьком.

Насколько крутой слишком крутой?

Все согласны с тем, что если потолок слишком крутой, вдуваемая целлюлоза будет просто скатываться вниз, а не оставаться на месте, где ее выдувает. Вопрос в том, насколько крутой слишком крутой?

Строители, высказавшие свое мнение по этому вопросу, пришли к единому мнению, что наклон потолка может быть крутым, как 4-в-12, но не более.

В видео на YouTube, опубликованном Hammer and Hand, строительной компанией, которая построила пассивный дом в Тыквенном хребте, плотник Вал Дарра объясняет: «Мы рассматриваем верхний этаж 6/12 и сводчатый потолок 4/12. … Мы решили, что не хотим делать сводчатый потолок выше [то есть круче], чем 4/12, из-за боязни оседания целлюлозы».

По словам Малкольма Тейлора, дизайнера и строителя из Британской Колумбии, «целлюлоза с рыхлым наполнителем не останется на поле 6/12».

Некоторые строители, пытающиеся уложить целлюлозу на крутой потолок, просто насыпают изоляцию выше, чем обычно, особенно возле конька, в надежде, что дополнительная изоляция компенсирует провисание.

В сообщении GBA читатель по имени Джефф Ньюман пишет, что, по его мнению, можно изолировать наклонный потолок с крутизной 6 из 12 — круче, чем рекомендовали Малкольм Тейлор или Вэл Дарра. Ньюман писал: «Вам обязательно понадобится вертикальный упор внизу (по сути, продолжение обшивки наружной стены), оставляющий место для вентиляции под обшивкой крыши. Мое мнение таково: если уклон потолка составляет 6/12 или меньше, целлюлоза или минеральная вата не должны скользить вниз. Войлочная изоляция любого вида — плохая идея, если вы не можете гарантировать почти идеальную установку».

Дом с изолированными фермами-ножницами

Когда Мэтью О’Малия, архитектор, специализирующийся на высокоэффективных зданиях, проектировал пассивный дом для клиентов из Мичигана, он выбрал фермы-ножницы с изоляцией из целлюлозы. Большая часть площади потолка была покрыта 28-дюймовой целлюлозой, хотя у карнизов изоляция была несколько тоньше.

Подробная информация об О’Малиа была проиллюстрирована в статье Green Building Advisor под названием «Сотрудничество в условиях холодного климата». (Статья первоначально появилась в Fine Homebuilding magazine.)

Комментируя иллюстрацию, Чарли Салливан, профессор инженерии Дартмутского колледжа, отметил: «Изображение… кажется мне немного сомнительным. Первые 2 фута целлюлозы возле карниза удерживаются от крыши, обеспечивая пространство для вентиляции, но следующие 2 фута выглядят так, как будто их будет трудно установить с показанным небольшим зазором и ничем не удерживающим. Я думаю, что вентиляционные перегородки, поднимающиеся выше, были бы хорошей идеей».

Конечно, возможно, что в пассивном доме О’Малиа перегородки были длиннее, чем те, что показаны на рисунке. Мораль этой истории: если вы сомневаетесь, выдвиньте эти перегородки немного выше, чем вам кажется нужным.

Что насчет аэрозольной пены?

Если вы строитель, который указал ножничные фермы перед завершением плана изоляции, вы, возможно, не сможете использовать вдуваемую изоляцию, особенно если ваш потолок крутой. В этом случае всегда можно создать невентилируемую крышу с комбинацией напыляемой пены с закрытыми порами на обшивке крыши — достаточно толстой, чтобы внутренняя поверхность отвержденной напыляемой пены оставалась выше точки росы — с последующим напылением с открытыми порами. пены, чтобы довести изоляционный слой до целевого показателя R-value.

Этот подход аналогичен подходу с обшивкой, за исключением того, что вместо войлока из стекловолокна используется напыляемая пена с открытыми порами — тип изоляции, который остается на месте после его установки.

Первоначально опубликовано на GBA.com .

Отсек 101 Кровля – Кровля, Водосточные желоба, Изоляция.

Мы являемся экспертами, когда дело касается


всех аспектов кровли жилых помещений

Держите крышу в безопасности

Мы являемся экспертами во всех аспектах кровли жилых домов