Узел утепления цоколя: Утепление цоколя фундамента и узел отмостки

Содержание

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Цоколем здания называется верхняя поверхность ленточного фундамента, которая немного выше поверхности земли. В случае столбчатого фундамента, данная терминология относится к стенам, которые выступают над столбами и между ними. Цоколь считается одним из наиболее чувствительных мест в уличной стене дома, так как он максимально подвергается воздействиям атмосферного и механического влияния.

Чтобы проникновения влажной среды удалось избежать, между стеной и цокольной частью укладывают гидроизоляцию. Зачастую, в качестве слоя гидроизоляции прибегают к использованию рубероида.

Относительно наружной стены дома цоколь может выступать, западать либо находиться с ней на одном уровне. Специалисты утверждают, что дома с западающим его видом окажутся максимально продуманными, так как гидроизоляцию можно будет легко завуалировать, а также выполнить утепление цоколя экструдированным пенополистиролом и осуществить отделку.

Внутреннее и наружное утепление

Многие люди, желая утеплить дом, становятся перед выбором стороны его монтажа. Какой же способ будет более эффективен: утепление снаружи, внутреннее или стоит применить сразу оба?

У каждого варианта есть свои плюсы. К примеру, внутренняя отделка поверхности фундамента и цоколя утеплителем, отличается следующими преимуществами:

  • Улучшение микроклиматических особенностей в помещении;
  • Дополнительная защита слоев фундамента от грунтовых, осадочных и подземных вод;
  • Отсутствие испарений на подвальных стенах.

Теплоизоляция снаружи также важна, поскольку она нацелена продлить эксплуатацию базовых материалов в основании, создавая тепло и защищая от осадков, выветривания, промерзания, и прочих атмосферных воздействий. Стало быть, результат практически одинаковый, единственное отличие в способе оформления данных методов утепления. Теплоизоляция цоколя снаружи смотрится очень привлекательно, поэтому работы по его утеплению вместе с фундаментом часто обустраивают снаружи. Стоит отметить, что пенополистирол позволяет оштукатуривание поверх своих пластин, на которые потом обустраивают плиточную отделку или окрашивают.

Прежде чем приступать к работам с цоколем, необходимо технологически утеплить фундамент снаружи, а также не забыть про напольную поверхность первого этажа.

Экструдированный пенополистирол и вправду столь долговечен?

Наиболее эффективным утеплителем, поправу считается экструдированный пенополистирол, которому характерна высокая прочность, а также пониженные показатели теплопроводности. Материал имеет однородную текстуру, которая способна защитить себя от влажной среды, поэтому цоколь не будет испытывать переувлажнений. Пониженное водопоглощение отобразилось на качественной морозостойкости материала. Полноценная его эксплуатация, со слов производителей, составляет около 50-ти лет. Толщина его плит может варьироваться от 30 мм до 120 мм. Для расчета правильной толщины теплоизоляционного слоя принимают во внимание следующую информацию:

  1. Подвал и его будущее функциональное предназначение;
  2. Точная толщина стен и их базовый материал;
  3. Климатические особенности в расположении дома.

Стоит отметить, технологический монтаж материала осуществляется поверх гидроизоляции (битум, рубероид, полиэтилен) на полиуретановый клей, реже на полимерную мастику, которая отличается холодным затвердением. На основание клей наносят точечным способом или цельным слоем.

Крайне не рекомендуется прибегать к механическому монтажу пенополистирола, так как могут возникнуть течи в стенах подвала. Следует нанести дополнительный клей на места плиточных соединений.

Вполне возможно предотвратить образование мостиков холода посредством захождения одной плиты на другую и так в два слоя. Нижние слои должны опираться на жесткое основание, к примеру, фундаментный выступ, который лучше всего оборудовать еще на стадии заливочных работ.

Теплоизоляция цоколя при помощи пенополистирола

Не секрет, что теплоизоляция и отделка цоколя данным материалом нуждается не только в приличных затратах времени, но и добросовестных усилиях. Как уже было упомянуто, цоколь является частью фундамента, которая на 50 см превалирует над поверхностью грунта. Не секрет, что этот участок основания поддается повышенному воздействию влажных сред, поэтому для его обустройства лучше использовать бетонные блоки или обожженный кирпич, другими словами – материалы с повышенной плотностью.

Не секрет, что отделка цоколя из пенополистирола даже в условиях повышенной влажности сохраняет свои теплоизоляционные функции. Для сохранения тепла фундаменту вполне достаточно грамотно уложенных плит пенополистирола толщиной около 10 см.

Для начала нужна траншея по периметру дома, глубина которой составит 0,3-0,4 м. Далее следует осуществить отливку стяжки из керамзитобетона. После ее высыхания на дне траншеи можно приступать к монтажу пенополистирола, на листы которого наносят клей и прикладывают к цоколю.

Стоит отметить, что щели все равно будут присутствовать, поэтому заполнит их только монтажная пена.

При укладке плит материала стоит помнить о всех коммуникационных отверстиях и вентиляционных трубах, поэтому, заранее нужно проделать под них вырезы. Важно не упустить установку закладных трубок для прокладки важных инженерных сетей.

Если в доме отсутствует подвальное помещение, то все равно существует подпольная пустота, которая никак не используется. Для ее вентилирования рекомендовано оставить продухи. С появлением минусовых температур для таких углублений существуют заглушки, а в теплый период их снимают. Если этого не сделать, то в подпольной пустоте даже летом задержится зима и переизбыток конденсата. После этого, поверхность фундамента готова к завершающей отделке сохраняющего тепло материала облицовочным кирпичом, камнем, плиткой или штукатуркой.

Какой пеноплекс выбрать?

Как уже было упомянуто выше, подножие здания, расположенное непосредственно на фундаменте и выступающее вперед, по отношению к верхним элементам архитектурного сооружения, носит красивое название «цоколь», происходящее от итальянского «zoccolo». Эта важная и одна из наиболее уязвимых частей дома должна быть надежно защищена от воздействия влаги и иметь необходимый уровень теплозащиты. Уникальные эксплуатационные характеристики пеноплекса, позволяют выполнять качественное утепление цоколя.

Поскольку подножие строения не только защищает конструкции здания от проникновения воды, но и выполняет определенные архитектурные функции, то и его утепление должно быть надежным и эстетичным, а созданный термоизоляционный слой – должен иметь привлекательный вид. Большой ассортимент предлагаемых покупателю современных гидро- и теплоизоляционных материалов, созданных на основе экструзионнного вспененного полистирола, позволяет потребителю выбрать необходимый пеноплекс для цоколя, учитывая регион проживания, состояние грунта, наличие грунтовых вод.

Чем плита утеплителя толще, тем качественнее будет результат. На весе самого слоя, это практически никак не отобразиться.

Утепление цоколя пеноплексом может выполняться следующими марками утеплителя:

  • «Пеноплэкс Стена» – позволяющий обеспечить надежную гидрозащиту утепляемых стен, фундамента, подножия и иных ограждающих конструкций здания либо сооружения;
  • «Пеноплэкс Комфорт» – современный утеплитель, разработанный специально для строительства и ремонта в частных домах.

Ряд неоспоримых достоинств, которыми обладает этот современный утеплитель, делает его просто незаменимым для обеспечения эффективной изоляции несущих конструкций:

  • Практически нулевая паропроницаемость препятствует возникновению конденсата в порах конструкций здания;
  • Низкий уровень теплопроводности не зависит от влажности окружающей среды;
  • Используя пеноплекс для цоколя – можно быть уверенным в том, что стенам и подвалу не грозит вода и мороз, так как крайне низкий коэффициент водопоглощения пеноплекса позволяет обеспечить необходимую тепло и гидроизоляцию;
  • Высокая биологическая устойчивость утеплителя к воздействию грибковых и плесневых бактерий значительно продлевает эксплуатационный период утепления подножия здания.

Особенности укрепления утеплителя на цоколе здания

Технология утепления цоколя пеноплексом предусматривает два варианта его крепления (в зависимости от того, существует ли риск подвижек несущего основания и подножия здания), а именно:

  • При наличии риска подвижек – ЭППС укрепляется на вертикальную поверхность с помощью специальных пластиковых дюбелей (грибков). Используемые для фиксации втулки – должны быть пластиковыми либо базальтовыми.
  • В том случае – если основа и подножие сооружения неподвижны, можно крепить плиты изоляционного материала с помощью клея или монтажной пены.

При работе по созданию мокрого фасада – подобное крепление в обязательном порядке дублируется пластиковыми дюбелями.

Следует помнить, что использование металлических крепежных элементом (дюбелей, гвоздей) приводит к созданию большого количества «мостиков холода», что может свести на нет все усилия по созданию надежной и эффективной теплозащиты здания.

Нулевая паропроницаемость ЭППС дает возможность наносить на слой утеплителя следующий отделочный слой без вентиляционного зазора. Слов нет, выбрать каким пеноплексом утеплить цоколь не составляет проблем, главное – предотвратить попадание прямых солнечных лучей на пеноплекс, так как это приведет к его разрушению (достаточно лишь 1 сезона).

Утепление цоколя пеноплексом

Для того, чтобы оптимально использовать все возможности, которые предоставляет пеноплэкс – цокольный узел, при создании современной изоляции, оснащается специальными профилями, обеспечивающими сохранность краев плит тепло изолятора пеноплекс от возможных механических повреждений. Чтобы утепление пеноплексом цоколя было выполнено оперативно, без дополнительных затрат и создания «мостиков холода», укрепление профилей начинается с нижнего ряда. Последующая технология облицовки цоколя камнем по пеноплексу либо традиционного заштукатуривания состоит из следующих этапов:

  1. Подготавливается участок подножия здания, на который планируется укрепить пеноплекс, с последующей декоративно-защитной отделкой. Для этого – поверхность очищается от грязи и мусора, выравнивается, а при необходимости – выполняется ее ремонт проблемных участков.
  2. Укрепление утеплителя следует начинать с нижних рядов.
  3. Укрепленные плиты утеплителя дополнительно фиксируются пластиковыми дюбелями.

Проводится завершающая отделка, которая может быть выполнена одним из следующих видов:

  • отделка цоколя камнем по пеноплексу;
  • заштукатуривание цоколя по пеноплексу – данный вариант считается наиболее дешевым и быстрым;
  • наклеивание керамической плитки, что создает эстетичный вид, повышает гидроизоляцию.

По большому счету – технология облицовки цоколя камнем по пеноплексу не представляет большого труда, так как надежный крепеж утеплителя и специальная шероховатая поверхность обеспечивают необходимую связку отделочного материала с плитой утеплителя.


Технология I-Strong Энержи

Узел 1. Ветрозащита и повышенная энергоэффективность.

В технологии строительства каркасного дома I-strong Энержи используются древесно-волокнистые плиты Izoplaat или Steico толщиной 12-25 мм. Эти материалы полностью экологичные, обладают высокими теплоизоляционными свойствами (плотность 200 кг/м3). Плиты защищают стены дома от ветра и прямого попадания влаги в каркас за счет заводской пропитки парафином по всей толщине плиты. Технология I-Strong не предполагает использование специализированной ветровлагозащитной пленки и дополнительного вентзазора между каркасом и плитами. Древесно-волокнистые плиты крепятся непосредственно к каркасу из двутавровых балок. Мы рекомендуем использовать технологию i-strong Энержи только при толщине стоек не менее 270 мм (под утеплитель 200 мм). 

  1. Внутренняя отделка (ГКЛ, OSB, ЦСП, вагонка, имитация бруса и т.д.)
  2. Пароизоляционная мембрана
  3. Каркас дома из деревянных двутавровых балок
  4. Энергоэффективный утеплитель (Rockwool, Paroc, Холлофайбер, Knauf, Эковата)
  5. Плиты ветрозащитные древесно-волокнистые Izoplaat (Steico) 12-25 мм
  6. Обрешетка с вентилируемым зазором 40 или 50 мм
  7. Фасадная отделка (планкен лиственницы, имитация бруса, фибролитовые панели, фиброцементный сайдинг, виниловый сайдинг, навесные декоративные панели и т. д.)

Узел 2. Непрерывное утепление. Цоколь – стены 1 этажа.

Концепция непрерывного утепления дома “от фундамента до конька” – важнейшая идея современного дома. Высокие показатели теплозащиты – это не просто снижение затрат при эксплуатации дома, но, самое главное, это комфортное проживание семьи в доме, в котором каждый квадратный метр действительно теплый. Технология I-strong предполагает такие узловые решения, при которых энергоэффективный утеплитель устанавливается непрерывно от цокольного перекрытия до конька по всей высоте стены,

без мостиков холода. Такое решение возможно только при использовании двутавровых балок в качестве стоек и разделенных обвязочных брусков.

  1. Утепленная нижняя обвязка каркаса из двутавровых балок
  2. Блокировочные перфорированные балки перекрытия
  3. Обвязочный брус по фундаменту
  4. Утеплитель в цокольном перекрытии
  5. Материал отделки цоколя (цокольный сайдинг, навесные декоративные панели, плиты ЦСП со штукатуркой и т. д.)

Узел 3. Вентилируемый цоколь (New)

Цокольное перекрытие – одна из самый сложных конструкций с точки зрения защиты от влаги. Влага от земли поднимается постоянно и достаточно в больших количествах. Какой бы качественной не была гидроизоляционная мембрана, часть паров может попасть в утеплитель и понизить его свойства. Эта проблема решена в технологии i-strong при помощи перфорации торцевых двутавровых балок и созданием вентилируемого цоколя. Задачей вентилируемого цоколя является удаление излишней влаги из перекрытия.

  1. Утепленная нижняя обвязка каркаса из двутавровых балок
  2. Блокировочные перфорированные балки перекрытия
  3. Обвязочный брус по фундаменту
  4. Утеплитель в цокольном перекрытии

Узел 4. Непрерывное утепление. Звукоизоляция межэтажного перекрытия.

Непрерывное утепление предотвращает не только потери тепла, но и препятствует распространению звуковых волн через стыки элементов. Шумы и голоса хорошо гасятся утеплителем только в том случае, если комната изолирована полностью, без разрывов. В межэтажном перекрытии, также как в цокольном, перфорируются контурные двутавровые балки для выхода излишней влажности из перекрытия. 

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги перекрытия)
  2. Утепление межэтажного перекрытия
  3. Стойки 1 этажа из двутавровых балок
  4. Утепление 1 этажа
  5. Обвязка по стенам 1 этажа
  6. Перфорированные торцевые балки межэтажного перекрытия
  7. Стойки 2 этажа из двутавровых балок
  8. Утепление 2 этажа

Узел 5. Осисимметричность силовых элементов

Осисимметичность (соосность) силовых элементов необходима для правильной передачи нагрузки с верхних конструкций на нижние и для удобства укладки утеплителя по контуру стен. Тем самым мы добиваемся “монолитности” конструкции с точки зрения жесткости и теплозащиты. Соосность можно создать в том случае, если шаг стоек в стенах, шаг лаг перекрытий и стропил совпадают. Мы рекомендуем использовать шаг 600 мм во всех конструкциях и подбирать сечения балок в соответствии с данным шагом.

  1. Стойки 2 этажа из двутавровых балок
  2. Нижняя обвязка стен 2 этажа
  3. Конструкция перекрытия из двутавровых балок
  4. Верхние обвязки 1 этажа
  5. Стойки 1 этажа из двутавровых балок

Узел 6. Двойная обвязка по стенам

Стены каркасного дома по технологии i-strong собираются в горизонтальном положении, потом поднимаются вертикально в проектное положение. Первая обвязка (3) является связью между стойками. Вторая обвязка (4) перекрывает все стыки при сопряжении стен (угловые, внутренние T-образные) и создает дополнительную жесткость конструкции в горизонтальном направлении. Между обвязочными брусками 35х90 мм остается технологическое расстояние от 40 до 90 мм в зависимости от толщины стен для укладки утеплителя. 

  1. Стеновые стойки из двутавровых балок
  2. Утепление между стойками
  3. Первая обвязка стеновых стоек
  4. Вторая обвязка стеновых стоек
  5. Утепление между обвязочными брусками

Узел 7.

Усиление каркаса. Связь стоек 1 и 2 этажей перфолентой.

Мы стремимся создавать такой дом, который сочетает в себе лучшие свойства каменного – жесткость, ощущение “монолитности”, и каркасного – энергоэффективность. “Монолитность” каркаса обеспечивается рядом факторов: толщина стен (устойчивость), усиленные балки перекрытия (отсутствие прогибов и вибраций), осисимметричность (осевая передача нагрузок), жесткие узловые решения. Одним из узловых решений, приводящих к увеличению жесткости каркаса, является связь перфолентой стоек 1 и 2 этажей. Такое решение позволяет снижать горизонтальные вибрации в доме, в том числе от шагов.

  1. Стеновые стойки 1 этажа
  2. Стеновые стойки 2 этажа
  3. Нижняя обвязка стоек 2 этажа
  4. Двойная обвязка стоек 1 этажа
  5. Перфолента

Узел 8. Угловое соединение наружных стен

Мы применяем классическое решение углового соединения для наружных стен – “лестница”.

В крайней секции устанавливаются блокировочные балки с шагом 600 мм по всей высоте стены. Блокировочные балки служат как дополнительные точки для крепления приходящей стены, а также для создания пространственной жесткости угла. 

  1. Стеновые стойки наружной проходящей стены
  2. Стеновые стойки наружной приходящей стены
  3. Горизонтальные связи (блок балки) в угловых секциях

Узел 9. Примыкание внутренней перегородки к наружной стене

C точки зрения пространственной жесткости внутренние стены и перегородки играют важную роль в каркасном доме. В большинстве случаев они примыкают перпендикулярно к наружным стенам,  тем самым создавая конструктивно устойчивый Т-образный узел. Правильное и рекомендуемое соединение взаимно перпендикулярных стен – соединение типа “лестница”. В секции стены, к которой подходит перпендикулярная стена, ставятся блокировочные балки с шагом 600 мм по всей высоте стены, к ним уже крепится внутренняя стена.

Таким способом мы получаем жесткий узел, удобство при дальнейшем утеплении и монтаже внутреннее отделки.

  1. Стеновые стойки наружной стены
  2. Стеновые стойки внутренней перегородки
  3. Горизонтальные связи (блок балки) в угловых секциях

Узел 10. Устройство оконного проема

Конструкция оконного проема – самонесущая рама, которая воспринимает нагрузки от вышележащих элементов и защищает окно от деформаций.  Верхний надоконный ригель сделан из двух двутавровых балок, расположенных вертикально. Нижняя подоконная планка – горизонтальная двутавровая балка с полным односторонним заполнением. С двух сторон от проема добавлены бруски 40х40 и выполнено полное заполнение плитами OSB или доской. Боковое и нижнее заполнение необходимо для крепления оконной конструкции в проем.

  1. Стеновая стока из двутавровой балки
  2. Подоконная планка- двутавровая балка с заполнением доской/OSB-3
  3. Надоконный ригель, состоящий из двух двутавровых балок
  4. Вертикальное заполнение доской/OSB-3

Узел 11.

Межэтажное перекрытие

Для межэтажного перекрытия используется стандартное решение “пирога” для деревянных двутавровых балок. На нижнюю полку двутавровых балок монтируется обрешетка из ламелей (полосок) OSB с шагом 600 мм, на полоски укладывается утеплитель. Сверху и снизу натягиваются пароизоляционные мембраны (для цокольного перекрытия снизу – гидроизоляционная, сверху – пароизоляционная). Непосредственно на мембрану сверху монтируются плиты (шпунтованная доска) чернового пола, далее чистовое покрытие. Снизу перекрытия подшивается потолок. В случае, если необходимо сделать обрешетку под потолком, например, для прокладки коммуникаций, то обрешетка монтируется непосредственно к двутавровым балкам.

  1. Чистовое покрытие пола (паркет, ламинат, плитка со стяжкой и т.д.)
  2. Черновой пол: плиты OSB-3, фанера, ЦСП, GreenBoard, ГСП
  3. Пароизоляционная мембрана
  4. Утепление/звукоизоляция
  5. Лаги перекрытия (деревянные двутавровые балки)
  6. Обрешетка/поддержка утеплителя на нижней полке двутавровых балок
  7. Пароизоляционная мембрана
  8. Подшив потолка и чистовая отделка потолка

Узел 12.

Опирание стропильной системы на мансардные стены

Стропильная система опирается либо на обвязку стен, либо на брус мауэрлата. В первом случае, площадка опирания увеличивается при помощи деревянной призмы, а крепление происходит на усиленные уголки. Во втором – брус мауэрлата запиливается под нужным углом. В местах опирания стропила из двутавровых балок заполняются до полного сечения доской или плитами OSB.

  1. Стеновая конструкция i-strong Энержи
  2. Деревянная опорная призма
  3. Заполнение двутавровой балки до полного сечения
  4. Стропила из двутавровых балок
  5. Утепление
  6. Лобовая доска
  7. Двутавровые блок-балки
  8. Подшив карнизных свесов

Узел 13. Устройство кровли с покрытием металлочерепицей. Карниз.

На стропила из двутавровых балок монтируется пленка гидроизоляционной кровельной мембраны по всей плоскости кровли. Торец кровли обрамляется металлическим капельником (7), мембрана заходит на капельник (7). На мембрану по всей длине стропильных ног устанавливается контробрешетка 40х40 (50х50) для создания вентзазора. Перпендикулярно контробрешетке монтируется обрешетка 25х100 мм с шагом равным шагу волны металлочерепицы. К обрешетке на карнизах крепятся крюки водосточной системы и второй капельник (9). Листы металлочерепицы монтируются снизу вверх с перехлестом в одну волну. Подшив потолка мансарды можно осуществлять непосредственно к двутавровым балкам.

  1. Стропила из двутавровых балок
  2. Утепление
  3. Гидроизоляционная мембрана
  4. Контробрешетка
  5. Обрешетка
  6. Металлочерепица
  7. Капельник нижний
  8. Водосточный крюк и желоб
  9. Капельник верхний
  10. Пароизоляционная мембрана
  11. Подшив стропильной системы, чистовая отделка потолков

Узел 14. Устройство кровли с покрытием металлочерепицей. Конек.

Существует два способа монтажа стропильной системы из двутавровых балок на коньке – внахлест и встык. Более надежным и простым решением является монтаж внахлест, где стропила стягиваются между собой двумя шпильками. Обрешетка и контобрешетка не должны доходить до верхнего края стропил, оставляя возможность воздуху и влаге свободно выходить из подкровельного пространства. Между коньковым элементом и листами металлочерепицы обязательно устанавливается уплотнитель.

  1. Стропила из двутавровых балок
  2. Утепление
  3. Гидроизоляционная мембрана
  4. Контробрешетка
  5. Обрешетка
  6. Металлочерепица
  7. Коньковый элемент
  8. Пароизоляционная мембрана
  9. Подшив стропильной системы, чистовая отделка потолков

Узел 15. Устройство кровли с покрытием гибкой черепицей. Карниз.

На стропила из двутавровых балок монтируется пленка гидроизоляционной кровельной мембраны по всей плоскости кровли. Торец кровли обрамляется металлическим капельником (9), мембрана заходит на капельник (9). На мембрану по всей длине стропильных ног устанавливается контробрешетка 40х40 (50х50) для создания вентзазора. Перпендикулярно контробрешетке монтируется обрешетка 25х100 мм с шагом 250-300 мм. К обрешетке на карнизах крепятся крюки водосточной системы и второй капельник (11). На обрешетку укладываются листы OSB-3 толщиной 9 мм. Поверх литов OSB расстилается подкладочный ковер. Гибкая черепица монтируется снизу вверх. Подшив потолка мансарды можно осуществлять непосредственно к двутавровым балкам.

  1. Стропила из двутавровых балок
  2. Утепление
  3. Гидроизоляционная мембрана
  4. Контробрешетка
  5. Обрешетка
  6. Обрешетка плитами OSB-3
  7. Подкладочный ковер под гибкую черепицу
  8. Гибкая черепица
  9. Капельник нижний
  10. Водосточный крюк и желоб
  11. Капельник верхний
  12. Пароизоляционная мембрана
  13. Подшив стропильной системы, чистовая отделка потолков

Узел 16.

Устройство кровли с покрытием гибкой черепицей. Конек.

В местах соединения на коньке деревянные двутавровые балки заполняются до полного сечения доской или плитами OSB. Обрешетка и контобрешетка не должны доходить до верхнего края стропил, оставляя возможность воздуху и влаге свободно выходить из подкровельного пространства. На конек устанавливается специальный элемент – коньковый аэратор, который защищает конек от попадания влаги.   

  1. Стропила из двутавровых балок
  2. Утепление
  3. Гидроизоляционная мембрана
  4. Контробрешетка
  5. Обрешетка
  6. Обрешетка плитами OSB-3
  7. Подкладочный ковер под гибкую черепицу
  8. Гибкая черепица
  9. Коньковый аэратор
  10. Пароизоляционная мембрана
  11. Подшив стропильной системы, чистовая отделка потолков

Узел 17. Устройство эксплуатируемой кровли.

При устройстве эксплуатируемой кровли на двутавровые балки (лаги) устанавливаются бруски разуклонки, которые прижимают гидроизоляционную подкровельную мембрану, а также задают уклон кровли. На них монтируется обрешетка с шагом 250 мм и плиты OSB-3 18 мм. На плитах расстилается гидроизоляция для плоских кровель (ПВХ мембрана). В случае эксплуатируемой кровли, на мембрану устанавливаются, но не прибиваются направляющие из бруска или специализированные регулируемые опоры, по которым устраивается покрытие. 

  1. Покрытие эксплуатируемой кровли (террасная доска)
  2. Обрешетка под покрытие
  3. Гидроизоляционная мембрана эксплуатируемой кровли
  4. Обрешетка из OSB-3, фанеры, ЦСП
  5. Обрешетка доской
  6. Контробрешетка клиновидными направляющими для создания уклона
  7. Ветровлагозащитная мембрана
  8. Утеплитель
  9. Двутавровые балки перекрытия
  10. Обрешетка/поддержка утеплителя на нижней полке двутавровых балок
  11. Пароизоляционная мембрана
  12. Подшив потолка и чистовая отделка потолка

Утепление цоколя фундамента: снаружи и своими руками

Цоколем называется часть фундамента, расположенная выше уровня земли, но ниже отметки чистого пола. Она ближе всего находится к регулярно намокающему и промерзающему грунту, и, будучи возведена из тяжёлого бетона или плотного кирпича с высоким коэффициентом теплопроводности, является настоящим мостом холода и нуждается в теплозащите. Рассмотрим, как производится утепление цоколя фундамента снаружи.

Газобетон – материал теплоэффективный, именно этим свойством и обусловлена его популярность в домостроении. Однако весь смысл возведения тёплых стен пропадает, если основание под ними остаётся холодным. Даже если полы в доме сделаны с подогревом, из-за неутеплённого цоколя нижний ряд кладки тоже охлаждается. Из-за разницы температур пары, проникающие в него, конденсируются – а там где вода, там и плесень. Поэтому, чтобы не было сырости на стыке стен и пола, утеплять цокольную часть фундамента нужно, и не только снаружи, но и с внутренней стороны.

Выбор материала для утепления цоколя зависит от того, какой именно тип фундамента устроен под домом. Если это плоская плита без ростверка, который и выполняет обычно функции цоколя, кладку стен опирают непосредственно на плиту. В этом случае торец плиты утепляется так, чтобы теплоизоляция перекрывала и её стык с нижним рядом газоблочной кладки.

Для этой цели обычно используют экструзионный пенополистирол. Вертикально установленная плита ЭППС стыкуется с горизонтально уложенным под отмосткой утеплителем. Если в доме тёплые полы структурируются поверх фундаментной плиты, Г-образный теплоизоляционный контур снаружи будет эффективной защитой, так как в пироге тёплого пола всегда присутствует слой утеплителя.

Тёплый пол, формируемой не внутри плиты, а поверх ней

Если же система тёплого пола заложена непосредственно в монолит фундамента (по технологии УШП), горизонтальную теплоизоляцию закладывают под подошву плиты. Кроме экструдированного пенополистирола для этой цели ничего не применяют, так как ни у какого другого утеплителя нет такой высокой прочности на сжатие вкупе с устойчивостью к воздействию влаги.

Закладка пенополистирола под плиту

Фундаментная лента представляет собой замкнутый по периметру всех несущих стен контур из балок. Они могут возводиться в кладочном, сборном или монолитном варианте, и выводиться либо только до уровня поверхности грунта, с последующим наращиванием цокольной части кирпичом или натуральным камнем, либо сразу возводиться с таким расчётом, чтобы поднять уровень чистого пола на заданную высоту.

  • По какому принципу здесь будет производиться утепление, зависит от конструктива пола первого этажа. Если он формируется по грунту, с внедрением в бетонную стяжку системы тёплого пола, под которым есть теплоизоляционный контур, цоколь защищается по тому же принципу, что и торец плитного фундамента. Листами ЭППС перекрывается не только сам цоколь, но и его стык с газоблочной стеной, плюс утеплённая отмостка.
  • Если цокольное перекрытие формируется по деревянным балкам, то в нём в любом случае присутствует утеплитель. Так как здесь ему не приходится выдерживать таких нагрузок, как под фундаментом, материалы для заполнения пространства между балками могут использоваться самые разные – от опилок до эковаты. Но чаще всего используют беспрессовый полистирол либо минеральную вату.
  • Чтобы под полом, высоко поднятым над уровнем земли, не гуляли сквозняки, не росла трава, и не водились грызуны, пространство между ним и поверхностью грунта может засыпаться песком или керамзитом. Но лучшим решением, позволяющим одновременно утеплить цокольные стенки изнутри, можно считать применение засыпки из газобетонной крошки, которую в качестве утеплителя продают все производители газобетона. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Для домов в холодных регионах с высокими снегами рекомендуется делать снаружи тёплую завалинку из газобетонной крошки, которая и служит дольше, и стоит дешевле других утеплителей. Её засыпают в собранный из оцинкованного профиля и ЦСП короб, полностью укрывающий стык стены с фундаментом и нижние ряды стеновой кладки. Это даёт возможность не поднимать уровень пола выше стандартных 40-50 см, и тем самым значительно экономить на стоимости цоколя.

  • Как вариант, выполнить наружное утепление можно и с помощью напыляемого полимерного утеплителя: изолона, полиуретана, закачиваемого под герметичную облицовку – например, из керамосайдинга. Естественно, можно использовать и плитные формы данных материалов, которые без проблем монтируются в навесные и тёплые штукатурные системы, применяемые для оформления цоколя.

Утепление монолитных стен цокольного этажа Пеноплексом под кирпичную облицовку

Если газобетонный дом по необходимости ставится на сваи (монолитные столбы), функцию цоколя будет исполнять ростверк. Это тот же ленточный фундамент, только опирающийся на точечные опоры, подошва которого, как правило, располагается выше планировочной отметки грунта. Проблема утепления подпольного пространства в данном случае состоит в том, что оно насквозь продувается.

Когда позволяют условия строительства, ростверки проектируют с опиранием на грунт или даже с небольшим заглублением. В этом случае, их приходится защищать от морозного пучения. В зоне опирания делается неглубокая траншея, в которую засыпается песок и укладывается пенополистирол на толщину не менее 100 мм – как под самим ростверком, так и под полом.

Если же грунт на участке сильнопучинистый, просадочный, влагонасыщенный, ростверк поднимают так, чтобы между ним и грунтом оказывается пустое пространство 20 см и более. Чтобы его ликвидировать, устраивается фальшцоколь, который кроме зазора одновременно укрывает и боковину ростверка, и узел опирания на него цокольного перекрытия.

Принцип утепления ростверка

Схема расположения утеплителя в данном случае выглядит так:

  1. Изнутри по всему периметру на боковую поверхность ростверка монтируется всё тот же ЭППС – от верха балки до линии грунта.
  2. Получается нечто в виде короба, который можно заполнить песком или либо сыпучим теплоизоляционным материалом. Многие не знают о таком утеплителе, как газобетонная крошка, и по традиции используют для такой засыпки керамзит.
  3. Поверх насыпного слоя снова укладывается слой пенополистирола, после чего приступают к монтажу цокольного перекрытия.
  4. Снаружи утеплитель монтируется уже после того, как будут возведены стены. Это могут быть как обычные плиты СБС или ЭППС, поверх которых можно наклеить сетку и нанести штукатурку, так и офактуренные, которые не нуждаются в дальнейшей отделке.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Как вариант, вместо пенополистирола с наружной стороны ростверка монтируют термопанели, представляющие собой трёхслойный композит из OSB-плиты, керамогранитной или клинкерной фасадной плитки и прослойки из пенопласта.

Термопанели – идеальный отделочно-утеплительный материал для цоколя

Термопанели – не единственный отделочный материал, который отлично подходит для устройства фальшцоколя. Можно использовать и сайдинговые панели, и некоторые виды листовых материалов. Однако сами по себе они не утепляют, а чтобы смонтировать теплоизоляцию между стойками каркаса, пришлось бы сначала устраивать основание – а это лишние расходы.

Так как ЭППС является самым применяемым теплоизоляционным материалом для фундамента, рассмотрим, как можно им не только утеплить, но и одновременно выровнять и подготовить под финишную отделку цокольные стенки.

Гладкость боковых поверхностей ленточного фундамента зависит от качества применяемого пиломатериала и правильности сборки щитов опалубки. Частные застройщики на этом чаще всего и экономят, используя необрезные доски, б/у-пиломатериал с разной толщиной. В результате поверхность монолита получается неровной, а его плоскость западает после того, как на стены дома смонтирован вентфасад.

Бывалые строители чего только не видели, вряд ли их можно испугать неровным фундаментом. Так или иначе, поверхность цоколя приходится выравнивать и выводить заподлицо с общей поверхностью фасада.

Для работы кроме самого пенопласта (толщина определяется климатическими условиями местности) нужно приобрести: клей с армирующими волокнами, применяемый для систем теплоизоляции; стекловолоконную сетку; фасадную шпаклёвку, с помощью которой производится приклеивание сетки к полистиролу и выравнивание поверхности.

  • Монтаж утеплителя на цоколь осуществляется только после того, как будет залита отмостка. Если утеплялась и заглублённая часть фундамента, выше уровня отмостки будут выходить небольшие выпуски пенопласта, которые служили демпфером при заливке. Их нужно будет аккуратно обрезать, чтобы не мешали ставить новый слой теплоизоляции.
  • Листы ЭППС монтируются в продольном положении. Так как на этих длинных гранях присутствует теплоизоляционный замок (выступ в виде четверти), кромку с той стороны, которая будет упираться в отмостку, срезают ножом.
  • Для приклеивания пенопласта на неровное основание лучше использовать клей на цементной основе, а не полиуретановый, так как нивелировать перепады можно только за счёт толщины клеевого слоя. На тыльную сторону плиты клей нужно наносить не сплошным, причёсанным гребёнкой тонким слоем, а жгутом по периметру и бобышками по центру, что и даст возможность параллельно производить выравнивание.

    Принцип нанесения клея на утеплитель

  • После того, как лист с нанесённым на обороте клеем будет прижат к основанию, комки смеси расплющатся и заполнят неровности. Всё, что выдавлено за контуры листа, аккуратно снимается шпателем. Если нужно вывести поверхность утеплителя заподлицо с плоскостью фасада, может понадобиться приклеить ещё один слой.
  • Через сутки, когда клей наберёт стопроцентную прочность, листы полистирола дополнительно фиксируются к основанию дюбель-грибками из расчёта 3-4 крепления на 1м². Затем довольно гладкую поверхность плит нужно сделать шероховатой, пройдясь по ней металлической щёткой.
  • Нужно это для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию шпаклёвки к утеплителю. Наносится она тонким слоем, после чего, не дожидаясь затвердевания, нужно раскатать стеклосетку и прижать её к пенопласту широким шпателем.
  • Полотна сетки укладываются с нахлёстом 10-15 см. Все торцы полистирола и угловые стыки закрываются профилированным уголком. Он монтируется на шпаклёвку, после чего цоколь полностью отштукатуривается.

Утеплённый цоколь, подготовленный к финишной отделке

Теперь фундамент готов к финишной отделке. На подготовленную таким образом поверхность в простейшем варианте можно нанести краску или декоративную штукатурку. При желании, на такое основание можно смонтировать и фасадную плитку под камень, придав цоколю солидный внешний вид и получив долговечное покрытие.

Теперь вы знаете, и зачем утеплять фундамент, и как произвести работу, когда его видимую часть нужно оштукатурить. Монтировать утеплитель на внешнюю вертикальную поверхность можно и под навесные фасады, закладывая его между поясами обрешётки. Конкретная схема монтажа такой облицовки зависит от выбранного варианта отделки: профлист, цокольный сайдинг, или же каменная плитка, устанавливаемая на металлопрофиль. Как в том или ином случае удобнее установить теплозащиту, надо ориентироваться не только на свойства и форму утеплителя, но и на конструктив подсистемы фасадного материала.

Как обустроить цокольный узел? Отделка цоколя снаружи. Какой высоты сделать цоколь

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

  • на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
  • если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
  • при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
  • фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

  • выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
  • строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
  • заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

  • клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
  • глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
  • керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
  • поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
  • сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка. При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером. Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см. Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см). Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

  • если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
  • если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
  • если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

  • М75 – 3/1
  • М50 – 4/1
  • М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

  1. Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
  2. Ослабить хват для проверки результата;
  3. Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом. Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов. В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

  • цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
  • камень – искусственный, натуральный;
  • керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Развитием узла 2.1 является узел 2.2.От предыдущего варианта он отличается тем, что кирпичная облицовка опирается не на монолитный пояс, а на уголок L 100х8:

Рис. 1. Узел с опиранием облицовки на уголок.


Такое решение свободно от многих недостатков узла 2.1:
  • Под облицовкой нет никакого выступающего карниза, который необходимо штукатурить, защищать отливом.
  • Можно без проблем довести облицовку цоколя до кирпичной облицовке.
  • Кирпичная облицовка выступает над цокольной, это хорошее решение для стекания дождевой влаги со стены, без замачивания цоколя (в узле 2.1 для этого служит отлив).
  • Значительно лучше теплоизоляция узла, что важно при проектировании энергоэффективных решений.
В тоже время узел сложнее в исполнении, уголок имеет несколько ответственных сварочных соединений. Металл уголка нуждается в окрашивании и защите от коррозии.

Вот как этот узел выглядит в 3д:


Рис. 2. Зд-вид узла 2.2.


Такое решение может показаться ненадёжным, поэтому приведу результаты его расчёта:


Рис. 3. Модель узла в Robot Structural.


Узел был смоделирован в Robot Structura Analysis 2014. Уголок был задан двумя пластинами из стали с жестким соединением в углу. Стержни смоделированы жёстко заделанными в балку монолитного пояса. Нагрузка на середину полки уголка задана как 15 кН/м, т. е. около 1,5 тн/м.
При такой нагрузке, эквивалентной 6,5 метрам облицовки из керамического кирпича, деформация края уголка составила всего 4 мм:


Рис. 4. Деформации в узле под нагрузкой.

В рассчитанном узле скобы из 12А500С идут через каждые 500 мм.
Как дополнительный довод надёжности данного узла можно предложить аналогичное решение от фирмы Peikko :


Рис. 5. Балконная консоль фирмы Peikko.


Данная консоль служит для крепления балконов с достаточно приличным вылетом. Конструкция изделия очень похожа на то, что применено нами в узле 2.2:


Рис. 6. Конструкция изделий Peikko.


Располагать скобу внутри сечения монолитного пояса лучше всего вот так:


Рис. 7. Узел 2.2 детально.


Видно, что арматура скобы опирается на продольные стержни монолитного пояса, это сделано для уменьшения вероятности скола бетона. Высота монолитного пояса для блоков ФБС может быть от 150 до 250 мм, скоба может заводиться и сразу в монолитный фундамент. Стержни арматурной скобы заводятся в специально просверленные отверстия в уголке диаметром 14-15 мм. Арматура должна выступать за полку уголка на 3-4 мм. Сварка производится в горизонтальном положении ручной дуговой сваркой электродами не менее 4 мм в зазоре отверстия и арматуры с образованием сварочной ванны глубиной почти на всю толщину полки уголка:


Рис. 8. Сечение уголка.

Рис. 9. Зд-вид уголка.

Перед установкой уголка в утеплителе делаются прорези для скоб, которые потом запениваются монтажной пеной. Можно при аккуратном исполнении прорезей не запенивать их, тогда бетон монолитного пояса проникает в прорезь и образует жёсткую вставку между арматурой скобы, уголком и поясом, увеличивая жёсткость соединения (правда чуть хуже характеристики узла по теплоизолированности, они становятся близки к узлу 2.1) :


Рис. 10. Прорези с бетоном.


Уголок перед монтажом покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021. Уголок рекомендуется делать секциями длиной не более 2. 5-3 м из-за возможной деформации при сварке.

У нас есть для данного вида узла.

Обращаю внимание, что скобы для уголка лучше всего делать из арматуры А500С, причина в её лучших характеристиках по сравнению с другими видами:

Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность Класс арматуры
А400 (А-III) А500С
Марка стали
35ГС 25Г2С
Нормативные документы для поставки ГОСТ 5781-82 СТО АСЧМ 7-93
Нормативные документы для расчета и проектирования ж/б конструкций СНиП 2. 03.01-84 «Рекомендации» НИИЖБ ТСН 102-00
Временное сопротивление разрыву σВ, Н/мм² 590 590 600
Предел текучести σТ(σ0.2), Н/мм² 390 390 500
Относительное удлинение δ5, % 14 14 14
Угол изгиба при диаметре оправки C=3d 90° 90° 180°
Расчетное сопротивление растяжению при Ø6,8 мм RS, Н/мм² 355 355 450
Расчетное сопротивление растяжению при Ø10-40 мм RS, Н/мм² 365 365 450
Расчетное сопротивление сжатию RSC, Н/мм 450
Расчетное сопротивление RSC, Н/мм 390 390 500
Применение при отрицательных температурах до -40°C до -55°C до -55°C
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений Запрещено Не рекомендуется Допускается
Применение в качестве анкеров закладных деталей Допускается Рекомендуется для повышенной надежности
Применение в качестве монтажных петель Запрещено Возможно
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А400 (А-III) 10-25%

Что должен учитывать проект кирпичного дома с цокольным этажом? Вообще, насколько хороша идея использования пространства внутри цоколя? Есть ли у нее какие-то подводные камни? Давайте постараемся разобраться.

Для чего это нужно

А, в самом деле, для чего строят кирпичные дома с цокольным этажом? Неужели традиционная схема с одним или двумя надземными этажами чем-то нехороша?

Мотива для строительства полуподвального этажа, в общем-то, всего два.

  • Оно обходится дешевле, чем полноценный надземный этаж той же площади.

Однако: лишь на сухих и сравнительно легких грунтах. При высоком уровне грунтовых вод сложность обеспечения эффективной гидроизоляции сведет экономию «на нет»; на скальном основании проблематичным станет рытье котлована.

  • Цокольный этаж способен вместить все, что владелец дома не готов видеть в жилой части дома: гараж, котельную, спортзал, сауну или небольшой бассейн.

Плюсы и минусы

Достоинства

Давайте попробуем сформулировать все достоинства этого решения. Два из них мы уже упомянули. Есть что-то еще?

  • Цокольный этаж находится большой частью ниже уровня грунта; в регионах с умеренным и теплым климатом его пол оказывается ниже точки промерзания грунта. Что это означает? Круглогодичную стабильную температуру в помещении без всяких затрат на обогрев и кондиционирование.

Автор статьи — владелец именно такого цокольного этажа и на основе собственного опыта может свидетельствовать: полуподвал с бетонным полом оказывается самым прохладным местом в доме в летнюю жару. При +35 на улице температура в нем не превышает 20-22 градусов. Зимой она не опускается ниже +12 градусов.

Что это означает? Размещенный внизу спортзал не нуждается в отоплении. В вашем распоряжении прекрасное хранилище для фруктов и овощей с неограниченным объемом и нулевыми затратами.

Кроме того, если перекрытие между таким помещением и первым этажом не утеплено при теплых внешних стенах — и на первом этаже без всяких затрат на отопление температура всегда будет существенно выше нуля. И это проверено личным опытом.

Однако: такая схема означает и то, что прогреть первый этаж до более высокой температуры будет сложнее. Через неутепленное перекрытие утечки будут увеличиваться с ростом разницы температур.

  • Залитый бетоном и изолированный любым демпфером от стен пол в цокольном этаже будет передавать на них минимум вибраций и звуков. В практическом плане это означает, что ваша мастерская в подвале не потревожит сон ваших домашних, а, к примеру, тренировки с тяжелой штангой не заставят здание содрогаться от фундамента до крыши.
  • От обыкновенного подвала или подпола цокольный этаж выгодно отличается возможностью организовать в нем естественное освещение: он по определению выше уровня земли как минимум на половину своей высоты.

Недостатки

Не обходится и без них.

  • Как уже сказано, высокий уровень грунтовых вод ставит под сомнение экономическую эффективность затеи . По-настоящему эффективная гидроизоляция — это многослойная и более чем недешевая конструкция. Да, можно и сэкономить; но откачивать после каждого дождя воду с пола — оно вам надо? А после весеннего таяния снега и вовсе будет проблемой вывести плесень….
  • Согласно действующим строительным нормам максимальная этажность, допустимая для индивидуального жилого строительства — два этажа и мансарда. Если вы используете пространство цоколя, тем самым вы накладываете ограничения на дальнейшее строительство.

Обратите внимание: здесь есть юридическая тонкость. Полноценным этажом цоколь считается лишь в том случае, когда его потолок находится выше двух метров над планировочным уровнем земли. Чтобы не создавать себе проблем при дальнейшем строительстве, достаточно сильнее заглубить пол.

  • Возможности естественного освещения по сравнению с надземными этажами сильно ограничены. Широкие окна повлияют на несущую способность цоколя, высокие невозможны по определению.
  • В случае, если помещение в цоколе используется под бассейн, санузел или сауну, вам потребуется организовать напорную канализацию с фекальным насосом. Он всегда будет уязвимым местом схемы отвода сточных вод: к примеру, тряпка, которая пройдет через самотечную канализацию без задержки, обязательно намотается на его крыльчатку (узнайте также ).

Основные моменты строительства

Нет, в этом разделе статьи мы не предложим вам готовые детализованные проекты домов из кирпича с цокольным этажом. Эту работу оставим проектным и строительным организациям.

Наша цель — изложить общие принципы строительства; кроме того, здесь вы сможете найти некоторые идеи и советы.

  • В общем случае использование цоколя для сооружения гаража — сомнительная идея из-за большой длины съезда. Однако если дом расположен на склоне — все меняется: пол может начинаться прямо на уровне грунта у нижнего по склону края здания. Собственно, дом на склоне — тот случай, когда строительство цокольного этажа наиболее удобно и выгодно.
  • Наиболее типичное решение для фундамента и стен цоколя — укладка готовых железобетонных блоков толщиной 40-60 сантиметров. На слабых грунтах на песчаной подсыпке толщиной около 15 сантиметров под блоки сооружается железобетонная подушка. Инструкция связана с тем, что при небольшой ширине фундамента он может впоследствии дать большую и, что совсем плохо, неравномерную усадку.
  • Цоколь из кирпича своими руками выполнить проще, чем из железобетона; в этом случае основанием служит обычный ленточный фундамент, заглубленный на 15-20 сантиметров ниже пола цокольного этажа. Применяется красный керамический строительный кирпич: хоть цена несколько ниже, про него лучше забыть. Материал слишком боится влажности, которая при самой совершенной гидроизоляции всегда будет повышенной.

На фото — двойной силикатный кирпич М 150. Это прекрасный материал для стен; однако ниже уровня грунта лучше использовать красный кирпич.

  • Кирпичный цоколь желательно через каждые 30-40 сантиметров высоты армировать сеткой, заложенной между горизонтальными рядами. Кроме того, на подвижных грунтах обязательны монолитные железобетонные армопояса снизу и сверху цоколя.
  • Кстати, о гидроизоляции: ее правильно выполнять только и исключительно снаружи. Причем лучше применять не битумный рубероид, а гидроизоляционные материалы на основе стеклоткани — стеклоизол или гидроизол.
  • Утеплять стены цоколя ниже уровня грунта тоже лучше снаружи. Идеальный материал для этого — экструдированный пенополистирол.
  • Отмостки в случае цокольного этажа особенно важны. Они не дадут дождевой и талой воде напитывать грунт вблизи фундамента.

  • Полом цокольного этажа становится залитая по песчаной подсыпке армированная стяжка. Разумный минимум ее толщины — около 10 сантиметров.

Типичная болезнь бетонного пола — появление неопрятных трещин; проблема решится, если после набора бетоном прочности вооружиться болгаркой с диском по бетону и сделать в стяжке резы глубиной около сантиметра в форме плитки размером примерно метр на метр. Если трещины и возникнут, то только по резам.

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Основание дома и узел цокольный являются главными элементами любой конструкции, расположенным между фундаментом и стенами нижней части дома. Прежде всего, он предназначен для защиты строения от холода и проникновения влаги.

Перед началом строительных работ необходимо сделать чертеж возводимой постройки, разрабатывая в первую очередь те узлы, которые необходимы для планов сооружения. Таким образом, в схему дома будут главными деталями следующие:

  • Цокольный узел, куда включается обустройство фундамента и пол первого этажа дома;
  • Узел опирания перекрытий на стены снаружи, включая оконные проемы и пол конструкции;
  • Узел карнизный, который включает в себя чердачное перекрытие, если таковое планируется делать в строении.

Необходимо также запланировать узлы сопряжения маршей с перекрытием, узел фундамента под внутренней стеной. Все узлы обозначают на планах, обводя их сплошной тонкой линией.

Проектирование цокольного узла начинают с линии чистого пола, гидроизоляции и уровня грунта. Стены и их конструкции показываются на плане по заданию.

Уровень гидроизоляции делается из нескольких слоев рубероида или толя, промазанных битумной мастикой.

В домах, где подвал не предусмотрен, уровень обозначается ниже, чем пол первого этажа на 20 см и выше отмостки на 20 см. то есть, пространство делится наполовину. Горизонтальную защиту от воды лучше делать на стыке стен и основания. Высота цоколя берется минимум 50см.

Хотя цоколь и является главной деталью дома, не всем понятно, зачем он нужен. Его главная задача — в происхождении слова. Переводя итальянское «цокколо» — подножие строения, на котором возвышается конструкция.

Так и для любого сооружения необходимо основание, при этом нет разницы, баня, гараж или хозяйственная постройка предполагается к строительству.

Поскольку основание защищает дом от воды и прочих атмосферных явлений, ему необходимо усиление гидроизоляционными материалами. Узел примыкания цоколя со стенами необходимо тщательно защитить от воздействия воды.

Сделанная защита от воды и слой теплоизоляции не позволят воде и холоду проникнуть внутрь материала основания, тем самым разрушая его. Также не возникнет конденсат, который приводит к избытку сырости, присущей подвальным помещениям.

С визуальной точки зрения, цоколь дома придает дополнительную презентабельность фасаду. Отделывая его разными материалами, имитирующими природные текстуры камней, можно дополнить существующий дизайн дома новыми элементами.

  • Обустроенный цоколь позволяет сделать пол теплее в помещениях дома, поскольку есть некоторая воздушная прослойка;
  • Циркуляция воздуха в подвале будет значительно лучшей, что продлит срок использования цоколя;
  • Отделка фасада и стен делается выше, потому что есть цокольный этаж, что защищает её от намокания и повреждений механического свойства;
  • Возможно обустроить полноценный этаж под землей или подвал, расширив полезную площадь дома;
  • Если узлы примыкания цоколя и стен первого этажа, его пол, сделаны грамотно, то нагрузка всей конструкции будет равномерно распределена по фундаменту.

Основание дома сможет выполнять свои функции в полном объеме только в том случае, если его обустроить отмосткой для отвода воды. Как правило, её ширина составляет около 30 см больше, чем выступы карнизов кровли.

Цоколь дома выполняет не только декоративные, но и защитные функции. Потому к строительным работам относятся с особым вниманием – перед началом необходимо изучить особенности применяемых технологий и характеристики используемых материалов.

Высота

Типовая высота цоколя имеет около 50-70 сантиметров. Если делать её меньше, то подземный этаж будет малоэффективным, а сделав больше, становится возможным обустройство подвала целого этажа. Тогда высоту берут до полутора метров.

Гидроизоляция

Главным требованием к обустройству цоколя является правильная гидроизоляция, которая не допустит проникновения влаги в материал основания дома.

Особенно это важно в случае деревянного дома, поскольку брус очень уязвим для сырости и подвержен гнилостным процессам.

Вентиляция

Вентиляционные продухи необходимы для правильного воздухообмена в подполье. Как правило, отдушины делают на 15 см выше, чем уровень отмостки.

Все отверстия нужно закрыть стальной сеткой с мелкими ячейками, это не допустит проникновения грызунов и птиц, а также защитит от грязи и пыли.

В зимнее время такие сетки будут надежным барьером от кусочков льда, которые могут попасть внутрь вентиляционной системы. Иногда отдушины нужно прикрывать, тогда следует заранее сделать задвижки на отверстиях.

Стоимость выполнения работ

Довольно часто владельцы ограничены в смете, потому вопрос стоимости обустройства цоколя стоит очень остро. Определить конкретную цифру невозможно, пока не выбраны материалы и их количество, а также место закупки.

При расчете требуется принимать во внимание аренду или приобретение специальных инструментов, доставку материалов к месту строительства, наем рабочей силы, стоимость исходных материалов. Только такие детали помогут определить конкретную стоимость сметы на строительство.

При тщательном планировании всего дома и цокольного узла можно в итоге получить надежную конструкцию, которая прослужит долго, не требуя ремонтно-восстановительных работ.

Обустройство цоколя сильно зависит от фундамента доме. Если для ленточного основания это несущая функция, то при столбчатом основании он присутствует только для гидроизоляции и защиты от холода.

Ленточный фундамент

При ленточном фундаменте дома цоколь можно сделать нескольких видов:

  • Монолитный, образующий конструкцию единого типа с основанием, поскольку заливается одновременно с ним;
  • Кирпичный, кладку которого делают поверх фундамента. Такой вариант лучше всего подойдет для дома из дерева;
  • Из бетонных плит, которые можно уложить поверх фундамента и в дальнейшем использовать как перекрытие.

Свайно-винтовой фундамент

При строительстве сооружения на свайном фундаменте можно выбрать один из следующих вариантов цоколя:

  • Навесной, который требует обрешетки по всему периметру дома. На ней крепится материал для облицовки. Все работы легко выполнимы собственноручно, но если нужен дом с теплыми подпольями, такой навес не подойдет;
  • Стена между сваями, закрывающая подпол дома;
  • При мелкозаглубленных фундаментах стоится по периметру ленточное основание и на него происходит укладка кирпичной стены.

Ширина цоколя

Каким бы ни был фундамент, цоколи домов можно разделить на следующие виды:

  • западающий, при котором стена значительно шире, чем само основание;
  • выступающий, когда основание шире, чем стены;
  • ровный, единой плоскости, при котором стена и основание находятся наравне.

Западающий цоколь признан самым долговечным, поскольку он укрыт конструкцией от осадков. Все стоки минуют подножия, и гидроизоляция почти не затрагивается. Также этот вариант поможет сэкономить на смете.

Отделка цоколя снаружи

Отделка нужна не только для красоты. Облицовки основания придает его защитным функциям полноценность, поскольку все современные материалы для отделки оснащены добавками для долговечности такой отделки.

К тому же, заодно проходит процесс утепления цоколя.

Самым распространенным и экономным вариантом отделки является сайдинг. Его отличает высокое качество и долгий срок службы.

Порядок монтажа сайдинга

Облицовка цоколя сайдингом происходит в следующей последовательности:

  • Делается обрешетка из металлического профиля. При монтаже тщательно проверяют каждый узел. Можно применить и каркас из дерева, но такая обрешетка будет не очень долго служить;
  • Закладывается теплоизоляция между планками, а также гидроизоляционный слой. Если строительство дома делается из дерева, то особенно тщательно нужно отделать каждый стык и узел;
  • На 8 см выше обрешетки ставится стартовая планка, после которой можно крепить и угловые планки для монтажа. Важно проверить их ровность по вертикали;
  • Панель сайдинга ставят на начальную планку и крепят саморезами;
  • В планку ставится вторая панель, прикрепляясь к первой. По такому способу проходят все стены по периметру;
  • Делается финишная отделка;
  • Ставят последнюю панель, обрезая её до нужного размера;
  • Монтируют угловые элементы.

После этого облицовка дома заканчивается. Как правило, процесс занимает несколько дней. Лучше все отделочные работы проводить в теплое и сухое время года.

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами .

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг, атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. В несущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Min высота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами – расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.


Рекомендуем также

Какой тип изоляции следует использовать в подвале? 2021

<Назад

Лето в самом разгаре и 30 ℃ + дней становится нормой, и, без сомнения, в наших домах возникает потребность в комфорте. За последнее десятилетие солнце стало сильнее и горячее из-за факторов окружающей среды, и лучше всего защитить себя, когда температура достигает пика.Один из способов сделать это – приобрести мощный охлаждающий блок и запустить его для изменения температуры в помещении. Хотя это работает, это может быть крайним и неэффективным способом создания сбалансированного климата, если использовать его самостоятельно. Более эффективный и легкий способ сохранить прохладу – это инвестировать в изоляцию, которая в первую очередь поможет предотвратить попадание тепла в ваш дом. На этом этапе вы все еще можете задействовать кондиционер, хотя его
будет намного меньше.

Если вы живете в доме с подвалом, будет разумной идеей снабдить подвал изоляцией стен, чтобы не только сохранить прохладу в этом помещении летом
, но и повысить тепловую эффективность всего дома.В то время как подвал становится убежищем от жары летом, на самом деле будет лучше всего от теплоизоляции стен в зимние месяцы, так как там уже значительно прохладнее, чем в остальной части вашего дома. Поэтому, когда на улице
становится все холоднее и холоднее, вы можете быть уверены, что тепло в вашем подвале останется прежним. Фактически, около 33% энергии дома теряется через неизолированный подвал, что, мягко говоря, противоречит энергоэффективности.

Как работает изоляция стен?

Изоляция стен по существу создает щит между вашим домом и теплом снаружи, препятствуя проникновению тепла.Фольгированный картон для утепления стен в основном становится излучающим барьером
и снижает конвекцию, герметизируя ваш дом, и, следовательно, сводит к минимуму теплопроводность за счет теплопередачи. В картонной фольге используется зеркальная поверхность, которая по существу отражает тепло от собственности, которую она защищает. Зимой действует аналогичный принцип. Изоляция стен гарантирует, что тепло внутри здания удерживается там, и в то же время является серьезным препятствием для любого холода, который пытается проникнуть внутрь. Однако одна из лучших инвестиций, которую вы можете сделать в зимние месяцы, – это изоляция пола , поскольку холодный воздух имеет тенденцию проникать через крошечные щели в полу и парить ниже на уровне ног.Правильно ухаживая за этой областью, вы можете быть уверены, что ваш дом находится на пути к повышению энергоэффективности.

Почему следует выбрать пленку для утепления стен? Картон из фольги

для утепления стен был разработан экспертами отрасли в качестве защиты от атмосферных воздействий с высоким термическим сопротивлением. Он легкий, безопасный в обращении и полностью соответствует австралийским стандартам
, что означает, что вы имеете дело с высококачественным продуктом. Картон из фольги для утепления стен имеет гарантию на весь срок службы здания при правильной установке с использованием наших запатентованных крепежных элементов.Он чрезвычайно гибкий, и может использоваться для облицовки кирпича, пустотелых стен, бетонных стен и облицованных стен .

Можно ли установить изоляцию стен в существующем подвале?

Короткий ответ – да. Хотя проще всего установить Wall Insulation на этапе строительства дома, все же возможно установить его постфактум с помощью процесса, известного как модернизация. Модернизация – это процесс добавления теплоизоляции в дом после того, как он уже построен.В конечном итоге это оказывается менее рентабельным, но в долгосрочной перспективе все равно должно сэкономить ваши деньги с точки зрения счетов за электроэнергию и обеспечить более высокий уровень тепловой эффективности и лучший рейтинг энергопотребления в вашем доме.

Если вы хотите поговорить с кем-нибудь об установке изоляции в вашем доме, не стесняйтесь обращаться к опытному члену
команды Foilboard по телефону 1800 354 717 . Обладая более чем 25-летним опытом работы в отрасли, мы поможем вам.

Почему следует утеплять подвал дома? Плюсы и минусы

Когда мы говорим о подвалах, первое, что приходит в голову, – это «Кладовая».Место для хранения всех использованных или ненужных или иногда используемых предметов. Мы считаем, что подвал не так важен, чтобы заботиться о нем или вкладывать лишний цент в его содержание. Более того, мы никогда не задумываемся о том, чтобы утеплить подвал, не так ли?

Но после прочтения этого блога мы заверяем, что вы снова задумаетесь об утеплении своего подвала. Знаете ли вы, что правильная изоляция подвала может дорого обойтись вам? Что, если мы скажем вам, что изоляция подвала на самом деле улучшает общую энергоэффективность вашего дома! Это также снижает потребление энергии, устраняет задержку влаги на стенах и крышах.

Итак, давайте разберемся, как с помощью теплоизоляции можно управлять термостойкостью нашего дома.

Изоляция подвала

Изоляция подвала – это не ракетостроение, а проверенный искусный метод теплоизоляции, позволяющий равномерно нанести высококачественный теплоизоляционный материал на желаемую площадь. В нынешних зданиях есть встроенные утепленные подвалы. Однако уже существующие здания должны использовать эти энергоэффективные подходы для изоляции своих подвалов.

Вот несколько вопросов, которые следует задать перед изоляцией подвала, чтобы дать утвердительный ответ на ваши вопросы, связанные с изоляцией подвала.

  • Каково состояние термостойкости вашего дома? Вам необходимо провести энергоаудит дома, чтобы получить представление о точной теплоизоляции, необходимой в вашем доме для экономии энергопотребления.
  • Если у вас уже есть изоляция, то каков ее коэффициент сопротивления? R-значение – это мера способности объекта противостоять тепловому потоку.Теплоизоляционные материалы бывают различной плотности и толщины. Чем больше толщина, тем лучше теплоизоляция.

Это очевидно из того факта, что происходит значительная утечка воздуха через стены, крыши, потолки, вентиляционные отверстия и т. Д. Поддержание теплового режима внутри дома зимой затруднено, поскольку тепло передается от более высокой температуры к более низкой. . Подвал находится в более низкотемпературном режиме, поэтому тепло распространяется из уютных и высокотемпературных комнат.Таким образом, становится крайне важно утеплить подвал качественным теплоизоляционным материалом.

Какую часть утеплить в подвале?

Есть три основных места, где изоляция эффективна: внешняя стена, внутренние стены и потолок. Лучшее размещение изоляции зависит от того, как используется подвал, а также от того, существует ли уже здание или вы строите новое. Однако вы можете использовать комбинацию утеплителей, чтобы получить лучший результат.

  • Изоляция стен: Изоляция стен – наиболее важная часть изоляции подвала, потому что максимальное количество тепла передается через стены, особенно если окружающие климатические условия более холодные в зимний период.
  • Изоляция потолка: Общий способ изолировать потолок подвала вашего здания – это изоляция из стекловолокна. Это сделает пространство в подвале намного теплее и термически устойчивее.
  • Изоляция полов: когда мы начинаем строительство здания, мы следим за тем, чтобы фундамент был прочным и не допускал протечек в здании.Удержание влаги может стать серьезной проблемой, если пол не имеет надлежащей теплоизоляции. Таким образом, подрядчиков по изоляции в Индии рекомендуют изоляцию полов как в существующих, так и в строящихся зданиях.

Плюсы утепления подвала

Поддержание термической стабильности :

Изоляция предотвращает утечку воздуха и передачу тепла. Это повышает комфорт и помогает сократить расходы на коммунальные услуги.

Контроль влажности:

Влага проникает через землю и фундамент.Эта влага попадает в подвал из-за отсутствия надлежащей вентиляции. Таким образом, простая пена SPF, нанесенная на внутреннюю поверхность стены, может предотвратить проникновение влаги. Для внешней изоляции лучше всего подходит стекловолокно.

Предотвращает замерзание водопроводных труб:

В местах, где часто падает ртуть, водопроводные трубы легко замерзают в подвалах. Таким образом, утепление подвала – лучшее и экономичное решение.

Снижает потребление энергии:

Когда утепляете подвал, теплу негде будет уйти.Таким образом, поддерживается желаемая температура в здании, что дополнительно снижает потребление энергии в изменчивых климатических условиях.

Минусы утепления подвала
  • Стоимость установки:

    Стоимость – это переменная величина, сильно зависящая от типа теплоизоляционного материала и площади (размеров), необходимой для утепления. Однако стоимость обслуживания на 100% больше первоначальной стоимости установки.

  • Деградация внешней изоляции:

    Наиболее частой причиной разрушения или деградации наружной стены является заражение насекомыми.Из-за прямого контакта с внешним окружением изоляция очень подвержена разрушению.

  • Неправильная установка:

    Если подрядчик или агентство по теплоизоляции не имеет надлежащего опыта, то в изоляции вашего здания будут лазейки. Таким образом, мудро выбирайте подрядчика по теплоизоляции, чтобы получить лучшие услуги.

Заключение

Изоляция подвала, несомненно, является важным фактором, который следует учитывать при утеплении других частей здания, особенно если это здание – ваш удобный дом.Вы можете подумать, что теплоизоляция – это дорогостоящий подход или вложение, но если вы находитесь на этапе строительства, это не будет стоить вам много по сравнению с другими инвестициями. Это, безусловно, продлевает срок службы здания и снижает затраты на послепродажное обслуживание. Живите комфортно и экономьте энергию, чтобы сократить свои расходы.

Компания по изоляции подвала в Денвере

Ваш подвал сыро, темно и истощает ли ваш дом энергию? Подумайте о добавлении утеплителя подвала , чтобы решить эту проблему.

В настоящее время люди превращают свои подвалы в развлекательные центры и места для семейных встреч. Собираете ли вы группу для большой игры или смотрите фильм с семьей, наличие удобной обстановки в подвале – ключевой аспект хорошего времяпрепровождения.

Как оказалось, изоляция – самый экономичный способ поддерживать желаемую температуру и окружающую среду. Изоляция стен подвала помогает удерживать желанный кондиционированный воздух, блокируя температуру наружного воздуха, сохраняя при этом работу энергетической системы вашего дома с максимальной эффективностью.

Вы не поверите, но подвал обычно является основным источником потери энергии в вашем доме. Не говоря уже о том, что без современной изоляции ваш дом может начать накапливать влагу, плесень и грибок, что приведет к созданию опасной среды для вашей семьи.

Оптимальное количество теплоизоляции обеспечит ваш подвал водонепроницаемым барьером, который также поможет предотвратить заражение раздражающими вредителями, а также улучшит качество воздуха в подвале. Чтобы узнать, требует ли ваш подвал новой изоляции, свяжитесь с нами сегодня для проведения комплексного энергоаудита дома.

Преимущества утепления подвала

Основное преимущество утепления подвала – это значительная экономия энергии и денег, которую вы должны ощутить. Ваша точная экономия будет зависеть от типа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которую вы используете, от того, как изолирована остальная часть вашего дома, и от того, как вы используете свой подвал.

В зависимости от того, для чего вы планируете использовать свой подвал, преимущества утепления подвала могут включать:

Снижение потребления энергии

Изоляция стен подвала обеспечит ваш дом защитным слоем, способным противостоять колебаниям температуры в климате Колорадо.Новая изоляция стен подвала поможет в регулировании температуры, а также сохранит тепло в доме зимой и прохладу летом. Вы также сможете уменьшить количество своих счетов за электроэнергию за счет работы вашей системы HVAC с более низкой частотой и интенсивностью.

Снижение содержания влаги

В подвальных помещениях с неправильной изоляцией может происходить конденсация влаги. Эти проблемы могут со временем привести к появлению вредной плесени, грибка и грибка на стенах подвала.Эти проблемы могут в конечном итоге привести к дестабилизации конструкции вашего дома. Плесень и грибок также могут подвергнуть вас риску серьезных проблем со здоровьем, если с ними не позаботиться сразу. Если вы правильно утепляете стены подвала, вы можете снизить вероятность возникновения подобных ситуаций.

Повышение домашнего комфорта

Изоляция стен подвала может значительно улучшить комфорт не только подвала, но и всего дома. Изоляция подвала может быть очень эффективным средством предотвращения потерь тепла зимой и накопления тепла летом.Утепление подвала может оказаться очень эффективным средством предотвращения колебаний температуры, которые обычно случаются в домах с плохой изоляцией. Утепление стен подвала почти наверняка поможет отрегулировать температуру во всем доме.

Предотвращает замерзание труб

В таком климате, как Колорадо, зимой трубы всегда вызывают беспокойство. Если водопроводные трубы в вашем подвале неизолированы, они могут замерзнуть в очень холодный день.Полностью избегайте этой проблемы и изолируйте свой подвал. Подвалы с надлежащей изоляцией не сталкиваются с этой проблемой.

Изоляция подвала доступна во многих формах

В REenergizeCO мы предлагаем несколько типов изоляции подвала, начиная от целлюлозных и стекловолоконных войлоков и заканчивая изоляцией из напыляемой пены. Для незаконченных подвалов мы можем использовать пенопласт и войлок, а для готовых подвалов мы настоятельно рекомендуем изоляцию из распыляемой пены, поскольку ее очень легко нанести.

Ниже мы объясним каждый более подробно:

Баттс из целлюлозы и стекловолокна

Оба выполняют одинаковые функции.Когда речь идет о подвальном помещении, принято добавлять целлюлозу к существующей целлюлозе или стекловолокно к существующему стекловолокну. Поскольку стекловолокно не является влагостойким, оба этих продукта имеют недостатки, в том числе проблемы с плесенью и грибком. Тем не менее, оба этих продукта одобрены многими и могут обеспечить адекватную изоляцию подвала.

Изоляционная пена для распыления

Эту изоляцию можно распылять в пустые пространства, и она расширяется, чтобы заполнить все желаемое пространство.Самым замечательным в аэрозольной пене является то, что она имеет гораздо более высокое значение R при меньшей толщине. Многие считают, что аэрозольная пена является лучшим способом утеплить подвал.

Здесь, в REenergizeCO, мы к вашим услугам с любыми вашими потребностями в изоляции подвала. Утеплитель подвала для нас обычно включает в себя 1 из следующих предметов:

  • От 16 ″ до 24 ″ с крафт-облицовкой по центру
  • Пена для распыления 3 ″ с закрытыми ячейками
  • R19 Набор изоляционных пластин на виниловой основе
  • Просверлить и заполнить существующие отсеки в стенах и плотную упаковку стекловолокном

Изоляция подвала R-Value

Климат, в котором вы живете, и дизайн вашего дома являются факторами, способствующими принятию решения о том, какой R-показатель должен иметь вашу изоляцию.Существует множество инструментов для расчета R-значения, необходимого для вашего дома. У Министерства энергетики есть отличный инструмент для этого, основанный на вашем почтовом индексе.

Поскольку климат в Денвере сильно различается, городу требуется более высокое значение R, чем в городах с более высокой температурой круглый год, таких как Лос-Анджелес или Феникс. Рекомендуемые значения R для вашего подвала в Денвере обычно составляют R-19 для домов с электрическим обогревом и R-11 для домов, работающих на природном газе.

Изоляция подвала увеличивает ценность вашего дома

С правильно изолированным подвалом вы не только начнете получать выгоду от более низких счетов за электроэнергию, но и откроете возможность закончить подвал, чтобы создать больше жилого пространства.В REenergizeCO мы стремимся удовлетворить ваши потребности в изоляции в течение всего года. Мы предоставляем первоклассные услуги по изоляции на всей территории Колорадо, включая:

Щелкните здесь, чтобы узнать цену »

7. Потери тепла от стен и полов подвала

Полы и подземная часть стен подвала находятся в прямом контакте с землей, которая обычно имеет температуру, отличную от температуры подвала, и, таким образом, происходит теплопередача между подвал и землю.Это кондуктивная теплопередача из-за прямого контакта между стенами и полом, и она зависит от разницы температур между подвалом и землей, конструкции стен и пола, а также теплопроводности окружающей земли. Существует значительная неопределенность в расчетах теплопотерь на землю, и они, вероятно, составляют наименее точную часть оценок тепловой нагрузки здания из-за большой тепловой массы грунта и большого разброса теплопроводности грунта [он варьируется между 0.5 и 2,5 Вт / м · ºC (или от 0,3 до 1,4 БТЕ / ч · фут · ºF), в зависимости от состава и содержания влаги]. Однако теплопотери грунта составляют небольшую часть общей тепловой нагрузки большого здания и, таким образом, мало влияют на общую тепловую нагрузку.

РИСУНОК 36
Радиальные изотермы и кольцевые линии теплового потока во время теплового потока от неизолированного подвала.

Измерения температуры неизолированных подвалов показывают, что теплопроводность через землю не является одномерной, и поэтому ее нельзя оценить с помощью простого одномерного анализа теплопроводности.Вместо этого наблюдается двумерная теплопроводность с почти круглыми концентрическими линиями теплового потока, центрированными на пересечении стены и земли (рис. 36). Когда на стены применяется частичная изоляция, тепловые потоки имеют тенденцию быть прямыми, а не круглыми. Кроме того, стена подвала, верхняя часть которой открыта для окружающего воздуха, может действовать как тепловой мост, проводя тепло вверх и рассеивая его в окружающую среду из своей верхней части. В некоторых случаях вертикальный тепловой поток может быть значительным.

Несмотря на свою сложность, потери тепла через нижнюю часть стен подвала можно легко определить из

, где

U стена, ср. = средний общий коэффициент теплопередачи между стеной подвала и поверхностью земли
A стена, в среднем = площадь поверхности стены подвала (подземная часть)
T подвала = внутренняя температура воздуха подвала
T поверхность земли = средняя температура поверхности земли зимой

Общие коэффициенты теплопередачи при различные значения глубины приведены в Таблице 14a для приращения глубины 0.3 м (или 1 фут) для неизолированных и изолированных бетонных стен. Эти значения основаны на теплопроводности почвы 1,38 Вт / м · ºC (0,8 БТЕ / ч · фут · ºF). Обратите внимание, что значения коэффициента теплопередачи уменьшаются с увеличением глубины, поскольку тепло в нижней части должно проходить более длинный путь, чтобы достичь поверхности земли. Для указанной стены U wall, avg – это просто среднее арифметическое значений U wall , соответствующих различным секциям стены. Также обратите внимание, что потери тепла через приращение глубины равны значению приращения U wall , умноженному на периметр здания, приращение глубины и разность температур.

РИСУНОК 37
Линии постоянной амплитуды годовых колебаний температуры почвы.

Температура воздуха в подвале может значительно варьироваться в зависимости от того, отапливается он или нет. При отсутствии достоверных данных температуру подвала можно принять равной 10ºC, так как система отопления, водонагреватель и отопительные каналы часто находятся в подвале. Кроме того, температура поверхности земли колеблется относительно средней температуры окружающей среды зимой на амплитуду A, которая изменяется в зависимости от географического положения и состояния поверхности, как показано на рис.37. Следовательно, разумное значение расчетной температуры поверхности земли может быть получено путем вычитания A для указанного места из средней зимней температуры воздуха. То есть

Потери тепла через цокольный этаж намного меньше, поскольку путь теплового потока к поверхности земли в этом случае намного длиннее. Он рассчитывается аналогичным образом из

, где Ufloor – это общий коэффициент теплопередачи на цокольном этаже, значения которого указаны в Таблице 14b, Afloor – это площадь пола, а разница температур такая же, как и для цокольного этажа. стена.

Температура неотапливаемого подземного подвала находится между температурой комнат наверху и температурой земли. Тепловые потери от водонагревателя и обогревателя, расположенного в подвале, обычно поддерживают достаточно теплый воздух около потолка подвала. Потери тепла из помещений наверху в подвал в таких случаях можно не учитывать. Однако этого не произойдет, если в подвале есть окна.

РИСУНОК 39
Монолитный бетонный пол с изолированной фундаментной стеной.
Бетонные полы на уровне земли (на уровне земли)

Во многих жилых и коммерческих зданиях нет подвала, а пол находится прямо на земле на уровне земли или немного выше него. Исследования показывают, что потери тепла от таких полов в основном происходят по периметру в наружный воздух, а не через пол в землю, как показано на рис. 39. Таким образом, общие потери тепла от пола из бетонных плит пропорциональны периметру перекрытия. плиты вместо площади пола и выражается как

, где U класс представляет собой скорость теплопередачи от плиты на единицу разницы температур между температурой в помещении T в помещении и температурой снаружи T на улице и на Единичная длина по периметру р, этаж дома.

Типичные значения U класса перечислены в Таблице 14c для четырех распространенных типов конструкции плиты на грунте для мягких, умеренных и суровых погодных условий. Температура грунта в формулировке не учитывается, поскольку плита расположена над уровнем земли, и потери тепла на землю незначительны. Обратите внимание на данные из таблицы, что изоляция по периметру плиты перекрытия значительно снижает тепловые потери и, таким образом, экономит энергию, повышая комфорт. Изоляция является обязательным условием для обогрева полов, которые содержат обогреваемые трубы или воздуховоды, по которым циркулирует горячая вода или воздух, поскольку потери тепла в неизолированном корпусе примерно в три раза выше, чем в изолированном корпусе.Это также относится к случаям, когда на полу у наружных стен устанавливаются обогреватели из фундаментной плиты. Теплопередача через полы и подвал обычно не учитывается при расчетах охлаждающей нагрузки.

Тепловые потери из ползунков

Ползунки можно рассматривать как небольшой подвал, за исключением того, что они могут вентилироваться круглый год для предотвращения накопления влаги и радиоактивных газов, таких как радон. Проветривание подвесного пространства во время отопительного сезона создает область низких температур под домом и приводит к значительным потерям тепла через пол.В таких случаях необходимо утеплить потолок подвесного помещения (т. Е. Пол здания). Если форточки закрываются в отопительный сезон, то вместо этого можно утеплить стены подлога.

Температура подвесного помещения будет очень близка к температуре окружающего воздуха, если оно хорошо вентилируется. В этом случае отопительные каналы и трубы для горячей воды, проходящие через подвесное пространство, должны быть должным образом изолированы. В суровых климатических условиях может даже потребоваться теплоизоляция труб холодной воды, чтобы предотвратить замерзание.Температура в подвальном помещении приблизится к температуре в помещении, когда форточки будут закрыты на отопительный сезон. В этом случае инфильтрация воздуха составляет 0,67 воздухообмена в час.

Когда температура в подвесном пространстве известна, потери тепла через пол здания определяются из

, где U , здание этаж – это общий коэффициент теплопередачи для пола, A этаж, – площадь пола, а T в помещении и T для ползания – это температура в помещении и в помещении для ползания, соответственно.

Общие коэффициенты теплопередачи, связанные со стенами, полами и потолками типичных подвальных помещений, приведены в таблице 15. Обратите внимание, что потери тепла через неизолированный пол в подвесное пространство в три раза больше, чем у изолированного пола. При расчете потерь тепла из подползницы на землю температуру грунта можно принять равной 10 ° C. Кроме того, потери тепла на инфильтрацию из пространства для обхода могут быть определены из

, где ACH – это количество воздухообмена в час, V crawl – объем пространства для обхода, а T crawl и T ambient – это обход температура воздуха в помещении и температура окружающей среды соответственно.

В случае закрытых вентиляционных отверстий, установившаяся температура пространства для ползания будет находиться между температурами в помещении и на улице и может быть определена из энергетического баланса, выраженного как

, при условии, что вся теплопередача будет направлена ​​в сторону ползуна для удобства. в постановке.

% PDF-1.4 % 896 0 объект > эндобдж xref 896 91 0000000016 00000 н. 0000003405 00000 н. 0000003493 00000 н. 0000004065 00000 н. 0000004211 00000 н. 0000004357 00000 н. 0000004502 00000 н. 0000004648 00000 н. 0000006583 00000 н. 0000006729 00000 н. 0000006875 00000 н. 0000007021 00000 н. 0000007167 00000 н. 0000007312 00000 н. 0000007458 00000 н. 0000008999 00000 н. 0000010518 00000 п. 0000010663 00000 п. 0000010809 00000 п. 0000012322 00000 п. 0000013693 00000 п. 0000013838 00000 п. 0000015322 00000 п. 0000016791 00000 п. 0000018294 00000 п. 0000073998 00000 п. 0000074217 00000 п. 0000076870 00000 п. 0000125303 00000 н. 0000125520 00000 н. 0000127503 00000 н. 0000162243 00000 н. 0000162465 00000 н. 0000164548 00000 н. 0000194504 00000 н. 0000194724 00000 н. 0000195968 00000 н. 0000247464 00000 н. 0000247678 00000 н. 0000249801 00000 н. 0000271501 00000 н. 0000271716 00000 н. 0000272559 00000 н. 0000278558 00000 н. 0000278774 00000 н. 0000279176 00000 н. 0000291742 00000 н. 0000291955 00000 н. 0000292555 00000 н. 0000347532 00000 н. 0000347746 00000 н. 0000349653 00000 п. 0000374910 00000 н. 0000375125 00000 н. 0000376234 00000 н. 0000381892 00000 н. 0000382108 00000 п. 0000382441 00000 н. 0000383554 00000 н. 0000385145 00000 н. 0000385606 00000 н. 0000387320 00000 н. 0000421137 00000 н. 0000421353 00000 п. 0000422340 00000 н. 0000422533 00000 н. 0000423484 00000 н. 0000424428 00000 н. 0000425131 00000 п. 0000425886 00000 н. 0000427788 00000 н. 0000429574 00000 н. 0000430075 00000 н. 0000473215 00000 н. 0000473432 00000 н. 0000474872 00000 н. 0000475065 00000 н. 0000476325 00000 н. 0000477952 00000 н. 0000486058 00000 н. 0000494551 00000 н. 0000500665 00000 н. 0000507747 00000 н. 0000513940 00000 н. 0000524114 00000 н. 0000541342 00000 н. 0000545039 00000 н. 0000545647 00000 н. 0000554109 00000 н. 0000554808 00000 н. 0000002116 00000 п. трейлер ] / Назад 2818910 >> startxref 0 %% EOF 986 0 объект > поток hb“f`t “033p20p2IHOmo {= Q YsX ~!` BLev $ |} @ 8? {I ^ Í> 8 (Hx = t2Vc * yiaĆ (y / (t $ 9lr_ [7uF4Td] Z6 | `á8E ‘ P 䔮 oYVn * zb_j $ 9

Изоляция стен подвала – Руководство по затратам на рабочую силу и качеству на 2017 год

Рекомендации и передовые методы оказания услуг на дому

Рекомендации, ответы на часто задаваемые вопросы и информация о ценах на изоляцию стен подвала

Январь 2017 г.

Вы ищете независимый и заслуживающий доверия совет по утеплению стен подвала? Вам нужно разбираться в распространенных вариантах установки? Если ваш проект требует проведения работ по утеплению стен подвала, следующие рекомендации и передовой опыт помогут вам понять: Действительно ли субподрядчик необходим для работ по утеплению стен подвала? Требуется ли разрешение? Каковы общие проблемные области? Сколько будет стоить труд по утеплению стен подвала? Какие важные проверки качества изоляции стен подвала должны быть включены в рабочие требования?

Изоляция стен подвала – часто задаваемые вопросы

Какова справедливая цена на изоляцию стен подвала? Стоимость зависит от размера проекта, качества работы и времени года.За типичную изоляцию стен подвала ожидайте платить от $ 0,43 до $ 0,67 за квадратный фут . Дополнительные сборы обычно взимаются за небольшие проекты или срочные работы.
Требуется ли разрешение на работы по утеплению стен подвала? Для вашего проекта по утеплению стен подвала может потребоваться одобрение проекта и / или разрешения от местных строительных властей. Уточняйте требования в местном строительном отделе до начала любых работ по утеплению подвальных стен, особенно для структурных или системных (сантехнических, электрических, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) проектов.
Стоит ли привлекать профессионала для выполнения работ по утеплению стен подвала? На работу и характеристики жесткой изоляции может отрицательно повлиять неопытность или плохие методы установки. Тщательно нанимайте поставщиков услуг по утеплению стен подвала и обязательно связывайте этапы оплаты с соответствующими проверками качества (из списка ниже).
Могу ли я сделать изоляцию стен подвала самостоятельно? Типичный проект изоляции стен подвала может быть выполнен специалистом со средней квалификацией; Как и в любом другом проекте, высококачественная изоляция стен подвала требует внимания к деталям и тщательного планирования.
Сколько дней обычно требуется для завершения работ по утеплению стен подвала? Обычно эта работа выполняется за 1 день.

Изоляция стен подвала – варианты, проверки качества и важные детали

Используйте приведенный ниже список, чтобы задокументировать ваши ожидания в отношении уровня детализации и качества отделки для изоляции стен подвала. Убедитесь, что соответствующая информация включена в любые письменные контракты или рабочие задания по вашему проекту.Перед началом любых работ по утеплению стен подвала ознакомьтесь с контрольным списком с поставщиком услуг. Свяжите платежи с удовлетворительным завершением этого контрольного списка.

  • Планировка, расположение, стиль и внешний вид ВСЕХ материалов, используемых для утепления стен подвала, будут утверждены владельцем до начала каких-либо работ.
  • Нанесите жесткую изоляцию равномерной толщины без пустот и зазоров в отверстиях
  • Смещать концы стыков жесткой изоляции в соседних рядах на (выберите один): __ однородный ___ случайный рисунок, без стыков на смежных участках ближе, чем 1/4 типичной длины жесткой изоляции
  • Не должно быть зазора шириной более 1/16 дюйма там, где жесткая изоляция встречается с соседними поверхностями; зазор (ни в коем случае не шире 1/16 дюйма) можно скрыть следующим образом: __ начертанием __ гладкой полоски герметика __ надлежащим образом обработанной формовкой
  • Все отверстия, вырезы и выемки, необходимые для завершения работы, должны составлять не более 25% объекта, проходящего через отверстие; срезы будут чистыми и однородными; все отверстия, выемки и модификации будут полностью соответствовать местным нормам

Изоляция стен подвала – основные этапы работы и напоминания по проекту

В следующем списке перечислены рабочие задачи, обычно выполняемые при утеплении стен подвала.Эти задачи помогают обеспечить надлежащее завершение работ по жесткой изоляции и соблюдение общих гарантийных требований производителя и поставщика. Убедитесь, что вы или ваш поставщик услуг берете на себя ответственность за каждую из этих задач. Все обязанности поставщика услуг должны быть четко указаны в письменном контракте или рабочих заданиях.

  • Определите, требуется ли разрешение на изоляцию стен подвала от местных строительных властей, до начала каких-либо работ.
  • Полный письменный договор, включая объем работ, проверки качества, гарантию, сроки и условия оплаты; обеспечить подписание контракта до начала работ
  • Рассмотрение и утверждение планов этажей, фасадов и чертежей сечений / деталей
  • Рассмотрите и утвердите подробный план / план, который показывает расположение, ориентацию и размещение жесткой изоляции, до начала каких-либо работ
  • Подготовить место для безопасной и эффективной работы; перемещать предметы, ограничивающие доступ к работе или уязвимые для повреждения; накрывать и защищать предметы, которые нельзя переместить
  • Установите жесткую изоляцию, используя одобренный производителем строительный клей, в соответствии с рекомендациями производителя и применимыми местными строительными нормами
  • Установите изоляционные панели, используя материалы и методы, указанные производителем.
  • Установите жесткую изоляцию так, чтобы она плотно прилегала к приборам и деталям
  • Удалить мусор, грязь и пыль со всех рабочих зон; если не согласовано иное, весь строительный мусор и строительный мусор будут удалены с территории в течение 24 часов.
  • Осмотрите изоляцию стен подвала и убедитесь, что все требования к качеству и пункты перфокарта выполнены правильно
  • Произвести окончательный платеж; оплатить чеком, чтобы убедиться, что расходы могут быть подтверждены для целей налогообложения

Изоляция подвала | Очаг.com Форумы Главная

Поскольку у вас нет явных проблем с влажностью в подвале, это позаботится о вашем первом шаге – убедитесь, что утечка не является проблемой. Что касается этой стены из гипсокартона перед фундаментной стеной с трубой вдоль нее, если она хорошо защищена от протекающих вокруг нее воздушных потоков, то пара слоев латексной краски обеспечит достойный слой замедлителя паров, чтобы удерживать большую часть летней влажности воздуха от воды. (вероятно) более прохладная фундаментная стена. Однако большую часть года грунтовая влага может мигрировать внутрь через стену или вверх от основания, создавая благоприятные для плесени условия за стеной.

Вы говорили о более поздней теплоизоляции под полом наверху, но летом у вас в подвале работает осушитель (что, вероятно, хорошо), а зимой вы включаете печь. Другой подход – отказаться от утепления этого пола и просто утеплить стены подвала. Вы можете подумать о том, чтобы зайти за эту стену перед канализационной трубой и приложить жесткий пенопласт сверху и снизу как можно лучше. Зазор между трубой и пеной можно закрыть банкой из пеноматериала. Тогда не должно быть никаких проблем с наличием этой стены в каркасе перед трубой, если за гипсокартоном не будет зажат полиэтиленовый лист.Обеспечьте доступ к любой очистке в канализационной трубе. Одна мысль – построить часть стены таким образом, чтобы ее можно было легко снять для доступа.

Когда вы все-таки приступаете к ремонту потолка в подвале, правильный способ утеплить отсеки по периметру – использовать пенопласт с закрытыми порами, напыленный на участки жесткого пенопласта по периметру или нанесенный методом «обрезки и булыжника».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.