Видео как правильно обшить деревянный дом сайдингом с утеплителем: руководство по отделке, в том числе с утеплением + видео

Как правильно обшить деревянный дом сайдингом, своими руками

Современный облицовочный материал защитит и украсит фасад деревянного строения

Решили обновить загородный дом, но не знаете какой материал подобрать для внешней отделки? Обратите внимание на сайдинг, который устраивается на стены по системе навесного фасада. Данная технология имеет огромное количество плюсов и легко реализуется на любом материале основания стен. В нашей статье мы расскажем, как обшивать сайдингом деревянный дом, какие панели для этого подойдут и что следует учесть перед тем, как приступить к монтажу.

Панели для облицовки дома

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

• снижает теплопотери на 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
• улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70%;
• отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
• длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
• простота в уходе и обслуживании.

На заметку! Система вентфасада создает эффект термоса, то есть зимой дом не теряет тепло, а летом прохладу.

Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Для чего обшивают деревянные дома?

Деревянный сруб сам по себе считается теплой конструкцией и эстетические качества в данном случае на высоте. Так зачем обшивать сайдингом деревянный дом? На это может быть несколько причин:

1. Сруб утратил внешнюю привлекательность и растрескался, а восстановление утеплителя и обновление декоративного слоя деревянного сруба процесс очень затратный и по времени и с точки зрения финансов.
2. Толщины конструкции недостаточно для сохранения тепла. Эта проблема возникает в северных широтах, когда строится дом из клееного бруса. Конструктив здания довольно прочен, но вот от холодов не спасет, поэтому строение дополнительно утепляется.
3. Сайдингу часто отдается предпочтение по причине проведения работ в условиях холодного климата. То есть погодные условия не позволяют работать с жидкими растворами, а вентилируемый фасад можно навесить на каркас даже при минусовых температурах.
4. Необходимость поправить внешнюю геометрию строения.

Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.

Сайдинг может значительно улучшить внешний вид дома сохранив при этом его натуральность

Виды сайдинга

Выбор на любой вкус

Панели и блоки вентилируемых фасадов выпускаются из различных материалов: начиная от классического металлического сайдинга заканчивая фиброцементными плитами. При выборе материала для фасада стоит внимательно изучить свойства всех материалов и понять, как данный тип сайдинга будет вести себя на деревянном фасаде. Устраивая вентилируемый фасад на деревянном здании, как правило, решают следующие задачи:

• утепление;
• выравнивание;
• декорирование;
• шумоизоляция.

Все задачи решаются сразу, одним материалом. При этом, поскольку решение провести работы уже принято, то стоит выбирать сайдинг, который максимально защитит дерево от воздействия влаги, но при этом позволит деревянному основанию стен дышать.

Сайдинг — бюджетный способ обновить старый фасад

Рассмотрим наиболее популярные типы облицовки деревянных домов. Для удобства разделим их по принципу образующего материала.

Винил

Самый бюджетный и наиболее популярный вид облицовки дерева. Обусловлено это качествами винила:

• вес панелей очень мал, поэтому работы можно проводить даже в одиночку;
• устойчивость к температурным перепадам: винил рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от — 50°С до +50°С;
• не подвержен действию атмосферных осадков и является прекрасной гидрозпащитой;
• богатая цветовая палитра;
• материал не поддерживает горение, а плавится.

К недостаткам следует отнести наиболее короткий, относительно других материалов, срок службы.

Кроме того, со временем под действием ультрафиолета, винил теряет яркость цвета.

Важно! Монтаж винилового пластика имеет особенности, так как панели подвижны в объеме в зависимости от температуры воздуха.

Фасад облицованный виниловыми кремовыми панелями

Цены на виниловый сайдинг

Сайдинг виниловый

Акрил

Очень часто акриловый сайдинг путают с винилом, но это разные материалы. Акриловые панели имеют многослойную структуру и не меняют объем в процессе эксплуатации, что значительно упрощает процесс монтажа. Кроме этого, акрил в облицовке по системе вентилируемых фасадов обладает следующими достоинствами:

• длительный срок службы;
• не меняет насыщенности цвета под действием ультрафиолета;
• диапазон температур применения более широк, до + 80°С и при этом материал не деформируется;
• прост в монтаже и легок в уходе.

К минусам такой облицовки относят более высокую, чем у винила, стоимость.

Обратите внимание! Производители предлагают довольно успешную имитацию текстур других, более дорогих материалов, в акриловом исполнении. Например, высокой популярностью пользуются акриловые панели «под дерево» или «металлические».

Акрил прекрасно имитирует любые текстуры

Металл

Стальные панели, обработанные с двух сторон. С двух сторон металл всегда обработан антикоррозийными составами, поверх которых наложен полимерный материал с внешней стороны и лак или краска по внутренней стенке.

Достоинства:

• длительный срок эксплуатации, в зависимости от производителя, до 40 лет;
• высокая механическая прочность, а также устойчивость к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
• богатый выбор цветов;
• материал не поддерживает горение и инертен к химическому воздействию.

Список недостатков в данном случае тоже длиннее:

• высокая цена;
• панели обладают значительным весом, выполнить установку в одиночку не получится;
• высокий коэффициент теплопроводности;
• в местах повреждений (царапин, сколов покрытия) требуется защита от коррозии.

Стальной фасадный сайдинг «корабельная доска»

Цены на металлический сайдинг

Сайдинг металлический

Фибробетон

Очень интересный материал, который выполняется на основе бетона с добавлением фиброволокна. Благодаря пластичности бетона такие плиты могут с внешней стороны имитировать фактуру натурального дерева или природного камня. При этом и цвет у панелей соответствует выбранному стилю, поэтому с первого взгляда иногда сложно определить, что это всё же бетон.

Благодаря бетонной структуре, усиленной волокном армирования такие плиты обладают следующими достоинствами:

• высокая прочность и длительный срок службы;
• не подверженность климатическим факторам;
• стабильность геометрической формы;
• высокий уровень звукоизоляции.

Фибробетонные панели с имитацией деревянной доски

Дополнительным приятным бонусом является то, что такой фасад можно перекрашивать самостоятельно.

Существенным недостатком является большой вес плит. По этой причине для их устройства потребуется монтаж усиленной конструкции обрешетки. Кроме того, несмотря на высокую прочность, бетон слаб на изгиб, а значит панели хрупки и требуют осторожности при перевозке и монтаже.

Керамика

По сути это тоже бетон, но имеющий дополнительное декоративное покрытие. Материал относительно новый и обладает всеми достоинствами бетонных плит. Дополнительно можно отметить прочность декоративного покрытия и экологичность облицовки. При этом, добавление глины в состав делает плитки более крепкими на изгиб, что позволяет использовать его даже в сейсмически активных районах.

Стоимость материала довольно высокая, что понятно в связи со сложностью процесса производства. В монтаже опять те же сложности, что и с бетоном из-за

большого веса. А в дополнение материал довольно капризен в раскрое: по сути это кафельная плитка на толстой бетонной основе.

Эталон качества — японские керамические панели «под натуральный камень»

Подготовительный этап монтажа сайдинга — пошаговая инструкция

Как мы уже ни раз упоминали, облицевать деревянный дом сайдингом в большинстве случаев можно самостоятельно. Вам не понадобятся для этого сложные строительные механизмы или особые навыки.

Шаг 1. Набивается деревянная или металлическая обрешетка.

Обрешетка из бруса на деревянном фасаде

Шаг 2. Прокладывается материал утеплителя.

Материал теплоизоляции фиксируют на дюбель-зонтики

Шаг 3. Застилается пленка ветрозащиты.

Ткань ветрозащиты укладывается с нахлестом по направлению снизу-вверх

Шаг 4. Крепятся панели сайдинга.

Монтаж металлических облицовочных панелей сайдинга

Нюансы предварительной подготовки

В данном процессе больше нюансов, чем самих правил. Вот на них и остановимся подробнее. Итак, до того, как приступать к утеплению дома необходимо:

• осмотреть крышу на предмет дефектов. Возможно следует обновить материал кровли или увеличить длину свесов скатов. Все затраты на установку вентилируемого фасада сойдут на нет, если тепло будет уходить через крышу;
• бруски обрешетки обязательно обрабатываются огнебиозащитой, желательно в несколько слоев;
• мембрана ветрозащиты должна дышать вместе с деревом. То есть материал должен быть паропроницаемым, иначе внутри образуется конденсат, что приведет к негативным и разрушительным последствиям;
• после укладки уплотнителя углы здания лучше защитить фасадным армирующим уголком из стеклоткани;
• выбрать материал утеплителя, и в зависимости от этого подбирать бруски для обрешетки. Помните, что между материалом утеплителя и панелями сайдинга должен быть свободный зазор.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Видео — Интересный способ решения прокладки теплоизоляции

Ранее, уже упоминалось, что деревянный дом потребует определенных мероприятий подготовки перед тем, как монтировать систему навесного фасада. Следует очистить стены здания от старого декоративного материала в тех местах, где покрытие держится непрочно. Так же необходимо вылечить больные места: в обязательном порядке зачищаются и пропитываются участки, поврежденные плесенью или грибком. Восстанавливается слой патли между бревнами.

Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга

Фасад готов, обрешетка закреплена и проложена теплоизоляция и ветрозащита, — можно начинать крепление панелей сайдинга. Последовательность действий не зависит от типа панелей и всегда одинакова:

Шаг 1. Монтируются по уровню стартовые рейки и отливы. Строители со стажем всегда оставляют небольшой люфт, для того, чтобы подвижность материала основы или панелей не привела к деформации.

Отлив и стартовая рейка монтируются строго по уровню

Шаг 2. На углах строения устанавливаются угловые направляющие профили.

Для монтажа направляющих планок удобно использовать анкерные пластины

Шаг 3. Панели сайдинга закрепляются к брусьям обрешетки через специальные продолговатые отверстия при помощи саморезов с широкой круглой головкой.

Панели закрепляют саморезами

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Шаг 4. После того, как панели закреплены, фиксируется финишная рейка.

 

Финишная рейка фиксирует, но не зажимает панели сайдинга

Помните! Оформление входных и оконных проемов происходит из целой панели. То есть вы сначала монтируете панель, а потом вырезаете в ней отверстие под дверь или окно.

Видео — Пример монтажа виниловых панелей на деревянный фасад

Заключение

Обратите внимание, если вы всерьез задумаетесь о данном виде облицовки для фасада своего дома, вам непременно пригодится информация по комплектующим для сайдинга.

Современные материалы вентилируемых фасадов позволяют надежно защитить деревянный дом от воздействий внешней среды, дополнительно утеплив его и продлив срок службы здания. А многообразие цветов и фактур сайдинга позволит даже самую серую избушку превратить в элегантный загородный коттедж. При этом средства, затраченные на устройство такой системы облицовки здания значительно ниже, чем цена мокрых фасадов.

Как обшить сайдингом бревенчатый дом: подготовка, утепление, обшивка

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
  Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Необходимые инструменты

Отделка фасада дома сайдингом требует наличия инструментов:

• ножницы по металлу;
• ножовка;
• отвес и уровень;
• рулетка, линейка, карандаш или маркер;
• шуруповерт или электродрель;
• пассатижи и молоток.

Зачастую основной набор инструмента одинаковый, вне зависимости от того, из какого материала сделаны облицовочные панели

Чем лучше подрезать материал

Большая часть фасада отделывается цельными панелями, но в конце работ потребуются фрагменты материала. Чтобы их изготовить, нужны особые инструменты.

Проще всего с виниловыми изделиями, для их обработки подойдет болгарка, остро заточенный резак, сапожный нож или лобзик (лучше электрический).

Если нужно подрезать металлические изделия, рекомендуется применять ножовку или дисковую пилу с победитовым рабочим элементом. Использование болгарки в этом случае может привести к порче материала вследствие перегрева.

Винил и акрил режется любым инструментом, металл только ножницами или циркулярной пилой, для фиброцемента используется болгарка, а дерево режут ножовкой или циркуляркой (резать деревянный сайдинг болгаркой категорически запрещено)

Чем утеплять?

После того, как выбор сайдинговых панелей был осуществлен, необходимо подумать над выбором утеплителя. Его видовое разнообразие также велико, а каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и особенности.

Минеральная вата

Данный утеплитель может иметь несколько форм. Это могут быть обычные рулоны, плиты или более крупные отрезы в виде мата. Ее изготовление происходит несколькими способами. Первый – плавка отходов стеклотары, стеклянных обрезов и т. д., из которых изготавливают стекловолокно или стекловату. Второй вариант – переработка базальта. Конечным продуктом получается так называемая каменная вата.

Третий способ – прессовка древесного волокна и бумажных отходов. Получается экологически чистый утеплитель.

Минвата удобна в работе, но имеет в своем составе вещества, вредные для органов дыхания. В связи с этим рекомендуется защищать дыхательные пути маской

Также важно понимать, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому требует дополнительной гидроизоляции

Пенопласт

Данный утеплитель является одним из самых дешевых. Он имеет средний уровень тепло- и шумоизоляции. По этим причинам его укладывают в несколько слоев. Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей и служит примерно 10-13 лет.

Его очень любят грызть крысы и мыши. Чтобы его уберечь, сверху накладывается защитная сетка.

Пеноплэкс

Утеплитель появился около 50 лет назад и успел хорошо зарекомендовать себя на рынке. Он получается путем перемешивания гранул полистирола со вспенивающим реагентом. В результате получаются прочные и плотные мембраны.

Материал отлично держит тепло в доме, не гниет и, соответственно, не впитывает влагу. Может хорошо сжиматься без потери свойств, а также выдерживает большие перепады температуры, не рассыхается и не трескается.

Пенополиуретан

Данный продукт представляет собой вспененную массу. Изначально это жидкость, которая наносится на стены путем распыления. Благодаря такому нанесению утеплитель равномерно распределяется по поверхности без швов и стыков.

Пенополиуретан имеет высокую цену и требует специального оборудования для «укладки», поэтому для собственноручной обшивки и утепления подойдет только для опытных мастеров

Особое внимание следует уделить защите дыхательных путей

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Как правило, обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками делается по принципу «чем проще, тем лучше», а еще неплохо для хозяев, когда можно сэкономить на работах. При этом хочется ведь получить качественную теплоизоляцию вместе с красивым фасадом. Отсюда терзания между бюджетными и дорогими утеплителями – какой же выбрать?

Рассмотрим и те и другие:

1. Пенопласт можно использовать как бюджетную альтернативу экструдированного пенополистирола, который естественно уступает своему собрату по показателям. Так, если сравнивать плиты одинаковой толщины, то пенополистирол, полученный благодаря экструзии, продемонстрирует лучшие теплоизоляционные свойства. Но, если вы не собираетесь проводить капитальную теплоизоляцию, а только в качестве дополнительных мер по утеплению, то вполне сгодится пенопласт. Для его крепления используется специальный клей и дюбеля.
2. Пенополистирол экструдированный – не самый дешевый, но один из самых «теплых» утеплителей. Обладает влаго- и огнеустойчивостью, высокими теплоизоляционными свойствами. Крепится к стене, как и пенопласт, с помощью клея и дюбелей.
3. Пенополиуретан – образует плотный слой с высокими показателями термоизоляции при небольшой толщине, но требует навыков в обращении, и дорогую спецтехнику (пистолет ППУ с резервуаром) со спецснаряжением (маска и костюм). Для самостоятельного утепления дома снаружи не подходит.
4. Минвата – небезопасный для здоровья материал (из-за содержания фенола и волокнистой рассыпчатой структуре). Крайне нежелательно утеплять минватой без респиратора и допускать подогрев утеплителя при эксплуатации. При работе с ним необходимо тщательно соблюдать технику безопасности, а лучше и вовсе отказаться от этого варианта, несмотря на его доступность – по показателям влагопоглощения и теплопроводности он уступает остальным популярным теплоизоляторам.
5. Эковата – затрат много, а толку меньше чем ожидалось. Наносится она специальным пылесосом, а точнее задувается, при этом сколько ни повышай толщину слоя напыления, она не сравнится с теплоизоляцией от пенопласта аналогичной толщины.

Технологические нюансы

Если установка сайдинга делается вами в первый раз, и даже с теплоизоляцией вы никогда дела не имели, то лучше сначала просмотреть несколько видеоуроков, почитать информацию, прежде, чем браться за монтаж.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем имеет свои нюансы, хотя работа, на первый взгляд, несложная, не соблюдая которые можно не только испортить отделку, но и дом. Давайте рассмотрим, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем и о чем не стоить забывать:

1. Естественная вентиляция – главное условие качественной отделки по технологии сайдинг с утеплением. Оставляя небольшой зазор (достаточно 1–2 см) между утеплителем и сайдингом, мы защищаем теплоизолятор и фасад от сырости и гнили.
2. Диффузная паропроницаемая мембрана используется для дополнительной защиты утеплителя от влаги, ветра и УФ-лучей при устройстве вентилируемого фасада. Особенно пригодится такая защита пенопласту, минвате и эковате. Заменять ее на пленку ни в коем разе нельзя, иначе образуется парник, который разрушит теплоизолятор.

Порядок проведения работы

Отличия монтажа

Монтаж сайдинга под бревно не имеет принципиальных отличий от установки обычного винилового сайдинга. Единственное исключение — стыковка панелей через H-профиль. Соединения панелей не смещаются по горизонтали, не идут лесенкой, а ставятся точно в ряд и стыкуются через профиль H-образной формы.

Стартовая полоса и начальная точка

Первым делом необходимо определить т.н. начальную точку. На старом доме это нижняя граница вагонки, на новом — место чуть ниже линии стыковки стен и цоколя. Когда эта точка найдена, от нее следует отложить толщину гвоздевой кромки стартовой полосы вверх, и на этом уровне провести вдоль стены ровную горизонтальную линию.

Крепление панелей

Гвозди вбиваем строго посередине отверстий, шляпка не доходит до панели примерно на 1 мм. Если панель после крепления свободно смещается из стороны в сторону — значит крепление сделано правильно.

Совет: крепление производим не реже, чем через каждые 40 см, для участков, где возможны ураганы — через 20 см. Вертикальные детали крепим через каждые 20 – 25 см.

Чтобы проще запомнить, выпишем основные правила крепления панелей:

• панели можно крепить скобами, гвоздями или шурупами;
• крепежные детали должны быть оцинкованы или состоять из алюминия;
• гвозди и шурупы не должны касаться шляпкой поверхности панели, зазор — не менее 1 мм;
• скобы также не должны прижимать панель жестко;
• крепление производят посередине гвоздевого отверстия;
• стыковка между панелями и аксессуарами производится через зазор.

Крепление вертикальных аксессуаров

После этого устанавливаем углы, наличники (J-профили), финишную полосу, отливы и прочую фурнитуру. Вертикальные аксессуары прибивают на один гвоздь, который забивают в верхнюю часть верхнего отверстия, так, что панель как бы висит. Затем все остальные гвозди вбиваются посередине отверстий.

Стыковка деталей

При стыковке деталей между собой следует помнить про зазор — он составляет от 6 до 12 мм. В некоторых наборах оставляют до 25 мм зазора. Это необходимые меры для нивелирования расширений материала от перепада температур.

Монтаж панелей начинают с центра и двигаются к краям. Панели стыкуют через H-профиль, между ним и панелью оставляют зазор 6 мм. Когда стены готовы, обшивают фронтоны, вставляют софиты и ветровую планку. Также монтируют водостоки, трубы и т.д.

Итрукция по монтажу сайдинга под бревно может отличаться в зависимости от модели, производителя и архитектуры дома. Лучше всего придерживаться инструкции производителя. Также можно найти типовые монтажные карты в интернете. Еще один способ повысить свою квалификацию — просмотр видео на тематических ресурсах и форумах.

Процесс установки сайдинга под бревно может показаться неподготовленному домашнему мастеру очень сложной задачей. В действительности же нужно просто следовать пошаговой инструкции, выделить необходимое количество времени и приложить определенные усилия.

Внутрь бокового профиля выполняется установка нижних наличников. Чтобы это сделать, в боковом профиле предварительно вырезаются «язычки». В нижнем создаются своеобразные «окошки». Они должны соответствовать высоте применяемого профиля. Язычки нужно загнуть на нижний профиль, чтобы прикрыть место надреза. В завершение они прижимаются к выступающей части окна.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

• Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
• Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
• Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
• Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Это интересно: Особенности герметиков «ТехноНИКОЛЬ»

Разновидности сайдинга и их характеристики

Вентилируемый фасад из утеплителя и сайдинга

Сайдинг представляет собой панель, предназначенную для отделки фасадов зданий и дополнительных сооружений. Помимо декоративной функции такие панели используются как часть многослойного покрытия стен, которое создается в качестве гидроизоляции. Они снижают шум и помогают усовершенствовать эксплуатационные параметры здания. В продаже представлено большое количество видов такой облицовки, у каждого из которых есть свои особенности.

Древесно-полимерный композит

Панели из композита изготавливаются по технологии, включающей метод прессования под воздействием высокого давления и температуры. Волокна композита скрепляют при помощи специальных смол, доски для дополнительной стойкости и долговечности покрывают слоем красок и лаков. У этой разновидности сайдинга много преимуществ, в том числе экологичность материала, устойчивость к воздействию низких температур и отсутствие проблем во время монтажа. В список недостатков композита из древесины входит высокая стоимость, сокращенные сроки эксплуатации, а также необходимость в специальном уходе.

Металлическое полотно

В основе полотна этого типа лежит металл, покрытый грунтом в сочетании с полимерным материалом. Металлический сайдинг может быть стальным, алюминиевым или оцинкованным. Чаще всего его используют в качестве облицовочного покрытия для общественных зданий и сооружений торгового типа. Из-за высокой стоимости этот материал редко применяется в индивидуальном строительстве, но хорошо подходит для постройки и быстрого ремонта высотных зданий. В перечень его преимуществ входит небольшой вес, низкий уровень горючести, повышенная прочность и долгий срок эксплуатации.

Фиброцементные плиты

Существует множество видов декоративного сайдинга из различных материалов

Плиты фиброцементного типа изготавливают из смеси, содержащей цемент, целлюлозное волокно и воду. Это экологически чистый сайдинг с хорошими декоративными свойствами, за счет которых им можно заменить дорогой камень для отделки. Он отличается простотой монтажа, имеет естественный вид, не подвергается коррозии и развитию биологических организмов. Плиты из фиброцемента устойчивы к осадкам, не горят и не требуют специального ухода. У этого фасадного материала практически нет недостатков, но его достаточно редко используют в России.

Вагонка и аналоги

Вагонка из ПВХ и виниловый сайдинг считаются самыми популярными вариантами облицовки, поскольку подходят как для кирпичных домов, так и для строений из дерева или бруса. Оба материала различаются по специфике изготовления, способу установки и крепления. В основе обоих видов сайдинга лежит поливинилхлорид – пластмасса без цвета, устойчивая к воздействию кислот, щелочей, минеральных масел и растворителей.

Пластиковые изделия

Облицовочные панели из пластика популярны из-за низкой стоимости и качества, не уступающего более дорогим аналогам. Пластиковая облицовка делает наружный вид фасада более аккуратным и защищает его от воздействия факторов внешней среды. Это прочный и долговечный материал с высокими показателями негорючести, устойчивый к влаге и не доставляющий проблем в процессе ухода. Он не выделяет вредные для здоровья вещества, его легко монтировать, также он имеет небольшой вес.

Порядок выполнения монтажа

Установка сайдинга по углам.

Если есть желание монтировать облицовку самостоятельно, то стоит позаботиться о необходимых инструментах.

Понадобятся:

• металлическая линейка;
• шуруповерт (желательно на аккумуляторе), также его может заменить дрель с кнопкой регулирования;
• строительный уровень;
• рулетка;
• отвертка;
• молоток;
• пассатижи;
• веревка или шнур.

К дереву в этом случае предъявляются довольно строгие требования: оно должно иметь влажность не выше 20%. В магазинах приобрести такой материал довольно сложно.

Если все же решено делать каркас из древесины, то как обшить сайдингом деревянный дом, чтобы его не повело после высыхания? Прежде всего, стоит выбрать более сухие и ровные брусья и обработать их антисептиками. Крепить их желательно на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если же выбор пал в пользу оцинкованной обрешетки, то в этом случае таких проблем не будет. Этот материал не подвержен гниению и деформации.

Схема монтажа сайдинга на обрешётку.

Внешняя отделка начинается с разметки. Ее традиционно начинают от центра стены, прочерчивая вертикальные линии. На каждой отмечается шаг в 70 см: здесь будут предварительно прикручиваться П-образные крепежи, которые затем крепятся более основательно.

После этого стоит заняться монтажом стоечных профилей. Для того чтобы расположить их в одной плоскости, лучше начать с крайних профилей, а между ними натянуть веревку или шнур. Эта конструкция будет ориентиром при монтаже следующих комплектующих.

Если материал сайдинга — винил, стоит помнить, что он при низких температурах становится ломким, а при высоких — расширяется. Поэтому его монтаж на время перепадов температуры воздуха лучше отложить.

Для винила нужно оставлять между панелями зазор 5 см, деревянный же сайдинг крепится, наоборот, внахлест на 2 см.

Алгоритм установки:

1. Определяется начальная (стартовая) точка. Это делается при использовании строительного уровня.
2. Прикрепляется первая панель сайдинга.
3. На стыке стен, на уровне чуть ниже стартовой планки, нужно прикрепить внутренний угол на гвозди.
4. Внешние углы соединяются таким же образом.
5. Следующий шаг — прикрепить наличники как на окнах, так и на дверях.
6. Начиная со стартовых панелей, остальные монтировать согласно технологии, продвигаясь от задней стороны дома к фасаду.
7. Около проемов необходимо обрезать получившиеся излишки.
8. Последний ряд необходимо закрепить специальной финишной планкой, которая крепится под карнизом. Для этого на панели с интервалом 15-20 см делают отверстия и, зацепив за нижний край, заправляют под финишную планку.

Облицовка сруба сайдингом не слишком трудоемкое и вполне выполнимое дело. Лучше, конечно, взять в помощь подсобного рабочего.

Второй важный нюанс — покупка отделочных материалов. Если вы не особо разбираетесь в них, возможно, стоит взять с собой в магазин прораба?

Обшивка в два этапа: подготовительные работы

Понятно, что просто обшить сайдингом наружные деревянные стены не получится — обязательно нужно провести ряд подготовительных работ. Сюда входит и выравнивание поверхности, и настил дополнительного теплоизоляционного слоя, и гидроизоляция стен с пароизоляцией. Рассмотрим все работы подробнее.

Подготовка поверхности стен

Сайдинговые панели следует крепить только на каркас, установленный на стены — вот почему так важно сделать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен также следует выравнивать, подготавливая к креплению каркаса под сайдинг

Поскольку бревенчатые дома больше, чем кирпичные, подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков, то и защищать их нужно тщательнее: от сырости дерево рассыхается, поэтому желательно почаще обрабатывать сруб антисептиком, который помогает поддерживать стены в хорошем состоянии и избавляет от вредных насекомых.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо снять все наличники, ставни (если таковые имеются), водосточные трубы, затем законопатить все дырки и щели.

Выравнивание поверхностей стен простого деревянного дома несколько легче, чем выравнивание поверхностей бревенчатых стен — однако это кажется только на первый взгляд. На самом деле, бревенчатые стены сруба достаточно законопатить и устроить хорошую тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин, щелей можно приступать к утеплению дома. Для этого производятся следующие работы:

Изготавливается обрешетка для сайдинга. В нашем случае обрешетка также будет служить каркасом для укладки утеплителя: деревянные рейки (а еще лучше — бруски) с поперечным сечением 40х40 мм монтируются на подготовленную поверхность стен с шагом в 250-300мм.

• После установки обрешетки на стены в полученные ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стекловата, плиты пенопласта или какой-либо другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение показателя плотности должно составлять от 35 кг/м3, и чем выше дом, тем большее значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляционным материалом.
• После укладки утеплителя его следует дополнительно укрыть слоем пароизоляционной пленки — она предназначена для того, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхности стен и не разрушал их. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры излишки влаги будут выводиться наружу. Пленку следует крепить на обрешетку с помощью степлера.
• Подготовительные работы закончены, теперь можно приступать непосредственно к обшивке сайдингом фасада.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Советы и рекомендации по отделке

Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.

Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.

Отвес и уровень — обязательные инструменты для контроля монтажа сайдинга

Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.

Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками

https://youtube.com/watch?v=rPcKkO_kDas

Монтаж сайдинга — замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.

Комплектация

Доборные элементы

Вот какие детали входят в комплект облицовки:

1. Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
2. Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
3. Уголок внутренний, имеет ту же длину.
4. Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
5. Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
6. Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
7. Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
8. Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
9. Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
10. Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
11. Ветровая доска.

Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.

Деревянный

Это классический вариант материала для изготовления панелей. Главными преимуществами данного типа является: натуральность материала; способность сохранять все свои свойства при достаточно низких температурах – до минус пятидесяти градусов по Цельсию; простота монтажных работ.

Однако, именно в свойствах древесины кроются основные недостатки: низкая устойчивость к воздействию влаги, опасность возгорания, необходимость в дополнительной обработки для защиты от гниения и разрушения насекомыми. Кроме того, деревянный сайдинг требует периодического обслуживания, а именно: покраски или обработки лаком.

Монтаж обрешеточного каркаса для крепления сайдинга

Для того чтобы установить сайдинговые панели на фасад дома необходимо смонтировать специальный каркас, представляющий собой обрешетку, выполненную из бруса или металлических профилей. Но учитывая, что теплопроводность металла и дерева отличается в разы, для деревянных домов применять металлические элементы для обрешетки не рекомендуется, хотя не запрещено.

Но до того как будет закреплен каркас и начнется установка сайдинга на деревянный дом своими руками, необходимо выполнить ветро-, парозащиту, для которой используется специальная мембрана, монтируемая предварительно подготовленными и нарезанными листами способом «внахлест». Причем следует смотреть за тем, чтобы нахлест составлял около 10-15 см.

Также для удобства выполнения монтажных работ все проемы окон, дверей, инженерных сетей освобождаются от пленки уже после того, как будет смонтирована обрешетка – это позволит избежать проблем смещения мембраны и появления зазоров.

Далее, перед тем как сделать обрешетку под сайдинг своими руками, следует правильно выбрать материал для нее. В основном используется пиломатериал в виде бруса с шириной 20-40мм и высотой 40-80 мм. Такой разбег в размерах зависит от того будет ли укладываться теплоизоляционный слой или нет.

Предпочтительно использовать древесину с уровнем влажности не выше естественной, оптимально 15-22%, которую обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами.

Так как чаще всего монтаж сайдинга производится в горизонтальном направлении, то и обрешетку следует ориентировать так же. Но в том случае если планируется устанавливать вертикальный сайдинг, то и каркас придется ориентировать по вертикали. Данное правило актуально, если планируется еще и монтаж контробрешетки, которая располагается перпендикулярно направлению сайдинга.

Фиброцементные фасадные панели. — здесь больше полезной информации.

А далее можно приступать к монтажу обрешетки, а для этого необходимо:

• найти самую выступающую точку на поверхности стены и использовать ее в качестве ориентира для определения вертикальных отклонений при установке каркаса;
• первым закрепляется нижний брус, нависающий непосредственно над цоколем, и положение которого корректируется, например, при помощи прокладок из древесины;
• аналогичным способом устанавливается и верхний брус;
• далее – между двумя брусками натягивается шнур или нить, которая и станет ориентиром;
• и заключительный этап – установка промежуточных брусков с заранее заданным шагом, при этом строго контролируется их положение с помощью ориентира и строительного уровня.

Как правило, шаг обрешетки определяется размерами утеплителя, например, если используются плиты 400?600 мм, то рекомендуемый шаг должен составлять около 390 мм, то есть быть немного меньше. В этом случае можно плотно уложить утеплитель, который не потребует дополнительной фиксации, в ином случае следует позаботиться и заранее закрепить специальные кронштейны.

Вас заинтересует эта статья — Облицовка фасада дома: какой материал лучше?

Обязательно, особенно если используется утеплитель на основе минеральной ваты, уложить слой пленки, которая будет защищать материал от намокания.

В том случае если обшивка сайдингом предполагает теплоизоляционный слой необходимо позаботиться о небольшом зазоре для обеспечения естественной вентиляции конструкции.

Достигнуть это можно двумя способами: монтажом обрешетки, для которой применяется брус с толщиной 20-30 мм или использованием пиломатериала, толщина которого на 15-20 мм превышает толщину утеплителя.

Для того чтобы прикрепить брус к деревянным стенам дома используются гвозди или саморезы, которые должны иметь антикоррозийную защиту, чаще всего в виде цинкового напыления.

Каркас

Монтировать каркасы под сайдинг необходимо для обеспечения отталкивающих влагу и сохраняющих тепло слоев. Выбор материала для направляющих – личное дело строителей. Но общие соображения должны учитывать все решающие делать сами облицовку сайдингом. Так, повышенная плата за металлическую конструкцию оправдывается ее долговечностью, механической крепостью. Древесину полагается пропитывать жидкостями, останавливающими развитие патологических грибков и плесени.

Если проигнорировать такое требование, можно столкнуться с нарушением целостности конструкций уже через несколько лет. Обрешетка ставится точно так же, как панели. Для крепления применяют саморезы и гвозди (если подложка деревянная), либо дюбеля (по кирпичным и бетонным стенам). Промежуток между стенами и обрешеткой составляет 100-150 мм, но к каждому случаю стоит подходить индивидуально. Деревянная обрешетка должна монтироваться в сухие дни, поскольку даже изначально высушенное дерево может легко пропитаться влагой.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины

Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной

На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Установка гидроизоляции

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.

Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.

Дом с вертикальной обшивкой виниловым сайдингом

Монтаж каркаса

Прежде чем приступать к отделке своими руками дома из дерева сайдингом любого из цветов и фактур, необходимо смонтировать каркас, на который обшивка будет крепиться.

Предварительно стены нужно очистить снаружи от пыли и грязи, убрать старую облицовку. В случае гнили на древесине пораженные места рекомендуют зачистить рубанком или наждаком.

После этого на стены дома нужно установить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Это сочетание защитных слоев убережет дом от коррозивных процессов и позволит жильцам комфортно себя чувствовать.

Следует отметить, что защитные пленки необходимо крепить снаружи к стене дома, давая тем самым зазор между изоляцией и сайдингом.

Это обеспечит правильную вентиляцию пространства и предотвратит появление плесени и грибков.

Фото:

Для изготовления каркаса можно использовать следующие варианты: металлические профиля со специальными креплениями или деревянные рейки.

Однако второй вариант не рекомендуется, поскольку со временем дерево может деформироваться и поломать сайдинг.

Если все-таки было принято решение делать деревянный каркас, то рейки следует покупать сухие (влажность в древесине должна быть не выше двадцати процентов) и ровные, их нужно предварительно обработать антисептиком.

Нужно отметить, что в случае монтажа деревянного каркаса рейки нужно крепить с меньшим шагом, чем металлические профиля (специалисты рекомендуют шаг в тридцать сантиметров).

Но большинство специалистов советуют крепить сайдинг к металлическому каркасу, поскольку он не подвержен коррозии, устойчив к влаге и обладает меньшим весом, чем деревянный.

Металлические профиля имеют большую стоимость, чем деревянные рейки, однако это с лихвой окупится долгими годами службы.

Пошаговая инструкция по монтажу металлического каркаса своими руками следующая: на стене через каждые шестьдесят сантиметров отмечаются вертикальные линии – они обозначают расположение стоечных профилей.

Видео:

Через каждые семьдесят сантиметров на этих линиях нужно прикрутить саморезами специальные крепления. Затем к ним крепятся стоечные профиля.

Необходимо отметить, что они должны находиться в одной плоскости, чтобы сайдинг не выламывался, а лежал ровно.

Для этого рекомендуют начинать монтаж профилей по углам дома, а затем натянуть между ними шнур, таким образом, следующие профиля можно будет выставить по этой линии. Это можно увидеть на видео в статье.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Расчет количества материалов

Первый этап при обшивке дома сайдингом – закупка материалов. Для расчета количества панелей необходимо рассчитать площадь отделываемой поверхности. Можно использовать обычную рулетку, а полученное значение нужно умножить на 0,05. Такой же расчет делается для определения количества утеплителя и пароизоляции.

Расчет элементов каркаса более сложен. Направляющий профиль для сайдинга рассчитывается из длины каждого угла дома, мест примыкания стен к откосам дверей и окон, а также периметра дома. Эти длины суммируются и умножаются на 2. Затем к полученному числу нужно прибавить периметры всех окон и дверей. Для расчета стоечного профиля берется расстояние от земли до места сопряжения стены и крыши. Измерения делаются с шагом 0,6 метра, сумма этих значений даст длину профиля в погонных метрах.

Если планируется отделка карниза сайдингом, то нужно приобрести софиты и ветровую доску, ими же формируется и обложенный затем свес. Для монтажа стальных панелей также могут потребоваться доборные элементы для металлосайдинга.

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Как производится крепление сайдинга?

Для крепления панелей или комплектующих сайдинга существуют определенные технологии:

• Саморезы нельзя затягивать до упора, следует оставлять слабину для свободного перемещения детали в пределах установочного отверстия.
• Саморезы завинчиваются перпендикулярно и точно посередине продолговатых отверстий, обеспечивая подвижку в обе стороны.
• Для вертикально устанавливаемых деталей делается исключение для верхнего самореза — он завинчивается по верхнему краю отверстия, чтобы исключить смещение элемента вниз.
• Все соединяемые комплектующие или панели монтируются с учетом температурного зазора, иначе возможны вспучивания плоскостей или отрыв деталей от обрешетки.

Монтаж CD-профиля

Устанавливать CD-профиль нужно строго вертикально через 40-50 см друг от друга. Монтаж производится к отмостке или к цоколю, если он выдается за стену. Можно использовать UD-профиль, который делает процесс монтажа намного удобнее, задавая правильное направление.

Очень внимательно нужно отнестись к наружному и внутреннему углу, а также к соединительной планке, именно на них будет крепиться фурнитура сайдинга.

Оцинкованные планки имеют ширину 6 см, и очень часто этого бывает недостаточно для монтажа к ним профиля. Выйти из этой ситуации поможет крепление двойных CD-профилей или совмещение CD и UD профилей, которые ставят под Н-планку и на углах.

По периметру дверей и окон, а также вверху и внизу стены крепят CD-профиль, который обладает большей шириной, чем направляющие стойки и позволяет удобно крепить стартовые и конечные планки.

Периметр откосов также оборудуется дополнительными планками. Около рамы или на нее ставится направляющий профиль, на который будет крепиться сайдинг.

Затем укрепляются подвесы в форме буквы П. Располагать их необходимо вертикально вдоль реек и на расстоянии в 50-60 см друг от друга.

Для крепления подвесов используют дюбеля или саморезы, если конструкция деревянная. Бывают случаи, когда нужно, чтобы каркас располагался на определенном расстоянии от основы.

Такая необходимость возникает при выравнивании стены или при прокладке слоя утеплителя. В таких случаях подвесы нужно заменить консолями, которые состоят из обрезанных частей профиля.

Такая конструкция каркаса будет прочнее, и стойки будут отстоять от стены на нужном расстоянии.

Благодаря наличию на подвесах перфорации закрепить стойки каркаса весьма просто. Ориентируясь на отвес вначале нужно закрепить крайние планки каркаса и натянуть между ними нитки. Далее по ниткам выставляются остальные профили. Для монтажа нам понадобятся саморезы 9,5 мм с буром.

При отделке фронтонов сайдинг устанавливают вертикально, для этого обрешетку необходимо делать горизонтальную и через 50 см делать перпендикулярные перемычки.

Некоторые мастера при изготовлении обрешетки применяют сухие деревянные бруски с влажностью до 15%, которые необходимо устанавливать перпендикулярно сайдингу.

Бруски должны иметь сечение, которое бы позволяло комфортно расположить утеплитель, обычно сечение равно или более чем 5х5 см.

Для выравнивания деревянного каркаса используют мелкие брусья и подложки, которые крепятся к основным брусьям со стороны стены. Также можно использовать консоли и прямые отвесы, чтобы расположить обрешетку на расстоянии от стены.

Дерево перед монтажом должно обязательно быть обработано специальными средствами, которые защитят его от плесени, вредителей и влажности.

В местах соединений сайдинга и в углах балки должны иметь ширину вдвое больше. Обрешетка из дерева позволяет сэкономить, но ее выровнять намного сложнее, чем металлическую, поэтому данный материал применяется при отделке ровных поверхностей.

Также можно сделать сплошную обрешетку из ОСП или устойчивой к влаге фанеры, имеющей толщину от 20 мм. Такой способ намного удобнее, качественнее и именно его рекомендуют изготовители сайдинга.

Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа

Обшивка сайдингом — относительно недорогая и несложная отделочная операция, доступная для выполнения своими руками.

Для деревянных домов такой способ наиболее удобен, поскольку оштукатуривание древесины — задача сложная и ненадежная.

Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.

Содержание статьи

Виды сайдинга

Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.

На сегодня имеются такие виды материала:

При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.

Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.

Популярные виды профиля:

Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.

Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?

Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.

Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.

Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.

Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).

Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.

Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?

Обрешетка служит для решения нескольких задач:

• Опора для панелей сайдинга.
• Обеспечение вентиляционного зазора.
• Механическая поддержка наружного утеплителя.

Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:

• Первый — собственно обрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
• Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если наружное утепления дома не нужно, то устанавливается один слой обрешетки, перпендикулярный панелям.

В качестве материала для обрешетки используются:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие для ГКЛ.

Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.

До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.

Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.

Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.

Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.

Монтаж выбранной обрешетки

Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

ВАЖНО!

Если стены утеплены, то плоскость необходимо обеспечить на первом, основном слое обрешетки, чтобы установка планок контробрешетки производилась на подготовленную систему и не требовала настройки.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

• Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
• От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
• К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
• Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Как производится крепление сайдинга?

• Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
• Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.

Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.

Сборка Н-профиля

Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.

Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.

Монтаж рядовых панелей

Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

ОСТОРОЖНО!

С каждой стороны должен быть оставлен 6-миллиметровый температурный зазор, плотная установка запрещается.

Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).

При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).

Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.

По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.

Установка финишной планки

Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.

Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.

Заключение

Обшивка сайдингом деревянного дома не слишком отличается от обычной установки, кроме выбора утеплителя и необходимости учета специфических свойств материала стен. При этом, монтажные работы совершенно аналогичны обычным. Основным требованием, помимо выполнения стандартных технологических правил монтажа, становится обеспечение качественной вентиляции и пожарной безопасности.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится обшивка деревянного дома:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как утеплить дом сайдингом своими руками снаружи : Видео и поашовая инструкция

Сайдинг стал достаточно популярным сегодня отделочным материалом. Популярность его объясняется тем, что обшивка дома сайдингом обеспечивает:

•     долговечность благодаря устойчивости к влаге и гниению,
• хорошую защиту стен дома от осадков,
•   привлекательный внешний вид и др.

[contents]

Преимущества утепления дома под сайдинг

Также многих привлекает относительно невысокая цена данного материала, а также, что немаловажно, простота монтажа. Зачастую обшивка дома сайдингом производится вместе с утеплением, зачастую владельцы частных домов делают это своими руками. Данный вид утепления применяется как для только что возведенных строений, так и при необходимости реконструкции и утепления возрастного строения.

Утепление дома сайдингом: выбираем варианты

При утеплении дома снаружи под сайдинг укладывается слой утеплителя. Чаще всего используется традиционная минеральная (стекло-) вата, также довольно популярны пенопласт, пенополистирол, базальтовый утеплитель и другие современные материалы.

При утеплении дома сайдинг играет роль отделки, которая защищает утеплитель от разрушения и потери им своих основных теплосберегающих свойств.

Обшивка сайдингом: подготовка стен

При утеплении сайдингом деревянного дома, как и любого другого, особой подготовки стен не требуется. Установка обрешетки, которая требуется для монтажа сайдиннга, дает возможность выровнять все имеющиеся неровности поверхности или дефекты стен. Подготовка поверхностей будет включать в себя лишь удаление с внешней стороны стен всех выступающих элементов, способных помешать монтажу утеплителя и обшивки: декоративных элементов, ставней, сливных желобов и водосточных труб и т.п.

Этапы работы сайдинга своими руками

Делаем обрешетку

1. Обрешетка. Для надежной фиксации утеплителя и самого сайдинга на стенах дома устанавливается прочный каркас — обрешетка. Обрешетка под сайдинг может быть выполнена из деревянных планок (брусьев) или металлических оцинкованных профилей. Чаще всего они крепятся вертикально непосредственно к поверхности стен. Металлический каркас будет стоить несколько дороже, однако и послужит дольше. Деревянные брусья хоть и обойдутся дешевле, однако потребуют дополнительной обработки антисептиками и противопожарными пропитками.

При установке обрешетки важно учитывать шаг крепежных отверстий сайдинга, толщина будет зависеть от выбранного утеплителя.

Укладываем утеплитель в каркас

2. Утеплитель помещается в пространство между направляющими обрешетки и крепится к стене в соответствии с технологией, принятой для данного вида теплоизоляции (более подробно об утеплении дома минеральной ватой, пенопластом).

Устанавливаем защитную пленку- мембрану

2. Защитная пленка. На следующем этапе, когда утеплитель закреплен, вся поверхность покрывается гидро- и ветро- защитной мембраной, которая крепиться прямо на обрешетку. Если вы использовали в качестве обрешетки деревянные брусья, то удобнее всего будет крепить мембранную защиту при помощи специального степлера и скоб.

Монтаж сайдинга при помощи саморезов

2. Завершающим этапом является монтаж непосредственно самого сайдинга. Монтаж фасадного сайдинга выполняется при помощи саморезов по направлению снизу-вверх.

Утепление дома сайдингом своими руками обеспечит не только привлекательный внешний вид конструкции, защитит строение от внешних воздействий и климатических факторов, а также сохранит тепло в вашем жилище.

Видео по теме:

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Правильная установка сайдинга на деревянный дом, отделка дома снаружи своими руками пошагово

Инструкция по монтажу своими руками железного сайдинга под блок Хаус

Монтаж металлического сайдинга под бревно можно производить в домашних условиях. Тем не менее, существует несколько нюансов, которые просто необходимо знать при проведении данных работ. Прежде всего необходимо подготовить стены. С фасада снимаются выступающие элементы, убираются значительные выпуклости штукатурки. После чего можно приступать к установке обрешетки.

Обрешетка для установки металлосайдинга

• Существует несколько распространенных типов обрешетки, наиболее популярным из которых по праву считается дерево. Для установки сайдинга под бревно принято использовать древесину с влажностью не более 12-15%. В противном случае, брус может деформироваться в процессе высыхания, что само собой деформирует и металлическую панель, нарушив геометрию стен. Шаг установки деревянной обрешетки обычно составляет 30-40 см. Перед монтажом, древесину следует обработать противогрибковыми средствами.
• Вторым распространенным вариантом является обрешетка из оцинкованного металлического профиля. Его устанавливают на стены из кирпича, пенобетона и газобетона. Шаг между профилями обычно составляет 30-35 см.
• Для дополнительного утепления, в пазы между брусками или профилями обрешетки закладывается утеплитель. Это может быть полистирол или любой другой материал с минимальным коэффициентом поглощения влаги.

Установка металлического сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с установки стартового профиля. Для этого необходимо установить нижний уровень, который отмечается мелом по всему периметру дома. После установки стартовой планки производится монтаж основных панелей, которые крепятся снизу вверх, постепенно наращивая ряд за рядом. Разрезание панелей производится при помощи болгарки.

Обратите внимание! Саморезы не следует затягивать сильно плотно, что позволит материалу «дышать»

Это весьма важно, так как при сезонных изменениях температуры панели могут деформироваться. Кроме того, для крепежа стоит применять оцинкованные саморезы и шайбы

Это позволит избежать ржавчины в процессе эксплуатации

Кроме того, для крепежа стоит применять оцинкованные саморезы и шайбы. Это позволит избежать ржавчины в процессе эксплуатации.

Монтаж дополнительных элементов

Монтаж всех дополнительных элементов производится также при помощи саморезов. Оборудование фасада чем-то напоминает собирание конструктора и является интуитивным. Хотя перед установкой стоит просмотреть тематические материалы, которые помогут изучить базовые принципы установки профильных систем.

Дополнительные элементы метталосайдинг под брево — фото

Среди дополнительных элементов установки применяются следующие:

• стартовая планка – устанавливается по периметру дома в самом начале монтажа;
• угловые профили монтируются по углам дома, бывают внутренние и наружные;
• финишные планки предназначены для монтажа вдоль кровли всей длине;
• оконные планки (J-профиль) – предназначен для отделки оконных и дверных проемов;
• Н-профиль позволяет проводить соединение между панелями (устанавливается вертикально)

Основные популярные виды отделки домов из бруса

Поскольку многие владельцы таких домов предпочитают естественный внешний вид древесины, то для отделки брусового дома снаружи очень часто используется деревянная вагонка или блок хаус. Навесной фасад дома своими руками из этих материалов создается очень часто. Они производится из опилок деревообрабатывающей промышленности. Блок хаус выпускается в специальных панелях, оснащенных шипами и пазами, поэтому отделывать стены строения можно своими силами, так как этот процесс является упрощенным и не занимающим много времени.

К плюсам данных материалов относится доступная цена и легкость работы, а также получаемая обшивка домов из бруса снаружи отличается высокой практичностью. Однако поскольку в процессе производства используется натуральная древесина, то все недостатки этого материала имеются и у вагонки.

Термопанели. Данные элементы считаются интересным решением для любого строения. Сделанный по уникальной технологии материал не требует дополнительного утепления для дома из бруса, поскольку в его структуре уже имеется специальная термоизоляционная прослойка, обеспечивающая прекрасную защиту строений от холода. Утеплить бревенчатый дом снаружи с помощью таких термопанелей очень просто, а также они обеспечивают повышение звукоизоляционных параметров строения. Выпускаются в многочисленных расцветках и просты в монтаже. Обладают небольшим весом, поэтому не оказывается существенная нагрузка на фундамент дома. Однако данные панели являются дорогостоящими.

Облицовка кирпичом домов из бруса считается достаточно популярной. Получается красиво отделанный дом, который отличается долгим сроком службы и прекрасной защитой стен от разных негативных факторов. Однако сам процесс считается сложным, поэтому обычно приходится прибегать к помощи специалистов

Дополнительно важно заранее убедиться, что фундамент выдержит такое серьезное воздействие

Отделка с помощью камня или плитки. Отличается долговечностью и стойкостью перед изменением температуры. Материалы выпускаются в разных фактурах и расцветках, а также являются прочными и обладают низким показателем влагопоглощения. Украсить бревно с их помощью достаточно сложно, поэтому обычно новичок не справляется с этой работой. Также стоимость такой облицовки является высокой, как и вес.

Таким образом, чем лучше обшить дом, решает сам собственник сооружения, который должен ориентироваться на свой опыт работы, имеющиеся финансовые возможности и свои предпочтения.

Расчет материала

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, следует произвести расчет числа панелей для работы. Это позволяет сразу закупить нужное число деталей, чтобы уже в процессе работы не тратить время на закупку разных элементов.

Расчет основывается на параметрах самого строения

Для обшивки важно учитывать высоту сооружения и его площадь. Может применяться два способа расчета деталей для обшивки:

• определяется площадь стен, которые надо облицевать, а из нее надо вычесть площадь всех имеющихся проемов, затем полученную сумму надо разделить на площадь 1 панели;
• формируется чертеж, по которому поштучно определяется нужное число деталей, которые будут крепиться снаружи к стенам, а также отмечаются места расположений обрезков.

Кроме самого сайдинга, важно приобрести комплектующие для его крепления. Покупается утеплитель и элементы для формирования каркаса, к которому будет осуществляться крепление панелей

Выбирать важно только высококачественные элементы, поскольку от них зависит долговечность и надежность облицовки.

К основным комплектующим относятся:

• наружные углы, благодаря которым выполняется грамотное оформление углов дома;
• отливы, предназначенные для каждого окна;
• стартовая планка, длина которой определяется периметром сооружения;
• планки, располагающиеся рядом с проемами;
• планки, называемые финишными и используемые для крепления к стенам карнизов, расположенных на крыше;
• профили для формирования каркаса.

Подготовка фасада к установке

Панель сайдинга из металла может иметь следующие размеры

Установка фасадных панелей под имитацию бревна требует определенных подготовительных мероприятий. Все манипуляции максимально упростятся, если поверхность фасада была изначально ровной.

Вертикальность стен определяется при помощи строительного уровня – если перепад более 2 см на 10 погонных метров не обнаружен, значит обрешетку можно и не делать.

Все недостатки фасада будут скрыты, так что тщательное облагораживание поверхности можно не производить. Тем не менее, обязательными являются такие мероприятия, как удаление пришедшей в негодность штукатурки и старой облицовки. Все конструкции, такие как водостоки и рольставни, необходимо временно демонтировать.

Для выполнения монтажа металлосайдинга потребуются следующие инструменты:

• Ножовка по металлу;
• Шуруповерт;
• Циркулярная пила;
• Уровень;
• Длинная линейка;
• Ножницы по металлу.

Если осмотр фасада выявил значительные отклонения стены от вертикали и прочие дефекты, такие как впадины, выпуклости и трещины, необходимо произвести монтаж обрешетки.

Она позволит произвести монтаж металлосайдинга с соблюдением всех нормативов и инструкций, позволит ровно установить панели и обеспечит хорошую вентиляцию фасада. Обрешетка изготавливается из дерева или металла.

Бруски для деревянной обрешетки должны обладать влажностью менее 14%. Как правило, большая часть реализуемого деревянного бруса имеет влажность, превышающую этот показатель. Обрешетка из влажного дерева рано или поздно начнет высыхать и перекашиваться, в результате чего вся облицовка пойдет волнами.

Монтируются металлические профили с шагом от 40 до 100 см. Оптимальный шаг выбирается исходя из конструкции здания, ширины утеплителя, а также будущих условий эксплуатации.

Металлопрофиль монтируется с шагом от 40 до 100 сантиметров

Учет конструкции здания подразумевает, что вблизи окон, дверей и конструкций, которые предполагается устанавливать на фасад, шаг обрешетки должен уменьшаться. Также шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

Наконец, расположение здания в ветреном регионе подразумевает уменьшение шага обрешетки, чтобы сайдинг сидел более крепко.

Такой широкий промежуток для выбора шага является преимуществом металлических панелей под дерево. Для сравнения, обрешетка для виниловых панелей может устанавливаться с шагом не более 60 см. По периметру окон и дверей требуется установка дополнительных элементов обрешетки.

Далее следует утеплить металлосайдинг – монтаж подразумевает закладку плит утеплителя между элементами обрешетки

При выборе теплоизолирующего материала следует обращать внимание на коэффициент влагопоглощения – он должен быть как можно меньше

Общая схема устройства фасадов из металлосайдинга

Для того чтобы утеплитель не сползал, сверху его закрепляют дополнительной рейкой. Кроме того, каждая отдельный фрагмент материала должен крепиться при помощи тарельчатых дюбелей.

Теперь настало время установки аксессуаров, идущих в комплекте с сайдингом. Доборные элементы монтируют под карнизами, в нижней части стен, по углам дома, а также по периметру проемов.

Такие элементы, как финишные планки, монтируются уже после установки основных панелей, когда вы подойдете к верхней части стен здания.

Все аксессуары крепятся к обрешетке при помощи саморезов. Шаг крепления – 20-40 см. Выбор конкретного шага крепления производиться по тому же принципу, что выбирался и шаг обрешетки.

После окончания подготовительных работ, следует осмотреть все на наличие недостатков – проще устранить их на этом этапе, в противном случае потом может понадобиться демонтаж отдельных полотен сайдинга.

Порядок проведения работы

Отличия монтажа

Монтаж сайдинга под бревно не имеет принципиальных отличий от установки обычного винилового сайдинга. Единственное исключение — стыковка панелей через H-профиль. Соединения панелей не смещаются по горизонтали, не идут лесенкой, а ставятся точно в ряд и стыкуются через профиль H-образной формы.

Стартовая полоса и начальная точка

Первым делом необходимо определить т.н. начальную точку. На старом доме это нижняя граница вагонки, на новом — место чуть ниже линии стыковки стен и цоколя. Когда эта точка найдена, от нее следует отложить толщину гвоздевой кромки стартовой полосы вверх, и на этом уровне провести вдоль стены ровную горизонтальную линию.

Крепление панелей

Гвозди вбиваем строго посередине отверстий, шляпка не доходит до панели примерно на 1 мм. Если панель после крепления свободно смещается из стороны в сторону — значит крепление сделано правильно.

Совет: крепление производим не реже, чем через каждые 40 см, для участков, где возможны ураганы — через 20 см. Вертикальные детали крепим через каждые 20 – 25 см.

Чтобы проще запомнить, выпишем основные правила крепления панелей:

• панели можно крепить скобами, гвоздями или шурупами;
• крепежные детали должны быть оцинкованы или состоять из алюминия;
• гвозди и шурупы не должны касаться шляпкой поверхности панели, зазор — не менее 1 мм;
• скобы также не должны прижимать панель жестко;
• крепление производят посередине гвоздевого отверстия;
• стыковка между панелями и аксессуарами производится через зазор.

Крепление вертикальных аксессуаров

После этого устанавливаем углы, наличники (J-профили), финишную полосу, отливы и прочую фурнитуру. Вертикальные аксессуары прибивают на один гвоздь, который забивают в верхнюю часть верхнего отверстия, так, что панель как бы висит. Затем все остальные гвозди вбиваются посередине отверстий.

Стыковка деталей

При стыковке деталей между собой следует помнить про зазор — он составляет от 6 до 12 мм. В некоторых наборах оставляют до 25 мм зазора. Это необходимые меры для нивелирования расширений материала от перепада температур.

Монтаж панелей начинают с центра и двигаются к краям. Панели стыкуют через H-профиль, между ним и панелью оставляют зазор 6 мм. Когда стены готовы, обшивают фронтоны, вставляют софиты и ветровую планку. Также монтируют водостоки, трубы и т.д.

Итрукция по монтажу сайдинга под бревно может отличаться в зависимости от модели, производителя и архитектуры дома. Лучше всего придерживаться инструкции производителя. Также можно найти типовые монтажные карты в интернете. Еще один способ повысить свою квалификацию — просмотр видео на тематических ресурсах и форумах.

Процесс установки сайдинга под бревно может показаться неподготовленному домашнему мастеру очень сложной задачей. В действительности же нужно просто следовать пошаговой инструкции, выделить необходимое количество времени и приложить определенные усилия.

Внутрь бокового профиля выполняется установка нижних наличников. Чтобы это сделать, в боковом профиле предварительно вырезаются «язычки». В нижнем создаются своеобразные «окошки». Они должны соответствовать высоте применяемого профиля. Язычки нужно загнуть на нижний профиль, чтобы прикрыть место надреза. В завершение они прижимаются к выступающей части окна.

Отделка дома металлическим сайдингом под бревно

Пример отделки блокхаусом из метталического сайдинга

Сайдинг под бревно является прекрасным материалом для отделки фасадной части частных домов. Он представляет собой металлическую панель с сечением, которое имеет полукруглую форму.

Длинна панели может достигать 6м, но в ассортименте компаний, которые продают металлический блок хаус, в наличии большой ассортимент размеров.

Этот отделочный материал является весьма универсальным и прекрасно подойдет для отделки любого здания или внутри него. Кроме того, с его помощью можно строить различные ограждения, что открывает широкие возможности для оформления уникального и гармоничного ландшафтного дизайна на вашем участке.

Металлосайдинг под брус на схеме в разрезе и на реальном объекте

Ширина панелей бывает двух типов. Первый представлен в виде одного «полубруса» имеет 188 мм, второй, з-образной формы имеет ширину 360 мм. Таким образом, заказчик может более точно рассчитать, сколько необходимо сайдинга для установки и какой размер лучше использовать в частном, конкретном случае.

Одним из безоговорочных преимуществ металлосайдинга, как впрочем и алюминиевого сайдинга, является возможность установки на стены без их предварительного выравнивания. Панели позволяют скрыть все неровности и дефекты стен, а также делают невидимыми коммуникации, которые закреплены на стене дома.

Цветовая гамма металлосайдинга под бревно

Цветовая гамма металлосайдинга поистине велика. Прежде всего, хочется отметить разнообразие деревянных фактур, которые являются стандартными для блок хауса под брус.

Тем не менее, у вас есть прекрасная возможность заказать любой цвет из широкой цветовой гаммы, известного строительного каталога RAL.

В завершение, хотелось бы отметить, что сайдинг поставляется оклеенный специальной пленкой, которая сохранит его от повреждений при перевозке и позволит не беспокоиться о сохранности поверхности до момента монтажа.

Сайдинг стал одним из наиболее популярных материалов для отделки фасадов. Причин тому масса: он сравнительно недорог, неприхотлив, долговечен и легок. Кроме того, этот материал отлично выглядит.

Монтаж сайдинга бревно стал популярным. — задача выполнимая и посильная. Для работы потребуется минимальный набор инструмента, четкое выполнение рекомендаций, аккуратность и внимательность. Также для лучшего понимания сути процесса понадобятся некоторые сведения общего характера.

Монтаж сайдинга Бревно стал популярным.

Инструкция по отделке дома из бруса

1. В случаи, если вы планируете произвести отделку дома из бруса, то следует учитывать и тот факт, что после сборки, такому сооружению может понадобиться не менее года на усадку. Как правило, внутренняя отделка заключается в шлифовке поверхностных стен и пропитке специальными составами,  которые могут помочь сохранить первостепенный внешний вид. Это можно объяснить тем, что у деревянного бурса имеется свой природный рисунок, в связи с чем не потребует дополнительных средств отделки.
2. Но а что касается наружней отделки, то рекомендуется его проводить не ранее чем через 2-3 года после окончания процесса строительства.  Улучшение теплоизоляционных свойств древесины происходит за счет ее высыхания. В течение этого периода, вам нужно будет еще все венцы дома два раза законопатить.
3. На мой взгляд, наиболее подходящим материалом для отделки фасада дома из бруса является сайдинг. Это можно объяснить тем, что сайдинг является долговечным материалом, а главное не выгорает, не стареет и практически не потребует ухода за собой.  Для его монтажа потребуется либо металлический, либо деревянный каркас, благодаря чему также обеспечивается и вентиляция фасада. Но при этом также стоит отметить и тот факт, что у этого материала имеется и один недостаток, который заключается в его высокой стоимости. Но благодаря своим превосходным эксплуатационных характеристикам, вложенные средства без всяких сомнений окупятся.
4. Делаем вертикальную обрешетку с шагом в 30 см. Использовать в этих целях можно деревянных брус, но только, чтобы его сечение соответствовала толщине утеплителя. Обрешетку можно крепить дюбель – гвоздями. Для проверки правильности установки можно  использовать строительный уровень.
5. Укладываем стекловолоконный или базальтовый утеплитель, поверх которого крепим гидро – ветрозащитную мембрану. Ее к обрешетке можно закрепить специальным строительным степлером.
6. Далее устанавливаем обрешетку второго ряда, с тем же шагом (в 30 см). Благодаря этому между мембранной и сайдингом будет обеспечен вентиляционный зазор, при этом также не нужно забывать и о том, что его минимальный размер должен составлять не менее 20 мм.
7. Теперь же нам шнуркой и строительным уровнем по всему периметру стен (на высоте 77 мм, по отношение самой низкой точки стены) нужно будет начертить линию. Цокольную полоску сайднига нужно устанавливаем именно над этой линией. А монтироваться они будет гвоздями или саморезами, вставляемые в специально для этого предназначенные отверстия.
8. Производим установку внешних и внутренних профилей на углах. А между собой панели будем скреплять специальными замковыми соединениями. Двигаемся от нижней полоски вверх.
9. В верхнюю часть стены нужно будет вмонтировать финишный профиль, а в случаи необходимости последнюю стеновую панель режим по ширине.

Расчет количества материала и крепежей

Схема общей облицовки дома сайдингом.

Чтобы сразу приобрести нужное количество сайдинга и комплектующих, нужно измерить и посчитать площадь будущего покрытия вместе с проемами, добавить 5%, помимо существующей площади. Материалы для утеплителя и изоляции рассчитываются таким же способом.

А вот с элементами каркаса нужно будет потрудиться. К длине всех углов дома, умноженной на 2, нужно добавить периметры всех окон и дверей. Таким получится размер необходимого направляющего профиля.

Высота строения от земли до начала крыши, умноженная на длину периметра дома, поделенная на 0,5-0,6 м, покажет, сколько понадобится стоечного профиля в погонных метрах.

Так же нужно рассчитать необходимое количество крепежей и узлов. Для каркаса из оцинкованного профиля лучше всего использовать крепление в форме буквы «П». Длину стоечных профилей надо разделить на 0,7 м и умножить на их количество. Получится число необходимых креплений.

Также не обойтись без саморезов, желательно приобрести TN25 и LN9. Первый тип можно рассчитать путем умножения количества П-образных креплений на 2, купить на 5-7% больше (с запасом). Саморезы LN же столь точно рассчитать не удастся, цифры в любом случае будут приблизительными.

Подготовка поверхности и обрешетка

Для деревянного дома

Если монтаж производится на старый дом, который обшит вагонкой, либо сделан из бруса, то сайдинг можно ставить поверх старой обшивки. Единственное условие — поверхность стен должна быть максимально ровной. Проверьте стены с помощью отвесов и уровня. Если отклонения от вертикальной плоскости составят более 1 мм на 3 метра — их следует устранить.

Также необходимо прибить все шатающиеся доски и заменить подгнившие планки новыми. Начавшееся гниение, скорее всего, продолжится под сайдингом.

Новые каркасные и деревянные дома обычно обшивают сплошной водостойкой фанерой OSB. При этом стены получаются, как правило, достаточно ровными.

Для кирпичного или бетонного здания

Если дом из кирпича, бетона или стены его слишком кривые, тогда придется монтировать обрешетку. Для этого используют деревянные бруски или металлический профиль. Сегодня все чаще встречаются наборы с металлической обрешеткой.

Расстояние между планками обрешетки составляет не более 40 см. Все проемы, окна и двери, верхняя и нижняя границы зоны монтажа должны содержать бруски обрешетки вдоль краев.

Итак, выделим основные моменты монтажа обрешетки:

1. Проверяем поверхность на кривизну с помощью отвесов, уровня и правила.
2. Проверяем крепление старых досок, если необходимо — прибиваем их заново;
3. Исследуем старую вагонку на предмет гниения, плесени и другой коррозии, если находим — меняем такие доски;
4. Снимаем со стены все лишнее: растения, провода, водосточные трубы, выступающие карнизы и т.д.
5. Если стены кривые, или дом построен из кирпича/бетона — монтируем обрешетку.
6. Проверяем вертикальность брусков.

Все поверхности обрешетки, контактирующие с панелями покрытия, должны находиться в одной, строго вертикальной плоскости . Перед началом монтажа панелей следует еще раз проверить все бруски с помощью уровня и отвесов, натянутых нитей и т.п.

Порядок выполнения монтажа

Установка сайдинга по углам.

Если есть желание монтировать облицовку самостоятельно, то стоит позаботиться о необходимых инструментах.

Понадобятся:

• металлическая линейка;
• шуруповерт (желательно на аккумуляторе), также его может заменить дрель с кнопкой регулирования;
• строительный уровень;
• рулетка;
• отвертка;
• молоток;
• пассатижи;
• веревка или шнур.

К дереву в этом случае предъявляются довольно строгие требования: оно должно иметь влажность не выше 20%. В магазинах приобрести такой материал довольно сложно.

Если все же решено делать каркас из древесины, то как обшить сайдингом деревянный дом, чтобы его не повело после высыхания? Прежде всего, стоит выбрать более сухие и ровные брусья и обработать их антисептиками. Крепить их желательно на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если же выбор пал в пользу оцинкованной обрешетки, то в этом случае таких проблем не будет. Этот материал не подвержен гниению и деформации.

Схема монтажа сайдинга на обрешётку.

Внешняя отделка начинается с разметки. Ее традиционно начинают от центра стены, прочерчивая вертикальные линии. На каждой отмечается шаг в 70 см: здесь будут предварительно прикручиваться П-образные крепежи, которые затем крепятся более основательно.

После этого стоит заняться монтажом стоечных профилей. Для того чтобы расположить их в одной плоскости, лучше начать с крайних профилей, а между ними натянуть веревку или шнур. Эта конструкция будет ориентиром при монтаже следующих комплектующих.

Если материал сайдинга — винил, стоит помнить, что он при низких температурах становится ломким, а при высоких — расширяется. Поэтому его монтаж на время перепадов температуры воздуха лучше отложить.

Для винила нужно оставлять между панелями зазор 5 см, деревянный же сайдинг крепится, наоборот, внахлест на 2 см.

Алгоритм установки:

1. Определяется начальная (стартовая) точка. Это делается при использовании строительного уровня.
2. Прикрепляется первая панель сайдинга.
3. На стыке стен, на уровне чуть ниже стартовой планки, нужно прикрепить внутренний угол на гвозди.
4. Внешние углы соединяются таким же образом.
5. Следующий шаг — прикрепить наличники как на окнах, так и на дверях.
6. Начиная со стартовых панелей, остальные монтировать согласно технологии, продвигаясь от задней стороны дома к фасаду.
7. Около проемов необходимо обрезать получившиеся излишки.
8. Последний ряд необходимо закрепить специальной финишной планкой, которая крепится под карнизом. Для этого на панели с интервалом 15-20 см делают отверстия и, зацепив за нижний край, заправляют под финишную планку.

Облицовка сруба сайдингом не слишком трудоемкое и вполне выполнимое дело. Лучше, конечно, взять в помощь подсобного рабочего.

Второй важный нюанс — покупка отделочных материалов. Если вы не особо разбираетесь в них, возможно, стоит взять с собой в магазин прораба?

Разновидности сайдинга для деревянного дома

Сегодня строительная индустрия предлагает несколько видов продукции:

• деревянный;
• цементный;
• виниловый;
• алюминиевый;
• цокольный;
• медный;
• стальной.

Все разновидности подходят для фасада деревянного дома. Но какой лучше выбрать?

Схема отделки окна сайдингом.

Металлический сайдинг. В эту группу входят три разновидности материала. Медный сайдинг — это достаточно дорогой материал, он не боится резких перепадов температур. Его отделка позволяет придать постройке благородный вид, стилизованный «под старину». Но с медным материалом сложнее работать, как и с другими металлическими конструкциями.

Алюминиевый сайдинг сегодня пользуется популярностью среди строителей деревянных домов. Главное его преимущество — небольшой вес. Благодаря ему это покрытие не оказывает давления на всю конструкцию. Материал достаточно удобен для облицовки сложных конструкций. Третий вид (стальной сайдинг) в основном используется для отделки промышленных и торговых зданий.

Виниловый сайдинг не боится коррозии, долговечен, а существующий ассортимент позволяет выбрать подходящий цвет. К тому же материал очень прост в уходе и не требует дополнительной покраски. Есть минус: нежелателен монтаж в холодное время года. Сайдинг подвержен разрушению от мороза, особенно если рядом «дышащая» древесина.

Цементный сайдинг не пользуется популярностью, прежде всего, из-за своей тяжести. На деревянной основе сидеть он будет плохо. Самостоятельно монтировать его нет возможности. Несмотря на это, он очень качественный и имеет красивый внешний вид.

Цокольный сайдинг подойдет для любителей креатива. Этот сайдинг имитирует природный камень и выглядит весьма эффектно. Он легче цементного, прочен и долговечен, его можно использовать и для внутренней отделки деревянного дома. Кроме того, он не требует особого ухода и прослужит очень долгое время.

Деревянный сайдинг. Первый появившийся сайдинг был как раз из дерева. Его неоспоримое преимущество — экологичность и простота установки. Но он боится огня, подвержен гниению и требует ухода (в виде покраски и покрытия специальными защитными составами).

Обшивка сруба сайдингом своими руками — несложное дело, если выбрать сайдинг из дерева или винила.

Особенности металлосайдинга под бревно

Сайдинг из металла под имитацию дерева

Металлосайдинг предназначен для создания вентилируемого фасада, поэтому его монтаж имеет целый ряд особенностей.

Обычно, под материал производится монтаж обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. Однако, установка утеплителя может и не производиться, если дом находится в регионе с постоянно положительными температурами.

Обрешетка так же не всегда обязательна – более подробно будет рассказано немного ниже.

К числу особенностей материала можно отнести и состав его конструкции. Так, представляет собой конструкцию из следующих элементов:

• Панели металлосайдинга;
• Стартовые и финишные планки;
• Внешние и внутренние угловые планки;
• Элементы для отделки вокруг дверных и оконных проемов.

Такой состав набора для облицовки позволяет создать законченную композицию, к тому же очень сильно защищенную от внешних воздействий. Некоторые аксессуары допускается не использовать, применяя вместо них обрезки основных панелей, но в таком случае возможно снижение технологических свойств облицовки.

Особенности, размеры и преимущества материала

Основой производства сайдинга под блок хаус является холоднокатаная оцинкованная сталь, которая вскрывается полиэфирным, либо полимерным составом. Производится этот тип материалов компаниями, которые специализируются на изготовлении металлопроката. Внешне, материал может иметь гладкую или структурную поверхность, которая призвана создать качественную имитацию оцилиндрованного бревна.

Материал имеет многослойную структуру, которая обеспечивает уникальные эксплуатационные характеристики и позволяет использовать материал в различных климатических зонах, включая северные регионы и территории с повышенной влажностью.

Среди основных преимуществ этого материала можно отметить следующие:

• максимальная устойчивость к резким перепадам температуры и смены влажности. Металлосайдинг можно эксплуатировать при температуре от — 55 °С до + 75°С. При этом материал не утратит своих первоначальных эксплуатационных характеристик;
• изначальные характеристики металла обеспечивают отличную прочность и делают панели устойчивыми к механическим воздействиям разного типа;
• металлосайдинг абсолютную огнеустойчивость. Он не поддерживает горение, а нарушение структуры возможно лишь при критически высокой температуре;
• полная экологическая безопасность материала также является одной из важнейших характеристик материала.
• отделка дома металлическим сайдингом позволяет существенно повысить его изоляционные способности. Специальная технология вентилируемых фасадов обеспечивает прекрасную повышенное теплосбережение и снижение ежемесячных платежей на обогрев здания;
• простая и быстрая установка, позволяет в считаные дни преобразить здание. Для монтажа не требуется применение специального инструмента и специальных навыков, что позволяет произвести все работы собственноручно;
• материал не требует обслуживания в процессе эксплуатации, а уход за ним ограничивается обычной влажной уборкой, которая не требует применения специальных моющих средств;
• широкий выбор цветовой гаммы обеспечивает широкие возможности для дизайна;
• длительный период эксплуатации металлического блокхауса составляет более 50 лет, что является наилучшим показателем, среди конкурирующих материалов.

Строительная наука для проектирования стен по стандарту LEED v4 – видео

LEED Platinum V4 Wall Design: Building Science

Стену, которую мы спроектировали для дома Эдельвейс, первого в Канаде дома LEED Platinum V4, лучше всего отнести к категории «ДИСТАНЦИОННАЯ» стена, высокоэффективная ограждающая конструкция здания, разработанная Исследовательским центром жилищного строительства для холодного климата на Аляске. REMOTE расшифровывается как «Жилая наружная мембрана с внешней изоляцией TEchnique» .

Дом Эдельвейс LEED Platinum V4, деталь настенного монтажа © Cosella Dorken

Отдаленные стены оформлены так, как вы привыкли видеть, что это сделано с 2×6 и обшивкой; разница в том, что паро-и воздушно-регулирующие слои перемещаются к внешней стороне оболочки, а затем устанавливается дополнительная изоляция снаружи.

Полости шпилек по-прежнему изолированы войлоком, но большая часть изоляции находится снаружи оболочки, таким образом, пароизоляционный слой зажат между слоями изоляции, где он может лучше всего работать в резко меняющемся климате, как у нас в Канаде.

У этой системы много преимуществ – она ​​обеспечивает гораздо большую тепловую защиту и энергоэффективность, лучшие возможности сушки и защищает воздушный барьер от ударов, которые он обычно получает от проводки и других проникновений, когда мы полагаемся на внутренний полиэтилен как на воздух и пароизоляция.Посмотрите наши страницы, посвященные движению пара и воздуха, а также разнице между воздушными и паровыми барьерами, чтобы лучше понять, как это работает и почему имеет смысл строить таким образом в холодном климате.

1. После того, как бетонная плита достаточно застыла, приступили к облицовке стен. Kott Lumber предоставила нам подробные планы обрамления, в которых каждая стена была спланирована до мельчайших элементов каркаса, включая список вырезов с указанием длины каждой части. Благодаря этому процесс обрамления прошел быстро и эффективно, а наши отходы сократились, поскольку заказ древесины соответствовал требованиям к стенам.

Котт также предоставляет документацию Цепочка поставок для FSC-сертифицированной древесины (Лесной попечительский совет). Древесина FSC гарантированно поступает из экологически рациональных лесов и дает дополнительные баллы LEED.

Внешний воздушный барьер Delta Vent SA © Ecohome

2. Обшивка была установлена, оставив зазор 1/8 дюйма на швах, чтобы обеспечить дополнительную сушку стен, а также обеспечить пространство для расширения оболочки без коробления. Это защищает нашу наружную воздухонепроницаемую мембрану (Delta Vent SA) и предотвращает любой риск деформации стен.

Слабым местом любого воздушного барьера являются отверстия, возникающие при его установке или присоединении к нему других компонентов. По рекомендации технических специалистов Cosella-Dorken мы наклеили небольшой кусок ленты Delta Flexx-Band (черные квадраты), который самозаклеивает отверстия, в которых винты от обвязки могут проткнуть Vent SA.

3. Оконные проемы были сделаны для дополнительной внешней изоляции. Воздушный барьер Delta был обернут вокруг всей оконной коробки и внутри.

Оконные проемы для внешней изоляции © Ecohome

4. Фермы были сброшены наверх после того, как стены были завершены. Фермы, которые нам понадобились для этого дома, были огромными по большинству стандартов по ряду причин: большой пролет с севера на юг (35 футов), неглубокий уклон крыши (2/12) и дополнительный вес, который должен был придти. форма грунта для нашей живой крыши (зеленая крыша). Это дало нам глубокую полость для изоляции с битами Roxul на общую сумму R95.

5. Высота южной стены вместе с большими отверстиями для естественного освещения и пассивного поступления солнечного тепла означала, что коллекторы, в которых мы нуждались, были массивными, что делало эти стены абсолютно неподъемными для простых людей, поэтому мы заручились поддержкой стрелы. грузовик, чтобы заставить их стоять.

Пиломатериалы

Котт также спроектировали стены, поэтому было очень удобно, если это сделает та же компания, которая предоставит необходимые пиломатериалы.

Ecohome R.E.M.O.T.E. стена

Разница здесь по сравнению с тем, что обычно делается с техникой REMOTE для стен, заключается в том, что мы использовали Roxul ComfortBoard IS вместо жесткого пенополистирола (EPS или XPS – см. Сравнения здесь).

Мы выбрали этот вариант по разным причинам. Roxul обладает высокой воплощенной энергией, но конечный продукт фактически инертен, и его характеристики останутся неизменными с течением времени.Иначе обстоит дело с полистиролом, который со временем выделяет газообразующие вещества и вызывает усадку материала, снижение тепловых характеристик и выделение парниковых газов, изменяющих климат. О том, как правильно выбрать жесткую изоляционную плиту, читайте здесь.

Кроме того, Roxul, или теперь Rockwool, не содержит антипиренов, таких как ГБЦД на основе костра (гексабромциклододекан, проверка правописания), стойкое биоаккумулятивное химическое вещество, обнаруженное в EPS и XPS, которое связано с тревожным количеством проблем со здоровьем человека. .

Избегайте мостов холода:

Когда одна часть стены проводит тепло намного быстрее, чем другая, мы называем ее тепловым мостом, и это может значительно снизить общее значение R стены. Практически каждый тепловой мост в этой стеновой сборке был идентифицирован и устранен на этапе проектирования.

Тепловые разрывы внешней изоляции:

Для нас было бы быстрее прикрепить всю массу внешней изоляции с помощью более длинных винтов и только одного ряда обвязки, но с помощью программного обеспечения THERM наш инженер определил, что холод, передаваемый через металлические винты, снизил бы эффективное значение R внешней изоляции примерно на 1/3.Двойная обвязка и винты, которые не охватывают всю стену, устраняют этот потенциальный тепловой мост без необходимости вкладывать средства в дорогостоящие изолированные насадки.

При обсуждении этого дома мы часто слышим, что в нем определенно много изоляции. Спасибо, согласны! Это, безусловно, может показаться излишним по сравнению с домами с недостаточной изоляцией, которые обычно строятся, поскольку застройщики полагаются на минимальные стандарты строительных норм для определения эффективности. Поскольку производительность не всегда находится в поле зрения покупателей жилья, строители зарабатывают на этом больше денег, но оставляют домовладельцев с излишне высокими счетами за отопление на всю оставшуюся жизнь.

Напротив, дом с повышенной изоляцией сэкономит жильцам много денег в течение срока его службы, но даже в краткосрочной перспективе может быть дешевле владеть и эксплуатировать с момента вашего въезда, поскольку дополнительные затраты на строительство компенсируются значительным снижение эксплуатационных расходов.

В следующем посте мы расскажем о причинах этой конструкции стен, связанных с ней ежемесячных расходах и концепции «золотого пятна», которая является оптимальным уровнем изоляции для дома, правильной ориентацией и проектированием с учетом вашего местного климата.Во всех частях Канады нет одного пальто, которое подошло бы вам хорошо, дома такие же.

На следующей диаграмме показан дизайн ограждающей конструкции нашего демонстрационного дома, сертифицированного по стандарту LEED V4 Platinum. Чертеж не в масштабе, но показатели производительности точны. Дополнительное примечание: полости под шипы заполнены минеральной ватой R24 Roxul.

См. подробнее об изоляции крыши дома EcoHome Edelweiss с сертификатом LEED v4 Platinum здесь в Руководстве по экологическому строительству EcoHome

.

Как удалить плесневую изоляцию | Руководства по дому

Если у вас в стенах протекала утечка из-за крыши или водопроводных труб, или если вы заметили затхлый запах в одном месте дома, возможно, на вашей изоляции есть плесень. Плесень – серьезная проблема, которая может привести к респираторным и другим заболеваниям, поэтому заплесневелый изоляционный материал следует немедленно удалить. Будьте осторожны при снятии изоляции, чтобы изолировать споры и правильно утилизировать заплесневелые продукты.

Наденьте защитную одежду, прежде чем прикасаться к заплесневелой изоляции.По возможности наденьте одноразовую одежду; в противном случае наденьте комбинезон или длинные брюки и рубашку с длинными рукавами. Надевайте защитные очки, перчатки и респиратор с половиной лица, чтобы вы не дотронулись до плесени или не позволили ей попасть в легкие или глаза. Пылевые маски не всегда идеально прилегают к вашему лицу, что позволяет спорам плесени проникать по краям маски, поэтому используйте респиратор для этой задачи.

Положите салфетки на пол, приклеивая их края к стене. Также заклейте швы, чтобы споры плесени не вылетели, когда вы снимаете ткань.Вы выбросите эти скатерти, поэтому используйте пластиковые или тряпки, которые вы не против выбросить в мусор. Полотна должны выстелить пол между заплесневелой изоляцией и выходной дверью.

Разрежьте гипсокартон вокруг заплесневелой изоляции с помощью пилы для гипсокартона. Разрежьте гипсокартон на небольшие участки, затем поместите их в мешки для мусора подрядчика. Как можно быстрее вытащите сумки наружу. Если изоляция находится на чердаке, вероятно, она обнажена, поэтому снимать гипсокартон не нужно.Гипсокартон сделан из натурального материала – гипса, который питает плесень, поэтому, если плесень находится в вашем изоляционном материале, она, вероятно, также и в вашем гипсокартоне. Даже если вы не видите плесени на гипсокартоне, лучше избавиться от нее и заменить.

Начните с нижнего края изоляции и сверните ее вверх. Если он зацепился за деревянные шпильки с каждой стороны, осторожно потяните его, пока он не освободится, или освободите одной рукой застрявшие волокна. Не тяните резко, так как это может привести к появлению дополнительных спор плесени. Положите рулон утеплителя в пакет подрядчика, заклейте его и выньте наружу.При необходимости повторите с другими рядами изоляции.

Разверните края салфеток и сложите их, начиная с внешних краев. Сложите все внешние края к центру, затем загните новые края внутрь. Продолжайте, пока ткани не станут достаточно маленькими, чтобы их можно было положить в мешки подрядчика. Цель состоит в том, чтобы сложить споры плесени внутри салфетки. Закройте пакеты и вынесите их на улицу.

Снимите защитное снаряжение и немедленно постирайте все моющиеся вещи в горячей воде с использованием безопасного для цвета отбеливателя.Если вы носите одноразовые предметы, выбросьте их, закройте пакеты и вынесите на улицу. Протрите внешнюю поверхность других предметов, например очков, смесью из 1 части отбеливателя и 4 частей теплой воды. Примите душ, чтобы удалить споры плесени, которые могли попасть на вашу кожу.

.

Строим домик, думаем о вариантах сайдинга … (заканчивает форум в перми)

Брайан Найт писал: … они очень редко включают текущие, наиболее распространенные определения дождевых экранов.

Очень редко? По моему опыту, я бы вообще не назвал это редкостью, но я делюсь только тем, что я прочитал, услышал или испытал, основываясь на моих исследованиях, путешествиях и собранных устных линиях передачи за последние 35 лет в изучении народных примеров естественных и традиционных строительные системы.Эти многие народные термины пришли откуда-то, и «экран от дождя» в нескольких архитектурных приложениях – это то, что я читал и слышал довольно много раз.

Брайан Найт писал: … Легкие или тяжелые деревянные каркасы были обшиты досками …

На самом деле большинство деревянных каркасов, построенных исторически … и даже сегодня, если говорить об их “целостности” как о типе архитектуры, вовсе не обшиты досками, а заполнены. Некоторые из них затем покрываются деревянными полосами вертикальными или горизонтальными, или и тем, и другим, а затем обшиваются досками.Следовательно … вентилируемые стены одной формы или моды … как я уже описывал несколько раз.

Брайан Найт писал: … Обшивка / сайдинг были прибиты гвоздями прямо к обшивке без зазора типа дождевого экрана. Если бы вы наняли бригаду по установке сайдинга и попросили установить традиционный сайдинг, у вас не было бы дождевой завесы, и так было очень давно.

Да … иногда, и в некоторых регионах сегодня это, вероятно, очень верно, или в периоды (например, в викторианском городе) это тоже могло иметь место.Однако заявить об этом как о «единственном способе» или первичном – это совсем не то, что я читал, наблюдал или испытал. Дождевик, вероятно, был более распространен … в той или иной форме … 200 лет назад, чем сегодня. К счастью, эта мудрость возвращается к нам. Как традиционный строитель и ремесленник по реставрации исторической реставрации, который соответствует многим мне подобным, я могу заявить, что многие не только разбираются в дождевых экранах (или системах вентилируемых стен), это все, что они могли бы облегчить в своих проектах в определенных местах, таких как Мэн, Новая Шотландия, Япония и др.Так что, если говорить о среднем «американском подрядчике сайдинга», возможно, это правда… правильная или общая норма… Я должен с уважением не согласиться.

Брайан Найт написал: Как назвать дождевую завесу дышащей стеной? Я просто не знаю с чего начать ..

Хммм … ну, я не думаю, что есть с чего начать. Я не могу решить, какие простые термины использовали строители прошлого. Как историк традиционных модальностей архитектуры и методов строительства, я мог предположить, что это из-за звука, который этот тип стеновой системы иногда может издавать, когда он достаточно высокий или привязан к вентиляционному отверстию холодной крыши.Это похоже на дыхание, и я видел, как детская присыпка или дым помещались в вентиляционное отверстие в нижней части сайдинга и быстро выходили через одну из этих стен и выходили через вентиляционное отверстие наверху или коньке крыши, что демонстрирует эффект. Так что «дышащая стена», по крайней мере, для меня, имеет смысл как термин, применимый к ним, к этому звуку и иногда к быстрой передаче воздуха.

.