Видео как утеплить дом из бруса снаружи: Утепление брусового дома снаружи | Как правильно утеплить дом из бруса снаружи по России и в Новосибирске

Содержание

Как утеплить дом из бруса своими руками снаружи и внутри? Пошагово- Обзор +Видео

Древесина не нуждается в рекламе. Этот материл отлично пропускает водяные пары и сохраняет тепло.

Построенный из деревянного бруса дом фактически дышит, обеспечивая пространству внутри здоровый микроклимат.

Хорошо проконопаченный фасад часто и не нуждается в дополнительном утеплении. Тем не менее, его проводят в целях экономии и сбережения используемой для отопления энергии.

Кроме того, облицовка и эффективное утепление являются одним из наиболее актуальных способов ремонта уже не нового строения.

[contents]

Содержание:

  • 1 Подготовка к утеплению
    • 1.1 Подготовка фасада
    • 1.2 Выбор материала
      • 1.2.1 Чем утеплить дом из бруса снаружи?
  • 2 Процесс утепления дома из бруса
    • 2.1 Как правильно рассчитать необходимую толщину материала для утепления
    • 2.2 Утепление снаружи. Ход работ

Подготовка к утеплению

Подготовка фасада

Утепление проводится по принципу навесного фасада. В выборе наиболее подходящего для это материла домохозяин часто прислушивается к рекомендациям друзей и знакомых.

При этом важно помнить про точку росы, которую даже самый качественный утеплитель способен сместить вглубь стены.

А это чревато последствиями: на внутренней стороне фасада в холодное время года собирается конденсат. А он становится причиной повышения влажности, появления грибка и плесени.

Перед началом работ в наружной стене придется качественно заделать все щели.

Если дом новый, то необходимо выждать не менее года, так как они появятся после его усадки.

В старом строении тщательно проверяют все углы и стены. Найденные отверстия заделывают паклей или пенькой, для чего потребуется стамеска. Желательно иметь их несколько штук разных размеров.

Трещины в брусе можно заполнить специальным составом – герметиком для дерева. Клееный брус не нуждается в конопаченьи.

Выбор материала

После завершения реставрационных работ можно подумать о выборе подходящего утеплителя.

Чаще всего в его качестве используют минеральную вату или полистирол.

У современного пенопласта имеется его усовершенствованный вариант – экструдированный пенополистирол. Для него характерна более высокая прочность, даже с течением времени он не рассыпается на фрагменты и гранулы.  Обычный пенопласт от времени разрушается. Также усовершенствованный тип материала отличается своей негорючестью.

Чем утеплить дом из бруса снаружи?

Такой утеплитель, как минеральная вата, отлично вентилируется. Благодаря такому свойству она не теряет своих рабочих качеств даже при намокании (она неплохо впитывает влагу).

При выборе материала для утепления деревянного строения обязательно учитываются особенности отделочных материалов, благодаря которым они могут дышать, как древесина. Это имеет огромное значение.

Рабочие свойства древесины не должны нарушаться, иначе могут измениться качественные физические характеристики жилища. Поэтому чаще выбор падает не на пенополистирол, а именно на минеральную вату.

Процесс утепления дома из бруса

Как правильно рассчитать необходимую толщину материала для утепления

Перед покупкой материала требуется сделать расчет требуемого количества минеральной ваты. Немаловажное значение имеет толщина плит утеплителя.

Слишком тонкий – это не только нарушение технологии, но и потеющие и мокнущие стены внутри здания в холодное время года. Чрезмерно толстый материал чреват неоправданно высокими расходами. При работе важно соблюдать следующее положение: точка росы из стены выводится строго в утеплитель.

По этой причине фасад из дерева утепляется лишь снаружи.

Можно не делать собственные, довольно сложные расчеты, и не заказывать их у профессионалов, а обратиться к требованиям специального СНиП, в котором определены все необходимые показатели для каждой конкретной зоны.

Там же указано, что если стена имеет толщину до 15 сантиметров, то для минеральной ваты в качестве утеплителя достаточно толщины 5 сантиметров. Материал в 10 сантиметров будет слишком массивным.

Для расчета толщины утеплителя можно воспользоваться несложным народным методом:

  • Если показатели зимних температур не опускаются ниже 20 градусов мороза, то при толщине в 20 сантиметров потребуется один слой 5-сантиметровых минераловатных плит.
  • Если же зимы более холодные, и температура часто преодолевает отметку в 20 градусов, используется два слоя утеплителя минеральной ваты.

Утепление снаружи. Ход работ

Предположим, мы определились с выбором материала, и знаем, какую толщину он должен иметь. Все последующие работы ведутся по известному шаблону монтажа навесного фасада. Это хорошо известная технология.

Предстоит проделать следующие манипуляции:

  1. Деревянный брус обрабатывается специальными составами – антигорючим и антисептическим.
  2. Монтируется обрешетка, для которой используется брус с толщиной, равной толщине минеральных плит. Шаг между отдельными брусьями должен равняться ширине пластин утеплителя, которая может быть разной – это зависит от изготовителя.
  3. Минеральная вата размещается между брусьями, надежно фиксируется к ним специальными саморезами с зонтичными шляпками.
  4. Монтируется ветроизоляционная и водоизоляционная пленка. Важно проследить, чтобы пленка была размещена правильной стороной: глянцевой наружу, а шершавой к самому утеплителю.
  5. После этого непосредственно на брус приколачивают облицовочные фасадные рейки. Отделка может производиться разными материалами: это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг и прочее.
  6. Также необходимо помнить о соблюдении необходимого воздушного зазора между гидроизоляцией и самой облицовкой.

Такая технология предусматривает качественное воздушное проветривание всех имеющихся слоев, что гарантирует свободное испарение излишков влаги.

Этот способ можно использовать не только для утепления фасада деревянного дома, но и для утепления крыши. Кровлю можно покрыть любым подходящим материалом, например, функциональной гибкой черепицей.

 

Утепление дома из бруса – как правильно и чем лучше утеплить деревянный 150х150 снаружи пеноплексом, минеральной ватой

Наружное утепление деревянного дома — важное условие для создания внутри здания благоприятного для жизни, теплого микроклимата. А уж для нашей страны – с ее суровыми зимами и ветрами это условие часто становится просто обязательным. Конечно, дома из круглого леса редко утепляют снаружи, но вот из непритязательного бруса — да. Самый часто используемый размер бруса — 150х150 см. Это оптимальные параметры для постройки теплого дома, пригодного для зимовки в условиях российского климата. В статье рассмотрим особенности наружного утепления домов из бруса 150х150, выясним, какие материалы для этого лучше использовать, и как именно проводить монтаж утеплителя.

Важность утепления

Из-за того, что строительные технологии для домов из бруса пришли к нам из западных стран, где, как известно, зимы намного более мягкие, то дома из этого материала получаются довольно холодными для наших условий. Хоть брус 150х150 — недорогой материал, и этим объясняется его популярность, но, с другой стороны, если жить в таком доме без качественного утепления, то в условиях морозных зим можно «компенсировать» эту экономию огромными счетами за электричество, и разориться на отоплении.

Поэтому утеплять дома из бруса 150х150 — необходимость. Зато после проведенных работ можно будет долгие годы наслаждаться прекрасным теплым домом, и обходиться недолгим (а значит – выгодным) протапливанием помещения даже холодной зимой. А вот как происходит утепление фасада дома современными материалами, поможет понять данная информация.

Как осуществляется монтаж сайдинга на пеноплекс (видео)

Комментарии

1
2

0 #11 Williamfak 11. 12.2019 23:20 Hi, found a cool video https://bit.ly/35aUEsb

Цитировать

0 #10 JosephLam 09.12.2019 16:13 Hi, found a cool site https://bit.ly/2CZDaCr

Цитировать

0 MichaelGam 07.12.2019 00:36 https://mysite.ru

Цитировать

0 LeroyStypE 29.11.2019 02:23 Hi, found a cool site https://bit.ly/2CZDaCr

Цитировать

0 Антон 18.07.2019 19:51 Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(812)454-88-83 Вячеслав.

Цитировать

0 Антон 16.07.2019 16:01 Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Вячеслав.

Цитировать

0 LuckPaberia 11.06.2019 23:26 Любите играть в игры на Android? Но не каждый любит рекламные вставки! Для вырезания рекламы из мобильной игры есть несколько способов, самым используемым из них является установка последней версии Lucky Patcher. Это приложение на Android, что взламывает игры и удаляет всю рекламу, что там есть. И сейчас можно скачать Лаки Патчер для взлома игр бесплатно!

Цитировать

0 Rebeccaobege 08. 05.2019 16:18 Ход всех грузов международной торговли регулируется различными договоренностями. Примем, в ООН лакомиться особенный протокол, сообразно которому большинство стран мира договорились разбирать товар. В России эта классификация называется ТН ВЭД — Товарная имя внешнеэкономической деятельности. Воеже растаможить товар и ввести его в приказ на территории Таможенного союза (на 01.02.2015 в МОЛЧАТЬ входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения), должен, некогда только, определить так называемый код ТН ВЭД. https://kitai80723073.wordpress.com/ https://kitai80723073.wordpress.com/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/

Цитировать

0 NatashaFurip 05.05.2019 16:35 доставка товаров из китая с алиэкспресс ввоз товаров из китая товары из китая сайты рыбацкие товары из китая от производителя расчет пошлины на товар из китая как отследить посылку из китая алиэкспресс бизнес на продаже товаров из китая технологии как заказать товар из китая быстро самые интересные товары из китая бизнес план продажа товаров из китая товары из китая видео ютуб отправка груза из китая в россию доставка посылок из китая в москву рандао товары из китая как растаможить товар из китая

Цитировать

0 AppVagek 21. 03.2019 00:56 Хочется загрузить игру, но ее нет в Апл Стор? Хочется скачать игру на Айфон, но она платная? На помощь приходит AppValley! Это бесплатное приложение для Android позволяет скачивать программы для ios не платя ни копейки! Больше деталей на сайте https://appvalley.ru. Скачивайте приложение на свой девайс и наслаждайтесь им! Хороших Вам загрузок!

Цитировать

1

2

Обновить список комментариев RSS лента комментариев этой записи

Особенности

Разберемся, почему наружное утепление домов из бруса — логичный и правильный подход.

Утепление снаружи способствует преображению фасада здания, так как волей-неволей, но придется прикрыть дом отделочным материалом. Таким образом здание становится презентабельным и достойно выглядит.

Без сомнения, сам дом становится намного теплее. В результате качественного наружного утепления вы сэкономите на теплоносителях и электроэнергии, сможете круглый год наслаждаться домашним уютом.

Двойной слой гидроизоляции, предусмотренный в технологии наружного утепления, надежно защищает дом от внешних осадков, влаги. В результате здание лучше сохраняется, не гниет.

Наружное утепление хорошо еще и тем, что, в отличие от внутреннего, позволяет сохранить в неприкосновенности внутренние квадратные метры жилплощади. Комнаты не станут меньше и теснее. А вот какие особенности существуют при правильном утеплении фасада дома из газобетона, поможет понять данная статья.

На видео- утепление дома из бруса 150х150 снаружи:

Утепление фасада пеноплексом под сайдинг технология. Утепление стен снаружи и внутри –, что лучше?

Есть несколько вариантов утепления стен частного дома:
Если смотреть с практической стороны, то внешнее утепление стен гораздо удобнее и эффективнее. К тому же появляется возможность дополнительно отделать фасад дома необычным материалом, вроде мозаики или декоративной штукатурки.

За счет пеноплекса стены дома дополнительно выравниваются, экономя отделочный материал . Единственным препятствием для внешнего утепления стен, может стать запрет на фасадный ремонт в многоквартирных домах.

Сравнение способов утепления

Но не стоит отчаиваться, ведь всегда есть возможность утеплить стены изнутри. Внутренняя отделка стен пеноплексом может производиться в любой сезон.

При использовании пеноплекса упрощаются монтажные работы и их можно провести самостоятельно. Какой бы способ отделки вы не выбрали, необходимо провести очистительные работы стен, где будут располагаться листы пеносплекса. Затем поверхность обрабатывается специальными средствами от влажности и антигрибковыми растворами.

Ремонтируются образовавшиеся в стенах сколы, трещины и другие повреждения. Пеноплекс устанавливается только на хорошо просохнувшую поверхность при помощи специального клеевого состава, а после дополнительно прикрепляются к стене дюбелями-грибками.

Листы необходимо крепить с небольшим смещением, а промежутки между ними заделываются монтажной пеной или строительным скотчем . После установки пеноплекса можно приступать к оформительным работам над фасадом.

Общая информация

Если вы собрались провести мероприятия по утеплению дома из бруса 150х150 снаружи, вам необходимо пройти определенные этапы работы.

Перечислим их по порядку.

  • Первым делом следует выбрать утеплитель.
  • В зависимости от выбранного материала произвести расчеты и выяснить — какое количество утеплителя необходимо приобрести.
  • Провести монтаж теплоизоляции. Это основной этап работы, на нем остановимся подробнее ниже.
  • Провести финальную фасадную отделку, прикрыв утеплитель сайдингом, вагонкой, другим отделочным материалом.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление алюминиевого фасадного остекления.

Установка обрешетки

Монтаж обрешетки немаловажный этап работ по утеплению и преследует сразу несколько целей:

  • Если есть проблемы с неровностью стен, смонтировав ровно обрешетку, вы это исправите.
  • Правильно смонтированная обрешетка даст возможность сделать зазор для необходимой циркуляции воздуха между пеноплексом и стеной.
  • Облегчит укладку и крепление теплоизолятора.

Обрешетку можно делать как из металлического профиля, так и с деревянного бруса, размером 50х50. Монтаж нужно осуществлять качественно, чтобы ее плоскость была как можно ровнее и дальнейшее крепление утеплителя и декоративной отделки не вызвало затруднений. Поэтому к монтажу обрешетки надо отнестись ответственно и делать не спеша.

Вертикальные и горизонтальные направляющие обрешетки нужно крепить так, чтобы размер полученных квадратов или прямоугольников были такого же размера, как и плиты пеноплекса. Например, если стандартный размер плит 1200х600 мм, то наши ячейки должны бить 1200х600 мм или 600х600 мм.

Пароизоляцию, в этом случаи, устанавливать нет надобности, так, как этот утеплитель абсолютно не боится влаги.

Выбор утеплителя

На каком именно теплоизоляционном материале остановиться в данном случае, рассмотрим.

Специалисты-строители советуют для наружного утепления домов из бруса 150х150 выбирать один из следующих видов материала:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • пеноплекс.

А вот как происходит утепление цоколя фундамента снаружи, и какой утеплитель самый лучший, можно узнать из данной статьи.

Каждый из этих утеплителей имеет свои особенности, плюсы и минусы. Остановимся на этом подробнее.

Пенопласт

Один из наиболее удобных, и в то же время — недорогих вариантов утепления. Но у него имеются и минусы, главный из которых — низкий коэффициент теплопроводимости. Следовательно, пенопласт не сможет сделать дом действительно очень теплым. Можно, конечно, уложить пенопласт толстым слоем, однако, это не спасет существенно положение. Все дело в том, что этот утеплитель больше подходит для домов из кирпича или камня, но для деревянных зданий он не слишком хорош.


Пенопласт для утепления деревянного дома

Пенопласт не пропускает воздух — в этом его основная проблема. Деревянный дом должен «дышать», даже если он построен из бруса. В противном случае стены здания начнут плесневеть, гнить, портиться. Как вы понимаете, спустя годы стены дома будут уже существенно подпорчены. Ведь образование зимнего конденсата под слоем утеплителя неизбежно, а выходить наружу эта влага не сможет. А вот каков порядок утепление фундамента пеноплексом, и на что следует обращать внимание, изложено здесь.

Минеральная вата

В отличие от пенопласта этот мягкий материал замечательно удерживает тепло в деревянном доме, поэтому является оптимальным выбором для утепления зданий из бруса 150х150. Кроме того, минвата еще и обеспечивает отличную воздухопроницаемость, благодаря чем деревянный дом «дышит».


Минеральная вата для утепления деревянного дома

И внутри здания обеспечивается благодаря этому полезный для здоровья микроклимат. Также будет полезно узнать о том, как осуществляется утепление фундамента пенополистиролом своими руками.

Пеноплекс

Современный материал, созданный на основе пенопласта, но лишенный недостатков последнего. Правильное название пеноплекса — экструдированный пенополистирол. Он изготавливается путем вспенивания изначального сырья. В результате обработки получается легкий, пористый материал, сплошь пронизанный пузырьками с воздухом. Пеноплекс позволяет дому дышать, поэтому отлично подходит для утепления зданий из бруса 150х150.


Пеноплекс для утепления деревянного дома

Этот материал довольно дорогой, однако же, его технические характеристики настолько высоки, что все больше людей выбирают для утепления своих домов именно пеноплекс. А вот как происходит утепление ванной комнаты изнутри в кирпичном доме, и какие материалы предпочтительнее всего использовать, можно прочесть здесь.

Пеноплекс – что это?

Пеноплекс – это торговая марка производителя и одновременно нарицательное название экструдированного пенополистирола как вида утеплителя, сравнительно недавно появившегося на рынке России, и начали его производить именно под этой торговой маркой. Пеноплекс гидрофобен, имеет небольшой объемный вес и практически нулевой показатель паропроницаемости, что позволяет применять его без использования гидро- и паробарьеров. Можно сказать, что это лучший утеплитель из всех существующих по показателю теплопроводности, легко обрабатывается и монтируется на все виды поверхностей – вертикальные, горизонтальные и наклонные.


Среди отрицательных характеристик – пеноплекс не поддерживает горения, но при воздействии огня, плавится, выделяя едкий токсичный дым. Кроме того, он теряет свои свойства и приходит в негодность под воздействием длительного облучения солнцем.

Преимущества утепления стен снаружи

У владельца дома всегда стоит вопрос – утеплить жилище пеноплексом своими руками изнутри, или монтировать его снаружи? Вариант расположения утеплителя со стороны фасада более предпочтительный – он позволяет перенести точку росы в утеплитель (при условии правильного расчета толщины) и тем самым получить защиту стен от излишнего увлажнения. Также следует помнить, что внутреннее расположение пеноплекса значительно уменьшает площадь помещений дома, а также приводит к необходимости производить отделку стен, что не совсем целесообразно – хорошо обработанное дерево неплохо смотрится в интерьере жилища без какой-либо отделки. Поэтому лучше утеплить поверхность стен пеноплексом снаружи.

Важные свойства

Данный утеплитель не подвержен гниению, в нем не заведутся мыши и жучки. Это полностью искусственный материал, поэтому он не привлекателен для биоорганизмов.

Он крайне долговечен. Это один из тех немногих материалов, которые один раз используешь — и они служат десятилетиями. Производители дают гарантию на пеноплекс не менее 55 лет.

Кроме теплоизоляции он еще и отлично защищает от шумов и звуков.

На видео- как утеплить дом из бруса 150х150 снаружи:

Экологичность, безопасность, легкость и простота в монтаже завершают картину и наглядно демонстрируют все преимущества этого высокотехнологичного материала. А вот как происходит утепление цоколя свайно винтового фундамента, и на что следует обращать внимание, указано в данной статье.

Расчет материала и необходимые инструменты

Для утепления наружных стен дома из бруса 150х150 лучше выбирать материал в жестких плитах. Мягкие рулоны минеральной ваты тоже могут использоваться, однако же, со временем рулонный материал может сползать вниз, оголяя при этом часть дома под крышей. В результате ухудшится теплоизоляция здания. К тому же плиты — более экономный вариант.

Толщина стандартной плиты утеплителя — 5 см. Выясним, сколько потребуется материала, на примере минеральной ваты.

Если стены дома толще, чем 20 см, а зимой на улице не бывает ниже минус 20 градусов, то подойдет однослойный вариант утеплителя. Но в том случае, когда температура в данной местности опускается ниже 25 градусов, то используйте 2-3 слоя ваты.

Чтобы уложить вату по всем правилам понадобятся также специальные деревянные рейки, на которые будут опираться плиты утеплителя.

Рейки необходимы следующих параметров:

  • Если вата укладывается в один слой – 5х5 см.
  • В два-три слоя – 5х10 см.

Кроме этого, необходимы для работы будут следующие материалы и инструменты:

  • гидроизоляция;
  • анкерные болты и саморезы;
  • антисептический раствор.
  • строительный степлер со скобами.

Выбирая антисептик для пропитки деревянных стен, остановитесь на комплексном варианте, обеспечивающем, кроме защиты от грибка, плесени и жучков, еще и защиту от воспламенения.

Выбирайте утеплитель в проверенном магазине и от знакомого производителя. Важно купить качественный материал, так как, к сожалению, на рынке строительных материалов не редко встречаются подделки и товары с несоблюдением стандартов и ГОСТов.

Также будет полезно узнать о том, как происходит утепление коробки входной металлической двери своими руками.

Подготовка

Сначала необходимо создать основание. Не важно, деревянный, кирпичный или каменный дом. Это влияет только на временные рамки. Оценка верхнего слоя покрытия с фундаментом производиться с максимальной ответственностью. В дальнейшем любые изменения потребуют демонтаж конструкции. Никакой декор не остается. Обнаруженные трещины и щели заделываются соответствующими материалами. Дерево подвергается дополнительной обработке с помощью пропитки химическими растворами.

Если обнаруживаются небольшие щели, их очень легко заделать герметиком. Фундамент до самого основания дополнительно изолируется от влаги. Такие мероприятия проводятся для всех типов домов. При этом погода должна быть сухой, фасад просушен, на улице солнце. Кирпичные дома проверяются на целостность кладки.

Монтаж

Как проводить сами работы по монтажу утеплителя.

Первым делом необходимо подготовить поверхность стен, где будет укладываться утеплитель. Подготовка дома к утеплению включает и тщательное законопачивание всех имеющихся щелей и отверстий. Без этого качество теплоизоляции будет низким.

Следующим этапом идет укладка слоя гидроизоляции.

Монтаж обрешетки из деревянных реек, на которые будут укладываться плиты утеплителя.

Укладка теплоизоляционного материала.

Сверху на утеплитель наносится второй слой гидроизоляционной пленки. Таким образом дом будет полностью защищен от проникновения сырости и влаги с улицы.

Также будет полезно узнать о том, как происходит утепление кирпичного дома снаружи.

Этапы утепления деревянного дома пеноплексом

Технология утепления стен деревянного дома пеноплексом складывается из нескольких этапов:

  1. Подготовительный.
  2. Пароизоляционный.
  3. Утеплительный.
  4. Отделочный.

Рассмотрим детально каждый из них.

На этапе подготовки стен к утеплению необходимо очистить их от имеющегося покрытия (старой краски, лака и т.д) и дать время древесине просохнуть.

После этого производят обследование состояния стен и при необходимости заделывают выбоины, спиливают лишние выпуклости, законопачивают стыки и т.д. Завершается данный этап обработкой поверхности стен специальными противогрибковыми растворами и пропитками, уменьшающими влагопроницаемость древесины.

На этапе пароизоляции на поверхность стен крепится паробарьер, с выбором которого вам помогут специалисты.

На этапе утепления производится закрепление листов пеноплекса к паробарьеру. Для этого может быть использована специальная клеящая смесь, которая наносится на поверхность листа пеноплекса с помощью зубчатого шпателя и распределяется по ней тонким слоем.

Наклеивание листа необходимо производить быстро, т. к. клей сохнет в течение 10 минут. После фиксации пеноплекса на клей необходимо закрепить их дополнительно пластиковыми дюбелями.

После укладки пеноплекса необходимо повторно уложить слой паробарьера.

На отделочном этапе производят облицовку стен выбранным для этого материалом: сайдингом, вагонкой, штукатуркой и т.д.


Схема утепления стен пеноплексом представлена ниже, где 1 – утепляемая стена, 2 и 4 – паробарьеры, 3 – пеноплекс, 5 – облицовочный материал.

Какие дома можно утеплять снаружи ЭППС

Итак, когда возможно утепление дома снаружи пеноплексом под сайдинг? Тогда, когда стеновой материал, который использован для возведения здания, имеет малую паропроницаемость.

В этом случае экструдированный пенополистирол не будет запирать влагу, которая образуется при выходе водяного пара из жилых помещений, внутри стены.

Для примера возьмем бетонную стену. Бетон обладает практически нулевой паропроницаемостью. И между бетонной стеной и слоем экструдированного пенополистирола не будет конденсироваться водяной пар.

Данное правило будет верно для всех тяжелых бетонов. Например, для керамзитобетона, из которого делают блоки для частного строительства.

А вот если используются легкие бетоны с хорошей паропроницаемостью, такие как пенобетон или газобетон, для их утепления не может быть использован пеноплекс. Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг для таких стен должен быть с паропроницаемостью не ниже, чем у стенового материала.

Для утепления пенобетона и газобетона отлично подойдет обычный пенополистирол – ПСБ или ПСБ-С. Чем меньше плотность пенополистирола, тем лучше будет его паропроницаемость.

Как утеплить дом из бруса: особенности и технология

Содержание

  1. Этапы работ со стенами
  2. Подготовка
  3. Пароизоляционный слой
  4. Обрешетка несущих стен
  5. Укладка и герметизация утеплителя
  6. №1 — Навесной вентилируемый фасад
  7. Утепление своими руками
  8. Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода
  9. Утепление полов
  10. Технология наружного утепления стен из бруса
  11. Утепление потолка
  12. Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану
  13. Как утеплить дом из бруса снаружи
  14. «Нужна ли пароизоляционная мембрана…?»
  15. Три основных метода утепления
  16. Навесной вентилируемый фасад
  17. Укладка утеплителя под сайдинг
  18. Пенополиуретановый метод напыления
  19. Как утеплить деревянный дом
  20. Пенополиуретановое напыление.
  21. Утепление дома пенопластом.
  22. Топ 10 ошибок при отоплении дома из бруса снаружи видео.

Этапы работ со стенами

Перед началом работ стены обрабатывают антисептиком

Теплоизоляция стен или других поверхностей при помощи минваты проводится по определенной технологии. Сначала основание нужно подготовить – устранить щели, зафиксировать слой пароизоляции. Чтобы минплита держалась на поверхности, требуется создание обрешетки. Продуманная вентиляционная система позволит избежать появления конденсата под изолятором.

Подготовка

Стены предварительно следует пропитать антисептиком и составом, увеличивающим пожарную устойчивость древесины. Если на основании присутствуют щели, их нужно промазать защитной жидкостью и законопатить джутовым волокном. Для этого потребуется тонкая и широкая стамеска. Если щели большие, заполнить их можно ленточной паклей, которая скручивается в валик.

Пароизоляционный слой

Чтобы между обрабатываемой стеной и утеплителем не образовался конденсат, нужно обеспечить надежную пароизоляцию основания. Пленка крепится на всей поверхности стены

Важно учитывать, что полиэтилен должен заходить на углы смежных стен, потолка и пола

Обрешетка несущих стен

Обрешетка стен из бруса для укладки плит минваты

Для сооружения обрешетки следует выбрать деревянные брусья сечением 5*10 см. Эти фрагменты нужно установить в углах.

Для скрепления стоек используется рейка сечением 5*5 см. Для закрепления брусьев нужны саморезы.

Во время монтажа обрешетки вертикальность и горизонтальность элементов надо проверять при помощи строительного уровня. Вертикальные стойки следует зафиксировать через каждые 60 см.

Укладка и герметизация утеплителя

Если используется минеральная вата, ширина куска должна быть на 1-2 см больше расстояния между стойками. Для фиксации их на стене нужны анкеры с большими шляпками. Чтобы герметизировать утеплитель, можно использовать еще один слой полиэтилена, который крепится поверх изолятора.

№1 — Навесной вентилируемый фасад

Утепление при помощи такого способа является одним из лучших вариантов, ведь у него целый ряд достоинств:

  1. довольно быстрый монтаж;
  2. различный выбор материала для облицовки, в числе которых можно отметить реечный профиль, вагонку, сайдинг, деревянную фасадную доску, керамогранит и так далее.
  3. отличная тепло- и звукоизоляция;
  4. срок эксплуатации приближается к 50 годам;
  5. отделочные материалы могут иметь самые различные цвета;
  6. значительное уменьшение затрат на отопление;
  7. фасад имеет устойчивость к атмосферным явлениям;
  8. обеспечивается смещение «точки росы» за наружную стену.

Схема навесного вентилируемого фасада

Технология утепления

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, после чего его закрывают при помощи декоративной отделки.

  1. Чтобы обеспечить вентиляцию стены между слоем утеплителя и декоративной отделкой обеспечивают воздушное пространство, что обеспечит условия для сохранения бруса и не позволит ему гнить, отсыревать и промерзать.
  2. В первую очередь выполняют отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса следует выбирать по толщине мата.

Монтаж обрешетки

Затем брус крепят к фасаду, используя саморезы. Для контроля его положения применяют уровень с отвесом. Крайне важно обеспечить ровность плоскости монтируемой обрешетки, чтобы монтаж сайдинга на заключительном этапе получился качественным.
В установленную обрешетку необходимо уложить маты утеплителя, для этого их плотно прижимают к брускам и стене. После этого утеплитель закрепляется при помощи специальных дюбелей.

Укладка слоя утеплителя

Также необходимо помнить, что следует оставить воздушный зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Она обеспечит условия, при которых древесина обрешетки не будет отсыревать и впоследствии гнить. Зазор, который должен быть не меньше 5 см образуют при помощи монтажа брусков на обрешетке.

Укрываем утеплитель гидроизоляцией

Заключительным этапом будет монтаж сайдинга.

Утепление своими руками

Домовитые собственники частной жилой недвижимости нередко задаются вопросом правильного утепления жилого строения из бруса, чтобы в зимнее время можно было сэкономить на средствах обогрева. Существует два основных способа: с внутренней стороны и снаружи.

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Нередко специалисты считают этот вариант более эффективным и безопасным, поскольку в сравнении с утеплением изнутри существует ряд значительных преимуществ:

  • сохранение полезной жилой площади внутри помещений;
  • производство внешних работ не мешает проживанию жильцов в доме;
  • фасадная часть здания получает надежную защиту от резких температурных перепадов, что позволяет продлить срок эксплуатации постройки;
  • грамотный подбор материалов не нарушает микроклимат внутри жилища, позволяя дому «дышать».
  • есть возможность оформления фасада согласно своим эстетическим предпочтениям, если древесина со временем утратила природную привлекательность;
  • если работы будут производиться согласно необходимым требованиям и нормативам, можно будет защитить древесину от преждевременного разрушения;
  • отсутствуют сложности с контролем хода работ.

Утепление полов

Одновременно со стенами нужно утеплять пол. Если основание бетонное, его нужно предварительно осмотреть, устранить дефекты. Утепление осуществляется по такой технологии:

  1. Укладка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка, которая не даст влаге проникнуть к утеплителю.
  2. Монтаж лаг. Между деревянными элементами нужно соблюдать определенное расстояние: не более 0,5 м. Требуется выбирать брусья толщиной 5 см, длиной 1 м. Расстояние от последней лаги до стены не должно быть меньше 30 см.
  3. Укладка утеплителя на пол. Используется керамзит или минеральная вата. Если применен последний вариант, укладывать плиты следует плотно друг к другу, не оставляя зазоров.

В последнюю очередь нужно положить мембрану из поливинилхлорида. Она образует прочное основание для последующей укладки чистового материала. Теплый пол позволит снизить затраты на отопление.

Технология наружного утепления стен из бруса

Для деревянных построек лучше использовать вентилируемый фасад, то есть при монтаже обрешетки и утеплителя необходимо оставить небольшой промежуток для последующего монтажа обшивки. Штукатурка для финишной отделки в данном случае применяется редко, и только в том случае, если используют пенополистирол или пенопласт для теплоизоляции.

  1. Обрешетка на деревянный дом для последующей укладки теплоизоляции и финишной отделки всегда делается из обычного бруса сечением 50/50 или 50/60 мм на подготовленную поверхность, то есть – после заделки щелей, обработки пропиткой и разметки.
  2. Ячейки между брусьями обрешетки заполняют утеплителем по соответствующей материалу технологии. Поскольку планируется монтаж вентилируемого фасада, то не забывают проложить поверх теплоизоляции диффузную мембрану, а затем прибить дополнительные брусья поверх уже установленных.
  3. Теперь можно начинать монтаж отделочных материалов – блок-хауса, вагонки или ПВХ-панелей. Для этого используют гвозди или саморезы. Начинают с установки самой нижней панели, которая устанавливается шипом вверх. Саморезы вкручивают именно в этот шип. Благодаря этому крепление будет спрятано от воздействия внешней среды, что также выглядит более эстетично.

Если для вас важно, как утеплить дом из бруса снаружи, то можно не экономить на материалах и выбрать пенополиуретан, который обеспечивает цельный плотный слой качественной теплоизоляции. Но в большинстве случав достаточно будет плотного шара эковаты с последующей отделкой толстым блок-хаусом

Утепление потолка

30% тепла позволит сохранить утепление потолка

Утеплённый потолок снижает теплопотери на 40%. Для монтажа изолятора требуется обустройство обрешетки. Для формирования каркаса нужна обрезная доска. Расстояние между фрагментами обрешетки не должно превышать 1 м. Для утепления применяется пергамин и минеральная вата. Первый материал посредством плиточного клея фиксируется между досками. После этого можно крепить минвату.

Между плитами материала не должны оставаться зазоры. Дополнительно зафиксировать его можно при помощи плиточного клея. Чтобы закрыть изолятор, используется гипсокартон. Листы прикручиваются саморезами к обрешетке. Проводить работы по утеплению потолка нужно летом.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Как утеплить дом из бруса снаружи

Наружное утепление дома – это отличный вариант для уже обжитых строений. Вся прелесть этой технологии заключается в том, что она не потребует от вас травмировать внутреннюю отделку помещений. Это не единственное преимущество решения вопроса, как утеплить дом из бруса снаружи – как вариант, можно отметить широкий спектр возможностей в плане декора и улучшения внешнего вида строения. С другой стороны это и недостаток – чтобы вернуть дому былой натуральный вид, понадобятся дополнительные вложения. В принципе, нет дыма без огня и не существует энергосбережение без дополнительных финансовых затрат, которые можно снизить самостоятельным производством работ. А этому предшествует доскональное изучение технологии.

В целом, утепление брусового дома – довольно несложный процесс и выглядит он следующим образом.

  1. Для начала восстанавливается герметичность мест соединения бруса – с течением времени древесина ссыхается, и между элементами строения образуются щели. Как минимум это микросквозняки, которые переносят точку росы внутрь помещения – вследствие этого стены промерзают, и в доме становится холодней. Устраняются такие щели методом их забивки пенькой или льном (паклей) – этот материал плотно забивается в щели с помощью стамески или зубила.

  2. На следующем этапе работ производится пароизоляция деревянного строения. По всему периметру дом обтягивается специальной мембранной, которая дозировано пропускает пары влаги в одном направлении – изнутри наружу, что дает возможность стенам дышать, а утеплителю, который будет установлен впоследствии, не промокать чрезмерно и не терять своих свойств на протяжении всего срока службы. Самое главное здесь – это установить пароизоляционную мембрану в нужном направлении. Кроме того, отдельные части мембраны стыкуются друг с другом внахлест. Крепится пароизоляция банальным механическим способом, посредством такого бесхитростного инструмента, как степлер.
  3. Вслед за пароизоляцией решение вопроса, как правильно утеплить дом из бруса снаружи, предусматривает устройство каркаса – он выполняет двоякую функцию. С одной стороны он служит основанием для установки облицовочного материала, а с другой стороны он создает полость для утепляющего материала. Набирается каркас из металлического профиля или деревянного бруса (все зависит от типа отделки фасада) – единственное условие, которое здесь нужно выдержать, это ровность расположения профилей в уровне и плоскости, а также надежность и жесткость крепления.
  4. Дальше в образованную каркасом полость закладывается теплоизоляционный материал – это минеральная вата и ничто другое. Именно минеральная вата способна сохранять способность стен дышать, а не превращать их в некоторое подобие колбы термоса. Минеральную вату необходимо крепить любыми доступными способами – в противном случае с течением времени она собьется вниз и толку от нее никакого не будет.
  5. Чтобы утеплитель не намокал от влаги, проникающей с улицы, его следует закрыть ветрозащитой – это все та же мембрана одностороннего действия, в задачи которой входит выпускать влагу из утеплителя и не пускать ее в него со стороны улицы.

Дальше идет облицовка, но устанавливать ее плотно к ветрозащите будет неправильно. Выходящую из утеплителя влагу следует удалять из-за облицовочного материала, дабы там не образовывалась сырость и не произрастала плесень. Для этого здесь нужен вентиляционный зазор – сверху каркаса, обтянутого ветрозащитой, нужно набить брус толщиной 20мм, который и создаст необходимую для проветривания фасада полость. На этот брус производится установка фасадных панелей – например, вагонка или блок-хаус. Кстати, для подобных блок-хаусу материалов (виниловый сайдинг) вентиляционный зазор можно не создавать – он образуется благодаря структуре отделочного материала.

«Нужна ли пароизоляционная мембрана…?»

Так как «диванные строители» в интернете генерируют множество заблуждений, а шабашники, как правило, не дают себе труда разобраться в технологиях строительства, нам придётся начать с теории:

  • Пароизоляция — абсолютно непроницаемая для воздуха и водяных паров плёнка.
  • Ветроизоляция — избирательно проницаемая плёнка (диффузионная мембрана), исключающая продувание утеплителя и препятствующая проникновению жидкой воды (капель), но свободно пропускающая водяные пары. Кстати, схожим образом ведут себя ткани на качественной одежде для активного образа жизни.

Залог длительного срока службы деревянных конструкций — постоянное поддержание их в состоянии нормальной (невысокой) влажности. Большую часть года влажность воздуха в доме выше, чем на улице. Особенно если в нём живут постоянно. Древесина впитывает влагу изнутри дома, выводится она через стены наружу.

В «дышащих» стеновых материалах большую часть года присутствует движение водяных паров изнутри дома наружу. В неотапливаемых домах, где не живут в холодный период года, оно минимально, там, где обитают круглогодично — максимально

Существуют два основных типа конструкций стен из древесины, для каждого из них характерны свои методы защиты от переувлажнения:

  • Сруб из цельных брёвен или бруса. Никакие плёнки-мембраны не нужны, влага естественным образом выходит изнутри наружу.
  • Каркасные дома, где применяется волокнистый утеплитель (минвата, эковата), теплоизолирующие качества которого в значительной степени ухудшаются при переувлажнении. Чтобы этого не произошло, изнутри стену защищают пароизоляцией, а снаружи — ветроизоляцией. Между ветроизоляционной плёнкой и обшивкой оставляют вентилируемый зазор, по которому водяные пары свободно выходят из конструкции.

Вы же, утеплив стены сруба с использованием каркаса, создадите гибридную конструкцию. Наши рекомендации по её устройству таковы:

Используйте только «дышащий», паропроницаемый эффективный утеплитель: минеральную либо целлюлозную вату, шерстяные, растительно-волоконные маты и т.д. Никакого пенопласта или пенополиэтилена! Для ваших климатических условий рекомендуем толщину утеплителя не менее 10 см.

Используйте полужёсткие минераловатные плиты объёмным весом не менее 50 кг/м3, менее плотный материал даст усадку. Вместо одной плиты толщиной 10 см лучше сделать два слоя по 5 см, а стыки верхних плит сместить относительно нижних

Не размещайте никаких плёнок между стеной и слоем утеплителя, пусть между ними будет обеспечен свободный паро-воздухообмен.

Рекомендуем использовать для наружного утепления не стальной, а деревянный каркас, он теплее. Шаг лучше взять чуть меньше ширины плит. Например, при  размере минваты 50 см шаг между внутренними гранями брусков — 49 см. Желательно предварительно обработать элементы каркаса и брус, если будете снимать штукатурку, защитными составами

  • Если вы будете обшивать стены не только снаружи, но и изнутри, можно закрепить на внутренний каркас со стороны помещения пароизоляционную плёнку. Это позволит несколько снизить влажность наружных стен, что улучшит их теплоизоляционные свойства и продлит срок службы. Однако наружные стены перестанут «дышать», что приведёт к повышению уровня влажности воздуха в доме, с чем можно справиться только с помощью эффективной вентиляции. Делать или нет внутреннюю пароизоляцию — решать вам, оба варианта имеют как плюсы, так и минусы, во многом уравновешивающие друг друга. Однако во влажных помещениях (баня, душевая, ванная комната) внутренняя пароизоляция оправдана в любом случае.
  • Ветрозащиту утеплителя снаружи по каркасу делайте обязательно. Так же как и вентиляционный зазор.

Правильная конструкция утеплённой брусовой стены. Стрелочкой показана щель для поступления воздуха в вентзазор. Такая же должна располагаться наверху стены, под крышей

На всякий случай повторимся: не перепутайте пароизоляцию и ветрозащиту!

Желаем вам успехов в реконструкции дома, надеемся, что он будет тёплым и комфортным.

В этом ролике известный эксперт Андрей Курышев полезно и занимательно рассказывает об особенностях утепления деревянного дома:

Три основных метода утепления

Любая технология теплоизоляции поверхности стен предполагает, что поверх нее будет крепиться сам утеплитель и конструкции для его фиксации. Для реализации данной задачи существуют различные методики, каждая из которых имеет свои достоинства и нюансы исполнения.

Навесной вентилируемый фасад

Данная технология изначально была придумана в качестве фасадного декора здания, но поскольку работы по его обустройству предполагают укладку слоя минеральной ваты или материала с похожими свойствами, данный способ со временем стал рассматриваться как одна из методик утепления.

Достоинства применения вентилируемых фасадов:

  1. Длительный эксплуатационный срок — до 50 лет, а также отличная изоляция от холода и постороннего шума.
  2. Легкость работ по монтажу.
  3. Возможность выбрать материал облицовки по своему вкусу благодаря широкому выбору фактур и цветов.
  4. Смещение точки росы к наружной части здания.

Предварительная обработка деревянных элементов конструкции специальными составами, препятствующими возникновению процессов гниения и отпугивающими вредных насекомых.

  1. С наружной части здания производится закрепление обрешетки, поверх которой размещают материалы, осуществляющие защиту от ветра и проникновения влаги. Между планками каркаса имеется свободное пространство, где осуществляется свободный воздухообмен. Такая особенность конструкции позволяет эффективно отводить влагу и пары конденсата.
  2. Каркас должен быть выровнен согласно горизонтальному и вертикальному уровню. Для упрощения процедуры используют: отвес, уровень, правило, леску.
  3. На саму обрешетку необходимо закрепить рейки, с шагом между ними, равным ширине листа теплоизолятора. Высота реек подбирается в соответствии с толщиной плит утепления, для средней полосы показатель составляет от 70 миллиметров и выше.
  4. Листы утепляющего материала размещают между направляющими обрешетки и фиксируют на дюбели.
  5. После этого поверх реек набивается контррейка, толщина которых должна составлять не менее 3 сантиметров. Это необходимо для создания зазора между теплоизолятором и облицовочным материалом.
  6. Финальный этап — установка облицовочного материала.

Укладка утеплителя под сайдинг

Значительных отличий в сравнении с вышеописанной технологией почти нет. В данном случае также производится установка утеплителя с последующим монтажом декоративного покрытия. В случае с вентилируемым фасадом его название прямо указывает на область применения материала, что же касается сайдинга — он предназначен для обшивки всего дома в целом.

Особенности монтажа в зависимости от выбранного типа материала:

Шаг между направляющими каркаса должен находиться в соответствии с шириной утепляющих матов, если для укладки закуплен экструдированный пенополистирол или пенопласт.
Иначе дело обстоит с минеральной ватой. В данном случае расстояние между рейками должно быть меньше ширины листа утеплителя на 10-15 миллиметров

Это важно учесть при расчетах необходимого количества минваты.
Согласно технологии монтажа фрагменты минеральной ваты должны монтироваться враспор, а плиты из полимерных материалов необходимо разместить внутри ячеек, обработав места стыков пеной для монтажа.
Если вы выбрали минеральную вату, поверх нее дополнительно нужно будет обустроить слой гидроизоляции. Для этой цели используется специальная диффузная мембрана

Если же используется пенопласт или стекловолокно, гидроизоляция не понадобится.

Пенополиуретановый метод напыления

Данная технология нанесения производится по тому же принципу, что и обыкновенная пена для монтажа. Основное различие состоит в объеме используемого материала, поскольку для обустройства эффективной теплоизоляции его потребуется достаточно много. Для обработки пенополиуретаном значительных площадей применяется специальная насадка-распылитель в виде пистолета, в которой используется сжатый в компрессоре воздух.

Достоинства данной технологии:

  1. Предельная простота использования и возможность быстрого нанесения теплоизоляционного слоя на поверхностях большой площади.
  2. Высокая степень адгезии или сцепления с абсолютным большинством материалов для строительства, длительный срок эксплуатации покрытия.
  3. Хорошая экологичность, устойчивость к возгоранию, защита обработанной поверхности от процессов гниения.

Как утеплить деревянный дом

Слой утеплителя крепится к наружным стенам, затем чего он закрываются декоративной отделкой.

  1. Для того чтобы брус не испортился между слоем утеплителя и отделкой оставляют свободное место.
  2. Сначала производят отметки для брусьев, которые будут составлять горизонтальную обрешетку, их шаг должен быть равен ширине матов утеплителя. Сечение бруса должно соответствовать толщине мата.
  3. С помощью саморезов бруски соединяют с фасадом. Отвесной уровень используют для регулирования его положения. Необходимо обеспечить ровную плоскость куда монтируется обрешетка, чтобы на последнем этапе монтаж сайдинга получился наиболее качественным.
  4. Маты утеплителя укладываются в обрешетку. Чтобы сделать это необходимо плотно прижимать их брусками к стене. Затем утеплитель закрепляется посредством специальных дюбелей.
  5. Воздушный зазор,ширина которого должна быть больше 5 см, создаст условия в которых древесина сохраниться от разложения. Его формируют путем монтирования брусков на обрешетке.
  6. Последним шагом будет установка сайдинга.

Пенополиуретановое напыление.

Плюсами данного способа являются:

  1. Утеплитель не поддерживает процесс горения;
  2. Утеплитель не гниет и не подвержен вредоносному воздействию бактерий;
  3. Долгий срок эксплуатации с сохранением своих качеств;
  4. Обеспечивает достаточно хорошую шумоизоляцию;
  5. Не требует дополнительного крепежа;
  6. Является экологически чистым способом утепления;
  7. Легкая, и, относительно других способов, быстрая установка.

Фото пенополиуретановое напыление

Используется, в основном, для утепления стен, фундамента и цоколя дома. Широко используется в утеплении домов из бруса.

Утепление дома пенопластом.

Советы по установки утеплителя:

  1. Плиты утеплителя не стоит хранить на улице. При промокании они существенно теряют теплоизоляционные свойства.
  2. Можно не использовать крепежные материалы, если шаг брусьев обрешетки на 15 мм меньше размера утеплителя. В таком случае он укладывается в распор.
  3. Необходимо следовать технике безопасности при работе с утеплителем. Рекомендуется использовать такие средства защиты как: очки, респиратор, рукавицы и прочие средства, которые смогут обеспечить безопасную работу с материалами.

Внимание! Для защиты минеральной ваты рекомендуется использовать диффузионную мембрану. Она является перфорированной пленкой, способной пропускать испарения наружу, но предотвращающей проникновению влаги внутрь

Стекловолокну и полистиролу защита от влаги не нужна.

Топ 10 ошибок при отоплении дома из бруса снаружи видео.

Утепление дома из бруса

Вы находитесь здесь:

Поиск по сайту

Технологии утепления

В настоящее время всё большее предпочтение отдают строительству домов из бруса (сечением 200х200 или 150х150 мм). По существу это те же самые традиционные для сельской местности деревянные дома, отличающиеся только тем, что используемые для постройки брёвна предварительно подвергаются специальной обработке, в результате чего поверхность из бруса получается ровная.

Преимущества такого дома очевидны: быстрота возведения, довольно низкая стоимость, долговечность, отличный внешний вид. Но у него есть и существенный недостаток – это плохая теплоизоляция, которая приводит ко многим неприятностям, а именно: появлению между брусьев трещин и щелей, негерметичности окон, загниванию древесины. Поэтому вопрос: “Как утеплить брусовый дом с применением навесного вентилируемого фасада?” – далеко не праздный и волнует очень многих .

Содержание статьи:

  • Выбор утеплителя
  • Утепление дома из бруса – основные способы
  • Навесной вентилируемый фасад
  • Утепление дома из бруса методом напыления пенополиуретана
  • Утепление дома изнутри

Утепление дома из бруса обычно выполняется и изнутри и снаружи, что позволяет устранить все присущие этому типу домов проблемы. Для выполнения этой работы можно пригласить соответствующую строительную организацию, а можно выполнить и самому. Какому варианту вы отдадите предпочтение, тут уж решать вам.

Содержание

  • 1 Выбор утеплителя
  • 2 Утепление дома из бруса – основные способы
  • 3 Навесной вентилируемый фасад
  • 4 Утепление дома из бруса методом напыления пенополиуретана
  • 5 Утепление дома из бруса изнутри
Выбор утеплителя

Перед каждым хозяином встаёт дилемма – чем и как утеплить дом из бруса, ведь хочется утеплить дом по-своему, то есть на свой вкус. Выбор, конечно, будет зависеть от климата, толщины бруса и его характеристик, применяемых стройматериалов, немаловажна также и финансовая сторона вопроса.

На что нужно обращать внимание?

  • На мировом рынке сегодня представлен разнообразный и очень большой выбор стройматериалов, применяемых для утепления дома из бруса, а именно: джутовый войлок, лён, пробка, пенобетон, минеральная вата, пенопласт и другие. Поэтому сопоставьте цену и качество и выбирайте.
  • Обязательно обращайте внимание на такие их технические характеристики, как пожаростойкость, паропроницаемость, экологичность, лёгкость при монтаже.
  • Имейте в виду, что производить утепление дома из бруса желательно только после полной усадки дома, а это не раньше одного или двух лет эксплуатации.

Читать также:  Утепление брусового дома снаружи

Климат в нашей стране суровый и для создания в доме нормального микроклимата необходимо использовать (без утепления) при его строительстве брус толщиной 400 мм, что приводит к дороговизне вашей стройки. В сильные морозы брус промерзает и проблему теплоизоляции одним лишь уплотнением и конопачением щелей не решить. Кроме того, дерево – это относительно влагоёмкий материал, который подвержен гниению, воздействию грибка и других болезней, которые появляются при переувлажнении. Поэтому самый оптимальный вариант – это дополнительно утеплить дом из бруса снаружи.

Утепление дома из бруса – основные способы
  • Навесное вентилируемое покрытие, которое считается наилучшим видом утепления.
  • Полиуретановое напыление. На стены с помощью специальных установок напыляется полиуретан, потом поверх наносится любое декоративное покрытие.
  • Пенопластовое покрытие. Непосредственно к стенам крепятся листы пенопласта, а потом их шпаклюют и штукатурят.
Навесной вентилируемый фасад

Преимущества утепления дома из бруса с применением навесного вентилируемого фасада

  • Увеличивается звуко- и теплоизоляция помещения, при этом, не уменьшается её площадь. В доме потери тепла уменьшаются, в результате чего снижаются затраты на отопление.
  • Можно полностью преобразить фасад дома.
  • Стены защищены от неблагоприятных условий воздействия окружающей среды.
  • Быстрота монтажа.
  • Срок эксплуатации около 50 лет.
  • Большой выбор материалов для облицовки (керамогранит, вагонка, деревянная фасадная доска, сайдинг, композит, кирпич, реечный профиль).
  • Точка росы вынесена за пределы несущей стены.

Материалы

  • Бруски для каркаса. Толщину выбирают в зависимости от толщины утеплителя.
  • Утеплитель – это минеральная вата, желательно в виде плит (толщина 50 мм) и листовой пенопласт (пенополистирол), который, конечно, лучше подходит для утепления кирпичного фасада дома. Используют базальтовые маты и стекловолокно. Минеральная вата в нашем случае наилучший утеплитель, она отлично вентилируется и является хорошим теплоизолятором, а пенополистирол тоже отличный теплоизолятор, но только практически воздухонепроницаем.
    Это очень плохо для деревянных домов, ведь дерево постоянно должно дышать. В противном случае это может привести к плесени, грибковым заболеваниям и гнили, которые покроют внешние стены.
  • Мембрана (гидробарьер или ветрозащита).
  • Отделочные материалы любого цвета.
  • Крепежи и соответствующие инструменты (ножовка, уровень, отвес, рулетка).

Читать также:  Требует ли дачный дом из бруса дополнительного утепления

Порядок работы

  • Тщательно обрабатываем всю площадь стен антисептиком и антипиреном.
  • Устраняем щели и зазоры на стыках и между брусом, появившиеся в результате усадки дома. Для этого используем уплотнители (ленточную паклю, льноватин, джутовое волокно) или монтажную пену.
  • На стены закрепляем вертикальные несущие рейки из бруска, шаг между ними на 10-20 миллиметров меньше ширины утеплителя.
  • Производим укладку утеплителя снизу вверх, он должен плотно прилегать к брускам и стене, фиксируя его специальными дюбелями.
  • Закрепляем поверх утеплителя скобами гидроизоляционную, но паропроницаемую мембрану (шершавой стороной к утеплителю) оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или строительным степлером, делая перехлёст 10-15 см при состыковке слоёв. Места стыковки заклеиваем скотчем.Мембрана необходима для защиты любого вида утеплителя и конструкций каркаса от ветра и атмосферных осадков. Между утеплителем и мембраной оставляют 10-15 мм воздушный зазор, чтобы мембрана “работала” и влага, попавшая в уплотнитель, выветривалась наружу.Но если применяют супердиффузионную гидроизоляционную мембрану, то её можно настилать прямо поверх утеплителя.
  • Крепим поверх мембраны оцинкованными гвоздями или саморезами по стойкам обрешётку (деревянные бруски размером 40х50 мм), которые создадут между плёнкой и обшивкой необходимый вентиляционный зазор. Положение обрешётки при её закреплении обязательно контролируется гидравлическим уровнем.
    По обрешётке производим внешнюю отделку фасада любым выбранным материалом (вагонкой, сайдингом, плитами ЦСП, плиткой). В настоящее время предпочтение отдают сайдингу.
Утепление дома из бруса методом напыления пенополиуретана

В практике всё большее применение для утепления брусового дома снаружи находит метод напыления пенополиуретана. В основном данный метод утепления применяется для цоколя, фундамента и стен дома.

Основные достоинства

  1. Не требуется дополнительный крепёж.
  2. Пенополиуретан экологичен.
  3. Не подвергается гниению и воздействию бактерий.
  4. Легко наносится теплоизоляция.
  5. Отличные теплоизоляционные и шумоизолирующие характеристики.
  6. Длительный срок службы.

Руководство по прокладке внутристенной проводки для домашнего аудио/видео

Руководство по прокладке внутристенной проводки для домашнего аудио/видео

Джим Ричардсон проработал на Кратчфилд в общей сложности около 34 лет, прежде чем выйти на пенсию в 2021 году. повезло седьмому сотруднику (или № 007, как он выразился), носившему множество шляп в разных отделах, в том числе в написании статей для каталога.

Джим провел 10 лет вдали от Кратчфилда между 1983 и 1993 годами, за это время он закончил колледж и работал репортером и редактором газеты. Он вернулся в компанию как раз к нашему 1995, а также помог запустить первые итерации наших онлайн-инструментов для подбора автомобиля.

Совсем недавно Джим работал редактором наших домашних аудио/видео и профессиональных аудио статей, где он внес огромный вклад в то, как мы представляем информацию, чтобы помочь вам сузить выбор и понять, как получить максимальную отдачу от вашего оборудования. .

Еще от Джима Ричардсона

Как выбрать аудиокабели и адаптеры 3,5 мм

Как выбрать фонокорректор

Как выбрать портативный проектор

Подходит ли Dolby Atmos для музыки?

Что вам нужно знать о ATSC 3.0

Динамики тылового канала для домашнего кинотеатра

Консультант Crutchfield Норм работал над сотнями электромонтажных работ по всему дому.

Это руководство поможет вам сэкономить деньги, выполняя собственные небольшие проекты электропроводки как в готовых, так и в незавершенных помещениях. Если вы решите нанять профессионала, полученные знания помогут вам в работе с вашим подрядчиком.

Можете ли вы сами провести внутреннюю электропроводку?

Законно ли это?

В большинстве регионов домовладельцу разрешается прокладывать низковольтную проводку. Однако в каждом штате есть свой собственный код, как и в некоторых городах и округах, поэтому для уверенности уточните у местных властей.

Вы способны?

Если вы новичок в такого рода работе, попробуйте заняться относительно небольшим проектом, например, спрятать провода, идущие к тыловым динамикам в вашем домашнем кинотеатре.

Самые простые сценарии для самостоятельной установки — это те, в которых вы можете проложить провода на чердаке, в недостроенном подвале или в подвальном помещении. Используйте эти места как можно больше, даже если это означает более длинные участки провода.

Сначала рассмотреть варианты беспроводной связи?

Прежде чем вы начнете сверлить отверстия в стойках или прорезать отверстия в стенах, подумайте о современных беспроводных музыкальных решениях. Существует множество беспроводных динамиков, а также несколько комбинаций приемника и передатчика, которые работают с обычными усилителями и динамиками. Многие люди спрашивают нас о беспроводных системах объемного звучания. В течение многих лет не было хорошего ответа. Теперь их несколько.

Запросить проект системы

Прежде чем начать, вам понадобится план. Сделайте себе одолжение и отправьте запрос на проектирование системы команде дизайнеров аудио/видео компании Crutchfield. Вы можете загрузить план этажа и фотографии своей комнаты, а затем обсудить с дизайнером свои цели. Вы получите системный план и ссылку на корзину со всеми элементами, необходимыми для завершения вашего проекта.

Вещи, которые вам понадобятся

Всегда используйте провода, предназначенные для прокладки в стене. Ищите провод динамика с рейтингом CL2 или CL3. Провод с рейтингом CL2P или CL3P предназначен для размещения в воздушном пространстве с классом «пленум» над подвесным потолком в коммерческом здании. Вам понадобится кабель, рассчитанный на прямое закапывание, если вы прокладываете его через землю к наружным динамикам.

Сечение провода громкоговорителя и проводники

Провод громкоговорителя, встроенный в стену, обозначается сокращенно, которое указывает его сечение (толщину) и количество жил (или проводников, как их называют в торговле):

  • 16/2 — провод 16-го калибра с 2 жилами
  • 14/4 — провод 14-го калибра с 4 жилами

Чем меньше номер калибра, тем толще провод. Для участков менее 50 футов достаточно провода 16-го калибра. Для более длинных участков используйте более толстую проволоку 14 калибра.

Зачем тянуть два провода, если можно тянуть один? Четырехжильный провод имеет положительные и отрицательные провода для левого и правого динамиков в одной оболочке. Он часто используется между усилителем и встроенным регулятором громкости или динамиком со стереофоническим входом.

Сколько провода нужно купить?

После того, как вы спланируете, куда вы собираетесь проложить провод, вам нужно выяснить, сколько вам потребуется. Обратитесь за помощью к системному разработчику. Он или она может предоставить вам «карту» проводки — график, показывающий, что вы устанавливаете в каждой комнате, включая все динамики, кабели, кронштейны и другие элементы, которые вы будете устанавливать.

Ваш проектировщик может посмотреть на ваш план этажа и дать вам твердую рекомендацию о том, сколько провода нужно купить. Если вы составляете свой собственный план, подумайте, куда должен идти каждый провод. Отмерьте или измерьте каждый путь. Советы:

  1. Оставьте дополнительный провод для соединений. Например, если вы собираетесь установить потолочные динамики самостоятельно, оставьте 2-3 фута дополнительного провода, чтобы вы могли установить динамики на лестнице, пока будете их подключать.
  2. Прибавьте от 10 до 15 процентов: Ваш запланированный маршрут может быть нарушен из-за неожиданного препятствия. Чтобы быть в безопасности, купите как минимум на 10 процентов больше проводов, чем вы думаете, что вам нужно.
Аудио/видеокабель

Большинство аудио- и видеокабелей не подходят для прокладки в стене. Некоторые кабели HDMI, предназначенные для прокладки в стене, не поддерживают видео 4K или HDR.

К счастью, есть умные решения, такие как балуны, в которых для передачи аудио- и видеосигналов на большие расстояния используется сетевой кабель, коаксиальный кабель (RG-6) или даже оптоволоконный кабель.

Волоконно-оптические кабели HDMI Celerity обеспечивают сильный сигнал на больших расстояниях и невосприимчивы к помехам.

Настенные пластины и кронштейны

Ваш разработчик системы также может помочь вам определить, сколько и какие настенные розетки и встроенные регуляторы громкости вам понадобятся. Вам также понадобятся монтажные кронштейны для поддержки розеток и регуляторов громкости. Ваш дизайнер может добавить все эти части в ваш системный план и предварительно заполненную корзину.

Этот разъем предназначен для подключения динамика и сабвуфера для системы объемного звучания.

Эта универсальная настенная пластина обеспечивает вход или выход для любого типа проводов в стене.

Эти пластины являются частью комплекта, который скрывает как сигнальные, так и силовые разъемы для настенного телевизора.

Кронштейны “грубые” или “сохраняющие отверстия”

Эти кронштейны для встраиваемых в стену и потолок колонок экономят много времени. Установщик гипсокартона прорежет отверстия для кронштейнов перед тем, как повесить гипсокартон (как и для выключателей света и электрических розеток). Возможно, вам придется заказать их отдельно — они могут не входить в комплект ваших динамиков. 9№ 0005

Кронштейны «сохраняющие отверстия» или «черновые» облегчают установку потолочных и встраиваемых в стену громкоговорителей после установки гипсокартона.

Распределительные коробки

Оборудование, используемое для установки регуляторов громкости, проводных розеток и других встроенных в стену устройств, называется распределительными коробками или «распределительными коробками». Ищите соединительную коробку, достаточно глубокую, чтобы в нее поместились устройства, встроенные в стену (обычно 2–3/4 дюйма).

Кронштейны без задней панели обеспечивают минимальную поддержку, необходимую для крепления настенной пластины. Тот, что слева, предназначен для Готовая стена. Она крепится к отверстию, которое вы для нее проделали. Тот, что справа, прибивается к стойке до того, как ваш гипсокартон поднимается.

Для настенного регулятора громкости вам потребуется структурная прочность и защита, обеспечиваемые стандартной распределительной коробкой (продается в магазинах товаров для дома). Когда вы просто подсоединяете провода к настенной панели, подойдут кронштейны без задней стенки.

Стандартная распределительная коробка защищает встроенные в стену регуляторы громкости.

Установите розетки на той же высоте, что и розетки переменного тока, чтобы они выглядели аккуратно и однородно. Встроенные в стену элементы управления выглядят лучше всего, если вы соответствуете высоте выключателей света (обычно они расположены на высоте 44–48 дюймов от пола). Не прикрепляйте низковольтные коробки к коробкам выключателей света.

Пластины для гвоздей

Всякий раз, когда вы просверливаете отверстие на расстоянии 1-1/4 дюйма или менее от поверхности любой деревянной части вашего дома (стойки, балки, плиты, блока или распорки) или надрезаете какую-либо деревянную часть, вы

Пластины для гвоздей защищают провода от гвоздей, шурупов и сверл

Этикетки для проводов

Пометьте оба конца провода перед вы начинаете тянуть или перед тем, как перерезать другой провод. Вы можете использовать Crutchfield CableLabels™ или просто использовать малярную ленту и маркер.

Самоклеящиеся цветные этикетки Crutchfield обеспечивают четкую маркировку аудио-, видеокабелей и кабелей динамиков.

Кабельные стяжки и приспособления

Провод должен поддерживаться через каждые 4-1/2 фута и в пределах 1 фута от распределительной коробки. Используйте проволочные стяжки и зажимы для проволочных стяжек. Скобы, которые электрики используют для обычной проводки переменного тока, могут повредить низковольтные кабели, если они прибиты слишком туго.

Для связывания кабелей сзади компонента пригодится многоразовая проволочная обмотка.

Стойки для компонентов

Если вы собираетесь спрятать динамики на потолке или стене, почему бы не спрятать и компоненты? Мы предлагаем различные стеллажи для оборудования, предназначенные для установки в подсобном помещении или кладовой.

Открытые стойки Sanus серии CFR могут быть установлены на стене или на полу.

Закрытые стойки обычно имеют ролики, поэтому их можно выкатить для облегчения доступа к соединениям.

Инструменты

Этот инструмент зачищает провода калибра от 12 до 22 одним нажатием на спусковой крючок. Вы можете отрегулировать его, чтобы снять именно то количество изоляции, которое вам нужно.

Кусачки/инструменты для зачистки проводов

Хороший инструмент для зачистки проводов необходим, если вы устанавливаете много динамиков. Мы также предлагаем различные инструменты для крепления разъемов к коаксиальному и сетевому кабелю.

Альтернативный метод зачистки проводки не требует ничего, кроме острого ножа. Вот как это делает опытный установщик из компании Crutchfield Норм Хоуз:

Studfinder

Прежде чем приступить к установке в готовом помещении, вы захотите приобрести хороший studfinder. Некоторые studfinders, такие как этот, могут различать металлические трубы, провода переменного тока и другие препятствия, скрытые за вашими стенами. Вот ссылка на несколько отличных видео-советов о том, как использовать стадфайндер.

Проведите искателем по стене или потолку, чтобы найти стойки или балки. (Фото предоставлено Zircon Corp.)

Рыболовная лента или рыбные палочки

Рыболовная лента — это инструмент, который помогает протягивать кабель за готовыми стенами, полами и потолками. Думайте об этом как о рыболовной катушке, намотанной на полужесткую «ленту». Идея состоит в том, чтобы протолкнуть или «выловить» ленту с одного конца проводника на другой конец. Затем вы прикрепляете проволоку к крючку на конце ленты и протягиваете ее обратно.

Норм любит использовать рыбные палочки:

Разные инструменты
  • Лазерный уровень или меловая леска
  • Электрическая дрель 1/2 дюйма или больше. Вы можете купить или взять напрокат угловую дрель, если вы делаете много работы в незавершенных помещениях.
  • Набор перфораторов от 1/4″ до 1-1/2″. (Профессиональные монтажники используют более дорогие сверла и коронки, потому что они облегчают работу.)
  • Ножовка по гипсокартону
  • Стремянка
  • Защита глаз, рабочие перчатки и респираторы
  • Изолента

Посмотрите, как специалист прокладывает провода

В этом видео Норм показывает, как прокладывать провода и «обрезать» их для безопасной и аккуратной установки.

Советы и приемы установки

Незавершенная комната с проводкой для домашнего кинотеатра, готовая к установке гипсокартона.

Новое строительство

Будьте осторожны, чтобы не откусить больше работы, чем сможете прожевать. У большинства самодельщиков нет инструментов, навыков или времени, чтобы подключить весь новый дом во время его строительства. Но скажем, у вас есть недостроенная комната, которую вы превращаете в домашний кинотеатр. Это проект, с которым вы можете повеселиться. Вот несколько рекомендаций:

Никогда не используйте одни и те же отверстия для провода переменного тока и провода низкого напряжения. Старайтесь не прокладывать провода рядом с линиями электропередач переменного тока на расстоянии более 5 футов. Насколько это возможно, держите их на расстоянии 1 фута от линий электропередач во время их пробежки.

Вы можете спокойно запускать аудио и видео в одной связке с безопасностью, телефоном, данными и прочим низковольтным проводом.

Прокладка низковольтных кабелей (черных) с кабелем питания переменного тока (оранжевым) может привести к снижению производительности или повреждению проводов.

Если кабели и силовой кабель проложены параллельно, расстояние между ними должно быть не менее 12 дюймов. Если они пересекаются, расстояние между ними должно составлять 9 дюймов.углы 0 градусов.

Правила сверления отверстий в стойках и балках

Диаметр отверстий не должен превышать 40%, насечек – 25%.

Просверлите отверстия в центре каждой стойки. Диаметр отверстий не должен превышать 40% ширины шпильки. Стандартная шпилька размером 2 x 4 дюйма на самом деле имеет ширину около 3,5 дюймов, что означает, что ваши отверстия не могут быть больше 1-3/8 дюйма в диаметре.

Все отверстия должны располагаться вертикально по центру балки. Не сверлите ближе 2 дюймов от верха или низа балки. Крайние концы и средняя треть пролета балки несут нагрузку, поэтому по возможности не делайте там отверстий.

Вы ограничены отверстием, которое составляет треть измеренной глубины балки. Балка размером 2 x 6 дюймов на самом деле имеет глубину 5-1/2 дюйма, поэтому вы можете просверлить отверстие диаметром 1-3/4 дюйма. Вы можете просверлить несколько отверстий, а не одно очень большое отверстие, когда много проводов должны проходить в одном направлении.

Нельзя делать отверстия в ламинированных опорных балках (клееные пластины) или перемычках (опоры над дверями, окнами или арками).

Наконечники для протягивания проводов

Чтобы провода можно было легко протягивать, диаметр отверстия должен быть примерно в два раза больше общего диаметра всех проводов, которые вы планируете протянуть через него. Поскольку размеры отверстий ограничены, возможно, вам придется использовать несколько отверстий. Например, в отверстие диаметром 1-3/8 дюйма помещается пучок кабелей диаметром чуть менее 3/4 дюйма.

Оберните не менее 2 футов провода динамика петлей в каждом месте соединительной коробки или Р-образного кольца, закрепив его проволочными стяжками.

Завязка проводов

После того, как провод или пучок проводов протянуты к выходу, необходимо их заправить. Это означает надлежащую подготовку его к последнему шагу (выполнение соединений), который не произойдет, пока вы не будете почти готовы к переезду. Вы аккуратно смотаете лишний провод и временно прикрепите его к распределительной коробке.

  • Поддерживайте провод в пределах 1 фута от J-box или P-образного кольца. На каждом кронштейне, J-образной коробке или P-кольце закрепите не менее 2 футов провода, оставив его петлей только внутри.
  • Гипсокартон закроет ваш провод, поэтому сфотографируйте или измерьте место, чтобы вы могли найти провод после установки гипсокартона.
  • Оберните концы каждого провода пластиковыми пакетами и лентой, чтобы предотвратить попадание влаги на провода. Проволока может сгнить от влаги краски и штукатурки. Убедитесь, что этикетки защищены.

Будьте осторожны при использовании пластиковых стяжек для проводов — они должны быть тугими, но не настолько тугими, чтобы защемить кабель.

Прокладка кабеля через существующие стены

Всегда проверяйте как можно больше, прежде чем делать отверстие. Исследуйте свое пространство для обхода или потолок в незавершенном сегменте вашего подвала. Постарайтесь определить, в каком направлении идут балки и где может быть пустое пространство стены между стойками.

Осмотрев подполье или чердак, вы можете определить, в каких местах стен нет водопроводных труб и электрических проводов. Высококачественный studfinder поможет вам различать различные типы препятствий за вашими стенами, включая стойки, кабели переменного тока и трубы.

Конечно, нельзя с абсолютной уверенностью знать, что находится за стеной. Вы должны быть готовы вырезать и залатать исследовательские дыры.

Чтобы свести к минимуму эту работу, используйте искатель гвоздей, который может найти деревянную, металлическую и проводку переменного тока под напряжением. Вы также можете просверлить небольшие «пилотные отверстия», чтобы исследовать пространство за своими стенами. Используйте прочный кусок проволоки, например согнутую вешалку, чтобы найти близлежащие препятствия.

Обязательно отключите питание в месте, где вы будете бурить направляющую скважину, и соблюдайте осторожность, чтобы не погрузить долото в трубу или электропроводку. Убедитесь, что вы знаете, где находится ваш основной запорный клапан для воды, на случай, если вы проткнете водопроводную трубу.

Используйте прочную проволоку (например, согнутую вешалку), чтобы исследовать направляющие отверстия.

Резка гипсокартона

После того, как вы убедились, что расположение всех ваших компонентов будет работать, проследили шаблоны и выполнили все другие приготовления, рекомендованные в руководстве пользователя для ваших динамиков или кронштейнов, вы можете приступить к резке гипсокартона.

Если вы создаете прямоугольное отверстие, начните с просверливания двух маленьких отверстий в противоположных углах; если он круглый, просверлите два небольших отверстия на противоположных сторонах. Затем, используя пилу для гипсокартона, начните с одного отверстия и двигайтесь по контуру к следующему. Вырежьте гипсокартон одним куском с наклоном внутрь, чтобы при необходимости его было легче залатать. Если вам не нужно заделывать отверстие, просто удалите лишний материал перед установкой динамика.

Для получения дополнительной информации о выборе и подтверждении мест для встраиваемых в стену устройств см. наше руководство по установке встроенных динамиков.

Штукатурка и решетчатые стены

Если в вашем доме штукатурка и решетчатые стены или потолки, установка собственной внутристенной электропроводки будет более сложной. Штукатурка имеет тенденцию легко трескаться и крошиться, поэтому вы должны быть готовы к некоторой подкраске. Мы рекомендуем прокладывать провод вне стены и использовать ковры, шкафы и т. д., чтобы скрыть его. Дополнительные идеи см. в нашей статье о прокладке домашних аудио/видео кабелей.

Советы и рекомендации по прокладке проводов

При прокладке кабелей вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми препятствиями в стене, такими как дополнительные распорки или противопожарный блок. В этом случае:

  • Удалите прямоугольный кусок гипсокартона вокруг препятствия. Вырежьте с наклоном внутрь, чтобы было легче залатать гипсокартон, когда вы закончите.
  • Надрежьте блок или просверлите небольшое отверстие для провода. Если будете надрезать блок, не забудьте прикрыть его ногтевой пластиной.

Чтобы провести провод через скрытое препятствие: (A) Вырежьте прямоугольный кусок гипсокартона вокруг препятствия. (B) Надрежьте блок или просверлите отверстие для кабелей. Используйте рыбную ленту, чтобы протянуть провод через отверстие.

Прокладка провода через незавершенный подвал

В показанном здесь примере вы вырезаете два отверстия в стене – одно для настенной пластины, а другое для встроенного в стену динамика. Затем просверлите два отверстия в нижней пластине вашей стены, доступ к которой возможен с незавершенного потолка подвала. Одно отверстие проходит под настенной пластиной, а другое — под встроенным в стену динамиком.

Как узнать, где просверлить отверстия в нижней пластине? Вы можете либо измерить расстояние до настенной пластины и динамика от соседней стены, сверившись с копией чертежей, либо измерить расстояние от видимого ориентира, который проходит прямо через стену до нижнего этажа, например водопроводной трубы.

После того, как отверстия будут сделаны, вы можете вытащить провод из отверстия в настенной пластине в подвал, а затем вверх через другое отверстие к месту расположения динамика.

Вот как можно протянуть провод через недостроенный подвал.

Прокладка проводов вдоль плинтуса

Если у вас нет недостроенного подвала для прокладки проводов, вы можете спрятать провода за плинтусом.

Подденьте плинтус небольшим ломом. Снимите тонкую полоску гипсокартона, чтобы обнажить шпильки. Вырежьте проволочный канал, надрезав и выточив шпильки. Переместите ленту из одного отверстия в другое и протяните проволоку. Заправьте проволоку в канал и установите гвоздевые пластины на каждую шпильку. Переустановите плинтус.

Прокладка провода вокруг дверной рамы

Если вы используете плинтус, чтобы скрыть проводку, вам, возможно, придется иметь дело и с обшивкой двери.

Подденьте молдинг от дверного проема с помощью стамески, небольшого лома или шпателя. Пропустите провод между рамой и косяком. При необходимости выдолбите каналы для провода в раме. Снова прикрепите молдинг.

Как прикрепить проволоку к рыболовной ленте

Чтобы протянуть проволоку из одного места в другое, вам необходимо прикрепить проволоку к рыбной ленте, как показано здесь:

(A) Снимите оболочку с кабеля. Согните проводники над рыболовным крючком. (B) Оберните крюк и кабель изолентой.

Совет: как протянуть провод через изоляцию

Изоляция чаще всего встречается на наружных стенах, но вы можете столкнуться с ней и при протягивании провода через внутренние стены. Ключ здесь не в том, чтобы выловить провод через изоляцию, а вокруг нее.

Многие типы изоляции имеют бумажное или пластиковое покрытие. Попробуйте протянуть провод между этим покрытием и гипсокартоном. В качестве альтернативы, протяните проволоку вдоль шпильки, используя шпильку в качестве ориентира. В этом случае, если у вас есть рыболовная лента, намотанная на катушку, держите ленту изогнутой к поверхности шпильки, чтобы она не попала в изоляцию.

Вы также можете поискать в местном хозяйственном магазине различные виды рыболовных лент, разработанных для повышения эффективности таких сложных пробежек.

Ремонт и очистка гипсокартона

Если вы вырезали какие-либо дыры, которые не сработали, вам нужно будет их залатать. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делается.

Чтобы узнать больше о методах установки, ознакомьтесь с нашими советами по установке наружных колонок.

Получите бесплатный дизайн системы

В хорошо спроектированном доме форма и функциональность находятся в одной команде. Мебель и бытовая техника безотказно служат вашей семье и гостям. Вы не должны ожидать меньшего от вашего аудио/видео оборудования. Но сначала вам нужен план, и здесь на помощь приходит ваш специалист по дизайну аудио/видео оборудования Crutchfield. Отправьте запрос на проектирование системы уже сегодня! Вы получите подробный план системы и ссылку на предварительно заполненную корзину.

3 простых шага

Отправить запрос на проектирование системы

Изоляция наружных стен: как это делается.

Как многие из вас знают, У меня есть Наружная изоляция стен (EWI), нанесенная на мой дом.

Как подтвердят близкие люди: Я одержим проектом. Почему? Потому что, по моим расчетам, это единственное, что можно сделать со старым домом, чтобы улучшить его тепловые характеристики и сократить выбросы углекислого газа.

И все же очень немногие этим занимаются. Я надеюсь, что просто говоря об этом — и оценивая, насколько это действительно эффективно — больше людей рассмотрят это как вариант.

Идея EWI проста – « просто наклейте изоляционные материалы снаружи дома ». Но на самом деле сделать это надежно и оставить дом защищенным от непогоды и хорошо выглядеть сложно.

Есть несколько хороших видео , например, это ниже показывает Будьте конструктивны Команда работает над предыдущим домом. Здесь больше видео. А если вам нужны подробности, ознакомьтесь с подробным полным руководством EWI Pro (pdf), а все материалы доступны в магазине EWI.

Но отчасти для собственного удовольствия Я думал, что буду описывать каждый шаг картинками, а не видео. Кроме того, в видео показано применение плит из пенополистирола, а процедура для плит из пенополиуретана, которую я использовал, немного отличается.

Итак, вот мое описание процесса. В конце статьи есть галерея фотографий.

Этап 1: Подготовка

Работа началась с защиты всех рабочих поверхностей – террасы, переднего и заднего садов – защитным пластиком, а затем все окна были покрыты прозрачной клейкой пленкой.

Для моего дома команда Be Constructive снесла старый дымоход, существование которого больше не имело смысла, и сняла почти 2 тонны штукатурки с боковой стены. Было удалено так много рендеринга, что стену пришлось грубо перерендерить, прежде чем они смогли начать применять EWI.

Затем они перенесли вытяжку котла, наружную электрическую арматуру и дренажные трубы, чтобы учесть тот факт, что дом должен был вырасти примерно на 120 мм во всех направлениях. Это довольно утомительно, но необходимо.

Далее последовала подготовка наружных стен и покраска «стабилизирующей грунтовки». Он проникает в пористые поверхности и связывает их, создавая поверхность, к которой клей может прилипать. Это особенно важно для некоторых строительных блоков, которые могут быть довольно порошкообразными.

Шаг 2: Посадка. Kingspan K5

Далее команда установила так называемую «стартовую дорожку». Эта пластиковая опора ввинчивается в стену на уровне первого слоя изоляционных плит – обычно сразу над гидроизоляционным слоем – и обеспечивает горизонтальность плит, а также поддерживает их во время высыхания клеевого раствора.

Различные этапы применения Изоляция наружных стен. Нажмите, чтобы увеличить версию.

Обычно EWI использует  либо вспененный полистирол (иногда сокращенно XPS или EPS), либо Rockwool™ , и плиты, изготовленные из этих материалов, доступны в широком диапазоне толщин.

Однако я попросил использовать доску производства Kingspan под названием K5. Я выбрал это, потому что я мог сделать вокруг дома только около 100 мм толщины, а для данной толщины К5 даст лучшую изоляцию.

Я ограничил изоляцию до 100 мм, потому что это количество по-прежнему удерживает стены под существующим «софитом» под карнизом. Кроме того, если бы изоляция была намного глубже, окна могли бы показаться слишком утопленными.

Изоляционные плиты толщиной всего 100 мм подходят под карниз моего дома. Нажмите, чтобы увеличить изображение.

По какой-то причине плит Kingspan K5 толщиной 100 мм не было в наличии, поэтому команда Be Constructive склеила пары досок толщиной 50 мм вместе, чтобы добиться необходимой толщины.

«Двойные» доски были приклеены к стене с помощью нескольких толстых капель клеевого раствора. Использование большого куска раствора глубиной около 10 мм позволяет сделать внешние поверхности досок параллельными, даже если нижележащая стена не параллельна.

В своих иллюстрациях я намеренно нарисовал доски непараллельными. На самом деле команда разработчиков Be Constructive уделила много внимания тому, чтобы окончательные поверхности были вертикальными и гладкими. Это важно, потому что очень сложно компенсировать это постфактум.

Доски «перекрываются» по углам и обрезаются по форме вокруг окон и других архитектурных элементов. Все щели заполняются монтажной пеной.

Изоляционные плиты перекрываются по углам. Нажмите, чтобы увеличить изображение.

Этап 3: Механическая фиксация.

После того, как доски приклеены к стене и раствор схватился, доски механически закрепляются на месте. Для этого в досках просверливается отверстие в стене. Затем в отверстие вставляется пластиковый фиксатор. Наконец, в пластиковое крепление вбивается металлический гвоздь, который фиксирует пластиковое крепление на месте — как дюбель — и удерживает доски к стене.

Использование металлических гвоздей увеличивает утечку тепла непосредственно через плиты: каждое крепление увеличивает коэффициент теплопередачи плит примерно на 3%. Однако с этим мало что можно сделать. Было бы неразумно полагаться исключительно на раствор или только на пластмассовые крепления.

Этап 4: Слои базового покрытия

Теперь доски прикреплены к стене и функционально изолируют дом. Но они не защищены от атмосферных воздействий и не привлекательны.

Подготовительные этапы нанесения атмосферостойкой штукатурки. Нажмите, чтобы увеличить версию.

Итак, следующим шагом является покрытие плит клеевым раствором (называемым «базовым слоем»), в который встроена сетка из стекловолокна. Эта сетка необходима для предотвращения растрескивания из-за движения здания.

Для пенополистирольной изоляции это простой процесс: плиты рашпиливаются для получения гладкой поверхности; наносится слой базового покрытия; сетка вдавливается на место; а затем раствор разглаживается. Это формирует поверхность, на которую можно нанести окончательный рендер.

Для изоляции К5, процесс усложняется, так как поверхность плит не должна быть зачищена. Итак:

  • Сначала на доски наносится тонкий слой грунтовки для создания гладкой поверхности.
  • Затем наносится второй слой грунтовки, в который впрессовывается стеклосетка.
  • Наконец, наносится третий слой базового покрытия, чтобы сформировать поверхность, на которую можно нанести окончательную штукатурку.

Базовое покрытие также сцепляется с углом и раскрывает «бусины», а также с дополнительной сеткой из стекловолокна, размещенной по углам окон.

Шаг 5: И, наконец,

И, наконец, мы подошли к точке , где применяется рендеринг.

Штукатурка представляет собой смесь камня с заданным размером частиц: 1 мм, 1,5 мм или 2 мм вместе с раствором и силиконовым полимером. Он может быть окрашен в очень широкий спектр цветов.

Дополнительно мой дом будет иметь «искусственный» кирпич, называемый «кирпичной плиткой», чтобы соответствовать архитектурным деталям соседних зданий.

Я обязательно выложу фотографии , когда мы закончим.

 

Предполагаемый общий вид фасада нашего дома после визуализации. Нажмите, чтобы увеличить.

Фотогалерея – щелкните для увеличения

Нанесение грунтовки на заднюю часть дома

Детали возле карниза, показывающие, почему возможна только изоляция толщиной 100 мм

Детали вокруг расширенного дымохода котла

Новая крыша на надстройках

Фрагмент, показывающий 100-миллиметровые углубления на каждом окне.

Детали, показывающие механические крепления и использование расширяющейся пены.

Крыша крыльца была снята, а на «скрытый» участок стены нанесена изоляция.

Но работает ли это? Ну конечно работает! Не работать было бы физически невозможно!

Вопрос « Насколько хорошо это работает? ». И, в частности, « Работает ли это так, как я ожидал при моделировании?

Это сложные вопросы , на которые нужно дать окончательный ответ, и на них особенно трудно ответить быстро.

У меня не будет окончательного ответа до поздней зимы, но я объясню, как я отвечу на этот вопрос, в следующей статье. А пока я просто дразню вас ответом, что данные выглядят «многообещающими».

Согреться 🙂

Нравится:

Нравится Загрузка…

Эта запись была опубликована 11 ноября 2020 г. в 14:33 и размещена в разделе «Окружающая среда, личное, простая наука». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или вернуться со своего сайта.

Что нужно знать перед установкой стекловолоконной изоляции в подвальном помещении

Я посещаю множество отраслевых конференций. Хотя на многих из них выступают хедлайнеры и ведущие докладчики отрасли, люди, с которыми мне больше всего нравится общаться, — это подрядчики.

Реальные истории подрядчиков — это настоящая испытательная лаборатория для определения того, что действительно работает в полевых условиях, а что нет. Одна история, которую я слышал много раз, касается случаев, когда подрядчики обнаруживают неисправную или неправильно установленную изоляцию из стекловолокна в сырых и заплесневелых подвальных помещениях клиентов.

Несмотря на то, что изоляция из стекловолокна является наиболее распространенным выбором для изоляции в мире, использование изоляции из стекловолокна в подвальных помещениях по-прежнему является предметом горячих споров. Многим строителям нравится использовать стекловолокно, потому что это один из наименее дорогих видов изоляции (обычно стоит от 0,50 до 1,50 долларов за квадратный фут), его легко установить и не требует специального оборудования или обучения — его просто нужно раскатать и отрезать до нужного размера. поместиться.

Однако, несмотря на простоту и доступность, многие подрядчики, с которыми я встречался, выражают озабоченность по поводу изоляции из стекловолокна, которую они видят в подвальных помещениях.

Проблемы с изоляцией из стекловолокна в подвальных помещениях

Хотя стекловолокно на самом деле не впитывает влагу (отдельные волокна сделаны из воды и переработанного стекла), оно удерживает влагу, что может быть очень плохо в среде подполья.

Когда это происходит, поры изоляции заполняются водой, и поскольку вода легче переносит изменения температуры, она теряет способность снижать теплопередачу. То есть страдает его полезность и эффективность в качестве изоляционного материала (или значение R). Со временем насыщенная влагой изоляция станет тяжелой и провиснет в месте контакта. Плесень может начать расти на окружающих материалах.

Это особенно верно, учитывая состав изоляции из стекловолокна – пушистую и мягкую, похожую на сладкую вату – которая действует как фильтр для грязи, пыли и загрязняющих веществ, которые являются дополнительными источниками питания для плесени. Другими словами, если ваша изоляция из стекловолокна намокнет, она, вероятно, принесет больше вреда, чем пользы.

Некоторые основы изоляции

Многие типы изоляции могут использоваться для ограничения теплопередачи между внутренней и внешней частью дома. К ним относятся:

  • стекловолокно (которое обычно доступно в виде войлока или одеял, но также может быть задуто)
  • вспененная целлюлоза
  • аэрозольная пена
  • минеральная вата
  • плиты из жесткого пенопласта, такие как вспененный полистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) или полиизоцианурат (полиизо)

Состав этих изделий может различаться, но все они изготовлены из материалов и в их конструкции используются воздушные пространства для замедления передачи тепла.

Воздух, а также пенопласт, стекло, переработанная газета (это целлюлоза) и камень (минеральная вата) плохо проводят тепло. Тепло переходит от теплого к прохладному, поэтому, когда на улице жарко, оно, естественно, пытается проникнуть в прохладный дом и убежать, когда на улице холодно. При установке в оболочке дома между снаружи и внутри, теплоизоляция помогает сохранять в доме прохладу летом и тепло зимой. Изоляция дома имеет решающее значение для комфорта и энергоэффективности домашней системы ОВКВ.

Итак, что лучше всего работает в подполье? Ответ не является кратким и сухим (без каламбура).

Во-первых, давайте посмотрим, где может быть изоляция в подполье. В этом обсуждении мы сосредоточимся на балках пола/чёрном полу и фундаментной стене по периметру. Изоляция необходима или может быть полезна и в других местах, например, на краевой балке, на открытом грунте, на входной двери, а также вокруг воздуховодов и водопроводных труб.

Как правило, изоляция из стекловолокна используется между лагами пола в подполье. Чаще всего это происходит, когда пространство для ползания вентилируется наружу. В этом традиционном подходе подполье находится за пределами тепловой оболочки дома (рассматривается скорее как внешнее пространство), поэтому изоляция должна отделять подполье от жилого помещения над каркасом пола. Именно здесь подрядчики, с которыми я разговаривал, видят больше всего проблем, потому что вентилируемые подполья часто пропускают внутрь влажный наружный воздух. 0005

Изоляция чаще всего используется на стенах по периметру, когда подполье не вентилируется (вентиляционные отверстия закрыты или вообще отсутствуют), так как подполье теперь включено в тепловую оболочку и рассматривается как остальная часть дома – закрыто снаружи и кондиционированные или управляемые с помощью механического оборудования.

Выбор между стекловолокном и другой изоляцией

Учитывая, что подполья обычно в основном находятся ниже уровня земли, наиболее распространенной изоляцией для подрядчиков помимо стекловолокна являются плиты из жесткого пенопласта и напыляемая пена. Как и у изоляции из стекловолокна, у каждого есть свои плюсы и минусы. В то время как плиты из жесткого пенопласта и распыляемая пена обычно лучше противостоят водопоглощению, они также либо более дороги, либо требуют больше навыков для установки.

Вот немного дополнительной информации о плитах из жесткого пенопласта и распыляемой пены:

Плита из жесткого пенопласта (2,00–2,75 долл. США/кв. фут): Общие варианты включают XPS, EPS и Polyiso. Каждый поставляется в виде плотных, но легких формованных листов (обычно 4 х 8 футов). EPS имеет более открытую ячеистую структуру, что позволяет высыхать, в то время как XPS и Polyiso имеют более плотную ячеистую структуру, чтобы противостоять влаге. Их необходимо обрезать по размеру и надежно прикрепить к стенам по периметру. Если вы выберете жесткие доски, которые не рассчитаны на огнестойкость, во многих юрисдикциях потребуется, чтобы они были покрыты огнестойким материалом, таким как гипсокартон, что значительно увеличивает стоимость.

Spray Foam ($3,95-5,35/кв. фут): распыляемая пена с открытыми и закрытыми порами представляет собой двухкомпонентную полиуретановую пену, которая расширяется и затвердевает после нанесения. Это популярный выбор в местах для обхода, учитывая его способность заполнять узкие или труднодоступные места. Распыляемая пена обладает отличным коэффициентом теплопередачи, а также действует как воздушный барьер. Как правило, он имеет самую высокую стоимость из всех вариантов изоляции и, как правило, требует профессионального монтажа при широком использовании на черновом полу или стене фундамента.

Имейте в виду, пену трудно удалить, и ее также следует наносить на сухую древесину. Мы также теперь видим, как минеральная вата используется в подвальных помещениях. Хотя в некоторых отношениях минеральная вата похожа на стекловолокно (вместо стекла используется камень), она лучше сопротивляется влаге и, естественно, является огнестойкой.

Так какой же лучший вариант? В статье в журнале Fine Homebuilding об использовании изоляции из стекловолокна в домах Андре Дежарле, руководитель программы исследований оболочки зданий в Окриджской национальной лаборатории, говорит: «Забудьте о продукте; выбрать лучшего подрядчика. Я действительно думаю, что это ключ здесь. Если вы найдете кого-то, кто установит его правильно, все эти продукты будут работать».

То же самое касается изоляции подполья, поэтому вы можете привести веские аргументы в пользу любого из этих типов изоляции. Все они имеют свои преимущества и недостатки, а также полезность, основанную на ряде соображений, которые могут различаться в зависимости от проекта, подрядчика или домовладельца, включая доступ к подполью, бюджет, климат, эстетику и т. д.

Обеспечение долговечности изоляции из стекловолокна в подвальных помещениях

Правильно установленная изоляция из стекловолокна может иметь место в подвальных помещениях – при использовании на черновом полу она поможет сохранить тепло полов в жилых помещениях и повысить энергоэффективность.

Для тех, кто выбирает стекловолокно, ключом к обеспечению долговечности является надлежащий контроль влажности. Это включает в себя рассмотрение движения влаги через стену фундамента, влажного воздуха, который может мигрировать через вентиляционные отверстия, и движения влаги из земли. Качественная пароизоляция, установленная эффективно, чтобы вывести землю из игры, и часто уложенная внахлест, чтобы выровнять стены фундамента, всегда является полезным и важным шагом.

Независимо от того, как вы решаете проблемы с тепловыми характеристиками подполья, изоляция и пароизоляция будут способствовать повышению энергоэффективности, комфорта и, в конечном счете, созданию более здоровой внутренней среды для домовладельцев и клиентов.


Как проточить кабель через изолированные стены

CE Pro. Показанная тема:> Cedia

Top Story

«Я не был в Cedia Expo за несколько лет из -за работы, The Work, The Work, The Work, The The Work, The The Work, The The Work, The The Work, The The Work, The The The The Work, The The Work, The The The The The Work, The The The Work The Work. пандемия и т. д. — так зачем мне ехать в этом году?»

ПОСЛЕДНИЕ В CEDIA

Просмотреть все CEDIA

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СОБЫТИЯХ

Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы принять участие в главном мероприятии для профессионалов домашней техники.
29 сентября — 1 октября, Даллас, Техас.

Подробнее

ПРЕДСТАВЛЕНО

28 октября 2008 г.

Это не так сложно, как вы думаете. Вот несколько удобных способов прокладки кабеля через изолированные стены.

Редакторы CE Pro

Попробуйте использовать ловильную систему на основе магнита, такую ​​как BES Manufacturing Wire Python, чтобы помочь протянуть кабель в полость сверху.

Статья:

28 октября 2008 г.

Примечание редактора. Эта статья была обновлена ​​по состоянию на июль 2022 г. и остается точной.

Многие установщики боятся утепленных стен. Не бойся.

Бурение вверх или вниз и ловля кабеля через изолированные стены доставляют неудобства, но не более того.

Конечно, есть определенные методы, которые нельзя использовать через изоляцию, но всегда есть обходные пути.

Что такое изолированные стены?

Что такое изолированные стены? Они:

  • в основном представляют собой полости стен, заполненные изоляцией из стекловолокна
  • использовались почти во всех домах, начиная с начала 1960-х годов, обычно в наружных стенах или в стенах, которые отделяли «кондиционируемое пространство» от некондиционированного пространства
  • почти всегда ассоциируются с применениями, где гипсокартон используется в качестве покрытия внутренних стен

Старые дома, как правило, либо не имеют изоляции, либо были оснащены чем-то вроде вдуваемого волокна.

С этим обычно проблем нет; это просто создает беспорядок, когда вы делаете отверстие приличного размера в стене. Вы часто обнаружите, что все осело на дне стены.

Стены некоторых новых домов имеют вспененный пенопласт. Справиться с этим не невозможно, но сложно.

Где сверлить

Независимо от того, сверлите ли вы вверх или вниз в изолированной стене — из отверстия в стене или в полость стены сверху (через верхнюю пластину) или снизу (через подошву)— место, куда вы хотите нацелиться битой, находится в углу полости в стене.

Если вы просверливаете отверстие, которое вы сделали для розетки или динамика в гипсокартоне:

  1. протолкните сверло через изоляцию, используя короткие уколы, под углом вверх к любому заднему углу.
  2. если на вашей стороне бумага, фольга или пластик, просто прорежьте их
  3. , когда сверло достигает заднего угла, проведите сверло в угол и вверх, сделав сверло короткими рывками (вперед или назад, в зависимости от того, что работает лучше)

Если вы можете держать дрель в углу, у вас не будет проблем с изоляцией.

Если вы просверливаете отверстие в подвале или подвальном помещении из выходного отверстия рядом с полом , используйте направляющую для сверления, чтобы держать сверло перед изоляцией и направьте его в один из передних углов.

Если вы сверлите полость стены сверху или снизу :

  1. попробуйте сделать отверстие возле одного из углов. Иногда лучший угол для использования зависит от изоляции
  2. если нет подложки из фольги или бумаги, то не имеет большого значения
  3. , если изоляция имеет фольгированную или бумажную подложку, то ее можно было установить, прикрепив бумагу/фольгу к внутренней стороне стоек (см. здесь).

Это создает хорошее открытое пространство на любой стойке рядом с гипсокартоном. Попробуйте сделать отверстие здесь (используйте «щуп» из пружинной стали, чтобы найти точное место).

Если изоляция была прикреплена снаружи к стойкам, то в центре полости в стене обычно остается хорошее открытое пространство. Это значительно упрощает ловлю троса вверх/вниз.

3 Техники ловли с троса

После того, как вы просверлите отверстия, ловить рыбу станет совсем просто. Есть несколько способов сделать это.

Техника #1
Если вы ловите кабель вверх или вниз из отверстия в гипсокартоне, вам нужно следовать по тому же пути, по которому вы сверлили: конец. Если вы ловите на небольшой трос (например, страховочный трос), вы можете прикрепить трос к концу удилища, продев одну из проволок троса через отверстие в затылке. Если вам нужно поймать более крупный кабель или связку (или если ваш напарник собирается подавать вам кабель сверху или снизу), проденьте шнур через бычий нос.

  • Вставьте стержень в тот же угол, который вы использовали со сверлом. Стержень будет следовать за углом и проходить через отверстие, сделанное долотом. Ваш приятель прикрепляет кабель к тросу, и вы тянете его вниз вместе с кабелем.
  • Если вы протягиваете кабель вверх или вниз в полость стены с чердака или подполья, прикрепите кабель к стержню из стекловолокна и вставьте стержень в угол — предпочтительно угол на той же стороне, что и отверстие, к которому вы снова пытаемся ловить рыбу. Опять же, это можно сделать проще, если выловить шнур, а затем вытащить его из отверстия.
  • Прикрепите кабель к тяговому шнуру на чердаке/проходе и вытяните кабель вместе со шнуром.
  • Метод №2

    1. Прикрепите шариковую цепь к концу стержня с помощью навинчивающегося крепления. Вы можете использовать несколько футов шариковой цепи. Измерьте, насколько вам нужно провести стержень вверх или вниз по стене, чтобы цепь располагалась слева или справа от отверстия, которое вы сделали в гипсокартоне.
    2. Проведите стержень по углу. Теперь можно воспользоваться магнитным ретривером (проходя боком от отверстия к месту, где будет располагаться цепочка). Если вы почувствуете себя рядом, вы попадете в нее.
    3. Медленно вытащите ретривер с прикрепленной цепью. Держите магнитный ретривер внутри гипсокартона.

    Техника #3
    Есть еще один интересный способ завести кабель в полость сверху/снизу, который включает использование сильных магнитов.

    «Wire Python» компании BES Manufacturing — хороший пример.

    Инструмент состоит из двух частей: магнита-лопасти и магнита-проводника. Эти магниты настолько сильны, что легко захватывают друг друга и пропускают гипсокартон.

    1. Прикрепите кабель, который вы хотите протянуть, к «проводнику». У него есть крючок для проволоки с прикрепленным сильным магнитом. Вы можете подтолкнуть поводок с прикрепленным кабелем к гипсокартону (или к стороне с отверстием).
    2. Прижмите лопастной магнит к стене и немного подвигайте его, пока он не защелкнется на ведущем магните.
    3. Затем короткими тянущими движениями протяните ведущий магнит через изоляцию к отверстию.

    Просмотрите слайд-шоу, чтобы узнать о некоторых обязательных элементах кабелей!

    ТЕМЫ СТАТЬИ

    ТЕГИ СТАТЬИ

    Установка

    Поделиться на Facebook

    Поделиться в Твиттере

    Поделиться на Linkedin

    Поделиться в WhatsApp

    ← Предыдущая статья Следующая статья →

    Как избавиться от гула и других шумов в аудио- и видеосистемах

    Итак, вы только что распаковали свое новое развлекательное оборудование, все подключили и слышите жужжание, визг, шипение, болтовню и другие раздражающие звуки. шумы, которые, как известно, досаждают звуковому оборудованию. Вы можете даже увидеть полосы или волны на телевизоре. Итак, вы приносите все это обратно в магазин только для того, чтобы посмотреть, как продавец подключает его и все работает идеально. Что за…?

    Я хотел бы сказать вам, что вы не сделали ничего плохого, но вы могли сделать это, по крайней мере, непреднамеренно. Опять же, это может быть плохая проводка, неисправное оборудование или просто шумная электронная среда. Какой бы шум вы ни слышали и какова бы ни была его причина, вот как от него избавиться.

    Примечание. Присутствует некоторый шум, например, шипение ленты или шипение при увеличении усиления на входе. Это часть экипировки, и, как правило, единственное лекарство — это… Лучшая экипировка.

    EBTech Hum X

    Контуры заземления

    Основной причиной необычных звуковых шумов и странного видео является контур заземления, просто потому, что его чертовски легко создать. Наиболее распространенными проявлениями являются громкое гудение или гул, доносящиеся из динамиков, или прокручивающиеся полосы на экране телевизора. Это также может быть гораздо более тихое, но столь же раздражающее гудение или гул, который вы слышите только тогда, когда в комнате тихо.

    Контур заземления обычно возникает, когда одна или несколько частей вашей развлекательной системы подключаются к сети переменного тока в разных местах, а затем соединяются вместе электрическими (а не оптическими) сигнальными кабелями — RCA, HDMI, композитными, компонентными — экран соединяется с землей. Проще говоря, это создает одноконтурную антенну, которая просто любит всасывать различные типы шума с помощью электромагнитной индукции. Вы можете увидеть, как создается петля на диаграмме ниже.

    Питание взаимосвязанного оборудования от разных розеток переменного тока, вероятно, создаст контур заземления: заземление будет проходить через экран сигнальных кабелей.

    Все, что разрывает петлю, устраняет шум, и самый простой способ сделать это — подключить все к одной розетке переменного тока. Как показано ниже, просто подключите все свое оборудование к одному удлинителю, сетевому фильтру или центру питания и подключите и к розетке. Задача решена. С большинством мультимедийных установок можно легко справиться с одной 15-амперной схемой, и большинство бытовых цепей могут обеспечить по крайней мере это.

    Питание подключенного оборудования от одной и той же розетки переменного тока устраняет большинство контуров заземления. Если вы все еще слышите фон, проверьте, есть ли у вашей антенны или кабеля собственное заземление.

    Бывают случаи, когда вы просто не можете добраться до той же розетки с помощью какого-либо оборудования. На ум приходят колонки с автономным питанием и сабвуферы. Вы можете просто «подтянуть землю», используя переходник с трех контактов на два, но это представляет потенциальную опасность поражения электрическим током. Поищите Les Harvey и Stone the Crows, чтобы увидеть экстремальный пример того, что может произойти с мощным оборудованием.

    Если использование удлинителя нецелесообразно, вы можете купить подавитель шума, такой как Hum X от Ebtech. Но это стоит 70 долларов. Есть и другие продукты, которые делают примерно то же самое, некоторые из них разрывают петлю в сигнальных кабелях, но все они также дороги. Если у вас есть навыки, вы можете построить свой собственный устранитель шума примерно за 10 или 15 долларов. Вы найдете много информации в Интернете, которая покажет вам, как это сделать, но эта задача требует умеренных навыков обращения с паяльником и подобными инструментами.

    Hum X от Ebtech безопасно устраняет шум контура заземления. Есть также онлайн-решения «сделай сам», которые дешевле, если у вас есть навыки.

    Если эти методы не помогают, проблема может заключаться в антенне беспроводной связи (OTA) или в коаксиальном кабеле кабельного телевидения, у которого есть собственный путь к земле. Я получил несколько довольно раздражающих ударов при работе с коаксиальными разветвителями сигнала. Обычно из-за изоляции, встроенной в кабельные модемы, кабельные коробки и подобное оборудование, это происходит только при прямом подключении к телевизору или видеомагнитофону.

    Если вы обнаружили проблему в проводе телевизионного сигнала, который подключен к кабельному модему или подобному устройству (отсоедините его и посмотрите, исчезнет ли проблема), замените этот элемент оборудования — с ним что-то не так. Если вы подключаетесь напрямую к телевизору, есть изоляторы контура заземления, доступные по цене от 20 до 30 долларов.

    Изолятор контура заземления для коаксиальных (антенных и кабельных) кабелей.

    Шум в сети переменного тока

    Контуры заземления — далеко не единственная причина электрических помех; почти любое устройство с двигателем (например, фены и блендеры), а также диммеры и неисправные люминесцентные светильники будут создавать помехи такого типа. Он может быть слышен через аудиооборудование или виден на экране телевизора, а может и нет. Очевидное решение для такого типа шума — не использовать эти типы устройств, когда вы смотрите телевизор или слушаете музыку. Возможно, у вас получится это сделать, если вы живете один. Если есть другие люди под одной крышей, возможно, нет.

    Если вы готовы расстаться с несколькими генераторами Benjamin, вы можете обеспечить себя чистым переменным током без помех от контура заземления, используя линейный интерактивный ИБП (источник бесперебойного питания) или изолирующий трансформатор. Линейный интерактивный ИБП представляет собой систему с резервным питанием от батарей, в которой батарея всегда включена между входным и выходным переменным током. Для этого требуется, чтобы электрическая мощность преобразовывалась в постоянный ток (постоянный ток), а затем обратно в переменный ток, что устраняет все шумы.

    Линейные интерактивные ИБП дороже. Например, ИБП SU1000XLCD, который Tripplite прислал мне, чтобы очистить очень грязный кондиционер в моей квартире, стоит около 600 долларов. Кроме того, он тяжелый, размером с небольшой осушитель, и у него есть некоторые функции (такие как мониторинг USB, чтобы он мог корректно выключить подключенный компьютер в случае сбоя питания), которые не имеют отношения к устранению шума. Но черт возьми, если он не обеспечивает 100-процентную защиту от скачков напряжения и отключений электроэнергии.

    Изолирующий трансформатор Tripp Lite IS1000HG

    Он также намного дешевле, чем один из тех высококачественных стабилизаторов напряжения, которые вы видите на рынке доверчивых аудиофилов. Если вы не беспокоитесь о подавлении шума контура заземления, вы можете обойтись не более 100 долларов США с ИБП, который рекламирует чистую синусоидальную волну на выходе.

    Чуть дешевле онлайн-ИБП, но абсолютно эффективен против всех видов сетевых помех изолирующий трансформатор. Tripplite также прислал мне один из них: отличный 1000-ваттный IS1000HG (для больниц) с четырьмя розетками. Это около 500 долларов, но вы можете легко купить модель с меньшей мощностью (500 или 250) менее чем за 250 долларов. Заметьте, на Амазоне я видел гораздо дешевле, но не у известного продавца, поэтому за них не ручаюсь.

    Изолирующий трансформатор — это один из тех продуктов, название которых полностью описывает его. В нем используется специальный экранированный трансформатор, который превращает грязный переменный ток в чистый за счет электромагнитной индукции — да, то же самое, что вызывает шум контура заземления.

    Изолирующие трансформаторы предназначены для использования с чувствительным диагностическим оборудованием, в котором переменный ток с минимальными шумами может вызвать ложные показания. Это означает, что их более чем достаточно для мультимедийных настроек.

    Задняя часть изолирующего трансформатора IS1000HG, предназначенного для устранения всех помех переменного тока, которые могут повлиять на чувствительное испытательное оборудование. Это работает и для развлекательных систем.

    Провода

    На самом деле есть только одно или два жестких правила для кабелей и шума. Во-первых, никогда не прокладывайте силовой кабель рядом или рядом с аудио- или видеосигнальными кабелями, включая антенные провода. Современные сигнальные кабели хорошо экранированы, но если вы слышите гудение, и это не контур заземления, это вполне может быть причиной. Обратите внимание, что кабели, идущие к динамикам с автономным питанием (без Wi-Fi), являются кабелями аудиосигнала, а не выходными кабелями.

    Также обратите внимание, что трехпроводные симметричные сигнальные кабели (передаются два сигнала, один с обратной полярностью — точно так же, как знаменитый звукосниматель хамбакер) гораздо менее чувствительны к гулу силового кабеля и другим шумам, чем двухпроводные кабели. Если ваше оборудование позволяет использовать симметричные выходы или входы, XLR или TRS (наконечник/кольцо/гильза), сделайте это.

    Кабели динамиков из-за гораздо более сильного сигнала, проходящего по ним, не должны слышны. Но на всякий случай постарайтесь изолировать шнуры переменного тока.

    Красным кружком обозначены балансные входы для этого динамика Yamaha HS7. Многие высококачественные ЦАП и аудиоинтерфейсы имеют соответствующие выходы. Балансные соединения устраняют любые помехи, наведенные на сигнал, проходящий по кабелю.

    Другим правилом для проводов является не замыкание антенных сигнальных кабелей (двухпроводных), что приводит к возникновению такого же шума, поскольку они сами становятся антеннами. Электромагнитная индукция; это благословение, это проклятие. (если вы об этом не знаете)

    Что касается качества кабелей: Плохо сделанный кабель может вызвать проблемы с шумом, но нет никакой реальной выгоды в том, чтобы тратить на него целое состояние. Распространенным заблуждением является то, что чем дороже металл, тем качественнее кабель. Неправильный. Золото используется в разъемах, потому что оно не окисляется, а не потому, что оно является лучшим проводником электричества. Он неплохой, лучше никеля и хрома, но чуть хуже серебра и меди. Забудьте о платине — это звучит сексуально, но на 20 й ниже в списке электропроводности.

    Упомянутый в этой статье

    Изолятор контура заземления для кабельного телевидения VSIS-EU

    Медный провод с золотыми разъемами — наилучшее сочетание; но опять же, не слушайте бутиковую пропаганду продаж аудио. Есть много кабелей в диапазоне от 10 до 20 долларов или даже ниже, которые будут служить так же хорошо.

    Одна вещь, которую вы можете проверить, хотя это в основном проблема в приложениях с высоким импедансом (более высокое усиление/напряжение, также известное как Hi-Z), например, с гитарными кабелями, заключается в том, что они не являются микрофонными. Плохое или слабое экранирование и другие факторы могут превратить физические удары в звуковой сигнал. Я не шучу. Я испытал это только один раз в своей жизни с кабелями для подключения компонентов, и это было для проигрывателя. Но если вы замечаете странные шумы, которые кажутся синхронными с басами или вибрациями, сильно постучите пальцем по сигнальным кабелям (при включенном оборудовании), чтобы убедиться, что это проблема.

    Еще одна проблема с проводами: размер. В то время как провод большего сечения может помочь усилителю работать немного легче и охладить его при работе с динамиками за счет снижения импеданса кабеля (удельного сопротивления), влияние на сигнальные кабели незначительно. То есть не слышно тому, кто не заплатил много за толстую проволоку и хочет услышать разницу.

    Радиопомехи

    Вы когда-нибудь задумывались, почему стенки вашего стереоприемника и других электронных устройств сделаны из металла, когда кажется, что все остальное в мире сделано из пластика? Это не для прочности на растяжение, а для блокировки входящих и исходящих радиопомех (радиочастотных помех). Любой проводящий материал имеет тенденцию блокировать радиочастотные сигналы и шунтировать их заряд на свою поверхность. Действительно, экранирование кабелей работает как клетка Фарадея.

    Поскольку было бы нецелесообразно превращать ваш домашний кинотеатр в клетку Фарадея, вместо этого вам следует попытаться уменьшить мощность радиосигналов, от которых требуется защита вашего аудио/видео. Я говорю о портативных телефонах, сотовых телефонах, оборудовании Wi-Fi и даже компьютерах.

    Если клетка Фарадея может блокировать это, у нее не должно быть проблем с РЧ, окружающим ваше мультимедийное оборудование.

    Компьютеры могут генерировать много радиочастот, поэтому я избегаю причудливых прозрачных пластиковых сторон, которые позволяют ему двигаться в обоих направлениях. Я также слышал, что беспроводные периферийные устройства, такие как мыши, могут создавать помехи. Если это произойдет, это неисправность или плохой дизайн, и единственное решение — заменить их.

    Вернемся к сути: не стоит параноить по этому поводу, но было бы неплохо держать радиочастотное излучающее оборудование как можно дальше от мультимедийной установки. И если это устройство должно находиться рядом с вашей установкой, убедитесь, что оно достаточно экранировано.

    Шум кабеля USB/HDMI

    Я использую внешние аудиоинтерфейсы USB и Thunderbolt, потому что они звучат намного лучше, чем все, что вы найдете на материнской плате. Поверьте мне, если мои старые уши слышат разницу — она есть. Но когда я впервые начал его использовать, я иногда слышал очень слабые помехи. По довольно сложным причинам ток может просачиваться в экран USB-кабелей, что влияет на сигнал. Это раздражало.

    ИБП TRIPP LITE SU1000XLCD

    Существует три метода устранения помех кабеля USB (и HDMI). Один из них — использовать кабель с ферритовым шумоподавителем (большой круглый наконечник на одном конце. Вы также можете купить ферритовый шумоподавитель с клипсой). Их иногда называют ферритовой бусиной.

    Кабель HDMI с ферритовым фильтром помех для блокировки паразитных токов, проходящих через экран.

    Второй метод заключается в прокладке провода с меньшим сопротивлением, чем у экранирующего кабеля USB/HDMI, от корпуса аудиоинтерфейса USB или аудиокомпонента, подключенного через HDMI, к корпусу компьютера. Провод динамика работает нормально. Электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому паразитный ток течет по заземляющему проводу, а не по экрану кабеля. Это также известно как шунт заземления или просто шунт.

    Третий способ — получить USB-шумовой фильтр (я никогда не видел его для HDMI, но адаптер HDMI может сработать), который на самом деле представляет собой ретранслятор USB, разделяющий соединение экрана. Они стоят около 50 долларов и, как говорят, действительно устраняют шум. Я никогда не использовал его, потому что первый и второй методы намного дешевле и никогда меня не подводили.

    Звуковой шум ПК

    Другая причина, по которой я использую внешние интерфейсы USB и Thunderbolt, заключается в том, что они просто не подвергаются такому сильному воздействию радиопомех. Внутренние аудиорешения, особенно те, которые находятся на материнской плате, подвержены всевозможным линейным шумам и электромагнитным помехам, от которых невозможно избавиться. Как вы могли заметить, я только что предложил вам решение — используйте внешний USB или Thunderbolt. Тем не менее, существуют карты PCI и PCIe, которые также могут решить эту проблему, а также обеспечить больше выходов для игр и объемного звучания.

    Когда-то вы его слышали, теперь вы его не слышите

    Используя описанные выше методики, вы должны быть в состоянии устранить все шумы, которые не присущи вашей аудиосистеме, а также те, которые, как вы могли подумать, были присущи . Но если вы страдаете от шума, о котором я не рассказал, или у вас есть самодельное исправление, которое работает, поделитесь им с нами, оставив комментарий на нашей странице в Facebook и/или написав мне по электронной почте [email protected] ком.

    Прогрев дома от бара на улице. Как утеплить дом из бруса снаружи

    На сегодняшний день существует великое множество стройматериалов для возведения зданий, однако, несмотря на это, многие предпочитают брусовые дома. Такое жилище отличается высокой эстетикой, хорошими эксплуатационными качествами и сравнительной доступностью. Однако из-за конструктивных особенностей здания владельцы неизбежно сталкиваются с проблемой теплопотерь. О том, как сделать утепление дома из бруса снаружи, рассмотрим далее.

    Особенности утепления зданий

    Дома

    Brous имеют массу достоинств, среди которых экологичность, простота монтажа, вариативность дизайна. Кроме того, такие постройки быстро перебираются. Однако долговечность эксплуатации такого здания, как правило, зависит от теплоизоляции наружных стен конструкции, т. к. натуральное дерево подвержено коррозии. Пагубное влияние оказывает также интенсивное воздействие солнечных лучей, перепады температуры и влажности.

    Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса предпочтительнее внутреннего утепления, так как такой подход экономит пространство внутри помещений, а также защищает фасад здания от негативного воздействия окружающей среды. Для эффективной теплоизоляции брусовой конструкции необходимо выбирать качественные материалы, соответствующие такому критерию, как:

    • невоспламеняемость;
    • простота обработки;
    • долговечность эксплуатации;
    • безопасность для здоровья человека.

    Аспекты включают основные преимущества утепления наружных стен брусовых домов:

    • экономия полезной площади внутри дома;
    • за счет снижения теплопроводности фасада повышается теплоэффективность, что влечет за собой снижение затрат на отопление;
    • вариативность оформления и отделки фасадной части здания;
    • защита стен от негативного воздействия атмосферных факторов.

    Дома от Брууса. Фото:

    Общие рекомендации

    При утеплении стен данного типа конструкции стоит учитывать ряд требований, которыми нельзя пренебрегать. Среди таких аспектов стоит выделить следующие:

    1. Категорически запрещается использовать сырье, не прошедшее антисептическую обработку. Утеплив такой фасад, впоследствии можно столкнуться с большими проблемами в виде гниения стен, размножения грибка, микроорганизмов и т. д.
    2. К утеплению наружных поверхностей можно подходить минимум через 1-1,5 года после постройки дома. Древесина имеет свойство.
    3. Перед монтажом утеплителя стену необходимо соответствующим образом подготовить: устранить сколы, дефекты, трещины, большие щели. Для этого можно использовать монтажную пену или шпаклевку по дереву. После этого необходимо обработать поверхности специальной пропиткой, которая создаст защитный слой от появления плесени и возгорания.

    Выбор материала для теплоизоляции

    Наиболее распространенным утеплителем для наружного утепления дома из бруса является стеклопакет, а также его производные – минеральная и эковата. Этот материал поступает в продажу в виде матов различных размеров или рулонов. Это позволяет использовать продукцию максимально эффективно и экономно. Единственный нюанс при работе со стекловолокном заключается в том, что под утеплителем необходимо закрепить слой пароизоляции.

    Специалисты категорически не рекомендуют использовать для теплоизоляции стен дома следующие материалы:

    • пенополистирол экструдированный;
    • пенопласт
    • .

    Такие материалы имеют относительно короткий срок службы, склонны к деформации и со временем начинают выделяться химические вещества, пагубно влияющие на здоровье жильцов.

    Методы наружной изоляции

    Процесс утепления наружных стен данного типа конструкции может производиться несколькими способами:

    • напылением пенополиуретана;
    • с применением устройства вентилируемого фасада;
    • способ укладки пенопластовых плит.

    Самый популярный способ – установка навесного фасада. Такая конструкция быстро монтируется, после чего можно производить декоративную облицовку из любого материала (кирпич, дерево, вагонка, сайдинг, блок-хаус, керамогранит и др.). Навесной фасад отличается высоким уровнем шумопоглощения и теплосбережения, т.к. «точка росы» находится за наружной стеной дома.

    Наружная изоляция дома минеральной ватой

    Среди всего многообразия теплоизоляционных материалов именно стеклопакет является бесспорным лидером для наружных работ. Этот материал характеризуется экологичностью, низкой горючестью, а также высокой теплопроводностью – показатель составляет 0,036 Вт/м 2 .

    Перед утеплением брусового дома снаружи необходимо рассчитать необходимое количество материала. Важно учитывать конструктивные особенности стен и особенности климата местности. Несмотря на то, что минеральная вата бывает нескольких видов, наиболее удобным и экономичным вариантом является использование плит шириной 5 см.

    Так, при толщине стен здания 20 см, а минимально возможная температура -20°С, необходимо монтировать вату в один слой. В случаях, если толщина стенового пирога из бруса равна тем же 20 см, но температура понижена ниже -20°С, следует укладывать утеплитель в два слоя.

    Подготовительный этап

    Для работ по утеплению стен необходимо будет подготовить следующее:

    • минеральная вата;
    • Пароизоляционная пленка
    • с запасом 10-15 % от стен стен;
    • Металлопрофиль
    • для каркаса;
    • болгарский;
    • антисептик
    • ;
    • анкерные болты
    • ;
    • саморез
    • ;
    • малого сечения;
    • молоток
    • ;
    • уровень;
    • ножовка
    • ;
    • топор;
    • строительный степлер
    • ;
    • кисточка;
    • гвоздей.

    Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой начинается с обработки поверхности антисептическим составом. Для этого используйте обычную малярную кисть или валик. Действия происходят в такой последовательности:

    1. Стену необходимо несколько раз пропитать, после чего дождаться полного высыхания.
    2. После этого можно приступать к монтажу пароизоляционной пленки. Для этого используется строительный степлер, с помощью которого полоски материала прицеливаются на 10-15 см.
    3. Затем все стыки необходимо проклеить скотчем в несколько слоев.
    4. После этого можно переходить к установке ящика. Работы следует начинать с угла дома, используя для этого металлический профиль. Старайтесь располагать вертикальные направляющие на одинаковом расстоянии друг от друга, опираясь на строительный уровень или отвес.

    Монтаж изоляции

    Работы по наружному креплению минеральной ваты происходят в такой последовательности:

    1. Плиты утеплителя спарены в полости между стойками каркаса, при этом крепление должно начинаться снизу вверх. Фиксация материала производится отворотом между направляющими обрешетки, либо с помощью дюбеля.
    2. Важно следить за тем, чтобы между минеральной ватой и рейками не было зазоров, т.к. это негативно скажется на эффективности теплоизоляции.
    3. Действуя в такой последовательности, укладываются твердые куски материала, а затем оставшиеся фрагменты заполняют пространство вокруг окон и дверей.
    4. Затем поверх минеральной ваты укладывается еще один слой пароизоляционной пленки. Для этого используется строительный степлер, которым слой фиксируется скобами без натяжения.
    5. В конце необходимо зафиксировать материал с помощью дюбеля с широкой шляпкой, а места стыков пленки заклеить металлизированным скотчем.
    6. На этом процесс утепления стен завершен и можно производить чистовую отделку фасада.

    Экоизоляция

    Целлюлозный утеплитель «Эквата» представляет собой материал, на 81 % состоящий из модифицированного волокна газетной бумаги, на 7 % бора и на 12 % борной кислоты. Эти компоненты обеспечивают экологичность сырья, антисептические свойства и снижение коэффициента горючести.

    По своей структуре материал напоминает рассыпчатую массу молочного или серого оттенка, которая спрессована в брикеты плотностью 110 кг/м 3 . В связи с этим перед нанесением EcoWhat необходимо высыпать из упаковки и высушить. В результате таких действий сырье увеличивается в количестве до 3-4 раз.

    Преимущества материала сводятся к таким аспектам:

    • влагостойкость – в отличие от минеральной ваты данное сырье выдерживает эксплуатацию при 20% влажности;
    • ecoCata заполняет все полости каркасной конструкции, благодаря чему исчезает риск возникновения «мостиков холода»;
    • высокие теплоизоляционные свойства;
    • материал поддерживает естественный уровень влажности в помещении, т.к. является паропроницаемым и не создает «парникового эффекта»;
    • хорошие параметры звукоизоляции;
    • equata не горит – материал твит;
    • такой утеплитель не выделяет ядовитых испарений;
    • при использовании материала практически не остается отходов.

    Недостатки изоляции:

    • невозможность самостоятельной установки, без использования специального оборудования;
    • из-за объемной консистенции EcoWhats образуются с большим количеством пыли.

    Метод влажного механического распыления

    В соответствии с данным способом нанесения изоляции действие производится в такой последовательности:

    1. В первую очередь необходимо рассчитать площадь утепляемого помещения, после чего можно монтировать обрешетку из металлического профиля или бруса.
    2. Затем в открытое пространство стены между рамами каркаса распыляется увлажненная эковода. Для этого используется пневматический распылитель.
    3. Когда покрытие полностью высохнет и слой станет достаточно пластичным, ровным, без деформаций, необходимо удалить излишки материала ножом.

    Влажно-клеевой способ нанесения

    Данная техника напыления утеплителя практически ничем не отличается от предыдущего способа, за исключением одного нюанса. При замачивании в экоплиты вместе с водой добавляют клеящие компоненты, служащие для повышения адгезионных свойств эко-воды. Такой подход позволяет наносить теплоизоляционное покрытие на сложные поверхности, подвесные конструкции, тонкие стены.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.