Видео кладка керамзитобетонных блоков своими руками: Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.

Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов. После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку. Таким же образом поступают и с другими углами.

В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.

Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.

К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.

Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.

Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Керамзитобетонные блоки существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен. Общий принцип их укладки схож, но есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при монтаже стен.

Свойства и характеристики керамзитобетона

В поисках новых стройматериалов с лучшими показателями на сопротивление теплопередаче, влагостойкость, прочность и т.п., производители выпускают интересные  варианты. Одним из таких являются керамзитобетонные блоки.

КББ изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит – термоизоляционный материал из некоторых сортов глины, получаемый путем однократного обжига. Сырье помещается в форму и подвергается вибропрессованию с последующей выдержкой в течение 24-28 суток. Технологический перерыв необходим для набора прочности цементом.

Керамзитоблоки выпускаются в крупных размерах. Типовые габариты:

• Длина – до 40 см;
• Толщина – до 19 см;
• Высота – 20 см.

Таким обазом КББ-стена, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие участки выкладываются камнями максимальных размеров, для перегородок используются более узкие блоки. Материал легко резать обычной ножовкой, поэтому подгонка при укладке не требует особых усилий.

Прочность керамзитоблоков соответствует 2,5 МПа, тогда как одинарная кирпичная конструкция выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно  0,13 Вт/(м·°С). Для сравнения, аналогичный показатель рядового полнотелого кирпича составляет 0,42 Вт/(м·°С). Разница существенная, но, тем не менее, возведение жилого дома без утеплителя нежелательно.

Укладка керамзитобетонных блоков производится на обычный цементно-песчаный раствор толщиной от 1 см. Использовать клей как для кладки для газо- и пеноблоков нельзя, так как материал отличается высокой пористостью, и шов толщиной 1-5 мм сделать не получится.

В целом процесс этот несложный и с успехом реализуется своими руками.

Отдельно стоит отметить такой материал как комбинированный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой на лицевой фасадной грани. Этот КББ существенно отличается от обычного, выпускается с пазогребневой системой соединения. Инструкция от производителя рекомендует укладывать их однорядно цепным порядком либо на монтажную клей-пену, либо на обычный раствор. Поскольку лицевая часть отливается из чистого бетона, резать его проблематично, но на заводе можно заказать доборные элементы нужных размеров (полублоки, угловые и арочные комплектующие).

Технология  кладки керамзитобетонных блоков

Методика монтажа стен из КББ одинакова и для полнотелых, и для пустотелых блоков. Если вы собираетесь провести укладку своими руками, то вам понадобится следующий набор инструментов:

• Емкость для приготовления раствора;
• Лопаты для замешивания;
• Кельма, мастерок и расшивка;
• Строительный уровень;
• Рулетка;
• Резиновая киянка;
• Отвес и/или шнур-причалка;
• Армирующая сетка капроновая или из стекловолокна либо стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется армопояс).

Кладочная смесь используется готовая промышленная либо раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка и примерно 30% воды на весь объем состава.

Отдельно стоит затронуть такой момент как армирование. По рекомендации производителей КББ при возведении стен используется стандартная сетка либо арматурные пруты, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.

Допускается применение стеклопластиковой арматуры, но стоит учитывать ее особенности – армопояс из нее слабо работает на растяжение, поэтому если возводится дом высотой более 2 этажей, в будущем могут возникнуть проблемы целостности стен.

Кроме того, при монтаже несущих конструкций и перегородок желательно производить армирование и перевязку всех углов.

Армопояс формируется на несколько рядов ниже кровли из железобетона или полнотелого кирпича рядового по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.

Важно помнить, что несущие и перегородочные стены возводятся одновременно. Это правило нужно соблюдать неукоснительно. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, в обязательном порядке промазываются клей-пеной или раствором.

Определившись с порядовкой и закупив необходимые инструменты, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.

Подготовка основания

В первую очередь надо провести гидроизоляцию фундамента. Для этого бетон прокладывается рубероидом, стеклоизолом или другим настилаемым рулонным материалом, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять цоколь, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.

Рубероид хорошо подходит на роль гидроизоляционного материала

Подготовка материала

Во время кладки понадобятся как сами блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать порядовку и нарезать КББ нужных размеров, а также разложить стопки цельных элементов по ходу стены для быстроты и удобства монтажа.

Укладка керамзитобетонных блоков

Кладка всегда начинается с угловой (реперной) точки. Между соседними углами протягивается леска или шнур, который будет служить уровнем для мастера.

Сначала выкладывается угол строения в несколько рядов

На основу наносится раствор слоем не менее 1 см, укладывается блок и тычком по граням подгоняется к крайнему в ряду камню.

Излишки раствора снимаются, одновременно сразу расшивается шов. Его тип зависит от типа планируемой фасадной обработки или ее отсутствия.

Виды расшивки швов при укладке керамзитоблоков

Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровнем, насколько правильно уложен блок, потому что любую погрешность после застывания раствора исправить невозможно.

Через каждые 4-6 рядов раствором фиксируется армирующая сетка.

Избежать появления трещин от нагрузки поможет армирование кладки

Комбинированные пазогребневые керамзитобетонные блоки укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной подгонкой. Клей-пена наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху прикладывается блок и подгоняется. Правильно возведенная стена не нуждается в фасадных работах.

Нанесение пены рекомендуется производить специальным пистолетом

После того, как стены готовы, можно приступать к утеплению и облицовке фасада. Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента сопротивления теплопередаче. Суммарно (то есть, включая внутреннюю и внешнюю облицовку) он должен быть равен 3.

Готовая стена из керамзитобетона, утепленная пенопластом и облицованная кирпичом

Наглядный пример кладки керамзитобетонных блоков смотрите на видео ниже:

Если вы используете комбинированных керамзитобетонные блоки – посмотрите видео, так как процесс укладки кардинально отличается от привычной кладки:

Если вопрос стоит в том, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей. Когда есть время и желание – все под силу, благо КББ – это очень легкий в работе материал.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, видео

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Оглавление:

1. Кладка первого и последующих рядов
2. Правила монтажа стеновых конструкций
3. Армирование и размещение перемычек

Подготовительные работы

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

• В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

• С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
• С использованием готовых железобетонных перемычек. Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
• Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Керамзитобетонные изделия уже давно стали привычным материалом для строительства не только жилых, но и общественных зданий. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками проста в исполнении, но пошаговая инструкция, чтобы возвести стены прочного и теплого дома, все-таки необходима. Ведь у каждого материала есть особенности, без знания которых приступать к работам просто не имеет смысла.

Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях

Керамзитобетонные блоки, как понятно по их названию, изготавливаются из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя применяют гранулированный керамзит, увеличивающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различного типоразмера, который нужно учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и вид технология возведения керамзитобетонных стен:

• Полнотелые изделия – порочный и крепкий материал. Способ выкладки керамзитобетонных кирпичей без пустот практически нечем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
• Пустотелые изделия – отличаются хрупкостью, но превосходят полнотелые изделия по теплоизоляционным характеристикам. Перевозка, хранение и укладка керамзитобетонных блоков с пустотами должны производиться довольно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока.  Стоит иметь в виду и тот факт, что выравнивание их при кладочных работах делается только посредством киянки, воздействие металлического молотка станут губительным и попросту разрушат изделие.

Габариты керамзитных блоков довольно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно применяют изделия размером 40*190*20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок берут более узкие блоки. При стандартных размерах керамзитобетонных блоков в 1 м³ примерно 66 шт., в 1 м² стены – 12,5 шт.

Поверхность таких изделий довольно шершавая, что позволяет применять только бетонный раствор для кладки керамзитобетонных блоков. При этом шов получается более 3 см. Использование клея не исключено, но его расход будет довольно большим, что значительно увеличит строительные расходы.

Из общего ассортимента керамзитных изделий выгодно выделяются изделия, представляющие комбинированную продукцию из керамзитного тела и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него резать изделие довольно проблематично, поэтому предусмотрительно стеновые блоки изготавливаются с пазогребневой системой крепления. Кладка производится на раствор или специальную пену. К таким цельным блокам можно приобрести доборные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возведенного фасада.

Способы кладки стен блоками из керамзита

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.

Кладка в пол блока

Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.

Кладка в блок

Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.

Колодцевая кладка шириной 60 см

Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.

Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.

Процесс кладки стен блоками из керамзита

Чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками получилась качественной, пригодится как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

• измерительные инструменты: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
• киянка;
• леса;
• кельма;
• прочный шнур;
• болгарка с отрезным кругом;
• бетономешалка и емкости для бетона, если будете готовить кладочный раствор самостоятельно. Бетоносмеситель можно заменить миксером для замешивания бетона.

Также потребуются материалы:

• Стеновой штучный материал. Лучше всего приобрести столько, сколько керамзитобетонных блоков понадобится для проведения полного объема строительных работ;
• Прутья арматуры диаметром 8 – 10 мм или металлическая сетка.
• Составляющие раствора для кладки блоков.

Раствор для укладки

Чтобы приготовить качественную смесь лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и глиняных комков.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное отношение 0,7.

Корректировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и применяемых добавок для увеличения пластичности бетонной смеси.

Готовить раствор лучше всего небольшими порциями. В идеале он должен постоянно перемешиваться, чтобы избежать расслаивания компонентов и преждевременного схватывания.

Подготовка

Как правильно класть керамзитные изделия? Первое и самое важное — нужно соблюсти главное правило – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклоизолом или рубероидом. Закрепить его лучше тонким слоем раствора.

Чтобы процесс возведения стен не тормозился перед его началом нужно подготовить требуемое количество полублоков, заранее нарезав болгаркой. Чтобы можно было максимально и быстро доставать материал разложите блоки стопками по всему периметру фундамента.

Инструкция по устройству кладки блоков

Между будущими углами здания натягивается шнур и навешиваются отвесы –это основные ориентиры для ровной кладки. Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

Этап 1

На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и ложится блок, при этом его нужно максимально сильно прижать к основанию, пристукнуть и убрать лишний раствор. Сразу же ведется его расшивка, вид которой зависит от типа финишной отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. в противном случае стены будут сильно промерзать.

Этап 2

Последующие пристраиваются по соседству таким же способом. Если используются щелевые изделия с поперечным расположение пустот, то их нужно выкладывать только тычковыми рядами. Важно контролировать ровность укладки блоков постоянно посредством отвесов, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или нивелир.

Этап 3

После того как удалось качественно выложить первый ряд, можно смело приступать ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно пользоваться специальной клеящей пеной, если вы возводите стены из комбинированных пазогребневых блоков. Наносить ее лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего производить параллельное наращивание как внешних, так и межкомнатных стен. Это делается для того, чтобы произвести армирование на одинаковом уровне. Перевязка внутренних стен применяется должна быть следующей: блоки межкомнатных стен должны заходить в наружные полностью через ряд. Чтобы не было «мостиков холода» торец внутренней стены утепляют кусками пенополистерола.

Этап 4

Усиление стен производится через каждые 3 – 5 радов. Для этого по всему периметру выдалбливаются бороздки, в них укладывается арматура. В некоторых блоках уже имеются технические ниши. Если же кладка ведется не колодцевым способом, то возможно использование металлической сетки, которая просто укладывается на блоки и фиксируется раствором.

Этап 5

Для того чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку нелегких элементов крыши, при любом способе кладки устраивается армопояс после того, как все ряды уложены. Сделать его можно самим непосредственно на площадке, смастерив опалубку из дерева на стене, уложить арматурный каркас и залить бетоном М300. Выстаиваться от будет в течение недели под пленкой.

Также возможно приобрести уже готовые части армопояса и просто произвести монтаж на раствор. Как вариант – заранее самим залить нужное число элементов армопояса и установить их на возведенной стене.

После проведения работ можно приступать к проведению финишной облицовки фасада. Чтобы досконально изучить как класть керамзитобетонные блоки, ознакомитесь с видеоматериалом.

Кладка керамзитоблоков своими руками

Всем привет! Возведение построек из керамзитобетонных блоков по своей технологии схоже со строительством из привычного кирпича, но имеет и некоторые особенности. Далее мы как раз и рассмотрим, на что стоит обратить внимание в ходе подготовки и кладки керамзитоблоков своими руками.

Инструменты и материалы

В процессе строительства вам кроме керамзитобетонных блоков (как правильно выбрать керамзитоблоки мы рассматривали здесь), не обойтись без:

• Рулетки, строительного уровня, отвеса, мастерка, кельмы, расшивки и резиновой киянки;
• болгарки с кругом для работ по камню;
• емкости и лопаты или компактной бетономешалки для подготовки кладочной смеси;
• стальной или стеклопластиковой арматуры либо стальной / капроновой / стекловолоконной армирующей сетки;
• средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор).

Помимо керамзитобетонных блоков нам потребуется кирпич или бетон М 300 — 350 и арматура для формирования армпояса, на который будет опираться стропильная система.

Замес кладочного раствора делается в следующей пропорции — цемент (1 часть), речной и карьерный песок (3 части), вода (около 30% от объема сухой смеси).

Подготовительный этап

Разрабатывая проект постройки из керамзитобетонный блоков, необходимо сразу рассчитать длину стен в пересчете на цельные блоки с учетом кладочных швов. Ширина шва по горизонтали и вертикали должна быть не менее 10 мм, это позволяет компенсировать погрешности в геометрии и размерах блоков, неизбежные при изготовлении данного штучного материала.

Также на этапе проектирования выбирается тип блоков – для капитальных стен дома в два — три этажа лучше использовать полнотелые блоки, легкую постройку можно возвести из пустотелых элементов. Перегородочные пустотелые блоки с хорошей звукоизоляцией идеально подойдут для внутренних перегородок.

Обратите внимание: если вы решили обойтись без внешней облицовки стен, выложив их из лицевого керамзитоблока, вам потребуется использовать специальный клей, а также готовые полублоки и другие элементы для эстетичной кладки, так – же учтите, облицовочные блоки значительно хуже поддаются резке.

На подготовительном этапе разрабатывается схема укладки керамзитоблоков – принято использовать классический вариант со сдвигом в половину блока (аналогично кирпичной кладке), либо сдвигать каждый последующий ряд в одну сторону на 10 см.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Бетонный фундамент должен полностью схватиться и выстояться. Перед началом кладочных работ его требуется выровнять при помощи тонкослойной бетонной стяжки или битума, затем укладывают двойной слой рулонной гидроизоляции (в качестве рулонного изолятора можно использовать рубероид) по периметру и в местах установки перегородок. Если вам интересно почитать, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, то сделать это вы можете здесь.

Важно: возведение внешних стен и внутренних перегородок ведется одновременно! Для резки блоков удобнее всего использовать болгарку с камнерезным диском. Рабочую смесь рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы избежать частично схватившегося состава – это негативно повлияет на надежность кладки.

Поверх гидроизоляции, начиная от углов, выкладывают первый ряд блоков. Предварительно рекомендуется натянуть шнуры или выполнить разметку по гидроизоляционному материалу, чтобы блоки располагались четко по одной линии, а все пересечения создавали прямые углы. Не забудьте проверить правильность установки каждого блока при помощи небольшого строительного уровня. Проверка выполняется по всем направлениям.

Укладывая второй и последующие ряды блоков, со сдвигом в половину блока или на 10 см, не забывайте контролировать толщину швов, она не должна быть меньше 1 см.

С внешней стороны стены, сразу же выполняйте расшивку, пока цементный раствор не схватился, причем швы выполняются вогнутыми – это упростит оштукатуривание поверхности.

Через каждые четыре ряда выполняется армирование кладки. Если используются полнотелые блоки, удобнее всего использовать сетку. Пустотелые блоки допускают установку 10-миллиметровых арматурных стержней, при этом металлическое армирование более надежно, а установка стеклопластиковых стержней позволяет в дальнейшем обойтись без лишних теплопотерь через стены. Так — же не забудьте армировать, ряды, которые находятся над и под оконными и дверными проемами.

 

Чрезвычайно важно внимательно проверять геометрию стен после установки каждого блока, так как после схватывания раствора коррективы внести невозможно. При укладке раствор наносите кельмой на вертикальный торец предыдущего блока и на горизонтальную грань нижнего ряда, лентой длиной в полтора блока. Далее, штучный элемент укладывается на раствор в 5 см от торца предыдущего, и пододвигается на место с захватом рабочей смеси. Керамзитоблоки плохо выдерживают ударную нагрузку, поэтому подбивать их по месту установки следует резиновой киянкой, а не обычным молотком. Излишки раствора сразу аккуратно подрезаются.

После возведения последнего ряда стен и перегородок, монтируется армпояс, который равномерно распределит нагрузку от крыши на блочную кладку. Армирующий пояс должен иметь высоту 20 см, а ширину – меньше ширины блочной стены на толщину теплоизолятора с внешней стороны – бетон и кирпич уступают по теплоизоляционным свойствам керамзитобетону. Кирпичную кладку армируйте стальной сеткой, если выбран монолитный бетон для армпояса, потребуется предварительно смонтировать деревянную опалубку и закрепить арматурный каркас из проволоки.

Технология возведения стен из облицовочных блоков имеет свои особенности. Такие блоки имеют строгую геометрию и пазо — гребневое соединение. Их монтаж предполагает применение специального клея — пены, чтобы элементы максимально точно прилегали друг к другу, и готовая кладка имела эстетичный вид.

На заводе можно заказать полублоки, четвертьблоки и доборные элементы из керамзитобетона с облицовочным слоем, в том числе фигурные, для формирования арок и иных конструкций.

Видео:

Кладка стен из керамзитобетонных блоков: пошаговая инструкция

Керамзитобетонные блоки – материал относительно новый, но уже успевший завоевать у строителей некоторую популярность. Его преимуществами являются небольшой вес, неплохие теплоизоляционные качества и простота в укладке.

Проектирование

Перед началом сборки стен из стандартных керамзитобетонных блоков, разумеется, нужно разработать чертежи здания и подсчитать количество необходимого материала. Размер блока этого типа – 40*20*20см. Зная общую площадь стен, подсчитать нужное их количество будет несложно. Толщина горизонтального и вертикального швов должна составлять 10мм или – поскольку керамзитные блоки зачастую имеют невыдержанные размеры – даже чуть больше.

Помимо блоков нужно приобрести:

Материал	Параметры	Для чего нужен
Клей	Цементный	Фиксация блоков в рядах/td>
Арматурная сетка		Армирование кладки
Бетонный раствор	М300-350	Заливка армопояса

 

Основные правила кладки керамзитобетона

Производится кладка стен из керамзитобетонных блоков примерно так же, как и из кирпича. При выполнении этой процедуры следует соблюдать такие правила:

• Выстоявшийся фундамент выравнивается тонким слоем бетонной стяжки и изолируется от влаги.
• Кладка начинается от углов.
• Для распилки блоков используется болгарка.
• Положения каждого блока проверяется коротким уровнем во всех направлениях.
• Армируется кладка через четыре ряда сеткой. Вместо нее допускается взять металлический прут 10мм или стеклопластиковый. Последний вариант более предпочтителен, так как такая арматура снижает уровень теплопотерь в стенах.
• Перевязка швов при методе «в полблока» производится со смещением наполовину. При способе «в блок» — на 10см.
• Кладка внешних, внутренних стен и перегородок ведется одновременно.
• После окончания кладки устраивается армопояс в 20см.

Важно: Керамзитобетонные блоки отличаются небольшой конусностью. Следовательно проверять ровность кладки нужно тщательно.

Возведение стен из керамзитобетона

Кладка своими руками должна вестись по шнуру-причалке. Связываются ряды из керамзитобетонных блоков цементным клеем. Разводится он согласно инструкции. Обычно его наносят, захватывая примерно полтора блока. При этом как обычно пользуются кельмой. Промазывать клеем нужно и вертикальную поверхность предыдущего блока. Следующий блок устанавливают на расстоянии 5см и подвигают, захватывая раствор. После монтажа элемент кладки проверяют на ровность и снимают излишки клея кельмой. Для выравнивания блоки простукивают резиновой киянкой. Обычный молоток использовать нельзя. Блоки внутри пустотелые. Немного не рассчитав удар, блок можно просто напросто разбить.

Расшивку или не производят или выполняют методом «вогнутый шов» после укладки максимум двух блоков. При таком способе штукатурка в последующим к стенам будет приставать лучше.

Совет: Вместо клея допускается использование обычного цементного раствора. Пропорции его такие: 1ч цемента на 1ч речного песка и на 2ч карьерного. Некоторые профессиональные строители считают этот метод крепления более предпочтительным.

Заканчивается кладка стен здания из керамзитобетонных блоков устройством армопояса. Сделать его своими руками проще всего из бетона. Для этого по краям стен крепят опалубку из досок. Внутрь устанавливают каркас из прута 10-12мм. При выполнении заливки смесь время от времени протыкают колом для удаления пузырей. Вместо бетонного можно выложить кирпичный армопояс. Материал для его кладки используется только полнотелый. Армопояс не позволит не слишком прочным керамзитобетонным стенам деформироваться или растрескаться под тяжестью кровли. При его заливке или укладке следует оставить место для утепления пенополистиролом. Теплопроводность бетона и кирпича намного выше теплопроводности керамзитобетона.

О чем еще нужно знать?

Несмотря на то, что керамзитобетон – материал, довольно-таки плохо проводящий тепло, минеральную вату или пенополистирол для дополнительной изоляции стен использовать стоит. Вентилируемый фасад в данном случае устраивается в обычном порядке. Иногда кладка стен домов из керамзитобетонных блоков ведется своими руками параллельно в полблока. Между получившимися стенами в процессе возведения укладывается утеплитель. В этом случае используются армирующие П-образные перемычки.

Видео:

Кладка керамзитобетонных блоков

Если хочется иметь загородный дом, но денег на строительство немного, к примеру, та же самая древесина не подойдет, не говоря уже о кирпиче. В таком случае для монтажа дома может использоваться кладка стен из керамзитобетонных блоков, которые обладают высокими качественными характеристиками и при этом не слишком дороги. Если возводить дом своими руками, то есть возможность сэкономить еще небольшую сумму. Но для самостоятельного монтажа необходимо знать алгоритм работы. В данной статье будет дана пошаговая инструкция, как качественно произвести кладку стен из керамзитобетонных блоков.

Общие сведения о материале

Такой материал, как керамзитобетонные блоки известен уже давно. Строительство с его помощью не отличается особой сложностью, поэтому с ним справиться даже новичок. Благодаря самостоятельной кладке блоков можно сэкономить значительные денежные средства, а также приобрести дополнительные навыки.

Блоки изготавливаются из керамзита, воды, песка и цемента в определенных пропорциях. Так как все компоненты абсолютно безвредны, то такое строительство является полностью экологичным. Так как керамзит внутри пористый, то материал отлично сохраняет тепло, но при этом достаточно легкий, что значительно упрощает работы по монтажу.

Блоки изготавливаются прямоугольной формы нескольких вариантов размера. Расход рассчитывается путем высчитывания объема стен. Полученная цифра делится на объем одного блока. Тем самым выйдет количество необходимых керамзитоблоков для той или иной стены.

Блоки распределяются на полнотелые и пустотелые. Это значит, что блок может полностью состоять из керамзитобетона, а может иметь внутри полости, которые располагаются вдоль или поперек элемента. Пустота в блоках позволяет лучше сохранять тепло, а полнотелые части отличаются большей прочностью.

Самостоятельное возведение стены

Как говорилось ранее, даже начинающим мастером может быть произведена укладка керамзитобетонных блоков. Главное – точное следование технологии проведения работ.

Инструменты для работы

Для более быстрого монтажа стены из керамзитобетона необходимо заранее подготовить все инструменты и материалы, чтобы в процессе работы не отвлекаться на их поиск.

Для качественной кладки блоков понадобится следующий перечень инструментов:

• Уровень строительного типа.
• Прямоугольная кельма.
• Молоток с резиновым наконечником.
• Строительный угольник для верной разметки блоков.
• Отвес, при помощи которого можно определять вертикальность стен. Лучше всего, если будет использоваться отвес с заострением.
• Рулетка.
• Шнур.
• Шпатель с зубьями.
• Любая удобная емкость для замешивания раствора.
• Лопата, емкость под воду.
• Лопатка или мастерок для целей укладки смеси.
• Болгарка с отрезным диском, который имеет диаметр более 11 см. Она нужна для штробирования, а также нарезания блоков.
• Бетономешалка. Она не обязательна, но для повышения продуктивности лучше использовать ее.
• Строительные леса. Обычно пользуются лестницей, но такой вариант крайне неудобен и некомфортен.

Из материалов для кладки керамзитобетонных блоков своими руками потребуются следующие:

1. Керамзитобетонные блоки
2. Вода в достаточном количестве.
3. Песок и цемент в необходимых пропорциях.

   Важно! Чтобы не делать раствор самостоятельно, можно купить готовую смесь в магазине.

4. Арматурные прутья с сечением не менее 8 мм и не более 10 мм. Также есть возможность вместо прутьев использовать армирующую сетку.
5. Утеплитель. Нужен будет в том случае, если одновременно с кладкой осуществляется ее утепление.

Если заранее на сооружение выполнен качественный проект, то в нем есть вся информация о наименованиях и количестве материала. Опираясь на этот документ, и стоит производить закупку. Но обязательно количество блоков должно быть несколько больше, чем рассчитано перед кладкой, чтобы в случае обнаружения брака деталь могла быть заменена новой.

Подготовка раствора

Изготовить раствор для кладки керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, а можно приобрести уже готовый. Но покупка фирменного раствора в разы может увеличить смету на строительство. Готовый раствор всегда имеет подробную инструкцию по разведению, где точно прописано необходимое количество жидкости для получения оптимальной массы. 1 кубический метр кладки с фирменным раствором требует около 40 кг готовой смеси.

Если раствор изготавливается самостоятельно при соблюдении пошаговой инструкции, то необходимо песка добавлять в 3 раза больше, чем цемента. Количество жидкости рассчитывается в зависимости от консистенции готового раствора. Масса должна получиться пластичной, так как на такую удобней всего укладывать блоки. Но очень важно не переступить ту грань, когда раствор начинает растекаться. Опытные строители советуют добавлять пластификаторы, которые значительно улучшают качественные характеристики смеси.

Важно! Марка цемента для раствора должна использоваться не ниже 400.

Из самодельного раствора получается шов, толщина которого находится в промежутке между 6 и 9 мм, а из магазинного – 4 мм.

Вымешивание раствора лучше всего производить в бетономешалке, так как только в таком агрегате масса полностью и тщательно перемешается, что исключит некачественную кладку впоследствии.

Для того чтобы раствор не успел схватиться во время нахождения в таре, его нужно постоянно перемешивать или же доливать воду. Обычно делают такое количество массы, сколько может быть использовано в течение часа. Если на улице стоит сырая прохладная погода, то процесс затвердевания идет дольше, чем при сухой ветреной погоде.

Варианты кладки блоков

Выполнять кладку керамзитобетонными блоками можно по одной из существующих методик:

• В половину камня. Такая кладка прекрасно подходит для возведения небольших хозяйственных построек и дач. В таком случае блок своем длинным краем укладывается вдоль фундамента. Обязательно в каждом третьем или четвертом ряду производится укладка арматуры. Связка выполняется путем укладывания верхних камней на два нижних, чтобы швы не совмещались. Завершающим этапом кладки становится установка армопояса высотой примерно 20 см. Такая конструкция может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом.
• С шириной в 1 блок. Для монтажа стен частного дома или гаража используется именно такой вариант, который подразумевает чередование тычковых и ложковых уровней. Данная конструкция обязательно усиливается арматурной сеткой. Стена должна быть обязательно снаружи утеплена специальным материалом с толщиной не менее 5 см.
• Кладка с шириной в 60 см. Такая технология чем-то напоминает кладку кирпичом колодцевого типа. В ней обязательно создается перевязка блоков, а также образуются пустоты, которые во время процесса заполняются утеплителем.
• Параллельными рядами в половину блока. Такая конструкция отлично удерживает тепло, за счет того, что между блоками укладывается утепляющий слой. Между всеми уровнями устанавливается армирующая связка.
• В половину блока или в целый. Внешний слой такой стены обязательно нужно выложить при помощи кирпича. Получающаяся стена очень теплая и красивая.

Технология укладки

Перед тем, как класть керамзитобетонные блоки, нужно ознакомиться с технологией. Нижний ряд блоков всегда укладывается только на идеально ровную поверхность. Между ним и основанием прокладывается слой гидроизоляции. В качестве такого слоя может использоваться рубероид или другой изолирующий материал.

Правильность всей кладки определяется установкой угловых блоков. Слой раствора под такими элементами нельзя делать больше, чем 3 см. После того как блок выставлен, нужно добиться его усадки путем постукивания резиновым молотком по его поверхности. То, насколько блок расположен правильно, необходимо обязательно проконтролировать с помощью уровня. Все угловые блоки должны находиться на одном уровне и в одинаковом положении.

Важно! Если здание большое, то можно использовать нивелир для контроля правильности расположения.

После установки углов между ними натягивается шнур, образуя собой линию дальнейшей кладки. Первый ряд укладывается на слой песка и цемента, а все последующие перевязываются между собой. Далее второго ряда для сцепления блоков может использоваться клей. Равномерная его укладка гарантируется путем разравнивания зубчатым шпателем. Не стоит забывать о необходимости проводить усадку.

Армирование является очень важным этапом при кладке стены из керамзитобетона. Благодаря ему, снижается риск появления трещин на поверхности. Для того чтобы конструкция стала надежнее, на поверхности блоки выполняют штробы, в которые утапливаются арматурные прутья. Таким образом, арматура не будет торчать за пределы стены, и соприкасаться с холодным воздухом, образуя мостики холода внутри стены.

При кладке идет также подразделение швов. Любой шов не может превышать по толщине 1 см. Идеальным вариантом считается шов, толщиной 7 мм.

Важно! Чем тоньше шов, тем более пластичной должна быть смесь.

Есть 2 вида швов при кладке стены:

• Впустошовку, который предполагает оставление края шва без клеевой массы. Такой метод отлично подходит для дальнейшей обработки поверхности штукатуркой.
• Вподрезку, который подразумевает полное заполнение шва клеевой массой.

Обязательно технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает соблюдение равномерности толщины швов по всей стене, чтобы визуально все ряды смотрелись одинаково ровными. Если раствора при кладке используется слишком много, то дом может получиться выше, а расходы смеси возрастут.

Заключение кладки обязательно производится установкой армопояса. Его делают для того, чтобы стены смогли выдержать нагрузку от кровли и того этажа, который находится выше. Для создания армированного слоя сначала монтируется опалубка, в которую укладывается армопояс и заливается бетон. После того как раствор окрепнет, опалубка снимается, а ряд снаружи утепляется пенополистиролом.

Важным аспектом является то, что во время кладки всегда под рукой должен быть проект дома, где четко указано, где проложить коммуникации, оставить места под оконные и дверные проемы. Для перекрытий используются специальные бетонные блоки, уголки или швеллеры. После того как кладка окончена, стена должна некоторое время постоять, чтобы бетон полностью окреп, и конструкция стала способной выдерживать нагрузки. Только после этого можно возводить кровлю. Из всего вышесказанного, можно понять, как правильно класть керамзитобетонные блоки и выполнить эту работу самостоятельно.

Заключение

Выполнить кладку из керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, что значительно снизит затраты на возведение дома. Но нужно придерживаться алгоритма работ и соблюдать все принципы, которые описаны в статье. Только качественно сложенные стены смогут гарантировать благоприятную эксплуатацию дома.

Использование керамзита в бетоне. Дом из керамзитобетона своими руками.

Клейдит – это строительный материал, широко применяемый в строительстве, его добавляют в состав керамзита, помимо цемента, как понятно из названия, еще и керамзит.

Это легкий бетон. Производство керамзитобетона обычно производится на бетонных заводах, но его также можно производить на строительной площадке во время строительства.Конечно, по качеству производимый на заводе керамзитобетон имеет лучшие характеристики, так как неукоснительно соблюдаются правила технологии производства, точные пропорции всех добавок и компонентов. Благодаря этому структура выпускаемого на заводе продукта получается одинаковой по всему объему, что в конечном итоге во многом влияет на его характеристики в целом.

Свойства легкого заполнителя

Из-за включенного в состав керамзита по свойствам полученный в итоге керамзит не отличается высокой прочностью и хорошей теплоизоляцией. В связи с этим керамзитобетон применяется при возведении конструкций с небольшими нагрузками, таких как ограждающие или изоляционные конструкции, а также при возведении различных дополнительных конструкций.

Применение керамзита

Благодаря своим теплоизоляционным характеристикам и структуре керамзитобетон нашел широкое применение в создании теплоизоляционного слоя при строительстве плоской кровли, так как на кровлю отсутствуют дополнительные нагрузки, этот материал отличный.

Марки легкого заполнителя

Керамзитобетон бывает нескольких марок марок: М50; M100; M150; M200; M250.

Каждый вид керамзитобетона используется для определенных целей, керамзит марки М100 используется для стяжки и устройства легких полов, керамзитобетон марок М150 и М200 используется для производства керамзитобетонных блоков, которые могут использоваться для строительства стен. и различные перегородки. Марка керамзита, зависит от пропорций всех компонентов, от которых зависит состав такого бетона.

Готовим керамзит

От требуемой марки керамзита зависят пропорции компонентов. Производство керамзитобетона начинается с количества керамзита 0,5 – 0,7 м3 и 1,3-1,5 кг смеси песка и бетона (пескобетона) марки М300. В состав раствора входят такие компоненты, как вода, песок и портландцемент.

Легкость такого бетона обеспечивается низкой плотностью керамзитобетона, входящего в состав смеси. Плотность керамзита колеблется от 250 до 600 кг / м3, для сравнения плотность гравия, входящего в состав обычного тяжелого бетона, около 2000 кг / м3.

Пропорции керамзита

Для приготовления керамзита необходимо соблюдать правильные пропорции всех входящих в состав компонентов, пропорции будут варьироваться в зависимости от требований прочности. При возведении любого сооружения необходимо определить необходимую марку керамзитобетона, которая бы выдерживала все возможные нагрузки. Марка керамзитобетона, зависит от количества цемента, входящего в состав, и от него зависит его прочность, чем больше цемента, тем больше прочность, тем больше стоимость керамзитобетона.3) из керамзитобетона понадобится:

• Для приготовления керамзитобетона М75 потребуется около 270–280 кг цемента, активностью 300–400.
• для приготовления керамзитобетона М100 потребуется около 320-325 кг цемента, с такой же активностью.

Стоимость керамзита

Марка керамзитобетона является определяющим фактором стоимости керамзитобетона. Но цена также зависит от дальности доставки, и количества необходимого керамзитобетона, т.к. как и при закупке любых стройматериалов в больших количествах, цену можно снизить, предоставив клиенту скидку.Цена на керамзитобетон марки М100 обычно начинается от 3400 – 3600 р. за кубометр. Цена на легкий агрегат марки М150 3700-3800 р. за кубометр. Цена марки М200 3800 -3900 р. за кубометр. Цена керамзита марки М250 3900-4000 р. за один кубический метр.

© 2014-2015 сайт

Несмотря на то, что он намного уступает как по плотности, так и по прочности, обычный бетон по-прежнему широко используется в современном строительстве. Его популярность связана, прежде всего, с такими показателями, как относительно невысокая стоимость, низкая теплопроводность, небольшой удельный вес.

Просто нельзя сказать, что при соблюдении определенных пропорций керамзитобетон можно легко приготовить на строительной площадке самостоятельно, не прибегая к помощи извне.

Особенности использования керамзита

Сегодня керамзитобетон широко применяется в строительстве, в том числе при возведении частных домов. Но в то же время в силу своих особенностей имеет некоторые ограничения в применении.

Чтобы ответить на вопрос – где можно применять керамзит бетон, а где нельзя, достаточно учесть его особенности:

1. Низкая теплопроводность.Благодаря этому керамзит идеально подходит для возведения стен дома, полов и чернового пола. В некоторых случаях используется для перемычек устройств. Он сочетается практически с любым утеплителем для стен.
2. Небольшая доля керамзита, позволяет использовать его в местах, где не допускаются большие нагрузки.
3. Поглощение влаги. Это скорее отрицательная сторона керамзита. Из-за того, что он очень хорошо впитывает воду, его использование ограничено в местах, открытых для осадков.

Обобщая все особенности, можно сказать, что использование керамзита, в первую очередь, ограничено местами, куда не доходят осадки.Если выпадение осадков неизбежно, необходима хорошая гидроизоляция этого материала.

Благодаря своей легкости, он отлично подходит для полов и перемычек (при правильном армировании), где нет экстремальных нагрузок, а низкая теплопроводность позволит стенам из керамзитобетона сохранять тепло в доме в холодное время года.

Внимание! Ни в коем случае не используйте керамзит вместо обычного бетона для устройства любого типа фундамента ниже уровня земли, даже если не ожидается больших нагрузок от стен дома.Такой фундамент даже при хорошей гидроизоляции надежным не назовешь.

При ремонте стяжка пола является необходимостью. Этот тип стяжки, как и любой легкий бетон, можно приготовить из песка, полученного из керамзита, который представляет собой мелкодисперсный строительный материал с размером частиц до 5 мм.

Легкий керамзит, а также стяжку из керамзита можно изготовить в домашних условиях.

Особенно, если производитель бетонных и стяжных растворов находится далеко от строительной площадки.Приготовление экологически чистого и теплого керамзитобетона своими руками позволит получить необходимый строительный материал не только в нужном количестве, но и с необходимой структурой и нужным составом.

Керамзит – один из самых популярных материалов, применяемых для стяжки пола. Приготовить раствор из керамзита можно своими руками, используя рекомендуемые пропорции.

Пропорции керамзитового раствора следующие: 1 часть цемента, 3 части песка и 8 частей керамзита. Бетон может быть изготовлен из таких видов керамзита, как песок, гравий и щебень, которые наиболее подходят для производства бетонных блоков и покрытий.

Подготовка и транспортировка

Процесс приготовления раствора

Для изготовления качественного раствора с использованием керамзита нужно придерживаться рекомендуемых пропорций. При правильном разбавлении смеси стяжка получится качественной и прочной.

Инструменты и приспособления, которые понадобятся в процессе приготовления керамзитобетонного раствора:

1. Пневмонагнетатель с бункером для смешивания или бетономешалкой на 200 л со строительным желобом (200 л).
2. Гибкие шланги для транспортировки смеси или лопата с ведром для заливки пола.

Свиток необходимых материалов должен включать в себя следующие комплектующие:

1. Цемент (М400 или М500).
2. Карьерный мытый песок.
3. Керамзит (фракция 5-10).
4. Вода от 200 до 300 литров на кубический метр, что определяется влажностью материалов.
5. Пластификатор – хозяйственное мыло или стиральный порошок.

Перед замешиванием керамзитовой смеси гранулы смеси необходимо смочить водой для улучшения адгезионных свойств раствора.

Подготовительные работы к установке керамзита в опалубку сводятся к приготовлению раствора для заливки пола. Перед тем, как приступить к замешиванию керамзитовой смеси, гранулы глины смачивают водой для улучшения адгезионных свойств раствора с добавлением песка и цемента.

Инструкция по приготовлению одной смеси керамзитобетона включает следующие этапы:

1. Включить смеситель или пневмонагнетатель.
2. Налейте воду.
3. Добавьте цемент.
4. Засыпьте песок, соблюдая необходимые пропорции.
5. Тщательно перемешайте смесь.
6. Залейте в раствор глиняный раствор, соблюдая правильную загрузку бака.
7. Получают однородную смесь из керамзита объемом 200 л.

Весь процесс изготовления одной смеси керамзитобетон занимает около 3-4 минут. В процессе выполнения работ внимательно следите за консистенцией состава.Качественный раствор может быть в виде глины или густой сметаны. При необходимости нужно добавить воды, чтобы уменьшить толщину. При получении более жидкой консистенции, чем предусмотрено инструкцией, такие бетоны после непродолжительного отстаивания просто перемешиваются. Для получения более однородных бетонов применяется сухое перемешивание, то есть берутся только сухие компоненты, затем добавляется вода и проводится перемешивание.

Применение готового керамзитобетона

После укладки и выравнивания керамзитового раствора необходимо дать поверхности высохнуть в течение 1-2 дней.

Заказать транспортно-экспедиторские услуги здесь. Чтобы начать заливку бетона, после окончания приготовления смеси подготовьте ведра с лопатками или гибкими шлангами для транспортировки раствора. Готовая смесь керамзитобетон транспортируется с помощью шлангов, по которым раствор поступает под действием сжатого воздуха. Небольшие порции раствора по резиновому шлангу под давлением подают к месту укладки слоев керамзитобетона. При наличии заслонки рабочее давление снижается и раствор небольшими порциями выливается на пол внутри помещения.

После завершения всех работ по укладке и разравниванию керамзитобетонного раствора поверхность оставляют на день-два, затем по затвердевшей поверхности можно ходить, но чем дольше сохнет поверхность, тем безопаснее и прочнее становится напольное покрытие.

Керамзит не только улучшит качество стяжки пола, но и является отличным материалом для утепления пола в помещении.

Раствор, вышедший из поглотителя, необходимо равномерно распределить по полу помещения до нужной отметки.С помощью легкой утрамбовки заполните керамзитобетоном все неровности, обеспечив при этом наличие дополнительной теплоизоляции трубопроводов и отопления.

Поскольку керамзитобетонный раствор непродолжительное время сохраняет необходимую вязкость, его используют в процессе заливки полов сразу после приготовления смеси. При этом предварительно собирается герметичная опалубка для литья.

Для изготовления глиняных блоков с использованием специальных форм для заливки бетона их размещают на поддонах, а в процессе заливки используют лопаты или ковши.К залитому бетону нельзя оказывать никаких механических воздействий, поэтому его оставляют до полного застывания на день-два, а затем с блоков снимают опалубку. Когда все подготовительные работы к керамзиту выполнены, проводят подготовительные работы по подготовке цементно-песчаной стяжки.

Для выравнивания керамзита необходимо использовать сухую смесь. Для этого в смесь добавляют воду, пока раствор не станет вязким и однородным.

Для качественной утрамбовки и разравнивания керамзита применяется сухой, а не мокрый.В приготовленный раствор с керамзитом добавляется вода до тех пор, пока он не станет вязким и однородным. Раствор М100 берется в соотношении от одной части к трем-четырем частям керамзита. Вымешивая, необходимо следить за его фракцией. Этот вид раствора предотвращает образование трещин из-за избытка цемента. Во избежание появления трещин в стяжке берите воду в не очень большом количестве. Размер предполагаемой цементной стяжки пирога должен быть более 10-12 сантиметров.

Выполнение двухслойной стяжки необходимо в случае обнаружения, исходя из того, где будет помещаться будущая стяжка, большие перепады, если горизонталь соблюдается по всей площади на уровне десяти сантиметров и более.Для того чтобы качественно провести все работы по устройству стяжки пола керамзитом и обычным цементным раствором, необходимо следовать приведенной ниже инструкции, тщательно соблюдая все пропорции:

1. Смешайте глину с раствором с помощью миксера или электродрели с насадкой для смешивания.
2. Приступая к приготовлению второго слоя стяжки, выбейте все выступающие острые части пола. Пазы сравнивают с обычным цокольным полом.
3. Уложите полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.Можно использовать гидроизоляцию или жидкую мастику.
4. Изготовить настил изолона, закрепив его скотчем по периметру. Можно поднять материал выше уровня стяжки.
5. При необходимости уложить кладочные сетки.
6. После заполнения керамзитом и выравнивания подождите два-три часа, пока вся вода не впитается в глину, и начинайте установку маяков, которые представляют собой металлические планки или профили.
7. Залейте основной слой финишным раствором, выравнивающим цементно-песчаную стяжку, добавьте пластификатор для прочности, чтобы предотвратить растрескивание.Толщина слоя должна быть примерно 40-50 сантиметров для смеси гипсовой штукатурки и плиточного клея.
8. Готовую стяжку оставить на месяц для просыхания.
9. Регулярно смачивайте поверхность пола водой, чтобы не было трещин.

Таким образом можно сэкономить деньги за счет снижения общей нагрузки на основания пола. Эта технология при ее строгом соблюдении позволяет не только сделать пол новым и качественным, но и получить более легкую стяжку по сравнению с другими видами, имеющими высокую звуко- и теплоизоляцию.

Производство блоков из легкого заполнителя можно организовать в домашних условиях. Чтобы получить готовый продукт, мастеру придется приобрести соответствующее оборудование и качественное сырье. Если готовится керамзит своими руками, пропорции следует соблюдать с максимальной точностью.

Для изготовления материала мастеру понадобится бетономешалка и вибромашина.

Вибромашины ручные

Малогабаритный прибор оптимально подходит для выполнения работы в непрофессиональных условиях.

Основные характеристики:

• вибратор закреплен на корпусе и производит умеренные колебания, что обеспечивает равномерное распределение рабочей массы по форме;
• комплектуется стационарными и съемными формирователями сточных вод. В первом случае возможно изготовление полнотелых и полых модулей;
• в зависимости от производителя и дополнительных опций стоимость вибратора доходит до 10 т.р.

Использование специального оборудования обеспечит высокое качество готового блока, но может быть дорогостоящим для частного строительства.

Моторизованные мобильные машины

Основные характеристики:

• оборудование оснащено переносным футляром и рычажным приводом для автоматического извлечения формы из футляра;
• машина оборудована колесами, позволяющими организовать удобное передвижение по площадке;
• в зависимости от ваших потребностей можно выбрать модель с различными надстройками, например, с трамбовочным прессом;
• вибратор закреплен на аппарате и подает импульс форме;
• устройство может быть укомплектовано 4 матрицами, что ускоряет производственный процесс;
• стоимость достигает 16 т.р.

Вибростол

Основные характеристики:

• основание устройства оснащено встроенным вибратором, здесь размещается металлический поддон, толщиной до 3 мм;
На поддон укладывают
• утрамбованных вибрацией форм;
• , затем поддон переносится в проветриваемое сухое место, где происходит окончательная сушка материала;
• все манипуляции производятся вручную;
• за один раз можно приготовить до 6 форм, которые удобно транспортировать на поддоне к месту сушки;
• нижнее размещение вибраторов позволяет получить полное и оптимальное распределение вибраций по всему столу;
• Стоимость оборудования составляет около 20 т.р.;
Вибростол
• малоподвижен, имеет большие габариты и требует большого количества ручного труда.

Вибропресс

Оборудование этого класса используется на крупных заводах и предприятиях. На всех этапах изготовления блоков ручной труд практически исключен. Устройство отличается высокой производительностью и позволяет получать модули отличного качества.

Для перемешивания смеси используется бетономешалка емкостью не менее 130 л.

Подготовка формы

Формы можно изготовить самостоятельно из простой деревянной доски толщиной 20 мм.Конструкция формируется на основе поддона и двух Г-образных элементов, которые в собранном виде образуют бортики или 4 стандартные стороны.

Изделие может быть предназначено для изготовления полых или полнотелых модулей:

• формы без пустот;
• форм со сквозной пустотой;
• форм со слепой пустотой.

Параметры изделия должны обеспечивать изготовление керамзитобетонного блока требуемых размеров.Внутри форма обшита металлом. Альтернативой могло бы стать изготовление форм полностью из металла. Это обеспечит легкую выгрузку готового блока.

Керамзит – состав

Ниже приведены несколько рецептов, по которым можно приготовить рабочую смесь.

Рекомендуемый состав 1 м³ бетона для изготовления стеновых камней:

• портландцемент М400 – 230 кг;
• Керамзитовый гравий фракции 5.0-10,0 мм, плотность 700-800 мг / м³ – 600-760 кг;
• песок кварцевый 2,0-2,5 мм – 600 кг;
• вода – 190 кг.

При использовании указанного рецепта можно получить бетон марки М150, с насыпной массой сухого бетона 1430-1590 кг / м³.

Для повышения устойчивости керамзита к воздействию воды, некоторых агрессивных сред и замораживания можно использовать эту рецептуру на 1 м3:

• цемент – 250 кг;
• керамзитовая смесь – 460 кг;
• песок керамзитовый – 277 кг;
• B / C – соотношение цемента и воды – принимается равным 0.9;
• Битумная эмульсия – 10% от объема затворной воды.

Перед работой дно формы присыпается песком, борта обрабатываются моторным маслом

Как сделать керамзит своими руками на 100 кг рабочей смеси:

• керамзит – 54,5 кг;
• песок – 27,2 кг;
Цемент
• – 9,21;
• вода – 9,09 кг.

Из заданного количества компонентов можно изготовить 9-10 полых модулей.

Как сделать керамзит без дозатора? Если за единицу объема брать ведро, Допускается использование указанных пропорций:

• цемент М400 – 1 ед .;
• песок очищенный, 5 мм – 2 шт .;
Керамзит
• плотностью 350-500 кг / м³ – 8 шт .;
• вода – 1,5 шт. – окончательное содержание жидкости определяется на месте в зависимости от консистенции полученного раствора.

Приготовление смеси

Как сделать керамзит, пропорции которого подобраны и готовы к замешиванию? Для работы используется смеситель принудительного перемешивания, предотвращающий изменение гранулометрического состава зерен керамзита и их разрушение.

Продолжительность замеса зависит от виброусадочности раствора и составляет 3-6 минут . В связи с тем, что керамзитобетон быстро теряет удобоукладываемость, допустимо сохранять его в форме после варки до уплотнения не более 30 секунд.

Последовательность укладки компонентов в бетономешалку:

• вода;
Пластификатор
• – если используется;
• песок, после чего масса тщательно перемешивается;
• постепенно вводится весь керамзит;
• цемент.

При замешивании щебень следует залить цементным раствором. Масса должна быть однородной.

Удобно дозировать материал объемными дозаторами, которые обеспечат оптимальное гранулометрическое распределение.

При более длительном старении возможна потеря прочности керамзитобетона, что опасно при производстве материала, предназначенного для стеновых конструкций.

Как самому сделать легкие агрегатные блоки, видео

Работы могут выполняться как с участием спецтехники, так и без нее, что сказывается на качестве готового модуля.

При необходимости изготовления керамзитобетонных блоков своими руками готовая рабочая смесь подвергается формованию:

№

• пластина из нержавеющей стали помещается на вибромашину в специальное углубление;
На плиту заливается керамзитобетон
• ;
Вибрация
• плотно распределяет и сжимает смесь;
• излишков удаляются шпателем;
• пластина с сформированной массой перемещается в сушилку.
Сушка
• – завершающий этап.Блоки, находящиеся в стальных пластинах, сохнут в течение 48 часов. После этого пластины снимаются и процесс продолжается на открытом воздухе до полного созревания.

Если у мастера нет соответствующего оборудования Есть другой способ изготовления блоков:

• форма устанавливается на плоскую металлическую поверхность;
• опалубка заполнена раствором;
• смесь утрамбовывается деревянным или металлическим бруском, но лучше всего этот процесс осуществлять на вибростоле;
• при выходе цементного молока верх модуля выравнивается кельмой;
• бланк снимается через 24-48 часов, блоки оставляются до полного созревания.

Легкий заполнитель, состав пола

Выбор пропорций керамзита для пола зависит от эксплуатационной нагрузки покрытия. Если предполагается устройство хозяйственных полов, желательно использовать указанный рецепт:

• цемент М500 – 263 кг;
• вода – 186 л;
• песок – 1068 кг;
• керамзит – 0,9 м³.

Для приготовления рабочей массы используют стандартную бетономешалку.Ручным замесом сложно добиться однородности рабочей массы.

Для легких заполнителей пропорции стяжки могут отличаться. Не менее эффективен следующий рецепт:

• цементно-песчаная смесь – 60 кг;
• керамзит – 50 кг.

Для приготовления цементно-песчаной смеси соотношение компонентов принимаем 1: 3, например, на 45 кг песка потребуется 15 кг цемента.

Пропорции керамзита для пола позволяют выбрать марку прочности материала. Пропорции относительно содержания керамзита, песка, цемента следующие:

• 7 / 3,5 / 1,0 – М150;
• 7 / 1,9 / 1,0 – М300;
• 7 / 1.2 / 1.0 – М400.

Как сделать керамзит в домашних условиях

Принцип технологического процесса – обжиг глиняного сырья по оптимальному режиму. Самый экономичный способ изготовления – сухой. Целесообразно использовать его при наличии глинистого камнеподобного сырья – сланца или сухих глинистых пород.

Согласно технологии сырье измельчается и направляется во вращающуюся печь . Если материал содержит слишком мелкие или крупные куски, их удаляют. Последние могут быть далее фрагментированы и запущены в производственный процесс.

Мастеру нужно понимать, что для организации процесса потребует закупки оборудования и метод оправдан, если исходная порода однородна, имеет высокий коэффициент расширения и не содержит посторонних включений.

Базовая комплектация:

• валки тонкого и глубокого шлифования, валки камнеотделительные;
• сушильный барабан;
• печь;
• формовочный агрегат.

Производство керамзита очень энергоемкое, поэтому его можно развернуть в домашних условиях только при наличии бесплатного топлива

Вопрос, как самому сделать блоки из легкого заполнителя, волнует многих начинающих и опытных строителей. Представленные рекомендации помогут разобраться в ходе работы.

Как самому сделать керамзитовые блоки показано на видео:

Современная технология производства бетона получила новый виток развития. Его результатом стало появление керамзита – это улучшенный вид бетона, в котором в качестве наполнителя используется не традиционный щебень, а керамзит.

В этой статье вы узнаете о составе и пропорциях керамзитобетона на 1 м3, а также мы расскажем, в какой последовательности загружать компоненты при замешивании раствора своими руками.

Для тех, кто не знает , что такое керамзит , даю пояснение: искусственный строительный материал, который представляет собой обожженную глина легкой плавки. Чаще всего керамзит имеет зернистую форму и коричневато-бордовый цвет.

Прежде всего, это отличное сочетание легкости и высокой прочности. Использование керамзита в качестве наполнителя в бетоне имеет ряд преимуществ, важнейшее из которых – снижение веса бетона при неизменной прочности.

Несмотря на то, что керамзит является гигроскопичным материалом (впитывает воду), он нисколько не теряет в качестве при длительном воздействии влаги.

Вопрос о пропорциях керамзита в бетоне на 1 м3 чаще всего вызывает много споров, разные мнения возникают именно из-за высокой впитывающей способности материала.

Рассмотрим процесс изготовления керамзитобетона более подробно. Для приготовления строительной смеси 1м3 используем следующие компоненты:

• марка керамзита на прочность П150 – П200, на насыпную плотность 600-700;
Марка бетонной смеси
• по удобоукладываемости – Р1, класс бетона по прочности на сжатие В 20;
• марка цемента 400;
• Песок строительный

из книги Батракова В.Г. «Модифицированные бетоны».

Керамзит ручной работы – замешивание в бетономешалке

Пропорции для керамзитобетонных блоков на одну партию (твердая бетонная смесь): вода 5 литров, мыльный раствор 50 мл, песок 28 литров, цемент (М400) 7 литров, керамзит (фр.0-10) 36 литров.

Загрузка компонентов при замешивании раствора (используем стандартное ведро на 10 литров): наливаем воду (0,5 ведра) и мыльный раствор в бетономешалку. Включите устройство. Добавляем туда пол ведра цемента.Засыпаем 3 ведра песка, в последнее добавляем 4 ведра керамзита. Для наглядности посмотрите видео!

Показателем качественного раствора будет момент, когда цементная глазурь полностью покроет гранулы керамзита. Приготовленный раствор керамзита подается в формальные блоки для дальнейшего затвердевания.

Видео: приготовление бетонной смеси для керамзита

Блоки керамзитовые готовые

На заметку мастеру по ремонту: оказывается, можно и даже нужно сделать стены под проводку без пыли.Узнай, как это сделать!

Как начать кладку блоков в первый ряд. Как класть кирпичную кладку

Процесс укладки блоков на фундамент сопровождается двумя наиболее сложными этапами – укладкой первого ряда и созданием плит перекрытия и перекрытия. Иногда может потребоваться усиление стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, в котором удалось выжать кирпич и дерево.

Этот строительный материал отличается следующими достоинствами: прочностью, термостойкостью, экономичностью и простотой монтажа.

Фундаментные блоки подходят для строительства в любом климате и почве. Вы можете строить конструкции различного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк: от +50 до -70 ° C. При таком расположении получается прочная и неприхотливая конструкция.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

• Произведена разбивка осей фундамента с переносом их в основание, уже подготовленное для его возведения.Натяжение осей и проекция точек их пересечения с помощью отвесов производится по тряпкам на дно вырытой ямы;
• Параметры фундамента измеряются от проектных точек и фиксируются металлическими кольями. Натянутый между ними шнур располагается в 2-3 мм от края фундамента;

• Основа – песчаная подушка. Дно котлована выравнивается по проектным отметкам;
• При песчаном грунте возможна установка блоков непосредственно на основание, поверхность которого выровнена.Для других грунтов необходимо будет создать воздушную подушку толщиной 5-10 см;
• Поверхность основания не должна быть рыхлой на размеры на 20-30 см больше основания со всех сторон;

• При наличии фундамента и возведении сооружения на сухом и непучимом грунте блочные элементы укладываются на песчаную основу. В этом случае фундамент будет немного заглубленным, а не ленточного типа;
• Несущая способность фундамента увеличена подушками ФЛ, что позволит уменьшить количество блоков ФБС.FL расширяет подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструмент для производства кирпичной кладки:

• Песок;
• Блочные элементы;
• Прутки деревянные 50 * 100;
• Бетономешалка и вибротрамбовка;
• Емкости для воды и раствора;
• Лопата и кельма;
• Рельс, строительный уровень.

Правила кладки

Перед установкой блоков на основание фундамента важно очистить и просушить мусор.Монтаж блочных элементов начинают с мест наибольшей нагрузки: на углах будущей конструкции и на пересечении стеновых конструкций.

После установки элементов маячного блока по их краю, причал натягивается для размещения промежуточных блоков. В процессе закладки причал будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется по отвесу вдоль осевых выступов наверху конструкции.Отвес спускается с натянутых на провод проводов. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхнего края блочных элементов маяка определяется уровнем, а остальных элементов – по причалу.

Блок с прогибом поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок перекладывают на цементный раствор через 2 см. Высота установки – оптимально 4-5 рядов.

При укладке вертикальные швы забинтовывают раствором.Глубина кладки не меньше высоты блока. Поверхность блоковых элементов необходимо смачивать.

Некоторые тонкости работы

Если длина стеновых конструкций не кратна длине блочных элементов, то появление щелей, заполненных дополнительными блоками или уплотнителями, гарантировано. Учитывается потребность в пространстве для трубопроводов и коммуникаций.

Для удаления излишков раствора с горизонтальных швов применяется кельма. Если раствора не хватает, его добавляют и утрамбовывают, заполняя таким образом все швы кладки и вышивая их с двух сторон.Разница между шириной стен фундамента и стен конструкции до 13 см.

Этапы работы:

• После определения расположения углов блоки укладываются, начиная с угла, расположенного на минимальном расстоянии от наивысшей точки фундамента;
• По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий цементный раствор с песком для выравнивания поверхности. Далее укладывается утеплитель для защиты от влаги;

• На изолятор тонко наносят раствор вместо первого блока, поверх которого укладывают первый элемент блока и проверяют его положение по вертикали и горизонтали, выравнивая его молотком;
• Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами.Горизонтальность контролируется гидравлическим уровнем, а внешние границы контролируются пересечением разметки;

• Перед укладкой 2-го ряда не забудьте перевязать нижние вертикальные швы целым верхним блочным элементом. Толщина крепежных швов должна быть минимальной для термостойкости конструкции;
• Перед укладкой 4-го ряда делают паузу для устройства горизонтальной арматуры. В верхней части 3-го ряда нарезают 1-2 паза для укладки металлических прутков диаметром 6-8 мм.Эта операция повторяется между 7-м и 8-м рядами, 11-м и 12-м рядами и далее.

Проблема, как класть блоки на фундамент, могут быть места для будущих дверных проемов, потолка и перекрытий пола. Сложность обустройства этих конструкций заключается в необходимости дополнительного усиления в месте расположения будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что конструкция блока хрупкая и не выдерживает полного веса железобетонного пола над местами для окон или дверей.Устраивая каркас, составляющие его элементы выкладываются из кирпича.

Единственные сложности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних краев железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков. Этим же методом решаются трудности устройства потолка между этажами конструкции.

Посмотрите видео, как укладывают блоки:

На самую верхнюю поверхность последнего ряда блоков укладывают слой плотного строительного материала, например, кирпича, а сверху кладут железобетонные плиты .

Как класть блоки своими руками + пошаговая инструкция

Итак, после заливки фундамента начинается довольно ответственный этап, а именно кладка блоков, что не так сложно сделать своими руками, как может показаться. Сегодня мы предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит все подготовить. необходимые инструменты … Прежде всего, вам могут понадобиться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток.Далее вооружитесь специальными приспособлениями, а именно киркой, кельмой или шпателем, отвесом и строительным уровнем. Чтобы сломать стены, вам может понадобиться прочная нить «чалка», а также рулетка.

Лучше всего покупать нитку на ручку от Stauer, потому что она отлично ложится в руку и ярко-желтого цвета, что хорошо видно даже в сумерках.

Инструменты

Из электроинструмента может понадобиться перфоратор, болгарка (для отрезания арматуры или уголков для создания перемычек).Для замеса раствора неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (она может быть металлической / пластиковой). Для создания перемычек из уголков вам понадобится сварной станок. Если вы планируете штабелировать два и более этажа, то поддоны с блоками перекрытия лучше переносить не вручную, а на грузовой тележке, которую можно не купить, а арендовать в пункте проката инструмента.

Материалы (править)

Непосредственно для кладки потребуются блоки малоцементного типа, цементный раствор, вода и песок.Перемычки, которые будут располагаться над дверью и окнами, потребуют металла – арматуры, уголка или швеллера. Как правило, над дверями используется арматурная перемычка, диаметр которой в несколько стержней составляет от 1 до 1,4 см, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот оптимальным вариантом будет сделать перемычку из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширины проема. Для маяков может потребоваться деревянная рейка, а также дюбель; используйте доски и поддоны для строительных лесов, и все это можно скрепить гвоздями.Если есть строительная коза, то еще лучше. Если вы живете в сейсмоопасных регионах, вам понадобится кладочная сетка или арматура A240 0,6 см. Но найти сетку и применить ее будет намного проще, а армирование стекловолокном лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обшить облицовочным кирпичом весь дом, то для розеток потребуется выемка, которая будет заделана в шов. Здесь можно использовать армирование стекловолокном.

Рабочий процесс

Разметка стен

Любая работа начинается с необходимости очистить основание от мусора и пыли.Если речь идет о первом этаже, то следует навести порядок на фундаменте, а если кладете второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно начать подметание веником в местах стен. Как и раньше делали при закладке фундамента, теперь необходимо правильно разбить углы постройки, чтобы они везде выходили прямыми, ведь это будет последний момент, когда можно будет все исправить, так как иначе погрешности в геометрии вылезет на пол и крышу.Лучшим вариантом решения проблемы будет вызов геодезиста, который обыграет прямые углы с точностью до 0,3 см, но это будет стоить несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают только для того, чтобы снести здание или в слишком длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется моток веревки и строительная лента, желательно металлическая. Технология довольно проста – кладем блоки насухо и измеряем диагонали получившегося прямоугольника.Точность будет в пределах 0,3-0,5 см. Следует учесть, что металлическая лента не растягивается, а нить или тканевая лента растягивается, причем прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можете выпустить блок или кирпич за вертикальную границу подвала примерно до 1/3 кирпича / блока. НО старайтесь не злоупотреблять этим, особенно если здания выше 1 этажа. Когда будут обнажены основные углы постройки, можно будет одновременно обнажить дополнительные углы, если они есть.При этом можно будет обнажить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы их можно было укладывать одновременно с наружными стенами.

Укладка блока своими руками в первый ряд

Перед тем, как приступить к кладке первого ряда, в обязательном порядке необходимо проверить все отметки вертикального типа, основание на фундаменте, ведь именно первый ряд является наиболее важным этапом. Если не выровнять основание раствором или есть большие капли, то велика вероятность, что стены потрескаются.Проверка проводится обычным спиртовым или лазерным уровнем, который выставлялся при разметке. Если отклонения от горизонтали составляют максимум 2 см, то неровности можно выровнять раствором. Если больше, то лучше залить пояс арматурой и проследить, чтобы горизонтальный бетон был нормальным. Первый ряд следует уложить на рубероид, разрезать рулон пополам и уложить прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмоопасных районах, где стандартная оценка выше 6, такая гидроизоляция запрещена! Сейсмической волной бокового типа здание можно сдвинуть с фундамента и полностью разрушить. По этой причине из раствора делают гидроизоляцию, если невозможно укладывать рубероид. Итак, перед тем как приступить к укладке, еще раз проверьте основание на предмет мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень, а второй – на противоположный угол отверстиями вниз, также нужно внимательно следить за высотой кладки.Обязательно проверяйте по уровню боковые грани и торцы блоков, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки стоят ровно горизонтально и вертикально, то между ними следует натянуть шнур и выровнять по нему. Теперь таким же способом сделайте перпендикулярную стену – такая технология называется «ведущие уголки». Пока вы заводите второй и третий углы, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок ляжет плотно. Как только это произошло, можно приступать к укладке первого ряда дальше.Если мы говорим о сейсмическом районе, то прокладка «на пустыре» запрещена. Речь идет о работах, когда на растворе ставятся только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняются раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, и тогда штукатурам придется немало повозиться и заделывать щели.

По этой причине на следующем блоке, со стороны торца, нанесите две порции раствора по сторонам, где блок будет выкладываться на фундамент / плиту, и аккуратно поместите блок, почти касаясь резьбы.Легким постукиванием кирки или кельмы следует выбить блок к первому блоку, а затем выровнять его по резьбе так, чтобы блок слегка касался его. Когда все закончится, проверьте боковую грань на вертикальность. Таким же образом делаем остальную часть стены.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды практически не будут отличаться от кладки первого ряда, но основное отличие будет заключаться в том, что углы, помимо уровня, нужно будет проверять отвесом.Чем больше рядов, тем выше точность отвесов, потому что уровень имеет довольно большие погрешности. Обычно в магазинах покупают отвес в виде металлических утяжелителей, к которым следует самостоятельно прикрепить веревку.

Для маркировки груза необходимо сделать коническую шляпку, чтобы точно знать, в какую точку он будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители для того, чтобы точно и быстро выполнять работу, а также чтобы никто не отвлекался.

Да, для укладки газобетона и не только блоков своими руками вам понадобится армянский отвес, который по форме представляет собой водоворот, и в него вставляется не тонкая нейлоновая нить, а толстая веревка. На втором конце веревки должна быть труба, в которой веревка продета посередине. Внутри отверстия веревка продевается, а за трубой завязывается узлом. Он будет такого же размера, как и отвес.

Для измерения легко будет отмерить необходимую длину веревки и прикрепить конец трубки к колодке, а отвес отпустить вниз.Легкое прикосновение укажет на вертикальность, а другие отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Приобрести такой отвес вряд ли получится, но сделать его можно самостоятельно. Кроме того, не лишним будет проложить сетку для «сопротивления от вандалов», ведь в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи краж из магазинов на дереве без сигналов, куда магазин попал из-за взлома стены. .

Перевязка кладки в блочную стену

Как правило, внешние стены кладут блоком, а внутренние – пополам.Перевязка перегородок должна находиться на расстоянии не менее 30% от блока. Вряд ли вам удастся здесь что-то придумать. Наружные стены можно связать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей в обязательном порядке устанавливаются перемычки, а в несущих наружных стенах допускается встраивание в стену глубиной 0,2 метра, а при ширине проема более 1,5 метра. , допускается не менее 0,25 метра, для остальных случаев показатель 0.Оптимальным будет 35 метров. Залить весь бетон можно, но это неудобно и требует много времени. Для реализации потребуется установить опалубку, укрепить пространственным каркасом и засыпать. В этом случае кладка будет приостановлена. Если все делать самостоятельно, то можно воспользоваться этим методом – хоть он и самый трудоемкий, но и самый дешевый, и все равно из стены ничего не будет торчать.

Готовые перемычки тяжелые и кладут их по несколько штук в ряд, выбирая под толщину стены.Этот способ намного быстрее, но 1-2 человека сделать это, стоя в лесу, будет сложно. При строительстве частной бабы в качестве перемычки чаще всего используют арматуру и уголок. В перегородках можно использовать арматуру 1-1,2 см в 4 штуках, которая будет встраиваться в кладку, и вытянуть доску снизу вверх, а затем разложить ее подставкой, а через прутья нанести раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. Но для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки.Для этого отрежьте ее по размеру и в нескольких местах приварите арматуру через полосу. Далее прогрунтовать металлом для предотвращения ржавчины и установить на блок. Нанесите раствор на полки и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный способ, но он будет очень надежным и быстрым.

Кладочный раствор

Типичная бетономешалка, которую можно изготавливать в кустарных / заводских условиях, содержит около 10 ведер с материалами. На один миксер потребуется полмешка цемента М500, 8 ведер песка и около 1 ведра.5-2 ведра раствора. В результате получается отличный раствор от 1 до 5 с отличной прочностью. Можно взять любой песок, но лучше его помыть, потому что усадки он практически не имеет. Чтобы раствор не сел, в него требуется добавить жидкое мыло. Если оно хорошее, то на все вышеперечисленные пропорции хватит 0,8 литра, но есть мыло такого качества, что приходится наливать до 2,5 литров – лучше его не использовать.

Технология замеса следующая:

1. Положите 2 кирпича и поместите между ними арматуру.Сверху поставьте перед ним мешок с цементом и выровняйте его по центру. Разрежьте пакет кельмой с одной стороны, а затем поднимите его за арматуру. Цемент следует аккуратно разделить пополам, обрезать и использовать половину.
2. Налейте в миксер 1,5 ведра воды.
3. Затем осторожно добавьте цемент и запустите устройство.
4. Через 1 минуту работы постепенно всыпать песок.
5. Когда закончите, добавьте воду или песок, чтобы отрегулировать текучесть раствора.

Обратите внимание, что он не должен быть жидким и не сухим – он не должен катиться по шпателю, но и не комковаться.

1. Кладка стен. Первым делом отметим базу

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, вы переходите к следующему этапу, не менее важному, чем возведение фундамента – кладка стен из блоков, а точнее – кладка первого ряда блоков … Неважно, какой материал был выбран для стены вашего дома, многое из того, что представлено в этом разделе, может быть вам полезно.

Прежде чем приступить к кладке первого ряда блоков , необходимо отметить по оси основания (в нашем случае это) расположение дверных проемов и стыка (стыка) внутренних стен с наружными. единицы.

2. Укладка маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (цоколя)

Перед укладкой первого ряда (впрочем, как и любой

Прочие стройматериалы) необходимо еще раз тщательно проверить цоколь (плинтус).По углам основания без раствора кладем по одному блоку маяка и «устанавливаем» их по уровню. Наши блоки все еще имеют неровности, но для установки углов мы использовали самые гладкие блоки. Первый блок устанавливается в самом высоком углу будущего дома, при этом перепад высоты между углами домика должен быть не более 3 см. При кладке следующих рядов эту разницу необходимо устранить из-за разницы в слое раствора.

С помощью рулетки или прочной нерастягивающейся нити (можно шелковой) тщательно измеряем длину, ширину и обязательно! обе диагонали основания.Понятно, что мерки длины, ширины и диагонали должны совпадать соответственно. Если некоторые размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 градусам.

Что делать в этом случае? Необходимо очень внимательно, постоянно перепроверяя все описанные выше измерения, попытаться, одновременно «передвигая» блоки маяка по одной из сторон, найти оптимальное место, которое будет соответствовать правильному. При этом разница в измерениях не должна превышать 2 см.При кладке последующих рядов эту разницу необходимо устранить. Если при возведении фундамента и последующей закладке цоколя вы все сделали правильно, у вас не должно возникнуть особых сложностей при размещении блоков маяка.

Если размеры совпадают, это означает, что цоколь дома выложен правильно, каждый угол составляет 90 градусов и можно переходить к первому этапу кладки стен – первому ряду.

Установка четырех блоков маяков – очень кропотливая и ответственная работа.От правильного размещения этих блоков во многом зависит правильность и ровность стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности кладки углов будущего дома можно использовать деревянный уголок.

Укладка блоков первого ряда производится на гидроизоляционный материал, способный к гидроизоляции блоков. Запорная горизонтальная гидроизоляция исключает капиллярный подсос, а проще говоря, необходима для защиты блоков от влаги, поступающей из земли через подвал.сухие смеси или. Сегодня торговые сети предлагают огромный выбор такой продукции.

У нас в качестве гидроизоляционного материала использован фетровый толь, сложенный вдвое. На очищенное и выровненное основание укладывают рубероид. Полосы рубероида соединяются между собой внахлест не менее 15 см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть немного больше ширины основания.

Между блоками и гидроизоляционным материалом можно проложить кладочную сетку при кладке первого ряда.Кладочная сетка представляет собой металлическую сетку из сетки 50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм. Чаще всего кладочная сетка по определению применяется для армирования кладки, в том числе кирпичной. В будущем мы расскажем вам о газосиликатных блоках. Для защиты от коррозии кладочную сетку сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Кладочный раствор для первого ряда блоков

Независимо от того, какой раствор вы будете использовать при кладке стен из блоков – при кладке самого главного ряда вашего дома – первого ряда, используется только цементно-песчаный раствор !! Мы уже написали.

4. Кладка блочных стен начинается с укладки маячных блоков по углам

Блок необходимо укладывать на цоколь таким образом, чтобы стены с учетом толщины облицовочных материалов для стен и цоколя, планируемого под дальнейшую отделку, «свешивались» над цокольным этажом или цокольным этажом с учетом Учитывая использование облицовочных материалов для цоколя и стен в будущем, они должны не только не выступать за облицованные стены, но и быть на одном уровне с ними.

Лучше, если плинтус будет как бы «утопленным» относительно стены. Это требование необходимо соблюдать, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем, а цоколь оставался сухим. Оптимальным считается выступ газосиликатных блоков относительно основания не менее чем на 5 см.

Теперь кладем на раствор четыре угловых блока. Толщина заделки раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровного цоколя толщина может незначительно отличаться.Еще раз убедитесь, что блоки выровнены.

При укладке блоков перед нанесением необходимо смочить блочной водой места нанесения раствора. Поскольку газосиликатные блоки очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении сухой блок растворяется, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению характеристик сцепления между блоками.

Блоки

необходимо установить на уже нанесенный раствор как можно скорее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

5. Укладка первого ряда блоков

При кладке первого ряда блоков требуется особая осторожность, потому что первый ряд является базовым рядом, который будет фундаментом для всех последующих рядов.

Для сохранения аккуратности при кладке стен из блоков необходимо использовать причальный шнур, который крепится к угловым блокам с помощью обычных гвоздей. Чтобы исключить провисание швартовного шнура (в случае большого расстояния между блоками), необходимо проложить еще один блок-маяк.Таким образом, укладка каждого последующего блока будет контролироваться по швартовному тросу и по уровню и регулироваться резиновым молотком или обычным молотком.

Длина сплошного участка стены часто не кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «дополнительные» (безразмерные), то есть укороченные по длине блоки. Заполняющий блок очень легко распилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны – горизонтальную и вертикальную.

После того, как будет выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и при необходимости удалить все неровности.

Правильная укладка блоков: как самостоятельно укладывать блоки

Строительные блоки – этот материал появился на отечественном рынке сравнительно недавно – во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели вытеснить с рынка стройматериалов как обычный кирпич, так и проверенную временем древесину.

Действительно, именно этот материал отличается довольно редким сочетанием качеств, к которым можно отнести достаточную прочность, высокую термостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которая отличает штабелирование блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться всего двумя относительно сложными моментами – укладкой первого ряда блоков и устройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может потребоваться установка армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.

Итак, перед тем как положить блоки на фундамент, то есть сформировать «первый ряд», начинающий каменщик должен выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить расположение углов дома и очертить границы стен постройки. После этого по горизонтальному уровню рассчитывается наивысшая точка фундамента – кладка блоков будет начинаться с угла, находящегося на минимальном расстоянии от этой точки.

2. Далее по намеченному контуру (края которого можно разметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Лучше всего покупать для такого раствора сухую смесь в готовом виде. После того, как влагостойкий раствор распределен по поверхности фундамента, на него укладывается слой утеплителя, предохраняющий от сырости первые ряды блоков. В качестве утеплителя можно использовать рубероид, рубероид и другие подобные материалы.

3. Далее в месте, выбранном для кладки первого блока, прямо на слой утеплителя, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока нужно было выбрать самую высокую точку фундамента – а первую на этот раствор «кладется» блок. После укладки первого элемента стены необходимо проверить положение блока по вертикали и горизонтали. Положение блока корректируется деревянным или резиновым молотком.

4. После установки первого блока можно приступать к возведению первого ряда стены. Причем саму кладку можно продолжить с первого блока, однако лучше сразу устанавливать блоки в каждом углу здания. И только после этого заполняют пространство между угловыми элементами кладки. При этом горизонтальный контроль необходимо проводить с помощью гидравлического уровня, а внешние границы блоков определяются по пересечению маркировочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет происходить с меньшими трудностями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Однако у большинства начинающих строителей могут возникнуть трудности с укладкой второго ряда. Поэтому начинающим каменщикам перед кладкой блоков верхнего ряда необходимо запомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента.Причем в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину крепежных швов, ведь от их размера будет зависеть термостойкость конструкции.

Но перед кладкой четвертого ряда блоков нужно сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим и четвертым рядом в некоторых случаях необходимо устраивать горизонтальный армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну-две бороздки, в которые закладывают металлические стержни сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – арматурный каркас будет устанавливаться между седьмым и восьмым рядами, одиннадцатым и двенадцатым рядами и так далее. Однако такой каркас необходим только для относительно хрупких блоков из некоторых видов пенобетона.

Следующей проблемой для начинающего каменщика, пытающегося разобраться, как класть блоки самостоятельно, могут быть проемы и перекрытия. Причем вся сложность расположения этих элементов будет заключаться в необходимости сооружения дополнительного, усиливающего каркаса в месте установки дверей и окон.Действительно, относительно хрупкий блок может просто не выдержать веса железобетонного пола над окном или дверным проемом.

Однако особой сложности в технологии обустройства такой рамки просто нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. И единственная сложность поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних краев железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным образом решается проблема устройства межэтажного перекрытия.На верхнюю плоскость крайнего ряда блоков монтируется слой более плотного материала – того самого кирпича, на который укладываются железобетонные плиты перекрытия.

Изделия из керамзитобетона давно стали распространенным материалом при строительстве не только жилых, но и общественных зданий. Кладку керамзитобетонных блоков своими руками выполнить несложно, но пошаговая инструкция по возведению стен прочного и теплого дома все же необходима. Ведь у каждого материала есть свои особенности, без знания которых начинать работу просто не имеет смысла.

Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях

Керамзитобетонные блоки, как следует из их названия, производятся из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя используется гранулированный керамзит, повышающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различных типоразмеров, что необходимо учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и тип технологии возведения стен из керамзитобетона:

• Полнотелые предметы – порочный и прочный материал.Способ кладки керамзитобетонного кирпича без пустот практически ничем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
• Полые изделия хрупкие, но по теплоизоляционным характеристикам превосходят твердые изделия. Транспортировку, хранение и укладку керамзитобетонных блоков с пустотами следует производить достаточно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит учитывать тот факт, что их выравнивание при кладочных работах производится только молотком, удар металлического молотка станет разрушительным и просто разрушит изделие.

Размеры керамзитовых блоков достаточно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно используются изделия размером 40 * 190 * 20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок возьмите более узкие блоки. У типоразмеров керамзитобетонные блоки в 1 м 3 около 66 шт., В 1 м 2 стены – 12,5 шт.

Поверхность таких изделий довольно шероховатая, что позволяет использовать только бетонный раствор для укладки керамзитобетонных блоков.В этом случае шов получается больше 3 см. Не исключено использование клея, но расход его будет довольно большим, что значительно увеличит затраты на строительство.

Из общего ассортимента изделий из керамзита выгодно выделяются изделия, представляющие собой комбинированные изделия из керамзитового тела и облицовочного слоя из бетона. Именно из-за него изделие разрезать достаточно проблематично, поэтому, предусмотрительно, стеновые блоки делают с системой крепления паз-паз.Укладка производится раствором или специальной пеной. Для таких массивных блоков можно приобрести дополнительные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возводимого фасада.

Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

Стены из керамзитобетонных блоков можно укладывать несколькими способами. Какой из них применим в конкретной ситуации, будет зависеть от многих факторов.

Кладка перекрытия

Этот способ идеально подходит для подъема коробки здания, не используемого как постоянное место проживания, например, дачи, сарая, гаража.Бетонные ряды армируются арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Требуется бронепояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой … Блоки укладываются на грядку в один ряд по всем стенам с обычной перевязкой.

Кладка из блоков

Рассматриваемый метод заключается в кладке стен равной длине кирпичей с попеременным вводом стыковых и ложечных рядов с перевязкой. Таким способом можно возводить стены как для жилых домов, так и для сезонных построек.Также обязательно через каждые 5 рядов делать армирование арматурой или сеткой.

Кладка колодца шириной 60 см

Данная технология кладки из керамзитобетонных блоков предполагает одновременное возведение внешних и частично внутренних стен с образованием между ними пустот, которые заполняются утеплителем. Кладка колодца – очень теплый и действенный метод возведения стен.

Другой вариант – кладка двух параллельных стен в половину блока с соединяющими их металлическими прутьями.Вместо керамзитовых блоков можно использовать кирпич для возведения внешних стен.

Процесс кладки стен керамзитобетонными блоками

Для того, чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками прошла качественно, пригодятся как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ необходимо подготовить необходимые инструменты:

• измерительных приборов: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
• молоток;
• лес;
• шпатель;
• прочный шнур;
• болгарка с отрезным кругом;
• бетономешалка и емкости для бетона, если кладочный раствор готовите самостоятельно.Бетономешалку можно заменить бетономешалкой.

Вам также потребуются материалы:

• Материал стеновой части. Лучше всего приобретать столько керамзитобетонных блоков, сколько необходимо для выполнения полного объема строительных работ;
• Арматурные стержни диаметром 8-10 мм или металлическая сетка.
• Компоненты раствора для кладки блоков.

Укладочный раствор

Для приготовления качественной смеси лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и комков глины.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / вода-цементное соотношение 0,7.

Регулировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и добавок, используемых для повышения пластичности бетонной смеси.

Раствор лучше всего готовить небольшими порциями. В идеале его следует постоянно перемешивать, чтобы избежать расслоения компонентов и преждевременного схватывания.

Обучение

Как правильно укладывать керамзитовые изделия? Первое и самое главное – это соблюдение главного правила – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклянным утеплителем или рубероидом.Лучше закрепить тонким слоем раствора.

Чтобы процесс возведения стен не тормозился до его начала, нужно заранее подготовить необходимое количество полублоков, нарезав его болгаркой. Чтобы можно было получить материал максимально быстро и по возможности, укладывайте блоки штабелями по всему периметру фундамента.

Инструкция по устройству блочной кладки

Между будущими углами здания натягивают шнур и навешивают отвесы – это основные правила для ровной кладки.Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

1 этап

На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и укладывается блок, при этом его нужно как можно сильнее прижать к основанию, постучать и удалить излишки раствора. Сразу проводится его стыковка, вид которой зависит от вида отделки … Толщина швов не должна превышать 10 см. В противном случае стены промерзнут.

Этап 2

Последующие строятся в микрорайоне таким же образом.Если используются прорезные изделия с поперечным расположением пустот, то выкладывать их нужно только петельными рядами. Важно постоянно контролировать ровность укладки блоков с помощью отвеса, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или уровень.

Этап 3

После того, как вам удалось качественно выложить первый ряд, можно смело переходить ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно использовать специальную клеящую пену, если вы строите стены из комбинированных пазогребневых блоков.Наносить его лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего делать параллельное расширение внешних и внутренних стен … Это делается для того, чтобы армирование было на одном уровне. Перевязку внутренних стен следует применять следующим образом: блоки внутренних стен должны полностью заходить в наружные через ряд. Чтобы не было «мостиков холода», торец внутренней стены утепляют кусками пенополистирола.

4 этап

Укрепление стен производится каждые 3 – 5 рад.Для этого по всему периметру продыряются пазы, в них укладывается арматура. У некоторых блоков уже есть технические ниши. Если кладка произведена не качественно, то можно использовать металлическую сетку, которую просто укладывают на блоки и фиксируют раствором.

Этап 5

Чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку тяжелых элементов кровли, при любом способе кладки после укладки всех рядов устраивают армированный пояс.Сделать его можно самостоятельно прямо на участке, сделав на стене деревянную опалубку, уложив арматурный каркас и залив бетон М300. Стоит из-под пленки неделю.

Также есть возможность приобрести готовые детали армопояса и просто установить на раствор. Как вариант, заранее залейте необходимое количество элементов бронепояса и установите их на возведенную стену.

После проведения работ можно приступать к финишной облицовке фасада.Чтобы досконально узнать, как класть керамзитобетонные блоки, посмотрите видео.

Шлакоблокные составы из бетона своими руками для изготовления. Блоки для опилок своими руками

Шлакоблок – это современный аналог многих природных строительных материалов. В последнее время он пользуется большой популярностью у дачников и владельцев загородных домов, так как имеет массу достоинств, среди которых низкая цена и небольшой вес, особенно из шлакоблока можно самостоятельно построить любой тип постройки – от небольшой сарай в баню или многоквартирный дом.Конечно, у этого материала есть свои недостатки, но они быстро устраняются дополнительными облицовочными работами.

Особенность этого стройматериала в том, что при необходимости его можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Например, если у вас ограниченный бюджет или вам просто нужны блоки нестандартных размеров. В этой статье мы расскажем о технологии производства шлакоблоков своими руками, об основных требованиях, правилах и нюансах изготовления, а также дадим пару советов и рекомендаций.

Общая информация

Шлакоблок – материал, который изготавливается путем вибрации бетонного раствора, имеет прямоугольную форму с технологическими пустотами внутри (до трех) различной формы, стандартизованный размер 18,8 x 19 x 39 см.

Есть блоки без пустот – их называют полнотелыми. Они встречаются гораздо реже, поскольку полые шлакоблоки дешевле и обладают лучшими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Объем пустот не превышает 30% от общего объема каждой единицы.

Часто можно услышать, что если при изготовлении шлакоблока использовать цемент высочайшего качества, из самодельного блока можно построить надежное основание для бани или дома. Но это не так, ведь блоки для основания должны выдерживать большие нагрузки. Поэтому рекомендуем для строительства бани или жилого дома все же необходимо закупать сырье на специализированном строительном рынке или заменять его на пеноблоки.

При изготовлении шлакоблоков в домашних условиях понадобится особая форма, в идеале металлическая, чтобы использовать ее несколько циклов подряд, и специальный вибромашин.Также лучше всего, если у вас будет чертеж самих блоков, ведь без него вы можете получить совсем не то, что изначально хотели.

При желании вы можете изменить параметры стандартного чертежа в зависимости от типа конструкции и цели, которую вы хотите достичь.

Для домашнего производства вам понадобятся:

• Крупный песок;
• Доменный шлак или отсев мелкого дробления щебня, керамзита;
• Марка цемента не ниже М400;
• Вибростол и вибростол;
• Форма для шлакоблока.

В среднем одного мешка цемента хватает на производство 36 шлакоблоков типоразмера.

Важнейшей характеристикой качественного материала является его геометрия. У них должны быть идеально ровные края, иначе при наличии дефектов, неровностей и так далее будет невозможно произвести кладку. Чтобы добиться идеальной геометрии, заливать раствор в форму нужно не просто до краев, а с небольшой «горкой», так как раствор немного сядет с вибрацией.

Смешивание раствора

Для начала необходимо понять, что не существует идеальной рецептуры для смешивания раствора. Каждый мастер имеет возможность изменять соотношение ингредиентов, входящих в состав, но если вы первый создаете шлакоблоки своими руками, то следует придерживаться стандартного состава:

• 7 частей шлака;
• 2 части песка или щебня фракции 0,5-1,5 см;
• 1,5 части цемента марки М400 или лучше М500;
• 2-3 части воды;

В качестве основного наполнителя вместо доменного шлака можно использовать керамзит, глина, гипс, гравий, перлит и многие другие аналоги.Но есть одно важное правило – если в качестве основного наполнителя выбран шлак, то добавление других добавок категорически не рекомендуется.

Особое внимание уделяется количеству воды в смеси. Раствор не должен получиться слишком жидким или наоборот.

Также в смесь можно добавить пластификатор по 5 грамм на блок, что поможет повысить тепловые характеристики, защитить материал от влаги и низких температур.

Если вы хотите получить цветные шлакоблоки, то в раствор можно добавить немного мела или колотого кирпича.

Для проверки качества можно провести простой тест: взять в руку немного раствора, скомкать его в шарик и бросить на ровную поверхность. Если она рассыпалась от столкновения, но при обратном сжатии вернула форму круга – такую ​​смесь смело можно использовать в строительстве.

Технология производства

В том случае, если вы не планируете масштабные строительные работы, возведение многоэтажного дома и т. Д., Блоки можно создавать без вибропрессования.

Сборка формы

Сборка формы – несложный процесс. Форма изготавливается из дерева или металла, ее размеры должны соответствовать размерам будущих шлакоблоков, в среднем это 40х20х20 или 39х18,8х19 см.

Конструкция состоит из нижней и боковых стенок. Грани формы выполнены из листов металла толщиной 5-6 мм. Стенки свариваются между собой или в поперечных и продольных стенках, шлифовальной машиной делаются надрезы, с помощью которых они крепятся.

При желании, а также в целях ускорения процесса можно собрать форму с несколькими ячейками 2,3,4 и даже 6 или 8. Для этого достаточно увеличить длину и ширину всех грани и установить между ячейками дополнительные перегородки.

Для создания пустотелых блоков снизу с помощью обычной фурнитуры (шурупов или гвоздей) прикрепляются цилиндры из дерева или металла, обычно 2-3 штуки. Чтобы сэкономить деньги и облегчить работу, вместо баллонов можно использовать обычные пустые бутылки.

Если вы используете дерево в качестве стенок формы, то они должны быть окрашены масляной краской, чтобы раствор не прилипал к дереву.

Производство пресс-форм

В идеале для производства шлакоблоков найдите уединенное помещение с хорошей системой вентиляции, ровным полом и сухим воздухом.

Пошаговая инструкция изготовления блоков по форме:

1. Для начала все подготовленные компоненты необходимо поместить в бетономешалку, соблюдая указанные выше пропорции.
2. Когда раствор будет готов, заполняют форму. Для создания пустот в толщине блоков внутри формы устанавливаются бутылки горлышком вверх, обычно две или три, предварительно заполненные водой.
3. Смесь тщательно утрамбовывается, чтобы заполнить все пустоты и удалить пузырьки воздуха, ведь чем больше воздуха в агрегате, тем он менее качественный и надежный.

Раствор оставляют на 5-6 часов, после чего флаконы вынимают, а сами блоки оставляют в форме еще на сутки.После блоки вынимают и хранят штабелями в сухом, недоступном для солнечных лучей месте. Их сушат 28 дней, чтобы раствор полностью затвердел и приобрел окончательную прочность.

Во избежание растрескивания и других деформаций блоки необходимо в течение первых нескольких дней обрызгать небольшим количеством воды, после чего их следует обернуть слоем полиэтиленовой пленки.

Производство с помощью вибратора

Вибрационный станок позволяет в разы ускорить и облегчить процесс производства шлакоблоков, но цена на такой агрегат довольно небольшая.Поэтому для разового использования лучше не покупать машину и не собирать ее самостоятельно, хотя в этом случае вам потребуются некоторые знания в области электротехники и техники.

Цена машины зависит от трех основных факторов: производителя, мощности и производительности.

Вот 3 простых шага для изготовления блоков дома с помощью вибрационной машины:

1. Смесь в необходимых пропорциях замешивается в бетономешалке.
2. Раствор заливается в форму с небольшой горкой.Через 5-10 секунд включается вибратор, раствор выпадает в осадок. Процедура повторяется до упора зажима на ограничитель.
3. Затем машина снова включается на 10-15 секунд, и форма снимается, не выключая агрегат.

В течение недели (5-7 дней) блоки просушиваются, а полное их затвердевание наступает не ранее, чем через месяц.

Шлакоблоки хранятся пирамидальными стопками до ста единиц в каждой стопке.

1. Блоки из цемента более прочные и долговечные.Блоки из лайма справляются с нагрузкой немного хуже.
2. Во время сушки не кладите блоки друг на друга. Сделать это можно только после полного высыхания раствора.
3. Если заменить мелкие гранулы песком, то технические характеристики такого материала только увеличатся.
4. Если хотите сэкономить, можете комбинировать в соотношении 3: 1 цемент и известь. Это никак не повлияет на качество.
5. Помните, чем гуще раствор, тем быстрее высохнет блок.
6. Непосредственно перед заливкой формы ее необходимо очистить и протереть. Для этого используют солярку, отработанное моторное масло и так далее. Эта манипуляция предотвратит прилипание раствора к матрице.

Несмотря на то, что дерево и кирпич являются лидерами на строительных рынках, многие мастера научились экономить, производя недорогой, но качественный материал – шлакоблок. Владельцев дачных участков привлекает простая технология производства. Станок для изготовления шлакоблоков в домашних условиях можно купить на любом строительном рынке.Придерживаясь рецептуры, можно без особых трудностей в короткие сроки изготавливать блоки достаточно приличного качества.

Наряду со строительными материалами, такими как керамзитобетон и пенобетон, шлакоблок пользуется большим спросом благодаря простоте изготовления, хорошим звукопоглощающим и теплоизоляционным характеристикам, а также невысокой стоимости. К тому же строительство построек осуществляется очень быстро, ведь они имеют правильные геометрические формы. Шлакоблок можно легко сделать своими руками, если есть необходимость строительства небольших хозяйственных построек или жилых домов.Конечно, если строительного материала нужно много, лучше всего приобретать готовые монтажные блоки, так как изготовить их в большом количестве будет довольно проблематично. Это связано с особенностями изготовления блоков и продолжительностью созревания бетона, так как с момента запуска производства до полной готовности должно пройти не менее 28 дней (при условии правильного хранения готовой продукции).

Компоненты, входящие в блоки

Технология производства шлакоблоков предполагает использование золошлаков как основного компонента в составе продуктов сгорания.Однако, как показывает практика, многие производители готовят рабочую смесь с использованием (в определенных пропорциях) мелкой фракции щебня, колотых камней и кирпича, щебня, керамзита, опилок, перлита и других компонентов. Это делается для экономии материалов и удешевления блоков, что, конечно же, приводит к ухудшению характеристик материала.

Производство шлакоблоков позволяет использовать такой материал, как керамзит, поскольку он во многих отношениях похож по своим характеристикам и структуре на компоненты золы.Монтажные блоки включают песок, цемент (рекомендуется марка М500) и воду. Готовый бетонный блок должен получиться прочным и хорошо выдерживать нагрузки, для чего в раствор добавляют всевозможные пластификаторы и различные добавки, которые также способствуют скорейшему схватыванию бетона.

Для правильного приготовления рабочего раствора необходимо знать пропорции компонентов:

• шлаков или керамзита – 7 частей;
• Кирпичный щебень, мелкий гравий или щебень – 2 части;
• песок керамзитовый – 2 части;
• вода – 1 часть;
Цемент
• – 1.5 частей.

Сделать такое решение своими силами очень проблематично и дорого, для чего несколько упрощены пропорции и состав компонентов. Для этого готовится раствор:

• шлак (керамзит мелкозернистый) – 5 частей;
• песок просеянный – 3 части;
Цемент
• – 1 часть.

Такой состав считается наиболее оптимальным и доступным по стоимости. Воду нужно брать по 0,5 части.Также технология приготовления рабочего раствора предусматривает возможность не использовать песок, поэтому шлак и цемент нужно брать в соотношении 9: 1.

Суперинтендантский совет : для приготовления раствора допускается использование цементов марок М400 и 500. Если использовать марку М500, то такого цемента можно использовать примерно на 15% меньше, чем М400, что также позволит немного сэкономить на расходных материалах.

Технология приготовления и особенности ручного и автоматизированного производства

В качестве такой машины обычно используется вибростол, на который укладываются формы и герметизируются все компоненты.Обычно этот процесс занимает около 7-10 минут, после чего формочки можно снимать и ставить в прохладное место до застывания раствора. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на бетон, так как продукт может треснуть.

Монтажные блоки могут быть пустотелыми или сплошными. В производстве используются полые формовочные машины различной формы. Если вы будете делать блоки вручную, в качестве держателей можно использовать стеклянные бутылки, деревянные балки или отрезки металлических труб.

Допускается использование готовой продукции в течение 3-5 дней с момента начала производства.Однако следует помнить, что за такой короткий промежуток времени бетон не успевает приобрести необходимую прочность. Поэтому лучше подготовить блоки впрок, ведь полностью готовыми к кладке они считаются только через 28 дней после начала твердения.

Видео

Среди множества стройматериалов есть так называемые «старожилы», к которым относится шлакоблок. Он является прародителем всех современных строительных блоков, которые в последнее время приобрели небывалую популярность.По технологии производства этот материал получают в процессе вибропрессования раствора в особой форме.

В этой статье вы можете найти

Содержит шлак, отходы от сжигания угля, золу, отсев гравия, песок, гравий, опилки и многое другое, что есть в районе вашего проживания. Примечательно, что шлакоблок можно изготовить самостоятельно, было бы желание и небольшая сумма на закупку оборудования и комплектующих раствора.

Состав и пропорции шлакоблока

Как уже упоминалось, в качестве его сырья могут выступать самые разные материалы, поэтому существует несколько рецептов замеса. Но основная составляющая шлакоблока – цемент. В него добавляют наполнитель, пластифицирующую добавку и все это разводят водой до необходимой консистенции. Если поменять комплектующие, получится легкий бетонный арболит. В составе: дерево, цемент и ряд химических добавок.

Обычно за такой раствор берут портландцемент М 400.Если есть другой, то его тоже можно использовать, только другие пропорции нужно будет выдерживать для приготовления состава. В случае выбора цемента более низкой марки его процентное содержание следует увеличить на 15%, а при использовании бетона более высокого качества можно добавить меньше.

Как выглядят стеновые вибропрессованные блоки можно узнать из этого

В качестве наполнителей используются подручные материалы, которые есть в наличии: зола, опилки, кирпичный лом, щебень, гравий, песок и другие строительные отходы и не только.Их выбор зависит от необходимой стоимости производства и качества будущего шлакоблока.

На видео – технология производства шлакоблоков:

Пластифицирующая добавка не является важным компонентом, но ее присутствие в растворе желательно.

На видео – технология производства шлакоблоков, пропорции:

Процесс изготовления шлакоблока несложный, но трудоемкий, потребует больших физических усилий.Особенно на первых порах, пока продакшн не налажен.

На видео – изготовление шлакоблоков своими руками:

Необходимое оборудование для производства

Не каждый может сделать машину своими руками, поэтому в продаже есть самые разные модели с разными характеристиками.

Самым популярным является установка MARS . Он сочетает в себе лучшее соотношение цены и качества. Его мобильность и производительность оценили многие строители. Агрегат имеет небольшие габариты и несколько вариаций.Существуют модели с множеством функций или только с одной. После него могут быть получены шлакоблоки с круглыми и квадратными пустотами, тонкостенные и другие варианты.

Для домашних условий подходит вибромашина 1 ИКС . Это миниатюрный вариант промышленных агрегатов по производству шлакоблока. Имеет три конфигурации: универсальную, стандартную и специальную (рассчитана на производство трех видов блоков). Его вес составляет всего 45 кг, поэтому многие покупают устройство из-за его мобильности.Но, несмотря на небольшие размеры, эта крошка может производить до 70 штук блоков в час.

Интересный представитель вибропресса . Он может производить четыре блока за один цикл. Этот агрегат отличается высокой производительностью и надежностью. При его использовании проблем не возникает, не требует дополнительных вложений и частого ремонта.

Comanche-34 окупается за несколько дней. Особенно его приобретение выгодно тем, кто производит шлакоблоки на продажу.Он способен производить от 30 до 120 блоков в час. Его вес 160 кг. Предусмотрено изменение размеров блоков за счет смены оборудования.

И особенности их применения указаны в статье.

Шлакоблок – надежный строительный материал, который давно получил широкое распространение благодаря невысокой стоимости и хорошим техническим характеристикам даже в сравнении с современными материалами. Технология изготовления понятна и проста и позволяет изготавливать эти блоки в домашних условиях.

Шлакоблок – условное название строительного блока, который производится с помощью технологии вибропрессования бетонного раствора в формах. Сегодня наряду с пеноблоком и газоблоком большой популярностью в строительной сфере пользуется этот строительный материал.

В этой статье мы расскажем об особенностях изготовления этого изделия, о том, какой состав смеси для шлакоблоков используют большинство современных производителей и какое оборудование необходимо для производства такого стенового камня.

Производство шлакоблока

В состав раствора для шлакоблока входят такие компоненты:

• Шлак.
• Ясень.
• Отходы сжигания угля или других материалов.

Однако, если говорить о реальном производстве, здесь состав смеси для шлакоблока может несколько отличаться. В него могут входить любые компоненты, наиболее доступные для конкретного региона.

Например, это может быть колотый кирпич, отсев из щебня (гранит или обычный камень), песок, гравий, обработанные опилки, перлит, керамзит, песчано-гравийная смесь и другие материалы, которые можно использовать в качестве заполнителя.

Естественно, такие изменения в составе направлены на удешевление строительных материалов, но при грамотном подходе не ухудшают качество конечного продукта.

Сегодня производство шлакоблоков частично или полностью автоматизировано. Материал производится на линиях оборудования, позволяющих производить строительные блоки в стабильно больших объемах.

Статьи по теме:

Технология производства шлакоблоков

Инструкция по изготовлению строительных материалов этого типа включает следующие этапы:

1. Приготовление толстого бетонного раствора .Как уже было сказано выше, в состав раствора для изготовления шлакоблока входят цемент, шлак (грохот) и вода, из которых изготавливается густая шихта.

Совет!
Раствор готовится в бетономешалке или миксере, однако его вполне можно приготовить вручную с помощью лопат, используя любую тару.
Для приготовления жесткой смеси потребуются значительные физические усилия.

1. Готовый раствор загружаем в форму .Наиболее распространены емкости размером 390 х 190 х 188 мм. Они могут быть как с пустыми строителями, так и без них.
2. Затем происходит уплотнение раствора зажимом или вибрацией, после чего продукт вынимается и оставляется на полу или поддоне. Твердый раствор не дает блоку рассыпаться в процессе сушки.

Процесс вибропрессования длится в среднем от 20 до 30 секунд. Если речь идет о простом вибропрессе, не оборудованном усиленным зажимом, то время вибропресса может длиться до 90 секунд.

1. Теперь блок должен набрать силу . Это происходит при естественных температурах от 36 до 96 часов. При этом не используются специальные добавки, такие как фуллерон, релаксакс и др.
2. По истечении указанного срока продукция хранится на поддонах .
3. Материал полностью затвердевает в течение месяца . Требуемая температура – 20 градусов по Цельсию.

Совет!
Обязательным условием отверждения шлакоблока является высокая влажность.
В противном случае набор прочности может превратиться в процесс сушки, что значительно снизит прочность изделия.

Если вы используете в производстве ускорители схватывания бетона, продукт застынет быстрее. После этого изделие необходимо разложить на поддонах, где будет происходить дальнейший набор прочности.

Преимущества шлакоблоков

• Высокая прочность.
• Цена приемлемая.
• Простая установка.Если вы знакомы с особенностями кладки, то построить стену из шлакоблока своими руками не составит для вас никаких проблем.
• Относительно высокая скорость строительства, учитывая довольно большие габариты изделий.

О растворе для изготовления стеновых блоков

Теперь рассмотрим пропорции состава шлакоблока. Этот материал благодаря довольно простой технологии изготовления вполне успешно может производиться в домашних условиях.Естественно, вы вряд ли будете на этом заниматься бизнесом, но для бытовых нужд продукта хватит.

В большинстве случаев пропорции и состав шлакоблока такие же, как при изготовлении обычной цементной смеси. Единственное принципиальное отличие здесь – замена щебня на шлак.

Итак, в состав для производства шлакоблоков входят компоненты в следующих пропорциях:

1. 1 часть цемента.
2. 3 части песка, лучше использовать отсев.
3. 5 частей шлака. Лучше использовать керамзит.

Совет!
Для производства шлакоблоков следует использовать цемент марки М400.
Если вы будете использовать для этих целей цемент М500, то его можно добавлять в раствор на 10-15% меньше.

Изготавливаем формы

Для промышленного производства шлакоблоков, производства как бизнеса, используются специальные металлические контейнеры, вибростолы и прессы, которые сжимают бетонную смесь в формах с усилием в несколько тонн.

Однако в бытовых условиях такое оборудование для производства шлакоблоков не используется, поэтому форма может быть деревянной. Дизайнов и видов этой продукции великое множество. По сути, это опалубка, в которую заливается цементный раствор. Его основное предназначение – подержать продукт до застывания раствора.

Несколько советов по изготовлению формы:

• Для того, чтобы затвердевший продукт можно было легко удалить, емкость часто делают разборной или даже без дна.В этом случае под дно такой опалубки просто уложите материал, не сцепляющийся с цементом, например, целлофан.
• Для создания пустот в блоке можно использовать обычные стеклянные бутылки, которые следует наполнить водой (иначе со временем они выскочат). От вас требуется просто вдавить бутылки в залитый бетон в нужных местах.

Совет!
Вместо бутылок лучше использовать деревянные бруски (получатся квадратные отверстия) или обрезки стальных труб.
Крепятся к нижней части формы, надежно фиксируются.

Как составить состав раствора для кладки шлакоблока волнует всех начинающих строителей, решивших самостоятельно выложить дом. Есть несколько видов этой композиции.

Виды кладочных смесей

Можно использовать несколько вариантов деления:

• Сделай сам.
• Приобретенный сухой порошок, для изготовления которого понадобится определенное количество воды.

Цена на готовые смеси может быть в несколько раз дороже раствора, приготовленного самостоятельно.

Какими свойствами должен обладать раствор для кладки шлакоблока

Пропорции раствора разные, все зависит от разных случаев. По этой причине большую роль играют:

• Вязкость композиции.
• Стойкость после высыхания.
• Текучесть при нанесении на поверхность.

Также стоит учесть:

• Состав раствора должен быть без комков.
• Это даст возможность плавно выполнить укладку материала.
• При приготовлении раствора очень популярны специальные добавки.
• Они позволяют повысить прочность и надежность композиции.

Тип кладки материала определяет не только расход продукта, но и его состав.

Виды кладки из шлакоблоков и характеристики материалов

Материал очень популярен и тому есть причины:

• Это связано с большими размерами материала.
• Они 390х188х190 мм.
• Материал имеет отличные характеристики и свойства.
• Звуко- и теплоизоляционные свойства на высоком уровне.
• Прочность материала обусловлена ​​его структурой.
• Благодаря всем доступным ингредиентам вы можете сделать шлакоблок самостоятельно.
• Только для такого процесса есть специальная инструкция.

Количество сырья необходимо уточнять у профессионалов в этой области.

Расход раствора на кубометр кладки из шлакоблока зависит от типа кладки. Наиболее экономична укладка в 0,5-1 блоки. Толщина раствора 1-2 см. Делать большую толщину не рекомендуется, так как тогда постройка не будет иметь высокой прочности.

• Изначально рассчитывается количество необходимого материала для кладки.
• Затем на основании полученных данных определяют расход раствора на кладку из шлакоблока.
• Это также зависит от толщины нанесенного продукта.
• Для большей рентабельности раствор не рекомендуется наносить более чем на 10 мм.

Самодельные растворы для кладки шлакоблока

Существуют стандартные растворы для кладки шлакоблоков, которые чаще всего используются в строительстве.

Подробнее:

• Характеризуется приготовлением обычного бетонного раствора.
• Состоит из бетона, песка и воды.
• Песочно-цементная смесь состоит из 3-4 ведер песка на 1 ведро цемента.

Как приготовить раствор для кладки шлакоблока? Ниже приведен пример еще одного достаточно простого и стандартного раствора для кладки:

• Песок (очищенный или неочищенный, речной или карьерный).
Портландцемент
• (марка не ниже М 400 или М 500).
• Вода.
• Красная глина.
• Пластификаторы, регулирующие плотность раствора.

• Соотношение песка и цемента 3: 1.
• Емкость для определения пропорций песка и цемента должна быть одинаковой. Например, ведро или таз.
• Также стоит учесть размер бетоносмесителя, в котором производится перемешивание.
• Добавить или удалить уже смешанные ингредиенты будет невозможно.
• Раствор для укладки шлакоблоков пропорций этого типа предполагает использование 3 ведер песка и 1 ведра цемента на 1/3 ведра красной глины.

Этапы работы:

• В подготовленную емкость насыпают песок, цемент и глина.
• Все они смешиваются специальной деревянной лопаткой или простой палкой.
• После того, как бетономешалка начнет вращаться, постепенно, ведром того же объема, добавляется вода.
• Его количество зависит от того, какой вид кладки выбран.
• Также учитывается общий вес будущей конструкции. Раствор должен выдерживать все нагрузки и закреплять материал.

Залить сухую смесь ведрами воды. Не стоит сразу выливать несколько ведер. Может получиться жидкий раствор, который нельзя использовать для кладки. Он будет распространяться.

Растворы для кладки шлакоблоков:

Все эти решения можно сделать самостоятельно:

• Как приготовить раствор для кладки шлакоблока М 25? Для этого используется готовый раствор цемента марки 300, в который добавляется одна часть песка.
• Приготовление раствора M 75 – тоже довольно простой процесс. Для этого необходима марка готового раствора М 400. Одну часть цемента необходимо смешать с 0,5 частью известковой муки и 4 частями песка.
• Раствор марки М 100 готовится из цемента марки 400, с которым смешано 4 части песка и 0/3 извести.
• Раствор марки М 150 готовят с использованием цемента М 400. Песок смешивают в пропорции 2,5 / 0,1 песок / известь и 1 часть цемента.

Расход раствора на 1м3 не менее 30-40 кг.

• Такой расход актуален только для кладки, которая выполняется при температуре от +5 до +25 градусов.
• Также толщина стен в этом случае составляет от 40 до 50 см.

Готовые решения для кладки шлакоблока

Прежде чем приступить к изготовлению раствора для кладки шлакоблоков, стоит оценить преимущества готовых решений.

Подробнее.

• При покупке готовой смеси не нужно искать подходящие ингредиенты. Все они уже в пудре в нужных пропорциях.
• Есть смеси с пластификаторами или со специальными добавками, которые придадут прочности кладке.
• Стоимость готовых смесей не слишком отличается от самодельных.

• Не рекомендуется использовать их в достаточно большом количестве, так как под вопросом будет прочность стены или любой другой конструкции.
• Толщина раствора при использовании готовых смесей не отличается от толщины приготовленного раствора.
• Также не рекомендуется добавлять в них известь, нарушающую прочность раствора после высыхания.

Примеры готовых клеевых растворов для кладки шлакоблока:

• Ивсил Блок.
• Weberbat Block.
• Eunice Uniblock.
• Уилл нашел Т-112.
• Knauf LM-21.

Стоит учесть:

• Эти решения универсальны.
• Могут применяться как для более плотной кладки, так и для кладки с тонким слоем раствора.
• Минимальная толщина раствора – не менее 3 мм.
• Можно использовать их не только для кладки, но и для отделки сколов и других деформаций.
• Несмотря на тонкий слой, раствор не замерзнет и не потеряет своих свойств и качеств.

Перед тем, как выбрать средство для кладки шлакоблока, нужно позаботиться об удобстве и простоте приготовления. Некоторым непрофессионалам лучше отдать предпочтение готовым порошкам, которые просто разбавляют добавленной водой, посмотрите видео по этой теме.

Обновлено: 19.04.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Монтаж перегородок из керамзитоблоков, способы быстрой укладки межкомнатных стен из бетонного блока

Сегодня существует широкий выбор материалов, из которых мы можем построить долговечные и качественные перегородки.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, что, естественно, сказывается на комфортности проживания внутри сооружения, построенного из него. Самый дешевый способ – это возведение перегородок из легкобетонных блоков, при этом их стоимость намного меньше, чем у пеноблоков и гипсоблоков.

Типы материалов для возведения перегородок

На фото представлены наиболее распространенные материалы, из которых можно производить элементы кладки практически любых размеров, при этом они будут иметь гораздо меньший вес, чем такой же кирпич.К тому же при использовании комнатных агрегатов значительно снижается расход раствора на их укладку. Сегодня одним из самых популярных материалов, отвечающих всем современным требованиям экологичности и эффективности, является керамзит блочный стеновой.

Блоки из легкого заполнителя в строительстве

Блоки из легкого заполнителя – современный материал для строительства. Его использование позволяет многократно снизить вес зданий. Такие блоки используются как перегородки и как отдельная стена.

По сравнению с гипсоблоком и пенобдоком, стоимость перегородки из керамзитных блоков дешевле.

Блоки из керамзита – незаменимый материал из бетона при строительстве жилых домов.Блоки, в которые добавлен керамзит, что делает материал очень легким. Керамзит – это пористые гранулы, благодаря которым блоки обладают множеством полезных свойств. например, они предотвращают проникновение влаги и защищены от шума.

Керамзит – отличный изолятор, поэтому он считается экологически чистым материалом. Керамзит, он же «КЕРАМОС», получается путем обжига глины.Для его изготовления используются вращающиеся специальные печи, где в результате быстрого и мощного обжига получаются куски пены, размер которых не превышает 5-40 мм. Керамхит не боится огня и тонет в воде.

Проверено годами и обладает высокой устойчивостью к гниению и спеканию керамзита. Легкие агрегатные блоки поглощают влагу всего на 15 процентов. Эксперты отмечают, что это очень высокий показатель. Блоки также изолированы от внешнего шума и имеют пару высокой пропускной способности.

Керамзит – натуральный материал (глина), поэтому блоки из легкого заполнителя считаются экологически чистым материалом.В зданиях из легкого заполнителя бетонные блоки легко дышат, а влажность неправильная. Из-за экологических составляющих их называют «биоблоками». В европейских странах блоки из керамзита уже зарекомендовали себя с положительной стороны. В России за последние 10 лет многие покупатели также оценили использование таких агрегатов. Потому что блоки отличаются легкостью, сохраняют тепло и защищают от холода.

Блоки из легких заполнителей производятся несколькими способами.Процесс вибрационного литья может генерировать блоки желаемого цвета и текстуры. Есть пескоцементные легкие заполнители и «начинка» для бетонных блоков. На современном оборудовании производится вибро. Благодаря пустотам помещения защищены от низких температур. Блоки футеровки в дальнейшем не требуют дополнительной отделки, хотя по весу блоки футеровки несколько тяжелее из-за использования искусственного камня. Чтобы возведение таких стен было комфортным и позволяло сэкономить деньги и время строительства.

Виды блоков из легкого заполнителя

Блоки из легкого заполнителя производятся специализированными фирмами в достаточно широком ассортименте. Покупателям предлагаются одно-, двух-, четырехугольные блоки. Также в строительстве могут потребоваться угловые блоки, которые представлены во множестве вариаций.

Блоки из легкого заполнителя – гарантия быстрого строительства. В целом новая технология позволяет в 2 раза сократить время возведения конструкций. По сравнению с кирпичом, керамзит заменяет 5-7 обычных кирпичей стандартного размера и имеет в 2,5 раза меньший вес.затраты на цемент по этой технологии уменьшаются слишком много раз. А благодаря фактурным блокам не требуется дополнительная облицовка построек. Варианты расцветки могут быть самыми разными, от светлых до темных или темных блоков – по выбору заказчика, с учетом индивидуальных потребностей каждого заказчика.

Легкие аналоги агрегатных блоков конкурируют, например, с

, они во многом схожи по структуре с керамическими блоками, но за счет профилированных торцов легко соединяются между собой.Толщина блоков из керамзита – не более 36 см, что делает их незаменимыми при возведении однослойных стен. Меньшая толщина, когда их легко использовать для возведения наружных стен.

есть ли угроза повреждения материала и его изоляционных свойств? Ответ – Нет, раствор пропускает закладной блок из-за отверстий с одной стороны.

В чем преимущества керамзит

Керамзит на сегодняшний день является наиболее доступным материалом.Вы можете купить готовые изделия по отдельности или изготовить их самостоятельно. Для этого потребуется вибростол качества розлива. Это дает возможность производить кладочные материалы прямо на строительной площадке. Но в целях экономии времени и денег многие предпочитают покупать готовую продукцию у проверенных компаний. Итак, в чем преимущества материала и какие у него характеристики?

Стена из легкого заполнителя бетонных блоков дает очень тепло и достаточно звукоизоляцию. Этим свойством он обладает пористостью благодаря основному блоку наполнителя и технологии изготовления.Основной компонент – гранулированный керамзит. Это кальцинированный глинистый шлак, наполненный пузырьками воздуха. Наличие такого большого количества пузырьков говорит о прекрасных теплоизоляционных свойствах, а также о легком керамзите.

Различные фракции керамзита

В зависимости от зерна керамзита могут изменять свои характеристики. Пеллеты меньшего размера используются для изготовления более прочного бетона. Его используют для изготовления фундаментных блоков или его отливки на месте. Еще потому, что можно возводить несущие стены и конструкции, но изоляционные свойства такого материала ниже по сравнению с большими бортами.

Несущие стены из бетона при малоэтажном строительстве можно возводить как сплошным блоком, так и из пустотелого. Но во втором случае они выделяют много тепла за счет дополнительной в несколько рядов воздушной подушки.

Типы блоков LECA

Итак, рассмотрим, какие типы керамзитобетонных блоков используются в строительстве сегодня. Простота технологии производства позволяет изготавливать блоки различной формы и размеров:

• прямой;
• г-образный;
• пазогребневые;
• простой;
Перемычка
• ;
Перекладина
• ;
• полнотелых единиц;
• пустотелых и даже железобетонных полов.

Номенклатура продукции очень большая и способна удовлетворить любые потребности при строительстве абсолютно разных зданий.

На фото ниже представлены самые распространенные строительные блоки для перегородок.

Виды перегородок для блока

Технические характеристики керамзит

Имущество	ударов. внесены поправки.	Значение
Теплопроводность	Вт / м Город	0,15-0,45
Объемный вес	кг / м 3	700-1500
Прочность	кг / см 2	25–150
Водопощение	%	50
Усадка	%	0
Продолжительность охлаждающей стенки	время	75-90
Количество циклов замораживания	циклов	50

Из таблицы видно, что по своим параметрам легкий заполнитель блоков аналогичен силикатному и может быть использован как альтернатива ему.

Важно помнить, что в конструкции ни в коем случае нельзя комбинировать материалы или чередовать их, так как это может привести к растрескиванию стены на стыке земли из-за различия вариантов расширения при нагревании.

Монтаж перегородок керамзитоблоков

Т., Современная технология кладки керамзитоблоков и возведения этих перегородок.

Раствор керамзит

Но сначала нужно понять, раствор нужно использовать для строительства.На сегодняшний день существует несколько расходных материалов, которые можно использовать для строительства перегородок:

Монтажный блок в растворе

1. Цементно-песчаный раствор. Можно приготовить самостоятельно, для этого к цементу в песке добавляется соотношение 1: 3 и после добавления воды тщательно перемешивается. Для пластичности в смесь можно добавить щелок или любой промышленный пластификатор. Важно просеять замес песка на небольшом сите. Забегая вперед, кратко рассмотрим, как укладывать блоки на раствор.В таком случае необходимо сделать более толстый слой клея для лучшей и более прочной перегородки, но тогда возникают трудности с геометрией конструкции.
2. Виды клеевых смесей

   второго, самые распространенные из-за скорости и удобства, это клей. Заводскую смесь можно приобрести как «клей для кладки стен из газобетона», так и для укладки плитки. Клей имеет те же свойства и функции, что не менее клеящий.Чтобы понять, как наносить клей на керамзитоблоки, достаточно посмотреть прикрепленное видео в конце статьи.

Подготовка основания

О том, как ставить керамзитоблоки, фото и информация ниже помогут вам разобраться в процессе, но для начала нужно подготовить основу. Для этого место установки следует очистить от старого раствора, выровнять и замостить гидроизоляционный слой. Как это может быть любой материал, предназначенный для этого. Выровнять поверхность пола можно при помощи полусухой стяжки.

Для получения качественных перегородок необходимо надстроить предварительно разметку или использовать уровень. Толщина стеновых блоков может быть от 10 см до 20 см в зависимости от необходимости, при этом они могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми.

Важно помнить, что перегородки в квартирах или частных домах с бетонными перекрытиями следует возводить только из пустотелых, поскольку их вес значительно меньше, соответственно, и нагрузка перекрытия будет меньше.

Как ставить керамзитоблоки

Первое число – выравнивание, поэтому количество раствора или клея зависит от требований выравнивания.Для контроля общей геометрии всей перегородки следует натягивать шнур, а для контроля вертикальной поверхности и значительного ускорения монтажа рекомендуется использовать направляющие штанги. На видео хорошо видно, они прикреплены к одной стороне перегородки на уровне, и это исключает возможность завала.

агрегат пазогребневых

Сегодня в продаже есть не только блоки строго прямоугольной формы, но и пазогребневые. Благодаря наличию пазов и гребня обеспечивается надежная фиксация между собой, а значит, и качество всей геометрии конструкции.Пазогребневые стены из керамзита сегодня очень популярны в первую очередь из-за удобства и высокой скорости монтажа.

В прикрепленном видео представлена ​​самая распространенная кладка стен из гипсокартонных перегородок. Здесь вы можете проследить все нюансы установки и возможные нюансы в работе.

Укладка керамзитоблоков для внутренних стен – довольно простой процесс, ведь вес блоков очень небольшой, а работать с клеем – одно удовольствие. Но все же стоит посмотреть видеоурок и теоретически закрепить некоторые навыки.

Видео:

Перевязка

После укладки первого ряда можно приступать к монтажу второго. Важно соблюдать перевязку для достижения желаемой прочности конструкции. Упражнение это должно быть смещено как минимум, чем на ½ нижнего блока.

кирпичные блоки

Но также необходимо провести отделку и при несущих стенах по периметру здания. Для этого в стене по верхнему краю блока высверливают ровное отверстие, в которое вкладывают арматуру вместе с раствором.Укладку гипсовых перегородок значительно облегчает имеющаяся верхняя канавка, необходимо просто наложить бандаж, а если вы используете цельный блок, вам придется с помощью болгарки прорезать небольшую канавку по длине клапана. Керамзит – достаточно прочный материал (обожженная глина), поэтому для огранки необходимо только специальный камень. это, пожалуй, единственный недостаток.

Пазогребневые межкомнатные стены с использованием пустотелых керамзитоблоков станут отличной возможностью скрыть вентиляционные каналы коммуникации.Кстати, для их строительства в продаже имеются специальные сборные блоки с квадратным сечением пустот.

Помимо перевязки несущих стен, установку перегородок из керамзита следует производить с одновременным креплением к полу, если гидроизоляция была набита. Это можно сделать с помощью перфорированных пластин и анкеров. При возведении перегородок на бетонном основании без опорной повязки на пол вам не обойтись.

Дверной проем

Монтаж перегородок из гипсовых перегородок обязательно включает дверные или оконные проемы, арки и ниши. Большой выбор типоразмеров блоков из легкого заполнителя позволяет создавать абсолютно любые конструкции. Но как там дверной проем?

Дверной проем в перегородке из легкого заполнителя

Для этого необходимо усиление крайних блоков. Если вы используете для этого, это не обязательно полнотелый. Последняя секция блока заполняется раствором, после чего открывается сложенный металлический мост.

Полые блоки – это коммерчески доступные готовые перемычки, которые ложатся под блок и отлично скрываются в его конструкции. Перегородочные блоки из легких керамзитобетонных блоков всегда следует укреплять внутри, для этого в имеющиеся щели укладывают толстую проволоку или арматуру, создавая таким образом армированное кольцо по периметру.

Конец стены здания

Перегородку из пазогребневых керамзитовых блоков нельзя пристраивать к потолку. Необходимо оставить воздушное пространство на 1-1,5 см, оно должно быть заполнено пеной.Это исключает вероятность повреждения стен из-за вибрации потолка.

Пазогребневые стеновые панели

панели из легкого заполнителя

Крупногабаритные строительные пазогребневые панели для перегородок, используемые сегодня. Это не только позволяет значительно ускорить процесс строительства, но и сэкономить расход клеевой смеси. Но при возведении таких стен обязательно потребуется помощь посторонних. Если в случае небольшой кладки все работы мог выполнить строитель, то для возведения перегородки из гипсовых перегородок потребуется целая бригада единомышленников.

стыковочные панели

Установка перегородок из гипсовых перегородок позволяет за меньшее время достигать больших объемов работ, качество перегородок остается высоким. Одна панель может заменить до 20 блоков среднего размера. Но у них стандартная высота 2,5 м, что говорит о необходимости придерживаться этих параметров.

Важной особенностью перегородки из гипсовых перегородок является ее продольная прочность и наличие специальных каналов для прокладки всех необходимых коммуникаций.

Видео:

Как построить естественный плавательный бассейн

Узнайте, как построить естественный плавательный бассейн, чтобы создать прохладное летнее убежище для вашей усадьбы.

Нравится ли вам нырять с дельфинами или отдыхать целый день на плоту, плавание – одно из прекрасных летних удовольствий. С минимумом материалов и без арсенала химикатов вы можете построить идиллический водный оазис прямо у себя на заднем дворе и помешать знойным летним собачьим будням.

Хотя природные бассейны довольно распространены в Европе (например, тот, что изображен выше на заднем дворе австрийской семьи), в Соединенных Штатах они только зарождаются. Попросите большинство американских подрядчиков по строительству бассейнов построить бассейн на заднем дворе, и, скорее всего, они выложат длинный список товаров, включая арматуру, гунит, стекловолокно, хлор и энергосберегающую систему фильтрации. Но в последние годы несколько строителей и растущее число домовладельцев научились строить бассейны, не полагаясь на массу промышленных материалов и химических добавок.Они обнаружили, что можно построить бассейны, которые больше связаны с природой и вписываются в природный ландшафт. В природных плавательных бассейнах вместо бетона или стекловолокна используются гравий и глина, а вместо вредных химикатов и сложных механических систем фильтрации – водные растения. Растения обогащают бассейн кислородом, поддерживают полезные бактерии, которые потребляют мусор и потенциально вредные организмы, и дают среду обитания лягушкам, стрекозам и другим водным организмам. В результате получается красивая, экологически разнообразная система, строительство которой обходится относительно недорого.(Естественный бассейн можно построить всего за 2000 долларов, если вы сделаете это самостоятельно, в то время как обычные бассейны могут стоить десятки тысяч долларов.) Природные бассейны не требуют вредных химикатов, являются довольно низкотехнологичными и после их создания требуют только капелька менеджмента. Осушать бассейн не придется каждую осень. За исключением того, что время от времени пополняется, вы наполняете бассейн только один раз.

Самый дешевый и экологически безопасный способ построить бассейн – просто проделать яму в земле.Вы можете сделать свой бассейн настолько мелким или глубоким, насколько захотите, но главное – убедиться, что стороны имеют наклон: в противном случае почва проседает. Соотношение должно составлять 1 фут вертикального перепада на каждые 3 фута по горизонтали. «Это не эффект ванны, это больше похоже на суповую тарелку», – говорит Том Зингаро, партнер базирующейся в Денвере Blue Lotus Designs, компании, занимающейся архитектурой бассейнов и прудов. Одна из основных причин, по которой традиционные бассейны строятся со стальным каркасом, – это обеспечение того, чтобы стены оставались вертикальными и перпендикулярными нижней поверхности бассейна.Постройте бассейн с наклонными стенками, и вам не понадобится стальная арматура.

Зарезервировав не менее 50 процентов поверхности вашего бассейна для неглубоких растений, либо с одного конца, либо по кругу по бокам, отпадает необходимость в хлоре и дорогих фильтрах и насосах. Вы захотите разделить зону плавания вашего бассейна и зону фильтрации или зону растений (см. Иллюстрацию в галерее изображений). Ободок в пределах дюйма от поверхности воды удерживает растения на своем месте, но позволяет воде из зоны плавания перемещаться в зону растений для фильтрации. Когда вода проходит через волокнистую корневую структуру растений, действуют бактерии, сконцентрированные на корнях растений. как биологический фильтр, удаляющий загрязнения и излишки питательных веществ в воде.Организмы-разлагатели, также встречающиеся в корневых зонах растений, потребляют бактерии, эффективно устраняя накопление отходов под водой.

Внутри зоны с растениями вода должна постепенно становиться глубже, достигая максимальной глубины 18 дюймов возле зоны плавания. Крайние 6 дюймов растительной зоны будут иметь глубину от 2 до 3 дюймов, обеспечивая приют для более высоких водных растений. Подводная и плавучая растительность занимает более глубокую область.

Помимо очистки воды и красоты вашего бассейна, мелководная зона с растениями быстро нагревает воду и обеспечивает среду обитания для лягушек и многих беспозвоночных.Они оценят мелководье как нерестилище и отплатят за это личинкам комаров.

Фильтрация естественного бассейна

Вода должна постоянно циркулировать, чтобы корни растений очищали бассейн. Вам также может потребоваться аэрация воды, чтобы удовлетворить потребности водных организмов в кислороде. (Без достаточного количества кислорода в вашем бассейне может возникнуть застой, в нем могут появиться пахучие анаэробные бактерии.)

Вода может быть направлена ​​от помпы в зону вашего предприятия с помощью труб из ПВХ.(Zingaro рекомендует использовать гибкий ПВХ в холодном климате.) В любом климате закопайте трубки в почву на глубину примерно 18 дюймов. Подводная аэрация, которая использует меньше энергии, чем построенные водопады, и обеспечивает более эффективную циркуляцию воды, включает диффузию воздуха на дно бассейна. Вы можете построить свой собственный аэратор, используя воздушный компрессор (1/4 лошадиных сил для бассейна меньше акра) и высокопрочные трубки, которые соединяются с диффузором. Диффузор (см. «Источники оборудования для бассейнов» в конце этой статьи), который пузырит воздух через воду, находится в самой глубокой части бассейна, где пловцы вряд ли повредят его.Подключите латунный коллектор к компрессору для регулирования подачи воздуха в бассейн. Дон Шунер из Inspired By Nature, расположенной в Огайо компании по восстановлению прудов и озер, предлагает проветривать бассейн от четырех до восьми часов в день: утром, когда потребность в кислороде наибольшая, и снова вечером. Поместите аэратор, насос и скиммер в пластиковый контейнер, такой как ведро или большой контейнер для растений, и положите поверх него фильтрующий коврик из стальной сетки, чтобы не допустить попадания мусора в ваше оборудование. Будьте готовы заплатить от 1000 до 1200 долларов за качественную систему подводной аэрации.

Некоторые люди используют скиммеры, подключенные к дополнительному небольшому насосу, чтобы отсасывать плавающие нежелательные вещества. Хотя эти устройства не являются необходимыми, вы можете подумать о покупке одного, если листья или семена близлежащих деревьев и кустов могут засорять ваш бассейн. Скиммер удаляет детрит, который в противном случае тонул бы и способствовал росту водорослей.

Установка насосов и компрессоров может быть непростым делом, потому что электрические устройства используются рядом с водой или в воде. Вы захотите подключить электрическое оборудование к домашнему источнику питания через подземный кабелепровод.Не подключайте питание через удлинитель. Нанять квалифицированного электрика, который обеспечит безопасность системы.

Герметизация вашего природного бассейна

После того, как вы выкопали яму для бассейна и зоны растений, у вас есть несколько вариантов, в зависимости от ваших почвенных условий, чтобы убедиться, что бассейн удерживает воду: вы можете нанести слой бентонитовой глины, чтобы запечатать почву. или уложить синтетический лайнер. Бентонит – обычно более дешевый вариант, в среднем 35 центов за квадратный фут. Вкладыши могут стоить от 25 центов до 1 доллара за квадратный фут, в зависимости от их состава и веса.

Бентонит действует как клей, связываясь с частицами почвы и предотвращая просачивание воды из бассейна в землю. Некоторые почвы могут содержать достаточно глины, чтобы просто уплотнить дно пруда, чтобы оно могло удерживать воду. Поговорите с местными строителями прудов, чтобы узнать наверняка. Но будьте осторожны: бентонит плохо связывается с песчаной почвой. Особенно песчаная почва может потребовать до 12 фунтов бентонита на квадратный фут, в отличие от 6 фунтов в богатой глиной почве. Бентонит также может вызывать проблемы, когда окружающая почва очень сухая.В засушливом климате Зингаро рекомендует наносить бентонит под пластиковую подкладку, сотканную или текстурированную на дне. Этот лайнер предотвращает смещение бентонита. В более влажном климате бентонит можно вносить прямо в почву. Перед обработкой бассейна бентонитом или другим глиняным порошком тщательно утрамбуйте почву. Вы можете сделать это с помощью катка для газонов или уплотнителя плит. Затем, надев маску, нанесите слой бентонитового порошка толщиной 2–3 дюйма вдоль стенок и дна бассейна.Упакуйте его трактором или пластинчатым катком. Затем нанесите еще один фут качественного верхнего слоя почвы и снова уплотните.

Если вы выбираете лайнер, выбирайте тот, который сделан из мономера этиленпропилендиена, а не из ПВХ. EPDM – это синтетический каучук, вдвое более дорогой, чем ПВХ, но он стоит дополнительных затрат. Он имеет защиту от ультрафиолетовых лучей и, в отличие от ПВХ, остается гибким в холодную погоду. Если в вашей почве много камней или корней, выберите лайнер диаметром 45 или 60 миллиметров. Вы можете использовать 30-миллиметровый лайнер, если ваша почва очень песчаная и гладкая, и если вы и ваши гости вряд ли будете рвать дыры в лайнере, резвясь в бассейне.Перед укладкой лайнера уплотните дерн и покройте его слоем песка или абсорбирующим материалом, например, старым ковровым покрытием или газетой. Газета – хороший вариант: во влажном состоянии она приклеивается к подкладке, обеспечивая дополнительную защиту, если на подкладке образуется небольшое отверстие.

После того, как бентонитовая глина или лайнер уложены, накройте дно бассейна слоем гравия от 4 до 5 дюймов. Гравий обеспечивает среду обитания для полезных бактерий, которые помогают биоразложению листьев или других природных материалов, которые опускаются на дно вашего бассейна.Убедитесь, что вы используете чистый гравий. Наполните 5-галлонное ведро с краном гравием, которое вы собираетесь использовать. Откройте кран и пропустите воду через гравий. Если вода выходит грязной, вам нужно очистить гравий (утомительный, водозатратный процесс) или найти другой источник. Заполнители с расширенной оболочкой и другой промышленный гравий, вероятно, будут достаточно чистыми для использования в вашем естественном бассейне. Помимо облицовки бассейна гравием, многие люди предпочитают сооружать из булыжника ступеньки для входа в бассейн и выхода из него.Консольный причал, построенный над водой, также обеспечивает простой способ входа в бассейн и выхода из него, а также помогает защитить стенки бассейна.

Чтобы закончить края вашего бассейна, проведите по периметру пластинчатым уплотнителем. Это поможет с эрозией почвы, но этого недостаточно, чтобы гарантировать, что грязь не попадет в ваш бассейн. Один из вариантов – окантовать периметр камнями, плиткой или деревянной обшивкой. Еще лучше сажайте растения прямо у края и дайте растениям стабилизировать периметр, – говорит Мартин Моско, главный архитектор компании Marpa and Associates, занимающейся ландшафтным дизайном, из Боулдера, штат Колорадо.Растения не только закрепляют почву, но и создают естественную среду для старинного эффекта плавательной ямы. Моско говорит, что если вы используете растения вместо камня, выбирайте растения, которые хорошо растут во влажной почве, или убедитесь, что уровень воды находится как минимум на фут ниже края бассейна, чтобы растения по периметру не заболачивались.

Строительство природного бассейна: бетонные конструкции

Если вы предпочитаете более традиционную форму бассейна, подумайте о строительстве из цемента или блоков Rastra, материала, изготовленного из цемента и переработанного пенопласта.Эти системы менее экологичны, чем гравий и камень, но могут снизить потребление химикатов и энергии за счет использования систем фильтрации на основе растений, а не механических фильтров и хлора для очистки воды в бассейне.

Залить бетонный бассейн может быть непросто. У вас должна быть правильная смесь и правильная плотность, чтобы предотвратить растрескивание. Из-за сложностей, связанных с заливкой бетона, Zingaro не рекомендует строить бассейны из бетона своими руками. Если у вас есть опыт работы с бетоном, он предлагает следующие советы: используйте смесь портландцемента и песка в соотношении 4-1 и накройте уплотненную почву волокнистой сеткой, резиновым вкладышем, старым ковровым покрытием или газетой, чтобы обеспечить устойчивость. поверхность для сцепления бетона.После заливки бетона нанесите шпателем слой штукатурки толщиной 1/8 дюйма, чтобы сделать бассейн гидроизоляционным, поскольку бетон пористый.

Альтернативой бетону является блок Растра. Эти блоки имеют длину 10 футов, высоту 15 или 30 дюймов и толщину 10 или 14 дюймов. Изготовленные из переработанного полистирола и цемента, они весят меньше бетона: два человека легко могут установить 10-футовые секции на место. Кентон Ноулз из Global Homes в Болдуин-Сити, штат Канзас, построил бассейн размером 16×32 фута из Растры примерно за 1600 долларов за материалы.

Чтобы построить бассейн из растра-блоков, выкопайте яму размером чуть больше, чем размеры бассейна, чтобы обеспечить достаточное рабочее пространство. Большинство людей предпочитают сооружать бассейн глубиной 5 футов. Для дна либо насыпьте бетонную плиту, либо накройте дно резиновой прокладкой. Затем выложите дно гравием. Обязательно установите предохранитель слива и обратного слива. Положите одну часть блока Rastra по краям плиты, закрепив Rastra на подушке с помощью арматуры. Заполните полости блоков Rastra бетоном.По мере того, как бетон перетекает от блока к блоку, конструкция связывается вместе. Между слоями и на всех стыках используется расширяющийся пенопластовый герметик, который удерживает блоки на месте. Ноулз рекомендует гидроизолировать блоки путем затирки двух слоев штукатурки. Засыпьте пространство между стенками бассейна и блоком Rastra землей. Вы можете отделать периметр камнями, уложенными сверху блоков в окружающую территорию, или вы можете выращивать растения до края блоков.

Подготовка к посадке вокруг естественного водоема

После того, как ваш бассейн будет построен, вам нужно подготовить зону для растений с 3-6 дюймовым слоем почвы.Тщательно выбирайте почву, так как она может содержать различные загрязнители. Избегайте уборки почвы в районах, где преобладают экскременты животных, например, на собачьих бегах или на пастбищах. Выберите почву, свободную от органических веществ, которые могут гнить под водой. Вы можете провести лабораторный анализ образцов почвы на наличие потенциально патогенных бактерий. Чтобы найти лабораторию в вашем районе, обратитесь в департамент здравоохранения вашего штата. Как только грунт, гравий и оборудование будут на месте, вы можете наполнить бассейн. Как можно меньше беспокоите почву и дайте бассейну отдохнуть в течение недели перед посадкой растений.В течение этого времени вы можете протестировать свое оборудование, чтобы убедиться, что оно работает.

Выбор растений для бассейна

Обязательно выбирайте растения, подходящие для вашего климата. Лучше всего покупать растения у местного поставщика. Проверьте телефонную книгу и Интернет на наличие местных источников. Центры по уходу за домом и садом также продают больше водных растений, поскольку пруды на заднем дворе становятся все популярнее. Распродажа в конце сезона поможет вам сэкономить. Несколько питомников по почте также специализируются на выращивании водных растений.(См. «Строительство и дизайн бассейна».)

Осоки (осока) и камыш (Scirpus), оба водных растения, образуют прекрасную зарождающуюся растительность по периметру вашего бассейна. Вы также можете рассмотреть малый рогоз (Typha angustifolia) и водные ирисы, но не забудьте спросить, какие сорта не будут вытеснять другие растения. Пиккер (Pontederia cordata), наконечник стрелы (Sagittaria) и водные примулы (Ludwigia) – все они претендуют на самые мелкие участки вашего бассейна. Обязательно включайте погружающиеся в воду растения, такие как водоросли обыкновенные (Elodea) и роголистник (Ceratophyllum) из-за их высокой выработки кислорода.

В воду глубиной от 6 до 18 дюймов посадите смесь плавающих, погружающихся и надводных растений. Водяные лилии (Nymphaea) адаптируются к любой глубине, поэтому используйте их обильно. Плавающие, такие как водоросли (Potamogeton) и ряска обыкновенная (Lemna minor), свободно перемещаются по поверхности и быстро покрывают поверхность зоны растений.

Прежде чем вы решите отправиться к ближайшему загородному пруду и собрать грузовик с зеленью, подождите! Прежде чем собирать хоть одно растение из дикой природы, узнайте законы, защищающие водно-болотные угодья и их растения.если вы собираете, будьте осторожны, чтобы гарантировать здоровье водно-болотных угодий, отбирая только несколько образцов из более крупных популяций. Подумайте о спасении растений из опасного места. Возможно, строительство новой корпоративной штаб-квартиры разрушит вашу любимую лягушачью дупло. Свяжитесь с компанией, чтобы узнать, позволит ли она вам спасти находящиеся под угрозой растения и, возможно, несколько земноводных.

Купив растения, вы можете посадить их в заполненный бассейн. Придерживайтесь плана, группируя растения по высоте и типу.Положите растения в почву, закрепив их большим количеством гравия.

Как бороться с водорослями в вашем природном бассейне

Владельцы прудов боролись с водорослями как могучей зеленой угрозой – на протяжении веков. Водоросли конкурируют с растениями за питательные вещества и свет, но весеннее цветение водорослей часто уменьшается, как только появляются водяные лилии и другие растения, чтобы затенять воду. Стимулируйте рост растений и сдерживайте рост водорослей, добавляя растения и удаляя фосфор, чтобы поддерживать более низкий уровень pH (от 5,5 до 6,5). Самый простой способ и наименее рискованный для вашей водной экосистемы – это добавить больше растений, которые будут превосходить водоросли за питательные вещества.Второй вариант – следить за фосфором в бассейне. Удобрения и моча являются двумя основными источниками этого питательного вещества, поэтому убедитесь, что в вашем бассейне нет сточных вод, богатых питательными веществами, и напомните всем, что перед плаванием нужно сходить в туалет. Вы также можете увеличить график аэрации, чтобы стимулировать большую биологическую активность.

Ферменты, бактерии, кислоты и другие странные напитки были предложены как волшебные пули для упорных водорослей. Добавление добавок в ваш бассейн может быть интересным научным экспериментом, но это не обязательно улучшит пул, в который вы вложили много времени и денег.Остерегайтесь продавцов, продающих свое великое множество чудесных лекарств из водорослей. Помните: ваш бассейн – это динамичная живая экосистема. Добавление синтетических химикатов, вероятно, не вернет его в равновесие.

Уход за природным бассейном

Удаление растительного опада весной и осенью поможет сохранить долгую жизнь вашего естественного бассейна. Поддерживайте постоянный уровень воды и будьте готовы добавлять воду по мере необходимости. Недорогие тестовые наборы, доступные в садовых центрах, позволят вам контролировать уровень питательных веществ в вашем бассейне, предупреждая вас о проблемах.

Помимо поддержания биологического здоровья бассейна, ежегодно проверяйте механические системы. Протрите диффузоры уксусом для удаления отложений, проверьте воздушные шланги на предмет трещин и препятствий и проверьте все соединения с насосами. С учетом этих мер предосторожности ваш бассейн должен доставлять вам прохладное удовольствие на долгие годы.

Писатель-эколог и педагог Дуглас Бюдж – заядлый садовник и пчеловод. Писатель-фрилансер и редактор Вики Уланд писала о целостном образе жизни для множества публикаций.

Вдохновлены этой статьей на создание собственного природного бассейна? Поделитесь своей историей и классными фотографиями бассейна с MOTHER: MOTHER EARTH NEWS ; Topeka, KS 66609 или по электронной почте: letter @ motherearthnews.com.

---

Защита природного бассейна

Нужно ли вам заботиться о культивировании потенциальных патогенов в вашем бассейне? Хотя это правда, что водные растения не удаляют все загрязнения из воды – а бассейны, построенные из грязи, бетона или резины, не обязательно защищают от бактерий, – вероятность заражения серьезным заболеванием из вашего естественного плавательного бассейна мала.Доктор Майкл Бич из Центров по контролю и профилактике заболеваний говорит, что даже бассейны, обработанные хлором, могут стать жертвой заражения фекальными колиформными бактериями, которые вызывают такие проблемы, как криптоспоридиоз, паразит, который может вызывать диарею и спазмы желудка. Не допускайте попадания в воду младенцев и домашних животных, чтобы не загрязнить бассейн фекальными колиформными бактериями. Если вы не уверены в качестве воды в вашем естественном бассейне, проверьте его.

---

Источники оборудования Natural Pool

Аэрация

В духе природы

Анализ воды

Hach Company
Фильтры4h3O

Строительство и проектирование бассейна

Biotop (Австрия)
Blue Lotus Outdoors
Global Homes Design
Журнал о водном садоводстве

---

Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2002 г.

Изготовление керамзитовых блоков своими руками.Ручное производство блоков из керамзитобетона

Приступая к возведению небольшого строения, например, загородного дома или хозяйственной постройки на приусадебном участке, в качестве материала для возведения стен часто выбирают блоки из керамзитобетона. Причина такого выбора – отличные эксплуатационные характеристики этого материала, а также возможность изготовления керамзитобетонных блоков своими руками.

Технические характеристики керамзитобетона

Этот строительный материал отличается высокой прочностью.Испытания показывают, что керамзитобетон выдерживает нагрузки до 20 МН / м². В зависимости от прочностных характеристик различают марки 100, 150, 200.

При этом вес отдельных блоков относительно невелик, что облегчает транспортировку и кладку.

Керамзитобетон – хороший теплоизолятор, не боится огня, воды (водопоглощение – не более 7%), имеет морозостойкость и обеспечивает звукоизоляцию. Это экологически чистый, безопасный для здоровья материал.

Покупка стройматериалов – простейшее решение, но требует больших денег. В целях экономии можно наладить производство керамзитобетонных блоков своими руками. Это возможно прямо на участке, где планируется строительство. Помимо экономии, самостоятельное производство оправдано еще и тем, что позволяет оставаться уверенным в качестве продукции.

Состав керамзитобетонной смеси

Керамзитобетонные блоки изготавливаются из смеси цемента, песка, воды, керамзита и различных добавок.Первые три ингредиента – это связующие, а керамзит – основной материал, определяющий основные параметры. Кроме того, используются полезные добавки: омыленная древесная смола – для повышения морозостойкости и технический лигносульфонат – для увеличения когезии раствора.

Изготовление: подготовительный этап

Для приготовления раствора нужен шлакопортландцемент или портландцемент М400, который используется в качестве связующего и для создания фактурного слоя. Причем его количество пропорционально принимается равным одной части.Также потребуется керамзитовый гравий – 8 частей, чистый мелкий песок (без ила) – 2 части (плюс 3 части – для фактурного слоя), вода – из расчета 225 литров на кубометр смеси. Во время приготовления смеси в воду можно добавлять стиральный порошок (примерно чайную ложку) – это придаст бетону пластичность. Перемешивание раствора осуществляется с помощью бетономешалки: сначала смешиваются сухие компоненты, а затем к ним добавляется вода. По консистенции полученная смесь должна напоминать пластилин.

Для формирования блоков необходимы поддон и две Г-образные половинки из досок толщиной 20 мм, обтянутые изнутри жестью и соединенные защелками из стальных полос. Стандартные размеры керамзитобетонных блоков составляют 390 × 190 × 140 и 190 × 190 × 140 мм, но при желании размеры можно изменить.

Вес одного стандартного блока находится в пределах 16-17 кг.

Формовка и отделка

Опалубка устанавливается на твердую и ровную поверхность, желательно с навесом, защищающим блоки от дождя и яркого солнечного света.Стенки опалубки (формы) обильно смазываются изнутри машинным маслом, а основание присыпается песком. Для блоков с фактурным слоем необходимо использовать поддон из досок.

Опалубка заполняется керамзитобетоном, который необходимо утрамбовать деревянным бруском. Утрамбовывать до тех пор, пока не образуется цементное «молоко». После этого поверхность выравнивается шпателем. Опалубку снимают через сутки, но блоки не сдвигаются: они должны полностью затвердеть.Процесс отверждения обычно занимает 28 дней. Крайне нежелательно, чтобы процесс сушки происходил при высокой температуре: быстрая потеря жидкости за счет испарения приведет к растрескиванию раствора и неправильному набору прочности. Чтобы этого не произошло, форму нужно поместить в тень, под навес и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Изготовленные таким образом керамзитобетонные блоки будут не хуже тех, что получены промышленным способом.

Видео, показывающее работу установки по производству блоков из легкого заполнителя.

Керамзитоблоки – это легкий строительный материал, обладающий высокой прочностью, практичностью и, что самое главное, производительностью, которую можно сделать своими руками. Несмотря на небольшой вес, модули обладают высокой плотностью, низкой теплопроводностью и разнообразием моделей. Экологичность материала – еще один плюс модулей, поэтому, если застройщик хочет взять строительство здания в свои руки с самого начала процесса, стоит наладить производство керамзитобетонных блоков. на его сайте.Более того, производство блоков из легкого заполнителя из бетона потребует небольших финансовых вложений, а стоимость модуля будет намного ниже, чем покупка готового изделия у производителя.

Оборудование для производства модулей

Для изготовления керамзитобетонных блоков своими руками необходимо приобрести, арендовать или изготовить соответствующее оборудование, а также закупить качественное сырье. И здесь дешеветь не стоит – чем выше качество исходного материала, тем прочнее и практичнее будут модули.Для облегчения процесса и наладки линии по производству блоков из легкого заполнителя в необходимом для разработчика количестве потребуется следующее оборудование:

• Вибростол;
• Бетономешалка;
• Формование металлических поддонов.

Если позволяют финансы, неплохо приобрести установку вибропрессовочного типа, она заменит два устройства: формы и вибростол. Также необходимо найти хорошее помещение с ровным полом и определить место для сушки модулей.

Важно! Вибростолы различаются по маркам и производительности: некоторые из них производят до 120 модулей в час, а некоторые – до 70 единиц. Малоформатные станки мощностью до 0,6 кВт и производительностью до 20 блоков / час вполне подходят для частного использования. Градация цен в пределах 30 долларов – это идеальные по своим компактным размерам устройства, применяемые для производства керамзитобетонных блоков своими руками в частном домостроении.

Также возможно изготовление станка для производства блоков из легкого заполнителя собственными силами.

Также возможно изготовление станка для производства керамзитобетонных блоков собственными силами. При небольшой сноровке и небольшом количестве навыков устройство получится не хуже заводского, но его цена будет в 10 раз ниже. Предлагаем вариант простейшего оборудования для производства керамзитобетонных блоков типа «курица-несушка» – это агрегат, оборудованный формовочной коробкой без дна, вибратором, расположенным на боковой стенке, и ручками для демонтажа матрицы. .

Важно! Стандартные размеры одного блока – 390 * 190 * 188 мм, допустимый процент пустотности не более 30%, а прорези могут быть как круглыми, так и продолговатыми – важно только, чтобы стержневой формирователь был выполнен в виде конус для облегчения снятия формовочной коробки с готового блока.

Для изготовления матрицы требуется лист металла толщиной 3-5 мм, из которого нужно вырезать заготовку с запасом 5 см на процесс уплотнения смеси.Молдинг выполнен в виде проходной коробки без дна. Сварной шов должен оставаться снаружи, иначе он испортит форму модуля.

Для устойчивости станка по бокам устройства приварены полосы профильных тонких труб, а по периметру конструкция снабжена резиновым покрытием. Неплохо оборудовать всю систему фартуком, чтобы раствор не пролился. А вот вибратор сделан от двигателя старой стиральной машины мощностью 150 Вт (это можно сделать смещением центров).К валу крепится металлическая полоса с краевым отверстием – эксцентрик, параметры которого лучше всего определить опытным путем. Если у вас остались вопросы, как сделать станок для изготовления модулей, посмотрите видео – ответы будут полными и подробными.

Процесс изготовления и изготовления модулей из керамзита своими руками

Для приготовления смеси и блоков понадобится форма с гладкой поверхностью. Допускается выполнение заготовок как из металлического листа, так и из досок – в этом случае готовый модуль получится фактурным.Сам процесс включает 4 этапа:

1. Смешивание ингредиентов строго по рецептуре. В частности, песок составляет 3 части от общего объема смеси, вода – 0,8-1 часть, как цемент, но берут 6 частей керамзита. Важно не только соблюдать рецептурную технологию производства керамзитобетонных блоков, но и правильно перемешать компоненты: сначала в бетономешалку кладут воду, керамзит, затем цемент и песок. При использовании дополнительных компонентов они также загружаются в емкость бетономешалки.
2. После обещаний начинается этап лепки. Использование вибростола ускорит процесс: смесь помещается в формовку, где предварительно укладывается плита, включается двигатель на вибрацию и удаляется лишний состав.
3. Поднимите пластину готовой формы с помощью ручек, получится полноценный модуль, который отправляется на сушку.
4. Сушка длится не менее 48 часов, при этом детали необходимо защищать от солнца и дождя.После высыхания плиты снимаются с модулей.

Это самый быстрый процесс, при котором производство керамзитобетонных блоков в домашних условиях не вызывает проблем. Однако, если вам необходимо сделать своими руками керамзитобетонные блоки более прочными и плотными, имеет смысл добавить процесс пропаривания, тогда материал приобретет повышенную прочность и время набора марочной прочности бетона сократится до 28 дней.

Варианты состава смеси разные, но основными составляющими являются песок, вода, цемент и керамзит.В качестве добавки могут быть добавлены омыленные древесные смолы, повышающие морозостойкость материала, и технический лигносульфонат, повышающий когезию смеси.

А теперь еще немного о том, как самому сделать керамзитобетонные блоки:

1. Для приготовления раствора пропорции и ингредиенты следующие:

• портландцемент М400 или портландцемент шлаковый – 1 часть;
• Керамзитовый гравий – 8 частей;
• Песок кварцевый чистый – 2 части и 3 части для текстурированного слоя;
• Чистая вода – из расчета 225 литров на 1м3 смеси.

Совет! Чтобы добавить пластичности, рекомендуется добавить ложку обычного стирального порошка или средства для мытья посуды.

1. Все ингредиенты заливаются в бетономешалку, и здесь сначала нужно высыпать сухие компоненты, а уже потом вливать воду. Если пропорции соблюдены, то масса по консистенции будет похожа на пластилин.

Совет! Полученный блок будет весить примерно 16-17 кг. При этом допускается форма заготовки как типовых размеров, так и произвольная: 390 * 190 * 14, 190 * 190 * 140 и другие.

1. Молдинги устанавливаются на ровную поверхность, изнутри стенки заготовки обильно смазываются машинным маслом, а основание присыпается песком.
2. Заполните формы смесью, утрамбуйте их на вибростоле или используйте для этого деревянный брусок. Набивка проводится до образования цементного молока. После этого поверхность выравнивается, а заготовки отправляются на сушку.

Важно! Опалубку снимают не раньше, чем через сутки! Важно защищать заготовки от попадания прямых солнечных лучей, так как неравномерная сушка приводит к растрескиванию поверхности модуля.

Как видите, купить, изготовить оборудование для производства керамзитовых блоков в домашних условиях несложно и завершить все процессы. Но изготовленные таким образом модули будут не хуже заводских.

Рассчитываем стоимость

Все работы требуют предварительных расчетов, иначе заводить производство керамзитобетонных блоков в домашних условиях своими руками не стоит. Для расчета стоимости вам потребуется точно узнать цену комплектующих и понять, сколько будет стоить единица готового материала.В частности, с учетом стандартного модуля 390 * 190 * 140 мм объем раствора составляет 14 литров. Вычитаем пустообразователи, которых, как правило, не более 25-30%, итого 11 литров смеси. Теперь расчет компонентов:

1. На один кусок уходит 0,005 кубометра песка, который заполняет 5 литров всего объема;
2. Керамзит примерно такой же, как песок;
3. Cement понадобится 1,25 кг.

Осталось узнать цену ингредиентов, учесть воду, другие компоненты и рассчитать удельную стоимость модуля.По самым приблизительным подсчетам, это будет до 5 долларов. Как видите, цена невероятно низкая. Однако для полной картины недостаточно подсчитать стоимость оборудования, трудозатраты и время, которые любой разработчик обязательно должен учитывать в расчетах. Но даже в такой комплектной ситуации стоимость блочных модулей, из которых получатся отличные стены из керамзитобетонных блоков, сделанных своими руками, все равно ниже, чем у завода-производителя. Поэтому, если вы планируете разместить на участке свой дом, посмотрите еще раз технологию изготовления материала, видеоролики от профессионалов и начните планировать процесс запуска производства керамзитобетонных блоков на своем участке – это выгодно, практично и доступно. для каждого мастера.

Производство блоков из легкого заполнителя можно организовать в домашних условиях. Чтобы получить готовый продукт, мастеру придется приобрести соответствующее оборудование и качественное сырье. Если вы готовите керамзит своими руками, пропорции нужно соблюдать с максимальной точностью.

Для изготовления материала мастеру понадобится бетономешалка и вибромашина.

Машины вибрационные ручные

Малогабаритный прибор оптимально подходит для выполнения работы в непрофессиональных условиях.

Основные характеристики:

• вибратор закреплен на корпусе и производит умеренные колебания, что обеспечивает равномерное распределение рабочей массы по форме;
• комплектуется стационарными и съемными керноформовщиками. В первом случае могут изготавливаться сплошные и полые модули;
• в зависимости от производителя и дополнительных опций стоимость вибратора достигает 10 тысяч рублей.

Использование специального оборудования обеспечит высокое качество готового блока, но может быть дорогостоящим для частного строительства

Машины мобильные механизированные

Основные характеристики:

№

• оборудование укомплектовано опорным корпусом и рычажным приводом для автоматического снятия формы с корпуса;
• машина оборудована колесами, позволяющими организовать удобное передвижение по площадке;
• в зависимости от потребностей можно выбрать модель с разными надстройками, например пресс для трамбовки;
• вибратор закреплен на аппарате и подает импульс форме;
• устройство может быть укомплектовано 4-мя штампами, что ускоряет производственный процесс;
• стоимость достигает 16 т.р.

Вибростол

Основные характеристики:

• основание устройства оснащено встроенным вибратором, здесь размещается металлический поддон, толщиной до 3 мм;
На поддон укладываются формы
• , которые уплотняются вибрацией;
• , затем поддон переносится в проветриваемое сухое место, где происходит окончательная сушка материала;
• все манипуляции выполняются вручную;
• за один раз можно изготовить до 6 форм, которые удобно транспортировать на поддоне к месту сушки;
• нижнее размещение вибраторов позволяет получить полное и оптимальное распределение вибраций по всему столу;
• стоимость оборудования колеблется в районе 20 тысяч рублей;
Вибростол
• малоподвижен, имеет большие габариты и требует большого количества ручного труда.

Вибропресс

Оборудование этого класса используется на крупных заводах и предприятиях. На всех этапах изготовления блоков ручной труд практически исключен. Устройство отличается высокой производительностью и позволяет получать модули отличного качества.

Для перемешивания смеси используется бетономешалка, объемом не менее 130 литров.

Подготовка формы

Формы можно сделать своими руками из простой деревянной доски толщиной 20 мм.Конструкция формируется на основе поддона и двух Г-образных элементов, которые в собранном виде образуют стороны или 4 стандартные стороны.

Изделие может быть предназначено для изготовления полых или сплошных модулей:

• формы без пустот;
• форм со сквозными пустотами;
• форм со слепыми пустотами.

Параметры изделия должны обеспечивать изготовление керамзитобетонного блока требуемых габаритов. Внутри форма обшита металлом.Альтернативный вариант – сделать формы полностью из металла. Это гарантирует, что готовый блок легко снимется.

Керамзитобетон – состав

Ниже приведены несколько рецептов, по которым можно приготовить рабочую смесь.

Рекомендуемый состав 1 м³ бетона для изготовления стеновых камней:

• Портландцемент М400 – 230 кг;
• керамзитовый гравий фракции 5,0-10,0 мм, плотностью 700-800 мг / м³ – 600-760 кг;
• песок кварцевый, 2.0-2,5 мм – 600 кг;
• вода – 190 кг.

При использовании указанной рецептуры можно получить бетон марки М150 с насыпной плотностью сухого бетона 1430-1590 кг / м³.

Для повышения стойкости керамзитобетона к действию воды, некоторых агрессивных сред и замораживания можно использовать указанный рецепт на 1 м3:

• цемент – 250 кг;
• керамзитовая смесь – 460 кг;
• песок керамзитовый – 277 кг;
• Вт / ц – соотношение цемента и воды – принимается равным 0.9;
• Битумная эмульсия – 10% от объема затворной воды.

Перед работой дно формы присыпается песком, бока обрабатываются машинным маслом

Как приготовить керамзитобетон своими руками из расчета 100 кг рабочей смеси:

• керамзит – 54,5 кг;
• песок – 27,2 кг;
Цемент
• – 9,21;
• вода – 9,09 кг.

Из указанного количества деталей можно изготовить 9-10 полых модулей.

Как сделать керамзитобетон без дозатора? Если взять за единицу объема ведро , то допустимо использовать указанные пропорции:

• цемент М400 – 1 ед .;
• песок очищенный, 5 мм – 2 шт .;
Керамзит
• плотностью 350-500 кг / м³ – 8 шт .;
• вода – 1,5 шт. – конечное содержание жидкости определяется на месте в зависимости от консистенции полученного раствора.

Приготовление смеси

Как сделать керамзитобетон, пропорции которого подобраны и готовы к замешиванию? Для работы используется смеситель принудительного действия, не допускающий изменения гранулометрического состава зерен керамзита и их разрушения.

Продолжительность замеса зависит от вибрационного распределения раствора и составляет 3-6 минут … В связи с тем, что керамзитовый бетон быстро теряет удобоукладываемость, допустимо поддерживать его форму после приготовления перед уплотнением. не более 30 секунд.

Последовательность размещения компонентов в бетоносмесителе:

• вода;
Пластификатор
• – если используется;
• песок, после чего масса тщательно перемешивается;
• постепенно вводится весь объем керамзита;
• цемент.

При замешивании щебень следует залить цементным раствором. Масса должна быть однородной.

Дозировать материал удобно с помощью объемных дозаторов, которые обеспечат оптимальное гранулометрическое распределение.

При более длительном отверждении прочность керамзитобетона может быть потеряна, что опасно при производстве материала, предназначенного для стеновых конструкций.

Как сделать самостоятельно керамзитобетонные блоки, видео

Работы могут выполняться со специальным оборудованием или без него, что сказывается на качестве готового модуля.

Если нужно сделать своими руками керамзитобетонные блоки, формуют готовую рабочую смесь:

№

• пластина из нержавеющей стали размещается на вибростоле в специальном углублении;
На плиту заливается керамзитобетон
• ;
• вибрация распределяет и плотно уплотняет смесь;
• излишки удаляются шпателем;
• пластина с сформированной массой переносится в сушилку.
Сушка
• – завершающий этап.Блоки, находящиеся в стальных пластинах, сохнут 48 часов. После этого пластины снимаются и процесс продолжается на открытом воздухе до полного созревания.

Если у мастера нет соответствующего оборудования , есть другой способ сделать блоки:

• форма устанавливается на плоскую металлическую поверхность;
• опалубка заполнена раствором;
• смесь утрамбовывается деревянным или металлическим бруском, но лучше всего этот процесс осуществлять на вибростоле;
• при высвобождении цементного молочка верх модуля выравнивается кельмой;
• плесень удаляют через 24-48 часов, блоки оставляют до полного созревания.

Керамзитобетон, состав для пола

Выбор пропорций керамзитобетона для пола зависит от эксплуатационной нагрузки покрытия. Если подразумевается устройство полов для домашнего использования, желательно использовать указанный рецепт:

• цемент М500 – 263 кг;
• вода – 186 л;
• песок – 1068 кг;
• керамзит – 0,9 м³.

Для приготовления рабочей массы используется стандартная бетономешалка.При ручном замесе

сложно добиться однородной рабочей массы.

Для керамзитобетона пропорции стяжки могут отличаться. Не менее эффективным считается рецепт:

• цементно-песчаная смесь – 60 кг;
• керамзит – 50 кг.

Для приготовления цементно-песчаной смеси соотношение компонентов принимается 1: 3, например, на 45 кг песка потребуется 15 кг цемента.

Пропорции керамзитобетона для пола позволяют выбрать марку прочности материала. Пропорции по содержанию керамзита, песка, цемента следующие:

• 7 / 3,5 / 1,0 – М150;
• 7 / 1,9 / 1,0 – М300;
• 7 / 1.2 / 1.0 – М400.

Как сделать керамзит в домашних условиях

Принцип технологического процесса заключается в обжиге глиняного сырья по оптимальному режиму. Самый экономичный способ изготовления – сухой. Целесообразно использовать его при наличии глинистого камнеобразного сырья – глинистых сланцев или сухих глинистых пород.

Согласно технологии сырье измельчается и направляется во вращающуюся печь … Если материал содержит слишком маленькие или большие куски, они удаляются. Последние могут быть дополнительно измельчены и запущены в производство.

Мастеру нужно понимать, что для организации процесса потребует закупки оборудования и метод оправдан, если исходная порода однородна, имеет высокий коэффициент набухания и не содержит посторонних включений.

Базовая комплектация:

• ролики тонкого и глубокого шлифования, камнеотделительные ролики;
• сушильный барабан;
• печь для обжига;
• формовочный агрегат.

Производство керамзита очень энергоемкое, поэтому его можно развернуть в домашних условиях только при наличии бесплатного топлива

Вопрос, как самому сделать керамзитобетонные блоки, волнует многих начинающих и опытных строителей. Представленные рекомендации помогут разобраться в ходе работы.

Как самому сделать керамзитобетонные блоки своими руками показано на видео:

– популярный материал, включающий цемент, песок и керамзит. Простая технология производства керамзитобетона позволяет легко освоить производство изделий. Изучив техпроцесс, можно своими руками изготовить качественные керамзитовые блоки, а затем использовать готовый материал для гаража или дачи. При изготовлении блоков нет необходимости использовать специальное оборудование.Для перемешивания используйте бетономешалку, а габариты керамзитобетонных блоков обеспечит съемная опалубка, которую вы легко сделаете из подручных материалов.

Керамзитоблоки – состав, виды и эксплуатационные характеристики

Керамзитобетонные блоки очень популярны в строительной отрасли благодаря своим теплоизоляционным свойствам, влагостойкости, прочности и экологичности.

Керамический блок – популярный материал, в состав которого входят цемент, песок и керамзит.

Планируя изготовить керамзитовые блоки своими руками, нужно подготовить следующие ингредиенты, входящие в состав композитного материала:

• Портландцемент с маркировкой M400 и выше, действующий как вяжущее;
• песок просеянный и очищенный от посторонних примесей, используемый в качестве мелкого заполнителя;
• керамзит гранулированный, добавляемый в состав керамзитобетонной смеси в качестве крупного наполнителя;
• модифицирующих компонентов, повышающих производительность композитных блоков.

Также для изготовления блоков потребуется вода, которую небольшими порциями добавляют в бетономешалку при перемешивании. Также технология позволяет вводить фибровые волокна, которые значительно повышают прочностные свойства блоков. Отличительная особенность блоков – ячеистая структура, связанная с введением в рабочую смесь легких, пористых, прочных и экологически чистых гранул керамзита.

Изделия из керамзитобетона подразделяются на следующие виды:

• теплоизоляция, используемая в качестве утеплителя;
• теплоизоляционные и конструкционные, применяемые для возведения стен;
• конструкционный, востребованный в нагруженных строительных конструкциях.

Керамзитоблоки классифицируются по следующим критериям:

• Области применения. Продукция используется для возведения стен и возведения перегородок;
• построек. Из них делают полнотелые блоки, а также изделия с внутренними полостями;
• размеров. Размеры элементов стен и перегородок регулируются требованиями действующего стандарта.

Керамзитоблоки обладают высокими эксплуатационными качествами

Керамзитоблоки обладают высокими эксплуатационными характеристиками, выгодно отличающими их от других строительных материалов.Основные характеристики блочного композита:

• прочность. Блоки способны воспринимать силы на каждый квадратный сантиметр площади от 5 кг для теплоизоляционных изделий до 500 кг для конструкционных изделий;
• теплопроводность. По этому показателю материал успешно конкурирует с деревом, бетоном и кирпичом. Использование пустотелых керамзитовых блоков снижает тепловые потери;
• Морозостойкость. Способность сохранять целостность при глубокой заморозке увеличивается с уменьшением пористости блока.Морозостойкость теплоизоляционных композитов не превышает 50 циклов, а для конструкционных изделий показатель увеличивается в 10 раз;
• способность поглощать шум. Звукоизоляционные свойства повышаются с увеличением пористости. Гранулы керамзита, входящие в состав блоков, обеспечивают повышенный уровень звукоизоляции;
• паропроницаемость. Благодаря способности керамзитобетонного материала беспрепятственно пропускать пары воздуха внутри помещения поддерживается комфортный уровень влажности;
• небольшая усадка.Керамзитоблоки, изготовленные в соответствии с требованиями технологии, сохраняют свои первоначальные размеры. Усадка блочного материала на метр кладки керамзитобетона не превышает 0,5 мм;
• экологическая чистота. В состав керамзитовых блоков входит экологически чистое сырье. В процессе эксплуатации изделий не происходит выброса вредных для здоровья человека веществ.

К остальным достоинствам блоков также можно отнести:

• малый вес с увеличенными габаритами;
• способность воспринимать значительные усилия;
• малый коэффициент линейного расширения;
• простота;
• расширенный ассортимент продукции;
• доступный ценовой уровень.

С увеличением пористости повышаются звукоизоляционные свойства блоков.

За счет шероховатой поверхности блоков увеличивается адгезия к облицовочным составам, что ускоряет выполнение отделочных работ. Наряду с комплексом преимуществ у блоков есть один недостаток – их проблематично использовать для строительства многоэтажных домов из-за особенностей строения керамзитобетонного композита.

Планируем изготавливать блоки самостоятельно – готовим материалы и инструменты

Приняв решение изготовить керамзитовые блоки своими руками, подготовим необходимые материалы, рабочий инструмент и оборудование для производства композитных блоков:

• ингредиентов для приготовления раствора керамзитобетона;
Бетономешалка
• для смешивания компонентов;
• лопаты и ковши для загрузки сырья в бетономешалку;
Вибростол
• для эффективного уплотнения смеси.

Также вам понадобится разборная опалубка для одиночного или группового литья изделий. Формы для керамзитобетонных блоков своими руками несложно сделать из листового металла, ламинированной фанеры или дерева.

Изготовление керамзитобетонных блоков своими руками – нюансы технологии

Изготовление керамзитобетонных блоков своими руками по следующему алгоритму:

Внутренние стенки необходимо смазать отработанным машинным маслом.

1. Изготовление форм для изготовления сборных блоков.
2. Закупочные материалы для приготовления рабочей смеси.
3. Подготовить инструменты и оборудование.
4. Определитесь с пропорциями керамзитобетонного раствора.
5. Взвесить сырье и приготовить рабочую смесь.
6. Формируем изделия.
7. Запечатать раствор, залитый в формы.
8. Демонтировать опалубку через день после заливки.
9. Разложите готовые изделия для просушки.

Для ускоренного набора эксплуатационной прочности технология позволяет пропаривать блоки в специальных камерах. За счет использования пропаривания сокращается продолжительность производственного цикла, что немаловажно при изготовлении блоков в повышенных объемах. Рассмотрим особенности основных этапов.

Опалубка для керамзитобетонных блоков

Формовочные емкости для изготовления керамзитовых блоков в домашних условиях несложно изготовить при минимальных затратах.

Возможны различные варианты формирования контейнеров:

Для изготовления керамзитоблоков форма может быть изготовлена ​​самостоятельно.

• деревянная, для изготовления которой используются строганные доски или ламинированная фанера. Древесина имеет ограниченный срок службы, однако надежно послужит для мелкосерийного производства блоков;
Металл
• , для изготовления которого используется листовая сталь. Внутренние полости сформированы с помощью трубчатых вставок.Стальные формы служат долгие годы при условии их своевременной очистки и смазки.

Внутренние размеры формы соответствуют размерам стандартного керамзитового блока. Перед началом изготовления следует разработать эскиз опалубки.

Дальнейшие работы по сооружению изложницы производить по следующему алгоритму:

1. Перенести размеры эскиза на материал.
2. Вырезать заготовки опалубки.
3. Подготовьте две Г-образные стены.
4. Соедините детали металлическими уголками.
5. Прикрепите лист основания к нижней плоскости стен.

Важно тщательно продумать конструкцию пресс-формы, чтобы ее можно было разобрать. Нанесение отработанного масла на внутреннюю поверхность облегчит удаление готовых блоков.

Оптимальные пропорции для керамзитобетонного раствора

Если вы хотите сделать блоки из керамзита своими руками, следует хорошенько приготовить рабочий раствор.

Основные вяжущие – песок, цемент и вода.

Для приготовления одного кубометра керамзитобетонной смеси плотностью 1,5 т / м3 потребуется:

• 430 кг портландцемента М400;
• 720 килограмм гранул керамзита;
• 420 кг пшенного песка;
• 140 литров воды.

Пропорции компонентов для различных типов керамзитобетона, различающихся удельным весом, легко найти на стройплощадках или в специальной литературе.Важно равномерно перемешать ингредиенты и получить кремообразный раствор.

Отливаем керамзитовые блоки своими руками

Для отливки блоков формовочные емкости необходимо закрепить на рабочем столе вибромашины и залить керамзитобетонным раствором.

При выполнении работ важно придерживаться рекомендаций профессионалов:

• смазать стенки формы с отработкой;
• заливать при температуре 16-19 ° С;
• выполнить формовку на ровной поверхности;
• защищает изделия от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Заливать раствор за один прием до полного заполнения опалубки, а затем выровнять поверхность кельмой или шпателем.

Будьте осторожны при извлечении блоков из формы.

Уплотнение рабочей смеси

Правильная герметизация раствора влияет на качество готового продукта. Для уплотнения керамзитобетонной смеси используйте:

• устройство ручной подбивки;
Вибростол
• с электроприводом.

Процесс виброуплотнения заливаемой в опалубку смеси прекращается при появлении цементного молока на поверхности.

Заключительные этапы производства блочных изделий из керамзита

В зависимости от конкретных условий процесс отверждения в форме длится от одного до трех дней. Затем выполняются следующие операции:

• Керамзитовый блок извлекается из формы легким постукиванием по стенкам.Снимая керамзитовые блоки своими руками, следует соблюдать осторожность, чтобы не растрескать блоки и не допустить образования сколов на углах изделия;
• товаров раскладываются на поддоны и отправляются в закрытое помещение. Готовое изделие следует выкладывать в один слой и избегать ударных нагрузок.

Срок высыхания готовой продукции составляет 28 суток, после чего затвердевший керамзитобетонный композит используется для возведения стен и перегородок, а также для теплоизоляции.

Подведение итогов

Самостоятельно освоить производство керамзитобетонных блоков, подготовив необходимые строительные материалы и внимательно изучив технологический процесс, несложно. Проведение работ собственными силами позволит снизить объемы затрат на строительство и производить качественные стройматериалы, не уступающие по характеристикам промышленной продукции. Решив изготовить керамзитовые блоки своими руками, посоветуйтесь с профессиональными строителями.Они всегда помогут дельным советом и советом, как избежать ошибок.

Керамзитобетонные блоки создаются из разновидностей «легкого» бетона. Такие изделия становятся все более популярными и заменяют шлакоблоки. Единственная разница между этими двумя материалами состоит в том, что заполнитель – это не доменный шлак, а керамзит. За счет замены наполнителя заметно улучшились технические характеристики материала.В то же время он стал более экологически чистым. Стоит отметить, что при желании вы можете изготовить керамзитобетонные блоки своими руками.

Преимущества и недостатки керамзитобетонных блоков

К преимуществам блоков из керамзитобетона можно отнести:

1. Хорошие теплоизоляционные характеристики. Описываемый материал хорошо сохраняет тепло, поэтому его часто используют жители Скандинавских стран.
2. Прочность.Из керамзитовых блоков можно создавать трехэтажные постройки, не беспокоясь о том, что материал не выдержит нагрузки.
3. Прочность. Структура описываемого материала может использоваться несколько десятков лет.
4. Низкое водопоглощение. Это значит, что материал не впитывает влагу, поэтому не разрушается при минусовых температурах.
5. Экологичность. При нагревании не образуются вредные пары.
6. Удельный вес описываемого материала около 2.В 5 раз меньше, чем у кирпича. Благодаря этому можно сэкономить на создании менее массивного фундамента.
7. Скорость создания здания. Также стоит отметить простоту строительных работ.
8. Шумоизоляция. Благодаря структуре материала звук не проникает в стены, поэтому не нужно тратить дополнительные деньги на создание звукоизоляционного барьера, если дом расположен недалеко от автомагистрали или железной дороги.
9. Огнестойкость. Описанный материал негорючий и не способствует распространению пламени.
10. Способность материала противостоять плесени и грибку.

Но следует отметить, что описываемый материал не лишен недостатков. Поскольку он пористый, механические свойства материала ухудшаются по сравнению с тяжелым бетоном.

Вместе с тем к недостаткам можно отнести и непривлекательный внешний вид. Из-за этого хозяину дома приходится тратить дополнительные средства на отделочные материалы. Но стоит отметить, что некоторые владельцы построек оставляют стены из керамзитобетона без отделки.

Важно помнить, что при возведении тяжелых конструкций необходимо тщательно рассчитывать нагрузку на стены, чтобы материал не подвергался чрезмерным нагрузкам. Также стоит отметить, что стены из описываемого материала хуже «дышат», чем кирпичные. Еще один недостаток – образование мостиков холода. Но этот недостаток можно решить еще на этапе создания дома с помощью специальных досок.

Состав смеси для создания керамзитобетона

В состав керамзитобетонных блоков входят следующие компоненты:

• керамзит, являющийся основным компонентом материала;
• цемент, являющийся вяжущим;
• песок;
• вода.

Стоит отметить, что при создании керамзитобетона своими руками нужно выбирать мелкодисперсный песок, так как он оптимален для описываемых изделий. Также при создании описанных продуктов используются дополнительные добавки, способствующие созданию лучшего материала. Для повышения морозостойкости керамзитобетонных блоков используют омыленную древесную смолу. Чтобы повысить пластичность бетона, многие добавляют стиральный порошок. На ведро раствора обычно хватает чайной ложки порошка.

Оборудование для производства керамзитобетона

Оборудование для производства блоков из легких заполнителей можно разделить по таким параметрам, как производительность и степень автоматизации:

1. Ручной станок. Такие изделия для изготовления блоков часто выбирают люди, которые организуют производство блоков в домашних условиях. При создании таких агрегатов к корпусу крепится вибратор, за счет чего при колебаниях происходит более равномерное заполнение форм.Такие конструкции могут иметь съемные стержни, которые необходимы для создания пустот. При демонтаже стержней образуются сплошные блоки. Стоит отметить, что при создании блоков такого типа значительно увеличивается количество используемого бетона.
2. Машины мобильные. Такие изделия позволяют удешевить производство. Некоторые модели таких машин оснащены прессом для уплотнения материала.
3. Вибростол. Такие агрегаты состоят из металлического каркаса и вибромотора.На кровати стоит поддон с бортиками, которые необходимы, чтобы созданные формы не скользили. В процессе создания керамзитобетона на поддон устанавливаются заполненные формы, которые уплотняются вибрацией.
4. Вибропресс. Такое оборудование устанавливается только на предприятиях, занимающихся созданием большого количества керамзитобетонных блоков.

Для изготовления блоков дома достаточно ручного станка.

Процесс производства керамзитобетона

Перед тем, как создавать блоки из керамзитобетонного раствора, стоит изготовить формы в виде металлических или пластиковых поддонов.Такие изделия должны иметь ровную поверхность. Производство керамзитобетонных блоков своими руками проходит в несколько этапов:

1. Сначала смешиваются все компоненты состава. Песок в растворе должно составлять 3 части от общего объема. Также добавляется 1 часть воды и 6 частей керамзита. Дополнительно добавляется 1 часть цемента. При создании блоков важно соблюдать определенную последовательность. Сначала в бетономешалку необходимо налить воду. После этого заливается керамзит и только потом добавляется цемент с песком.
2. После тщательного перемешивания образуется смесь. Для этой операции требуется вибрационная машина. На этом этапе в форму помещается стальная пластина, после чего раствор заливается в форму. После заливки двигатель запускается. Стоит помнить, что при образовании излишков необходимо их удалить.
3. На следующем этапе поднимается плита с готовой формой. В результате проведенных работ получается готовый блок из керамзитобетона.
4. Затем полученные заготовки сушат двое суток. В этот период их необходимо беречь от влаги.

Если вы хотите создать более надежные керамзитобетонные блоки, можно добавить стадию пропарки, за счет которой полученный материал становится прочнее, а время набора прочности сокращается до суток.

При соблюдении технологии производства керамзитобетонных блоков можно сделать достаточно качественный материал для строительства дома.

Как сделать станок для керамзитобетона

Стоимость станка ручной работы будет примерно в 10 раз ниже стоимости заводского. Именно поэтому, если вы хотите построить дом из керамзитобетона, многие люди создают такие устройства самостоятельно.

Самый простой вариант – создать агрегат по схеме «наседка». Такой механизм состоит из бездонной формовочной коробки и вибратора, расположенного на боковой стенке. Чтобы матрица легко снималась с устройства, ее необходимо снабдить специальными ручками.

Стандартный размер блока 390x190x188 мм. Пустоты создаваемых блоков могут быть прямоугольными или круглыми. Важно, чтобы стержневой формирователь имел конус, так как это позволяет легко снимать форму с блока.

Для создания матрицы нужно вырезать из листового металла заготовку, толщина которой не менее 3 мм. Стоит соединить элементы таким образом, чтобы сварочный шов находился снаружи.

Чтобы машина была более устойчивой к нагрузкам, необходимо приваривать полосы с торцов.Чтобы раствор не проснулся при создании блоков, стоит сделать фартук. Вибратор можно создать из электродвигателя, снятого со стиральной машины.

В процессе изготовления керамзитобетонных блоков важно, чтобы раствор равномерно распределялся по формам, чтобы блоки были ровными. Благодаря представленному видео вы сможете больше узнать о процессе изготовления блоков. Стоит отметить, что для создания блоков, необходимых для строительства одного здания, не нужно приобретать блоки, предназначенные для промышленного производства.

Что такое огнеупорная глина и где ее взять в природе

Все огнеупоры на основе огнеупорной глины, глинозема и кремнезема. Фактически все жаропрочные огнеупорные кирпичи изготавливаются из огнеупорной глины. Как и термостойкие растворы, изоляция, керамика, керамика, керамические одеяла или керамическая плитка на космических кораблях-шаттлах, происхождение этих материалов начинается с огнеупорной глины, ее плавление начинается при температуре 1600 ° C или 2912 ° F по Фаренгейту. Только специальные технологии производства этих дорогих материалов меняют их свойства и области применения.Но мы не собираемся в космос, по крайней мере, пока.

Что такое огненная глина?

Огненная глина подробно фото. Огненная глина – это обычный и простой грязь, но с более высоким содержанием глинозема (AL). Обычно имеет более белый-светлый цвет. От беловатого до желтоватого, розоватого, светло-коричневого. К тому же он дешев, как грязь. Его продают поставщики огнеупоров или керамики. Огнеупорная глина, даже если она поставляется в виде сухого порошка в мешках, все равно очень тяжелая (калькуляторы физических свойств для различных огнеупорных материалов.) Вам понадобится только один пакет на купол, если вы покупаете глину в сухом измельченном виде. Обычно содержание глинозема в огнеупорной глине колеблется от 24% до 34% Al и кремнезема от 50% до 60%.

В массовом смысле, даже в сухой порошкообразной форме с плотностью 1,303 г / см3 или, соответственно, 0,753 унции / куб.дюйм, огнеупорная глина все равно остается тяжелым продуктом; по сравнению, например, с цементом. Каждый раз, поднимая сумку, я замечаю это. С помощью этого онлайн-инструмента измерения объема противопожарной глины и веса можно легко пересчитать / пересчитать единицы измерения.

Природный источник огнеупорной глины – Хорошо, может быть, в вашем районе никто не продает огнеупорную глину. Не беспокойтесь, вы не будете единственным человеком в этой ситуации. Закройте глаза и подумайте об этом… попробуйте несколько раз. Представьте себе место снаружи, где вы видели грязь более светлого цвета. Я имею в виду место, где ведется водная эрозия почвы или ведутся земляные работы. Во влажном состоянии грязь мягкая и липкая, без каких-либо органических веществ. Не похоже на верхний слой почвы, не путайте эти два (органический материал сгорит.) Грязь обычно можно найти глубже под слоем почвы. Он повсюду вокруг нас, но его нельзя увидеть, пока его не раскроют. Вы должны найти место, где он не смешан с песком или камнями, и запомнить светлый цвет. Вам нужно открыть грязь, которая имеет структуру, похожую на пластилин (когда он влажный). Звучит интересно, не так ли (?), Я бы не прочь пойти куда-нибудь с хорошим другом (если бы он у меня был;) и сделай это сейчас. Просто выкопай.

Огненная глина дает усадку на 10–15% после высыхания воды, так что возьмите с собой дополнительное ведро.Вы можете сделать тест, если хотите;

1. Растяните и расплющите кусок глины в полоску длиной 13 см или 5 дюймов
2. Острым предметом сделайте на нем 2 отметки – ТОЧНО 10 см или 4 ″ между отметками
3. Дать глине высохнуть
4. Измерьте еще раз, когда высохнет, чтобы увидеть разницу в усадке

Некоторые Гончары до сих пор хранят свои собственные источники глины как наиболее охраняемые секреты мира. Много лет назад поиск собственных источников был обычным делом, но для многих художников хобби и гордость – не покупать современные глиняные тела в коммерческой упаковке.Другое дело, когда гончары производят количество. Многие энтузиасты копают глину. Смешайте огненную глину с просеянным мелким песком (суглинок – отличный), чтобы получился огнеупорный раствор высшего качества! Смешайте его с крупным речным или ручным песком и сделайте из него глиняные плитки. Перемешивание влажной глины путем прогулки по ней или смешивание песка с глиной в сухом виде с последующим добавлением воды, второй пример требует меньше усилий и намного быстрее. По мере высыхания эти адоби немного сжимаются и должны быть покрыты пластиком, чтобы скорость высыхания была медленнее (иначе вместо этого вы создадите пропеллер), что предотвратит образование полос и трещин.В глину добавляют больше грога, для глинобитной плитки меньше усадки и растрескивания.

Никогда не добавляйте солому или пилу по дереву в саманный или глиняный кирпич для создания купола печи на дровах, потому что они сгорают так же, как и органические материалы. Его добавляют в теплоизоляцию только для создания эффекта сотовой легкости (воздух – лучшая изоляция, а такой материал не поглощает много тепла!). Кирпич для домостроения отличается от огнеупорного кирпича. Глиняный саман и кирпичи должны быть плотными и менее пористыми, прочными и тяжелыми.Эти кирпичи соединяются песчано-глинистым раствором в соотношении песок: шамот 50:50. Хотя внутренняя поверхность купола из сырцового или сырцового кирпича довольно хрупкая, готовится очень хорошо; если вы прикоснетесь к нему сильнее, например, лопатка для пиццы падает с глины, потому что глиняные кирпичи и саман нестабилизированы, они должны быть глиняным бисквитом, обожженным в печи при медленном повышении температуры, по крайней мере, до 950 градусов Цельсия, чтобы затвердеть. Если у вас есть возможность обжечь глину в электрической или газовой печи, сделайте пробный обжиг с одним саманом.

При изготовлении арок купола с использованием деревянного шаблона: если вы можете поддерживать кирпичи боковой стены купола, чтобы арка купола не давила на них и, возможно, не разрушалась, тогда лучший раствор, который вы можете использовать, – это смесь огнеупорной глины и песка в соотношении 50:50. Мелкий просеянный песок, то есть галька, может затруднить работу в местах, где желателен крошечный зазор между кирпичами. Цемент используется только для того, чтобы раствор быстрее высыхал, чтобы он затвердел по мере того, как вы работаете, чтобы быстрее прогрессировать. Также эксперты по производству и продаже огнеупорных кирпичей говорят вам, что повсюду нет необходимости в огнеупорных цементах, они дороги и используются в промышленности для своих высокотемпературных обжиговых печей и печей или для изготовления литейных изделий.

Смесь для огнеупорного глиняного и песчаного раствора сохнет очень медленно, но если вы поддерживаете боковые стены, залив бетонную облицовку позади них, оставьте его застывать, а затем сформируйте сводчатый потолок с помощью шамота 50:50: песчаный раствор – лучший вариант. Когда я езжу быстро, я использую немного портландцемента в растворе, чтобы он схватился за 2 часа. Портландцемент уже немного огнеупорный, но половину этого количества целесообразно заменить известью. Известь – это кальций, и он заменяет цемент, когда выгорает при нагревании.Старые печи строились только из огнеупорной глины с добавлением извести, а не из цемента. Эти печи работают вечно, многие из них топятся ежедневно десятилетиями и никогда не остывают.

Корпус из мягкой гончарной глины – обычно 10-15 кг в упаковке. Попросите глину с большим содержанием глинозема, керамогранит, и она может быть грубой, но не слишком мелкой. Обычно это беловатый цвет. Вам не нужно покупать дорогую глину, просто выберите один сорт для более высокой температуры и более светлого цвета. ПОМНИТЕ: не запутайтесь, когда вы видите мягкую влажную глину в пакетах, она может быть темнее, но когда она высохнет, она станет более светлой.Также есть глины, которые во влажном состоянии становятся белыми. Обычно в магазине есть сухие образцы. Не забудьте попросить глину, которую они хранили долгое время, в полиэтиленовых пакетах будет труднее, не слишком свежая в гончарном отношении, гончары не хотят работать с сухой глиной, бросая гончарные круги, чтобы вы могли получить лучшую цену, чтобы заплатить за это тоже. Часто они продают эти почти сухие глины со скидкой, чтобы избавиться от них. Итак, вы принесли свою глину домой … но что делать дальше, спросите вы? Достаньте глину из пластиковых пакетов.Используйте проволоку или более прочную леску, чтобы нарезать ее тонкими ломтиками. Дайте ему высохнуть.

Примерно через неделю на воздухе глина высохнет. Сядьте на какое-нибудь низкое удобное мягкое сиденье на подъездной дорожке и с помощью молотка разорвите его почти в порошок. Это совсем несложно, но на это нужно время. Вам понадобится около ведра, чтобы перемешать раствор, и половину ведра для слоя песка и огнеупорной глины (50:50), чтобы положить кирпичи на пол в очаг и выровнять их до одной гладкой поверхности.

.