Холодный деревянный дом – ?

Содержание

Утепление деревянного дома - как устранить основные утечки тепла

Деревянный дом считается экологически чистым и теплым. Но если в нем неожиданно холодно, или затраты на отопление сравнительно большие, значит имеются нарушения конструкции, повышенные утечки тепла. Утепление дома из дерева, как правило, чуть дешевле потому, что сами стены обладают повышенным сопротивлением теплопередаче по сравнению с холодными материалами.

Как делаются теплоизоляционные мероприятия в этом случае, что необходимо для создания комфорта и тепла, — несколько практических рекомендаций…

Деревянные стены недостаточно теплые

Деревянные стены толщиной всего в 20 см по теплоизоляционным свойствам сравнимы с пенопластом (пенополистиролом вспененным) толщиной всего 5 см.

Сопротивление теплопередаче такой конструкции меньше чем требует норматив для большинства наших регионов. А для холодных климатических зон — гораздо меньше!

Требования СНиП для умеренного климата были бы почти достигнуты, если бы стены были сделаны из бруса толщиной 40 см. Тогда дополнительно утеплять их точно не нужно.


Но в доме с такими стенами все равно может быть холодно, если имеются явные утечки тепла через другие конструкции. Стены из бруса (бревна) толщиной в 20 см, желательно доутеплять, но уже в последнюю очередь, после того как будет достигнуто максимальное теплосбережение с другими конструкциями.

Почему в доме неуютно — небольшая теплоемкость

Другой вопрос — температура в доме быстро меняется, «прыгает» вслед за наружными изменениями и при открытии дверей, поэтому теряется чувство комфорта.

Причина явления в том, что у дерева низкая теплоемкость. В старые времена посреди дома располагалась массивная печь, которая являлась аккумулятором тепла и стабилизатором внутреннего микроклимата.

Внутри современного деревянного дома должна обязательно находиться «куча камня». Доверять регулировку микроклимата умным системам вентиляции и кондиционирования не стоит. Так как от ощущения дискомфорта и игрушечности жилища все равно не избавиться, а затраты на это отнюдь не маленькие.

Роль температурного стабилизатора внутри дома могут выполнять простенки, сделанные специально из кирпича, бетонная стяжка — обогреваемый пол, камины, или просто массивные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.

Не только буферная емкость стабилизирует температуру жилища. Лучше позаботится о внутренней теплоемкости и создать внутри массивные конструкции.
Как делать стяжку теплого пола

Необходимо отыскать места утечек энергии

Для решения вопроса холода нужно внимательно рассмотреть состояние теплозащиты в комплексе. Неплохо взглянуть на дом через тепловизор в холодное время, когда он отапливается. Но и без этого прибора, по состоянию конструкций, толщине материала и его виду, вполне можно разобраться, как уходит тепло.

Для деревянных стен важен вопрос наличия щелей повсюду, и большой воздухопроницаемости стен. Бороться с явлением можно разными методами, как заделкой щелей, так и применением сплошных мембран или отделок…. Как лучше утеплять подобные ограждения жилища — можно узнать и на данном ресурсе.

Утечка тепла через окна и двери, их утепление

Если рамы старые, то скорее всего, они будут главными виновниками холода в деревянном доме. Сквозная щель — очень серьезная утечка тепла. В первую очередь нужно ликвидировать сквозняк.

Тепло уходит с неправильной вентиляцией

Решение проблемы утепления окон и дверей простая — установка современных систем. Причем необходимо устанавливать двойные стеклопакеты с напыленными стеклами и двойные двери.
Но это требует больших затрат…

Как обычно ремонтируются старые окна и двери

Подремонтировать старые рамы и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.

  • 1. Уплотнить все стекла. Важно, чтобы не было щелей ни с внутренней, ни с наружной стороны. Нужно вынуть стекла из рам и заново их вставить уплотнив по периметру герметиком или оконной замазкой.
  • 2. Законопатить все щели в рамах, как снаружи, так и изнутри. Применяется все тот же герметик и синтетическая ткань, пакля.
  • 3. Если створки будут открываться, то их нужно обязательно оборудовать уплотнителем, который может монтироваться в специальный паз по контуру лутки, или наклеиваться в месте прижима. Естественно, что для дверей это является обязательным правилом, так как сквозняк из под двери может выветрить все тепло из дома.
  • 4. Часто значительный холод в дом приходит через дверь, если она не утепленная. Минимальная толщина утеплителя любой двери — 5 см экструдированного пенополистирола. Если дверь до сих пор не утепленная, то проще всего на нее наклеить указанный утеплитель, а затем его обклеить любым декорационным материалом.

Утепляем потолок

В обычном доме потолок играет очень важную роль в теплозащите всего здания. Ведь теплый воздух, как известно, от отопительных приборов поднимается прямо вверх и нагревает прежде всего потолочное перекрытие. Если оно не утеплено, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.

Потолочное перекрытие (обычно деревянный настил) — нужно утеплять со стороны чердака. Пенопласт не рекомендуется применять ввиду того что он крайне опасен при пожаре, если находится внутри помещения.

Чаще всего потолок утепляют минеральной ватой — 15 — 30 см слой в зависимости от климата. Но можно использовать и природные дешевые материалы, перемешанные с известью для придания им биоустойчивости.

Применяется 30 — 50 см толщиной слой сена, соломы, листьев, или их комбинация….
Как утеплять соломой и листьями


Важно что бы качественно были утеплены углы, края чердачного помещения.

Пароизоляция и другие особенности конструкции

При утеплении потолка нужно учитывать, что через него стремится выйти из дома большое количество пара, что представляет собой угрозу для утеплителей, так как конденсация будет происходить прямо внутри них, возможно накопление воды.

Поэтому перекрытие закрывается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной. Она может укладываться между лаг с наворотом на высоту 10 см.

Поверх мембраны укладывается слой утеплителя. Если применять минеральную вату то ее нужно закрыть паропропускной (диффузной) мембраной сверху, чтобы волокна не разлетались.

В общим, если есть желание сделать дом теплым, то над чердачным перекрытием нужно поработать основательно, причем здесь должен применяться самый толстый слой утепления — сопротивление теплопередаче потолка должно быть чуть ли не в 2 раза больше чем у стен.

Полы делаются теплыми

Утеплить деревянные полы не сложно. Нужно лишь принять решение — строить ли второй пол выше первого или срывать полы и закладывать утеплитель на грунт или между лаг.

В общем-то второй вариант более приемлемый по экономическим соображениям, да и значительное уменьшение высоты помещения при поднятии полов не всегда подходит.

Итак, дощатый настил снимается, таким образом, чтобы было просто уложить каждую доску на свое место.

Грунт — источник влаги, и первое что нужно уложить — пароизолятор. Применяются те же материалы, что и для чердака, но здесь надежней положить два слоя рубероида с наворотом на стены выше уровня пола. Если подполье совсем не высокое, то имеет смысл засыпать утеплитель прямо на грунт (на слой пароизоляции). Могут применяться слоем 25 см соломенно-лиственные варианты, слоем 35см — керамзит или отсеянный от штыба угольный шлак.

Размещение утеплителя между лаг

Если подполье высокое, тогда лучше разместить утеплитель между лагами. Подойдет слой 15 см стекловаты, без фенольных связующих или эковаты – целлюлозной ваты. Сначала к лагам снизу (сбоку) прикручиваются брусья, делается настил из тонких досок, фанеры, шифера… на который укладывается пароизолятор.

Слой минеральной ваты (эковаты и т.п.) отделяется от внутреннего пространства дома пароизолятором. Это препятствует выходу пара в утеплитель, а также ограждает помещение от вредностей.

Влага из утеплителя должна выносится воздухом наружу при проветривании подполья.

Влажность в подполье не должна быть увеличенной.

При достижении в подполье под лагами минусовой температуры нужно увеличивать толщину утеплителя на треть.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м куб может продуваться потоком воздуха, поэтому закрывается супердиффузионной мембраной.

Стены из бревна и бруса иногда утепляют…

После утепления окон, дверей, потолка и полов, как правило, вопрос с холодом решается кардинально в лучшую сторону. Но иногда подводят деревянные стены.

Виной всему — щели между бревен или брусьев. Как в старые времена их нужно конопатить. Раньше для этого применялся мох, сейчас — пенька, джут, их нужно набивать острым инструментом снаружи и изнутри в щели.


Для наилучшего утепления и максимальной экономии на энергоресурсах, можно довести теплоизоляцию деревянных стен до нормативного значения — 3,3 м2С/Вт для умеренного климата средней полосы, можно дополнительно утеплить все стены снаружи слоем минеральной ваты 5 см и более.

Пенопластом деревянные стены утеплять нельзя, так как его сопротивление движению пара гораздо выше, чем у дерева. Будет нарушаться основной принцип утепления стен — паропроницаемый слой снаружи. Что грозит намоканием, гниением древесины.

Применение минваты для стен

Технология утепления стен минеральной ватой подразумевает создание вентилируемого фасада.
Как делается утепление деревянных стен

Минеральная вата накладывается на стены между брусами, дополнительно крепится к ним тросами, пластиковыми дюбелями, накрывается диффузионной мембраной.

Затем над слоем создается вентиляционный зазор — между утеплителем (мембраной которой он накрыт) и панелями внешней отделки. Для этого на брусья обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым крепится непосредственно сайдинг или любая другая внешняя отделка.

Сделать подобное не сложно своими руками, важно лишь задать единую плоскость расположения брусьев обрешетки и горизонтальность панелей облицовки…

Как видим, утеплить деревянный дом можно не дорого, если применить самые дешевые утеплители, а работу выполнить самостоятельно. Но если времени и желания делать нет, то все равно нужно знать, как правильно выполнять теплоизоляционные мероприятия, чтобы проконтролировать работу специалистов.

teplodom1.ru

10 мифов о деревянных домах

У деревянных домов есть и поклонники, и противники. Мы предпочитаем соблюдать нейтралитет и хотели бы развенчать самые устойчивые мифы, которые существуют о домах из дерева.

У деревянных домов есть и поклонники, и противники. Мы предпочитаем соблюдать нейтралитет и хотели бы развенчать самые устойчивые мифы, которые существуют о домах из дерева.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь! 

Давайте разбираться, что правда, а что — нет, чтобы выбрать материал для строительства дома объективно.

Миф первый: деревянный дом — это самый дешёвый вариант

Разумеется, если вы живёте в тайге, возле лесхоза и можете договориться о прямых поставках древесины оптом, то деревянный дом, действительно, оказывается куда дешевле покупки и транспортировки кирпича или газобетона. Но в остальных случаях настоящий сруб — удовольствие дорогое. Особенно, если речь о брёвнах большого диаметра, которые являются эксклюзивным строительным материалом. Прибавьте отделку, фундамент, кровлю — в среднем деревянный качественный дом оказывается не дешевле кирпичного.

Миф второй: деревянные дома очень пожароопасные

Нет, мы не будем спорить, что дерево горит куда лучше кирпича или шлакоблока. Это горючий материал, но не будем забывать об антипиренах. Если древесина была должным образом обработана на производстве, а на стройке добавили защиту надёжными средствами, риск пожара существенно снижается.


 
Миф третий: найти строителей деревянного дома нелегко

Это утверждение правильно только в том случае, если вы хотите что-то действительно уникальное, настоящий сруб без гвоздей, с резьбой, терем под старину. В остальном же найти бригаду строителей, готовых возвести деревянный дом, не сложнее, чем в случае использования других стройматериалов. Например, оцилиндрованное бревно намного проще в обращении, чем ряд других материалов. Специалистов более чем достаточно, поверьте нам.

Миф четвёртый: деревянные дома более подвержены атакам насекомых и грызунов

Доля правды в этом есть. Дерево — куда более привлекательный для вредителей материал, чем камень. Однако с помощью регулярных осмотров дома, обработки специальными антисептиками и инсектицидами риск появления грызунов и насекомых можно существенно снизить. Кроме того, в срубах, например, нет полостей, как в каркасных домах, где могут вольготно себя чувствовать нежеланные гости. То же самое касается риска появления плесени и грибка — с помощью правильной обработки эти проблемы можно предотвратить.

Миф пятый: деревянные дома холоднее, их тяжело обогреть зимой

Конечно, если пренебрегать правилами строительства тёплого дома, не утеплить потолок, пол, подвал, сделать стены слишком тонкими, то так и будет. Но на самом деле бревенчатые срубы по показателям сбережения тепла превосходят кирпичные здания. Не пренебрегайте качественной конопаткой, сруба, дополнительно утеплите стены дома из бруса и он будет ничуть не холоднее кирпичного строения.

Миф шестой: деревянные дома прослужат недолго

Чтобы опровергнуть этот миф, достаточно взглянуть на архитектурный ансамбль Кижского погоста, Кижи. Деревянные церкви здесь были построены 200–300 лет назад и вполне неплохо сохранились. Таких примеров в нашей стране много. Главное — выбирайте качественную древесину, соблюдайте технологии строительства, регулярно ухаживайте за своим деревянным домом, чтобы он прослужил много лет.

Миф седьмой: усадка дома станет серьёзной проблемой

Понятно, что все деревянные дома усаживаются, на это требуется время. Однако есть возможность использовать винтовые компенсаторы, вставлять окна по правильной технологии — в обсаду и окосячку. Эти методы действенны и серьёзных проблем помогают избежать. В целом, кирпичные дома тоже дают усадку, поэтому говорить, что это проблема исключительно деревянных зданий — в корне неверно.

Миф восьмой: деревянный дом — это просто большая баня, некрасиво и однообразно

Здесь, конечно, дело вкуса. Кто-то просто обожает натуральную древесину в интерьере и не собирается скрывать брёвна сруба отделкой. Если же такой интерьер кажется вам деревенским — нет никаких ограничений. В деревянном доме уместен и гипсокартон, и плитка, и покраска, и штукатурка. Конечно, есть свои особенности отделки, но в целом интерьер и фасад можно украсить совершенно по-разному, превратив стандартный деревянный дом в шедевр архитектурного искусства.

Миф девятый: деревянные дома не могут быть высокими

Дома из дерева высотой в три этажа — не редкость, а выше обычно и не строят, для частных нужд семьи вполне достаточно. Чтобы окончательно развеять этот миф, сообщим, что самый высокий деревянный дом в России построили в Архангельске — в нём было 13 этажей. Можно вспомнить и величественные ярусные деревянные храмы.

Миф десятый: деревянному дому нужен массивный, а значит, дорогой фундамент

На самом деле, если для кирпичного дома необходим заглублённый фундамент, уходящий ниже уровня промерзания, то для сруба достаточно мелкозаглублённого фундамента. Как правило, для бревенчатых домов применяются ленточные монолитные фундаменты, причём облегчённого типа.

Как видим, большую часть мифов о деревянных домах опровергнуть легко. А если какие-то особенности строительства и возможные проблемы имеются, по большей части с ними легко справиться. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Деревянный сруб - наилучшая основа идеального дома

Действительно ли дерево – наилучший материал для домостроительства? Правда ли, что в деревянном доме жить комфортно и тепло? Как ответить гражданам, задающим вопросы типа: «У моей тети в деревянном доме очень холодно. В чем же преимущества дерева?» Давайте разбираться по порядку.

Теплопроводность

На рисунке 1 диаграмма сравнительной теплопроводности различных материалов.

Рис. 1. Таблица теплопроводности различных материалов

Чем больше теплопроводность, тем лучше материал проводит тепло, тем скорее дом из него будет остывать. Как видно из диаграммы, дерево (сосна и дуб) находятся в золотой середине. Традиционные строительные материалы обладают большей теплопроводностью, всякие модные новшества – меньшей.

Диаграмма эта хороша еще и тем, что можно приблизительно представить себе толщину стен из различных материалов, имеющих одинаковую теплопроводность. Вот и получится, что пятнадцати-сантиметровая деревянная стена защищает от холода так же как 60-сантиметровая кирпичная (или полутораметровая бетонная) и как трех-сантиметровая пробковая.

Но ведь из пробки дома не построишь. Как и из минваты, стекловаты, пенопласта и прочего, их можно только прокладывать уже по готовым стенам из несущего материала. Так что дерево остается наилучшим вариантом по теплопроводности, если рассматривать чисто строительные материалы.

Отчего холодно в доме?

На Руси каждый мужик сам рубил себе избу. Почему у одного в избе было всегда холодно и семья ютилась на лежанке печи, а у другого по дому ходили босиком и в исподнем? Избы, казалось бы, одинаковые, бревенчатые. Все дело в тщательности строительства. Межвенцовые пазы нужно пролагать мхом или паклей, а потом этот утепляющий материал скрупулезно конопатить. Углы – особенно важный и ответственный элемент конструкции. Недаром есть поговорка: «Дует из незамшенного угла».

Пол тоже имеет важнейшее значение. Один ленился делать «черный» пол и просыпку, потом мерз все зимы, другой – не ленился.

Потолок еще критичнее. Тепло ведь вверх идет и через потолочные доски уходит. Один речным песком с глиной посыпал доски со стороны чердака, другой потрудился хвоей или опилками утеплиться.

Про рамы оконные и дверные косяки и говорить нечего – тут все понятно. Где ветер гуляет через окна-двери, там и вода под утро замерзает в рукомойнике.

Ну да это все дела прошлые. Теперь никто своими руками не строит. У всех работают нанятые специалисты. Под ключ делают. И щели бывают такие, что впору там этот ключ прятать, когда уходишь ненадолго. Как быть?

Единого рецепта нет. Один может сам присутствовать на стройке и вникать во все тонкости, другой предпочтет найти генподрядчика из знакомых, или с кого можно будет потом спросить, кто не исчезнет в миражах за южным кордоном. Но каждый рубль, сэкономленный на качестве строительства неизбежно обернется червонцем потерь в процессе эксплуатации и переделок.

Дом деревянный или не очень

Что же такое в моем понимании деревянный дом? Это дом, построенный процентов на 80-90 из дерева. Сруб бревенчатый, брусовой сруб, сруб из цилиндрованного бревна – вот чисто деревянные дома. Каркасник, строго говоря, деревянным домом не является. Каркас с таким же успехом можно сделать из стального уголка, швеллера, алюминиевого профиля и тому подобного. А тепло в таком дому будет определяться материалом наполнителя стен. И, разумеется, качеством его закладки.

В нашей стране до сих пор много леса и лес этот относительно дешев. Всегда есть варианты заказать сруб в лесных регионах и привезти. Вместе с доставкой это будет намного выгоднее, чем покупать в местных магазинах. И традиции строительные нельзя со счетов сбрасывать. В тех же лесистых регионах, зачастую, есть и хорошие плотники. Они не предложат собирать сруб на монтажной пене вместо пакли, и забракуют купленные вами под видом пакли льняные очесы. Но нужно приготовиться к тому, что сруб строят не один сезон.

Год он должен простоять необшитым, дать усадку, только после этого его можно конопатить. Но это же дом! Он надолго, возможно на всю жизнь. Скоро только кошки родятся!

Брусовик хорош для тех, кто хочет совместить преимущества деревянного дома с современными материалами. Многим пока еще нравятся пластмассовые сайдинговые стены, не требующие покраски, цветные металлочерепичные крыши и заборы из яркого профнастила. Собрать брусовой сруб можно за пару недель, еще за неделю навести крышу и обшить. Для многих это большое преимущество — въехать в дом через месяц после закладки фундамента. В брусовом доме простор для любителя современных отделочных и утеплительных материалов и технологий.

Важно только сохранить голову на плечах и не переусердствовать, так как многие из этих технологий могут свести на нет преимущества именно деревянных стен. Имею в виду стремление обшивать брусья совершенно не дышащими синтетическими материалами. Лучше было строить в таком случае каркасник. Это же относится и к моде, надеюсь проходящей, обкладывать брусовой дом кирпичом. В результате получается дом не деревянный и не кирпичный — а непонятно какой — топить его надо как кирпичный, а горит и гниет он как деревянный – и где смысл?

Оцилиндрованное бревно похоже на модного щеголя. Первое впечатление благоприятное, а по мере знакомства быстро приедается. Нет в нем изюминки и естественности. При этом нужно иметь в виду, что цилиндрованное бревно лишено наружного, самого прочного слоя, оно быстрее загнивает и хуже противится атмосферным влияниям. Поэтому, кстати, его часто пропитывают всякими антисептиками и красят в жуткие коричневые цвета. Но, это, конечно, мое личное мнение. Может кому и нравится. Из цилиндрованного бревна строят обычно солидные фирмы, и качество их работы с каждым годом повышается.

О каркасном домостроительстве не буду долго распространяться. Тут разнообразие вариантов достигает максимума — от супербюджетных самодельных домов из древесных отходов и тарных брусков, до многоэтажных построек по современнейшим технологиям. Скажу несколько слов о пока почти неизвестных у нас экологичных домах из природных материалов – тонких древесных стволов (подтоварника) обложенных соломенными или сенными брикетами, стянутыми проволокой. Сверху все это дело штукатурится глиной из ближайшей ямы или собственного погреба. Дома получаются толстостенными, похожими на за́мки и очень теплыми. И дешевыми. Но строить их надо самому. В Англии, например, довольно много таких построек.

Тут самое место сказать за архитектуру. У нас пока каждый сам себе архитектор. В результате получаются в основном примитивные коробки – уродливые и неудобные для жизни. А ведь архитектура – одно из самых древних искусств. Так что архитектурный проект весьма и весьма желателен. Архитектурный, разумеется, а не «за подписью районного архитектора» – почувствуйте разницу (см. картинку ниже — и дворцы можно строить из дерева). Хочется верить, что по мере роста благосостояния, у людей проснется тяга к красоте своего жилища. И тогда не будет возникать желания скрыть его за трехметровым глухим забором.

Рис.2. Реконструированный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Погода в доме

А что же делать, если у меня уже есть дом, и в доме том холодно? Окна заклеиваю на зиму бумагой, стелю на пол ковры и половики, а ничего не помогает. Приходится газ на кухне жечь и электронагреватель в спальне включать. А от него голова болит к утру! Не строить же новый дом? Нету такой возможности!

Не нужно паники. Любая проблема может быть решена. Утеплить готовый дом дешевле чем строить новый. Но намного хлопотней. Ведь жить посреди ремонта очень неудобно. Да и делать все придется, скорее всего, своими руками.

Первым делом следует заменить все окна на стеклопакеты. Рамы можно поставить пластиковые, они теперь самые дешевые из хороших (теплых). Делать это нужно летом — и только при самом неблагоприятном стечении обстоятельств – в холодное время. Возможно придется применять монтажную пену, рассчитанную на пониженную температуру.

Следующий этап – полы. По одной комнате, постепенно, нужно вскрыть покрытие, добраться до основы, оценить то что открылось, и приняться за дело. Если лаги сгнили – установить параллельно старым новые. Если черного пола нет – нужно сделать по тем же лагам. Если просыпка гнилая, влажная и пахнет – заменить ее на толстый утеплитель, заложив его между двумя слоями нетканого непродуваемого материала. Закрыть полы обратно, заменив, при необходимости, доски или что там имеется. Настелить новое покрытие.

Отдельная тема – теплый пол. Это чрезвычайно модно и приходится иногда видеть дорогущий теплый пол в домах, мягко говоря, несоответствующего качества. Очевидно, желание ходить ногами по теплому пересиливает доводы разума. А доводы эти таковы:

  • Теплый пол дорог при установке
  • Теплый пол – значит: никаких ковров, паласов, медвежьих шкур и подобного уюта
  • Если вы любите ходить по росе, воде, прохладному кафелю или песку – то теплый пол не для вас. Вам не будет комфортно с ним жить.
  • Теплый пол не ремонто-пригоден. Если с ним что-то случилось, придется все вскрывать и делать заново
  • Установка теплого пола «съедает» 10-15 сантиметров высоты помещения

Лучше планировать теплый пол при строительстве нового дома, чем при ремонте старого.

Через потолок уходит чуть ли не половина тепла. И он редко бывает хорошо утеплен. Целесообразно «понизить» его сантиметров на 5-6, проложив утеплитель, ткань и новую декоративную обшивку.

Двери входные должны быть или двойными, или стеклопакетными, чтобы холод с улицы не проникал в помещение. Межкомнатные двери зависят от способа отопления. Если отопление паровое центральное – то двери могут быть любыми по вкусу. Если дом топится печью или иным способом посредством воздушной конвекции – то дверей совсем быть не должно, а дверные проемы как можно выше – в идеале до потолка, чтобы не препятствовать распространению теплого воздуха.

Немаловажна роль отделки помещения. В помещении теплых тонов будет психологически комфортно при температуре на несколько градусов ниже, чем в белом или холодных голубоватых цветов. Эти несколько градусов могут значительно снизить затраты на отопление.

Идеальный дом

Независимо от того – строим мы новый дом или ремонтируем старый, в жилище должно быть тепло, но не жарко; не сухо, но и не влажно; воздух свежий, но без сквозняка; тихо, но не как в пещере; уютно, но не так чтобы возникло желание его никогда не покидать!

Алексей Дмитриев, январь 2015

altenergiya.ru

В доме из бруса холодно?

Как же хорошо жить в доме из бруса. Многие охотно согласятся с этим утверждением. Почему тогда так мало желающих выстроить себе деревянный терем около реки или озера? Что мешает горожанину переехать из душного летом и слякотного зимой мегаполиса? Неужели всему виной лень-матушка? Не может быть. В чём же тогда дело? Попробуем разобраться вместе.

Ссылку на дороговизну деревянного коттеджа отметём сразу. В сети немало сайтов на страницах которых приводятся вполне доступные большинству граждан цены на возведение домов из бруса. Они существенно ниже, чем на аналогичные кирпичные дома и намного меньше цен на городские квартиры. Однако стоимость квартир не пугает россиян, и они добровольно попадают в кабалу, называемую ипотекой, и десятки лет безропотно выплачивают банкирам взятые под грабительские проценты кредиты.

Что же тогда ещё может послужить причиной дальнейшего прозябания в городских клетушках? Ответы могут удивить кого угодно – так они разнообразны. Среди них встречаются довольно экзотичные - оказывается, очень многие считают, что в деревянных домах холодно зимой! Мол, стены промерзают, в щели задувает ветер и т.п. выдумки. На самом деле это естественно не так, при  условии следования технологии строительства дома из бруса.

Почему холодно?

В деревянном доме может быть холодно по нескольким причинам. Во-первых, то, что одному холодно, другому вполне комфортная температура. Во-вторых, помимо субъективного восприятия действительно существуют и реальные потоки воздуха, охлаждающие проживающих. Сквозняки появляются от щелей в конструкции, заделанных некачественно или вовсе оставленных нерадивыми строителями без конопатки. В-третьих, на ощущения влияют распределение температуры по вертикали, уровень влажности и потоки инфракрасного излучения.

Рассмотрим каждый фактор отдельно. Сквозняки возникают, когда в доме остались отверстия, которых не должно быть. Холодный воздух проникает в коттедж и также беспрепятственно покидает его с другой стороны, унося тепло. Разница в воздушном давлении на противоположных сторонах дома присутствует всегда, так как на наших просторах постоянно есть ветер. Это и позволяет возникать сквознякам через все имеющиеся щелки, снижая внутреннюю температуру.

Тщательная герметизация помещений позволяет снизить интенсивный воздухообмен. Тут главное не перестараться, так как совсем перекрывать доступ воздуху с улицы не нужно – иначе нарушится оптимальный уровень влажности, изменится в худшую сторону соотношение кислорода и углекислого газа. Управляют этим процессом при помощи регулируемой вентиляции.

Кроме этого, всё время внутри помещений есть вертикальный поток воздуха, так как в подполье воздух постоянно холоднее, чем в доме. Тёплый поток поднимается к потолку и уходит через крошечные щели. Тёплый воздух всегда стремится вверх. Это объективный физический закон, поэтому в неправильно заизолированной комнате ноги мёрзнут, а голова перегревается. В итоге человеку некомфортно. Для того чтобы температура распределялась по высоте равномерно необходимо тщательно изолировать щели между стенами и полом, и потолком.

Никого не удивляют люди, загорающие на горнолыжных курортах, когда вокруг лежит снег. Их греет солнце своими лучами (инфракрасным спектром). Также уютно и в доме, когда в нём выстроена большая тяжёлая печь, создающая тепловой комфорт. Попытки заменить её инфракрасными нагревателями не приносят ожидаемого результата, так как у них коротковолновое излучение, а для создания так любимого людьми длинноволнового инфракрасного излучения нужен излучатель массой в несколько тонн. Если в доме нет большой печки – будет неуютно.

Главные пути потерь тепла

Существуют два основных направления потерь тепла в типовом деревянном брусовом доме 6х9 метра или другого размера. Это сквозняки и излучение нагретых предметов. В совокупности эти пути обеспечивают до 90 процентов потерь драгоценного тепла. Про сквозняки уже сказано, что они вытягивают нагретый воздух, замещая его холодным, а вот про инфракрасное излучение через стены нужно поговорить детальнее.

Если посмотреть на обычный деревянный дом зимней ночью через прибор ночного видения, то можно увидеть, что он ярко светится – почти как живой человек. Такой дом плохо заизолирован от потерь тепла через инфракрасное излучение. Дело в том, что все предметы в нормально отапливаемом доме нагреты до комнатной температуры и постоянно излучают в пространство тепловую энергию. Она проникает сквозь стены, унося  с собой тепло.

Дабы избежать лишних трат на энергоресурсы (дрова, газ природный, дизельное топливо или электроэнергию) надо чтобы проект дома из бруса предусматривал задержание теплового излучения. Как это осуществляется? Основным видом борьбы с теплопотерями от излучения является применение по тепловому контуру дома особой плёнки, отражающей тепловую энергию. Обычно используется алюминиевая фольга, но не в настоящем виде, а в составе специальных теплоизолирующих материалов.

Например, алюминиевая плёнка, прекрасно отражающая тепло, крепится на основу из вспененного полиэтилена или на армирующую сетку из стеклоткани. Такая плёнка помогает не только сохранить деньги на обогрев зимой, но и помогает смягчить жару летом, не позволяя дому накаляться. Если стыки таких листов проклеить, тогда эта прослойка будет выполнять и воздухоизолирующие функции (против сквозняков). Только не используйте для этого алюминиевый скотч – он довольно быстро сохнет и отваливается через год-два. Лучше использовать универсальный водостойкий клей, промазывая им листы положенные внахлёст.

Теперь, когда выяснены главные факторы появления холода в деревянном доме и основные пути потери тепла, можно использовать полученные знания для того, чтобы исправить имеющиеся недоработки и только удивленно округлять глаза на сетования знакомых, что в их домах из бруса холодно и много денег уходит на отопление.

Посмотреть все статьи сайта

sbstroy53.ru

Утепление деревянного дома и почему в доме по ногам гуляют сквозняки - СамСтрой

Давайте разберемся в физике процесса нагрева помещения зимой.
Во-первых, в таком помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена.

В качестве нагревателя в квартирах, как правило, используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха выступают потолок, стены и пол. Не случайно приводятся эти три части помещения именно в такой последовательности.

Сейчас разберемся почему. Нагретый теплый воздух от источника тепла сразу поднимается вверх. Первым деломон соприкасается с потолком и “растекается” по нему в разные стороны. Пока теплый воздух “течет” по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Наш воздух уже немного охладился и дошел до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается, он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая – с такой силой от нее дует.

Важно для случая деревянного дома

В деревянном доме стены,не монолитные, и у хозяев сразу возникает ощущение того, что стены дырявые.

Холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался и у пола ему, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей скоростью. Так возникает эффект “дутья по ногам”. В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация?

Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь становится понятно, почему радиаторы располагаются под окнами. Теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть радиатор является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку.

Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.

А что будет, если установить радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция

Как утеплить холодный деревянный дом. Постараемся все сделать поэтапно. Если внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок – внешние стены – пол. Если вы так подумали, то вы правы, но перед этой последовательностью , все же, хорошенько осмотрете стены на предмет откровенных дыр.

 Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр в деревянном доме- утепление дома будет бесполезно. Но вообще-то если плохие окна то нужно начинать именно с них

Проверяем стены

Если на улице мороз, то внимательно проверяем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы, места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок – внешние стены – пол.

Проверяем и утепляем потолок

С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего.

Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендовано использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с примесями. Если материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком определились.

Теперь стены. их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень и очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то лучше всего поставить пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами.

Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Утепление пола

Пол – самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

Что еще можно улучшить

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.

samstroy.com

Почему в деревянном доме холодно зимой

Нередко идеальный летом деревянный дом в зимнюю пору начинает преподносить своим владельцам не совсем приятные сюрпризы: появляются сквозняки, промерзающие углы и подтеки. Благополучный ранее дом становится проблемным. Такому поведению постройки есть ряд причин, основная из которых это некорректно проведенная усадка. О том, как ведут себя срубы в зимнюю стужу, что делать с этими явлениями и даже как их избежать, расскажем ниже.

Какие проблемы подстерегают зимой владельцев деревянных домов?

Самая распространенная проблема, подстерегающая владельцев бревенчатых домов – это продувание и сквозняк. Обусловлено такое явление образовавшимися в процессе усушки дома щелями в межвенцовых стыках, полости в брусовых швах, оконных и дверных проемах. Чаще всего, такие зазоры появляются за счет неплотного прилегания утеплителя или его неверной прокладке, а также неконтролируемой усадке, что чревато перекосами. Также это может быть вызвано неграмотно закрепленной кровлей или отсутствием пароизоляционной пленки.

Более того, нарушение строительных норм и просчеты в технологиях приводят к тем же пагубным последствиям, которые устраняются конопаткой. Решается такая проблема путем зачеканивания швов паклей, джутовой лентой или жгутами из вспененного полиэтилена. Одной монтажной пены недостаточно для защиты дверей и окон от продувания.

Для прикрытия стыков, швов и трещин внутри деревянного дома хорошо применить джутовый канат.

Еще одна проблема, возникающая во многом по тем же причинам, что и первая – это повышенная влажность, промокаемые стыки и сочащиеся углы. Это главный показатель плохой гидроизоляции. Это чревато не только подтеками и мокрой древесиной, но и быстро растущими биопоражениями вроде гнили, плесени и грибка, с которыми потом будет справиться гораздо сложнее.

В большинстве случаев владельцы деревянных домов жалуются на холодные полы первого этажа. За этим кроется недостаточное их утепление. Так, в целях экономии слой теплоизолирующего материала под пол прокладывают меньшей толщины, например до 100 мм. В условиях минусовых температур такого утепления зачастую бывает недостаточно. Устранить такой недостаток можно дополнительным слоем утеплителя под напольное покрытие.

Как выявить проблемные места и устранить их?

Существует метод предварительной тепловизионной диагностики, который выявит «слабые» места Вашего сруба и позволит значительно сократить время. Далее необходимо провести конопатку всех отмеченных мест с использованием качественных утеплителей. Не следует пренебрегать этой процедурой по нескольким причинам:

— о первой мы уже рассказали. Действительно, такая диагностика сбережет Ваше время, если бы пришлось утеплять полностью весь дом;

— во-вторых, зачастую продувание возникает не между брусом, а через фундамент, пол или крышу, через угловые стыки. Конопатка всех этих элементов будет стоить очень дорого.

Наружную конопатку сруба лучше всего производить в теплую сухую погоду. Предварительно древесину необходимо обработать антисептиками. С особой тщательностью нужно производить горизонтальную изоляцию.

Профилактика проблемного деревянного дома

Для предотвращения всех вышеперечисленных проблем, возникающих в срубе зимой, есть целый ряд рекомендаций.

Щели между бревнами образуются порой по причине зависания бревен на нагелях. Для предотвращения такой ситуации следует выбирать нагели из более твердых сортов древесины, чем сам сруб, таких как береза или дуб, и отказаться от применения металлического типа нагелей.

Еще одной причиной образования зазоров является недостаточная нагрузка на конструкцию во время усадки. Для максимально корректной и равномерной нагрузки существуют специальные приспособления, позволяющие регулировать и контролировать процесс усушки, предотвращая негативные последствия.

Фото: это, так называемый пружинный компенсатор усадки позволяющий осадить правильно брус и бревна деревянного дома в процессе усушки сруба.

Рассмотрим еще одну причину возникновения щелей – это зависит от спиралевидной структуры самих бревен, что приводит к подобию скручивания их. Чаще всего, такая деформация происходит при резкой смене температур. Помешать этим процессам невозможно, поэтому решается вопрос только конопаткой.

Также на общую температуру внутри помещений оказывает влияние общая толщина стен. Поэтому для российского климата с суровыми условиями зимой лучше выбирать для строительства бревно диаметром не менее 26 см.

Если в доме есть камин, то он также может стать причиной холодного дома. Вернее, не сам камин, а его неверный монтаж, произведенный без учета усадки постройки. Следует избегать жесткого крепления вертикальных осей, дабы избежать дальнейших перекосов.

Заключение

Также следует помнить, что сами хозяева дома могут допустить ошибку в отоплении собственного дома в зимнее время года. Запуск отопительного оборудования нужно начинать в начале сезона с постепенным возрастанием температуры на 5 градусов, но ни в коем случае не с максимальной сразу, что неизбежно приведет к деформации бревна.

Рассчитываем, что мы смогли донести до вас основные технологии по утеплению деревянного дома для зимнего проживания и ответили на вопрос: почему в деревянном доме холодно зимой?

 

www.sibwindows.ru

Наружное утепление деревянного дома своими руками – технологии и схемы

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление дома является таким же важным элементом строительства, как закладка фундамента или возведение стен. Соблюдение технологии утепления даст вам возможность снизить затраты на отопление, позволит создать в доме благоприятный микроклимат, избавит от сквозняков, позволит увеличить срок жизни сруба.

Сталкиваясь с выбором способа утепления стен, чаще отдают предпочтение наружному, поскольку при внутреннем утеплении в значительной степени сокращается полезная площадь помещения. И при неправильном процессе укладки утеплительного материала может произойти смещение точки росы, и как следствие, будет скапливаться конденсат и портиться древесина дома.

Далее рассмотрим наиболее часто используемые методы внешней теплоизоляции рубленных деревянных домов.

Конопатка стен

Процесс конопатки включает в себя заполнение межвенцового пространства, углового переруба, дверных откосов, окон специальным материалом, им может служить: пакля, мох, пенька. Весь процесс довольно трудозатратный, и требует  много времени и знаний. Межвенцовый утеплитель, уложенный при строительстве дома, со временем потеряет свои качества, поскольку дом подвергается усадке.

Для восстановления звукоизоляции и теплоизоляции вам понадобится несколько раз проделать утеплительные мероприятия. Первая конопатка делается на этапе домостроения, для этого прокладку между срубом выстилают так, чтобы она выступала на пять- восемь сантиметров наружу, затем вбивают ее в пазы при помощи конопатки и молотка.

Подобное утепление может сделать ваш дом на 10- 15 см выше, главное, утепляйте дом одновременно со всех сторон, а также внутри помещения, иначе его может перекосить. Начинать работу надо снизу  вверх. Вторая  выполняется через пару лет, когда дом дает первичную усадку, а затем по истечении пяти-шести лет.

Затем подобную процедуру проводят по мере необходимости. Но случаются и такие варианты, что дом был возведен с нарушением, в результате чего появляются крупные щели, тогда нужно утеплять его ежегодно.

Для конопатки швов своими руками вам нужен следующий инструмент: конопатка-зубило и сам материал, которым будут наполняться отверстия. Зубило должно быть достаточно крепким, его проверяют острым гвоздем, он не должен пробить его. Выбранный материал должен быть плотный и эластичный, это позволит ему меньше подвергаться воздействию окружающей среды в процессе эксплуатации.

Также он должен иметь высокие теплосберегающие показатели и долгий срок службы. Еще немаловажным фактором является его способность противостоять гниению и развитию в нем вредоносных микроорганизмов, и быть безопасным для человека. Изначально использовали паклю, мох, войлок. Однако, эти материалы сильно впитывают влагу и могут сгнить. Мох, пакля используются и ныне, однако, чаще на этапе начального строительства.

Такой материал, как сфагнум мох используют в отделке, поскольку он оказывает бактерицидное действие и препятствует преждевременному гниению. К более современным относятся льноватин, джут, шнур для утепления. С внутренней стороны дома используют специальный герметик  "теплый шов”, который наносят поверх уплотнителя. Какой толщины брать материал? Тут нужно ориентироваться на размер ваших щелей, главное, это набивать достаточно плотно.

Существуют два стиля кладки:

  1. В набор — паклю раскладывают по прядям, затем заматывают все в клубок, затем набираются петли и забиваются в пазы. Это, пожалуй, наиболее легкий способ монтажа, стоит особое внимание уделять углам, поскольку их труднее всего забивать.
  2. Врастяжку — берут прядь уплотнителя, подставляют ее в отверстие и с силой вбивают с помощью лопатки, делают это, пока не наполнится все полое пространство. Если остаются маленькие элементы материала, их нужно тоже забить в щель.

Если вы решили сделать это с использованием уплотнительного шнура, тогда технология проведения работ несколько отличается, а именно: нужно произвести визуальный осмотр. В результате осмотра составляется так называемая схема швов.

Она нужна для того, чтобы рассчитать, сколько и какого диаметра необходимо утеплителя для старого деревянного дома. Далее приобретается материал, и заполняются пустоты и стыки при помощи конопатки и киянки. После все обрабатывается герметиком. Этот материал можно использовать также для межкомнатных перегородок, если они сделаны из бруса. Правильное проведение всех мероприятий гарантирует тепло вашему жилищу.

Что касается плюсов и минусов этого метода, плюс состоит в том, что можно использовать экологичный и эффективный метод сохранения тепла. К минусом можно отнести то, что это очень трудоемкий процесс, да еще и нужно это сделать не один раз для достижения результата. Еще и местные птицы будут периодически подворовывать паклю, мох.

Устройство вентилируемого фасада

В разрезе слой выглядит следующим образом:

  • Первый слой, это сам каркас, например, из профилированного бруса.
  • Обрешетка.
Обрешетка под вентилируемый фасад
  • Утеплительный слой, минвата (Технониколь), Изоплатом,Пеноплекс, который закрывается ветрозащитной мембраной.
  • Далее черед вентиляционного зазора.
  • И заключительный слой — обшивка.
  • Итак, как обшить бревенчатый дом правильно:  для начала обработайте его поверхность антисептиком. Затем по наружной стене набейте обрешетку (для этого можно использовать деревянный брус сечением 50 на 50 мм), расстояние сделайте на 2-3 мм меньше, чем укладываемый утеплитель. Особенно внимательно рассчитайте места крепления возле дверных проемов и оконных.

    Затем уложите выбранный утеплитель, его толщина будет зависеть от материала, однако рекомендуем брать немного толще. Затем стелется слой ветрозащитной мембраны. Поверх набивается контробрешетка, которая создает вентзазор.

    Он необходим для того, чтобы влага с улицы не проникала в слой утеплителя. Для лучшей циркуляции сверху и снизу оставьте продухи. Затем идет очередь монтажа отделочного материала. Отлично для этого подойдет блокхаус, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг, это наиболее популярные варианты сайдинга с утеплением.

    Плюсы данного метода: продлевает срок службы дому, поскольку дерево защищено от воздействия воды, солнца и перепадов температур. Если выполнять утепление синтетическими материалами, все вредные испарения остаются снаружи.

    Почему холодно в деревянном доме?

    Существует много причин, давайте рассмотрим их более детально. Некачественная теплоизоляция. Утеплитель попросту может отсыреть или слежаться и ,как следствие, по всему периметру у вас образовываются отверстия, через которые вы теряете тепло. Исправить это можно только путем утепления, причем, нужно это делать как с внутренней, так и с внешней стороны.

    Неправильная вентиляция в ванной комнате или на кухне, сделан слишком широкий вентканал.  Или же продухи сделаны не по существующим нормам, как правило, это относится к  цокольным этажам брусового дома. Проблема заключается в том, что проветриваются не все стороны помещения, а строители часто не делают это, и остаются глухие зоны, в которых застаивается холодный воздух.

    Плохая гидроизоляция фундамента, или недостаточная толщина фундамента и он промерзает в морозы. Также может отсутствовать подкладные перегородки, которые служат нулевым венцом, они укладываются сверху цоколя. Во время строительства очень часто не выравнивают фундамент при помощи битумной мастики, или экономят на количестве ее слоев. Для устранения можно утеплить пол, или установить систему теплых полов.

    Много тепла теряется так же через двери и окна, проверьте в каком они состоянии, возможно требуют замены. Из экспресс-методов их реанимации можно поменять уплотнители, это поможет сохранить до 10-30% тепла. Так же возможно они неправильно установлены, зачастую ошибка возникает на этапе подготовки проема.

    Уплотнители для деревянных дверей и окон

    Возможно, монтажный зазор оставлен слишком маленький, и в процессе усадки дома произошло искривление оконной рамы. Следующий вариант это неверное крепление, поскольку их необходимо монтировать не к стенам дома, а к обсаде. Поскольку стены дома должны под воздействиям окружающей среды разбухать или наоборот сжиматься, что невозможно при жестком креплении.

    Проверьте состояние мансардного этажа или чердака, в каком состоянии перекрытия, ведь, как известно из физики, тепло поднимается вверх, и если у вас там испортилась изоляционная прослойка, это может служить причиной холода.

    Выбор утеплителя

    Следующая информация даст возможность вам разобраться в наиболее популярных материалах и поможет выбрать более подходящий для вас. Сфагнум мох, лесной мох, это на 100% натуральный материал, который обладает обеззараживающими свойствами. При его укладке необходимо много времени, еще один его минус — он сильно усыхает.

    И по истечению непродолжительного промежутка времени начинает ломаться, что повлечет за собой образование щелей. Его плюс — это стоимость, поскольку его можно достать самому в лесу, на болотах, то есть бюджетный вариант.  Из минусов — его очень любят птички и грызуны растаскивать себе на гнезда.

    Джутовый уплотнитель — это растительные волокна из семейства липовых. В нем не заводится моль и другие насекомые. Волокно гигроскопично, содержит в себе большое количество лигнина, порядка 18%, не подвержен гниению, влагоустойчив.  Он позволяет дому “дышать” и поддерживается оптимальный микроклимат. Этот материал продается как в чистом виде, так и с примесями других компонентов (войлок, лен.)

    Межвенцовый джутовый уплотнитель

    Качественный продукт имеет однородные волокна и высокую плотность, если перед вами оказался рыхлый и мохнатый, это продукт вторичной переработки, менее качественный.  Также применяется льняная и пеньковая пакля, ее минус в том, что ее трудно равномерно разложить, так как в ней есть примеси костры. Его недостаток в том, что он очень легко загорается и может из-за высокой влажности гнить.

    Также на ряду с природными материалами используется минеральная вата, это синтетический материал. Эластичный материал, обладает высокими показателями теплоизоляции и звукопоглощения. Однако, если  его основу составляет стекловолокно, его категорически нельзя использовать для конопатки, поскольку это небезопасно для здоровья.

    Любую работу с ним проводят в спецодежде и в респираторе. Может вызывать аллергические реакции. Однако, он отлично подходит для наружных работ, часто используется для утепления террас.  Материал огнеустойчив, хорошо переносит холод и жару, боится прямых солнечных лучей, с ним легко работать.

    Эковата — этот материал разработан в Финляндии, в составе его целлюлоза и антисептик, не боится сильных морозов, не подвержен гниению и образованию грибков. Высокий показатель тепло- и шумоизоляции, дает возможность дому дышать.

    Пенопласт — это, пожалуй, наиболее популярный материал, в первую очередь из-за своей цены, с ним легко работать, он не скатывается, не деформируется. Однако, он на ряду с его достоинствами имеет один очень серьезный недостаток.

    Листовой пенопласт

    Поскольку он не пропускает пар, который скапливается в помещении, пар начинает накапливаться в срубе. Впоследствии это приведет к гниению древесины. Утепление старого деревянного дома крайне редко делают с использованием этого материала.

    Технологии и схемы утепления

    Существуют две основные схемы утепления  — это конопатка и утепление под сайдинг. Первый способ менее затратный, как по времени, так и по финансам, однако вам нужно будет периодически повторять подобную процедуру. Второй же метод наиболее фундаментальный, отлично подойдет тем, кто хочет не только утеплить, но и обновить его внешний вид.

    Помимо этого, утеплительный пирог послужит дополнительным защитным барьером от негативных факторов окружающей среды. Рынок предоставляет большой выбор материалов, при помощи которых вы сможете качественно это  сделать.  Также не стоит забывать, что для получения положительного итого, нужно подходить к проблеме комплексно, то есть не забывать про пол, окна, потолок.

    предлагаем посмотреть видео об утеплении деревянного дома из бруса:

    boilervdom.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *