Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме – выбор утеплителя
Некоторые инженерные коммуникации требуют обязательного обустройства вентиляции, которая устанавливается на крыше. Так, в обустройстве вентиляции нуждаются: канализация, вентиляция помещений, проветривание чердака и т.д. Для ее изготовления требуется соблюдение ряда требований и технологических процессов по установке. В частности, во время работ может возникнуть вопрос, как утеплить вентиляционную трубу в частном доме и нужно ли это вообще. Этому и будет посвящена статья.
Утепление вентиляции. Нужно ли?
Для начала следует понять, нужно ли утеплять трубу вентиляции, которая находится на крыше и чердаке. Здесь ответ очевиден, но тогда возникает другой вопрос, зачем ее утеплять? Причина кроется в конденсате. Если на трубе отсутствует утепление, то внутри трубы будет образовываться конденсат. Соответственно он будет стекать вниз, и затекать во все щели и стыки. Это приводит к образованию мокрых пятен в перекрытии или стене. А если при этом на улице сильный мороз, то внутренний диаметр трубы может уменьшаться, из-за появившегося инея.
Почему наблюдается такой феномен? Это объясняется тем, что теплый воздух содержит в себе большой объем влаги. Когда в зимний период он соприкасается с холодной трубой, то охлаждается. Вследствие этого появляется конденсат, образующийся из пара воздуха. Этот физический процесс можно остановить только с помощью утепления вентиляционной трубы.
Где нужно утеплить вентиляцию
Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что утеплять вентиляционную трубу необходимо в том месте, где будет активное соприкосновение теплого воздушного потока с холодным. Так, например, если у вас труба вентиляции выведена сквозь стену, то в утеплении нуждается отрезок, ведущий к дефлектору. Также зачастую трубы проходят через не утепленный чердак частного дома. В этом месте также есть потребность в утеплении трубы.
В офисных или производственных помещениях оборудуется утепленный вентиляционный клапан.
Это приспособление работает по принципу жалюзей, открывая и закрывая воздушные потоки. В такой системе существует возможность подогревать выходящий воздух. Для этого створки клапана подогреваются специальным ТЭНом, за счет чего вероятность выпадения конденсата сокращается к минимуму.
Этот метод очень дорогостоящий, поэтому далеко не каждый сможет позволить себе приобрести утепленный вентиляционный клапан. Поэтому вам потребуется найти точку росы температуры, т.е. место, где начинает появляться конденсат.
Ниже вы можете рассмотреть таблицу, на которой показано как найти место появления конденсата:
Чем утеплить трубу вентиляции
Итак, утеплять вентиляционную трубу на не отапливаемом чердаке необходимо. Теперь рассмотрим возможные материалы, которые можно использовать для этой цели. Сначала нужно решить каким требованиям должен соответствовать выбранный утеплитель:
- Высокие теплоизолирующие характеристики.
- Используемый материал должен быть пожаробезопасным.
- Доступная цена.
Минеральная вата
В отличие от всех других утеплителей, минеральная вата обойдется вам дешевле всего. Плюс к этому она полностью пожаробезопасная. Но, несмотря на это утеплитель имеет ряд отрицательных сторон, которые важно учесть:
- Непростой монтаж. Процесс утепления достаточно трудоемкий. Первым делом ватой обвертывается труба. Далее, второй слой – фольга или оцинковка. В завершение конструкцию необходимо стянуть бандажом.
- Вредная для глаз и дыхания. При работе с минеральной ватой необходимо вооружиться защитными средствами.
- Спустя время, вата слеживается. Это приводит к появлению просветов между трубой и утеплителем.
- При повышении уровня влажности, материал теряет свои теплоизоляционные качества.
Существует другой вариант с использованием готовой утепленной гофры, имеющей 2 слоя рукава из алюминиевой фольги и армированной стальной проволоки.
Но для ее внедрения вентиляция изготавливается с нуля.
Пенопласт
В этом случае подразумевается готовая разъемная скорлупа, выполненная из пенополистирола. В отличие от минеральной ваты, она удобнее в использовании. Но давайте взглянем на плюсы и минусы.
Достоинства скорлупы из плотного пенопласта:
- Простой метод монтажа. Конструкция имеет соединение шип-паз. Две половинки одеваются на трубу и сдавливаются между собой, образовывая плотное соединение.
- Материал обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Независимо от изменения уровня влажности не теряет своих характеристик.
- Доступная цена.
Основным недостатком пенопласта является его горючесть.
В процессе горения пенопласт выделяет токсичные пары. Более того, применять скорлупу на частых поворотах будет проблематично, ей удобней работать на прямых участках вентиляционной трубы.
Пенополиуретан и пенополипропилен
Этот материал похож по виду на скорлупу из плотного пенопласта. Вот только изготавливается он из пенополиуретана или пенополипропилена. В чем их разница?
- Они имеют высокую цену.
- Механическая прочность намного выше.
- При монтаже необходимо использовать бандаж. Обычно в этой роли используется вязальная проволока.
Вспененный полиэтилен
Этот утеплитель предстает в виде разрезанных трубок с разным размером и диаметром. Процесс монтажа вспененного полиэтилена очень прост – материал одевается на трубу. К его преимуществам можно отнести:
- Не боится высокой влажности.
- Устойчив к механическому воздействию.
- Структура утеплителя не позволяет заводиться грызунам.
Если вы проживаете преимущественно в холодном климате, то обратите внимание на другие особенности этого материала:
- Пенофол (аналог пенополиэтилена со слоем из алюминиевой фольги). Этот утеплитель предотвращает накопление в себе пыли и других загрязнений.
- Самоклеящийся утеплитель (выполнен на основе пенополиэтилена). Наличие липкой основы очень упрощает его монтаж. Для этого удаляется защитная пленка и прижимаете утеплитель к поверхности трубы. При необходимости, его можно наклеить в несколько слоев.
Итак, в этой статье были рассмотрены особенности утепления вентиляционной трубы на крыше. Также вы узнали о возможных вариантах выполнения этой работы с разного рода утеплителями. Теперь выбор только за вами. Но при этом обязательно отталкивайтесь от предъявляемых требований к утеплению вентиляционной трубы. Нам и нашим читателям будет интересно узнать, какой вы использовали утеплитель для вентиляционной трубы. Оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.
Видео
Узнайте больше о методе утепления вентиляционной трубы из предоставленного видео:
как и чем утеплить вентиляционную трубу и вытяжку
Если вы когда-нибудь заглядывали на чердак, то, наверное, обращали внимание на то, что вентиляционные трассы там защищены утеплителем. Таким образом осуществляется теплоизоляция воздуховодов.
Возникает вопрос: зачем она нужна? Не лучше ли оставить вентиляционные каналы с незащищенной поверхностью? Оказывается, что нет.
Всему виной климатические условия в наших широтах. Они диктуют необходимость утепления.
Необходимость утепления вентиляционной трубы
Врагом вентиляционной системы, от которого необходима защита, является водяной конденсат. Он может появляться как снаружи, так и на внутренней поверхности воздушного канала.
Капельки влаги просачиваются через стыки воздухопропускной трассы, попадая на материал перекрытий. Оцинкованное железо, которое чаще всего служит материалом для изготовления венткоробов, начинает ржаветь в местах повреждения покрытия.
В результате проникновения конденсата в материал стен появляются влажные пятна, которые способствуют появлению грибка.
В помещениях жилого дома активно развиваются вредные микроорганизмы. Понятно, что эти негативные явления подлежат немедленному устранению путем утепления и теплоизоляции воздуховодов.
Как уже упоминалось, процесс образования конденсата обусловлен климатом, для которого характерны значительные перепады между ночными и дневными температурами, заметные сезонные колебания.
Это соответствует условиям, которые наблюдаются в большинстве регионов нашей страны. Суть явления заключается в том, что при встрече теплого влажного воздуха с холодным водяной пар, содержащийся в теплых воздушных массах, конденсируется и оседает в виде водяных капелек.
Например, так происходит образование росы. Температура, при которой осуществляется описанный переход воды из одного состояния в другое, так и называется: точка росы.
Она напрямую связана с температурой и относительной влажностью воздуха. Зная эти параметры, можно определить точку росы по специальным таблицам.
То же самое можно наблюдать при работе любой вентиляционной системы. Из здания по вытяжным воздушным каналам выводится отработанный теплый и влажный воздух.
В идеальных условиях он должен взаимодействовать с холодным уличным за пределами сооружения. Во многих случаях идеал остается недостижимым.
Встреча и взаимодействие атмосферных воздушных масс и выводимого потока происходит недалеко от выхода наружу воздушных каналов.
Если при их взаимодействии будет пройдена точка росы, то неизбежно появление конденсата на внутренней и наружной поверхностях воздушного канала. Соответственно, это приведет к появлению всего букета негативных явлений, которые описаны выше. Решение этой проблемы — теплоизоляция воздуховодов.
Ответ на вопрос о том, нужно ли утеплять вентиляционную трубу, однозначен. Конечно, это необходимо. Но утепление нужно проводить только на определенных участках трассы.
Где нужно утеплять трубы
Утепление воздуховодов требуется проводить в местах температурных перепадов, где возможно достижение точки росы и появление сконденсированной влаги.
Хорошим примером такой зоны служит неотапливаемый чердак в доме.
По существующим нормативам, воздушные каналы, которые проходят через неотапливаемые помещения, должны быть обязательно утеплены в полном объеме.
При выходе воздушного канала, а также дымохода через крышу в утеплении нуждается участок от места, где температура достигает значения точки росы (или места, где начинает появляться конденсат), до дефлектора.
Если не сделать утепление вентиляционных труб, то зимой можно получить существенное уменьшение полезного сечения канала за счет замерзания конденсата. Это приведет к нарушению работы всей вентиляционной системы.
Уличные воздухоотводящие трассы, которые непосредственно взаимодействуют с холодным воздухом, нуждаются в полной тепловой защите. Особенно следует обратить внимание на места прохода каналов через стены.
Внутренняя и наружная изоляция: за и против
Существуют два варианта размещения утеплителя на поверхности воздухопроводов. Его можно вставить во внутреннее пространство вентиляционной трубы или закрепить снаружи.
На практике теплоизоляция для воздуховодов предполагает использование обоих способов укладки защитных материалов. Они применяются только на тех участках трасс вентканалов, где вероятно появление конденсата.
Каждый из названных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Полезно будет рассмотреть их более подробно.
Внутренняя облицовка
Для устройства облицовки утеплителем изнутри нужно предварительно убедиться, что внутренний диаметр воздуховода будет достаточным для оптимального функционирования вентиляции.
То есть необходимо сделать поправку на уменьшение площади пропускного отверстия за счет защитного материала.
Монтаж внутренней теплозащиты более сложен, чем ее устройство снаружи. Но это окупается тем, что такая изоляция тепловентиляционных труб защищена металлическими стенками воздухопровода.
Таким образом, материал предохраняется от воздействия внешней температуры и случайного механического разрушения.
Утеплитель не должен впитывать воду. Его поверхность, обращенная к воздушному потоку, должна быть гладкой, чтобы не создавать препятствий для движения воздушных масс.
Изоляция внешней стороны
Утепление и теплоизоляцию воздуходов реально выполнить самому
Этот способ позволяет не уменьшать внутреннее пространство воздуховода. Утеплитель для воздуховодов вентиляции монтируется снаружи, что требует гораздо меньших трудозатрат, чем в предыдущем случае.
Поскольку материал напрямую взаимодействует с атмосферой, требования к его свойствам более жесткие. Утеплитель должен обладать паронепроницаемостью, то есть не впитывать воду.
Вместе с тем он должен быть негорючим, чтобы удовлетворять требованиям противопожарной безопасности. Так как материал находится снаружи воздушного канала, он должен быть устойчив к механическому воздействию.
И, наконец, он должен препятствовать развитию вредных микроорганизмов.
Материалы для утепления вентиляционной трубы
Утеплитель для воздуховодов должен в идеале соответствовать следующим критериям: не бояться влаги и не впитывать ее, отвечать требованиям противопожарной безопасности и быть доступным по цене.
Исходя из этих посылок, каждый сам решает, чем можно утеплить вентиляционную трубу у себя в доме.
Ниже приводится краткий обзор материалов, которые применяются для утепления воздушных каналов и дымоходов в настоящее время:
- стекловата и минеральная вата. Стекловата применяется для утепления давно. Это самый старый вид утеплителя. Материал обладает отличной теплоизоляцией и негорючестью. Он один из самых дешевых. Выпускается в виде матов или рулонов. Все портит то, что стекловата боится влаги. При намокании она слеживается, а после высыхания не восстанавливает форму. Приходится защищать поверхность материала при монтаже фольгированной лентой. Но даже при этом он служит не более 5-7 лет и подлежит замене. Монтаж следует осуществлять в защитном костюме, поскольку стеклянная составляющая материала не должна попадать на кожу. Маты из минеральной ваты почти избавлены от недостатков, присущих стекловате. Они более плотные, не наносят вреда при соприкосновении с кожей и намного меньше боятся повышенной влажности. Однако минеральная вата при намокании тоже слеживается, что может приводить к оголению участков воздухопровода. Из-за дешевизны данный материал является очень популярным, несмотря на недостатки;
- каменная вата. Этот материал по свойствам полностью аналогичен минеральной вате. Недостатки те же;
- пенопласт. Чаще всего из плотного пенопласта или пенополистирола изготавливается так называемая скорлупа, состоящая из 2 или нескольких сегментов. Они соединяются по методу «шип-паз» и повторяют форму воздуховода. Материал имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится влаги и устойчив к механическому воздействию. Цена бюджетная. Большим недостатком является горючесть пенопласта;
- пенополиуретан и пенополипропилен. Скорлупа из этого материала напоминает изделия из пенопласта. Достоинство ее заключается в повышенной механической прочности, но и стоимость гораздо выше;
- вспененный полиэтилен. Это самый простой и дешевый способ утепления. Выпускаются трубки разного диаметра из вспененного полиэтилена, которые подойдут к любому воздуховоду. Не боится влажности. Разновидностями этого материала являются пенофол, имеющий слой алюминиевой фольги, и самоклеящийся вариант утеплителя из вспененного полиэтилена;
- вспененный каучук. Выпускается в листах и в виде труб длиной 2 м. Отличается длительным сроком эксплуатации, подходит для применения в самых экстремальных условиях. Вспененный каучук сохраняет свои свойства, то есть эластичность, устойчивость к растяжению, гибкость, теплофизические характеристики, стойкость к химическому воздействию и т. д., во всем рабочем интервале температур (от -200 до +175 °С). Цены на этот материал достаточно высоки.
Но даже при этом он служит не более 5-7 лет и подлежит замене. Монтаж следует осуществлять в защитном костюме, поскольку стеклянная составляющая материала не должна попадать на кожу. Маты из минеральной ваты почти избавлены от недостатков, присущих стекловате. Они более плотные, не наносят вреда при соприкосновении с кожей и намного меньше боятся повышенной влажности. Однако минеральная вата при намокании тоже слеживается, что может приводить к оголению участков воздухопровода. Из-за дешевизны данный материал является очень популярным, несмотря на недостатки;
Цены на этот материал достаточно высоки.Более подробную информацию о вышеописанных разновидностях утеплителей можно легко найти в специальной литературе.
Порядок работ по утеплению труб
Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме самостоятельно? Существуют общие рекомендации, которые помогут провести эти работы.
В первую очередь следует определить места, которые требуют теплозащиты. Это неотапливаемые помещения, в которых утепляются вентиляционные каналы по всей длине, места выхода выпускных коллекторов через крышу или стену.
Также проверяются участки воздуховодов, которые контактируют с холодными стенами и атмосферным воздухом.
Для того чтобы понять, какой отрезок трассы нужно укрыть утеплителем, необходимо во всех выявленных неблагополучных местах вычислить точки росы. Затем следует решить, какой материал лучше подойдет для проведения работ, изучить его характеристики.
Монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией производителя.
Для утепления воздушных каналов прямоугольного сечения чаще всего применяются рулоны и плиты минеральной или каменной ваты, которые крепятся с помощью отожженной проволоки, скотча, ленты из фольги или специальных стяжек.
Круглые воздуховоды оборачиваются рулонным материалом или теплоизоляция проводится при помощи скорлупы, например, из пенополистирола.
Готовые утепленные трубы
Тем, кто не желает самостоятельно заниматься установкой утеплителя, можно порекомендовать другое решение.
Промышленность выпускает уже готовые к применению вентиляционные трубы и каналы для дымоходов.
Они устроены очень просто. Утеплитель из каменной ваты помещается между двумя трубами разного диаметра. Для вентиляционных каналов применяется оцинкованное железо, а для дымоходов – нержавейка.
Утепленные трубы для вентиляции пожаробезопасны (горючесть – Г1), почти не боятся влаги (водопоглощение — 2%), обладают высокой механической прочностью и хорошо сохраняют тепло.
Рекомендуется к использованию минимальный внутренний диаметр воздуховода, равный 14 см.
Монтаж готовых утепленных вентиляционных труб достаточно трудоемок. Самостоятельно осуществить его сложно. Лучше обратиться за помощью в специализированные организации.
В заключение
Утепление вентиляционных труб – важная составляющая хорошей работы всей системы воздухообмена в доме.
Информация, приведенная выше, призвана помочь разобраться в том, зачем и каким образом можно решить эту задачу, какими свойствами обладают теплоизолирующие материалы.
Возможно, это поможет принять решение о том, заняться ли этой проблемой самостоятельно или все же отдать работы на откуп профессионалам.
Нужно ли утеплять вентиляционную трубу » Строительство, недвижимость, интерьер: теория и практика
Многие владельцы частных домов интересуются, нужно ли утеплять вентиляционную трубу, а если да, то как именно это следует делать? Сегодня мы попытаемся выяснить, нуждаются ли в утеплении трубы на чердаке и крыше.
Обязательно ли утепление?
Не будем ходить вокруг да около, поскольку опытные люди и без того знают: утеплять нужно, а причина тому – конденсат. Если пластиковые вентиляционные трубы не утеплить, то на их внутренних стенках вскоре появится конденсат; вскоре он протечет в перекрытия здания посредством стыков. То, насколько негативно влажность способна повлиять на вентилирующий канал, зависит, прежде всего, от материала, использованного при изготовлении. Также стоит отметить, что при сильном холоде возможно снижение просвета канала по причине инея.
Объясняется все это тем, что в нагретом воздухе содержится большое количество влаги. При контакте с холодной поверхностью воздух охлаждается, а влага оседает конденсатом на ее стенках. Процесс этот неизбежен, поэтому без утеплителя для вентиляционных труб никак не обойтись.
А где именно нужно изолировать?
Изолировать трубу необходимо в тех местах, где воздушные массы охлаждаются. Если труба выведена сквозь стену, то ее нужно утеплить до самого дефлектора. Если же канал ведется через неутепленное чердачное помещение, то изолировать необходимо от той точки, в которой начинается охлаждение воздуха.
Какие материалы можно использовать?
Существует несколько утеплителей, которые могут быть использованы при утеплении вентиляционной трубы. Каким он должен вообще быть, этот утеплитель? Во-первых, недорогим, во-вторых, огнестойким.
Вариант №1. Базальтовая или минеральная вата
Материал дешевый и не горючий материал, который, тем не менее, достаточно сложно устанавливать. Также он со временем деформируется и теряет свои первоначальные свойства.
Вариант №2. Пенополиуретан, пенополистирол
Пенопластовая скорлупа проста в монтаже: ее нужно всего лишь надеть на вентиляционную трубу. фиксируется хомутами, сохраняет свои свойства на протяжении всего эксплуатационного срока.
Вариант №3. Каучук, пенополиэтилен
Это своего рода трубки, которые с легкостью надеваются на трубу.
Материал дешевый, но восприимчив к влаге и значительным механическим нагрузкам.
Как утеплять вентиляционный канал в частном доме – АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА
Для полноценного обеспечения нормализации воздухообмена в доме используется вентиляционная система. В современных зданиях естественная вентиляция не совсем эффективна, так как в комнатах устанавливаются пластиковые окна, блокируется циркуляция воздуха.
Более подходящим вариантом для частного дома будет принудительная вентиляция. Каркасные дома имеют преимущество — вентиляционный канал изначально встроенный прямо в конструкции. Такое решение воплощается в жизнь путем укладки труб с различным диаметром из пластика или асбестоцемента.
Зачем нужно утеплять вентиляционный канал
Для избавления от такой неприятности в трубах, как конденсат, необходимо их утепление. Не утепленная труба на внутренней поверхности будет постоянно покрываться влагой, которая, стекая, просочиться через стыки, пропитает стены и перекрытия. В результате – сырые потолки, стены, плесень и т.д. Однако, утепление вентиляционных труб должно быть экономически обоснованным, ведь при большой протяженности системы, больших диаметрах каналов цена утепления может быть весьма внушительной. Выбор теплоизолирующего материала необходимо также делать с учетом его характеристик и стоимости.
Материалы для утепления вентиляционных труб
Если вы приняли решение выполнить утепление труб для вентиляции самостоятельно, то необходимо выбрать максимально простой для монтажа материал.
Каменная и минеральная вата. Этот материал обойдется вам недорого, кроме того, он пожаробезопасен, однако при монтаже трудоемкий.
Пенопласт, пенополиуретан. Удобна в монтаже разъемная скорлупа из пенополистирола. Нужно просто на трубу надеть половинки теплоизоляции, прижать их для фиксации соединения. Прекрасную теплоизоляцию обеспечивает пенопласт.
Вспененный полиэтилен, каучук.
Данный утеплитель для вентиляционных труб представлен в виде трубок разных диаметров, которые просто надеваются на трубу. Этот материал не боится небольших механических нагрузок и влажности.
Слой утеплителя необходим в местах, где будет начинаться охлаждение воздушного потока. В случае выведения вентиляции через стену, трубу утепляют до дефлектора. Если вентиляционные трубы проложены через неутепленный чердак, утепление коммуникаций начинают от точки, с которой начинается охлаждение трубы.
Специалисты компании «АТРМЕТАЛЛ УКРАИНА» всегда готовы проконсультировать вас в вопросах утепления вентиляционных труб, помогут определить участок воздуховода, на котором начнет выпадать конденсат при текущей влажности.
Утепление вентиляционных труб
Для того чтобы создать в помещении оптимальный уровень температуры влажности используют вентиляционные системы. Из вентиляционных труб формируется система, которую в зимний период необходимо утеплять.
Зачем утеплять вентиляционную систему?
Вентиляционные системы необходимы не только для сохранения оптимальной влажности в помещении, а также и температуры. Во время нагрева изнутри вентиляционной трубы и одновременного обдува холодным воздухом снаружи, на ее поверхности появляется конденсат, который негативно воздействует на трубу. В тоже время идет разрушение не только труб, но и всего вентиляционного сооружения. Утепление труб вентиляции сохранит конструкцию от разрушения, увеличивая срок их эксплуатирования. Еще одной наиболее весомой причиной утепления вентиляционных труб является сбережение энергии. Следует отметить, что лучших результатов по отношению экономии энергии можно достигнуть только тогда, когда устройство слоя теплоизоляции отвечает произведенным расчетам. Теперь вы знаете ответ на вопрос — надо ли утеплять вентиляционные трубы?
Процесс утепления системы вентиляции на чердаке
Утепление вентиляционных труб на чердаке может производиться с использованием любого из видов утеплителей.
В этой статье ми расскажем, как утеплить систему вентиляции вспененным полиэтиленом. Утепление таким материалом приходится самым распространенным вариантом теплоизоляции труб вентиляции в условиях быта. Вспененный полиэтилен представляет собой готовые оболочки, которые приобретают форму трубы, при этом трубу окутывают и изолируют.
Для утепления необходимо произвести следующие действия:
— отмерять нужного размера материал;
— разрезать вдоль по специальному шву изоляционную оболочку;
— установить вокруг трубы оболочку;
— монтажной липкой пенкой или специальным клеем склеить шов и стыки изоляционной оболочки.
Утепление труб с помощью вспененного полиэтилена признано безопасным для здоровья человека, так как этот материал является экологически чистым продуктом и при эксплуатации не выделяет вредных веществ.
Выбор материала для утепления труб вентиляции
При выборе утеплителя, также следует обратить внимание на тот факт, что некоторые из них, помимо теплоизоляционных качеств обладают звукоизоляционными свойствами, благодаря чему значительно снизится шум, который при движении воздуха неизбежно возникает. Утеплитель для вентиляционных труб бывает следующих видов:
— рулонный утеплитель на основе из штапельного стекловолокна. Такой материал обеспечивает хорошую защиту от шума, кроме этого имеет легкий вес и необходимую упругость;
— рулонный утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Отлично подойдет для обустройства вентиляционных труб потому, что обладает высокой стойкостью и поэтому продлевает срок эксплуатации;
В большинстве случаев используется теплоизоляция на липкой основе, изготовленная из вспененного полиэтилена, коэффициент теплопроводности которой составляет 0, 038.
Вентиляция погреба | Mensh.ru
Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен хорошей приточно-вытяжной вентиляцией.
При этом устанавливают 2 трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещают в 2-х уровнях и, по возможности, в разных местах погреба. Входное отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточное — внизу и на высоте 50
60 см от пола.
Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит за счет разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции погреба называется естественной.
Рис. 1.Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба:
а – разрез;
б – план;
1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба; 3 – утепление (двойные стенки вытяжной трубы).
Вытяжную вентиляционную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли и в пределах чердака или погребицы выполняют утепленной (двойной).
Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6 8 м2 сечение вытяжной трубы 12×12 см, кроме того, имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и люков. При устройстве лишь одной вентиляционной трубы, сечение ее берется не менее 15×15 см.
Рис. 2. Устройство клапана для регулировки тяги:
а – общий вид;
б – разрез;
1 – вентиляционная труба на 2 канала; 2 – клапан (задвижка).
Трубы можно выполнить из хорошо подогнанных досок, снабдить их задвижками (клапанами) и заслонками для регулирования тяги и предотвращения сквозняков.
Рис. 3. Вентиляционная труба с использованием ветроулавливания:
а – общий вид;
б – разрез;
в – вид сверху;
1 – вентиляционная труба на 2 канала; 2 – разделительная перегородка.
Можно устроить одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием, для чего ее разделяют по вертикали на 2 канала. По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому вытягивается наружу. В пределах погребицы вентиляционную трубу утепляют — , выполняя ее наружные стенки двойными.
Вентиляционную трубу оборудуют задвижкой (клапаном), передвигая которую вверх-вниз можно регулировать воздухообмен и температурно-влажностный режим погреба.
Можно устроить отдельные задвижки для каждого вентиляционного канала.
Рис. 4. Схема крепления вентиляционной трубы к перекрытию:
а – общий вид;
б – разрез.
Очень важно тщательно провести крепеж вентиляционных труб, т.к. от этого зависит качество работы вентиляции.
Неправильное устройство вентиляции ведет к ее неработоспособности и, соответственно, к ухудшению сохранения продуктов.
Рис. 5. Неправильное устройство вентиляции (трубы не имеют регулировочных задвижек):
а – разрез;
б – план;
1 – вентиляционные трубы на одном уровне; 2 – отсутствие утепления вентиляционной трубы.
Для уменьшения влажности в погребе усиливают вентиляцию (открывают задвижки вентиляционных труб и люк) или вносят ящик с кухонной солью или древесным углем, которые хорошо поглощают влагу. Для повышения влажности воздуха разбрызгивается вода или пол посыпается мокрыми опилками.
Рис. 6. Устройство входа в погреб:
а – общий вид решетчатой двери;
б – план;
в – фрагмент;
1 – решетчатая дверь для проветривания; 2 – входная дверь.
Для понижения чрезмерной влажности воздуха устраивают сквозное проветривание: открывают двери, т.к. движение воздуха снижает влажность. Для этого внутренние двери погреба выполняю решетчатыми. Одновременно можно внести в погреб ящик с негашеной известью, которая обладает способностью поглощать воду.
Вентиляция погреба зимой – нормальный воздухообмен в морозы
Если организовать качественную вентиляцию погреба зимой, то даже в суровых климатических условиях вполне удается сберечь заложенные на хранение продукты. Кроме того, налаживание циркуляции воздуха позволит избавиться от сырости не только в самом погребе, но и улучшить микроклимат в вышерасположенном помещении (кухне, жилой комнате, гараже и т.
д.).
Вентиляция – вопрос такой же важный, как и теплоизоляция или защита от воды. Не стоит пренебрегать качеством вентиляционной системы, устанавливая в большом погребе всего одну трубу – ее попросту не хватит.
Всесезонная вентиляция
Известно, что погреб или подвальное помещение можно проветривать с помощью двух основных способов устройства вентиляционной системы: естественной и принудительной (механической). Конечно, некоторые погреба попросту не нуждаются в принудительной вентиляции потому, что размеры помещения для хранения продуктов относительно малы, а чрезмерное проветривание лишь ухудшит условия и микроклимат.
Воздух в погребе насыщен влагой, поэтому если слишком сильно выстудить помещение, образуется иней.
С другой стороны, когда помещение большое, устройство принудительной вентиляции является обязательной мерой, которая необходима для обеспечения нормального влажностного и температурного режимов. Если же вы не можете выбрать между естественной и принудительной вентиляцией, то можно вполне остановиться на комбинированном варианте.
В качестве воздуховодов рекомендуется выбирать металлические или пластиковые трубы (ПВХ). Асбестовые трубы больше подходят для промышленных помещений.
Вентиляция может быть сделана самостоятельно. Ничего сложно в этой работе нет. Конечно, если у вас очень большое подвальное помещение, то работу лучше всего доверить специалистам, ведь в этом случае придется устанавливать не только вентиляционные каналы, то и специальные приспособления, которые будут обеспечивать нормальный микроклимат внутри помещения.
Правила устройства вентиляционных каналов
Существуют определенные рекомендации по устройству труб вентиляции в погребе:
- Вентиляционные трубы должны находиться на противоположных сторонах погреба. Вентиляция не будет нормально работать, если трубы расположить рядом друг с другом. Получится так, что только что поступивший воздух через некоторое время, не «погуляв» по погребу, уйдет через вытяжную трубу.
- Приточная и вытяжная трубы должны иметь приблизительно равный радиус. Вентиляция попросту будет невозможна, если вытяжная труба будет иметь меньший радиус (зимой температура в погребе начнет опускаться ниже нуля, а летом, наоборот, подниматься до критических для хранилища значений).
- Если это возможно, то трубы не должны иметь изгибов вообще. При множестве изгибов вентиляция будет осложнена. А это негативно скажется на микроклимате внутри помещения в зимнее время.
- Приточный канал должен быть расположен на расстоянии в 20-30 см от пола. Это необходимо для того, чтобы свежий воздух поступал в нижнюю часть помещения. Верхний конец трубы рекомендуется закрыть металлической сеткой и колпачком, что летом предотвратит попадание внутрь помещения грызунов и насекомых, а зимой – снега.
- Нижний конец вытяжного канала необходимо расположить прямо под перекрытием погреба. Опять же, здесь играют свою роль законы физики, ведь теплый воздух будет скапливаться в больших количествах именно под потолком. Верхняя часть трубы должна находиться над кровлей здания, а выход необходимо защитить колпачком, который предотвратит попадание дождя и снега внутрь трубы.
- Для возможности контроля над обменом воздуха в погребе рекомендуется оснастить трубы заслонками. Стоит отметить, что заслонки большую роль играют именно в зимнее время, когда их использование поможет соблюсти необходимые для хранения урожая условия.
Надо учитывать и то, что через вытяжной канал будет выходить только теплый воздух. Именно поэтому в зимние месяцы в трубе будет появляться достаточно много капелек конденсата. Эти капли под воздействием отрицательных температур начнут вскоре замерзать, в результате чего вытяжная труба будет полностью закупорена.
Утеплитель для труб — пенополистирол.
Чтобы таких проблем у вас не возникало, вытяжной канал должен быть хорошенько защищен от воздействия отрицательных температур. Иными словами, всю трубу рекомендуется изолировать с помощью современных теплоизоляционных материалов. Важно, чтобы теплоизолятор был устойчив к постоянному воздействию влаги, помимо этого, всю конструкцию нужно систематически прочищать от инея и снега. Идеально, если выходная часть вытяжного канала у вас съемная.
Если вы установили естественную вентиляцию, то никаких проблем при эксплуатации погреба зимой не возникает: обмен воздуха (если, конечно, каналы не закупорены) будет осуществляться в полном объеме, никакого обслуживания (кроме прочистки трубы) не потребуют. Но сложности будут подстерегать вас в теплые месяцы, когда на улице температура поднимется выше, чем в погребе. Единственным спасением в этом случае видится устройство принудительной вентиляции.
Особенности воздухообмена в зимний период
Если температура за окном будет очень низкая (-10, -20 градусов), то тяга в вентиляционной системе подвала или погреба будет чрезвычайно мощной. Поэтому, если заслонки на трубах будут открыты полностью, помещение за считанные часы может целиком охладиться.
Иней может полностью забить вентиляцию.
Приток воздуха необходимо тщательно регулировать. Специалисты рекомендуют на вытяжном канале открывать заслонку шире, чем на приточной трубе. Если мороз действительно сильный, то на обоих каналах заслонки требуется закрыть вовсе, а при необходимости поставить в погребе какой-нибудь отопительный прибор, чтобы поддерживать внутри помещения температуру в 2-4 градуса тепла.
При сильных морозах вытяжной канал будет за несколько дней полностью забиваться инеем. Именно поэтому проходимость воздуха по трубе нужно контролировать ежедневно и, если возникает необходимость, прочищать канал. Чтобы постоянно не отвлекаться на эту работу, рекомендуется тщательно утеплить вытяжную трубу изоляционным материалом, что практически исключит вероятность появления инея.
С другой стороны, придется спасаться от конденсата, который обязательно начнет спустя некоторое время капать из вытяжного канала. В этом случае на нижнюю часть трубы устанавливается съемная емкость, которая будет собирать конденсат (важно не забывать вовремя опустошать ее).
Если такой контроль системы проветривания кажется для вас излишне утомительным, то предпочтительнее выглядит устройство принудительной автоматизированной вентиляции. Такая вентиляция избавит вас сразу же от множества проблем, которые возникают, как правило, при эксплуатации погреба летом.
Что можно и чего нельзя делать – Руководство по эффективности дома
Возможно, вы заметили в доме сквозняки зимой или просто чувствуете, что тратите на обогрев дома больше, чем необходимо. Часто проблема заключается в утечках воздуха по всему дому.
Хороший способ предотвратить утечку воздуха – это утеплить чердак, но как сделать изоляцию вокруг горячего выхлопа печи?
Изоляция вокруг выхлопной трубы печи требует соблюдения строительных норм, включая наличие изоляционной перегородки между выхлопной трубой и изоляцией.Зазор зависит от конструкции вентиляционного отверстия с одинарными, двойными или тройными стенками.
Эта статья расскажет вам о важности герметизации утечек воздуха, типах выхлопных газов из печей и о том, как правильно герметизировать и изолировать их.
Почему я должен изолировать выхлопную трубу печи?
Причина 1:При поиске утечек на тепловой границе или по периметру кондиционированного жилого помещения одним из худших нарушителей является граница между домом и чердаком.
Сантехника, воздуховоды и вентиляционные трубы создают отверстия или борозды, через которые выходит микропроникновение воздуха. Когда теплый воздух поднимается вверх, нагретый воздух, за который вы заплатили, тратится впустую. Фактически, 40% потерь тепла происходит из-за утечек воздуха , большая часть которых выходит через чердак.
Герметизируя эти зазоры и утечки воздуха, в том числе загон вокруг выхлопной трубы печи, вы можете значительно сократить отходы, сэкономить деньги и повысить комфорт в своем доме.
Причина 2:Обледенение – серьезная проблема, которая может возникнуть при наличии теплого воздуха на чердаке. Когда теплый воздух попадает на чердак, он тает изнанку снега на поверхности крыши.
Талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места, например, карниза или потолка. Здесь он снова замерзает в плотину, которая непрерывно накапливает больше снега и льда. Этот нарост может повредить черепицу и вызвать утечку воды в дом.
Хотя изоляция чердака помогает избежать этого явления, но не устраняет его. Утечки воздуха пропускают слишком много теплого воздуха на чердак и должны быть герметизированы, чтобы уменьшить заторы льда.
Теперь, когда вы понимаете важность герметизации утечек воздуха и изоляции чердака, давайте рассмотрим шаги, необходимые для безопасного выполнения этой задачи. В зависимости от вентиляционной трубы вашей печи есть несколько важных правил, которые можно и нельзя.
Типы вытяжек печейВентиляционные трубы печи могут быть выполнены тремя способами и требуют разных зазоров:
- Одностенные (только в старых системах): одностенные вентиляционные отверстия состоят только из одного слоя металла.У вас должен быть зазор 6 дюймов между одностенными вентиляционными отверстиями и любым горючим материалом, например изоляцией.
- Двустенные, обычно тип B : это наиболее распространенный тип вентиляционных отверстий, встречающийся в печах. Двустенная или двойная вентиляционная труба состоит из двух слоев металла и требует зазора дюймов.
- Тройная стенка: Тройная стенка, очевидно, состоит из трех металлических частей и требует нулевого зазора .
Если вы не знаете, какую вентиляционную трубу использует ваша печь, проверьте спецификации производителя.Если ваша печь не старше 80-х годов, вы, вероятно, имеете дело с вентиляционными трубами с двойными стенками.
Пошаговое руководство по герметизации вытяжной трубы печиПеред тем, как утеплить чердак, необходимо как следует загерметизировать желоб для вентиляционной трубы печи. Погоня – это просто большая дыра, проделанная в полу для вывода вентиляционного отверстия на чердак. Вот как это сделать:
Соберите свои материалы и подготовьте место:
С помощью ножниц для листового металла отрежьте алюминиевый лист от рулона, чтобы он поместился вокруг дымохода.Для круглых дымоходов вырежьте 2 полукруга, чтобы вы могли перекрывать их примерно на 3 дюйма посередине.
Если настил деревянный, уложите на пол полоску высокотемпературного герметика и вдавите в него металлический слой.
Закрепите или прибейте планку к деревянному полу.
В качестве альтернативы, если вокруг рамы только гипсокартон, вырежьте две поперечины из пиломатериалов каркаса, равные по высоте балкам потолка. Прикрепите деревянные поперечины к балкам, оставив зазор не менее 3 дюймов до трубы.Заткните этот деревянный блок к обрамлению (Источник).
Теперь вы можете прикрепить мигающий круг по периметру квадрата, который вы создали вокруг дымохода, с помощью герметика и скоб или гвоздей.
Закройте зазор между дымоходом и металлической планкой высокотемпературным герметиком.
Предупреждение: Не используйте аэрозольную пену для каких-либо стыков рядом с вентиляционной трубой. Всегда используйте огнестойкие уплотнения.
Теперь вы должны сформировать изоляционную перегородку , чтобы предотвратить контакт изоляции с дымоходом.
Для этого:
- Вырежьте из рулона достаточно алюминия, чтобы обернуть его вокруг вентиляционной трубы, оставив лишние 6 дюймов.
- Снимите оклад с вентиляционной трубы, чтобы с ним можно было работать.
- Вырежьте пазы глубиной 1 дюйм на расстоянии нескольких дюймов друг от друга вдоль верхней стороны.
- Загните эти недавно вырезанные выступы внутрь.
- Теперь вырежьте прорези глубиной 2 дюйма вдоль дна и отогните эти выступы наружу.
- Снова оберните перегородку вокруг дымохода.
- Прикрепите нижние петли к полу с помощью высокотемпературной герметика и скоб.
- Верхние выступы должны сохранять зазор в один дюйм между алюминиевой гидроизоляционной перегородкой и вентиляционной трубой.
Предупреждение. Если у вас одностенная вентиляционная труба, вместо нее необходимо создать зазор размером 6 дюймов. Используйте более длинный кусок алюминиевой пленки, чтобы создать больший периметр.
Изоляция вокруг выхлопной трубы печиТеперь, когда вы надежно загерметизировали воздуховоды вокруг выхлопной трубы печи, вы можете работать над изоляцией чердака.
Предупреждение: изоляция из стекловолокна не может просто стыковаться с вентиляционной трубой, касаясь ее. Хотя стекловолокно может не гореть, оно может таять, способствовать возгоранию и скорости его распространения. Вот почему так важно построить барьер из алюминиевого оклада. Для получения дополнительной информации см. Может ли изоляция из стекловолокна загореться? Знайте факты.
Однако изоляция может быть добавлена прямо до барьера. Не забудьте оставить 4 дюйма до верха плотины – высота изоляции должна быть ниже, чем высота плотины.
В противном случае, для лучшей энергоэффективности и рентабельности изоляция должна полностью покрывать балки пола и равномерно распределяться по всему пролету чердака.
Рекомендуемая глубина изоляции чердака обычно составляет 10-14 дюймов (источник).
Если вы использовали 14-дюймовый оклад вокруг вентиляционной трубы, его будет легко изолировать до этого уровня, сохранив при этом 4-дюймовый зазор вверху.
В более новых высокоэффективных печах не всегда есть вентиляционные трубы, выходящие через чердак.Новые высокоэффективные печи могут иметь КПД около 95 процентов, что является огромной экономией для вашего кошелька.
Если вы не уверены, что у вас есть этот стиль, большая подсказка кроется в вентиляции. Если дымоход сделан из трубы из ПВХ, у вас есть высокоэффективная печь, также называемая конденсационной печью. Низкие температуры дымовых газов позволяют использовать дымоходы из ПВХ вместо металлических.
Поскольку так много тепла отводится от газов и используется для обогрева вашего дома (отсюда высокий рейтинг эффективности), он не может полагаться на естественную тягу для отвода дымовых газов через вентиляционное отверстие.Он должен использовать вентилятор с механическим приводом, чтобы вытеснять газы из печи и дымохода.
Большинство из них используют небольшой вентилятор для отвода газов наружу, устраняя необходимость в дымоходе. В некоторых менее эффективных печах по-прежнему используются металлические трубы, но в наиболее эффективных моделях используется пластик (источник).
Так почему это важно?
Что ж, даже пластиковые выхлопные трубы могут создавать зазоры, которые позволяют утечкам воздуха проникать в ваш дом. Проверьте все вентиляционные соединения, которые выходят из вашей домашней оболочки, которые часто проходят через боковую стенку в высокоэффективных печах.
Используйте высокотемпературный герметик или расширяющуюся аэрозольную пену (подходит для вентиляционных отверстий из ПВХ), чтобы заделать любые щели вокруг этих участков.
Заключение Правильно герметизируя дом от утечек воздуха, вы можете повысить энергоэффективность дома на 40%.
Поскольку вытяжные вентиляционные трубы печи являются основным источником утечки воздуха вокруг желобов, герметизация вокруг них перед изоляцией может значительно снизить проникновение и потери тепла.
Для безопасной изоляции выхлопной трубы печи всегда используйте высокотемпературную герметизацию, не допускайте соприкосновения изоляции с вентиляционным отверстием, предварительно создав плотину, и убедитесь, что вы знаете, с каким типом вентиляционной трубы вы имеете дело.
Выполнив эти шаги, вы можете быть уверены, что чердак будет лучше защищен от потерь тепла, а также будет защищен от потенциальных пожаров, которые могут возникнуть в результате опасных действий.
Статьи по теме:
Оцените эффективность вашего дома с помощью нашего бесплатного домашнего энергоаудита «сделай сам».
Минимизация потерь энергии в воздуховодах
При строительстве нового дома или при его модернизации решающее значение имеет правильная конструкция системы воздуховодов.В последние годы в энергосберегающих конструкциях стремятся включить воздуховоды и системы отопления в кондиционируемое пространство.
Эффективные и хорошо спроектированные системы воздуховодов правильно распределяют воздух по всему дому без утечек, чтобы поддерживать во всех комнатах комфортную температуру. Система должна обеспечивать сбалансированный приток и возврат для поддержания нейтрального давления в птичнике.
Даже хорошо загерметизированные и изолированные воздуховоды будут протекать и терять немного тепла, поэтому во многих новых энергоэффективных домах система воздуховодов размещается в кондиционируемом пространстве дома.Самый простой способ добиться этого – спрятать воздуховоды в подвесных потолках и в углах комнат. Воздуховоды также могут быть расположены в герметичном и изолированном желобе, выходящем на чердак или встроенном в фальшполы. В обоих этих последних случаях необходимо соблюдать осторожность во время строительства, чтобы подрядчики не использовали желоба для проводки или других инженерных коммуникаций.
В любом случае должны использоваться настоящие воздуховоды – желоба и полости в полу не должны использоваться в качестве воздуховодов. Независимо от того, где они установлены, воздуховоды должны быть хорошо герметизированы.Хотя воздуховоды могут быть сконфигурированы разными способами, конфигурации «ствол и ответвление» и «радиальная» конфигурация воздуховодов наиболее подходят для воздуховодов, расположенных в кондиционируемых помещениях.
Системы воздуховодов для возврата воздуха могут быть сконфигурированы двумя способами: в каждой комнате может быть обратный канал, который отправляет воздух обратно в оборудование для обогрева и охлаждения, или же решетки возврата могут быть расположены в центральных местах на каждом этаже. В последнем случае необходимо установить либо решетки, чтобы воздух мог выходить из закрытых помещений, либо можно установить короткие «перемычки» для соединения вентиляционного отверстия в одной комнате с другой, позволяя воздуху возвращаться к центральным возвратным решеткам. .Поднутрения дверей помогают, но их обычно недостаточно для возврата воздуха.
Вы можете выполнить простую проверку достаточной пропускной способности возвратного воздуха, выполнив следующие действия:
- Закройте все внешние двери и окна
- Закройте все внутренние двери комнаты
- Включите центральный кондиционер воздуха
- «Трещины» внутренние двери 1 по одному и наблюдайте, закроется ли дверь или откроется ли она «сама по себе». (Закрывается он или открывается, будет зависеть от направления воздушного потока, приводимого в действие устройством обработки воздуха.) Помещения, обслуживаемые воздушными дверями, имеют ограниченный поток возвратного воздуха и нуждаются в сбросе давления, как описано выше.
Невидимая проблема с изоляцией воздуховодов
Если вы немного разбираетесь в строительной науке, вы, несомненно, видели множество проблем, возникающих с системами распределения воздуха.
Воздуховоды просто не получают должного внимания в большинстве домов, отчасти потому, что они скрыты от глаз. Я довольно много писал здесь о воздуховодах и показал проблемы, возникающие из-за плохой конструкции и монтажа.Все мы знаем, насколько глупы некоторые из этих проблем. (См., Например, охладитель пива с системой воздуховодов.) Итак, сегодня я собираюсь поговорить о проблеме, которая кажется невидимой: неадекватная изоляция воздуховодов даже при идеальной конструкции и установке.
Хорошо, может быть, дизайн не совсем идеальный. Если бы это было так, все воздуховоды находились бы в кондиционируемом пространстве. Это было бы разумно и сделало бы изоляцию воздуховодов практически неуместной. Я говорю о доме с воздуховодами в безусловном пространстве, особенно на чердаке без кондиционирования.
Когнитивный диссонанс нашей ценности R
Я нахожусь в Джорджии (климатическая зона IECC 3), где в соответствии с нашим нынешним кодексом штата требуется R-13 в наружных стенах, R-18 в подоконниках чердаков, R-19 в полах и R-30 в потолках. Если мы помещаем воздуховоды в безусловное пространство, они должны быть изолированы либо от R-8 (если они находятся на безусловном чердаке), либо от R-6 (в любом другом типе безусловного пространства).
Вы когда-нибудь задумывались о разнице температур (дельта-Ts) между этими разными изолированными поверхностями? Давайте посмотрим, какими они будут в летний день дизайна здесь, в Атланте.Наружная температура будет 92 ° F. Температура в помещении будет 75 ° F. Пространства для ползания могут сильно различаться, в зависимости от того, сколько есть надземной фундаментной стены, но обычно 85 ° F. Температура на чердаке составляет около 120 ° F, а температура кондиционированного воздуха внутри воздуховода составляет около 58 ° F. Таким образом, дельта-Ts будет:
. Не знаю, как вы, но когда я смотрю на это, кажется, что мы, возможно, предписываем слишком низкую изоляцию для воздуховодов на чердаках без кондиционирования.
Самая большая дельта-Т в доме имеет самое низкое значение R.Хмммм.
Какую нагрузку добавляет низкая изоляция воздуховода?
Как Кай Риссдал каждый день говорит на MarketPlace, давайте займемся числами. Я остановился на работе, которую мы выполняли несколько лет назад, чтобы поиграть с несколькими разными сценариями. Дом около 3500 квадратных футов, все на одном этаже. Все воздуховоды на чердаке. Согласно RightSuite (программное обеспечение, которое мы используем), воздуховоды подачи имеют площадь поверхности около 560 квадратных футов, а обратные каналы – 101 квадратный фут. Если рассматривать только сторону охлаждения, дополнительная нагрузка составит:
.Изоляция воздуховода R-8 ==> 5227 БТЕ / час
Одна тонна кондиционирования воздуха равна 12000 БТЕ / час, так что это будет почти полтонны (0.44) охлаждающей нагрузки.
А что, если у вас старый дом без изоляции каналов R-8? Или вы живете в штате, где не требуется R-8 на воздуховодах на чердаках? (Я смотрю на вас, штат Миссисипи и Алабама.) R-6 и R-4,2 – общие значения R для воздуховодов. Вот как получился бы дом из 3500 SF с такими:
Изоляция воздуховода R-6 ==> 6 305 БТЕ / час (0,53 тонны)
Изоляция воздуховода R-4.2 ==> 7 948 БТЕ / час (0,66 тонны)
Для дополнительной тепловой нагрузки цифры еще больше.
Некоторые другие факторы, которые следует учитывать
R-значения изоляции воздуховода, упомянутые выше, указаны на этикетке продукта. Как вы думаете, как часто вы получаете полную маркированную R-ценность? Даже при действительно хорошей установке, как на фото ниже, обычно есть сжатие на опорах.
Если вы вспомните суть моей статьи Flat или Lumpy , вы поймете, что любые сжатые области или места, где изоляция не закрывает воздуховоды вообще или ее эффективность снижена по какой-либо другой причине, приведут к большему нагреву. потеря.Вернитесь назад и посмотрите на потрясающий эффект неизолированного чердачного люка на среднее значение R для потолка, чтобы понять, что я имею в виду.
И еще есть вопрос, как определяется значение R на этикетке. Тем не менее, это тема, достойная отдельной статьи, поэтому все, что я скажу здесь, это то, что когда продукт выкладывается для тестирования, а затем устанавливается цилиндрическим образом, фактическое значение R, скорее всего, не такое, как указано на этикетке. Следите за новостями об этом.
Какие лекарства?
Чердаки без кондиционирования – худшее место для прокладки воздуховодов.Если вы столкнулись с этим как с одним из вариантов выбора нового дома или если он у вас уже есть в вашем существующем доме, вот несколько способов уменьшить потери в воздуховодах:
- Выведите воздуховоды с чердака в кондиционированное пространство внизу. Это приведет к нулевой дополнительной нагрузке.
- Инкапсулируйте чердак. Это не эквивалентно помещению их в кондиционированное пространство, поскольку у вас все еще будет дополнительная нагрузка на воздуховоды, но это намного лучше, чем их размещение на чердаке без кондиционирования.
- Закопайте воздуховоды в изоляцию.Это то, что случилось с воздуховодами на первом фото в этой статье. Это одна из работ Майка МакФарланда в северной Калифорнии, где закопать воздуховоды – легкая задача. Во влажном климате закапывание воздуховодов может быть рискованной стратегией.
- Замените канальную систему на бесканальные тепловые насосы с мини-сплит-системой.
- Используйте гидравлическое распределение и держите все трубы внутри кондиционированного помещения. Используйте воду вместо воздуха для переноса тепла в кондиционируемое пространство или из него.
За последнее десятилетие мы получили новые дома, которые стали намного эффективнее благодаря нормам энергопотребления, которые требуют проверки на герметичность вентиляционных дверей и воздуховодов, улучшенных окон и более высокого уровня изоляции.Пришло время сосредоточиться на проблемах следующего уровня. А это значит, что пора заняться изоляцией воздуховодов более осмысленным образом, чем просто увеличить требуемое значение R до 8 для воздуховодов на чердаках.
Статьи по теме
Корпус закрыт: вытащите воздуховоды кондиционера из чердака
Подземные воздуховоды Риск конденсации во влажном климате
Поднимитесь, уменьшите размер и установите эти воздуховоды в кондиционированное пространство
ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.
Изоляционные трубы и отопительные каналы
Одной из наиболее экономичных и энергосберегающих мер, которые вы можете предпринять, является изоляция воздуховодов или трубопроводов в неотапливаемых частях вашего дома. Не изолируя эти трубы, вы, по сути, доставляете тепло, за которое вы заплатили, в участки вашего дома, которые вы никогда не используете. Одно очень важное замечание: никогда не размещайте изоляцию воздуховодов или труб на расстоянии менее 3 футов от системы отопления, выхлопных газов или любых других участков с высокой температурой.
Для теплоизоляции установите изоляцию из стекловолокна или виниловой пленки на все подводящие каналы системы отопления. Вы также можете использовать утеплитель из стекловолокна с обычной облицовкой, который дешевле и имеет более высокое значение R (мера способности задерживать тепловой поток; чем выше число, тем лучше изоляция). Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно, сначала измерьте расстояние вокруг каждой секции воздуховода и умножьте его на общую длину. Закажите примерно на 30 процентов больше суммы, рассчитанной с учетом перекрытий, необходимых для крепления.
Перед изоляцией обязательно закройте все утечки воздуха в системе изолентой и / или высокотемпературным герметиком, например силиконом. Затем закройте приточные каналы изоляцией и закрепите зажимными скобами (предпочтительно), проволокой или лентой. Хотя изолента не так долговечна, как скобы, ее проще установить. Лента должна быть полностью обернута вокруг воздуховода и внахлест. Основа утеплителя должна быть на внешней поверхности. Открытое стекловолокно и все стыки между изоляционными материалами следует заклеить лентой.
Рукоятки управления заслонкой должны быть оставлены в доступном и работоспособном положении. Любые надписи на воздуховодах следует переносить на внешнюю сторону изоляции. Не изолируйте обратные каналы.
Чтобы изолировать трубы, соблюдайте следующие правила:
- Для систем горячего водоснабжения установите «электрометрическую» изоляцию или изоляцию из уретановой резины с рекомендуемым минимальным значением R 6 – только на подающей трубе. Эта изоляция не может использоваться в приложениях, где температура трубы превышает 200 градусов по Фаренгейту (например, на паровых трубах).
- Для паровых систем установите изоляцию для труб из формованного стекловолокна с минимальным рекомендуемым значением R 6 на всех подающих трубах. Перед покупкой утеплителя тщательно измерьте требуемый внешний диаметр и длину. Не забудьте добавить немного отходов на стыках.
- Перед установкой проверьте систему на герметичность. Если вы их обнаружите, отремонтируйте, прежде чем продолжить.
- Для установки поместите изоляцию на трубы и заклейте ее клеем, изолентой или подходящим крепежом.Открытые концы секций изоляции в местах стыков должны быть плотно закрыты, чтобы исключить прохождение воздуха под изоляцией.
Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти проекты «сделай сам»:
Пришло время защитить вентиляционные отверстия канализации от замерзания – Extension and Ag Research News
Прошлая зима была долгой и холодной. Это была идеальная погода, чтобы во многих домах замерзли вентиляционные трубы.
«Сейчас, когда хорошая погода и на крыше нет снега, самое время изолировать или удлинить вентиляционные трубы, чтобы они не покрылись снегом и не замерзли этой зимой», – сообщила служба поддержки сельского хозяйства Университета Северной Дакоты. – говорит инженер Том Шерер.
Канализационные вентиляционные трубы находятся на крышах домов и других построек. Диаметр вентиляционной трубы варьируется от 1 1/2 до 6 дюймов. Как правило, короткие вентиляционные трубы меньшего диаметра (менее 4 дюймов) могут замерзнуть. Канализационные вентиляционные трубы на северной стороне крыши также могут быть более подвержены замораживанию, чем трубы на южной стороне крыши.
Сантехнические системы дома включают канализационные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители. В доме может быть одна или несколько вентиляционных труб. Все это важно и необходимо для исправной работы канализационной системы дома.
Канализационные трубы должны быть вентилированы, чтобы воздух попадал в трубу для правильного потока. Канализационная труба и вентиляционные трубы соединены таким образом, что сточные воды стекают вниз, а канализационные газы поднимаются. В течение продолжительных периодов очень холодной погоды канализационный газ, содержащий водяной пар, будет конденсироваться, а затем замерзать, образуя слой инея на незащищенном неизолированном конце вентиляционной трубы. Этот слой инея может частично или полностью закрыть трубу, образуя пробку. Твердый, занесенный снегом также может забить концы вентиляционных труб.
Если конец вентиляционной трубы закупорен, нормальный дренаж будет затруднен, и воздух будет втягиваться в трубопровод, который опорожняет ловушки водяной арматуры.Это позволяет канализационному газу проникать в дом. Газ, в основном состоящий из метана и окиси углерода, будет иметь явный «канализационный» запах; однако некоторые вредные газы не имеют запаха.
«Первым признаком проблемы может быть бульканье туалета или неправильный смыв, поскольку вода вытягивается из сифонов, чтобы заменить существующий поток воды и воздуха», – говорит Шерер. «Канализационный газ может вызывать у людей такие симптомы, как головная боль, тошнота и / или головокружение».
Замерзшие вентиляционные отверстия канализации были проблемой во многих новых домах, потому что пластиковые трубы в этих домах не проводят тепло изнутри дома, как и чугунные вентиляционные трубы в старых домах.Кроме того, чердаки в новых домах очень хорошо изолированы и не имеют тепла в этой области, поэтому вентиляционная труба холоднее вглубь дома. Кроме того, во многих новых домах есть две, три или даже четыре ванные комнаты, а также посудомоечные машины и гидромассажные ванны, все из которых увеличивают количество водяного пара в канализационной системе.
На рынке представлено множество продуктов, помогающих решить эту проблему. Распространенным методом является прикрепление изолированного рукава к внешнему концу вентиляционной трубы. Эти рукава не только изолируют вентиляционную трубу, но и поднимают ее выше в воздух.Цель состоит в том, чтобы удерживать водяной пар и газы выше точки замерзания до тех пор, пока они не выйдут из конца вентиляционной трубы. Во многих магазинах бытовой техники и товаров для дома есть готовые изолированные блоки, которые можно легко прикрепить к вентиляционной трубе.
«Даже если погода хорошая и на крыше нет снега, с которым нужно бороться, будьте осторожны». Шерер предостерегает. «Если вы не чувствуете себя в безопасности, забираясь на крышу, найдите кого-нибудь, кто это сделает, и используйте подходящие лестницы и другую защиту».
Прикрепить изолированный рукав к вентиляционной трубе канализации несложно, а некоторые из них можно надевать без инструментов.Однако, чтобы они работали должным образом, вы должны знать диаметр вентиляционного отверстия, прежде чем покупать изолирующую втулку. Для этого потребуется сначала подняться на крышу, чтобы измерить вентиляционные отверстия.
По словам Шерера, известно, что даже вентиляционные трубы канализационной системы с изолированными рукавами могут замерзать, что может быть связано с обнаженной оголенной трубой на чердаке. Если вы можете попасть на чердак изнутри дома, оберните ватин из стекловолокна вокруг вентиляционной трубы на чердаке. Другой вариант – обернуть изолентой открытую вентиляционную трубу канализации на чердаке, а затем изолировать ее.
Тепловая лента – это длинный шнур с нагревательным элементом и термостатом, который определяет, когда труба подвергается воздействию отрицательных температур. Термостат на ленте не должен быть изолированным, поскольку он предназначен для измерения температуры окружающего воздуха в помещении, где используется лента. Оставьте его включенным на всю зиму, но проверяйте его работоспособность перед каждой осенью.
«Помните, унция профилактики сейчас поможет предотвратить проблемы с канализационной вентиляцией этой зимой», – говорит Шерер.
NDSU Agriculture Communication – окт.24, 2014
фактов об изоляции и вентиляции
| Факты О теплоизоляции и вентиляции | |
Типы изоляции | Где установить | Обходы | Формирование ледяной плотины | Уплотнение Обходы | Пароизоляция | Вентиляция | Ползунки
Изоляция экономит два пути
Практически каждый домовладелец может сэкономить энергию и деньги, добавление утеплителя.Хорошая изоляция постоянна, не требует обслуживания, и можете вернуть ваши инвестиции, снизив счета за топливо. В Срок окупаемости зависит от типа изоляционных материалов, покупки и затраты на установку, и цену на топливо.
Основная функция изоляции – противодействовать потоку нагревать. Это выражается значением «R»; чем выше значение “R”, тем больше сопротивление тепловому потоку.Изоляционные материалы бывают разные Значения “R”, поэтому покупайте изоляцию в соответствии со значением “R”. вы хотите достичь, а не на все дюймы.
Существует несколько типов изоляции с различными значениями “R”. и цены. Некоторые легко установить самостоятельно; другие могут потребовать подрядчик или спецтехника.
| Изоляционный материал | Значение “R” на дюйм | |
| Батт и одеяло | ||
| Минерал шерсть | R — 3.15 к 3.85 | |
| Стекловолокно | R — 3,15 к 3.85 | |
| Сыпучий наполнитель (заливка) | ||
| Минерал Шерсть | R — 2.88 к 3.31 | |
| Стекловолокно | R — 2,88 к 3.31 | |
| Целлюлоза Волокно | R — 3,70 | |
| вермикулит (Развернутый) | R — 2.13 к 2,27 | |
| Перлит (Развернутый) | R – 2,70 | |
| Жесткая изоляция | ||
| Расширенный Полистирол экструдированный простой (пенополистирол) T.М. | R — 5,00 | |
| Расширенный Пенополистирол (бисер) | R — 3,57 | |
| Расширенный Полиуретан (пена) | R — 6,25 | |
| Стекловолокно (жесткая доска) | R — 5.00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения пожарной безопасности жесткая изоляция должна быть при установке покрыт гипсокартоном 1/2 “.
Независимо от того, какой утеплитель вы покупаете, убедитесь, что он соответствует федеральные стандарты защиты от пожаров и вредителей. Проверить на одобрение коды указаны на упаковке.
В приведенном ниже списке указано, какие места в вашем дома нужна изоляция.Безусловное пространство – это территория без тепло или кондиционер; кондиционируемое помещение зимой отапливается и кондиционер летом.
| Где утеплить дом | Сколько |
| 1. Потолки с безусловным пространством выше | R — 38 на номер 44 |
| 2.«Коленные» стены мансарды с отделкой или кондиционированием | Между
шпильки R — 11 |
| 3. Наружные стены или стены между кондиционируемыми и некондиционными места | R — 19 (Новая конструкция) |
| 4. Полы над безусловными или внешними помещениями | R — 19 |
| 5.Периметр бетонной плиты перекрытия близок к отметке | Высокая
R обшивка снаружи |
| 6. Стены подвала с отделкой или кондиционированием | R — 11 к R-13 |
| 7. Верх фундамента или стены подвала. (Ободная балка или ленточная балка) | Заливка со стеклопластиковой ватой |
| 8.Наклонные стропила – оставьте пространство для вентиляции между изоляция и настил крыши. Соответственно выберите толщину изоляции. | R — 11
(2 “x 4”) R — 19 (2 “x 6”) |
И не забывайте…
- Добавьте изоляцию к двери чердака.
- Оберните изоляцией вокруг отопления и воздуха воздуховоды кондиционирования, проходящие через некондиционированные помещения.
- Оберните трубы горячей воды изоляционной пленкой.
- Добавить изоляцию к фундаментной стене.
- Уплотнить байпасные зоны.
Установка изоляции
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на потолке изоляцией.
- Обеспечьте зазор 3 дюйма вокруг теплоизлучающих светильники, такие как встраиваемые потолочные светильники.
- Следите за гвоздями, которые воткнуты в крышу. обшивка над головой.
- Надевайте рабочие перчатки, свободную одежду и рубашка с длинными рукавами, чтобы избежать раздражения кожи; носить маска для предотвращения вдыхания частиц изоляции.
Помимо изоляции, герметизации и герметизации, очень Важным шагом к утеплению вашего дома является поиск и герметизация обходы.
Обводной канал – это любая дыра, трещина или щель, которая позволяет кондиционировать воздух просачивается через изоляцию вашего дома. Байпасы находятся в внутренние и внешние стены, вокруг вентиляционных труб, встроенные светильники, водопроводные и электрические проходы, дымоходы. Тюлень байпасы перед изоляцией; если ваш чердак уже утеплен или пол, возможно, придется удалить изоляцию или половицы, чтобы заглушить обходы.Если байпасы не загерметизированы, изоляция только «фильтрует» теплый воздух движется на чердак, и ваша крыша все равно будет тепло, и возможно образование ледяных плотин.
Ледяные плотины образуются, когда тепло проникает на чердак и тает снег на крыша. Этот талый снег (вода) стекает по крыше, под одеяло из снега, до края крыши, где более холодные условия заставляют его замерзать, образуя ледяные дамбы.Если ледяные дамбы не убрать, вода может попасть за ними, попасть под черепицу или пролиться образовывать сосульки. Это может привести к дорогостоящему повреждению вашего дома: мокрый (малоэффективный) утеплитель; окрашенная или потрескавшаяся штукатурка или листовой камень; сырые, гниющие стены; и окрашены, покрыты волдырями или шелушатся покрасить.
Профилактика ледяных плотин
Поскольку основной причиной образования ледяных плотин является теплая кровля, решение заключается в поддержании холодной кровли.Вы можете сделать три шага, чтобы достичь холодная крыша:
- Уплотнительные байпасы
- Утеплитель
- Вентиляция
Примечания :
- Уплотнить дымоход неоцинкованным стальной и силиконовый герметик.
- Не заглушайте и не закрывайте отверстия ближе 3 дюймов от встраиваемый светильник.Если можете, удалите светильник полностью и заменить на обычное освещение.
- Не закрывать вентиляционные отверстия или воздухозаборники, но убедитесь, что они не протекают по краям и стыкам.
Временные или чрезвычайные меры
Если у вас уже есть проблемы с водой или ледяной плотиной, вам нужно принять меры по исправлению положения.Следующие методы иногда бывают успешными но, вероятно, придется повторять каждую зимнюю бурю.
- Уберите снег с помощью граблей. Остерегайтесь льда условия и падающий снег и лед.
- В теплый день смойте из шланга ледяные плотины водопроводной водой. Однако стекание воды из шланга может повредить кустарник.
- Запарить крышу.Steam может вызвать расширение и усадка кровли.
- Проложить электрические кабели вдоль карниза и в впадины крыши. Плавление ограничено несколько дюймов возле кабелей, и зубья пилы часто плавятся вызывает образование вторичных ледяных плотин выше на крыше. Также, кабели потребляют много энергии.
- Не срезайте лед с черепицы и не используйте удары. факел; это может повредить крышу.
Помните, что это только временные или экстренные меры. Самый эффективный способ предотвращения ледяных плотин – это герметизация обходных путей, надлежащая изоляция мансардного этажа и соответствующая вентиляция площадь крыши.
Способы герметизации байпасов зависят от размера и доступности проемов. Для небольших отверстий можно использовать обычный герметик.Отверстия слишком большой или глубокий для обычного герметика, его можно заделать поролоновым герметиком или заполнитель пустот. Открытые полости в стенах и другие большие отверстия могут быть запечатанным кусками жесткого материала, обрезанными по размеру и заделанными в место, либо заполнить слегка свернутой немелованной изоляцией из стекловолокна.
Влажность и влага, скапливающиеся в изолированных помещениях, могут вызвать проблемы. Поэтому пароизоляцию следует размещать между изоляция и кондиционирование помещения.Подходящие пароизоляционные можно найти на некоторых изоляционных покрытиях. Где нет пароизоляции прилагается отдельная пароизоляция из следующих материалов работает хорошо:
- Пленка полиэтиленовая
- Алюминий на бумажной основе
- Бумага ламинированная, состоящая из сплошного листа асфальта между двумя листами бумаги
- Строительная бумага с поверхностным покрытием, пропитанная асфальтом
Примечания к пароизоляции
- Не добавлять пароизоляцию поверх существующая изоляция.Если болты без граней недоступны, перед установкой прорезать или снять пароизоляцию с вата.
- Заменить пароизоляцию, поврежденную во время установка или ремонт с помощью ремонтной ленты.
- В существующих домах, где есть пароизоляция. невозможно установить, может быть получена защита от влаги путем покраски внутренних стен и потолков паростойкими покрасить.Следуйте инструкциям производителя для Приложения.
Вентиляционные отверстия – это отверстия на чердаке, пропускающие влагу. Сбежать. Если вы не проветриваете должным образом, водяной пар может конденсироваться. и собираем на утеплитель и стропила. Это снизит эффективность изоляции и может повредить дом.Также без вентиляции, тепло чердака могло проникнуть в жилые помещения во время летом.
Где и сколько
Необходимая вентиляция зависит от площади. вашего чердака; обычно один квадратный фут вентиляционного отверстия требуется для каждого 300 квадратных футов чердака. Если у вас нет пароизоляции в этой зоне количество вентиляции может быть увеличено вдвое (до одного квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов чердака).Хранить помните, что экраны и жалюзи на вентиляционных отверстиях уменьшают вентиляцию вместимость, поэтому отверстия должны быть пропорционально увеличены. Используйте комбинацию вентиляционных отверстий, половина из которых расположена низко на крыше, а половина – выше, поэтому воздух может вливаться в одно и выходить из другого. Например, использовать софит и конек. вентиляционные отверстия. При необходимости установите перегородки, чтобы предотвратить повреждение изоляции. блокирование воздушного потока. Держите вентиляционные решетки в чистоте.
Приточная вентиляция
Обычно достаточно естественной вентиляции.Электрически электрические вентиляционные отверстия не являются обязательными. Вентиляционные отверстия требуют дополнительного чердака вентиляторы, и они могут помешать нормальной работе печи и камина вентиляция. Убедитесь, что вы выбрали подходящий размер вентиляционного отверстия. площадь.
Необработанное рабочее пространство
Подходящие помещения требуют теплоизоляции, вентиляции и пароизоляции. В безусловных проходах одна пароизоляция покрывает землю. а другой покрывает пространство между изоляцией и черным полом.Утеплитель устанавливается между балками перекрытия. (См. Иллюстрацию.)
Условное рабочее пространство
Если требуется кондиционируемое пространство для ползания, пароизоляция покрывает землю так же, как и при безусловном ползании космос. Изоляция наносится на балку обода, стену и на пол, поэтому также следует установить пароизоляцию для покрытия изоляция.(См. Иллюстрацию.) Во всех случаях обязательно изолировать водопроводные и канализационные трубы и тепловые каналы в обходе космос.
Фундамент
Если лаз открывается в кондиционированный подвал или погреб следует проветривать наружу (один квадратный фут вентиляционное отверстие на каждые 1500 квадратных футов площади пола) с размещенными вентиляционными отверстиями на противоположных стенах для поперечной вентиляции.Эти вентиляционные отверстия в фундаменте могут закрываться и запечатываться зимой и открываться в теплую погоду.
Следует ли изолировать вентиляционную трубу сушилки?
Загрузите фотографию своей крыши и получите мгновенное расценки на
за считанные минуты!
Отзыв
Что о нас говорят
Ремонт крыши
Быстрое, компетентное и дружелюбное обслуживание.
Энджел ЧирибизнесВудбридж, Вирджиния
13 апреля 2010 г.
Кровельщик 911 – Северный Вирджиния
0,3Вентиляционная труба сушилки забирает теплый влажный воздух из сушилки и выводит его за пределы дома, чтобы не повредить его, что может вызвать проблемы. Если бы воздух из вашей сушилки выходил прямо на чердак, вам не пришлось долго ждать, пока вам понадобился ремонт крыши, чтобы заменить все заплесневелые деревянные конструкции.
Вместо этого вы как можно быстрее выпустите воздух из помещения для осушения.Осушитель может только выталкивать воздух, а изгибы трубы могут уменьшить длину трубы, которая работает. Изгибы также вызывают скопление ворса и забивание трубы. Если он слишком заполнен, это затрудняет вентиляцию сушилки, что вызывает нагрузку на двигатель. Пух, забивающий трубу, также может загореться.
Вентиляционный шланг сушилки часто не изолирован; это может привести к проблемам. Когда горячий влажный воздух ударяется о металлические стенки вентиляционного отверстия, он конденсируется на более холодном металле и может просочиться через трубу, повредив стены или потолок.Вода также конденсируется и возвращается в сушилку, образуя под ней лужу. Вода также может попасть в трубу и вызвать коррозию металла.
Обернуть вентиляционную трубу изоляцией – хорошая идея. Так воздух остается теплым, пока не выходит из дома. Это снижает вероятность конденсации воды внутри вашего дома или вентиляционного отверстия сушилки. Прикрепите изоляцию изолентой на основе фольги и заделайте там, где труба выходит из дома.
Просмотрите другие блоги по ключевым словам:
Ремонт крыши Чердак
1 Ответы на «Следует ли изолировать вентиляционную трубу осушителя?»
сантехника говорит:
16 августа 2011 г., 7:02
Возможности сушильной машины ограничены.Слишком много изгибов вентиляционного отверстия или слишком длинная труба мешают вашей сушилке выталкивать воздух, что приводит к скоплению ворса, засорению и отказу сушилки. Еще одна распространенная проблема вентиляционных труб – это конденсат. Когда металлические вентиляционные трубы не изолированы, окружающий воздух охлаждает металл, который конденсирует влажный воздух внутри трубы. Этот конденсат может просочиться через стыки трубы и скапливаться в стенах или потолке, или вода может стекать полностью. обратно в сушилку и появится лужа под устройством.В любом случае изоляция является необходимым шагом при установке или ремонте вентиляционной трубы осушителя, особенно если она проходит через подвал или подвал.
Говорите, что думаете!
Расскажите нам, о чем вы думаете …
и о, если вы хотите показать картинку с вашим комментарием, идите и получите граватар!
Спасибо! Ваши комментарии отправлены и ожидают одобрения наших администраторов.
Загрузите фотографию своей крыши и получите мгновенное расценки на
за считанные минуты!
на платформе myPhotoQuotes
Мы с гордостью принимаем Отзыв
Что люди говорят о нас
Ремонт крыши
Очень деловой и оперативный сервис.
Joyce LongbusinessFalls Church, VA
7 июня 2010 г.
Roofer911 – Northern VA
0,3.