Заливка оконных перемычек своими руками: Оконные перемычки своими руками – бетонные перемычки (+фото)

Оконные перемычки своими руками – бетонные перемычки (+фото)

Оконные перемычки являются обязательным элементом, используемым при возведении любых жилых домов или хозяйственных построек. Ведь на определенной стадии строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в обустройстве функциональных перемычек, которые обеспечивают жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные особенности

Перемычки для окон

Современные технологии строительства предусматривают возможность использования нескольких видов перемычек:

• заводских железобетонных;
• монолитных изделий, сделанных непосредственно на объекте;
• металлических;
• кирпичных;
• комбинированных.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, намного проще и дешевле сделать оконные перемычки своими руками, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работе.

Перемычкой называется часть стены или перегородки, перекрывающая сверху дверной или оконный проем. Если на стену, в которой организуется проем, передается тяжесть перекрытий или ограждающих стен, то рекомендуется обустраивать несущие перемычки. При отсутствии таких нагрузок используют самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки. В некоторых случаях выполняются клинчатые (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера здания. Их также используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Строительство арочной перемычки

Обратите внимание! Планируя сделать оконные перемычки, следует помнить о правильном подборе длины изделия. В несущих стенах опирание изделий на стены должно составлять не меньше 250 мм, в самонесущих конструкциях – не меньше 120 мм.

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или продукции, выполненной на строительной площадке.

Они более прочные и надежные, занимают меньше времени при монтаже и рассчитаны на более высокие нагрузки. Изготовление перемычек из бетона может производиться непосредственно на строительном объекте двумя способами:

1. Заливка на площадке, с дальнейшей установкой изделия.
2. Заливка над проемом с помощью съемной, разборной опалубки.

В качестве и надежности таких перемычек нет большой разницы.

Обратите внимание! Могут возникнуть проблемы на стадии подъема изделий и их монтажа. Поэтому, как правило, оконные перемычки производятся прямо на стеновой конструкции.

Устройство железобетонных перемычек

Каркас опалубки

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

Схема сборки опалубки Боковые щиты опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижний опорный щит собирают с повышенной прочностью строго по габаритам проема. Монтаж опалубки начинают именно для нижнего щита, который подпирают снизу двумя деревянными стойками, расположенными V-образно. Подпорку устанавливают только после полного монтажа нижних щитков и проверки их по уровню, они должны размещаться строго горизонтально.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт.

Арматура для перемычек

На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Обратите внимание! Специалисты не рекомендуют при работе с металлом использовать сварку, только технологическую вязку.

Для заливки перемычки готовят бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, не крупного щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрической бетономешалки или вручную в большой емкости, тщательно перемешивая все ингредиенты. Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции.

Обратите внимание! Снимать опалубку можно будет только через несколько дней, дождавшись схватывания бетонного состава. Нижние щиты опалубки и распорку оставляют минимум на 3-4 недели до полного укрепления бетона.

Видео

Опалубку для заливки оконных перемычек можно сделать из газобетона:

Фото

Перемычки из блоков Изготовление опалубки для перемычек Оконные перемычки в опалубке Перемычки с помощью несъемной опалубки Распределение нагрузки на перемычку Схема строительства стальных перемычек

Перемычки над оконными и дверными проемами в Москве

Строительная перемычка – это конструктивный элемент, выполняющий роль перекрытия в оконных и дверных проемах. Зачастую изготавливается из железобетона, кирпича, дерева и металла. Устанавливаются методом заливки или укладки.

Технология монтажа перемычки

Перемычки брусковые над оконными и дверными проемами размещаются, в основном, на одном общем уровне. В зависимости от типа стены, различают две главные технологии их монтажа. Если стена несущая, используют технологию с отпущенной наружной балкой. Её суть: под установленную плиту ставят балку из железобетона, и еще две балки устанавливают внутри стены. Та, которая остается снаружи дома, отпускается на один кирпичный ряд вниз по проему.

При этом запрещается использовать исключительно одну плитку в качестве перемычки несущих стен. Потому что в дальнейшем на стены будут установлены плиты перекрытия, которые окажут очень сильную нагрузку. Перемычка из простой плитки не выдержит этого и деформируется.

Если же стена не несущая, то применяются брусковые железобетонные перемычки. Они должны быть одного размера. Та, которая остается снаружи, отпускается на четверть, по отношению к остальным брускам. Некоторое строители используют напрягаемое армирование. Оно позволяет увеличить несущие способности перемычек. Для простоты монтажа можно использовать плитки в качестве перемычек, а не бруски. Они более надежны и качественны. Плюс, идеально повторяют ширину стен и плотно ложатся поверх них.

Более подробно про монтаж перемычек читайте здесь.

Технология производства перемычек

Технология производства перемычек железобетонных зависит от их типа. Если это железобетонные плиты, то для их изготовления используют специальные металлические формы. Они имеют секции, в которых и будут создаваться перемычки. Форму полностью обрабатывают смазывающими средствами и прочищают от разных строительных остатков (мусора). Далее выполняется внутреннее армирование. В форму укладывают плоскую сетку (если планируется более широкая перемычка, то используют пространственные армирующие каркасы) и арматуру нужного диаметра так, чтобы последняя не касалась дна секции. Затем на специальной технике подвозят бетон и равномерно заливают его в каждую секцию. В процессе заливки форму заставляют вибрировать, чтобы бетон заполнил собой все пустые уголки в конструкции. Далее железобетон сохнет необходимое количество времени, после чего его освобождают из формы.

Если же выполнять бетонную перемычку своими руками, то для этого понадобятся деревянные опалубки и определенные знания относительно их расчета. Их необходимо установить в нужной зоне над окном или дверью. Максимально надежно и прочно закрепить, а затем залить в него бетон. Не помешает дополнительное армирование в виде различных сеток, арматуры и проводков. После затвердевания бетона, можно смело снимать опалубку со стен. В итоге получается не менее качественная и надежная конструкция, если сравнивать её с покупной перемычкой.

Дешевле всего сделать перемычку самостоятельно, но если вы не хотите тратить время на это и не уверены в их дальнейшем качестве, то можно приобрести купить перемычки у производителя жби. Их эффективность будет значительно выше.

---

Рекомендовано к прочтению:

Оконные перемычки Дверные перемычки Расчет высоты и ширины.

Рады вновь встретиться с вами, читатели блога «Как построить дом» . Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки» . Что же это такое и почему мы посвящаем этому вопросу целую статью?

 Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне — на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков — в ванной.

 Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой  кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки. Сделать это можно несколькими способами:

• приобретение и установка готовой  перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
• U-образные блоки из газобетона. ;
• самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
• самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Мы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром  12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. Боковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20  — 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем  на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром  12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под арматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси — цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать  обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней в зависимости от погоды,  разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как  необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

ВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для  расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно  рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки  при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и  кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

Ниже Вы также можете ознакомиться со статьями, имеющими отношение к  этой теме.

p style=»text-align: justify;»

Это точно Вас заинтересует:

Заливка оконных и дверных проемов с армированием. Фотоотчет

Количество и размеры оконных и дверных проемов в доме зависят от пожеланий заказчика, для которого строится дом. Главное при строительстве ответственно подойти к ситуации, и если не точно, то хотя бы приблизительно рассчитать нагрузку на балку, с учетом размеров, и как следует укрепить место нахождения проемов под опалубкой.

Особенности изготовления балок над дверьми и окнами рассмотрим на примере загородного дома из шлакоблока, размеры дома 10Х10 метров.

У данной постройки восемь окон. Пять из них в комнатах, с размерами 1,46 х 1,98 метра, два вентиляционных, находящихся в котельной и ванной комнатах с размерами 0,8 х 0,4метра и одно окно в коридоре размером 1 х 0,4 метра. А также две двери – входная, ширина и высота которой 1,1 х 2 метра и межкомнатная, находящаяся в несущей стене, размеры которой 2х2 метра.

Тут отметим, что интересные варианты дверей мы смотрим тут — на сайте одной из профильных компаний, поставляющей широкую гамму различных вариантов дверей на рынке Санкт-Петербурга и России в целом.

При изготовлении этих элементов использовались армированные монолитные балки, ширина и высота которых 0,18 х 0,2 метра, а длина индивидуальна, увеличена в сравнении с проемом, с учетом заступа с каждой стороны приблизительно на 1/2 — 1/4 часть от общей длины. Так, например для окна размером 1,46 х 1,98 размер балки над ним 0,18 х 0,2 х 3,2 метра, то есть заступ по краям 60 сантиметров. Для окна с проемом 80 сантиметров будет вполне достаточно заступов по 40 сантиметров.

Для их изготовления потребовалась деревянная опалубка, сколоченная из фанеры толщиной не менее 20 мм и досок (пиломатериал обрезной 25 мм). Доска укладывается снизу, подпирается по углам и посередине, для прочности, чтобы под давлением бетона балка не прогнулась.
По бокам устанавливаются фанерные листы, очерчивающие границы балки, и затем создается и укладывается металлический каркас балки. Его изготавливают из арматуры, диаметром 12 мм профиля АIII, и хомутов, изготовленных из проволоки диаметром 0,6 мм профилем АI, которые связываются на расстоянии 15 см друг от друга вязальной проволокой. Размер балки должен быть таким, чтобы при заливке бетоном оставался защитный слой с каждой из четырех сторон, величиной приблизительно 2 сантиметра. Для примера возьмем все то же окно, балка которого равна 0,18 х 0,2 х 3,2 метра. Металлический каркас должен быть 0,14 х 0,16 х 3,15 метра.

Уложив металлический каркас балки в опалубку, необходимо скрепить ее боковые стороны сверху обычными рейками. Это убережет балку от деформации по бокам. Также для прочности сквозь опалубку пропускались шпильки диаметром 8 мм, стянутые по краям на обычные гайки. Такой прием для того, чтобы опалубку «не расперло» под давлением раствора.

Когда все основные моменты учтены и исполнены можно приступать к заливке бетона.
На нашем примере использовался бетон собственного производства, в пропорциях три части гравия, две — песка и по одной — воды и цемента маркой 500. Эта смесь соответствует раствору бетона марки 200. Для балок бетона такой марки вполне достаточно. Балка заливалась вручную, ведрами. Для удаления лишнего воздуха и уплотнения бетона по краям опалубки периодически постукивали молотком.

После заливки бетон должен набрать крепость. Опалубку стоит снимать через 28 дней. Если сроки при строительстве поджимают, то уже через неделю, не снимая опалубку, можно начинать кладку камня поверх балки, а затем, спустя нужное количество времени снять ее.

Автор: Ольга Авраменко

Дата публикации: 24.04.2013

Как утеплить бетонные перемычки над окнами и дверьми? Новости ООО «Кронаm»

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, намного проще и дешевле сделать оконные или дверные перемычки своими руками, сэкономив время и средства на транспортных расходах, материалах и работе.

Перемычкой называется часть стены или перегородки, перекрывающая сверху дверной или оконный проем. Планируя сделать оконные или дверные перемычки следует помнить о правильном подборе длины изделия. В несущих стенах опирание изделий на стены должно составлять не меньше 250 мм, в самонесущих конструкциях – не меньше 120 мм. Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или продукции, выполненной на строительной площадке. Они более прочные и надежные, занимают меньше времени при монтаже и рассчитаны на более высокие нагрузки. Изготовление перемычек из бетона может производиться непосредственно на строительном объекте.

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Боковые щиты опалубки должны перекрывать проем по внутренней стороне по ширине и с двух сторон по высоте. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, выходящих на фасад, в опалубку укладывают эффективную теплоизоляцию Пеноплэкс толщиной не менее 50 мм. Нижний опорный щит собирают с повышенной прочностью строго по габаритам проема. Монтаж опалубки начинают именно для нижнего щита, который подпирают снизу двумя деревянными стойками, расположенными V-образно. Подпорку устанавливают только после полного монтажа нижних щитков и проверки их по уровню, они должны размещаться строго горизонтально. На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. На следующем этапе производят армирование конструкции. Диаметр стальной арматуры подбирают с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Металлические пруты укладывают вдоль перемычки, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой. Для заливки перемычки готовят бетонный раствор. Перед заливкой бетона под арматурную сетку подкладывают небольшие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл был полностью утоплен в растворе и готовой конструкции. Учитывая данные несложные рекомендации можно быстро и качественно сделать из доступных материалов оконные перемычки своими руками, сэкономив значительные средства и время.

Как сделать оконные перемычки самостоятельно

Как сделать оконные перемычки самостоятельно

При строительстве дома незаменимым элементом является оконная перемычка. Она способна создать несущим стенам здания дополнительную прочность и жесткость. Перемычки можно сделать самостоятельно. Главное знать некоторые особенности.

Особенности оконных перемычек

В современном строительстве используется пять типов оконных перемычек:

• железобетонных;
• монолитных;
• металлических;
• кирпичных;
• комбинированных.

Самым быстрым и прочным вариантом будет установка железобетонных перемычек с завода, купленных в строительном магазине. Если же хочется сэкономить деньги, то можно смонтировать оконные перемычки своими руками.

Для начала необходимо определиться, что такое перемычка. Перемычка представляет собой участок стены, перекрывающий проем. Несущие перемычки монтируются тогда, когда стена, где создается проем, принимает на себя тяжесть ограждающей стены или перекрытия. В остальных вариантах используются другие виды перемычек. Иногда для придания неповторимого внешнего вида перемычки делают в виде арки. Арочные перемычки используются и в домах со сводным потолком.

Стоит понимать, что если стена, где создается перемычка, несущая, то площадь прилегания к стене перемычки должна быть не менее 250 миллиметров, в случае, когда стена самонесущая, то достаточно 10 миллиметров.

Перемычки из бетона

Профессионалы чаще всего советуют монтировать бетонные либо фабричные перемычки. Их установка займет мало времени, и они обладают отличными показателями прочности. Такие перемычки изготавливают непосредственно на строительной площадке.

Создать перемычку из бетона можно следующими способами:

• залить на отдельной площадке и затем установить над проемом;
• с помощью опалубки залить перемычку непосредственно над проемом.

Качество бетонной перемычки никак не зависит от того, где она заливалась, поэтому необходимо выбирать наиболее удобный для себя вариант. Чаще всего перемычка заливается над проемом, так как в первом случае могут появиться трудности с ее транспортировкой.

Перемычки из железобетона

В качестве опалубки лучше всего использовать деревянную доску, толщина которой составляет около 20 миллиметров. Соединять доски между собой лучше всего с помощью гвоздей или саморезов.

По высоте и ширине проем должен перекрываться с помощью боковых щитов. Опорный щит снизу должен обладать повышенной прочностью. Начинать монтаж опалубки необходимо с нижнего щита. Затем на него укладывается сетка из металлической арматуры, после чего крепятся боковые щиты. Если есть необходимость теплоизоляции, то в опалубку дополнительно укладывается утеплитель, например, пенопласт или минеральная вата. Диаметр металлических прутов выбирается в зависимости от размеров перемычки. Между собой пруты соединяются с помощью проволоки. Стоит обратить внимание, что специалисты не рекомендуют соединять металлические пруты между собой с помощью сварки.

В качестве заливки рекомендуется применять сертифицированный цемент, смешанный с мелким песком и щебнем. При замешивании раствора сначала соединяется цемент и песок, а щебень добавляется в последнюю очередь. Под арматуру перед заливкой можно подложить небольшие куски кирпича или бетона для лучшего утопления металла в растворе. Залитую перемычку необходимо оставить на пару дней для высыхания, лишь после этого можно демонтировать опалубку. Доски лучше всего снимать с помощью легких постукиваний молотком. Так сохранится конструкция опалубки. Для придания гладкости можно обработать опалубку наждачной бумагой.

Армирование железобетонных перемычек по ГОСТу

Армирование перемычек железобетонных по ГОСТу: технические условия и как это сделать своими руками

В каждом доме, за редким исключением, обязательно присутствуют дверные и оконные проемы. Чтобы эстетично и надежно обустроить дальнейшую кладку над ними потребуются балки перекрытия – перемычки. Они могут быть из различных материалов, но самые надежные и распространенные – это изготовленные из железобетона.

Такие изделия производятся на заводах, имеют строго определенные параметры, указанные в ГОСТ 948-2016 (ранее ГОСТ 948-84). Данный эталон нормирует размеры железобетонных перемычек, их типы и основные технические характеристики. Документ регламентирует также их использование в кирпичных зданиях различного назначения, в строениях из камня (искусственного и натурального).

Типы

Балки перекрытия, изготовленные из железобетона представлены в четырех видах:

• • ПБ. Ширина не более 25 см;
• • ПП. Изделия, имеющие ширину более 25 см, предназначенные для опирания на них плит;
• • ПГ. Балочные конструкции, изготовленные в виде буквы «Г». Имеют выступ, на который опираются панели перекрытия;
• • ПФ. Фасадные перемычки, предназначенные для оборудования проемов, выходящих на лицевую часть здания. Могут выпирать за границу стены и закрывать собой тип ПГ.

Параметры

Все железобетонные балки, предназначенные для перекрытия, имеют свои размеры, подобранные согласно ГОСТ 948-2016 исходя из предварительно рассчитанной массы, которая в будущем будит давить на перемычку.

Рекомендуемые размеры находятся в диапазоне:

• • длина от 103 до 337 см;
• • ширина от 14 до 29 см;
• • толщина от 12 до 25см.

С более полным перечнем размеров можно ознакомится, открыв ГОСТ. При изготовлении данной продукции возможны отступления от стандартных размеров:

• • для изделий, имеющих длину до 250 см ±6 мм; до 400 см ±8 мм и более 400 ±10мм;
• • ширина и высота ±5 мм.

В перемычках не должны присутствовать трещины (кроме усадочных) шириной более 0,1 мм. Для удобства транспортировки и монтажа балки оборудуются специальными петлями, которые устанавливаются в тело изделия во время изготовления.

Изготовление своими руками

В частном строительстве, для экономии финансов, часто перемычки изготавливаются самостоятельно. Существует два способа отливки:

1. • Форма для балки устанавливается на земле и заливается бетоном. После его застывания готовое изделие устанавливается на предназначенное место.
2. • Перемычка изготавливается непосредственно над проемом путем установки опалубки и заливки цементного раствора.

Более распространён второй метод, так как балка получается довольно тяжелой и для ее подъема понадобится специальная строительная техника, аренда которой стоит определенных денег. Поэтому рассмотрим подробнее именно этот способ.

Порядок действий:

1. • Установить опалубку над проемом.
2. • Подпереть снизу форму опорой для придания надёжности.
3. • Смонтировать каркас из арматуры.
4. • Залить бетон.

Опалубка, то есть форма для заливки, обычно делается из деревянных досок толщиной 2 см. Изнутри она обкладывается полиэтиленовой пленкой. Опалубка должна по длине заходить не менее чем на 20 см на обе стороны от края проема, а ее ширина должна быть не меньше, чем ширина стены.

Армирование – необходимая мера. Перемычки из железобетона характеризуются высокой надежностью и прочностью. Это достигается путем усиления данных конструкций арматурным каркасом. Диаметр стальной арматуры в изделиях определяется проектом и может быть от 6 до 14 мм, в зависимости от назначения балки.

Из проволоки диаметром 6 мм необходимо изготовить П-образные элементы к ним мягкой проволокой привязать стальные стержни. Так как основная нагрузка изделия идет на излом, арматура укладывается вниз перемычки.

Что касается заливки бетона, то это должно делаться за один раз. Большое значение имеет однородность цементного раствора. Кроме того, чтобы смесь заполнила всю форму, и не было раковин, она должна быть жидкой.

Изготовление бетонных перемычек своими руками. Перемычки оконные своими руками

В этой статье я расскажу, как изготовить железобетонные – железобетонные перемычки для окон и дверей на собственном примере, начиная с раствора и заканчивая снятием опалубки.

Чем залить перемычки?

Я использовал:

• диаметр арматуры Ø 12 мм;
• катанка диаметром Ø 6 мм;
• вязальная проволока Ø 1.4-2 мм;
• доска обрезная 25х200 мм;
• гвозди 70 и 100 мм;
Цемент
• марка 400;
• песок речной;
• Щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как я планирую построить второй этаж или чердак с бетонным полом и не просчитал несущую способность конструкции, так же будет сейсмический пояс под перекрытием. потолок, как сделать сейсмический пояс я расскажу в следующей статье.

Заливные перемычки

На фото показано, как устанавливается опалубка перемычки над дверным проемом 800х2100 мм, ширина внутренней стены 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки 200 мм. Поскольку ширина доски совпадает с шириной стены, сбивать щиты нет необходимости.

Сначала измеряется высота двери с учетом места для вспенивания и откосов. Так как доска имеет толщину 2,5-3 мм, можно сразу измерить высоту двери.После снятия опалубки у вас остается зазор в толщине использованного бруса. Далее с помощью гидроуровня размечаем уровень противоположной от цокольного этажа стороны или от первой отметки. После того, как нанесены отметки, прибиваем куски досок в виде буквы – Т, верхний край которой идет под отметку. Для этого я использовала гвозди 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня 3 платы. По краям у меня половинка камня, которым будут закрываться торцы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 длиной 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас.Чтобы продлить прочность древесины для дальнейшего использования, я обмотал опалубочные плиты пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е. за рулон. Нижняя доска длиной 800 мм укладывается на уже прибитые Т-образные опоры, к опорам прибивать не стоит. Далее устанавливаем боковые щитки. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем уголки сбиваем наискосок сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху забивались гвозди диаметром 70 мм, на которые закреплялась вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки.Вы можете использовать заранее подготовленные блоки, я использовал этот метод, чтобы сэкономить использованную древесину, которая еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были подготовлены:

• 4 стержня арматуры диаметром 12 мм, размером 1200 мм;
• 6 четырехугольников из катанки диаметром 6 мм размером 100 на 100 мм;
• вязальная проволока.

Каркас вяжется обычным 100 мм гвоздем.Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязания каркаса в стену забиваются 2 булавки арматуры, которые уже, чем размер арматуры.

Каркас вяжется обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязания каркаса в стену забиваются 2 булавки арматуры, которые уже, чем размер арматуры. Для начала вязания возьмите 2 булавки арматуры и поместите их на забитые в стену подготовленные булавки, и отметьте мелом или маркером шаг в 200 мм.По этим отметкам нанизываем из катанки подготовленные четырехугольники, распределяя их по сделанным маркером отметкам, обвязываем рамки вязальной проволокой. Обвязав каркасы сверху, начните снизу оставшиеся 2 стержня арматуры и продолжайте вязку.

После того, как наша конструкция будет готова, погружаем ее в опалубку.

Приступаем к приготовлению раствора для перемычек. Сделал так: на ведро цемента марки 400, на 3 ведра песка и щебня.Замес производился в самодельной кормушке, которая сбита из стандартного оцинкованного листа 1000х2000 мм и 4 досок, 2 доски 2,5х200х950 мм и 2 2,5х200х2000 мм. По углам корыто армировали вязальной проволокой, а по дну досками.

После того, как раствор будет готов, заливаем пару ведер и приподнимаем арматурный каркас так, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заполняем его полностью.

примечание

Так как сейчас осень, идет дождь, и скоро будут морозы, поэтому мы немного ускорили рабочий процесс, а именно на свеже залитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков 200х200х400 мм (вес блока около 10 кг).На следующий день боковые экраны были сняты, чтобы ускорить высыхание перемычки. Но нижний щиток в ближайшие 2-3 дня лучше не снимать – все зависит от погодных условий и сроков.

У тех, кто строит дом своими руками, на определенном этапе возникает вопрос: купить перемычки на окна в магазине или сделать своими руками. Купить прыгуны в магазине безопаснее. Качество сразу видно и в любом случае можно предъявить претензии производителю.Если строить перемычки своими руками, то претензии можно предъявить только себе, но они выйдут намного дешевле, ведь платить придется исключительно за материалы.

Их типы также зависят от способа использования перемычек:

1. Конструкции – выдерживают нагрузки от плит перекрытия.
2. Не несущие конструкции – принимают нагрузку исключительно от кладки стены, расположенной над оконным проемом.
3. «Карандаши» – конструкции, которые устанавливаются на дверные проемы, они тонкие и не несущие.
4. «Балки» – большие несущие перемычки.
5. «Ригель» – большие перемычки с полкой, служащей опорой конструкции, расположенной сверху.

Чаще всего в строительстве используются как несущие, так и ненесущие перемычки; их ставят в проемы окон и дверей. И сделать их своими руками вполне реально.

Строительная техника Lintel

Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению оконных перемычек, необходимо решить, какой из них вы будете использовать и каких размеров.Если дом небольшой, у которого легкая крыша, то в нем можно установить ненесущие перемычки. Также такие же перемычки можно установить, когда на полу на всех этажах есть арматурные ленты. В этих случаях они равномерно берут на себя нагрузку.
Технология создания джемпера выглядит так:

1. Необходимо создать перемычку для лицевой кладки; Свою роль может сыграть металлический уголок. Его размеры от 7,5 см. Его необходимо установить так, чтобы снаружи не было вертикальной полки.На уровне оконной четверти необходимо разместить край уголка. Тогда окно станет таким, каким оно должно быть при установке. Размер четверти окна 5 см.
2. Залить оконную перемычку можно двумя способами: за окном и затем установить в проем или над оконным проемом. В принципе особой разницы нет. Если во втором варианте вам необходимо продолжить возведение опалубки вместо окна, то в первом вам придется самостоятельно поднимать и перемещать перемычку.Этот вариант более сложный в том смысле, что иногда невозможно взять в работу кран, чтобы переместить конструкцию. Дешевле и проще залить перемычку сразу в окне, а по времени – быстрее. Но его монтаж будет сложнее, потому что он будет удерживать не только себя, но и тяжелую бетонную массу. Но все же чаще всего строители останавливаются именно на этом варианте.

Опалубка перемычки

Для установки опалубки перемычки потребуется:

• доски деревянные, 2-2. Толщина 5 см. Они пойдут делать щиты;
• гвоздей или шурупов, которыми будут крепиться доски;
Отвертка
• для работы с саморезами.

Ход работ:

1. Установите горизонтальный щиток в проем так, чтобы он опирался на опоры. Он находится на одном уровне с кладкой или немного выходит за ее пределы. Если опоры выходят за грани кладки, то щит ставится вверху, а не сбоку от проема.
2. Арматура укладывается на щит по центру опалубки, а щит фиксируется саморезами.
3. Чтобы щит не смещался при бетонировании, его привинчивают проволокой к кладочной сетке и стягивают. Таким образом, щит будет аккуратно прилегать к окну и не сдвинется с места из-за большой нагрузки со стороны бетонной массы.

Теплоизоляция опалубки

Изоляционный слой должен проходить между самой перемычкой и кладкой.А в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату толщиной от 190 см. Вату необходимо уложить в опалубку перед заливкой бетона. Этот способ утепления оконных перемычек имеет один существенный недостаток: в будущем при установке окна в проем оно будет соприкасаться с ватой, и даже пена для установки не поможет исправить ситуацию, как бы хорошо она ни была. восполнит пробел. Если в качестве утеплителя вы возьмете минеральную вату, то откосы окна необходимо облицевать кирпичом, чтобы оно упиралось в кирпич, и тогда окно будет зафиксировано пенопластом для установки и будет надежно стоять.Без кирпича пена будет соприкасаться с ватой. Но тогда и откосы придется утеплить. Если вы готовы к таким «трудностям», то можете смело использовать вату. В результате у вас все равно останется хорошее теплое окно, надежно закрепленное и без сквозняков.
Если считаете, что лишних проблем не нужно, можете попробовать использовать в качестве утеплителя пумпан – это экструдированный пенополистирол, он имеет прочную консистенцию, в отличие от минеральной ваты. Толщина его листов около 3 см.При установке утеплителя образовавшийся зазор между утеплителем и каркасом необходимо заполнить пеной для монтажа. Когда пена затвердеет, она будет упираться в насос, и окно будет надежно зафиксировано. В этом случае не нужно использовать дополнительный слой утеплителя. Да, откосы утеплять не нужно.

Армирование и усиление опалубки

Диаметр арматурных стержней также зависит от типа перемычки над окном.Для этой перемычки, которая не является несущей, можно использовать арматуру, состоящую из двух стержней по 0,8 см. Укладывать арматуру следует по оконной перемычке. И скрепите стержни между собой проволокой. Их не нужно соединять сваркой. В результате арматура будет выглядеть как простая лестница.

При установке горизонтального щита нужно использовать подпорки. Есть строители, которые игнорируют этот момент. Они не учитывают, что бетон тяжелый.А при заливке опалубки она может либо повредить щит, либо немного сместить его, и в результате форма перемычки будет не идеально ровной, и в дальнейшем исправить ее практически невозможно. Поэтому лучше сначала убедиться в надежности конструкции.
Когда вы закрепите опору, которая находится в центре оконного проема, то слегка сдвиньте ее в сторону окна, так вы убедитесь, что угол не провисает внутри, потому что он будет крепиться к щиту.

Заполнение перемычки

Для заливки оконной перемычки необходимо выполнить ряд таких работ:

1. Приготовьте бетон 200. Для этого смешайте часть цемента с двумя частями песка и пятью частями щебня.
2. Для утрамбовки бетона обычно применяют электровибраторы, они имеют вид стола, на который утрамбовываются формы с бетоном. Но если у вас нет этого инструмента, то можно обойтись обычной палкой, по которой нужно постучать рядом с конструкцией, чтобы бетон осел.
3. Убедитесь, что арматурная сетка находится в приподнятом состоянии по отношению к горизонтальному экрану. Таким образом, в будущем он будет полностью утоплен в бетоне, а не торчать. Поэтому перед заливкой бетона подкладывайте под арматуру небольшие кусочки кирпича.
4. Заполнив опалубку, нужно оставить ее на сутки для застывания. А уже через сутки можно приступать к кладке стены.
5. Для защиты помещения от сквозняков окно должно быть на четверть.Его размеры: по бокам по 5 см и сбоку от подоконника – 2 см. Некоторые строители обходятся без четверти, но если есть выбор, то лучше его обойтись.

После демонтажа опалубки оконные и дверные перемычки можно застраивать кирпичом, который укладывается в ряд на необходимую высоту. Но укладывать плиты для перекрытий, дающие большую нагрузку на перемычки, необходимо не ранее, чем через месяц после заливки бетона.

Оконные перемычки – незаменимый элемент, применяемый при строительстве любых жилых домов или хозяйственных построек.Ведь на определенном этапе строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в оборудовании функциональных перемычек, обеспечивающих жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные характеристики

Современные строительные технологии предусматривают возможность использования нескольких типов перемычек:

• завод железобетонный;
• монолитных изделий, изготовленных непосредственно на предприятии;
• металл;
• кирпич;
• комбинированный.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, сделать оконные перемычки своими руками намного проще и дешевле, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работах.

Перемычка – это часть стены или перегородки, которая перекрывает дверной или оконный проем сверху. Если вес перекрытий или ограждающих стен переносится на стену, в которой организован проем, то рекомендуется оборудовать несущие перемычки.При отсутствии таких нагрузок используются самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки. В некоторых случаях выполняют клиновидные (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера постройки. Также их используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Примечание! Планируя изготовление оконных перемычек, следует помнить о правильном выборе длины изделия. В несущих стенах опора изделий на стены должна быть не менее 250 мм, в самонесущих конструкциях – не менее 120 мм.

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или изделиям, изготовленным на стройплощадке. Они более прочные и надежные, требуют меньше времени на установку и рассчитаны на более высокие нагрузки. Бетонные перемычки можно изготовить прямо на стройплощадке двумя способами:

1. Заливка на участке, с дальнейшей установкой изделия.
2. Заливка проема с помощью съемной разборной опалубки.

Особой разницы в качестве и надежности таких перемычек нет.

Примечание! Проблемы могут возникнуть на этапе подъема изделий и их монтажа. Поэтому, как правило, оконные перемычки делают прямо на конструкции стены.

Устройство железобетонных перемычек

Для устройства бетонных перемычек следует подготовить панели опалубки по размеру проема.Для этого предварительно приобретите деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые будут скреплять между собой саморезами или гвоздями. Специалисты советуют использовать саморезы, которые в дальнейшем легко демонтировать с помощью отвертки.

Боковые панели опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижняя опорная доска собирается с повышенной прочностью строго по размерам проема. Монтаж опалубки начинается именно с нижней панели, которая поддерживается снизу двумя деревянными стойками V-образной формы.Опора устанавливается только после полной установки нижних щитков и проверки их по уровню, их следует размещать строго горизонтально.

На нижний щиток укладывается армирующая сетка, после чего вертикальные щитки закрепляются саморезами. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в передних стенах в опалубке, снаружи укладывается утеплитель: минеральная вата, пенопласт или плотный пенопласт.

На следующем этапе происходит усиление конструкции.Диаметр стальной арматуры выбирается с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Вдоль перемычки укладывают металлические стержни, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Примечание! Специалисты не рекомендуют использовать сварку при работе с металлом, только технологическую вязку.

Для заполнения перемычки готовится бетонный раствор из высококачественного сертифицированного цемента, а не из крупного гравия и мытого песка. Строительный раствор можно приготовить с помощью электрического миксера или вручную в большой емкости, тщательно перемешав все ингредиенты.Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку кладут мелкие крошки бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл полностью погрузился в раствор и готовую конструкцию.

Примечание! Снять опалубку можно будет только через несколько дней, дождавшись схватывания бетонного состава. Нижние панели опалубки и распорку оставляют минимум на 3-4 недели, пока бетон полностью не затвердеет.

Видео

Опалубка для заливки оконных перемычек может быть из газобетона:

Фото

Может ли ржавая перемычка повредить фундамент?

Английский – странный язык со странным произношением. Злаки и сериал произносятся одинаково. Чтение и тростник иногда звучат одинаково, но не в том случае, если слово «читать» в прошедшем времени – тогда оно звучит как «красный». Вам может быть интересно, куда я иду с этим…

Я не подрядчик, или строитель.Я писатель. И когда один из моих менеджеров проекта впервые предложил в качестве темы перемычки, , я действительно был сбит с толку. Для меня чечевица – это фасоль, которую часто готовят в супе. Но я быстро обнаружил, что чечевица и перемычки – еще один пример нашего необычного языка. Сказано быстро, на слух они неотличимы, но это определенно не одно и то же!

Возможно, я не очень разбираюсь в компонентах жилья, но Acculevel специализируется на ремонте фундаментов с 1996 года. Основанная Энди Бири, мы восстановили здоровье и стабильность в десятках тысяч домов.

Большинство домовладельцев немного паникуют, когда находят трещины в фундаменте. Но не все трещины – признаки проблемы с фундаментом. Иногда виной всему ржавый компонент каркаса; мы объясним, на что обращать внимание, как это исправить и когда вам понадобится профессиональный опыт.

Что такое перемычка?

В некоторых случаях перемычка может быть декоративной и функциональной бетонной деталью, обычно в верхней части колонны. Но для целей этой статьи мы говорим о стальной перемычке.Это горизонтальный кусок стали, который перекрывает проемы в ваших стенах: гаражные ворота, камины, двери, окна… иногда даже над вентиляционными отверстиями.

Это предельно упрощенная авторская схема каркаса окна.

Всякий раз, когда вы создаете проем в стене, он увеличивает нагрузку на несущий коллектор в верхней части стены. Перемычки помещаются поперек проема, чтобы добавить некоторое усиление и уменьшить давление на коллектор. Это своего рода «мост» для любой каменной кладки (каменной или кирпичной), которая кладется через проем.

Как перемычка может вызывать проблемы?

Перемычки изготавливаются из металла, и при намокании металл ржавеет. Окна спроектированы так, чтобы не допускать попадания элементов, но они не на 100% надежны. Влажность – постоянный спутник лета на Среднем Западе, и небольшого количества конденсата, скапливающегося на вашем окне, может быть достаточно, чтобы вызвать проблемы.

Когда сталь ржавеет, она значительно расширяется. Исследования показали, что когда металл, установленный внутри кладки, начинает ржаветь, он может увеличиться в семь раз по сравнению с первоначальной толщиной.Этого расширения более чем достаточно, чтобы сдвинуть другие части оконной рамы. Эти смещающиеся компоненты затем оказывают давление на окружающую стену, повреждая внешнюю поверхность вашего фундамента. Часто вы можете увидеть ржаво-красный цвет на оконной раме, где она крепится к перемычке; вы также можете увидеть металлические чешуйки или чешуйки в той же области.

Как исправить ржавую перемычку?

Перемычку необходимо вырезать, снять и заменить. Он также должен быть окрашен качественной краской для наружных работ, чтобы защитить его от непогоды.Другой вариант – заменить проржавевшую перемычку на версию из оцинкованного металла, которая прослужит дольше, чем обычная стальная. Если вы практический человек, это отличный проект, сделанный своими руками. С другой стороны, это работа разнорабочего, генерального подрядчика или каменщика.

Если раствор вокруг пораженного окна или двери треснул, вам следует обратиться к квалифицированному местному каменщику или каменщику. Но сначала нужно убедиться, что перемычка является причиной трещин. Наружные трещины в фундаменте могут быть признаком оседания фундамента, который необходимо отремонтировать профессиональному подрядчику.

Итак, как узнать, является ли трещина в фундаменте серьезной или незначительной проблемой? Давайте посмотрим на несколько примеров. (Все эти фотографии были сделаны менеджером проекта Acculevel во время плановой сметной встречи.)

Если вы присмотритесь, вы можете увидеть изменение цвета и масштабирование в углу перемычки, а также некоторые микротрещины вокруг окружающие камни. Это проблема перемычки.

Трещины вокруг этого окна более широкие, ступенчатые и не возникают около перемычки.Это признак оседания, и дому потребовались винтовые опоры для стабилизации фундамента.

Это еще один пример расчета. Несмотря на то, что трещина возникла около перемычки, следов ржавчины нет. Трещина также расширилась и расширилась к углу дома, не оставаясь в непосредственной близости от окна.

Все еще не уверены, является ли проблема перемычкой или урегулированием?

Не будьте к себе слишком строги.Если вы обнаружите эту проблему на ранней стадии, диагностика может быть сложной для домовладельца. Есть дополнительные знаки, которые вы можете найти:

1. Заходите в дом. Есть ли трещины в гипсокартоне, на соответствующей внутренней стене?
2. Если “да”, проверьте двери и окна в этой области. Они открываются и закрываются плавно? Заклинившие двери или заклинившие окна – признак того, что у вас есть проблема с решением, и вам следует обратиться к профессионалу.
3. Если вы ответили «нет» на №1, скорее всего, это проблема с перемычкой.И это может быть очевидный совет, но если вода попадает в окно или дверь, вам нужно как можно скорее ее устранить.

Дополнительные ресурсы

У нас есть бесплатный контрольный список для проверки фундамента своими руками, который я рекомендую каждому домовладельцу. Этот контрольный список, основанный на 21-точечной инспекции Acculevel, поможет вам выявить любые возникающие проблемы до того, как они перерастут в проблемы, требующие дорогостоящего ремонта. Мы предлагаем проводить эту «проверку» каждую весну и осень.

У вас есть еще вопросы о вашем фонде? Вам что-то кажется странным, но вы не уверены, что это проблема? У нас есть средство проверки симптомов, с которым можно (бесплатно!) Проконсультироваться для получения дополнительной информации и понимания.

Если вам необходимо нанять подрядчика для ремонта вашего дома – любой вид работ – Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться нашим руководством «Вопросы, которые следует задать подрядчику». Статья включает ответы Acculevel на эти вопросы, а также предупреждающие знаки и красные флажки, на которые следует обратить внимание.В каждой отрасли есть несколько плохих яблок; мы не хотим, чтобы кого-либо обманул или обманул неэтичный человек, выдающий себя за качественного подрядчика.

Нужен ли ремонт фундамента?

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Мы специализируемся на ремонте фундаментов и бесплатно предоставляем сметы всем нашим клиентам. Свяжитесь с нашим офисом, и один из наших дружелюбных офисных сотрудников назначит для вас встречу с опытным менеджером проекта. Он или она оценит ваш дом и его симптомы, а затем порекомендует вам лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался сильным и здоровым на долгие годы.

Цель Acculevel – сделать лучший и наиболее тщательный ремонт, чтобы защитить и сохранить ваш дом. Мы относимся к дому каждого клиента как к своему собственному. Допуск наших сотрудников к вам домой демонстрирует доверие, и мы намерены отплатить за это доверие самым лучшим обслуживанием клиентов. Мы аккредитованы BBB, имеем рейтинг A + и в среднем 5 звезд по отзывам клиентов.

Другое: Перемычка, установка, обновление

Другое: Перемычка, установка, обновление | 2021 г.
Содержание артикула:

Перемычка, установка, обновление

Большие окна теперь являются частью нормального жизненного уровня.Но что делать, если у вас есть старое здание или дом, в котором вы хотите установить окна большего размера? Установка самих окон не обязательно должна быть проблемой.
Но до того, как это произойдет, обычно приходится менять перемычки. Перемычка несет нагрузку по кладке оконного проема на кладку. В зависимости от используемого строительного материала и оставшегося расстояния до потолка вес может быть огромным. Поэтому следует соблюдать осторожность при установке перемычки с большой осторожностью.
Постройте перемычку самостоятельно – что вы должны знать
Как правило, установку перемычки можно выполнить самостоятельно. В продаже уже есть готовые перемычки, которые вам остается только установить. Это очень хорошо, если вы хотите обновить существующие перемычки или создать новое окно. Готовые перемычки – из кирпича, залитого бетоном. Для большей стабильности в них по-прежнему включены железные стержни. Готовые перемычки доступны в стандартных размерах. Поэтому их
легко использовать для обычных окон.
Важно знать правильный размер перемычки. Он должен полностью отдыхать с обеих сторон. При расчете необходимо учитывать не только размер окна, но и опорную поверхность
. Чтобы уделить внимание. Кроме того, еще имеет значение, нужна ли глухая палка для крепления окна. Он также обнесен стеной и находится внутри перемычки. Перемычка всегда покупается большей длины по сравнению с рассчитанным размером.
Когда нужно облицовывать перемычку кирпичом?
Не все окна можно рассматривать с законченной перемычкой.В общем, это только работает, это прямоугольные окна. Для круглых окон перемычку следует облицовывать кирпичом индивидуально. Однако вы предпочитаете отдать его в руки специалиста.
Стены выполнены из кирпича NF. Это кирпичи с особенно высокой плотностью. Чтобы все подошло, часто используют трафарет. Кирпичи кладут вокруг одного из них. Стыки и отверстия между кирпичами обильно заделывают раствором. Перед снятием трафарета все должно хорошо просохнуть. Видеоплата

: удалите и замените старую перемычку.

Перемычка

– Designing Buildings Wiki

Перемычка – это структурная горизонтальная опора, используемая для перекрытия проема в стене или между двумя вертикальными опорами. Его часто используют над окнами и дверями, которые представляют собой уязвимые места в конструкции здания. Перемычки обычно используются в несущих целях, но они также могут быть декоративными.

Наиболее распространенными материалами для перемычек являются дерево, сталь и бетон.

Древесина недорогая, легко доступна и может быть легко обрезана на месте. Однако обычно он подходит только для небольших отверстий с небольшой нагрузкой.

Сборный железобетон Перемычки экономичны и обеспечивают прочную опору для таких конструкций, как кладка над дверными и оконными проемами. Они могут принимать широкий спектр отделки поверхности.

Сталь Перемычки обычно изготавливаются из предварительно оцинкованной стали, которую разрезают и подвергают прокатке или прессованию до требуемой формы.Сталь имеет преимущество перед бетоном в том, что перемычки обычно легче и их легче обрабатывать на стройплощадке. Перемычка может иметь такую ​​форму, чтобы ее не было видно над проемом. Сталь также универсальна и может изготавливаться по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями здания, будь то арочная, угловая, в виде эркера и т. Д.

Чтобы указать тип требуемой перемычки , необходимо рассчитать характер поддерживаемой нагрузки.Сюда входят как статические, так и наложенные нагрузки. Статические нагрузки относятся к статической массе компонентов здания, таких как напольные покрытия, черепица, кладка и т. Д., Тогда как приложенные нагрузки относятся к весу мебели, фурнитуры, людей и т. Д.

Перемычки должны иметь соответствующую опору на каждом конце, и обычно длина перемычки для каменной стены рассчитывается путем измерения общей ширины конструктивного проема и добавления 150 мм для концевых опор на каждом конце.Если перемычки или концевые подшипники не соответствуют требованиям, они могут вызвать растрескивание декоративных элементов или самой конструкции и, в конечном итоге, могут привести к разрушению и разрушению конструкции.

Перемычки также важны с точки зрения их роли в снижении теплопотерь в здании, а также образования влаги и конденсации. Перемычки должны быть спроектированы и изготовлены с осторожностью, чтобы избежать тепловых мостиков (прямое соединение между внутренней и внешней частью через элементы, которые обладают большей теплопроводностью, чем остальная часть оболочки здания).Это может включать создание полости внутри стены над перемычкой и установку изоляции.

Перемычки могут также включать в себя поддон для полости или влагонепроницаемую мембрану для направления воды внутри стены или полости наружу через дренажные отверстия. Упорные концы на обоих концах перемычки предотвращают стекание воды с конца перемычки обратно в полость, где она может увлажнить внутреннюю стенку.

Установка стен из самана – Сделай сам

Следующая статья представляет собой отрывок из главы 5 книги The Owner-Built Adobe House Дуэйна Ньюкомба, авторские права автора 1980 г.Печатается с разрешения автора.

Сегодня существует несколько систем, используемых при возведении глинобитных стен. Какую систему вы используете, зависит в первую очередь от того, строите вы в стране землетрясения или нет. В Нью-Мексико, например, код позволяет строителю укладывать кирпичи в самонесущую стену без армирования. В Калифорнии, где вы должны учитывать землетрясения, вам необходимо использовать либо стальные арматурные стержни, либо деревянную опору каркаса. Каждая из этих систем будет объяснена позже в этой главе.

Независимо от того, где вы строите, оборудование, необходимое для укладки кирпича, примерно одинаковое. Мой собственный список включает в себя следующее: тачка, мастерок каменщика, инструмент для соединения, проволочная щетка, лопата, точильный нож для кирпичей или широкое долото, длинный уровень (или уровень каменщика), нейлоновый шнур, перчатки, гвозди и столб для рассказов.

Лучшая формула раствора, используемого при кладке сырцовых кирпичей, – это 1 часть цемента на 2 1/2 части песка. Для гидроизоляции этого раствора необходимо добавить 1 1/2 галлона (5,7 л) эмульгированного асфальта в каждый мешок с цементом.

В Нью-Мексико, где глинобитные кирпичи покрыты штукатуркой, большинство строителей используют глинобитный раствор, представляющий собой глинобитную грязь, которую сначала просеивают для удаления камней, а затем смешивают с водой до образования густой пасты.

Правило: если кирпичи должны быть оголенными, используйте водостойкий цементный раствор. Если строительный отдел позволяет, и ваши стены должны быть оштукатурены, используйте в качестве раствора глинобитную глину.

Вы можете смешивать глиняный раствор в бетономешалке или смешивать его непосредственно в тачке подрядчика с помощью мотыги, делая за один раз лишь небольшое количество раствора.

Правильная укладка кирпича из кирпича

Вам будет полезно приблизительно оценить количество кирпичей, необходимых в секции стены, прежде чем вы начнете укладывать саму стену. Я считаю, что могу работать намного быстрее, если у меня есть приблизительное количество кирпичей как можно ближе к секции, на которой я собираюсь работать. Простая рекомендация – рассчитывать на 150–155 16-дюймовых (41 см) кирпичей или от 160 до 165 14-дюймовых (36 см) кирпичей на каждые 10 футов (3,0 м) стены.

Если ширина ваших окон не превышает 4 фута (1.2 м), не делайте поправок в расчетах на окна или двери. Это даст вам некоторое превышение допустимости поломки и потерь, которые всегда возникают, когда вам приходится раскалывать кирпичи.

Чтобы начать кладку кирпича, намочите верхнюю часть фундамента и нанесите на нее раствор, намазывая раствор кельмой до толщины 2 см (3/4 дюйма). Затем установите два торцевых кирпича в стене или секции стены.

Поместите направляющие для струн вдоль стены, забив по два гвоздя в каждый торцевой кирпич и завязав нейлоновый шнур между гвоздями.Это позволит вам оставаться на вершине каждого уровня курса; тем не менее, вы должны внимательно следить за углами, чтобы они были прямыми по вертикали. Часто проверяйте свой уровень.

Вы также найдете исторический столб, который поможет удерживать каждый ряд кирпичей на нужной высоте. Сюжетный столб – это столб, на котором вы отметили верх каждого ряда кирпичей до верха стены.

Адобе в среднем имеют толщину около 4 дюймов (10 см). Рекомендуемая толщина шва составляет 2 см (3/4 дюйма).). Если вы допускаете 3/4 дюйма для первого стыка, то верх первого кирпича должен быть отмечен на столбике вашего этажа на 4 3/4 дюйма (12 см), а верх следующего кирпича – на 9 1/2 дюйма. (24 см) и так далее, пока не достигнете желаемой высоты стены, за вычетом приклеиваемой балки. Поскольку саман не является идеально однородным материалом, высота кирпичей может несколько отличаться. Я обнаружил, что мой варьируется от 3 1/2 до 5 дюймов (9-13 см). Однако, если вы просто сохраняете верх каждого уровня ряда, когда кладете кирпичи, ряды будут выглядеть довольно однородными.

Теперь продолжайте укладывать кубики от одного угла до другого. Когда вы начинаете следующий ряд, перекрывайте кирпичи на 50 процентов. После завершения каждого слоя заполняйте строительным раствором вертикальные швы. Если кирпичи нужно оштукатурить, не беспокойтесь о внешнем виде. Однако, если они должны быть обнажены, постарайтесь сделать верх каждого ряда как можно более прямым.

Чтобы придать готовым кирпичам аккуратный, аккуратный вид, сгребите стык примерно на полдюйма сгребающим инструментом после того, как раствор начал затвердевать, но все еще пригоден для обработки.Теперь возьмите стальную щетку и очистите строительный раствор от самих кирпичей.

Если вам нравится вид «мокрого раствора», не разгребайте швы раствора, а очистите раствор от кирпичей до того, как он высохнет.

Допуск для дверей и окон

Где бы вы ни собирались разместить в стене двери и окна, вы должны построить то, что называется черновым окном. Это грубая деревянная рама, которая обеспечивает прямоугольный проем для двери или окна. Грубая рама каркаса обычно изготавливается из пиломатериалов 2 х 8 или 2 х 10.

Чтобы привязать деревянные рамы к адобам, между кирпичами в растворе кладут 18-дюймовые деревянные гвоздезабиватели из досок размером 1 х 4. Затем к этим гвоздикам прибивается грубая рама. Чтобы сделать возможной отделку, грубая рама должна быть примерно на 3 дюйма (8 см) шире и длиннее, чем дверь или окно, которые вы собираетесь установить.

Связующие балки

Верх всех каменных стен (кроме столбового самана) связывается между собой балками. Это потому, что все стены имеют тенденцию расширяться и трескаться, если они не связаны друг с другом наверху.Связующая балка обычно бетонная, толщиной минимум 4 дюйма (10 см) и армирована одним или несколькими стальными арматурными стержнями (арматурный стержень 1/2 дюйма).

Создайте формы для соединительных балок из пиломатериалов 1 X 8 или 2 X 8. Прибейте нижнюю часть бруса к стене и свяжите верхние края металлическими скобами или кусками пиломатериалов толщиной 1-2 дюйма (2,5-5 см), прибитыми к верхней части формы. Арматурный стержень может поддерживаться на кусках проволоки, прибитых гвоздями между двумя сторонами опалубки, или на вертикальном стержне.На этом этапе вам также нужно будет разместить в соединительной балке какой-нибудь метод анкеровки, который будет использоваться для крепления крыши.

Вы можете самостоятельно приготовить бетон для этих связующих балок в соотношении 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия, или вы можете купить товарный бетон. Я видел, как строители смешивали бетон для связующей балки в тачке, но если вы планируете замешивать его самостоятельно, вы сэкономите огромное количество работы, арендуя небольшую бетономешалку.

Вы также можете использовать тяжелые деревянные балки для перекрытия стен.Эти деревянные соединительные балки должны иметь толщину не менее 4 дюймов (10 см), а концы и углы должны быть надежно скреплены друг с другом.

Изготовление перемычек

Перемычки – это просто перемычки через отверстия в стенах, где будут окна и двери. Эти перемычки должны иметь толщину 12 дюймов (30 см) для проемов длиной до 8 футов (2,4 м) и 18 дюймов (46 см) для проемов длиной более 8 футов (2,4 м). Выдвиньте перемычку на 6–9 дюймов (15–22 см) за все проемы в стене.

Чтобы сделать формы перемычек, используйте 2 х 8 или 1 х 8, прибитые к кирпичам.Верхние части всех оконных и дверных окладов (деревянные оконные и дверные рамы) являются низами форм перемычек. Поскольку перемычки, по сути, представляют собой утолщение соединительной балки над дверями и окнами, вероятно, проще всего сделать все формы вместе и залить бетон как одно целое.

Также можно использовать деревянные перемычки на всех оконных и дверных проемах. Они должны выходить за пределы любого отверстия на 12–18 дюймов (30–46 см).

Сталь арматурная

В зонах землетрясений одним из способов соблюдения норм является использование в стенах как горизонтальных, так и вертикальных стальных арматурных стержней (арматуры).

Вертикальная арматура размещается по центрам от 2 до 4 футов (0,6–1,2 м) и привязывается к арматурной стали в опорах. Если вы строите глинобитную стену шириной в один кирпич, разделите ее, чтобы уложить арматуру, или просверлите отверстия в кирпиче. Если вы строите глинобитную стену из двойного кирпича, вертикальный стержень будет проходить между кирпичами. Свяжите двойную стену вместе кусками арматуры 12 дюймов (30 см) по центру в каждом третьем ряду.

Как в одинарных, так и в двойных кирпичных стенах необходимо размещать продольные горизонтальные арматурные стержни через каждый третий ряд.

Пост Adobe Construction

Строительство из глинобитного кирпича использовалось в Калифорнии в течение многих лет, создавая несколько привлекательных современных домов.

После заливки фундамента первым шагом в строительстве кирпичного дома является строительство деревянной каркасной стены с использованием столбов и «балки» наверху. Эта конструкция из столбов и балок поддерживает крышу, которая устанавливается непосредственно на каркас. Столбы размещаются в саманной раме столбов со всех углов, каждые 8 ​​футов (2.4 м) вдоль стены и по обе стороны от всех окон и дверей. Между столбами кладут кирпичи, чтобы заполнить открытое пространство. Однако сырцовые кирпичи не выдерживают никакой структурной нагрузки, кроме своей собственной.

Для столбов вы можете использовать 6 X 6, 8 X 8, железнодорожные шпалы или любой тип сборных столбов.

Для своего самана я использовал грубый 4-дюймовый (10 см) внутренний столб из красного дерева с прибитыми гвоздями 2 х 6 с каждой стороны. Это дало мне столб шириной 7 1/2 дюймов (19 см), такого же размера, как и кирпичи.Когда кирпичи были уложены в стену, пространство 3/4 дюйма (1,9 см), оставшееся между краем стенок 2 х 6 и внутренней стойкой, было заполнено раствором. Это закрыло отверстие между столбиком и кирпичами, чтобы ветер не мог проникнуть в трещины.

Строительные отделы, незнакомые с постройкой из глинобитного кирпича, часто настаивают на проектировании каркаса. Однако, поскольку саманевый каркас столба является стандартным для этого типа конструкции и используется уже много лет, в специальной конструкции нет необходимости.К сожалению, вам придется соблюдать все требования строительного департамента в вашем районе.

Размещение держателей для столбцов. Для удержания столбов на месте используется ряд методов. К ним относятся большие болты или анкерные штифты 1/2 дюйма (1,3 см), установленные в бетоне. Лучше всего использовать стандартные почтовые держатели (продаются в строительных магазинах). Это металлические держатели с выступами, которые заходят в бетон. Столбик вставляется в держатель и прибивается на место.

Держатели столбов должны быть установлены на место, пока бетон влажный. Вдоль стен вы можете просто разметить формы фундамента и вставить держатели столбов после заливки бетона. Как уже упоминалось, столбы проходят во всех углах, на расстоянии максимум 8 футов (2,4 м) друг от друга вдоль стен, а также вокруг всех дверей и окон.

Вокруг дверей и окон вы должны оставить около 2 1/2 дюймов (6 см) на каждой стойке для обрамления. Если ширина окна должна быть 4 фута (1,2 м), расстояние между двумя стойками должно составлять 4 фута 5 дюймов (1.3 м).

Опоры для столбов для внутренних стен должны быть установлены по прямой линии, иначе вы создадите выпуклость в стене. Чтобы обеспечить прямую линию, протяните веревку по середине предполагаемой стены от одной стороны фундамента до другой. Мелом сделайте отметки на веревке в том месте, где идут держатели столбов, и снимите веревку с одной стороны. Когда бетон будет залит, верните шнур и вставьте держатели столбов в правильные положения.

Заголовки и верхние пластины. Деревянная балка наверху стены из сырцового столба может быть сделана из массивных плиток 6 на 6 или 8 на 8, если хотите.Но в большинстве современных строительных конструкций из самана используется полая «балка», состоящая из двух верхних пластин 2 X 8 и 2 X 8 частей (верхних балок) с каждой стороны.

Самый простой способ установить эти «балки» – использовать внутреннюю стойку 4 X 4 с 2 X 6 частями (калеки) длиной 88 1/2 дюймов (225 см) с каждой стороны, чтобы удерживать 2 X 8 балок. Эти 2 х 8 балок устанавливаются сверху на калеки и прибиваются к месту с помощью четырех гальванизированных гвоздей по 16 пенсов на каждой стойке. После того, как балки коллектора будут прибиты на место, затем прибейте к ним две пластины 2 X 8, чтобы сформировать полую “балку”.«

Черновое обрамление дверей и окон. Построение из самана требует наличия столбов по обе стороны от всех дверей и окон. Окна в грубом обрамлении имеют заголовок вверху, грубый подоконник внизу и триммер с обеих сторон такой же ширины, как и столб. Двери обрамлены перемычкой сверху и двумя триммерами по бокам.

Поскольку вам понадобится створка вокруг окон и дверей, добавьте дополнительные 2 1/2 дюйма (6,4 см) ко всем окнам и дверям по высоте и ширине.

Внутренние стены

Внутренние стены могут быть построены из сырцового кирпича или с использованием стандартного деревянного каркаса.

Если вы не строите глинобитный дом, привяжите внутренние стены к внешним стенам, перекрывая кирпичи точно так же, как для угловой стены. Вы также должны залить стыковочные балки для каждой внутренней стены и привязать их к стыковочным балкам наружных стен.

Если вы строите глинобитный дом, установите столб на стыке внутренней глинобитной стены с внешней глинобитной стеной и встроите эту стену прямо в столб.

Внутренние стены с деревянным каркасом часто используются в глинобитных домах, потому что их легче построить, чем глинобитные стены. Также из них получаются отличные сантехнические стены, так как вокруг труб сложно уложить саманный кирпич.

Стройте деревянные каркасные стены из 2х4. Когда вы строите водопроводную стену, а трубы не совсем на одной линии, постройте стену размером 2 X 6 вместо 2 X 4.

Чтобы выложить стеновую пластину, возьмите нижнюю и верхнюю 2 х 4 (называемые пластинами) и отрежьте их точно по длине стены, которую вы собираетесь построить.Затем временно прибейте пластины вместе. Если стена длиннее, чем 2 X 4, которые вы используете, добавьте 2 X 4, чтобы получить желаемую длину.

Теперь возьмите рулетку и, начиная с одного конца, сделайте карандашом отметки через каждые 16 дюймов (41 см) по краям двух пластин. Этим процессом отмечаются центры стеновых стоек (2 х 4 по вертикали). Два триммера 2 х 4 также окружают каждую дверь и окно.

Некоторым строителям нравится отмечать край каждой стойки, а не центр. Поскольку стандартная ширина большинства 2 X 4 составляет 1 1/2 дюйма (3.8 см), первый край упадет на 15 1/4 дюйма (38,7 см) от угла, второй – на 31 1/4 дюйма (79,4 см) и так далее.

После того, как вы отметили пластины, разберите их, отрежьте гвоздики 2 х 4 до нужного размера и прибейте настенную пластину вместе в соответствии с вашим планом. Как уже отмечалось, заголовки (вспомогательные элементы) проходят над каждой дверью и окном. Когда вы закончите, поставьте стеновую пластину вверх, поместите ее в нужное положение и прибейте к полу цементными гвоздями.

Вы можете привязать эту стену к глинобитной стене, поместив гвозди между глинобитными блоками, когда вы строите стену (так же, как мы это делали для грубых денег).Или вы можете сначала построить каркасную стену, соединив две стены гвоздями по 20 гвоздей, вставив головки гвоздей по 20 гвоздей в раствор швов.

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Добавление выхода в существующий оконный проем

Я подумал, что мне потребуется больше времени, чтобы разобраться с этим, но …

Я поговорил с несколькими инженерами-строителями, которые с радостью посмотрят на него за 400 долларов, но я нашел того, кто хотел поболтать.Он также провел много такого рода анализа, и вот его точка зрения.

1. В таком старом фундаменте очень маловероятно, что бетон будет армированным. Следовательно, при разрезании нового отверстия (особенно такого большого) очень вероятно образование трещин в углах нового отверстия. Это не помешает сделке, но также может привести к появлению неприглядных трещин в кирпичном растворе. Если вы сделали какое-либо перенаправление, вы знаете, что это искусство нелегко освоить.

2. Он порекомендовал, если я решу продолжить работу с отверстием, сначала просверлить несколько отверстий (не полностью) в фундаменте, чтобы увидеть, насколько мягкий бетон.Если сверло легко проникает внутрь, как в старом растворе, это может привести к большим затратам на укрепление фундамента. Если вы поработаете над этим несколько минут и не уйдете очень далеко, значит, у вас есть более твердый бетон (имеет смысл). Я знаю, что когда этот дом строился, бетон было трудно достать, поэтому фундамент обычно мягкий.

3. Другой проблемой было укрепление внутреннего и внешнего кирпича. Усиление будет включать 2 угловые перемычки, скрепленные вместе болтами. Один будет снаружи, а другой – внутри.Вы должны предварительно просверлить внешнюю перемычку и кирпич, вставить болт, совместить другую перемычку (внутри) и просверлить соответствующие отверстия в уголке. Затем скрепите их вместе. Это слишком упрощенно. Например, в моем доме раствор для внешнего и внутреннего кирпича не совмещается, поэтому перемычки не совпадают. Кроме того, напряжения, возникающие при армировании кирпича, также могут привести к неприглядному растрескиванию раствора снаружи.

Так зачем вам еще нужен инженер, чтобы посмотреть? Потому что они проведут анализ нагрузки и порекомендуют размер перемычки и размер болта.

Неудивительно, что подрядчики не перезванивают мне, когда я оставляю голосовое сообщение, объясняющее, что я хочу сделать!

Другие люди считают, что чем старше дом, тем сложнее, особенно если у вас кирпичная конструкция и мягкий фундамент.

Мой анализ рентабельности показывает, что я должен выполнить некоторые шаги ниже этого окна, чтобы кто-то мог выйти из огня и забыть о исходящем коде встречи. Все сводится к тому, можно ли выбраться из существующего окна? Если да, то про добавление выхода забудьте (по крайней мере, для такого старого кирпичного дома).Если нет, и вы расширяете окно, выделите несколько долларов на непредвиденные расходы.

Замена стальной перемычки Чикаго, Edmar Corporation Подрядчик по кладке

Замена стальной перемычки Чикаго

Не уверены, требует ли ваше каменное здание обслуживания?

Звоните 1-847-724-5600

Все оценки всегда БЕСПЛАТНЫ

Смотрите больше видео Edmar Corporation на YouTube на сайте Lintel Replacement Chicago

Трещины в кирпичной стене, вызванные корродирующей стальной перемычкой

Так как вы Читая эту статью, вы, скорее всего, думаете о замене стальной перемычки в вашем каменном здании / собственности, и вы, скорее всего, живете в Чикаго или одном из близлежащих районов.

Вы определенно попали в нужное место, и мы будем рады помочь вам в оценке проблемной конструкции, ответим на любые вопросы о замене стальной перемычки и предоставим вам расценки на работы, которые могут потребоваться для исправления вашей проблема перемычки.

Все наши оценки зданий и предложения всегда БЕСПЛАТНЫ, и у вас нет никаких обязательств по использованию наших услуг.

Свяжитесь с нами , чтобы записаться на прием.

Стеновые кирпичи в результате сильно корродированных перемычек оконных проемов

Что такое LINTEL и его функции

Перемычка, горизонтальный архитектурный элемент конструкции, обычно отвечает за поддержание веса различных компонентов стен здания, расположенных над проемами, например как окна, двери или порталы.

Несущая способность не всегда является единственной функцией перемычки, так как иногда это просто декоративный архитектурный элемент, и единственный груз, который он поддерживает, является его собственным.

Большинство замен стальных перемычек, которые мы выполняем в районе Чикаго, являются следствием сильной коррозии стали, которая приводит к расширению перемычки, трещинам в строительном растворе и смещению / повреждению секции стены кладки.

Сильно корродированные перемычки оконных проемов, ответственные за потрескавшиеся и смещенные кирпичи

Все эти примеры представляют собой несущие перемычки, и их замена иногда может включать восстановление значительной части стен.

Каковы наиболее типичные признаки плохой стальной перемычки, при которой ее можно заменить?

1. Трещины от строительного раствора в верхних углах дверей, окон и / или порталов, отдельные куски раствора, падающие из швов. В случае, если процесс только начался и над корродирующей перемычкой нет смещенных участков стены, замена не должна быть сложной.

2. Трещины строительного раствора, трещины и / или смещение компонентов стены (кирпичи, камень, блоки CMU): такие повреждения нелегко исправить, и, помимо замены перемычки, часто требуется полное восстановление кирпичной стены или ее раздел.

Заполнение трещин и отверстий раствором, покрытие корродированных перемычек краской или покрытие алюминием – это временное и эстетичное решение. Состояние перемычки быстро ухудшится, потому что она не может «дышать» под краской или алюминиевым покрытием. Влага, оставшаяся в слоях корродирующей стали, не испаряется и не вызывает дальнейшей коррозии и расширения.

Первые стадии коррозии стальной перемычки обычно приводят к расслоению швов раствора.

Трещины, заполненные свежим раствором, нанесут больший ущерб участкам стен, которые ранее не были затронуты, и в конечном итоге приведут к разрушению конструкции, иногда утечкам и повреждению внутренних компонентов вашего дома.

Почему все это происходит с перемычками в районе Чикаго?

Ну, это в основном из-за влажности, значительного количества осадков (по крайней мере, было раньше) и холодной зимы (этот фактор, похоже, тоже меняется). Наблюдение за каменными стенами и быстрое обнаружение признаков коррозии перемычки может сэкономить вам много денег и предотвратить серьезные проблемы с структурной стабильностью.