Засыпка погреба в гараже: Ликвидировать (засыпать) погреб в гараже, засыпка песком и глиной в г. Москва недорого

Содержание

Ликвидировать (засыпать) погреб в гараже, засыпка песком и глиной в г. Москва недорого

Засыпать погреб в гараже. В погребе разобрать (срезать) стеллажи.Срезать металлический люк ведущий в погреб, забетонировать оставшийся засыпанный проем. Глина и песок + работа ваши. Гараж металлический в кооперативе, там погреб 2*2 метра, его постоянно заливает водой. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!

Когда:

Адрес: Москва, Неманский проезд 16/20

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

Цена договорная
Нужен замерщик сметчик

Необходимо произвести замер и сделать смету по рынку.

Парвиз Истра
Цена договорная
Утеплить отштукатурить и покрасить фасад дома

Утеплить фасад дома пенопластом, отштукатурить с сеткой, покрасить, дом 2этажа примерно 60м² площадь стен

Александр К. село Переволоки
Цена договорная
Выполнить перегородку из ГКЛ за потолочном пространстве. ..

Снять потолок из "армстронга" и "грильято" с сохранением, если есть датчики пож.сигнализации – тоже снять с последующим восстановлением. Потолок расположен на высоте 3 метра, выполнить…

Максим Ч. Ленинградское шоссе, 37-й километр, вл1
Цена договорная
Ремонт теплого пола в 1 точке

Снять плитку, в установленном тепловизором месте протечки неисправности тёплого пола. заменить поврежденную трубу. проверить исправность. положить новую плитку.

Юлия 6-я Клеверная улица, 3, деревня Раёво
Цена договорная
Установить замок на калитку

Добрый день Необходимо подобрать и установить замок

Сергей коттеджный посёлок Петровский Парк, 94, коттеджный посёлок Петровский Парк

выбор материала и пошаговый алгоритм действий

Смотровая яма должна быть в каждом гараже.

Она позволяет проводить ремонтные работы, менять запчасти в машине. При обустройстве у автомобилистов возникает вопрос: чем засыпают яму в гараже? Существует большое количество материалов, которые можно использовать для выполнения данной процедуры. Автомобилисту нужно выбрать только один из них.

Для чего нужно засыпать погреб или яму в гараже?

Засыпав яму в гараже, погребе, автовладелец получит следующие преимущества:

Утепление. Проводить ремонтные работы в бетонной яме, дрожа от холода, – малоприятная перспектива. Материал, использованный для засыпки, обеспечит теплоизоляцию, следовательно, в яме не будет холодно.
Защита инструментов от коррозии. Хранимые в гаражном погребе инструменты могут подвергнуться коррозийному воздействию при отсутствии засыпки. В холоде на них образуется конденсат, приводящий к образованию ржавчины.
Защита продуктов от гниения. Если вы храните в погребе гаражного помещения продукты питания, нужно позаботиться о защите от сырости и засыпать яму подходящим материалом.
Защита от грунтовых вод. Засыпка дает возможность предотвратить проникновение грунтовых вод в погреб (воды поднимаются весной).

Правильный подбор материала для засыпки

Если вы решили засыпать яму в гаражном помещении, требуется правильно подобрать материал, который станете использовать. Это позволит получить максимальный эффект от сделанной засыпки.

Керамзит

Обычно яму засыпают керамзитом, представляющим собой обожженную глину. Материал весит не много, следовательно, его легко засыпать. Засыпка не должна закрывать вентиляционные отверстия. Кроме того, керамзит требуется предварительно высушить, так как влажный материал может привести к тому, что доски пола начнут гнить.

Смесь древесной стружки

Яму возможно засыпать смесью древесной стружки и пены. При застывании материал обеспечивает заполнение пространства, защищает от действия холодного воздуха, влаги.

Если пол дощатый, применять данный материал не рекомендуется. Обусловлено это тем, что такая засыпка создает большое давление, которое может привести к деформации основы пола.

Минеральная вата

Иногда яму засыпают минеральной ватой. Она выгодно отличается от стекловаты тем, что содержит мало мельчайших частичек, представляющих опасность для человеческого организма.

Засыпать ее несложно. Сначала в яме создают гидроизоляционный слой, применяя строительный степлер. После закрепления гидроизоляции можно приступать непосредственно к монтажу минеральной ваты.

Материал закрепляется особыми болтами с крупной шляпкой. Это позволяет минимизировать вероятность того, что вата повредится либо разорвется.

Минеральная вата надежно защищает яму от сквозняков, считается экологичным материалом, который сохраняет тепло.

Пенополистирол

Засыпка ямы посредством пенополистирола считается весьма эффективной, при этом не ухудшает вентиляцию. Материал водонепроницаем, следовательно, нет необходимости создавать гидроизоляционный слой. Недостаток материала заключается в том, что при использовании пенополистирола требуется усиливать защиту несущих балок.

Пенополистирол немного весит, имеет высокую плотность, что выгодно отличает его от ваты. Также он стоит недорого.

Щебень

Если погреб весной не заполняется водой, а засыпать вы его хотите для минимизации вероятности обрушения, используйте щебень и обычную землю. На дно ямы сыпьте землю, а сверху щебень. Однако подобный «идеальный» расклад встречается редко, потому использовать щебень можно далеко не каждому автомобилисту.

Песок

Песок стоит использовать, если погреб весной затопляется на двести-триста миллиметров. Кроме того, песок оптимален для ям, дно которых покрыто только деревянным материалом, без бетона.

Асфальтная крошка

Асфальтная крошка представляет собой измельченный посредством фрезерных инструментов асфальт. Перед ее засыпкой требуется осуществить выравнивание и расчистку пола. Слой асфальтовой крошки нужно наносить на предварительно засыпанный битый кирпич/камень.

Битый кирпич

Битый кирпич обычно применяют в сочетании с асфальтной крошкой. Сначала засыпают слой кирпича, а затем на него насыпают измельченный асфальт.

Глина

Если гараж находится в местности с большим количеством грунтовых вод, нужно применять глину с песком. Сначала сыпется глина, затем песок. Универсальной является засыпка из песка и обожженной глины, однако стоит она недешево.

Подготовка помещения к засыпке сыпучими материалами

Перед тем, как засыпать сыпучий материал, требуется создать гидроизоляционный слой. Гидроизоляционный материал кладут на дно ямы, заворачивают на стены. Это может быть рубероид, пленка большой толщины, мембрана.

Затем на дне ямы ставят маяки из прута, фиксируют их бетонной смесью. Они предназначаются для определения толщины слоя засыпки. Также можно просто начертить метки на стенах.

Если используется керамзит с песком, нужно сначала засыпать песок, а только потом керамзит. Если ставились маяки, уберите их после того, как осуществите засыпку и выравнивание материала.

Засыпаем, трамбуем и выравниваем пол

Если используется несколько видов засыпки, каждый засыпанный слой нужно уплотнять ручной трамбовкой. Рассмотрим ситуацию, когда используется щебень с песком. Сначала на дно ямы сыпется щебень, проводится утрамбовка. Толщина утрамбованного слоя должна быть не меньше ста миллиметров.

Далее сыпется и трамбуется песок (толщина слоя – пятьдесят миллиметров). После этого засыпается щебень (толщина слоя – пять сантиметров). Можно сделать только 2 слоя по сто миллиметров. Все зависит от того, насколько влажный грунт. После выполнения засыпки и утрамбовки осуществляется выравнивание пола, для чего можно использовать все ту же ручную трамбовку.

Чем засыпать погреб в доме: песок, щебень и глина

Для чего нужно засыпать погреб в доме?

Многим может показаться, что дом с подвалом – это отличное решение многих проблем, касающихся поиска места для хранения вещей. Однако далеко не все владельцы домов с подвальным помещением рады его наличию, ведь постоянно приходится задумываться о том, как убрать воду из подвала до того, как она начнет цвести и появится неприятный запах. Все дело в том, что подвальные помещения нередко затапливаются водой в период активного таяния снега и длительных дождей.

Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах.

Повышенная влажность в подвале создает оптимальные условия для развития грибков и плесени, быстро заселяющих все стены и потолок помещения. Со временем вода начинает застаиваться, появляется едкий запах, который может сделать проживание в доме невозможным. Большое количество плесени и грибка в сочетании с затхлым запахом представляют серьезную угрозу жизни людей, проживающих в доме. Это далеко не все неприятности, которые таятся в затоплении помещения, ведь нередко порче подвергается и имущество, оставленное в подвале на хранение.

Схема монтажа погреба в грунт в помещении.

Все проблемы, связанные с затоплением подвалов, проистекают из неправильного их обустройства, так как на некоторых участках, где грунтовые воды находятся близко к поверхности, строить дома с подвалами настоятельно не рекомендуется. Многие владельцы частных домов сознательно не обращают внимания на рекомендации профессионалов, а после продолжительной борьбы с грунтовыми водами все же принимают решение о засыпке погреба, доставляющего столько неприятностей.

Правильно засыпать погреб в доме так же сложно, как и правильно его выкопать, особенно сложно закопать погреб, расположенный под домом, так как в этом случае необходимо сделать дренаж, подобрать почвенный состав, который в дальнейшем будет пропускать через себя воду, чтобы влага не скапливалась в подвале, а уходила назад в почву.

Кроме того, почвенный состав нужно укладывать правильно, чтобы он в дальнейшем не проседал и не выталкивал воду на поверхность.

Для засыпки подвала можно использовать:

непучинистые грунты;
речной песок;
строительный лом;
глину;
керамзит;
щебень.

Если вода стоит в подвале на протяжении всего года, лучше засыпать погреб слоями из сыпучих материалов, предварительно сделав дренаж. Кроме того, в некоторых случаях оптимальным вариантом станет заливка подвала бетоном. В этом случае можно получить надежную защиту от подтопления дома, но этот метод является не только самым качественным решением проблемы, но и самым дорогостоящим, так как обычно погреба, расположенные под домом, имеют достаточно большой объем, а значит, и смеси понадобится много. При использовании бетона делать дренаж нет необходимости.

Вернуться к оглавлению

Правильный подбор материала для засыпки подвала

Устройство гидроизоляции погреба.

Итак, сначала нужно определиться, чем засыпать погреб в конкретном случае. Если погреб в доме не наполняется водой весной, а его засыпка требуется из-за опасности его обрушения, можно засыпать нижнюю его часть любым грунтом, а верхнюю – щебнем. Такие случаи встречаются нечасто, поэтому такой вариант подойдет далеко не всем владельцам домов с подвалом.

Если каждую весну наблюдается небольшое подтопление подвального помещения, то есть вода заполняет примерно на 20-30 см, лучше всего использовать мелкий речной песок. В этом случае процесс заполнения подвала материалом может длиться 2-3 года, так как качественно утрамбовать песок, не разбирая перекрытия, не получится, а значит, при подтоплении этот материал будет проседать, поэтому несколько сезонов придется его добавлять. Песок – это отличный вариант, когда в подвале нет бетонной стежки на полу, а просто сделан деревянный пол. При правильной засыпке песок будет промокать только до середины подвала, а потолок засыпанного помещения всегда будет оставаться сухим.

Схема устранения подтопления погреба.

Если каждую весну погреб затапливается под самый потолок, засыпать песком подвальное помещение не получится, так как песок будет промокать полностью, что со временем приведет к разрушению перекрытия и чернового пола на первом этаже дома. Кроме того, велика вероятность, что подвал не будет высыхать на протяжении всего года. В этом случае необходимо использовать смесь из битого строительного мусора, то есть битых кирпичей, щебенки, а также песка. Эти материалы нужно укладывать слоями. Первый слой делается из строительного мусора, поверх него засыпается песок. Очень важно, чтобы у поверхности, то есть у самого потолка подвала, оказался опять же слой из битого строительного мусора.

Если подвал засыпается в местности, где постоянно стоят грунтовые воды, лучше всего засыпать слоями глину и песок. Первым слоем засыпается глина, а последний слой должен быть из песка. Универсальной считается прослойка из речного песка и керамзита, но такой способ утилизации погреба довольно дорогостоящий. При его использовании под домом образуется основа, не пропускающая влагу.

При желании можно также засыпать подвал, в котором каждую весну скапливается вода, песчаным грунтом, вынутым при строительстве фундамента на другой стройке. В этом случае важно, чтобы грунт был непучинистым. Кроме того, при его засыпке обязательно нужно сформировать дренажную систему, чтобы вода выводилась из подвала. Если не хочется в дальнейшем трогать подвальное помещение и постоянно подсыпать оседающий сыпучий материал, необходимо сначала засыпать и утрамбовать слой песка, поверх него слой щебенки, причем так, чтобы он был максимально близок к поверхности подвала. С помощью виброплиты необходимо по возможности уплотнить слои. Последним слоем через трубу заливается бетон. Для этого способа утилизации подвала необходимо будет сделать несколько проходов для того, чтобы залить максимальное количество бетона. После застывания бетона о проблеме засыпки подвала можно забыть навсегда.

Вернуться к оглавлению

Подготовка погреба к засыпке сыпучими материалами

Схема гидроизоляции стены и подвала фундамента.

При планировании засыпки подвала любым сыпучим материалом стоит позаботиться о формировании дренажной системы внутри подвала. Все дело в том, что в большинстве случаев подвалы имеют прочные стены и залитый бетоном пол, поэтому вода, попавшая в подвал, не находит выхода обратно в почву. Для того чтобы сформировать систему отвода воды, необходимо в первую очередь вырыть в полу подвала глубокую яму, в которую нужно установить металлическую бочку без дна. Из перфорированных ПВХ труб необходимо собрать дренажную систему, причем так, чтобы она была протянута по периметру подвального помещения, а ее концы шли в бочку, установленную в полу. Очень важно, чтобы уклон труб составлял не менее 0,5 см. После полной засыпки подвала эта дренажная система будет способствовать высыханию сыпучих материалов, расположенных внизу, и выходу грунтовых вод.

Погреб под гаражом. История строительства в фотографиях и комментариях.

Имеем. Гараж. фундамент гаража монолитный, с армированием, на 1,4 метра ниже уровня земли, Высота над уровнем земли – 1 м. Структура грунта: чернозем – 50 см., затем глина, после – жирная глина. И большое желание сделать под этим строением погреб, для хранения припасов зимних. Но не просто ямку, а что-то более-менее интересное, в стиле старых винных погребов. Кстати, вино в погребе тоже планируется хранить, но в небольших количествах.
Кроме того, что это будет погреб, вместе с этим, одна из стен погреба выйдет наверх, пройдет через имеющийся гараж, разделив его на два помещения, и выйдет на крышу, чтобы в перспективе быть частью второго этажа.

Вот такая непростая задача, и ее воплощение.
Текста немного, больше фотографий, тем более, что строительство погреба – это не самое сложное в жизни. По геологии в отчете был суглинок, а тут погреб копаем – глина. Ровно как по струне сделали яму. Несмотря на опасения, ничего не обсыпалось (отступ от фундамента 60 см!). Сначала выкопали место 3.6х3.6. Высота потолка над головой – 2.5 метра. Копка вручную. Пол в погребе и сейчас, все та же глина. При копке в конце самый нижний уровень аккуратно срезали чтобы не рыхлить. В качестве фундамента под стены погреба – песок, щебень, все трамбуется последовательно. Стены – кирпич полнотелый одинарный керамический советский Б\У (многие спрашивают можно ли из б\ушного строить погреб? Можно, если осторожно, и знаешь откуда этот кирпич.). Стена – в 1,5 кирпича. Раствор –цементно-известковый. Лицевую часть хотел выложить новым кирпичом, но затем передумал – жаба задушила. Потом, после окончания стройки дешевле кирпич очистить шлифмашинкой.

Начало работ

Гидроизоляцию делать не стал – какой смысл изолировать кирпич от жирной глины? Уровень грунтовых вод на 30 метров ниже, снаружи есть теплая отмостка, и гидроизоляция фундамента.

В общем, решил обойтись. Грунт, что выкопали в гараже, отлично подошел на обратную засыпку внутри помещения.

Одна из стен погреба, как было сказано в начале, выйдет выше пола гаража, пойдет до перекрытия потолка и выйдет наружу. Эта стена, она же – перегородка в гараже, делящая его на два помещения. В перегородке будут все вентиляционные каналы из погреба и из двух помещений в гараже. Гараж, в перспективе, в планах надстроить до 2 этажей. Кладка стандартная. Конечно, будущей красоты еще не видно, но контуры объект приобретает реальные. Место для лестницы будет сделано позже. Слева, в углу видно, как стена погреба упирается в фундамент гаража. Так она пойдет дальше, до самого верха.

Чистый размер внутри – 2,94 х 2,77. Колонна внутри – несущий элемент. Позже будет понятно, для чего.

Примеряем опалубку для арочных перемычек.

Вид на выход из погреба. Спуск будет выкопан позже, перед установкой лестницы.

Вид на ниши, где будут лежать заветные бутылочки.

В углу – технологическое отверстие. Здесь будет узел распределения: теплотрасса вверх в гараж, вода питьевая тоже в гараж. Вода заведена из дома. Была мысль сделать скважину в погребе и наоборот, пустить воду из погреба в дом. Затем появилась мысль вместо воды пустить из погреба в дом вино. В итоге остановились на первом варианте (вода из дома в гараж).

Нижние перемычки от колонны сделаны. Подготовлены пятки для верхних сводов. Далее – монтаж опалубки, в качестве которой будет выступать фанера. Белая труба – это вытяжную трубу заложили. Она будет проходить в стене, выходящей на крышу.

Выложили оба свода кирпичом, закрыли все раствором 1:1. Рекомендую использовать известь в кладочном растворе: она – пластификатор, дополнительно сушит воздух и убивает микробы в воздухе. Раствор – 1 часть цемента, 1 часть извести, 4 части песка.
Погреб почти готов. Осталось сделать вход, лестницу, после чего можно заливать в гараже полы. А пока будет строится стена-перегородка.

Как засыпать погреб, подвал и подполье под домом от старости

В подвальных помещениях домов довольно часто используют обустройство полов независимо от фундамента. Холод идет к полам первого этажа обычно или от земли, или же от пространства над ней, обычно это цоколь.

Загрузка …

Полы называют плавающими. При их монтаже несущую рамку пола и перегородок делают на специальную колоннаду или же продольный подклад.

Но в холодное время года подвальное помещение и подпол необходимо утеплять, особенно при деревянном исполнении дома. Когда на улице появляется сильный ветер, он проникает в дом и проходит между досками, обеспечивая сквозняки.

Как засыпать подвал под домом так, чтобы не ухудшить положение? При утеплении подпола есть некоторое противоречие в самой сути работ, с одной стороны, необходимо утепление, с другой — вентиляция.

Если не обеспечить циркуляции воздуха, то древесина может поддаться гнилостным процессам и начать покрываться плесенью. Первым делом оборудуют окна для вентиляции дома и утепляют цоколь, если он есть.

Система вентиляции подвала в доме из дерева

В помещениях, где устраивают постоянное проветривание, влага не задерживается, оседая на поверхностях той части здания, где её ограничивают или проводят в недостаточном количестве. Древесина очень влагоемка, что приводит к её быстрому разрушению.

Важно! Полы в деревянном доме нуждаются в вентиляции. Если этого не делать, то все подполье очень быстро отсыреет и загниет, станут возможны провалы досок при эксплуатации.

Главное, что нужно сделать сразу при закладке фундамента, это оставить места для будущих решеток вентиляции, в деревянном доме их выполняют тоже из древесины.

Если фундамент составлен из шлакоблоков, то решетку ставят на место одного из блоков. Если фундамент делают заливным способом, то при заливке бетона в опалубку необходимо освободить место для перегородки вентиляционного окна.

По количеству требуемых решеток — необходимо обустроить минимум 2 на весь подвал, причем расположить их следует напротив друг друга, чтобы облегчить прохождение воздушных потоков.

Влажность провоцирует развитие микроорганизмов и спор грибка, которые более всего опасны для здоровья человека. Воздух со спорами, проходя через дыхательную систему, оседает на слизистых носоглотки и может вызывать множество заболеваний от легких до нервного истощения.

Чтобы улучшить обустроенную вентиляцию подпола загородного дома, необходимо:

Ухаживать за окнами, в летнее время следует как можно чаще проверять их на растущие сорняки и мусор, которые смогут перекрыть доступ воздуха;
Изнутри подвала необходимо обустроить размещенное оборудование и интерьер подвала так, чтобы они не стояли на пути воздушных масс из окна;
В холодное время года, при заморозках, необходимо перекрывать доступ свежего воздуха во избежание холода внутри дома.

Тягу можно увеличить за счет монтажа новых отверстий в фундаменте, пробуравливаемых алмазными насадками аппарата для бурения. Можно воспользоваться помощью специализированных фирм, занимающихся таким бурением.

Усилить вытяжку можно и установкой на решетки подпола вентиляторов, возможно, с автоматической регулировкой включения. Режимы включения можно делать на определенные интервалы времени, настроив программируемые датчики.

Для очень сырого помещения достаточно в течение 5 часов делать вентиляцию на полчаса.

Засыпка подпольного помещения

Прежде, чем засыпать и утеплять подпол в деревянном доме, необходимо выбрать материал, которым будет делаться засыпка свободного пространства. Нужно уделить особое внимание вентиляции подвала, потому как теплоизоляция ухудшает воздухообмен.

Керамзит

Чаще всего подпол засыпают керамзитом, обожженой глиной. Это очень легкий материал, с которым очень удобно работать.

Засыпка подпола делается при соблюдении обязательных правил:

Для того чтобы вентиляция обеспечивалась хотя бы на минимальном уровне, между засыпаемым слоем и полом нужно оставить 20-50 мм;
Толщина засыпаемого слоя не должна перекрывать отверстия для вентиляции;
Керамзит перед засыпанием просушивают, поскольку концентрация влаги может вызвать загнивание досок пола.

Смесь древесной стружки

Подпол можно заполнить смесью стружки дерева и пены. Застывая, она заполняет все пространство и практически гарантирует основательную защиту от негативного воздействия холодного воздуха и влаги.

Но в случае деревянного дома такую смесь использовать нельзя. Все дело в том, что метод монтажа предполагает высокое давление, что может подорвать основу пола.

Минеральная вата

Утепление в некоторых случаях делается при использовании минеральной ваты. В отличие от своих аналогов, стекловаты, к примеру, в состав минерального материала входит гораздо меньшее число мелких частиц, столь опасных для здоровья человека.

Метод монтажа внутри подпола исключает возможный контакт частиц с человеком, что , безусловно, экологично.

Способ крепления очень прост – первым слоем к подполу крепят гидроизоляцию, обычно используют строительный степлер. Как только защитный материал закреплен, начинают монтаж минеральной ваты.

Её крепят специальными болтами с большим диаметром шляпки, чтобы не допустить повреждения или разрыва материала.

При помощи такой многослойности достигается надежная защита от сквозняков, к тому же этот материал относится к разряду экологически безопасных и сохраняющих тепло.

Пенополистирол

Защита пола при с использование пенополистирола очень эффективна, причем без ущерба для вентиляции подпола. Его можно применять и в деревянных постройках.

Как материал сам по себе, пенополистирол считается водонепроницаемым, поэтому при его монтаже делать слой гидроизоляции не требуется.

Единственным слабым местом такого обустройства считаются только места стыков материала. Необходимо дополнительно усилить защиту несущих балок.

Пенополистирол очень удобен в работе, материал достаточно легкий, но плотный, в отличие от своих аналогов — ваты в различном исполнении. Стоимость пенополистерола относительно низкая и доступная среду существующего многообразия аналогичных защитных материалов.

Необходимый уход за подпольем

Осень

С наступлением холодов деревянные вентиляционные решетки не смогут удержать насекомых и мелких грызунов в их поиске теплых мест для зимовки. Для того, чтобы предотвратить несанкционированный доступ в помещение живности, на решетки крепят металлическую сетку.

Её можно вырезать самостоятельно ножницами, корректируя размер, и зафиксировать саморезами к рамке из дерева. Можно вместо саморезов использовать дюбели, и тогда крепить к бетонному основанию.

Весна

Весенние паводки доставляют много проблем вентиляционной системе. Талые воды распространяются всюду, где только возможно, и в большинстве случаев скапливаются у стен здания, проникая в подвал.

Для того, чтобы эти явления не имели места быть в загородном доме, делают предупредительные меры. Для начала зачищают прилегающую территорию от больших сугробов и мест, где снег скапливался зимой.

Также необходимо очистить крышу. По большому счету, оптимальный способом является обустройство ливневок, которые сделают сток талой воды в нужном направлении – за пределы участка.

При использовании рассмотренных методов возможно провести утепление подпола дома собственными руками, обращая внимание на обустройство гидрозащиты и вентиляции от сырости и проникновения влаги внутрь конструкции пола. И, конечно же, стоит защитить снаружи цоколь дома, особенно при устройстве в нем погреба.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Грунтовые воды в подвале – как избавиться от затопления

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Дренажные трубы.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Погреб своими руками

Подвальные помещения значительно повышают комфортность эксплуатации здания. В отличие от бань в подземном уровне помещения для хранения продуктов безопасны для силовых конструкций здания. В них отсутствуют вредные выделения, выхлопные газы, как в подземных гаражах. Возводится погреб своими руками за несколько дней, эксплуатируется практически вечно. Важными условиями являются качественная вентиляция, гидро, теплоизоляция силовых конструкций.

Где расположить погреб?

Технология строительства бюджетного подземного погреба имеет вид:

выбор участка
определение конструкции, размеров
изготовление дренажной системы
рытье котлована
кладка стен
перекрытие конструкции
теплоизоляция (при необходимости)
гидроизоляция вертикальных, горизонтальных уровней
возведение погребицы (только для отдельно стоящих сооружений)

Отдельно стоящий погреб экономически невыгоден любой категории владельцев недвижимости. Вход в подземное помещение требует строительства погребицы, к ней необходимо проложить дорожку, облицевать ее брусчаткой, плиткой. При подобной реализации проекта сокращается рабочая площадь участка, повышается бюджет строительства, эксплуатации. Достоинствами этого варианта являются:

в отдельно стоящей конструкции объем земляных работ можно снизить за счет небольшого заглубления с одновременным созданием небольшого холма-насыпи
удобство эксплуатации в данном случае повышается за счет полноценного лестничного марша на входе вместо приставной лестницы

Гораздо дешевле обходится погреб своими руками под жилищем либо надворными постройками. Выход получается благоустроенным по умолчанию, не нужны тропинки. Однако минимальный бюджет строительства будет лишь в случае изготовления подземного уровня до закладки фундамента коттеджа, хозблока. Рытье погреба в эксплуатируемом здании требует ручного удаления грунта ведрами, резко повышая трудозатраты.

Рекомендуемыми размерами погреба являются:

глубина – 2 – 1,8 для отдельно стоящей конструкции, на 30 см меньше для встраиваемых помещений
засыпка – 0,5 – 0,3 м
габариты – 2 х 2 м
шахта люка – 0,7 х 0,7 м

Шахта может располагаться внутри периметра помещения либо выступать за него. Для большинства пользователей более удобно угловая установка творила на вырубленный в плитах перекрытия люк. В этом случае при наклоне приставной лестницы, удобном для эксплуатации, ее верхний край заходит в шахту люка до середины, нижняя ступенька приходится на середину погреба. Это позволяет оборудовать под лестницей отсек для навального хранения овощей. Во всех остальных вариантах планировки для лестницы потребуется дополнительное место, пространство под ней остается не задействованным.

В 90% случаев домашний мастер пренебрегает дренажной канализацией, что снижает ресурс конструкции. Уложенные по периметру погреба перфорированные гофротрубы качественно отводят от стен избыточную влагу, повышая эксплуатационный ресурс гидроизоляции, силовых конструкций. При рытье котлована его периметр всегда больше проектного размера подземного помещения, что позволяет уложить гофру в геотекстильном фильтре без каких либо проблем.

Выбор материала стен и их строительство

При проектировании погреба в смету закладываются бюджетные стеновые материалы. Для компенсации сил пучения в глинистых грунтах рекомендуется использовать обратные засыпки нерудными материалами (керамзит, песок, ПГС). Это позволяет обходиться кладкой в полблока либо в полкирпича с качественной перевязкой углов, рядов. Монолитные ж/б стены прочнее, однако сложнее технологически. Для их возведения придется дополнительно закупать обрезную доску, влагостойкую фанеру для опалубки, выдерживать сроки набора прочности бетоном (минимум 2 недели) перед распалубкой, гидроизоляцией, утеплением ленты.

Гидроизоляция погреба – комплексная технология, первый этап которой производится перед строительством стен:

уплотняется основание – трамбовка ручным инструментом или виброплитой
горизонтальная гидроотсечка – дно котлована выстилается двумя слоями рубероида (нахлест 15 см) с качественной герметизацией швов мастикой, по периметру необходимо оставить 25 – 15 см гидроизоляционного материала для запуска его на стену
заливка плиты – для повышения эксплуатационного ресурса рекомендуется использовать один слой арматуры (связанные проволокой пруты либо готовая кладочная сетка), толщина слоя 15 – 7 см)

Стены возводятся после набора прочности бетоном на обычном цементно-песчаном растворе. Обратная засыпка возможна через 7 – 3 дня после перекрытия конструкции плитой, гидроизоляции стен, перекрытия. Размеры котлована должны быть больше периметра погреба на 0,7 – 0,5 м с каждой стороны для доступа к наружным поверхностям при проведении гидротеплоизоляции.

Существует технология спускного колодца с нижним ж/б ножом, которая используется в сложных случаях (высокий УГВ, осыпающийся грунт в пятне застройки). В этом случае технология отличается от вышеописанной:

в опалубку по месту заливают ж/б конструкцию (ленточный фундамент высотой 0,5 м с заостренным нижним краем) с виброуплотнением бетона, армированием прутками периодического сечения
на ножевом устройстве выкладываются стены погреба (кладка глиняным кирпичом на цементно-песчаном растворе) высотой 2 – 1,8 м
наружные поверхности гидроизолируются рулонными либо обмазочными материалами
грунт удаляется изнутри с постоянным контролем горизонтали всего периметра
после достижения проектной глубины из погреба откачивается вода, бетонируется пол
начинающий схватываться бетон гидроизолируют смесями Пенетрон, изменяющими структуру бетона, делающими материал влагонепроницаемым по всей толщине

Технология очень сложная для самостоятельного изготовления, поэтому при высоком уровне УГВ чаще выбирают полузаглубленные либо поверхностные погреба-лабазы. Их наружные стены засыпаются грунтом, вместо приставных лестниц используются бетонные ступени.

Для любого погреба рекомендуется создавать 3 – 2 градусный уклон пола в сторону лестницы. Это позволит отвести случайно проникшую влагу от хранящихся продуктов в не эксплуатируемую зону.

Вытяжка в погребе своими руками

Перед тем, как сделать вытяжку в погребе, необходимо вспомнить школьный курс физики:

90% пользователей не учитывают, что естественная вентиляция в погребе начинает функционировать лишь в холодное время года
летом наружная температура всегда выше, теплый воздух не может проникнуть в холодный подземный уровень
в лютые морозы самым слабым местом приточно-вытяжной вентиляции является наземная часть трубы
влажный теплый воздух подвергается резкому охлаждению, избыточная влага оседает инеем внутри трубы, полностью закупоривая отверстие

Таким образом, схема правильной вентиляции погреба выглядит следующим образом:

приточная труба – начинается возле пола погребицы либо помещения, из которого организован вход в погреб, заканчивается возле пола подвала
вытяжка – начинается возле перекрытия внутри подвала, заканчивается над коньком погребицы либо здания, внутри которого построен погреб
наружная часть трубы, контактирующая с холодным воздухом улицы, должна быть съемной для периодического удаления инея

Если погреб изготовлен в гараже, хозблоке, коттедже, вместо труб могут использоваться вентиляционные каналы из кирпича, пристраиваемые к стенам на этапе кирпичной кладки. Этот вариант гораздо удобнее, так как гидроизолировать герметичную кладку гораздо проще, чем узел прохождения трубы сквозь стену.

Перекрытие погреба

Выложенные блоками или кирпичом стены погреба перекрываются готовыми плитами промышленного изготовления либо самодельными. В первом случае необходима спецтехника, поскольку ж/б изделия невозможно поднять вручную. При самостоятельной заливке технология имеет вид:

монтаж труб – на длинные стены укладываются круглые либо профильные трубы (шаг в пределах 0,5 – 0,25 м)
укладка рубероида – трубы накрываются двумя слоями гидроизоляционного материала
армирование – один пояс их арматуры периодического профиля, хлысты которой связаны проволокой
заливка – по периметру монтируются доски, заливается, виброуплотняется бетон

Арматура должна отстоять от рубероида на 5 – 2 см, для чего используются деревянные, полимерные прокладки. После заливки либо во время ее изготовления перекрытию придается уклон изнутри наружу. Это позволяет избавиться от скопления на плите поверхностных вод, снизить нагрузку на гидроизоляционный материал. Вытяжка в погребе монтируется после перекрытия конструкции.

Комплексная гидротеплоизоляция

Погреб на даче прослужит без ремонта дольше, если обеспечить наружную гидроизоляцию обмазочными либо рулонными материалами. При наружном утеплении стен их внутренние поверхности гарантированно будут сухими. Размещение теплоизолятора снаружи – единственно верная схема теплового контура эксплуатируемого подземного помещения, смещающего точку росы в нужном направлении.

В отличие от наземных конструкций, вместо негорючей базальтовой ваты для теплоизоляции погребов препочтительнее экструдированный пенополистирол. Этот материал устойчив к механическим повреждениям, возникающим при возможных подвижках грунта во время возникновения сил морозного пучения. Кроме того, пенополистирол не снижает теплоизоляционных свойств при намокании.

Комплексная гидроизоляция погреба от грунтовых вод выглядит следующим образом:

двойной воонепроницаемый ковер на полу под плитой на этапе котлована
запуск оставленного полотна (15 см по периметру) на выложенные из блоков либо кирпича стены
обмазка или оклеивание стен снаружи
гидроизоляция верхней плиты перекрытия с запуском рубероида на 15 см на верхнюю часть стены
оклеивание гидроизоляционного слоя 10 – 5 см слоем пенополистирола
сплошное укрывание теплоизолятора слоем геотекстиля для защиты от механических повреждений при обратной засыпке

Гидроизоляция погреба изнутри эффективна только при использовании гидрофобизаторов. Эти материалы вступают в реакцию с водой увлажненной стены, цементом, содержащемся в бетоне, изменяют его структуру, закупоривают поры по всей толщине. Вместо тонкостенных пленок, получаемых после обмазки, оклеивания рубероидом, пользователь получает мощную влагонепроницаемую оболочку погреба. Наиболее эффективными продуктами этого типа являются составы компании Пенетрон. Для герметизации растворных швов вкладки используются растворы, стены пропитываются жидкими смесями.

Обратная засыпка погреба

Для снижения объемов земляных работ погреб часто заглубляют незначительно. Отдельно стоящие конструкции защищают от холода, встраиваемые от теплого воздуха жилищ слоем теплоизолятора, приклеиваемого на перекрытие. Наиболее удобен 2 – 1,8 м потолок в погребе, позволяющий передвигаться в подземном помещении в полный рост.

Обратная засыпка нерудными материалами позволяет избавиться от сил пучения. Во избежание проседания земли по периметру погреба необходимо уплотнение 15 – 10 см слоев ручной трамбовкой или виброплитой. В верхней части необходим гидрозамок из влагонепроницаемого материала. Его чаще изготавливают из глины, затворяя ее на сутки в воде. Обмазка позволяет отвести талые, осадочные воды от подземного сооружения.

Небольшие винные погреба изготавливаются из бетонных колец большого диаметра, оборудуются центральной винтовой лестницей, прозрачной крышкой люка, являются самостоятельными элементами интерьера.

Как оборудовать погреб на балконе с помощью термоконтейнера?

В домах, не оборудованных подвалами, проблема хранения зимних заготовок, овощей стоит достаточно остро. Одним из вариантов является использование неотапливаемых помещений, в которых при обычных условиях картошка, соленья гарантированно замерзнут. Достаточно установить термоконтейнер «Погребок» на балконе купить который можно с виртуальных или реальных прилавков. Существуют модификации мешков 300 – 100 л с питанием от бытовой сети.

Термоконтейнеры «Погребок» оборудованы регуляторами температуры (настройки в пределах +7 – 0°С), системами проветривания. Независимо от уличных морозов, оттепелей, внутри термомешка после включения в розетку поддерживается комфортный для продуктов микроклимат. В комплект входят сетки для овощей, фруктов. Суточное потребление 300 л термоконтейнера в лютые морозы составляет 1,5 кВт, в обычном режиме 200 Вт. Конструкция обеспечивает сохранность продуктов при отключениях электроэнергии в течение 2-х часов, максимум.

Как иметь под гаражом полноценный подвал

Вы когда-нибудь хотели, чтобы в подвале было больше места для хранения вещей, игровой комнаты, домашнего спортзала, винного погреба и т. Д.? Один из способов получить дополнительное пространство в вашем доме, не увеличивая его площадь, – это установить пол в гараже с пустотелым сердечником или пол из флексикора вместо традиционного наливного цементного пола.

Мы установили пустотные сборные железобетонные плиты перекрытия гаража для клиента на улице Саут-Стрит, 146 в Нидхэме. Наши клиенты знали, что им нужен пол в гараже из пустотелых конструкций, поэтому мы проектировали дом с учетом этого.Доски пола гаража были специально спроектированы и изготовлены для дома компанией J. P. Carrara & Sons, Inc. из Мидлбери, штат Вирджиния. При установке фундамента в специальном вырезе или «полочке». Залили стены гаража. Доски пола устанавливаются на полку без опорных балок снизу. Это может показаться неприятным, но в следующий раз, когда вы окажетесь в коммерческом гараже с пустотелым полом, вы заметите отсутствие опорных стоек. Поговорим об отличной технике! Для получения дополнительной информации о сборном железобетоне посетите J.Веб-страница P. Carrara & Son www.jpcarrara.com.

Преимущество пустотелого пола в гараже в том, что вы получаете из всех пространства под гаражом. Недостатком является то, что он стоит дороже, чем традиционный пол в гараже, который обычно заполняется камнем, а затем покрывается гладким бетонным полом. Это также требует большего планирования, а в некоторых случаях и времени, поскольку поставщики сборного железобетона в Новой Англии пользуются спросом.

Здесь кран поднимает доску первого этажа с бортовой тележки и направляет ее на фундамент.

Подрядчики работают вместе, чтобы направить доску пола на фундамент «полку». Полые трубы в досках предназначены для уменьшения веса досок, что является одной из причин, по которой вам не нужны опорные балки под полом.

Установлена доска первого этажа!

Установка второй планки практически завершена.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут установлены все пять полов и этот негабаритный гараж на три машины, и теперь он не завершен.Позже грузовик с цементом будет плохим цементом по внешнему периметру, чтобы машина беспрепятственно въезжала в гараж. Заметили лестницу, торчащую из фундамента за полом гаража? Это место будущего пандуса в подвал, чтобы владелец мог водить / толкать свою газонокосилку, снегоуборочную машину, велосипеды и т. Д. От ворот мини-гаража до массивного подвального помещения для хранения вещей или «дополнительного гаража». Эта часть подвала будет отделена от основного подвала твердой дверью.

Я был удивлен тем, как быстро произошла установка, как вы увидите в этом видео.

Если вы заинтересованы в том, чтобы мы построили пустотелый гаражный пол в вашем следующем доме, свяжитесь с нами сегодня .

13 Альтернативы корневым погребам | Усадьба прерии

Как так получилось, что я всегда забываю…

… сколько работы стоит украсить сад в конце года?

По какой-то причине, когда сад в разгаре середины лета, у меня складывается впечатление, что я «дома свободен».”

НЕПРАВИЛЬНО.

Несмотря на то, что сейчас октябрь, и многие мои растения уже вышли из своего расцвета, там все еще есть удивительное количество еды.

И я должен вытащить его до того, как а) наступят первые морозы и б) до того, как родится этот ребенок.

Так что да, я чувствую некоторую срочность прямо сейчас.

Уловка?

Обычно я храню собранные овощи в нашем маленьком недостроенном подвальном помещении. Тем не менее, благодаря нашему масштабному проекту реконструкции дома, в подвал в настоящее время как бы трудно получить доступ, и он не очень подходит для того, чтобы ввозить и вывозить фунты продукции.

У меня еще нет корневого погреба. (Я знаю – некоторые из вас предлагали построить его в новом доме, но мы не были полностью готовы к решению вопросов логистики / кода, которые возникают из-за открытого грунтового помещения. прикреплен к готовому подвалу…) , поэтому я решил исследовать альтернативы корневому погребу в этом году.

Оказывается, есть много способов сохранить прекрасный садовый урожай без корневого погреба. Вот список, который вам нужно ->

13 альтернатив корневому погребу

1.Подвал для мусора

Материалы: мусорное ведро металлическое (с крышкой), водонепроницаемое покрытие (наподобие брезента), солома, лопата
Ориентировочная стоимость: Недорого
Уровень сложности: легкий
Описание: Подвал для корнеплодов, идеально подходящий для хранения корнеплодов, просто врывается в землю, заполняется корнеплодами, накрывается соломой и покрывается брезентом и крышкой. Легко обслуживать и дешево изготавливать!
ЧИТАТЬ: Как сделать подвал для мусора

2.Ковшовый погреб

Материалы: ведро 5 галлонов (с крышкой), дрель, лопата, солома (по желанию)
Ориентировочная стоимость: очень дешево
Уровень сложности: легкий
Описание: Картофель, лук и корнеплоды отлично подходят для этого очень простого и легкого погреба из ведра. Выкопайте ведро в землю, закройте его крышкой и для дополнительной защиты смело кладите на него тюк соломы.
ЧИТАТЬ: Как сделать подвал из ведра для корнеплодов

3.Закопайте старую морозильную камеру (или холодильник)

Материалы: старый морозильный ларь / холодильник, труба ПВХ, брезент, лопата
Ориентировочная стоимость: Средняя
Уровень сложности: немного сложно
Описание: Пока вы просто перерабатываете старый морозильный ларь, этот вариант по-прежнему остается довольно дешевым. Это может быть немного сложно, если в вашем морозильнике все еще есть фреон (более подробную информацию см. В сообщении), однако, помимо проблемы с фреоном, не так уж сложно закопать старую морозильную камеру для хранения картофеля или корнеплодов.
ЧИТАТЬ: Как закопать старую морозильную камеру

Поедание свежесорванной моркови – грязь и все такое…

4. Подвал для корнеплодов на поддоне

Материалы: 6 поддонов, тент, лопата, разные инструменты для резки поддонов
Ориентировочная стоимость: дешево (если можно получить бесплатные / дешевые поддоны)
Уровень сложности: средний
Описание: Если вам удастся достать несколько поддонов, вы можете сделать под землей мини-погреб для сушеных продуктов и корнеплодов.
ЧИТАТЬ: Как сделать подвал из поддонов для корня

5. Сделайте в подвале холодильную камеру

Материалы: форточки, изоляция, дерево ассорти, инструменты ассорти
Ориентировочная стоимость: Средняя – Дорого (в зависимости от того, какие расходные материалы у вас уже есть)
Уровень сложности: средний
Описание: Если у вас в подвале есть место для холодного хранения, это может быть лучшим решением для вас. Требуется тщательное исследование, чтобы понять, как обеспечить циркуляцию воздуха в вашем новом холодильном помещении и как управлять уровнем температуры и влажности.
ЧИТАЙТЕ: Как сделать холодную камеру в подвале

6. Сделайте Zeer Pot

Материалы: 1 глиняный горшок с крышкой, 1 большой глиняный горшок, песок, изолента
Ориентировочная стоимость: Недорого
Уровень сложности: легкий
Описание: Зеер-горшки очень интересны. Они могут сохранять пищу прохладной за счет испарения воды из большого глиняного горшка, песка и небольшого глиняного горшка. Его легко приготовить, и он может стать интересным способом научить ваших детей науке.
ЧИТАТЬ: Как сделать Zeer Pot

7. Постройте весенний дом

Материалы: небольшой ручей или ручей на вашем участке, различные инструменты, разные пиломатериалы
Ориентировочная стоимость: Дорого
Уровень сложности: Сложный
Описание: Если вам повезло, что на вашем участке есть пресная вода, возможно, вам удастся построить домик из источника. Эти красивые здания – очень традиционный способ хранения еды. Прохладная вода поддерживает постоянную температуру в роднике для хранения продуктов.
ЧИТАЙТЕ: Как сделать весенний дом

8. Сделайте зажим для хранения

Материалы: солома, лопата
Ориентировочная стоимость: Недорого
Уровень сложности: легкий
Описание: Зажим для хранения – это очень старый способ хранения картофеля и корнеплодов. Это невероятно просто: найдите ровную поверхность, засыпьте соломой, положите сверху овощи, а затем добавьте еще соломы. Легкий.
ЧИТАТЬ: Как сделать зажим для хранения

9.Использование гаража / флигеля

Материалы: инструмент разборный, пиломатериалы, изоляция
Ориентировочная стоимость: Дешево-Средняя (в зависимости от состояния вашего гаража / надворной постройки)
Уровень сложности: легкий-средний
Описание: Если вы живете где-нибудь с холодными зимами, вы можете часто использовать свой гараж или хозяйственную постройку в качестве «сезонного погреба» для корнеплодов. Даже если ваш гараж / пристройка утеплена, неплохо добавить еще один слой изоляции, чтобы поддерживать стабильную температуру.Поместите овощи в старые холодильники или картонные коробки и поставьте в темное прохладное место.

10. Используйте чердак

Материалы: инструмент разборный, пиломатериалы, изоляция
Ориентировочная стоимость: Дешево-Средняя (в зависимости от состояния вашего чердака)
Уровень сложности: легкий-средний
Описание: Если у вас есть чердак и вы живете где-нибудь с холодными зимами, вы часто можете использовать чердак как «сезонный подвал» для своей продукции. Как и в случае с вашим гаражом / хозяйственной постройкой, всегда лучше удваивать изоляцию для стабильных температур и хранить продукты в картонных коробках или старых холодильниках.

Работа в команде.

11. Сделайте полку для хранения продуктов

Материалы: разные инструменты, пиломатериалы и др.
Ориентировочная стоимость: Средняя
Уровень сложности: средний
Описание: Даже в свободной спальне или в кладовой можно хранить фрукты и овощи для длительного хранения, если полки сохраняют ваши продукты в темноте и прохладе. Есть много способов сделать для этого полки, но вот мои любимые чертежи своими руками:
ЧИТАЙТЕ: Как сделать полки для хранения продуктов

12.Хранить овощи в картонных коробках

Материалы: ящики картонные, солома / торфяной мох / песок / газета / наполнитель
Ориентировочная стоимость: Недорого
Уровень сложности: легкий
Описание: Если у вас есть прохладное место (даже под кроватью!), Вы можете просто использовать картонные коробки и любой наполнитель, который у вас есть, для хранения корнеплодов.
ЧИТАТЬ: Как хранить корнеплоды в картонных коробках

13. Храните корнеплоды в песке

Материалы: песок, тара
Ориентировочная стоимость: Недорого
Уровень сложности: легкий
Описание: Используйте любые коробки / старые холодильники / контейнеры для хранения, которые у вас есть под рукой, и наполните их мелким песком, который вы используете в детских песочницах.Это один из самых простых и дешевых способов хранения вашей продукции.
ЧИТАТЬ: Как хранить корнеплоды в песке

Другие сообщения, которые помогут вам собрать урожай

Корневые погреба: типы корневых погребов и советы по хранению

Корневые погреба снова «круты» (каламбур). С современным холодильным оборудованием корневые подвалы казались устаревшими. Однако с возобновлением интереса к садоводству, продовольственной безопасности и даже устойчивому образу жизни корневые подвалы вернулись! Вот некоторые преимущества хранения корнеплодов в корневом погребе и несколько типов корневых погребов.

До охлаждения подземный погреб был важным местом хранения моркови, репы, свеклы, пастернака, картофеля и других корнеплодов. Сегодня корневые погреба вернулись, чтобы продукты не замерзали зимой, а летом оставались прохладными, чтобы предотвратить порчу.

Что такое корневой погреб?

Технически подвал – это любое хранилище, в котором используются естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства земли.Независимо от того, храните ли вы в подвале свои собственные продукты или продукты, полученные с местного фермерского рынка, это проверенный временем метод хранения.

Корнеплоды, такие как морковь, картофель, свекла, пастернак, брюква и репа, обычно хранятся в корневом погребе. Окружающая среда идеально подходит для хранения банок с консервированными или маринованными овощами, а также луковиц или корневищ многолетних цветов. Вторичное использование корневого погреба – это место для хранения вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Преимущества корневых погребов

Хотя корнеплоды недорого купить, качество картофеля или свеклы, выращенных в домашних условиях, намного выше, к тому же в продуктовых магазинах не всегда можно купить овощи круглый год (или вы покупаете овощ не по сезону и не очень вкусный. !). Наличие корневого погреба – все равно что иметь под рукой шестимесячный запас качественных овощей.

Кроме того, существует определенное спокойствие относительно наличия достаточной продовольственной безопасности без зависимости от продуктовых магазинов и возможных перебоев в цепочке поставок.

И, наконец, есть преимущество, заключающееся в том, что вам не нужно оплачивать столь высокие счета за электричество для охлаждения или охлаждения продуктов, поскольку температура земли, естественно, сделает это за вас.

Требования к корневому подвалу

Для правильной работы корневой погреб должен выдерживать температуру от 32 ° до 40 ° F (от 0 ° до 4,5 ° C) и уровень влажности от 85 до 95 процентов. Это означает, что корневые подвалы могут не работать в теплом южном климате.

Низкие температуры замедляют выделение газообразного этилена из сельскохозяйственных культур и останавливают рост микроорганизмов, что замедляет созревание и разложение.
Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги из-за испарения и, соответственно, увядающий вид.

Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, какие юридические требования вам, возможно, придется соблюдать, прежде чем начинать какие-либо строительные работы.

Учитывайте свое местоположение. Подвалы нельзя строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод или поблизости от септической системы. Кроме того, вам понадобится близкое и легкодоступное место. Некоторые люди построили их под садовым навесом, чтобы им не приходилось убирать снег, чтобы добраться до него зимой.

Вам понадобится конструкция, позволяющая контролировать влажность, температуру, вентиляцию и дренаж. Они влияют на то, как долго вы можете хранить продукты на складе.

Типы подвальных помещений

Подвал Корневой погреб

Сегодня корневые подвалы часто прикрепляют к домам для облегчения доступа, хотя для создания холодного угла подвала могут потребоваться некоторые усилия.

Лучший способ – использовать фундаментные стены в северо-восточном углу в качестве двух сторон корневого погреба.
Постройте две другие стены в подвале, используя каркас и доску.
Изолируйте внутренние стены, потолок и дверь (а также все трубы и воздуховоды), чтобы не допустить проникновения тепла.
Убедитесь, что имеется система вентиляции, позволяющая поступать прохладным свежим воздухом извне в подвал, а застоявшийся воздух выводиться наружу. Это помогает предотвратить появление плесени и грибка.

Подвал с ямой в земле

Другой вариант за пределами дома – зарыться в землю или горизонтально на склоне холма.

Этот вариант требует хорошего дренажа; более песчаная почва работает лучше. Повышенный уклон помогает, потому что вода будет убегать из вашей ямы, когда она движется вниз.
Если зимой температура опускается ниже 25 ° F (-4 ° C), выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы все культуры оказались под поверхностью почвы.
Когда вы выкапываете яму в земле, расширяйте стороны, чтобы она не провалилась.
Выстелите отверстие соломой и сушеными листьями, накройте отверстие толстой деревянной крышкой и засыпьте ее землей.

Старомодный погреб для корнеплодов в Ньюфаундленде, Канада

Мусорный бак

Зимой использование металлического мусорного бака или бочки в подземном погребе помогает не допустить проникновения воды.

Выкопайте яму немного больше диаметра мусорного ведра и достаточно глубокую, чтобы крышка банки находилась на 4 дюйма выше уровня почвы.
Насыпьте землю в кучу по окружности, добавьте солому внутрь банки с урожаем и накройте крышку соломой или мульчей и листом пластика, чтобы все оставалось сухим.
Корнеплоды хорошо хранятся даже в самую холодную погоду.

См. Нашу статью о том, как построить небольшой корневой погреб.

Как сохранить прохладу в погребе

Чтобы создать лучшую атмосферу в подвале, воспользуйтесь этими советами:

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 10 футов (3 метров).
Не копайте подвал возле большого дерева; корни дерева трудно прокопать, и в конечном итоге они вырастут и потрескают стены подвала.
Внутри деревянные стеллажи, ящики и платформы являются нормой, поскольку дерево не проводит тепло и холод так быстро, как металл.
Циркуляция воздуха имеет решающее значение для минимизации образования плесени в воздухе, поэтому полки должны находиться на расстоянии от 1 до 3 дюймов (от 3 до 8 см) от стен.
Для корневых подвалов на открытом воздухе предпочтительным напольным покрытием является насыпная земля. Бетон хорошо подходит и практичен для подвала в подвале.
Каждому корневому погребу необходимы термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности соответственно), которые по возможности следует проверять ежедневно.
Тепло обычно регулируется с помощью вентиляции снаружи или выхлопной трубы – обычно для впуска холодного воздуха внутрь, часто осенними ночами для снижения температуры.

Фото Дараспа Крана / Shutterstock

10 советов по хранению урожая

Заполняйте погреб для корнеплодов как можно ближе к концу сезона. Если возможно, охладите продукты в холодильнике, прежде чем убрать их в погреб.
Некоторые овощи, такие как картофель, кабачки, тыква и лук, перед отправкой на хранение необходимо «вылечить» в течение нескольких дней при высоких температурах.Посмотрите, как вылечить кабачки и тыкву.
Не смывайте рыхлую грязь, а стряхивайте ее. Многие овощи из корневищ лучше хранятся таким образом, и если оставить их влажными, это может вызвать гниение. Морковь и свеклу особенно легко хранить: просто счистите рыхлую грязь, срежьте листву примерно на дюйм выше корня и храните корни в коробках с влажным песком или торфяным мхом.
Всегда обращайтесь с овощами очень осторожно; даже немного грубое обращение может вызвать невидимые синяки, которые заставят продукт разлагаться.
Храните капусту и репу в отдельно стоящем подвале для корнеплодов, чтобы их неприятный запах не распространялся по птичнику.
Подумайте о том, где вы размещаете продукты: самый сухой и теплый воздух находится под потолком, более влажный воздух находится ниже и дальше всего от двери. Посетите нашу страницу о хранении культур без корневого погреба, чтобы узнать, какие овощи при каких условиях предпочитают.
Большинство фруктов «дышат», а некоторые, особенно яблоки и груши, следует завернуть в бумагу, чтобы замедлить выделение этиленового газа, который может привести к порче других продуктов.
Не рекомендуется делать подвал в гараже или использовать древесину, обработанную под давлением.
Сложенные вместе овощи выделяют тепло, что может привести к их порче. Разместите овощи на полках рядом с полом и время от времени переворачивайте полки.
Регулярно проверяйте овощи и немедленно удаляйте все с признаками гнили. Из уроков корневого погреба пришла поговорка: «Одно гнилое яблоко портит всю бочку!»

Попробуйте эти методы независимо от того, собираете ли вы свою продукцию или покупаете ее на местном фермерском рынке!

Что делать, если у вас нет возможности построить подвал? См. Нашу статью о хранении урожая без корневого погреба.

Бесплатные онлайн-руководства по садоводству

Мы собрали все наши лучшие руководства по садоводству для начинающих в пошаговую серию, которая поможет вам научиться садоводству! Посетите наш полный центр «Садоводство для всех» , где вы найдете серию руководств – все бесплатно! От выбора подходящего места для садоводства до выбора лучших овощей для выращивания – наши специалисты по садоводству из Альманаха с радостью научат садоводству всех, будь то ваш 1-й или 40-й сад.

Построить автономное ночлежку, гараж, погреб

Выпуск № 166 • Июль / август 2017 г.

Мы с женой построили усадьбу вручную.Я не профессиональный строитель, поэтому время от времени делаю ошибки – гараж, который мы построили для наших машин, был одной из них. Это было столбовое здание размером 20 × 16 футов с односкатной крышей. Ежедневно счищать снег с крыши, чтобы она не рухнула, стало старым, даже если это было хорошим упражнением. Пришло время восстановить его. Мы решили перестроить гараж, но на этот раз с добавлением пристроенного подвала и ночлежки.

Мы построили этот автономный подвал, гараж и ночлежку всего за 5232,68 долларов. Независимо от того, сколько у нас снега, мне никогда не придется счищать эту прочную крышу.

Мы аккуратно снесли старую конструкцию гаража (кроме опор) и сохранили материал для нового здания.

Строительство подвального помещения

Затем, вооружившись самым маленьким в мире бульдозером и арендованным отбойным молотком, мы начали копать выемку в склоне холма. Мы взломали, копали и скребли столько, сколько могли за один день, а затем прекратили работу. Подвал для корнеплодов будет иметь площадь около 6,5 квадратных футов внутри.

Изготовили опалубку фундамента из 2х4, все уровни и квадраты.Мы устанавливаем две параллельные полосы ½-дюймовой арматуры в опалубках на камнях так, чтобы они находились в середине бетона. Пол корневого погреба был на несколько дюймов выше пола гаража для дренажа, и я закопал перфорированную сливную трубу в гравии в полу корневого погреба и проложил ее под фундаментом.

Затем мы залили бетонные формы для фундамента.

Затем мне понадобились два больших кедровых бревна, чтобы обрамить подъезд. Я срубил дерево, очистил его от кожуры, отрезал бревна до нужной длины, обжег окурки в огне и намазал горячей смолой (см. Журнал Backwoods Home Magazine № 158, март / апрель 2016 г. «Долговечные деревянные столбы»).

Уложили бревна в ямки и залили формы бетоном. Теперь мы были готовы приступить к возведению стен из бетонных блоков, уложенных сухим способом.

Сухие блоки – самый простой и дешевый способ возвести бетонную стену. С блоком сухой укладки работа всегда распределяется небольшими, управляемыми количествами, нет отходов, нет специальной техники и требуется немного инструментов. Работа идет так быстро или медленно, как вам хочется в любой день, и даже дети могут весело провести время, помогая.

Укладываю блоки «бегущей связью» так, чтобы стыки перекрывались. Не беспокойтесь о том, чтобы обрезать половинки блоков, чтобы они подходили к дверному проему. Когда стена готова, в этих местах несложно залить бетонные колонны. Закройте такие промежутки внутри и снаружи полосами фанеры, удерживая их на месте, пропуская через них петли прочной проволоки и туго скручивая, а затем заполняя бетоном сверху, обязательно хорошо утрамбовывая.

Сухие блоки – самый простой и дешевый способ возвести бетонную стену.

На высоте трех блоков наша стена стала немного нестабильной (вероятно, потому, что наш фундамент не был идеально ровным и гладким).Это не было проблемой – заполнение блоков бетоном фиксирует все в сплошной стене. Поскольку эта стена будет подвергаться силе навалившейся на нее земли, мы добавили 30-дюймовые отрезки арматуры длиной ⅜ дюйма в каждое второе отверстие, а также утрамбовывали и уплотняли бетон палкой при его заливке. Мы снова залили блоки высотой в шесть штук и еще раз, когда стены были закончены.

Мы добавили 30-дюймовые 3/8-дюймовые арматурные стержни в каждое второе отверстие, затем залили бетон, утрамбовывая и уплотняя его палкой.

Нам нужна была водонепроницаемая конструкция, поэтому мы оштукатурили стены изнутри и снаружи Quikrete Quikwall, разновидностью волокнистого цемента для склеивания поверхностей. Мы просто смешали это в тачке с мотыгой и растерли по стенам толщиной от до дюйма. Это лучший из известных мне материалов для гидроизоляции и армирования блочных стен. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что для наземных работ устраняет необходимость в заделке строительного раствора между блоками. Трудно пройти между земляным валом и растущей стеной, чтобы оштукатурить ее снаружи, поэтому мы делали это каждые три ряда, после заливки блоков бетоном.

Для крыши корневого погреба я подумал об использовании кедровых бревен и обработанной под давлением фанеры, но мне хотелось быть уверенным, что эта крыша прослужит дольше, чем я. В итоге я использовал обычную железобетонную плиту. Поскольку я не хотел делать деревянную форму вокруг вершины, я придумал способ использовать верхний ряд блоков, чтобы обрамлять стороны заливки. Прежде чем вставить блоки в стену, я вырезал большую часть изнутри, используя недорогой алмазный диск в моей старой циркулярной пиле Sears.Я прорезаю линию вдоль стороны блока на два дюйма от низа. Затем я прорезал линию вдоль верха на два дюйма от края и выбил кусок между разрезами молотком и зубилом. Таким образом, нижние два дюйма блока остались нетронутыми, но у верхних 5½ дюймов была удалена одна сторона. Когда были заполнены три верхних ряда, включая нижние два дюйма верхних блоков, мы зафиксировали все на месте.

Для нижней части плиты я собрал ½-дюймовую OSB со старой крыши навеса для машины и положил ее поверх подвала, опираясь на край обрезанных блоков (что дало бы нам плиту толщиной 5 дюймов).Я временно укрепил его снизу с помощью большого количества лома 2×6 и столбов, потому что он должен был выдержать 3000 фунтов влажного бетона. Я оставил OSB на месте, чтобы сформировать потолок готового подвала. Пока мы были на нем, мы проложили 3-дюймовую трубу для вентиляции через потолок.

Инженер-строитель посоветовал мне использовать сетку из ½-дюймового арматурного стержня в перекрытии с 12-дюймовыми центрами, расположенными на 3 дюйма от верха. Это консервативно с большим запасом силы, и я действительно использовал немного больше, потому что он у меня был под рукой.Я перегнул арматуру, торчащую с боков, и прикрепил их к сетке сверху нейлоновыми стяжками. Такую плиту необходимо заливать непрерывно, пока она не будет готова, чтобы избежать образования холодных швов в бетоне. На эту плиту размером 79x79x5 дюймов ушло всего ярда бетона, для чего, конечно, не стоит нанимать бетонный грузовик, но все же это 3000 фунтов, которые трудно залить вручную. Хитрость заключается в том, чтобы все было правильно поставлено, и, если возможно, сделать то, что мы сделали, и нанять крепкого племянника в помощь.

Для 3000 фунтов бетона нам понадобилось пятьдесят 60-фунтовых мешков премикса, что составляет один полный поддон. Это больше, чем нужно в пикап, но это можно сделать с помощью тяжелой установки массой ½ или тонны. Просто убедитесь, что вилочный погрузчик на складской площадке полностью протолкнет поддон вперед в кузове грузовика. Я припарковал свой пикап в бетоне на холме над подвалом как можно ближе к нему и установил наш маленький электрический миксер на блоках прямо за грузовиком, чтобы я мог сваливаться прямо в тачку.От места установки миксера я установил деревянный пандус длиной 6 футов на крышу подвала. Таким образом, нам не пришлось перемещать в гору ни один из этих 3000 фунтов бетона.

Наш племянник стащил мешки с поддона, разрезал их и поставил в конце грузовика, где я мог легко поднять их и вылить в миксер. Я смешивал два мешка за раз, и мы по очереди тащили каждый груз на крышу. Моя жена отвечала за уплотнение и выравнивание. Четыре часа, один перерыв на кофе и 25 партий спустя – все было готово.

Я положил два дюйма жесткой изоляции прямо на крышу.

Когда плита застыла, мы натерли ее слоем цемента и добавили ряд блоков впереди, чтобы удержать землю, которая покроет ее. Затем я натер слой горячей смолы для дополнительной водонепроницаемости и положил двухдюймовую жесткую изоляцию для прямого закапывания, потому что не думал, что на ней будет достаточно грязи. Наконец, я построил подпорные стены из всего, что было под рукой по бокам. Затем мне было доставлено несколько 10-ярдовых загрузок грунта, которые мы затолкали с помощью нашего мини-бульдозера и лопаты.

Чтобы закончить подвал, я сделал две двери: внешнюю из ¾-дюймовой фанеры, облицованной досками, и внутреннюю дверь из фанеры, облицованную двухдюймовым жестким утеплителем. Я планировал разместить регулируемое вентиляционное отверстие в дверях, чтобы регулировать температуру и влажность в погребе, но так и не додумался до этого. Вместо этого я просто засовываю пластиковый пакет в вентиляционную трубу, чтобы заблокировать ее, когда я хочу уменьшить вентиляцию. Внутри подвала я выложил стены, выходящие на гараж, двухдюймовой жесткой изоляцией, потому что эти стены не покрыты грязью.Я сделал полки с трех сторон из кедровых досок 2х4 и гладких кедровых досок ¾x6 дюймов. Полки не касаются стен, поэтому капающая по стенам влага не пропитает их. Также есть зазоры между досками полок для вентиляции. Есть шесть полок 6 × 1,5 фута, две полки 3 × 2 фута и одна полка 3 × 1 фут, а также достаточно места на полу под полками для ведер и контейнеров. Из остатков кедра мы сделали ящики для яблок и картофеля. В погребе редко бывает конденсат, но зимой влажность внутри обычно составляет 80-98%, а температура составляет 34-38 ° F, что идеально подходит для корнеплодов и яблок.Для небольшого погреба удивительно, сколько внутри поместится.

Для небольшого погреба внутри достаточно места.

Основная масса материалов была доставлена грузовиком со стрелой со склада в 30 милях всего за 75 долларов и выгружена именно там, где я хотел. Это определенно лучший способ, чем совершать бесчисленные поездки на пикапе.

Общая стоимость корневого погреба (построенного в 2011 году) составила 1170,79 долларов.

Строительство нового гаража

Затем мы собрали гараж (крытый прочными самодельными фермами, достаточно прочными, чтобы выдержать любую снежную нагрузку).Первым шагом было уравнять ситуацию. Первоначальная конструкция представляла собой здание из столбов, состоящее из двух рядов столбов 4 × 6, поддерживающих односкатную крышу, поэтому один ряд столбов был короче другого. Чтобы выровнять два ряда, я просто поставил новую стойку 4 × 6 рядом с существующей короткой и скрепил их болтами ½ дюйма. Оригинальные столбы были установлены в бетоне в отверстиях, проделанных самотеком в рассыпчатом граните, который в моем дворе считается «землей», так что они никуда не денутся. Я использовал мел и ровный, туго натянутый шнур, чтобы отметить нужную высоту от одного ряда столбов до другого, а затем аккуратно обрезал их бензопилой.Затем я увенчал выровненные столбы балкой 4 × 6, установленной на краю. Расстояние между балками двух рядов столбов составляет чуть более 15 футов. Чтобы перекрыть этот пролет, я использовал бревна дугласовой ели минимальным диаметром 5 дюймов и длиной 16 футов, и установил их на 24 дюйма от центра к центру. Чтобы получить эти бревна, я срубил 11 ровных молодых деревьев ранней зимой и очистил их своим самодельным ножом. Они были слишком тяжелыми, чтобы двигаться в зеленом состоянии, особенно в глубоком снегу, поэтому я оставил их на всю зиму, опираясь на пни.Эти деревья росли в густой зарослях, поэтому вдоль стволов не было ветвей, и они лишь немного сужались, самая толстая из которых составляла 6,5 дюймов у основания. Я разместил их поперек балок, чтобы стыки чередовались с одной стороны с другой, и сделал надрез только на нижней стороне стыка, ровно настолько, чтобы он соответствовал диаметру маленького конца. Поверх бревенчатых балок я прибил палубу из двух слоев ¾-дюймовой фанеры, стараясь расположить стыки между листами фанеры в шахматном порядке от одного слоя к другому.

Я прибил настил над бревенчатыми балками, сделанными из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры, меняя стыки между листами фанеры от одного слоя к другому.

Раньше я делал фанерный пол поверх тщательно отобранных оцилиндрованных бревен; хотя он никогда не бывает идеально ровным, конечный результат идеально подходит для хижины, сеновала или другого загородного дома.

Если предположить, что нагрузка составляет 40 фунтов. на квадратный фут (10 фунтов при статической нагрузке и 30 фунтов в живом состоянии) и следуйте обычным правилам столярных работ, следует использовать что-то вроде 2x8s на 12-дюймовых центрах или, возможно, 2x10s на 24-дюймовых центрах, чтобы охватить этот 15-футовый зазор.Ясно, что мои 5-дюймовые шесты на 24-дюймовом центре не эквивалентны, но я всегда обнаруживал, что круглые бревна и шесты намного прочнее, чем пиломатериалы такой же толщины. Другими словами, полюс диаметром 3½ дюйма намного прочнее, чем полюс 2 × 4. Оцилиндрованное бревно реагирует на приложение нагрузки иначе, чем доска. Узкая доска по краю имеет волокна, ориентированные в любую сторону, так как пилорамы распиливают бревна, чтобы получить из них как можно больше досок. Когда он загружен, он в конечном итоге изгибается, и он не может этого делать, пока не скрутится, не расколется, не потрескается и не сломается.Напротив, зерна в бревне или шесте расположены концентрическими кругами. При загрузке вертикальные волокна по бокам сопротивляются изгибу, плоские волокна сверху сжимаются, а плоские волокна снизу растягиваются. Это очень прочная конструкция. Однако я не могу предложить технические данные или рекомендации по использованию круглых столбов.

Строительство ночлежки

Следующим шагом было возведение ферм над платформой, которая обеспечила бы крышу и комнату. Ферма-гамбрель – это ферма с четырьмя поясами, или плоскими сторонами, с открытым центром.Думайте об этом как о деревянной арке. Боюсь, что я также строю фермы «на ощупь» и не могу предложить никаких надежных инженерных данных. (Я упоминал, что живу в районе, который не нарушается строительными нормами?) Из-за наших смехотворно тяжелых снеговых нагрузок я строю крыши прочные, как корпус корабля. Я много раз видел, как фермы промышленного производства (которые делаются максимально легкими) выходили из строя много раз, но мои никогда не выходили из строя. Сделать ригели ферм несложно. Для работы вам понадобится ровная поверхность; пол перекрываемой конструкции идеален.Разложите четыре доски полукругом на полу, идя от одной стороны к другой, стыки просто перекрывают друг друга. Сдвигайте части, пока не получите углы, которые вам нравятся, и добавьте последнюю планку, которая проходит через ферму в месте соединения двух боковых частей. Эта поперечина укрепляет ферму и образует внутри плоский потолок. Отметьте на досках все углы и обрежьте их. Эти изделия – ваши основные выкройки. Соедините их вместе и сделайте выкройки для вставок или пластин фанеры, которые будут проходить по стыкам и скреплять все вместе.Для косынок используйте фанеру толщиной не менее ½ дюйма и поместите их с обеих сторон каждого стыка. Разметьте и вырежьте оставшиеся стропила и косынки, которые вам понадобятся.

Сделать фермы проушины несложно, если у вас есть плоская поверхность для работы.

Прикрутите временные блоки к полу, чтобы они удерживались на месте во время забивания гвоздями. Таким образом, работа продлится быстро, и все фермы будут иметь одинаковую форму. Последняя деталь, потолочная планка, которая проходит через ферму, может проходить прямо по стыкам из фанеры.
Я тщательно проектировал свои фермы, чтобы ничего не было потрачено впустую при обшивке панелями внутренней части комнаты. Ширина потолка 8 футов, а длина боковых стен 8 футов изнутри. Высота потолка составила 7 футов 3 дюйма. Когда мы закончили сборку ферм, мы оставили последнюю лежать на полу. Мы обрамили его как торцевую стену с окном и внешней обшивкой. Эта торцевая стена была тяжелой, чтобы ее можно было откинуть на место, но так мне не пришлось свешиваться с высокой лестницы, устанавливая это окно и обшивая снаружи.Затем остальные фермы были подняты на место и закреплены.

Я твердо убежден, что все жилища, какими бы скромными они ни были, нуждаются в естественной перекрестной вентиляции и балансе естественного света, а поскольку мы не подключены к электросети, мне нужно было достаточно окон, чтобы в течение дня не требовалось искусственное освещение внутри. В вертикальные торцевые стены легко вставлять окна, но чтобы получить окна в наклонных длинных стенах, нам потребовалось добавить слуховые окна на крышу. Чтобы сделать слуховые окна, мы оставили промежуток в 5 футов между средними фермами и добавили между ними гребневую доску.По краю здания обрамлены вертикальные стены с окнами, от коньковой доски к боковым стенам поставлены стропила 2х6. Я никогда раньше не делал слуховые окна, и они, безусловно, усложняли проект, особенно когда дело доходило до установки металлической кровли снаружи, но они того стоили. Они превратили комнату из длинного темного туннеля в открытый и светлый интерьер с интересным высоким потолком посередине. Одна ниша используется для сиденья у окна, а другая – для дровяной печи.

Из-за невероятно тяжелых снежных нагрузок я строю крыши крепкие, как корпус корабля.

Когда я закончил обрамление, я обшил внешнюю часть вафельной доской 7/16 дюйма, двумя слоями битумной бумаги и металлической кровлей. Обшивка крыши фанерой или вафельной доской делает ее намного прочнее всего за небольшую дополнительную монету и упрощает конструкцию, поскольку по ней можно ходить. Слои битумной бумаги защищают вафельную панель от конденсата под металлом и возможных протечек в металле вокруг креплений.Клейкая смола даже в какой-то мере самовосстанавливается, а смола дешевая и ее легко наносить. Думайте об этом как о дешевой страховке от утечек. Одна сложность, связанная с фермами, связана с очень крутой нижней крышей. Я всегда использую самодельную страховочную систему и длинную лестницу.

Завершив конструкцию, мы обратили внимание на интерьер. Между фермами и стенами уложен стекловолоконный утеплитель, а потолок покрыт вафельной доской размером 7/16 дюйма, как и снаружи.Это делает «коробчатую балку» из каждой пары ферм и представляет собой такую же прочную конструкцию, как и деревянную. Когда дует метель и в лесу можно услышать треск и падение деревьев, это именно та крыша, которая вам нужна! Для отделки интерьера мы применили обшивку из ДВП «норвежская сосна» толщиной 1/8 дюйма поверх вафельной доски. Этот тип обшивки представляет собой просто причудливый материал типа перфорированной доски, и ее необходимо накладывать на прочную основу, что является еще одной причиной, чтобы обшить интерьер чем-то твердым.Я использовал сосновые доски размером 1 × 3 дюйма для той небольшой отделки, которая была там, а затем покрыла морилкой и лаком фанерный пол. Я сделал три платформы для кроватей и множество полок из фанеры и 2х4, а кровати и сиденье у окна достаточно высоки, чтобы под ними можно было хранить пятигаллонные ведра с сухими продуктами. Под большим окном в дальнем конце я сделал стол (где я, конечно, часто пишу статьи для Backwoods Home Magazine ). Я выложил одну мансардную нишу цементной доской и патио, чтобы установить там дровяную печь образца 1941 года.Внутреннее пространство составляет около 15 × 19 футов или 285 квадратных футов, и небольшая дровяная печь легко обогревает это пространство.

Площадь помещения составляет около 285 квадратных футов, и маленькая дровяная печь легко обогревает это пространство.

Чтобы закончить нижнюю часть здания, в котором находился гараж, мы обрамили опоры и обшили снаружи, используя полосу прозрачной кровли шириной 2 фута вдоль верхней части боковых стен, чтобы пропустить свет. Утеплили потолок гаража стеклопластиком между бревенчатыми балками и накрыли лоскутным одеялом из старых обрезков кровельного металла.Наконец, мы добавили угловые распорки от боковых стен к потолку, что помогло немного сократить этот 15-футовый пролет. Часть этого проекта с гаражом и ночлегом обошлась в 4 061,89 доллара, в результате чего общая стоимость этого проекта составила 5 232,68 доллара в долларах 2011/2012 годов. По нашим меркам это довольно дорого, но мы считаем, что деньги и время потрачены не зря. Готовое здание обеспечивает удобный доступ к корневому погребу для хранения продуктов, место для хранения нашей машины и каноэ на долгую зиму, много дополнительных складских помещений наверху и помещения для посетителей.И сколько бы снега ни выпало, эту крышу мне не нужно сгребать.

Плюсы и минусы гаражных подвалов

В настоящее время гараж есть в большинстве домов – неудивительно, поскольку эти места отлично защищают ваш автомобиль от непогоды и предоставляют столь необходимое место для хранения вещей, инструментов и всего остального для вашего дома. Подвалы похожи на это – эти области часто используются для хранения бытовой техники и переполнения хранилищ, но у них есть много возможностей для преобразования во все, что пожелает домовладелец.

Гаражные подвалы – это третий тип конструкции, объединяющий в себе все преимущества гаражей и подвалов. Если вы думаете о том, чтобы построить подвал в гараже или купить дом вместе с ним, то в первую очередь вам нужно знать несколько вещей.

Понимание того, что это за конструкции на самом деле, как их спланировать, преимущества и недостатки этих участков, и как они сочетаются с более традиционными гаражами, является неотъемлемой частью. Чтобы сделать выбор, хотите ли вы подвал в гараже, нужно всего лишь знать все плюсы и минусы этих построек.

Что такое подвал гаража и как его спланировать?

Как следует из названия, это подвал и гараж. Эти конструкции позволяют домовладельцам держать автомобили под землей. Естественно, все, что идет в подвалы, идет на строительство цокольного этажа гаража.

В зависимости от типа почвы вам потребуются разные типы фундаментов. Во-первых, вам также нужно будет обследовать свой участок – это может помочь определить, где будут фактические углы фундамента и где установить опоры.

С точки зрения того, какой фундамент вам понадобится, и конструкции стен, вы можете рассчитывать на один из четырех материалов: заливной бетон, бетонный блок, сборные панели и каменные стены. Завершающие штрихи в подвале гаража очень похожи на любую другую комнату – это сильно зависит от того, что вы хотите с ней делать.

Для стен и потолка рекомендуется использовать гипсокартон и изоляционный материал. Самым большим отличием гаражного цокольного этажа от традиционного варианта является то, что эти типы имеют гаражные ворота.Эта дверь может быть расположена под землей в конце нисходящего склона.

Если ваш дом находится на склоне холма, горы или какой-либо другой неровной поверхности, дверь гаража может быть расположена в месте, обеспечивающем прямой подъезд.

Гараж Подвал Преимущества

Одно из самых больших преимуществ гаражного цокольного этажа заключается в том, что он находится под землей и не учитывается в общей площади вашего дома в квадратных футах. Это важно по двум простым причинам, первая из которых заключается в том, что это значительно упрощает его строительство – без каких-либо проблем с зонированием, подвал гаража на самом деле может потребовать меньше бюрократии, чем традиционный гараж.

Второе преимущество этого заключается в том, что эта площадь в квадратных футах не мешает остальной части вашей собственности, что позволяет построить двор большего размера или даже еще одну пристройку. У этого подземного гаража также есть психологический бонус – четкое отделение от остальной части дома обеспечивает уровень изоляции, который не часто встречается где-либо еще.

В зависимости от того, как вы решите обставить этот тип гаража, эта территория может даже считаться домом. Это жилое пространство также можно использовать для устранения проблем с вертикальным зазором в потенциальном новом доме.Если вам нужно построить искусственную конструкцию, вы можете сделать из нее что-нибудь полезное.

Наконец, в конце концов, подвал гаража – это гараж – это означает, что он обеспечивает защиту вашего автомобиля от непогоды, а также является многофункциональным помещением для всего, что вам нужно. Полный спектр того, чем может быть гараж, практически безграничен – от тренировочной зоны до прачечной или просто для хранения вещей.

Благодаря такому расширению пространства ваш дом может оказаться в гораздо лучшем месте, чем это было до гаража – наличие гаража дает так много непосредственных и очевидных преимуществ, что он мгновенно увеличивает стоимость вашего дома.

Недостатки подвала гаража

Как и предполагалось, гаражные подвалы не лишены недостатков. Самая большая из них – это количество трудовых и технических работ, которые затрачиваются на создание одной из этих структур. Для самого гаража требуется всего четыре стены – три, если он пристроен. Создание традиционного гаража – довольно простой процесс – подвальный гараж требует всевозможных специализаций.

Будучи хотя бы частично погруженными в землю, строители должны работать с почвой, одновременно создавая что-то, что способно удерживать дом наверху.Также есть такие вещи, как дополнительная изоляция, дренаж и сама яма. Подъездная дорога также является частью этого и, в зависимости от необходимого уклона, может потребовать большой площади.

В совокупности все это приводит к конструкции, строительство которой занимает значительно больше времени и требует дополнительных затрат по сравнению с традиционными напольными гаражами.

Подвал гаража против пола гаража

Как более распространенный напольный гараж конкурирует с подвальным гаражом? Преимущества напольного гаража перед конкурентами очевидны, поскольку они противоположны подземному варианту.Во-первых, традиционный гараж конструктивно намного проще.

Будучи построенным, как и любое другое пристройка, эти гаражи нуждаются только в определенной площади в квадратных футах, которая находится на достаточном удалении от границы собственности. В то время как цокольный гараж требует большого количества земляных работ и специальных работ, для традиционной модели требуется только заливка фундамента у возведенных стен.

Нахождение над землей также означает, что для самой проезжей части требуется меньше места – естественный результат отсутствия крутой нисходящей траектории, по которой она должна двигаться.Все это превращается в проект, который на самом деле может быть осуществлен достаточно опытным домовладельцем – подвиг, невозможный с гаражными подвалами.

Это не означает, что подвальные гаражи не лишены своих преимуществ перед традиционными гаражами. Подвал гаража может находиться в отдаленном месте, которое не занимает почти такую же площадь собственности, как напольные гаражи – это помогает, если вы живете в районе, ограниченном по площади. кадры у вас есть.

Эта особенность может также работать в сочетании с эстетикой – если гараж не является частью оригинального дома, напольный гараж может нарушить внешний вид вашего дома.

Последние мысли

Подвальный гараж – это именно то, что он подразумевает – соединение гаража и подвала в одно строение. Позволяя вам сохранить свой автомобиль в безопасности, не нарушая максимальный квадратный метр вашего участка земли, они часто встречаются на чрезвычайно неровных участках.

Быть подземным или частично подземным сооружением означает, что построить новое непросто – для правильной реализации требуется тщательное планирование и настройка. По сравнению с типичными напольными гаражами они имеют тенденцию стоить дороже, но компенсируют это тем, что они представляют собой более уединенное пространство, которое не нарушает внешний вид вашего дома, а также повышает его ценность.

Гаражные подвалы – отличное место, но не обязательно для всех.

Таможенные гаражи

Danley’s – самый надежный строитель гаражей в Чикаго. С 1959 года построено более 100 000 гаражей Chicagoland. Взгляните на наши индивидуальные стили и размеры гаражей. Получите бесплатное предложение и поговорите со специалистом по продукту уже сегодня!

Как сделать подвал для корнеплодов в гараже (июнь, 2021 г.)

Подвал для корнеплодов – отличный способ хранить такие продукты, как овощи, фрукты и другие свежие продукты.Они недорогие и предохранят вашу пищу от порчи.

Самое лучшее в этом то, что вы можете сделать подвал для корнеплодов в своем гараже. Вам не нужно будет добавлять в дом еще одну секцию, чтобы освободить место для отличного места для хранения еды.

Кредиты изображений: Hobby Farms

Если ваш холодильник уже заполнен до краев, подготовка корневого погреба к использованию может сэкономить вам много времени и хлопот.

Не только корневые подвалы хороши для хранения свежих продуктов, но вы также можете извлечь выгоду из их места для хранения, которое специально предназначено для продуктов, которые испортятся, если их не поместить в холодильник.

Для чего нужны корневые подвалы?

Давным-давно, до изобретения холодильников, корневые подвалы были лучшими друзьями каждого дома, когда дело касалось хранения продуктов.

Это было идеальное место для хранения картофеля, моркови, репы и других корнеплодов. Большинство корневых погребов в те времена можно было найти под землей. В последнее время корневые погреба вернулись в современные семьи.

Это потому, что они представляют собой отличный способ сэкономить электроэнергию и снизить счета за электричество по сравнению с холодильниками.Корневые погреба могут предохранять продукты от замерзания в течение долгих зимних месяцев и сохранять продукты прохладными и свежими в течение долгого летнего сезона.

Как сделать в гараже подвал для корнеплодов?

Подвал для корнеплодов можно сделать где угодно, от подвала до внутренней части дома. Если у вас огромный гараж и в нем много места для новинок, там отлично подойдет подвал. В конце концов, гаражи – идеальное место, где можно хранить практически все, что угодно.

Изображение предоставлено: Root Cellars 101

Если вы планируете установить корневой погреб в своем гараже, вы должны знать о вещах, которые необходимо учитывать в первую очередь, в том числе о погодных условиях в вашем районе.Вот самые важные вещи, которые вам нужно знать при создании корневого погреба в вашем гараже:

1. Обеспечьте надлежащую вентиляцию

Перед тем, как сделать корневой погреб, убедитесь, что ваш гараж должным образом вентилируется. Это наиболее важный компонент, который следует учитывать при работе с корневыми подвалами. Ваша цель – создать комнату со стабильной температурой, несмотря на перемены погоды на улице.

5 Самая продаваемая вентиляция гаража

Правильная вентиляция, которая идеально подходит для корневого погреба, – это герметичное пространство, которое является ключом к сохранению свежести ваших продуктов и продуктов.Помните, что воздухонепроницаемость не означает, что у вас практически нет вентиляции.

На самом деле рекомендуется вентиляция, чтобы предотвратить накопление плесени в результате плесени, застрявшей внутри вашего корневого погреба. Как и большинство вентиляционных систем гаража, вы можете использовать трубы, которые легко купить в местном магазине.

Правильная вентиляция означает, что вы позволяете воздуху входить и выходить из гаража. Холодный воздух снаружи должен проходить внутрь вашего корневого погреба, в то время как несвежий воздух из корневого погреба должен выходить через вентиляционные отверстия, чтобы удалить этиленовый газ из овощей.

2. Отказаться от кондиционеров и теплоизоляторов

Подвалы специально спроектированы таким образом, чтобы выдерживать перепады температуры, поэтому установка кондиционера или теплоизолятора в гараж не требуется. Это также приведет к увеличению затрат на электроэнергию, поэтому просто откажитесь от них, поскольку они не нужны в корневых подвалах.

Помните, что корневые подвалы были изобретены еще до холодильников и морозильников для продуктов.

Ваши свежие продукты будут в порядке и готовы к употреблению через несколько недель или месяцев.Если ваш гараж хорошо проветривается, вам не нужно беспокоиться о контроле температуры.

3. Организуйте свои полки для продуктов

Несмотря на то, что правильная вентиляция является наиболее важным ключом к сохранению свежести ваших продуктов и продуктов, вам также необходимо учитывать другие факторы, такие как максимальное увеличение пространства корневого погреба.

5 полок-бестселлеров для продуктов питания

Это сделано для того, чтобы еще больше продлить срок службы хранимых вами предметов и сэкономить больше места для корневого погреба.Некоторые продукты особенно чувствительны к перепадам температуры и использованию системы полок для продуктов.

Это означает, что предметы, которые нужно хранить в прохладном месте, следует размещать на нижних полках, а предметы, которые выдерживают более высокую температуру, можно хранить на более высоких полках.

4. Учитывайте влажность

Высокая влажность в вашем гараже гарантирует, что продукты в ваших корневых погребах не высохнут во влажную погоду. Рекомендуется поддерживать влажность около 80–95%, чтобы сохранить влажность, особенно во фруктах и овощах.

Просто убедитесь, что вы постоянно проверяете стандартные крышки банок, так как влага может вызвать ржавчину. Уровень влажности должен быть в пределах нормального рекомендуемого уровня для корневых погребов, так как слишком высокий уровень влажности может испортить ваши продукты и другие свежие продукты. Оно не должно превышать 95%.

5 Увлажнителей-бестселлеров

Советы по сохранению продуктов свежими

После создания собственного корневого погреба в гараже вам следует подумать о том, как сохранить продукты и производить их свежими. чтобы обеспечить их длительный срок хранения.Ниже приведены некоторые из советов, которые вы можете попробовать хранить свои продукты:

Авторы изображений: Sustainable Living Report

Смойте с овощей грязь и мусор. Если оставить их грязными и влажными, это будет способствовать росту бактерий в пище.
Обращайтесь с фруктами и овощами осторожно, чтобы не повредить их. Синяк может привести к тому, что они разложатся гораздо быстрее.
Оберточные фрукты, такие как яблоки и груши, замедляют выделение в них этиленового газа, который может повлиять на другие продукты в вашем корневом погребе.
Не складывайте вещи в кучу, так как это может привести к перегреву и испортить их. Убедитесь, что они равномерно разложены на полках с едой.
Регулярно проверяйте свои фрукты и овощи на предмет гнилых партий и немедленно избавляйтесь от них, чтобы не допустить гниения других свежих продуктов рядом с ними.

Блогер днем, технический энтузиаст ночью и горный велосипедист по выходным. После четырех лет обучения в бизнес-школе и работы с международными клиентами Джомар считает, что своими трудами он может улучшить мир.Джомар имеет шестилетний писательский опыт и является выпускником программы BSBA по предпринимательскому маркетингу. Его работы были опубликованы на сайтах Clutch Points, Blokt и iTech.

Последние сообщения Джомара Тевеса (посмотреть все)

Лучшие советы по созданию корневого погреба (Руководство для домовладельца)

Фото: shutterstock.com

До тех пор, пока фрукты и овощи не были доступны в продуктовом магазине круглый год, корневой погреб играл роль жизненно важная роль в повседневной жизни.

Сегодня садоводы (и те, кто покупает оптом в пик сезона) заново открывают для себя преимущества корневого погреба – по сути, кладовой для длительного хранения таких продуктов, как яблоки и картофель.

Хотя классические подвалы для корнеплодов были вырыты на склонах холмов, существует множество более простых способов добиться того же результата. Независимо от вашего подхода к его изготовлению, помните об этих соображениях, работая над тем, чтобы выращенные или купленные продукты сохранялись как можно дольше в зимний сезон.

Температура

Когда вы собираетесь построить подвал для корнеплодов, температура перевешивает все остальные факторы по важности. Причина, по которой корневые подвалы так часто находятся под землей, заключается в том, что ниже нуля температуры не только стабильны, но и прохладны.Температура между 32 и 40 градусами по Фаренгейту идеальна. Внимательно следите за температурой, по крайней мере, когда начинаете. Если вам нужна помощь, то, безусловно, стоит приобрести качественный термометр; выберите тот, который отслеживает минимальные и максимальные показания за заданный период времени.

Храните продукты в помещении низко к земле и близко к стенам. Здесь продукты останутся на несколько градусов холоднее, чем на высокой полке посередине помещения. Если в вашем подвале не опускается до 32 или 40 градусов, следуйте по стопам тех, кто копал под плитой подвала, чтобы получить доступ к более низким температурам.Самый простой метод – хотя и имеет недостатки – просто закопать заполненный продукцией пластиковый или металлический мусорный бак во дворе, накрыв его соломой.

Фото: istockphoto.com

Вентиляция

Для успешного корневого погреба система вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы воздухообмен был без одновременного повышения температуры. Этого можно добиться, используя простую науку: теплый воздух поднимается вверх, а холодный – падает, поэтому расположите воздухозаборник на нижней стороне подвала, а выпускной – под потолком кладовой.Вентилятор может пропускать воздух через воздухозаборник, и если вы строите подвал в подвале, окно может служить выходом. По возможности храните продукты в приподнятых ящиках для лучшего обращения.

Влажность

Поддерживайте высокий уровень влажности (от 90 до 95 процентов относительной влажности), но не настолько высокий, чтобы корневой погреб превратился в мокрые джунгли. Грязный или покрытый гравием пол можно периодически увлажнять водой. Если уровень влажности по-прежнему невысок, попробуйте укладывать продукты во влажные опилки, песок или мох.Попутно отслеживайте свой прогресс с помощью гигрометра – простого устройства, измеряющего относительную влажность.

Фото: shutterstock.com

Темнота

Поскольку свет может привести к более быстрой порче некоторых фруктов и овощей, держите подвал как можно темнее. Если кладовая будет заселять ваш подвал, запланируйте полностью закрыть все окна.

Размер

Подвал для корнеплодов не обязательно должен быть большим. Пространство пять на восемь может вместить до 30 бушелей – более чем достаточно для большинства семей.Чтобы максимально увеличить пространство для хранения и держать вещи в порядке, установите вдоль стен решетчатые полки.