Завалинка в деревянном доме: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками

Содержание

видео-инструкция, как отремонтировать завалинку, советы, фото и цена

Все фото из статьи

Со временем практически каждое строение теряет свои эстетические и прочностные характеристики, особенно если в качестве основного материала при возведении использовалась древесина. Исправить ситуацию вполне реально, но на самом деле не так просто.

Необходимо осуществить ряд достаточно сложных операций, которые займут немало времени.

На фото демонстрируется ремонт многоквартирного дома из дерева.

Работа с основанием

Проводя полный ремонт деревянного дома своими руками, в первую очередь следует задуматься о фундаментной части. Если есть какие-либо неровности, то необходимо приподнять обвязку при помощи домкрата, чтобы подложить бруски нужного размера. В старом доме полностью переделать основание вряд ли удастся.

Наружная завалинка

Подобная конструкция в основном устраивается для защиты подпольного пространства от промерзания. Если она уже есть, но пришла в негодность, то следует осуществить работы по переделыванию данного сооружения.

Ремонт завалинки деревянного дома выполняется примерно по следующей схеме.

Основные элементы: А – облицовка, Б – обшивка, В – наполнитель.

Используемые пиломатериалы подготавливаются должным образом. Для проведения работ понадобятся бруски 50×50 мм и обрезные доски толщиной 25 мм. Все они должны быть обработаны защитными составами.
Старая конструкция аккуратно разбирается. При помощи гвоздодера отрываются доски, удерживающие насыпь, после чего удаляются несущие бруски. Старый наполнитель полностью или частично убирается.
Изготавливается деревянный каркас из брусков. Он крепится к опорным стойкам, которые должны быть выставлены в одной плоскости. Шаг между несущими элементами обычно составляет 40-50 см.
К поверхности конструкции прикручиваются или прибиваются обрезные доски, позволяющие сформировать подпорную стенку. В ходе данных мероприятий используются крепежи длиной не менее 70 мм.

Внутренняя часть сооружения заполняется наполнителем сыпучего типа. Наружная сторона боковой стенки обшивается облицовочными материалами или окрашивается.
Непосредственно над подобным теплоизоляционным барьером устанавливаются металлические отливы. При их соединении делается напуск около 5-10 см.

Внимание! В качестве наполнителя можно применять опилки, керамзит, песок и даже землю. С внутренней стороны в целях предотвращения контакта с поверхностью древесины укладывается гидроизоляция.

Внутренняя завалинка

Завалинка может быть устроена и изнутри. При таком варианте работы ведутся по тому же принципу, однако меньшие требования предъявляются к эстетике. В осуществлении отделки сооружения нет необходимости, так как данная конструкция будет находиться вне поля зрения.

Простейшая завалинка с внутренней стороны.

Операции со стенами

После завершения работ по улучшению теплоизоляции и внешнего вида можно приступать к мероприятиям по преображению боковых поверхностей. Особое внимание следует уделить дополнительному утеплению, ведь оно не помешает в любом случае. Однако перед подобными операциями нужно убедиться в надежности стен.

Мероприятия снаружи

Если советы по ремонту деревянного дома будут приняты во внимание, то особых сложностей при отделке наружной части строения не должно возникнуть. В первую очередь требуется заменить испорченные элементы обшивки, удалить с окон и дверей наличники, а также убрать другие предметы, мешающие проведению работ.

Правильная укладка теплоизоляции на базе вспененного полиэтилена.

Из материалов для преображения наружных плоскостей из дерева потребуются следующие материалы.

Вагонка будет выступать в качестве отделочного покрытия для фасада.
Обрезная доска нужна для выравнивания стен и крепления отделочного материала.
Вспененный полиэтилен толщиной не менее 5 мм необходим для устройства дополнительной теплоизоляции.

Скобы, саморезы и финишные гвозди потребуются для фиксации материалов. Их цена невысока.
С помощью антисептических составов будет осуществляться защита деревянных элементов.
Лакокрасочное изделие поможет повысить эстетические характеристики покрытия.

Дополнение! Чтобы добиться положительного эффекта при проведении работ по окрашиванию, рекомендуется приобрести грунтовку и нанести ее до покрытия декоративно-защитным составом.

Приготовив все необходимые материалы, каждый начинающий мастер должен понимать, что ремонт частного деревянного дома снаружи желательно производить в хорошую погоду, чтобы стены оставались максимально сухими. Тогда удастся избежать протекания гнилостных процессов внутри.

Базовые варианты фиксации панелей вагонки.

Основная инструкция по осуществлению мероприятий, связанных с утеплением и преображением стен, приводится ниже.

К боковым поверхностям крепится утеплитель на основе вспененного полиэтилена при помощи скоб или клеевого состава. Полотна теплоизоляционного материала соединяются без напуска. Стыки заделываются алюминиевым скотчем.

Непосредственно через утеплитель крепится обрешетка из досок. Сначала по уровню инсталлируются угловые элементы, после чего по натянутой леске выставляются промежуточные стойки с шагом 40 см. При необходимости под планки подкладываются куски древесины.
На подготовленную деревянную обрешетку набиваются панели вагонки. Крепление производится скрытым способом. Финишные гвозди вбиваются во внутреннюю часть самого паза. Внешние и внутренние углы закрываются с использованием шлифованных досок и декоративных реек.
На последнем этапе готовое покрытие обрабатывается лакокрасочным материалом любого цвета. В процессе нанесения может применяться малярная кисть или краскопульт. Валиком красить вагонку не совсем удобно.

Примерно так могут быть закрыты углы строения.

Примечание! При желании вместо вспененного полиэтилена можно использовать минеральную вату, но в таком случае придется устанавливать поперечные бруски 50 x50 мм и устраивать гидроизоляционный барьер.

Действия внутри

Когда строение будет преображено снаружи и утеплено, можно приступать к отделке боковых поверхностей в самом жилище. Для проведения работ потребуются образные доски, плиты ОСП и обои. Дополнительно можно осуществить теплоизоляцию помещения вспененным полиэтиленом.

Элементы обрешетки устанавливаются по уровню. Сначала из досок изготавливается четыре угла, если помещение имеет форму прямоугольника или квадрата. После их инсталляции натягивается леска, по которой выставляются остальные стойки опорной конструкции.

Поверхности после обшивки древесными плитами.

К обрешетке крепятся листы ОСП с использованием саморезов. Между потолком, полом и стенами, расположенными перпендикулярно, оставляется зазор не менее 5 мм. Впоследствии он закроется плинтусом или декоративной рейкой.

После обшивки древесными плитами обычно выполняется оклеивание обоями, но в случае необходимости могут использоваться и другие облицовочные материалы.

Замена окон и дверей

При проведении восстановительных работ из проемов демонтируются старые дверные коробки и оконные блоки. Для этого необходимо снять подвесы или выкрутить саморезы, находящиеся в торцевой части. Остатки затвердевшей монтажной пены удаляются при помощи ножа.

Новые окна устанавливаются в проемы и выравниваются строго по уровню. Что касается крепления, то оно производится посредством металлических пластин.

При инсталляции дверных коробок в специальные отверстия вкручиваются болты. Пространство по периметру заполняется монтажной пеной.

Один из способов крепления оконного блока.

В качестве заключения

Любой начинающий мастер, благодаря вышеизложенной информации, сможет представить, как отремонтировать деревянный дом своими руками, не расходуя дополнительные средства на привлечение профессионалов.

Специальное видео в этой статье может стать дополнительным пособием.

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;

Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;

Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Отделка фундамента дома профлистом

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

крашенный металлический профилированный лист;
металлический профиль и направляющие;
пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

дисковая пила или «болгарка»;
ножницы по металлу;
электродрель;
молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Отделка цоколя дома профлистом: характеристики и технология монтажа

Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см.также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

Основные характеристики

Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

Чем хорош материал

Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.
Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

Профлист с дизайнерской точки зрения

Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

Технология монтажа

Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.
Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика. Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.
По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

Вывод

Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

Плотников

сайт о деревообработке и столярных работах

Завалинка своими руками пошаговая инструкция

Чем утеплить завалинку деревянного дома

Для самостоятельного проведения работ можно прибегнуть к двум вариантам – провести утепление завалинки пенопластом, пеноплексом, керамзитом и другими современными теплоизоляторами или воспользоваться дедовскими методами. Опил или солома вперемешку с землей – проверенные годами природные материалы, которые, кроме того, еще и недорогие. Чем и как утеплить завалинку изнутри зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Также можно комбинировать различные материалы, например, сначала обшить фасад дома пенополистиролом, а провести отсыпку отмостки опилом или керамзитом. Лучший вариант для завалинки – это использовать землю вперемешку с соломой или опилом. Именно такими природными (подножными) материалами до сих пор утепляют потолок бани. При этом данная конструкция будет «дышать», а поэтому ей будут не страшна влага, идущая от земли.

Таблица теплопроводности утеплителей и кирпича

Отметим, что для теплоизоляции данной конструкции нежелательно использовать волокнистые материалы (базальтовую и стекловолоконную вату). Данные материалы впитывают влагу, после чего их теплоизоляционные качества теряются. Для сооружения короба можно использовать деревянный брус и доски, дополнительно обработав их антисептиком. Обшить короб можно профнастилом, плоским шифером или деревянной вагонкой с пропиткой антисептиком.

Утепление завалинки дома своими руками

До начала проведения работ подготовьте материалы, а также необходимый инструмент: молоток, шуруповерт, ножовку и т.д. Запаситесь в нужном количестве гвоздями, саморезами, досками и листовым материалом для обшивки завалинки. Первым делом снимите грунт по периметру дома глубиной 50 мм и шириной 400-500 мм. Далее смонтируйте из бруса каркас. Для надежности прикрепите каркас к фасаду дома на саморезы, обработайте доски антисептиком.

Фото. Утепление завалинки деревянного дома

Вдоль каждой стены дома (где нет пристроек к дому – веранды или крыльца) у вас должен получится деревянный каркас, напоминающий трапецию. Боковые стенки завалинки следует обшить любым листовым материалом. Теперь ваша завалинка готова, чтобы ее заполнить утеплителем – что именно вы будете засыпать в короб – зависит от ваших финансовых возможностей. Если у вас есть возможность достать бесплатно опил, то глупо будет покупать утеплитель.

Когда короб заполнен опилом или другим материалом, можно приступать к обшивке досками верхней части завалинки. Если вы планируете использовать завалинку в качестве скамьи, то используйте доски. В противном случае можно обшить верх короба профнастилом или шифером. На следующем видео вы можете подробнее ознакомиться с этапами сооружения завалинки дома. Если у вас остались вопросы – оставляйте их в комментариях к этой статье.

Как сделать завалинку

Завалинка издавна призвана не только утеплять стены дома и защищать их от осадков, но и служить своеобразным декором, подчеркивающим его колорит. Другими словами, это цоколь здания, который также можно использовать как скамью. Хотя с появлением современных утепляющих материалов актуальность завалинки теряется, однако как дизайнерский элемент она не утратила смысл. А в случае с деревянными строениями неизменной остается ее функциональная составляющая – защита от промерзания. В этой статье рассмотрим несложный процесс обустройства завалинки.

1 В связи с тем, что деревянные дома всегда в моде, именно для таких строений актуальность завалинки не подлежит сомнению. Ведь процедура утепления коттеджей из дерева пережила века и дошла к нам в неизменном виде. От того, насколько в доме будет тепло и комфортно, зависит не только удобство пребывания в нем домочадцев, но и его долговечность.

2 Рассмотрим более детально способ утепления деревянного жилища, открытый нашими предками. В целом завалинка – эта своеобразная загородка, расположенная вокруг дома, тепловой буфер, созданный для предотвращения промерзания нижней части жилища с приходом холодов. Только потом это элемент аутентичности, подчеркивающий особый стиль коттеджа. Ранее завалинки сооружались в виде насыпи земли между стенами дома и загородкой. Некоторые предприимчивые хозяева использовали в качестве утеплителя скошенную траву, которая также выполняла второстепенную роль для подкормки скота. На сегодняшний день современный деревянный цоколь обустраивается из бруса, опилок и других находок цивилизации.

3 Приняв решение сделать самую обычную завалинку, подготовьте такие материалы:

4 На первом этапе проведите подготовительные работы:

Обкопайте весь дом по периметру и очистите землю от травы и мусора. Если желаете придерживаться русских традиций, оставьте нетронутой ту сторону дома, где расположена дверь. Именно таким способом приделывалась завалинка в настоящей сибирской избе, в которой чтили традиции предков.
Вдоль каждой стены (кроме той, что с дверью) выройте канаву таких размеров: 5 см – глубина, 40-50 см – ширина. Последнее значение выбирается исходя из того, будут ли сидеть на завалинке в будущем. Если ее планируют использовать в качестве лавки – выберите максимальную ширину.

5 На следующем этапе сделайте каркас завалинки. Для этого:

Прикрепите одну рейку горизонтально к стенке жилища таким образом, чтобы расстояние от нее до земли составляло 50 см.
Остальные неошкуренные рейки уложите по периметру канавы и у основания постройки. Получится прямоугольник, одна сторона которого будет примыкать к дому.
Теперь закрепите вертикальные рейки между горизонтальными (задействованы верхние и нижние рейки) и прибейте их к стене коттеджа.
На вертикальных рейках будет строиться оставшаяся часть основы. Таким образом, у каждой стены дома появится трехмерная конструкция, напоминающая своим сечением прямоугольную трапецию.
Противоположную стене дома вертикальную рейку прибейте к горизонтальной таким образом, чтобы между двумя сторонами каркаса был угол наклона, необходимый для стекания воды после дождя или таяния снега. Имейте в виду, чем круче будет наклон завалинки, тем сложнее на ней удастся посидеть.

6 После этого обейте каркас досками с помощью обычных гвоздей. Верхнюю часть оставьте нетронутой. Дно завалинки желательно также выстлать досками. В результате получится деревянный короб, который специалисты рекомендуют обработать специфической влагонепроницаемой жидкостью. На последнем этапе заполните короб опилками и прибейте верхнюю часть завалинки.

Конечно, в настоящее время обустраиваются и более сложные завалинки, оформленные шифером, листами ЦСП и другими современными материалами. Вместо опилок, внутрь завалинок укладывают ватный утеплитель, однако стоит заметить, что это более сложные и затратные варианты.

Утепление завалинки деревянного дома – Клуб строителей

Приветствую, Семеныч! Вот решил спросить совета у бывалого. В общем имеем пристрой к дому из 15-го бруса, ложен на полоски изовера, два нижних бруса из листвяка, а стоит весь сруб на лиственичных лафетах на земле. Понимаю, что все не по уму сделано, но финансы и время не позволили сделать по-другому. Теперь доделываю то, что сделано.

Вопрос вот в чем, прошлой осенью сделал в пристрое отопление, полы еще черновые и то не везде. Так вот чтоб не промерзали нижние брусья сделал внешнюю завалинку шириной 15 см и засыпал ее глиной, которую еще и утрамбовал (зря наверное. ), глина была сыроватая – но я думал просохнет.

Зимой все это утепление оказалось бесполезное, там где полов не было изнутри по нижним брусьям пошел грибок от влажности, а в комнате с полами, когда вскрыл доски у наружной стены – то там по нижним брусьям был голимый лед.

На сегодняшний день вскрыл всю внешнюю завалинку и выковыриваю оттуда всю глину. Глина сырая, низы брусьев снаружи где соприкасались с глиной тоже сырые, потемнели. Есть в наличии керамзит, хочу убрать всю глину и засыпать вместо нее керамзит (15см), а еще сделать завалинку изнутри с тем же керамзитом (если останется).

Ну вот как-то так, хотелось бы узнать, что у меня получится или как сделать лучше и правильнее, читал, что из керамзита делают завалинки внутри строения, но ведь тогда нижний брус будет промерзать снаружи. И еще по плану все это строение изнутри заштукатурить, а снаружи утеплить пенопластом. Хотел вставить фотки – не получилось.

Антон, Иркутск.

Привет, Антон из Иркутска!

То, что вы ошиблись с использованием глины в качестве ее использования для завалинки, это понятно.

Как и то, что сруб установлен просто на деревянных лафетах.

В старые времена установка срубов на колоды из пород деревьев, мало подверженных гниению, практиковался повсеместно, особенно в местах, где с возведением каменных (из горных пород, из валунов) фундаментов было затруднительно по причине отсутствия материала. Дерево есть дерево. Со временем влага из грунта проникала в него и деревянные опоры начинали гнить и превращаться в труху.

В зависимости от породы этот процесс мог длиться на протяжении нескольких десятков лет.

Хвойные породы с наличием большого количества смолы, дуб, лиственница наиболее часто использовались в качестве этих опор.

То, что вы убрали глину по наружке вашей импровизированной завалинки, однозначно правильное решение.

Теперь следует максимально просушить нижние венцы брусового сруба любым доступным способом. Надеюсь, что грибка на них нет и они еще далеко не рыхлые?

После просушки вокруг дома по всему периметру делают на некотором расстоянии от внешних поверхностей стен опалубку из обрезных досок (как вариант это может быть опалубка из листов шифера, ЦСП или листового металла).

/В Рязанской губернии довелось видеть подобную опалубку из широких до 60 сантиметров деревянных досок вокруг старой церкви, возраст которой, если верить сельчанам, около 400 лет. Так вот, она совершенно не имеет признаков гниения, правда церковь стоит на небольшой возвышенности, а порода древесины неизвестна./

Ширина завалинки может быть сантиметров от 20 и примерно до 60. Чем шире, тем теплее. Высот также примерная, от 40 сантиметров и выше.

По внутренней стороне опалубки (если она деревянная) оптимально вертикально закрепить гидроизоляцию (рубероид или его аналоги) в пару слоев. Все меньше будет вероятность проникновения влаги в материал завалинки.

Если вы определились, что этим материалом буде керамзит, то вам и карты в руки, засыпайте.

А вот сверху все это хозяйство надобно прикрыть какой либо обшивкой от попаданий сюда воды. Чаще всего в качестве такой обшивки используют кровельное или оцинкованное железо. Лучше, когда полосы такого железа имеют и по верхней и по нижней кромкам отбуртовку в несколько сантиметров. Отбуртовка прилегающая к венцам отгибается вверх, а та, что с другой стороны – направлена вниз.

Получается подобие латинской буквы Z. Свес нижней кромки над опалубкой около 2 – 4 сантиметров. За счет уклона обшивки в сторону от сруба вода стекает с нее на отмостку вокруг дома (а ее еще надо сделать!) Верх обшивки-козырька крепится к брусам саморезами, щель уплотняется и ее иногда промазывают селиконом. Все меньше воды стечет со стен в керамзит.

В деревнях завалинки в подавляющем большинстве случаев делают снаружи. И старики и молодежь обожают на таких завалинках посидеть на досуге.

По внутренней стороне низа стен керамзит тоже может быть засыпан, но, как правило, этого можно и не делать. Посмотрите, может быть будет достаточно одного наружного утепления. Если же полы все равно будут промерзать, то после предстоящей зимы засыпьте завалинку и в подполе.

Если же надумаете утеплять внутри, то и такое ныне практикуется. Не будем вдаваться в теорию, но эффект теплосохранения при этом не намного отличается.

По поводу утепления стен пенопластом. Если такое надумаете (а, скорее всего оно так и будет, Иркутск не Ташкент), то утепляйте только снаружи. Экология пенопласта еще та, поэтому внутрь дома его монтировать не стоит. Оптимальнее использовать пеноплекс, он плотнее обычного пенопласта. Хотя это утепление сразу же потянет за собой следующий этап – пеноплекс надо будет прикрывать обшивкой. В качестве которой можно использовать сайдинг, имитацию бруса, блокхауз и др. На ваш выбор.

/Но при этом придется каркасить сруб, ведь обшивку к пенопласту не прибьешь./

О штукатурке. Раньше дома-срубы очень часто штукатурили по нутрянке с использованием дранки, чтобы эта самая штукатурка не отваливалась. Потом вместо деревянной дранки начали использовать штукатурную сетку (металлическую или пластиковую).

Вроде бы на все вопросы ответил. А уж как поступите вы, то смотрите сами.

Р. S. Но все таки в последнее время в большинстве случаев в качестве внутренней обшивки стен используют все равно древесину (вагонка, имитация бруса, все тот же блокхауз). Впрочем, о вкусах не спорят.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Завалинка

Цоколь

Обложить дом кирпичом

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Вопросы по стенам

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Но, тем не менее, в сильные морозы такая конструкция способна защитить деревенский дом от промерзания. Грамотно сооружённая завалинка будет прекрасным дополнением к любым современным теплоизоляционным материалам, использовавшимся при строительстве жилого объекта.

Функциональное значение

Завалинка представляет собой специальную обсыпку, выполненную по периметру здания. Если применять для этого современные изоляционные материалы, потери тепла заметно снизятся.

Эту же конструкцию в летнее время можно использовать вместо скамьи – она украшает избы, выполненные в русском стиле, и является их функциональным элементом. Это некая дань традиции, способная добавить колоритности жилому строению.

Учитывая внимание хозяев к экологической чистоте жилых домов, интерес строителей к натуральной древесине увеличивается с каждым годом. Многие современные люди хотят жить за городом или хотя бы отдыхать здесь в жаркое время года. А для этого потребуется качественный и уютный дом.

Желательно возвести его из древесины, а затем оборудовать завалинкой, как делали наши далёкие предки. Она защитит здание от промерзания и поможет сохранить микроклимат внутри помещений в любое время года.

Немного о технологиях

Традиционно этот элемент изготавливался с помощью специального заграждения и земляной насыпи. Иногда в качестве утеплителя использовали сено, которое закладывали в пространство между возведённой конструкцией и стеной. Весной сено извлекали – оно шло на корм или подстилку домашнему скоту.

В наши дни в качестве засыпки можно использовать другие не менее дешёвые и экологически чистые материалы – например, опилки. Утеплитель, помещённый в зазор конструкции, поможет уберечь здание в периоды сильных морозов. Фундамент останется сухим. В результате всё строение не пострадает от разрушительного воздействия сырости.

Защитить необходимо всё здание. Для этого по периметру за исключением стены с дверью производится обкапывание – делается небольшая площадка, свободная от корневищ и травы.
Затем на подготовленных площадках делается заглубление на 5-6 сантиметров шириной до 40 сантиметров (это ширина будущей завалинки).
После чего в подготовленное основание, выполненное в виде заглубления, монтируется каркас из реек с обеспечением небольшого уклона по верхней части от стен наружу. Наклон необходим для стекания талой или дождевой воды (влага не должна просачиваться к фундаменту). Дополнительные крепления выполняются непосредственно к стенам.
Верхняя часть каркаса изготавливается из вертикальных реек, набитых на стены с шагом в один метр. На этом основании возводится продолжение каркаса.
Дно конструкции выкладывается с помощью досок. Всё, за исключением верхней части, также обшивается досками.
Полученный короб желательно обработать антикоррозионным составом, снижающим вероятность образования грибка и плесени.
Затем в короб насыпаются просушенные на солнце опилки. Можно использовать минеральную вату, но тогда теплоизоляция стен и фундамента обойдётся хозяевам дороже.
После чего короб закрывается одной доской (ширина 40 см) либо двумя досками, подогнанными таким образом, чтобы нижняя находилась одним краем под верхней. Делается это для облегчения стекания дождевой воды в сторону, противоположную дому.

Материалы и подготовка

Перед началом работ хозяевам необходимо запастись всеми стройматериалами: досками, рейками, опилками в качестве утеплителя, гвоздями и инструментами для монтажа.

К подготовительным работам относится очистка необходимой площади от деревьев, кустарников и травы. По традиции ничего не делается со стороной, где расположена входная дверь.

После подготовки выемки в почве к стенам крепится первая горизонтальная рейка на расстоянии около 40-50 сантиметров от уровня грунта. В результате по периметру дома образуется прямоугольник из реек. Выше набиваются другие горизонтальные фрагменты конструкции.

Затем производится монтаж вертикальных элементов с их последующим закреплением на стенах. В результате по периметру строения возводится конструкция с сечением в виде прямоугольной трапеции.

Следует отметить, что для отделки можно использовать не только традиционные доски, но и более современные материалы – прессованные плиты, шифер. Однако такие строительные работы обойдутся хозяевам дороже, да и национальный колорит будет частично потерян.

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чтобы деревянный дом был теплым и комфортным, нужно его утеплять. Утепляют не только окна и двери, но и фундамент. Теплоизоляция основания дома бывает наружной и внутренней.

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает .

В результате за счет на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи — грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Более качественный материал — керамзит. Но он не дает возможности . Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для — это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) — материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Пенополиуретан выпускается в баллончиках-распылителях. Стоит он дороже пенопласта, но ложится на поверхность без швов, работа занимает значительно меньше времени. Этот материал отличается надежностью и долговечностью. Распыляется с помощью специального пистолета.

Можно воспользоваться пеностеклом, которое тоже хорошо выполняет функции теплоизолятора. Это вспененная масса из силикатного стекла, нагретого при температуре 1000 °С. После остывания материал приобретает отличные теплоизоляционные и механические свойства.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
Очистить стенку фундамента от земли.
Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Утепление с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
можно наносить слой любой толщины;
работа выполняется очень быстро;
пенополиуретан не горит;
это экологически чистый материал;
прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант — устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов. Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Для изготовления забирки между опорными столбами роется траншея глубиной около 30-40 см. На дно ее укладывается песчано-гравийная подушка. К столбам крепят бруски из дерева, на которых монтируют деревянные щиты. Нижнюю часть получившейся забирки засыпают слоем керамзита. К ней крепится утеплитель. Пространство между утеплителем и стенками траншеи засыпается керамзитом.

С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома.

Утепление завалинки в деревянном доме — это традиционный на Руси способ защиты цоколя и фундамента дома или бани от промерзания.

Завалинка – это насыпь из различных материалов (песок, опил, солома, земля) по периметру бани или деревянного дома, служащая для защиты постройки от промерзания. В деревянном доме защищает нижнюю часть здания от осадков и служит декором фасада, который часто используется как скамья.

Деревянные бани и дома, благодаря своей экологичности и доступности по цене, не теряют до сегодняшнего дня своей актуальности. Устройство конструкции и технология обустройства пришли к нам от предков в неизменном виде. Изменились лишь материалы, применяемые при строительстве завалинки. Сегодня к традиционным «дедовским» материалам добавились такие изоляторы, как керамзит и пенополистирол .

Фото. Традиционная завалинка деревянного дома, отсыпанная землей

Перед началом работ следует в необходимом количестве подготовить строительный материал :

Доски
Гвозди
Утеплитель
Инструменты для монтажа

Теперь можно приступать к первому этапу утепления:

Первым делом снимите плодородный грунт по периметру дома шириной 40-50 см от цоколя.
Далее, из досок сколотите прочный каркас, чтобы в итоге у вас получился прямоугольник, надежно примыкающий к загородному дому одной стороной.

Фото. Утепление завалинки современными материалами

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Как и чем утеплять завалинку решать только вам, современный рынок готов предложить застройщикам разнообразные варианты для разных условий эксплуатации. Использование минваты или стекловолокна в данном случае нежелательн о, так как волокнистый утеплитель впитывает влагу. Обшивать завалинку можно профнастилом , деревянными досками , плитами OSB или шифером .

Утепление опилом

С каждой стороны дома должна получиться конструкция из бруса или металлического профиля, напоминающая трапецию.
Все деревянные бруски и конструкции необходимо обработать антисептиком.
Далее весь каркас следует обшить досками, профнастилом или шифером.
Перед обшивкой завалинки сверху, сначала заполните короб опилками, керамзитом или другим насыпным теплоизоляционным материалом.

Утепление керамзитом

Керамзит — это обожженная, вспененная глина . Технические позволяют использовать данный насыпной материал для утепления полов по лагам и чердаков в частных домах. Не забудьте, керамзит, как и минеральную вату следует защищать от влаги, идущей от грунта. В результате всей работы дом будет окружен по периметру коробом, наполненным любой насыпной теплоизоляцией.

Фото. Обшивка завалинки бани профнастилом

Утепление песком

Многие задаются вопросом, можно ли утеплить завалинку песком речным? Обратите внимание, что на песчаных почвах весьма велика , это обусловлено высокой теплопроводностью песка, в отличии от мелкодисперсного грунта.

Теплый пол в деревянном доме и секрет, который оставили предки

Старый дом в деревне, которому лет сто, а то и больше, иногда лучше не пытаться улучшить. Да, выглядит он довольно хлипко, зимой в нём, кажется, будет холодно, спасти может только громадная печь. Про теплый пол в деревянном доме речь вообще не заходит — кажется, что в холода будешь только в теплых тапочках ходить.

Редакция «Так Просто!», возможно, не большой знаток нюансов, однако никогда не откажет себе в удовольствии научиться чему-то новому и применить полученный опыт в деле. Заметим, что он не всегда достигается активными действиями — иногда есть смысл просто посмотреть, как всё работает.

Теплый пол в деревянном доме

Старый деревянный дом решили испытать как есть. Видок у него так себе, конечно, но стены ровные, крыша цела — что еще нужно? Окна утеплили по старинке: внутрь рамы положили слой ваты, проклеили щели бумажной лентой, на том и остановились. Газ проводить всё равно только весной. Понадеялись на печь, калориферы и парочку китайских электрических простыней.

Думали, что в холода к полу примерзать будем, печь как может углы обогреть? Однако опасения были преждевременными. По сути, калориферами мы не пользовались, да и простыни пригодились всего пару раз — ждали, когда печь разогреется. Нельзя сказать, что прям жарко, но вполне комфортно. И, что самое главное, пол совершенно не холодный.

Кто бы что ни говорил, а предки наши толк знали. Пусть эмпирическим путем, однако нашли решения. Для этого важно понять, как устроен этот самый деревянный дом. Старые деревенские дома ставили на камни, без фундамента. Завалинка, которую часто упоминают в сказках, укрывает стены снаружи, поэтому подпол редко промерзает.

Теплый пол в деревянном доме

Летом подпол проветривается через отдушины, а на зиму их закрывают. Так в подполе сохраняется особый микроклимат. При чём тут подпол, справедливо спросишь ты? А связь самая что ни на есть прямая. Напольные доски толстые и плотно пригнаны, блоха не проберется, однако возле поддувала печи мы заприметили будто бы кошачий лаз.

Такой же обнаружился и у противоположной стены. Поначалу мы решили, что их сделали для кошек; так прямо из дома им можно спуститься в подвал и охотиться за мышами. Но всё же это второстепенная функция. Мы это поняли, когда стали активно топить печь. Дело в том, что поддувало в печи сделано почти на уровне пола, а рядом с ним та самая отдушина.

Когда топим печь, она буквально засасывает прохладный воздух из подпола (так и для вытяжки лучше, ведь разница температур больше). В то же время кошачий лаз с другой стороны пропускает теплый воздух из избы в подпол. От этого там всегда сухо и температура выше нуля. А на улице — здравствуйте пожалуйста! — минус 30!

Вот откуда теплый пол, ребята! Печь закончили топить, отверстия прикрыли, в доме тепло, в подполе сухо и прохладно, Барсик доволен, ибо весь подвал в его распоряжении, а нам комфортно и уютно! Кстати, наши соседи, которые купили рядом похожий дом, все эти отверстия заделали, нарушили циркуляцию и у них пол холодный, а внизу сырость. А для деревянных опор это никуда не годится.

От редакции

Век живи, век учись! Без газа, конечно, не обойдемся, современные решения более экономичные, но и печь убирать не станем. Это же красота какая, еда в ней особенно вкусная получается. Напиши в комментариях, что думаешь по этому поводу и есть ли у тебя дома большая печь? Как тебе удается сделать так, чтобы пол оставался теплым?

Теплый пол в деревянном доме — та еще задачка, тут особо не разгонишься. Но наши люди могут найти решение, даже не учась в престижных университетах. У нас порода такая, до всего своим умом доходить. Если созрело желание отведать настоящей деревенской жизни и планируешь купить дом, обязательно загляни вот сюда, дадим несколько полезных советов. Спасибо, что остаешься с нами!

Как выполнить утепление фундамента деревянного дома снаружи

Схема наружного утепления фундамента деревянного дома пеноплексом.

Утепление фундамента снаружи защищает от проникновения холодного воздуха в помещение и предотвращает промерзание фундамента.

В результате за счет теплоизоляции фундамента на треть сокращаются затраты на отопление дома, продлевается срок службы всех коммуникаций.

Если по какой-либо причине утепление фундамента снаружи своими руками выполнить невозможно, его делают изнутри. При этом нужно учитывать тот факт, что такое утепление не защищает фундамент от промерзания, что может привести к его растрескиванию и деформации. Как утеплить фундамент изнутри и снаружи, какие материалы для теплоизоляции использовать?

Материалы для утепления фундамента

Самый простой и распространенный, а также и самый дешевый, материал для утепления фундамента снаружи – грунт. Его достаточно просто засыпать до уровня пола. Но способ этот довольно трудоемок, а теплоизоляционные качества его невысоки. Применяют его чаще всего для теплоизоляции фундаментов нежилых построек.

Схема утепления фундамента керамзитом.

Более качественный материал – керамзит. Но он не дает возможности устройства цокольного этажа. Лучше использовать пенополистирол. Его листы крепятся на специальный клей, или используются дюбель-зонты. Обязательно сооружается отмостка и дренажная система для отвода талой и дождевой воды. Надземную часть утепленного фундамента деревянного дома закрывают облицовочным материалом.

Наиболее распространенные материалы для утепления фундамента деревянного дома – это пенополиуретан и пенополистирол. Пенополистирол (пенопласт) – материал дешевый, но он крошится. Его листы нужно выкраивать, клеить с использованием специальной мастики. Монтаж его занимает немало времени.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружного утепления

Как утеплить фундамент снаружи своими руками? Работа по утеплению проводится по следующей схеме:

По периметру деревянного дома нужно вырыть ров на глубину фундамента шириной около 50 см.
Очистить стенку фундамента от земли.
Дождаться высыхания стенки, очистить ее от пыли, обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом. Это будет гидроизоляция.
На стенках монтируются листы утеплителя. Крепятся они с помощью специальных дюбелей. Стыки заполняются монтажной пеной. Листовой материал начинают укладывать снизу. Верхние листы поднимают над уровнем земли на 30-40 см. Это защитит фундамент и стены деревянного дома от проникновения грунтовых вод. Пенополиуретан просто напыляется на поверхность.
На дно вырытой траншеи насыпать слой песка толщиной 10-15 см, утрамбовать его. Поверх песка положить остатки утеплителя и засыпать слоем гравия толщиной 50-60 см.
Гравий присыпать песком или землей. Можно залить бетоном, чтобы получилась отмостка. Ее можно оформить керамической плиткой, мозаикой, мрамором и другими материалами.

Схема утепления фундамента трамбованной ПГС.

Утепление фундамента деревянного дома с использование пенополиуретана имеет свои преимущества:

материал образует ровное покрытие без стыков и соединений;
можно наносить слой любой толщины;
работа выполняется очень быстро;
пенополиуретан не горит;
это экологически чистый материал;
прекрасно ложится на фундамент из любого строительного материала;
обеспечивает герметизацию щелей и швов на 100%.

Много вопросов вызывает теплоизоляция столбчатого фундамента. Наиболее приемлемый вариант – устройство забирки. Это своеобразная перегородка между сваями. Сделать ее можно с использованием самых разных материалов. Годится брус, бревна, доски, кирпич, листовой утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Дедовский метод утепления

Раньше утепление фундамента деревянного дома делали с помощью завалинки. Для ее сооружения вдоль стен дома ставили стенку из досок. Высота ее была несколько выше уровня пола в доме. Пространство между досками и стеной засыпали опилками, шлаком, керамзитом. Сверху все сооружение закрывали деревянными щитами. Получалась завалинка. Этот дедовский способ утепления использовался зимой и летом, был он очень популярным. Подпольное пространство оставалось совершенно свободным. Это позволяло устраивать глубокие подвалы для хранения овощей и консервации домашнего приготовления. Применяется такой способ и в наши дни. Делается это так:

Устраивается опалубка в 40-50 см от стенки фундамента. Ее можно собрать из любого подручного материала. Годятся доски, остатки шифера, фанеры, оргалита, листового металла, сайдинга.
На дно опалубки укладывается слой глины, смачивается и трамбуется.
Опалубка засыпается керамзитом. Сверху все плотно закрывается. Завалинка готова.

Качественно выполненное утепление фундамента снаружи своими руками – важное условие энергосбережения. Через стенки фундамента теряется 10-20% тепловой энергии, вырабатываемой отопительными установками. Пенопласт, пенополиуретан – лучшие материалы для утепления. Применяются также минеральная вата и керамзит. Выбор материалов зависит только от желания и финансовых возможностей хозяев дома. Все остальное выполняется своими руками. При желании можно утеплить фундамент изнутри.

Продухи в фундаменте деревянного дома: устройство, сколько нужно делать

Продухи в фундаменте деревянного дома, как и кирпичного — инженерная необходимость, без которой немыслим ни один эффективный и современный проект.

Продухи в основе дома — инженерная необходимость, без которой невозможен эффективный и современный проект

Представление про устройство продухов в фундаменте формировалось по ходу развития древнейшего ремесла — строительства, поэтому каждый владелец частного дома обязан знать, что такое продухи, что они собой представляют, как они обустраиваются и как эксплуатируются.

Определение

Продухи представляют собой круглые или прямоугольные отверстия с размерами сторон не менее 14 см, располагающиеся в толще нижней части стен на уровне подполья.

Их размеры и расположение закладываются на этапе проектирования. Продухи делают с каждой из сторон дома на высоте не менее 15 см от уровня земли.

Назначение

Непосредственно для самой толщины фундамента, утопленной в грунт, вентиляционной необходимости нет. Однако на этапе строительства в нем закладываются аналогичные продухам гильзы или отверстия, предназначенные для инженерных коммуникаций: канализации, подвода воды.

Конкретно продухи делаются именно в верхней его части, называемой цоколем. Он представляет собой более тонкую часть фундамента, возвышающуюся над землей на 50–70 см. У деревянного дома роль цоколя выполняет завалинка либо забирка.

Завалинка — это насыпь песка или шлака под домом, закрепленная деревянной обшивкой, забирка же сама делается из досок либо бревен. Они служат для утепления подпольного пространства и предотвращения попадания в него пыли, листьев, влаги из дождя или снега.

Принцип действия

Так же как и продухи в цоколе, отдушины в завалинке (забирке) обеспечивают приток свежего воздуха, препятствуя повышению влажности в подполе и появлению сопутствующих ей явлений: развитию бактерий либо плесени.

Если продушин нет, то может быть появление таких негативных последствий, как гниение дерева свай, балок или лаг, колонн жби, осыпание бетона,колонны жби коррозия его арматуры и разрушение цоколя. Излишнее переувлажнение отрицательно сказывается на всех строительных конструкциях.

А если у деревянного дома фундамент без продухов, то дом такой с большой вероятностью будет поражен гнилью или плесенью. Таким образом, вентиляционные продухи, которые не препятствуют свободной циркуляции воздуха, значительно продлевают срок службы деревянного дома.

Деревянный дом, не имеющий в фундаменте продухов, со временем будет поражен плесенью и гнилью

Функционирует продух достаточно просто: свежий воздух, нагнетаемый ветром, путем сквозняка выдувает влагу, то есть попросту сушит подпол. Здесь может возникнуть закономерный вопрос — откуда же берется эта влага? Дело в том, что фундамент по нормативу, заглубленный ниже точки промерзания, препятствует понижению температуры грунта под основанием здания.

Таким образом, под домом практически всегда сохраняется положительная температура. При плюсовой температуре, влага, содержащаяся в грунте подполья, испаряется. С наступлением заморозков этот пар конденсируется на более холодном материале цоколя. При отсутствии продушин избавиться от него не представляется возможным.

Эксплуатация продухов

В ряде печатных изданий можно встретить утверждение, что служат продухи, они же отдушины, для свободной циркуляции воздуха в подпольном пространстве только при теплой погоде, и что с наступлением холодов открытыми их держать не следует, и что необходимо их закрывать или закладывать кирпичами, обмазанными глиной. У этого подхода есть свои плюсы и минусы.

Положительная сторона решения закрывать на зиму продухи заключается в теплосбережении. При отсутствии теплообмена подполья с внешней средой достигается ощутимая экономия средств отопления.

Отрицательная сторона основана на таком незаметном природном явлении, как скопление под полом газа радона. Этот газ выделяется в земном ядре при постоянно протекающем в нем радиоактивном распаде. Газ способен проникать сквозь конструкции пола и оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

На основе последних исследований в области строительства даются рекомендации, указывающие на необходимость использования при устройстве полов пароизоляции, способной препятствовать проникновению радона в жилище. А вентиляционная продувка цоколя в течение всего года сводит проблему скопления вредного газа на нет. Для улучшения же теплосбережения лучше использовать утеплитель, закладываемый между лагами при устройстве полов.

Бережливому хозяину стоит задуматься, прежде чем открывать и закрывать продухи в мороз, что лучше выбрать: экономия и теплый пол, но с радоном или копеечные расходы в обмен на здоровье?

Расчет продухов

Действительно, строительство по выверенному конструкторским расчетом плану позволяет обойтись без ошибок и последующих переделок, а это залог экономии как времени, так и финансовых средств. Но предварительный расчет продухов в фундаменте, который ведется еще на этапе проектирования, имеет лишь прикидочный, оценочный характер количества и расположения отдушин.

Расчет продухов в базисе, который ведется еще на этапе проектирования дома, несет только оценочный характер

Универсальной формулы или алгоритма здесь не существует, есть лишь рекомендации, подготовленные на основании нормативов. Дело в том, что до появления фундамента здания невозможно заранее точно предсказать, как будут проявлять себя сквозняки под ним.

Существуют следующие общие правила, касающееся того, как сделать продухи в фундаменте (учитываются их размеры, расположение и устройство отверстий):

Полноценное и функциональное устройство продухов в цоколе невозможно без свободного перемещения воздуха под полом, поэтому лаги должны быть расположены выше уровня земли не менее чем на 25 см. А расстояние между ними берется порядка 55–65 см. Если пол будет низким, то ни о каких плюсах от наличия продушин речи быть не может.
Продухи делаются строго друг напротив друга, то есть располагают их на одной перпендикулярной к стенам линии.
Расстояние между продухами выбирается величиной не более 3 метров, высота от уровня земли до их основания должна составлять не менее 15 см, до верхнего края цоколя — 15–20 см. Достаточными для вентиляционных задач размерами обладает прямоугольное отверстие с шириной стороны не менее 14 см. Таким образом, количество продухов в фундаменте среднестатистических частных домов будет составлять не более 8 штук, то есть по два в каждой стене.
Если дом имеет внутренние несущие стены, опирающиеся основанием на поперечные фундаменты, то такие стены создают преграду свободному движению воздуха через подполье. Поэтому в цоколе внутренней несущей стены также должно быть запланировано размещение отдушин. Их размер делается несколько большего диаметра, чем у продушин под внешними стенами, чтобы предоставить большую свободу течению воздуха и улучшить его циркуляцию в пространстве между лагами. Хорошим решением будет запланировать вместо отдушины не закрывающийся технический проем для доступа к подпольным частям коммуникаций.
Для защиты от пролезания в подполье мелких домашних животных и грызунов-вредителей в отверстия продухов вставляют мелкую сетку или декоративную решетку.

Отдельного внимания заслуживают продухи в ленточном фундаменте. Устройство отдушин в нем ведется в самом процессе заливки цоколя фундамента.

Проще заранее предусмотреть и исключить из заливаемой толщи бетона кубическую полость, нежели потом думать, как сделать продухи в готовом фундаменте.

Для этого в месте предполагаемого размещения продуха закладывается так называемая бобышка — легкоизвлекаемый обрезок бревна либо несколько кирпичей с заложенными между ними клиньями.

Клинья нужны для того, чтобы кирпичи можно было легко извлечь из готового цоколя. Вместо бобышки можно использовать короткий обрезок трубы большого диаметра с засыпанным внутрь песком и заглушенными торцами. Это делают для того, чтобы трубу не расплющило внушительной массой бетона ленточного фундамента. После разопалубки их можно не вынимать.

Продухи в деревянном доме делаются значительно проще. Для получения отверстия требуемого размера достаточно сделать выемку между бревнами забирки.

Работа над ошибками

В реальной жизни не всегда удается реализовать все так, как было в расчете. Может даже случиться и так, что ленточный фундамент уже готов, но отверстий под продухи в нем по какой-то неведомой причине сделано не было. Или же решение о том, сколько их должно быть, было принято неверное. Повода для отчаяния в такой ситуации нет. Выходов есть несколько.

Можно увеличить размеры уже имеющихся отдушин. А если фундамент готов, можно высверлить новую продушину, работа эта сложная, но технически осуществимая. А также можно улучшить тягу, используя трубы, ведущие от продуха вверх. За счет того, что в основе частного дома атмосферное давление выше, чем на расстоянии 2–3 метра над землей, создается тяга от так называемого перепада давлений.

Следуя всем нюансам, описанным в расчетах, можно создать действительно качественные продухи в фундаменте.

Завалинка (153 фото) – фото

Деревенский дом с завалинкой

Завалинки в деревянном доме

На завалинке

Деревенская семья

Посиделки на лавочке в деревне

Деревенская Завалинка

На завалинке

Деревенские жители

Сидеть на завалинке

Старый деревенский дом с завалинкой

На завалинке в деревне

Деревенские жители

Завалинка избы

Завалинка село

Деревенская Завалинка

Русская Национальная культура

Завалинка фестиваль

Кот в деревенском доме

Завалинка это для детей

Посиделки в деревне

Завалинка праздник Выльгорт

На завалинке в деревне

Разговор на завалинке

Завалинка избы

Домик с завалинкой

На завалинке

Деревянная Завалинка

Кот на завалинке

Завалинки в деревянном доме

Зава́линка

Завалинка Сыктывдинский район

Сыктывдинский район Республики Коми

Завалинка выпуск от 13 марта 2021

Завалинка Сыктывдинский район

Завалинка Коми

Завалинка Коряжма

Дом с завалинкой

Головной убор Сыктывдинского

Сыктывдинский район Республики Коми

Завалинка Выльгорт здание

Сыктывдинский костюм

Панорама на сцене для завалинки

Деревянный каркас для завалинки

На завалинке

Завалинка Коми

Сысольский район Завалинка

Завалинка у деревенского дома в Украине 1930 годы

Музей в селе Ворогово

Утепляем фундамент деревянного дома

Ансамбль Завалинка Воронеж

Непоседы – Завалинка

Кот на завалинке фото

Деревенский дом с завалинкой

Фестиваль Завалинка в Выльгорте

Постройка завалинки

Завалинка надпись

Завалинка Коряжма

Завалинка памятник

Фестиваль Завалинка в Выльгорте

Ансамбль Завалинка Киров

Самодеятельные коллективы Сыктывдинского района

Фундамент вокруг старого дома

Русские люди в деревне

Сыктывдинский район Завалинка 2019 фестиваль

Курс не Завалинка

Завалинка Мыски

Ансамбль мужики Выльгорт

Завалинка Коряжма

Ансамбль Завалинка старый Оскол

Народные ансамбли Карелии

Завалинки в деревянном доме

Завалинка новая

Сыктывдинский костюм

Завалинка праздник Выльгорт

Завалинка последний выпуск 2021

Сыктывдинский народный костюм

Мужики на завалинке

Обложил старый деревянный дом

МО МР «Сыктывдинский

Каркас для обшивки цоколя профлистом

Ансамбль Завалинка Воронеж

Завалинка Выльгорт здание

Завалинка зимой

Харлов как хорошо Завалинка собирает друзей

Завалинка фестиваль

Сыктывдинский район Завалинка фестиваль

Фестиваль Завалинка в Выльгорте

Перед домом Завалинка

Завалинка фото старые

Сыктывдинский район Завалинка фестиваль

Михаил Евдокимов домик удороги

Народный казачий ансамбль велик день

Завалинка праздник Выльгорт

Завалинка Клетская

Завалинка праздник Выльгорт

Цестушечник ИЗСОВЕТСКА

Завалинка Сыктывдинский район

Завалинка старый Оскол

Фестиваль Завалинка Коми

Деревенские посиделки

Завалинка Клетского

Свадебный Коми сарафан посёлка Вильгорт

Завалинки в деревянном доме

Козырек на цоколь фундамента

Завалинка Сыктывдинский район

На завалинке

Изба Околица

Выльгорт Республика Коми

Гимн Городищенской школы Старооскольского района

Завалинка праздник Выльгорт победители

Завалинка Выльгорт 2019

Фестиваль Завалинка Коми

Каркас завалинки

Завалинка Коряжма

Меняем нижние венцы деревянного дома

Завалинка Коми

Отмостка у бани

Завалинка праздник Выльгорт

Посиделки на завалинке картинки

Ансамбль Завалинка Киров

Центр культурного развития «Горняк»

Завалинка Липецкое время

Игра Завалинка

Фон фестиваля Завалинка

Фестиваль певучая Ангара Иркутск 2019

Михаил Евдокимов деревня

Сыктывдинский народный костюм

Сыктывдинский район Коми

Ансамбль Завалинка старый Оскол

Сыктывдинский район одежда

Фестиваль русской народной музыки

Бабушки на скамейке в деревне

Фото культуры Красноармейского района

Деревенский гармонист

Ансамбль Завалинка

Завалинка Выльгорт

Клецкая Завалинка

Деревенские люди

Народный ансамбль забава Чебоксары

Завалинка Смирнова Конаково

Завалинка фестиваль

Обшивка фундамента профлистом

Кафе Завалинка Выльгорт

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «АрхиЛайн Деревянные Дома – Дома для Здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и бань из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса и клееного бруса.
ООО «АрхиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах – Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция.больше

Дом из натурального дерева из клееного бруса “Мираж” – компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Идеальное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

В деревянном доме из клееного бруса “Белый дом” 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом хорош для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторного зала-зал и кухни-гостиной.Такой дом хорош для тех, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

Деревянный дом из клееного бруса с печкой и террасой “Маяк” имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухню-гостиную 50 м2 и 2 санузла по 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто ищет круглогодичное проживание для семьи из …

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнатой отдыха, где будет комфортно проводить большую, веселую компанию….

Деревянный дом из клееного бруса с террасой “Евродом” – домик для круглогодичного проживания небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел и просторная кухня-гостиная. …

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Утро Дины» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной и душем. . Это идеальное решение для тех, кто не любит маленькие замкнутые пространства….

Как строители заблокировали правила, чтобы сделать дома огнестойкими: NPR

Дэниел Горхэм, инженер-исследователь Страхового института строительства и безопасности дома, ищет подсказки о том, как дома могут пережить лесные пожары. Страховой институт безопасности бизнеса и дома скрыть заголовок

переключить заголовок Страховой институт безопасности бизнеса и дома

Дэниел Горхэм, инженер-исследователь Страхового института строительства и безопасности дома, ищет подсказки о том, как дома могут пережить лесные пожары.

Страховой институт безопасности бизнеса и дома

После рекордных лесных пожаров в этом году тысячи людей на Западе все еще расчищают груды обугленных обломков там, где когда-то стояли их дома, в надежде восстановить свою жизнь.

Поскольку изменение климата вызывает более масштабные и разрушительные лесные пожары, восстановление дает возможность создать более устойчивые к огню сообщества с использованием строительных материалов, которые могут помочь домам пережить следующий пожар.

Но в большинстве штатов не требуется восстанавливать дома из огнеупорных материалов, как показал анализ NPR. В то время как Калифорния уже более десяти лет вводит строительные нормы и правила для лесных пожаров в зонах повышенного риска, другие штаты изо всех сил пытались утвердить всеобъемлющие нормы восстановления. В Орегоне и Колорадо усилия столкнулись с жестким и в конечном итоге успешным противодействием со стороны ассоциаций строителей жилья.

Теперь, несмотря на недавние мегапожары, большинство владельцев недвижимости в западных штатах не обязаны использовать такие материалы, как огнеупорная кровля или сайдинг, при восстановлении, которые могут замедлить распространение лесных пожаров или предотвратить воспламенение дома.В результате нынешние домовладельцы и сотни тысяч новых домовладельцев, переезжающих в опасные районы, могут остаться без крова или получить вред, в то время как риск лесных пожаров, вызванный изменением климата, продолжает расти.

«Это очень похоже на упущенную возможность, когда она прямо здесь», — говорит Дэниел Горхэм, инженер-исследователь из Страхового института строительства и безопасности дома, некоммерческой исследовательской группы, финансируемой страховой отраслью.«У нас есть возможность стать сильнее».

Детективы лесных пожаров

Большинство домов загораются от угольков, переносимых ветром, а это означает, что одни дома остались нетронутыми, а соседние дома разрушены. Страховой институт безопасности бизнеса и дома скрыть заголовок

переключить заголовок Страховой институт безопасности бизнеса и дома

Это одна из самых бесящих вещей для людей, переживших лесные пожары: один дом полностью сгорел дотла, а соседний дом все еще стоит, нетронутый.

В октябре специалисты по пожарной безопасности прочесали разрушенный район в Санта-Роза, Калифорния, в поисках объяснений. Двумя неделями ранее Стеклянный огонь пронесся с невероятной скоростью, вызванный сильным ветром и жаркой погодой.

«Мы используем эти маленькие подсказки, маленькие вещи, которые мы можем прочитать», — говорит Горхэм, который изучает, как горят строения. Среди куч почерневших обломков его команда искала уцелевшие дома со следами ожогов, которые могли бы дать подсказки о характере пожара.

Святой Грааль – найти батут.

«Батут — это действительно хорошая вещь, чтобы понять размер угольков, которые приземляются», — говорит он. Пока батут не разрушен, обугленные пятна на его поверхности хранят информацию о том, что нес ветер. Тлеющие угли — один из самых мощных способов распространения лесного пожара. Крошечные светящиеся угли могут быть унесены на много миль впереди самого огня, воспламеняя крыши, деревья или что-либо еще, на что они приземляются.

В одном из домов Горхэм мог видеть место, где тлеющие угли подожгли мульчу во дворе, догорая до самой террасы дома.Но настил был сделан из огнеупорных материалов и не загорелся, пощадив остальную часть дома.

«Действительно важно, чтобы мы проектировали и строили конструкции, устойчивые к воздействию угольков, — говорит Горхэм. «То, что вы делаете с крышей, что вы делаете в этой непосредственной пятифутовой зоне вокруг дома и под палубой, критически важно».

Примечания

На объекте IBHS в Южной Каролине Дэниел Горхэм и его коллеги тестируют строительные материалы в имитации лесного пожара.Инженеры спроектировали и построили полноразмерный двухуровневый дом. С одной стороны дом имеет кедровый сайдинг, виниловые водосточные желоба, окна с одинарным остеклением и мульчу из коры вокруг фундамента. С другой стороны, дом спроектирован так, чтобы быть огнеупорным, с цементным сайдингом, металлическими водосточными желобами, окнами с двойным остеклением и гравием вокруг фундамента.

Примечания

Когда тлеющие угли падают на гравий, они в конце концов сгорают.Но когда тлеющие угли падают на мульчу, сухие листья, растения, палубную мебель или другие горючие материалы, они могут вызвать новый пожар. А если в доме есть деревянный настил или сайдинг, особенно вероятно, что сам дом в конечном итоге сгорит. «Эти строительные нормы и правила для огнестойкого строительства действительно имеют значение», — говорит Дэн Горхэм. «Мы это знаем. Мы видим это в лаборатории и видим в полевых условиях».

Уже более десяти лет в Калифорнии действуют специальные строительные нормы и правила для новых домов, построенных в зонах риска пожаров, известные как «нормы взаимодействия между дикой местностью и городом».” В них указывается, что крыши, сайдинг и окна должны быть огнестойкими. Важны даже незначительные аспекты дома, такие как покрытие чердачных вентиляционных отверстий мелкой сеткой, которая может предотвратить попадание угольков в дом.

Почти каждый дом, разрушенный в Калифорния в этом году должна будет соответствовать нормам лесных пожаров, если они будут восстановлены. Нормы не гарантируют, потому что сильные пожары могут уничтожить любую конструкцию. Но они значительно повышают шансы.

разница», — говорит Горхэм.«Мы это знаем. Мы видим это в лаборатории и видим в полевых условиях».

Но в других западных штатах принятие подобных кодексов натолкнулось на препятствия.

Орегон выступает за нормы

В Орегоне начальники пожарных служб и чиновники начали настаивать на строительных нормах и правилах пожаротушения два года назад. Решение было принято Советом по жилым и промышленным конструкциям штата Орегон, комитетом из 11 членов, который рассматривает строительные нормы и правила штата.

В связи с повышением температуры из-за изменения климата обычно влажные леса и редколесья Орегона летом стали более сухими, что подготовило их к более сильным пожарам.Чиновники пожарной охраны, такие как Ральф Сартейн из Ashland Fire and Rescue, считали, что это только вопрос времени, когда Орегон увидит разрушительные пожары, которые уже охватили Калифорнию.

«Мы продвигаемся все дальше и дальше в горы, но ничего не делаем для защиты зданий», — заявил Сартайн на слушаниях в комиссии.

Другие голоса присоединились к поддержке. Но индустрия жилищного строительства отступила.

«Я думаю, что в этом нет необходимости», — ответила Джанет Льюис, председатель совета директоров и строитель домов.«Я думаю, пришло время дать орегонцам свободу выбирать, где они хотят жить, и взять на себя личную ответственность за строительство своих домов, чтобы они соответствовали этому выбору».

Стоимость использования материалов, устойчивых к лесным пожарам, стала центральным камнем преткновения. Ассоциация домостроителей штата Орегон заявила, что новые правила добавят пять процентов к цене дома, что может составить десятки тысяч долларов.

Эти цифры не имели смысла для Сартейна. Он провел опрос среди строителей домов в Эшленде, которые сказали, что для стартового дома дополнительные расходы составят примерно от 1200 до 1700 долларов.Исследование Headwaters Economics показало, что огнестойкие дома могут быть дешевле, чем традиционные дома, во многом благодаря использованию более доступного фиброцементного сайдинга.

Строители домов также поставили под сомнение коды, потому что они будут применяться только к новым домам, а не к существующим домам, что может сделать районы уязвимыми. Чиновники пожарной охраны ответили, что даже несколько огнестойких конструкций могут дать пожарным больше времени.

«Если мы начнем с одного дома, то у нас будет два дома, потом три, потом 20, потом 50», — говорит Сартайн.«Возможно, он сможет замедлить пожар настолько, чтобы доставить ресурсы в район, чтобы он не уничтожил целые сообщества».

В конце концов, строительные нормы и правила пожаротушения штата Орегон были утверждены, но они необязательны. Города и округа могут выбирать, принимать ли их, а также применять ли их к отдельным домам или только к более крупным подразделениям.

«Это было очень сложно и очень неприятно», — говорит Сартайн. «Нам бы очень хотелось, чтобы это было усыновлением в масштабах штата, но мы едва ли смогли принять его как добровольное применение внутри города или округа.Строители домов никоим образом не допустят, чтобы они формировались в масштабах штата».

После разрушительных лесных пожаров в этом году Ассоциация домостроителей штата Орегон заявила, что поддержит общегосударственные строительные нормы и правила пожаротушения, если штат завершит подробная карта того, где они будут применяться в зависимости от риска пожара, которой в настоящее время не существует

Совет штата по лесным пожарам рекомендовал как разработать карты риска лесных пожаров, так и поддержать строительные нормы и правила в специальном отчете в 2019 году, написав, что «лоскутное одеяло непоследовательных а иногда и отсутствующая роль» кодов представляла значительный риск, особенно по мере того, как новые разработки растут в диких районах.Ранее в этом году закон о создании карт штата провалился.

“Лично я, и это не точка зрения ассоциации, это моя точка зрения: я думаю, если вы собираетесь строить дома в лесу, в лесных массивах, если бы я строил там дом наверху, я бы принял меры к защитить дом», — говорит Джастин Вуд из Ассоциации домостроителей штата Орегон.

Пока что только город Медфорд принял новые правила пожаротушения. Город Ашленд и округ Дешут в настоящее время рассматривают возможность усыновления.Ни одно из более чем 5400 строений, разрушенных в Орегоне в этом году, не будет обязано соответствовать нормам лесных пожаров, если они решат восстановить.

Лесные пожары в конце сезона в Колорадо распространяются неожиданно быстро, как и этот за пределами Грэнби. Сухая и жаркая погода продлила сезон пожаров. Джесси Элленбергер/AP скрыть заголовок

переключить заголовок Джесси Элленбергер/AP

Лесные пожары в конце сезона в Колорадо распространяются неожиданно быстро, как и этот за пределами Грэнби.Сухая и жаркая погода продлила сезон пожаров.

Джесси Элленбергер/AP

Колорадо сталкивается с сопротивлением

В Колорадо развернулась похожая история.

В 2013 году, после двух разрушительных пожаров, губернатор Джон Хикенлупер созвал целевую группу для изучения противопожарной политики штата Колорадо. В состав группы входили как сотрудники пожарной охраны, так и представители строительной отрасли и сектора недвижимости.

В своем окончательном отчете целевая группа установила, что использование пожаробезопасных материалов было одной из наиболее эффективных мер, которые могли принять владельцы собственности.Они рекомендовали принять типовые строительные нормы и правила для пожаров в масштабах штата, либо сделав их обязательными в зонах повышенного риска, либо создав что-то, что местные органы власти могли бы обязать сами.

В отчете отмечается, что округа, уже принявшие правила пожарной безопасности, добились обнадеживающих результатов. Во время пожара в каньоне Фурмайл в 2010 году округ Боулдер обнаружил, что 100 процентов домов, построенных за десять лет до этого, уцелели. Они прошли программу округа, которая требовала использования огнестойких строительных материалов и минимального количества легковоспламеняющейся растительности.Из старых домов, которые не прошли эту программу, уцелело только 63 процента.

Тем не менее, семь лет спустя, в Колорадо нет общегосударственного строительного кодекса.

«Не так уж много произошло», — говорит Лиза Дейл, которая в 2013 году служила в оперативной группе по ликвидации лесных пожаров, когда работала на правительство штата, а в настоящее время преподает в Колумбийском университете. «То, что мы обнаружили, было тем, что здания и отрасли недвижимости имели очень мощный лоббистский потенциал, чтобы возражать против государственного регулирования по этому вопросу.”

Группы строителей домов считают, что местные органы власти должны устанавливать свои собственные правила и полагаться на информирование домовладельцев о подготовке к лесным пожарам посредством разъяснительной работы. Кодексы, — говорит Тед Лейти, генеральный директор Колорадской ассоциации домостроителей. — Мы считали и до сих пор считаем, что лучше всего коды разрабатывают, внедряют и обеспечивают соблюдение местными органами власти. Каждая локальная область имеет уникальные проблемы, обстоятельства и географию.”

Сегодня по крайней мере 16 округов и городов в Колорадо приняли строительные нормы и правила пожаротушения, хотя некоторые из них ограничены, указывая только кровельные материалы. Некоторые округа проводят проверки собственности, чтобы помочь домовладельцам понять, насколько они могут быть уязвимы.

Но другие города и

“Мы знаем, что местные органы власти по всему Колорадо, по всему американскому Западу, исторически очень неохотно предпринимали агрессивные действия против этот вопрос», — говорит Дейл.«Потому что помните, местные органы власти получают большую часть своих доходов от налогов на недвижимость. Они полагаются на благоприятную для бизнеса среду, чтобы приветствовать новых жителей и новые предприятия на своих границах».

Начальник пожарной охраны Кристиана Рэйнбоу Плюс сидит среди обломков своего дома, разрушенного лесным пожаром на ферме для отдыха в сентябре. Бриттани Байер скрыть заголовок

переключить заголовок Бриттани Байер

Домовладельцы сами по себе

Без обязательных инструкций по строительству огнестойких домов более 6000 владельцев недвижимости в Орегоне и Колорадо сами решат, как восстанавливать дом после одного из самых страшных лесных пожаров в истории двух штатов.

Многие люди до сих пор находятся во временном жилье и ждут длительного процесса расчистки завалов и переговоров со страховыми компаниями. Таким образом, строительство огнестойких домов не обязательно является приоритетом, если их основные потребности не удовлетворены.

«Это ужасно, и моральный дух просто низок», — говорит начальник пожарной охраны Кристиана Рэйнбоу Плюс из округа охраны сельского огня Верхнего Маккензи в центральном Орегоне. «Я слышу везде, куда бы я ни пошел, насколько медленный и разочаровывающий процесс.”

В сентябре Плюс и ее команда отреагировали на то, что они считали обычным лесным пожаром. Но после нескольких недель жаркой погоды и сильного ветра ситуация быстро вышла из-под контроля, и у некоторых жителей осталось всего несколько минут на эвакуацию. Пожар на ферме отдыха в итоге сгорело более 400 домов, в том числе и ее собственный.

“Я вообще-то не знала, что мой собственный дом горел пару дней, – говорит она. – Я точно пережила все эмоции. Я был очень расстроен, и мне было очень трудно рассказать об этом моей семье.”

Начальник пожарной охраны Кристиана Рэйнбоу Плюс планирует использовать огнеупорные материалы при перестройке, но там, где она живет в Орегоне, это не требуется. Кристиана Рэйнбоу Плюс скрыть заголовок

переключить заголовок Кристиана Рэйнбоу Плюс

Начальник пожарной охраны Кристиана Рэйнбоу Плюс планирует использовать огнеупорные материалы при восстановлении, но это не обязательно там, где она живет в Орегоне.

Кристиана Рэйнбоу Плюс

Вождь Плюс говорит, что она и ее муж только начинают думать о процессе восстановления и о том, какие материалы они будут использовать для своего дома. Но это сложнее для многих других в ее сообществе.

«Если они были застрахованы недостаточно или не застрахованы, то, что они могут себе позволить, может быть не тем, чего они на самом деле хотят», — говорит она. «Возможно, им придется довольствоваться чем-то менее огнестойким.”

Сотни людей все еще живут в отелях, не имея возможности найти даже временное жилье. Многих больше всего беспокоит как можно быстрее восстановить, а не то, как они будут строить свои дома, говорит Плюс.

Из-за эмоционального и финансового напряжения процесса восстановления, лучшее время для подготовки к будущим пожарам, вызванным изменением климата, часто оказывается самым трудным временем для этого.

Taylor Street Реконструкция деревянного дома заблокирована соседями

Когда Рами Ризкалла купил свой новый дом на Taylor Street, он знал, что ремонт будет долгим.Это потому, что дом, который, по его первоначальному мнению, был построен в середине 1800-х годов с оригинальным орнаментом и деталями и будет находиться под надежной охраной городских властей.

Это было до того, как он узнал, что большая часть того, что вы видите в доме сегодня, была построена в 1970-х годах.

«Ни одно из окон, ни один орнамент, ни одна лепнина, ничего не является оригинальным», — сказала Ризкалла. «Все это было добавлено в 70-х и 80-х годах».

В этом и решение, и проблема.Ремонтные работы, которые были одобрены в течение 18 месяцев Управлением по реконструкции Бостона, Комиссией по достопримечательностям Бостона и Историческим обществом Саут-Энда, были заблокированы на этой неделе из-за опасений соседей.

«Это одна из самых больших проблем — действительно существует существенное непонимание того, на что смотрят люди и что является действительно историческим», — сказал Ризкалла. «У нас есть все необходимые разрешения, но я думаю, что были необходимы разъяснения».

Пока ситуация не разрешится, участок останется фасадом и дырой в земле, что далеко от первоначальных намерений владельца.

«Я увидел огромный потенциал того, что можно было бы сделать», — сказал Ризкалла, который сказал, что главной причиной полной реконструкции собственности был его интерес внести свой вклад в городской пейзаж Бостона.

«Мы очень ценим архитектуру, и возможность продолжать интегрировать современную архитектуру с историческими районами была для нас очень привлекательной», — сказал он.

Планы реконструкции
Первоначальная собственность разделена на две части: 8 Taylor St.и 10 Taylor St. 8 Taylor St. – это существующий дом, а 10 Taylor St. – парковочное место. По словам Скотта Сларски, архитектора проекта, идея проекта состоит в том, чтобы превратить дом в дом для одной семьи, расширившись с 2400 квадратных футов до 3400 квадратных футов, и сохранить единственную исторически значимую часть дома, северную часть дома. , он сказал.

“Это будет великолепный проект”, сказал Сларкси. «Завершенное здание станет первым деревянным домом, построенным в Саут-Энде с 1899 года.”

Что касается новых частей дома, Сларски сказал, что новый фасад, который будет обращен к Вашингтонскому парку, был тщательно изучен и спланирован. зданий», — сказал он.На следующей неделе запланирована встреча с Комиссией по достопримечательностям, на которой они объяснят 12-месячный план и процесс строительства.

«Я так глубоко верю в готовый продукт, — сказала Ризкалла. «Мне не нужно дополнительное пространство, и речь идет не о том, чтобы иметь дом побольше, а о том, чтобы построить архитектуру в городе Бостоне, вовлечь окружающую среду и развить район».

Чистые желоба без засоров предотвращают гниение древесины

Древесная гниль в результате повреждения водой является одной из наиболее распространенных проблем во многих домах.Он проявляется в каждой части дома, в которой есть дерево, например, в стенах, крыше, окнах и дверях.

Хотя легко свалить вину на мать-природу, забитые желоба на самом деле являются основной причиной гниения древесины, поэтому жизненно важно инвестировать в эффективную защиту желобов. Carolina Gutter Helmet and More объясняет, почему в этом посте.

Желоба и древесная гниль

Основная роль водосточных желобов – правильно отводить воду, стекающую с крыши, от вашего дома.Когда он забит, вода будет выливаться в сторону, брызгать на край крыши и в конечном итоге стекать вниз к стенам и вплоть до фундамента.

Чаще всего вода оседает и скапливается на определенных участках по мере продвижения вниз, например, на «линиях» сайдинга. Чаще всего вода попадает на деревянные части, где она скапливается и в конечном итоге вызывает гниение.

Почему возникают засоры?

Засорение происходит двумя способами: либо в результате слишком большого скопления мусора, либо из-за неправильного наклона желобов к водосточной трубе.Дома, расположенные ближе к деревьям, также более подвержены этой проблеме.

Решение проблемы

Желоба, не требующие обслуживания, достижимы, но способ сделать это требует большего, чем просто очистка желобов от листьев и засоров. Более профилактический подход необходим, если вы хотите, чтобы ваш дом был полностью защищен от гниения древесины в результате засорения желобов.

С Gutter Helmet® вам больше никогда не придется чистить водосточные желоба. Он использует поверхностное натяжение, чтобы предотвратить попадание в водосточные желоба всего, кроме воды, сохраняя их чистыми и свободными от засоров независимо от погоды.Вам больше никогда не придется беспокоиться о забитых желобах, вызывающих гниение древесины в вашем доме.

Carolina Gutter Helmet and More готова установить эти эффективные защитные устройства для водосточных желобов в вашем доме. Позвоните нам сегодня по телефону 864-303-5955 или 972.427.4418, чтобы узнать больше о наших услугах. Мы устанавливаем защиту водосточных желобов в Чапине и Спартанбурге, Южная Каролина, и Трионе, Северная Каролина.

Как узнать, есть ли в вашем доме камин

Добро пожаловать в Исторические драмы , еженедельную колонку, в которой чередуются обзоры исторических домов на рынке и ответы на вопросы, которые у нас всегда были о старых постройках.

Ни для кого не секрет, что старые дома полны причуд. Мы видим в этих причудах связь с прошлым, которую можно усилить, а иногда и полностью раскрыть во время ремонта.

Возможно, эти следы истории проявляются в виде остатков старых обоев или имени, вырезанного на деревянной потолочной балке. Но если вы спросите нас, люди, которым действительно повезло, обнаруживают ранее скрытые архитектурные детали, такие как камин.

Хотя и грустно думать о том, зачем кому-то вообще камин замуровывать, в этом есть смысл.Как только камины перестали быть необходимыми для обогрева домов после того, как в игру вступили паровое, газовое и электрическое отопление, они стали еще одним местом, откуда могло уйти тепло. В некоторых случаях дымоход камина забивается и топка становится чисто декоративной. В других случаях все это замуровывают и замазывают, стирая все следы.

Нам всегда было интересно, каково это — и что для этого нужно — найти засоренный камин. А несколько дней назад, просматривая нашу ленту в Instagram, мы увидели, как кто-то в прямом эфире ведет блог о восстановлении кухонного камина в своем фермерском доме 16-го века (!) в английской сельской местности.Мы восприняли это как знак того, что на наши вопросы необходимо найти ответы.

«Мы купили дом около 18 месяцев назад, — сказал нам домовладелец Колин Грей. «Большая часть дома датируется 16 веком и имеет пять каминов. Некоторые из них были целы, когда мы впервые въехали, но мы обнаружили два из них».

Нам стало любопытно, глядя на глухую стену, как в данном случае Грей, откуда он узнал, что за ней спрятан камин? Откуда он знал, насколько глубока топка?

Во-первых, тщательно исследуйте свой дом, если вы думаете, что в нем может быть камин.Никто не хочет вслепую начинать снос только для того, чтобы остаться с дырой в стене. Для Грея это означало обратиться к обследованию его дома, которое показало, где в доме, вероятно, были камины.

Нет документации? Не бойтесь заняться детективной работой самостоятельно. Загляните на чердак, чтобы узнать, сколько дымоходов встроено в дымоход. Это хороший показатель того, сколько каминов может быть в доме.

«Камин, который мы обнаружили на прошлой неделе, был заполнен шлакоблоками, которые, вероятно, были установлены в 1960-х годах», — сказал нам Грей.«Комната довольно маленькая и, вероятно, использовалась как кухня. В камине с шлакоблоками мы нашли сломанные куски железа, вероятно, из печки».

Что касается того, чтобы знать, когда перестать откалывать кирпич, это похоже на комбинацию догадок и осторожности. «Сначала я ударил кувалдой по стене, а затем проделал более точную работу с помощью долота», — сказал Грей. «Вам нужно просто посмотреть, как это работает, когда вы работаете над камином».

В открытом виде эти камины находятся далеко не в идеальном состоянии.Грею пришлось заменить основную перемычку камина, которую он обнаружил в декабре прошлого года, на переработанную древесину. Дымоход камина, который он раскопал на прошлой неделе, был завален кирпичом и другим мусором, а это означает, что этот камин, вероятно, так и останется неработающим. Восстановление дымоходов может быстро увеличить ваш бюджет на ремонт, поэтому будьте стратегически настроены в отношении каминов, которые вы приводите в рабочее состояние.

Эти камины являются лишь частью предварительной двухлетней реконструкции, которую Грей запланировал для своего фермерского дома 16-го века, который может похвастаться оригинальными каменными окнами со стойками.«Они довольно распространены здесь, в Сомерсете — мы изрядно избалованы!» он сказал. Но то, как он подходит к раскрытию камина, позволяя дому указать ему, что нужно сделать, какие шлакоблоки нужно снять, мало чем отличается от духа, который он привносит в процесс ремонта в целом.

«Вы должны понимать возраст собственности. Не переусердствуйте с его модернизацией и не применяйте к нему свои идеи», — сказал он. «Вы позволяете собственности говорить с вами, какие цвета использовать и какую мебель вы можете иметь — и, прежде всего, не бойтесь выполнять как можно больше работы самостоятельно.

Моделирование эвакуации при цунами с учетом перекрытия дорог обрушившимися зданиями, оцененными на основе предсказанных сильных колебаний грунта

Оценка обозначенных мест эвакуации

Во-первых, эффективность назначенных мест эвакуации в настоящее время оценивалась в предположении, что обрушения здания не будет. За счет добавления эвакуационных зданий внутри, а именно здания НТТ и начальной школы, в эти места смогут эвакуироваться еще 333 человека, что составляет 27% от всех жителей.Однако 391 человек, или 31,4% жителей, не смогли вовремя эвакуироваться (рис. 10). Таким образом, текущий план эвакуации был признан неадекватным. Необходимо продумать дополнительные места эвакуации по количеству, расположению и вместимости, чтобы вовремя спасти всех жителей. Когда мы видим ход эвакуации в нашем моделировании (рис. 11), мы обнаружили всеобщее скопление людей вокруг трехэтажного здания RC, обведенного красным. Таким образом, это здание кажется подходящим в качестве дополнительного здания для эвакуации цунами, чтобы увеличить количество успешно эвакуированных.

Рис. 10

Сравнение скорости успешной эвакуации с (вариант 1) и без (вариант 2) текущими местами эвакуации внутри целевого района

рис. после землетрясения. Маленькие точки на улицах представляют эвакуированных. Нам определенно требовалась одна или несколько эвакуационных площадок в юго-восточной части района, как показано прямоугольником с пунктирными линиями, чтобы спасти эвакуированных в этом районе до того, как обрушится цунами.Трехэтажное железобетонное здание, обведенное красным, может быть кандидатом на дополнительное место эвакуации
Изменение числа успешно эвакуированных по мере повышения показателей сейсмостойкости
Путем повышения доли сейсмостойких домов с 0 до 100%, устранены заторы на дорогах из-за обрушения зданий. Было обнаружено, что дополнительно 3% жителей могли успешно эвакуироваться в случае 1 или дополнительно 3,6% в случае 2 (рис. 12). На этом рисунке надписи «Святилище a», «Святилище b», «Святилище c» и «Святилище d» соответственно относятся к группе жителей, которые прошли через точки выхода a, b, c и d в Храм Токей, как показано на рис.9. Надписи «Школа» и «НТТ» относятся к жителям, эвакуировавшимся в эти здания. Обратите внимание, что никто не прошел точку «d» в Случае 1. Цель здесь состояла в том, чтобы рассчитать количество людей, которым потребовалось бы слишком много времени для эвакуации из-за перекрытий дорог, вызванных разрушенными домами, и которые были бы пойманы цунами, несмотря на то, что они успешно покинули свои дома, и будут спасены благодаря мерам по повышению сейсмостойкости домов в целевом районе.
Рис. 12
Увеличение числа успешно эвакуированных с увеличением коэффициента сейсмостойкости усиления для Варианта 1 и Варианта 2. Мы видим, что дополнительные выжившие за счет усиления составят не более 45 или 4% от общего числа эвакуированных
В исследовании не учитывалось количество людей, которые могли погибнуть непосредственно из-за обрушения домов — либо раздавленных насмерть, либо оказавшихся в ловушке до прихода цунами. Что касается этого последнего пункта, Центральный совет по предотвращению стихийных бедствий (2003 г.) сделал следующую оценку (Министерство строительства, Строительный научно-исследовательский институт, 1996 г.):
$$\begin{align} & {\text{Numbers\,of\, смертельные случаи \, из-за \, обрушившихся \, деревянных \, домов}} \\ & \ quad = {\ text {количество \, из \, полностью \, обрушившихся \, деревянных \, домов}} \ раз 6.7\;\% \\ \end{выровнено}$$
(1)
$$\begin{align} & {\text{Количество\,\,погибших\,из-за\,обрушения\,недеревянных\,домов}} \\ & \quad = {\text{ количество\,всего\,разрушенных\,недеревянных\,домов}} \times 6.7\;\% \\ & \quad \times {\text{коррекция\,фактор\,}}\,\left ( {0,0155/0,0629} \справа) \\ \end{выровнено}$$
(2)
Применение уравнения от 1 до 257 домов, которые были идентифицированы как деревянные, где общее количество разрушенных домов составляет 257 × 0.74 (см. раздел 5.2), общее количество погибших в результате обрушения деревянного здания составит 257 × 0,74 × 0,067 = 12. Количество полностью обрушившихся зданий в приведенной выше формуле принималось эквивалентным количеству сильно поврежденных или обрушившиеся здания на основе критериев, определенных и используемых Институтом строительных исследований Министерства строительства (1996 г.). По уравнению будет рассчитано менее одного смертельного исхода. 2 для недеревянных домов. Обратите внимание, что влияние этих немедленных смертей на количество первоначальных эвакуированных ничтожно мало.
Исходя из вышеизложенного, уровень смертности, прямо или косвенно вызванный обрушением здания, может быть получен путем сложения 12 (полученного с использованием уравнения 1) и количества неудачно эвакуированных, полученных в результате моделирования. Для случая 1 это будет 12 + 38 = 50, что соответствует 4% от общей численности населения района. Для случая 2 это будет 12 + 45 = 57, или 4,6% населения. Если мы также примем во внимание обрушившиеся здания неизвестной постройки, число погибших, связанных с обрушением зданий, будет выше.Таким образом, количество смертельных случаев уменьшится, если будет увеличено количество сейсмостойких зданий. Эти цифры, 3–4 % из-за перекрытия дорог плюс 1 % из-за обрушившихся зданий, не так уж велики по сравнению с количеством дополнительных людей, которых можно было бы спасти, увеличив или улучшив места эвакуации, как указано в 6.1. Кроме того, на рис. 12 показано, что количество успешно эвакуированных увеличивается почти линейно с увеличением скорости сейсмостойкого армирования. Это в основном связано с тем, что коэффициент усиления грунта в этом районе однороден, а деревянные постройки распределены равномерно, в результате чего количество разрушенных зданий изменяется обратно пропорционально проценту сейсмостойких домов.
Изменение времени, необходимого для завершения эвакуации 90% населения, за счет повышения сейсмостойкости
В этом разделе мы исследуем задержку прибытия на места эвакуации, вызванную обрушением зданий, и то, как улучшение доли землетрясений устойчивые здания могут сократить время, необходимое для эвакуации, путем изучения среднего времени, прошедшего после землетрясения до завершения эвакуации 90% жителей. Причина, по которой было выбрано 90%, а не 100%, заключается в том, что именно в этот момент сходится увеличение числа успешно эвакуированных.Это связано с тем, что после завершения эвакуации 90% жителей оставшиеся эвакуированные, как правило, оказываются отделенными друг от друга внутри запертых зон, и поэтому временной интервал для завершения эвакуации между одним человеком и следующим становится все больше и больше.
Хотя мы видим некоторые различия в результатах в зависимости от мест эвакуации, время, необходимое для эвакуации, было сокращено примерно на 30–60 с за счет повышения показателя сейсмостойкости домов с 0 до 100 % (рис. 13). Поскольку жители должны добраться до места эвакуации в течение 11 минут после начала землетрясения при эвакуации в храм Токей, 15 минут в начальную школу и 17 минут в здание NTT для успешной эвакуации, сокращение времени эвакуации на 30–60 с не привело к значительному увеличению числа выживших, как показано на рис.12. Влияние усиления зданий и домов на количество успешно эвакуированных не настолько значительно, чтобы увеличение пропускной способности эвакуационных пунктов выглядело более эффективным для снижения жертв цунами. Однако мы не учитывали каких-либо побочных эффектов повреждения здания на скорость эвакуации. Если у нас будет серьезное повреждение жилого строения, сначала будет увеличено время начала эвакуации жителей, потому что им нужно время для проверки безопасности всех членов семьи.Во-вторых, мусор внутри и снаружи поврежденных зданий будет препятствовать беспрепятственной эвакуации. В-третьих, травмы жителей поврежденных зданий могут привести к дальнейшей задержке их эвакуации. Если мы объединим эти побочные эффекты в нашу симуляцию, эффект армирования здания будет более полезным, чем прямое влияние, рассматриваемое в этой статье.
Рис. 13
Сокращение времени, необходимого для эвакуации (для 90 % от общего числа эвакуированных), за счет повышения показателей сейсмостойкости армирования для Варианта 1 и Варианта 2.Мы видим, что выигрыш от подкрепления будет составлять не более 60 с
Из приведенных выше результатов было количественно определено, что увеличение количества мест эвакуации в соответствующих местах является наивысшим приоритетом. После улучшения количества и расположения мест эвакуации увеличение процента домов с сейсмостойкой арматурой также имело бы определенный уровень эффективности.
Является ли оболочка T&G блокированной диафрагмой или стенкой сдвига? – Вудворкс
Для большинства толщин обшивки и изделий, нет; использование шпунтовой обшивки не отменяет требования блокировки по краям панелей в диафрагмах и стенках жесткости.В разделах 4.2.7.1.1 и 4.3.6.1 Американского совета по дереву Специальных проектных положений для ветровых и сейсмических воздействий (SDPWS) содержатся требования к блокируемым диафрагмам и стенам сдвига (соответственно). В таблицах 4.2A и 4.2B в SDPWS указаны пропускные способности для заблокированных диафрагм, а в таблице 4.2C указаны пропускные способности незаблокированных диафрагм. Есть одно исключение: обшивка толщиной 1-1/8″ может считаться заблокированной, если смежные панели должным образом скреплены друг с другом, поскольку длина T&G соединения составляет 7/8″, что позволяет прибивать гвоздями и передавать сдвиг через стыки.Все другие T&G соединения обычно имеют длину всего 3/8″, что позволяет передавать гравитационные нагрузки, но не сдвигающие нагрузки. Отчет APA 138 позволяет забивать гвозди в T&G соединениях для передачи сдвига через соединение вместо блокировки только на панелях толщиной 1-1/8″ из-за глубины канавки. Ссылки на испытания клеевой диафрагмы и совместные обсуждения T&G можно найти в тесте 11 и на страницах 25 и 37 отчета APA 138.
В соответствии с разделом 4.2.7.1.1 ПДПВС, чтобы квалифицироваться как перекрытая диафрагма, «все стыки в обшивке должны располагаться над общими элементами набора или общими блокировками и крепиться к ним.” Это верно для всех условий, кроме указанных выше.
Дополнительные требования к блокировке включают в себя то, что прибитая гвоздями поверхность элементов каркаса и блокировка на краях панели должны иметь номинальный размер 2 дюйма или больше, если не используются гвозди с малым расстоянием между гвоздями или более крупные, и в этом случае требуются элементы каркаса и блокировка 3 дюйма (SDPWS 4.2.7.1). .1.3). Незаблокированные диафрагмы разрешены, но включают уникальный набор соотношений сторон (таблица SDPWS 4.2.4) и емкости (таблица SDPWS 4.2C). Если не указано иное (выше), SDPWS не разрешает использовать кожух с шипами и канавками вместо вышеупомянутых требований по блокировке диафрагмы.
В соответствии с разделом 4.3.7.1 SDPWS, чтобы квалифицироваться как стена с блокировкой, все края всех панелей должны опираться и крепиться к элементам каркаса или блокировке.

Завалинка в деревянном доме: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками

видео-инструкция, как отремонтировать завалинку, советы, фото и цена

Работа с основанием

Наружная завалинка

Внутренняя завалинка

Операции со стенами

Мероприятия снаружи

Действия внутри

Замена окон и дверей

В качестве заключения

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Завалинка в деревянном доме: как и чем утеплить

Как сделать и утеплить завалинку

Что выбрать для утепления

Отделка фундамента дома профлистом

Материалы для облицовки фундамента дома

Инструменты для облицовки фундамента дома

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Отделка цоколя дома профлистом: характеристики и технология монтажа

Основные характеристики

Чем хорош материал

Профлист с дизайнерской точки зрения

Технология монтажа

Вывод

Плотников

сайт о деревообработке и столярных работах

Завалинка своими руками пошаговая инструкция

Чем утеплить завалинку деревянного дома

Утепление завалинки дома своими руками

Как сделать завалинку

Популярные публикации:

Утепление завалинки деревянного дома – Клуб строителей

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Как сделать и утеплить завалинку

Что выбрать для утепления

Функциональное значение

Немного о технологиях

Материалы и подготовка

Как сделать и утеплить завалинку

Что выбрать для утепления

Материалы для утепления фундамента

Обустройство наружного утепления

Как утеплить завалинку дома своими руками

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Способы утепления завалинки в деревянном доме

Утепление опилом

Утепление керамзитом

Утепление песком

Теплый пол в деревянном доме и секрет, который оставили предки

Теплый пол в деревянном доме

Теплый пол в деревянном доме

От редакции

Как выполнить утепление фундамента деревянного дома снаружи

Материалы для утепления фундамента

Обустройство наружного утепления

Дедовский метод утепления

Продухи в фундаменте деревянного дома: устройство, сколько нужно делать

Определение

Назначение

Принцип действия

Эксплуатация продухов

Расчет продухов

Работа над ошибками

Завалинка (153 фото) – фото

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Как строители заблокировали правила, чтобы сделать дома огнестойкими: NPR

Примечания

Примечания

Taylor Street Реконструкция деревянного дома заблокирована соседями

Чистые желоба без засоров предотвращают гниение древесины

Желоба и древесная гниль

Почему возникают засоры?

Решение проблемы

Как узнать, есть ли в вашем доме камин

Моделирование эвакуации при цунами с учетом перекрытия дорог обрушившимися зданиями, оцененными на основе предсказанных сильных колебаний грунта

Оценка обозначенных мест эвакуации

Изменение числа успешно эвакуированных по мере повышения показателей сейсмостойкости

Изменение времени, необходимого для завершения эвакуации 90% населения, за счет повышения сейсмостойкости

Является ли оболочка T&G блокированной диафрагмой или стенкой сдвига? – Вудворкс

Добавить комментарий Отменить ответ