Чем лучше утеплить деревянный дом внутри – политерм или джут для отделки стен дома из бревна изнутри, межвенцевый утеплитель или минвата, что лучше

Содержание

чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

  • желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
  • недостаточная толщина наружного утепления;
  • возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

Должны учитываться:

  • климатическая зона строительства;
  • материал и толщина различных слоев стены;
  • характер проживания в доме;
  • температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

Вариант 1:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.

Вариант 2:

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

x-teplo.ru

Чем утеплить деревянный дом изнутри

Любой дом, даже из самого теплого материала нуждается в дополнительном утеплении. Правильно будет утеплить дом снаружи. Однако часто возникает ситуация, когда наружное утепление не приемлемо, а утеплять все равно нужно. В таком случае утеплить деревянный дом можно изнутри.

Следует отметить, что наружное утепление немного отличается от внутреннего, прежде всего не только материалами, которые используются для утепления стен деревянного дома, но и последовательностью их монтажа.

Технология утепления

Итак, чтобы знать, как утеплять стены деревянного дома, нужно знать по каким причинам вообще в таких домах бывает холодно и куда уходит тепло из помещения.

Конечно, в первую очередь тепло уходит через окна, а особенно если окна деревянные и одинарные.

Кроме того такие явления, как теплопроводность материалов и конвекция тоже занимают определенное место в общих потерях тепла.

Исходя из этого, можно выявить две основные цели утепления дома изнутри:

— Прекратить воздухообмен между пространством изнутри дома и за его стенами;

— Повысить уровень теплоизоляции всех оградительных конструкций, то есть и стен, и фундамента и потолка, и так далее;

Теперь стоит разобраться в сущности таких процессов, как воздухообмен.

Все дело в том, что в любом помещении наблюдается разность давлений. На низу давление гораздо ниже, чем вверху. Поэтому, если открыть дверь, то холодный воздух будет поступать снаружи вовнутрь помещения. Если же открыть окно, то теплый воздух будет выходить из помещения в окружающую среду.

Поэтому можно сделать вывод, что даже самое маленькое отверстие становится отличным проводником, через который происходит воздухообмен. Поэтому именно утечка теплого воздуха в деревянном доме становится главной причиной того, что дом не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к его микроклимату. Часто, основываясь именно на этом факте, стены дома не утепляют, а просто устраняют дефекты воздухопроницаемости в деревянных стенах.

Выявить такие дефекты можно при помощи такого приспособления, как аэродверь. Такие приборы показывают температуру всего помещения. На термограммах отчетливо видно, какие участки являются источниками холода.

Стоит отметить, что главной задачей стоит устранить такие дефекты, так как на их долю приходится больше 90 процентов всех теплопотерь дома.

Устранять дефекты можно по-разному. Иногда просто затыкают все щели, через которые теплый воздух уходит наружу. Иногда, если дом обшит каким-либо материалом, нужно устранить щели между обшивочным материалом, в общем, любым способом устранить все щели, даже самые мелкие.

Теперь стоит рассмотреть непосредственно сам процесс утепления.

Самое главное – это принятие решения на утепление, которое обязательным образом должно основываться на информации о всех теплопотерях, которыми обладают стены в деревянном доме. Если утепление будет направлено не в то русло, то попросту оно не будет эффективным, или же эффективность такого утепления будет близко к нолю. Кроме того, иногда причиной тепловых потерь в доме становятся вовсе не стены, а, например, потолок или фундамент.

Зачастую большими потерями тепла обладает пол, которые либо сделан неправильно, либо он стал таким со временем.

Стоит также отметить, что утеплять изнутри можно только стены. Пол и потолок утепляются только снаружи. Поэтому внутренне утепление может быть только у стен. Хотя, пол утеплять следует непосредственно с внутренней стороны, но утеплитель не кладут наверх пола, а, наоборот, по низ. Внутренне утепление, если таковым можно считать утепление пола производится следующим образом. Если полов не было, то утеплять нужно сразу. Сначала кладется тонкая цементная стяжка. После её высыхания настилается 10 сантиметровый слой минеральной ваты или пятисантиметровый слой пенопласта. Дальше наверх кладется 5 сантиметровый слой цементного раствора. После этого настилаются лаги или выкладывается плитка.

Итак, теперь можно сказать, с чего нужно начинать работу по утеплению дома – с исследования дома на предмет теплового обмена, то есть выявления тех элементов, которые являются источниками холодного воздуха в доме. Дальше нужно принимать решение на утепление. Если причиной холода в доме являются стены, то их можно утеплять и снаружи, и изнутри.

Итак, внутри дом можно утеплять плитами минеральной ваты, которые являются самым популярным внутренним утеплителем, как собственно и внешним.

Свою популярность такие плиты получили благодаря своей экологичности и простоте работы с ней.

Кроме того не меньшей популярностью обладают плиты пенопласта, которые тоже легкие и экологически чистые.

При утеплении нужно обратить внимание на то, что между стеной и плитами утеплителя обязательно должен быть зазор, то есть должна присутствовать воздушная подушка. В качестве обшивочного материала для такого утеплителя чаще всего используют гипсокартон или гипсоволокно.

Устройство теплоизоляционного слоя начинается с устройства обрешетки, для чего нужно сделать разметку.

Разметка заключается в основном в том, чтобы ровно прибить все направляющие профили. Поэтому первое, с чего следует начать, так это с отметки линии расположения направляющего профиля. Кстати, обрешетку удобнее и быстрее делать именно из металлических профилей, которые служат обрешеткой и для самого гипсокартона. Иногда обрешетка может устраиваться и из деревянных брусов.

Итак, сначала на полу отчерчивают ровную линию по периметру стен. По этой линии будет находиться направляющий профиль. Стоит заметить, что воздушная подушка должна быть примерно 2-3 сантиметра в толщину, поэтому направляющий профиль именно на такую длину должен отстоять от поверхности стены.

Итак, линию чертят вдоль стены. Для того чтобы обрешетка была ровной по вертикали, нужно эту линию спроецировать на потолок. Для этого удобно пользоваться водяным уровнем или отвесом. Чтобы сама линия была ровной, необходимо воспользоваться обычным строительным уровнем.

Дальше на стенах выполняют разметку для вертикальных несущих стоек, то есть для стоечного профиля. Как правило, при обшивке стен гипсокартоном, такие стоечные профили располагаются на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга.

Поэтому разметка выполняется именно исходя из этого.

После разметки приступают к устройству каркаса. Каркас, который будет содержать утеплительный материал, ничем конструктивно не отличается от каркаса, который не содержит утеплителя, а просто является каркасом под гипсокартон. Единственное отличие между ними в том, что каркас под утеплитель должен отстоять на некотором расстоянии от стен.

Сначала прибивается направляющий профиль, который должен быть расположен и на полу и на потолке. Причем две эти планки должны быть строго друг напротив друга, а иначе и каркас, а как следствие, и сама стена, будут наклонены в какую-либо сторону.

Такие планки прибиваются саморезами или дюбелями. Их ровность контролируется при помощи отвеса или уровня.

После того, как направляющие профили прибиты, можно приступать к монтажу пристенных стоечных профилей. Пристенные профили прибиваются либо на саморезы, либо на дюбеля. Поскольку стены деревянные, то правильно будет крепить профили на саморезы по дереву. Такие саморезы имеют широкий шаг винта.

Дальше крепят промежуточные стоечные профили. Их так же стоит крепить на саморезы. При этом эти профили не касаются стены, поэтому они закрепляются только на направляющих профилях. Крепить два профиля между собой нужно на специальные саморезы, которые называются «клопами». Такие саморезы имеют длину 0,7 сантиметра. Сначала профили вставляются в нижний направляющий профиль, потом в верхний. Дальше профили нужно выровнять по вертикали, чтобы они стояли ровно. Если профиль будет стоять немного не ровно, то потом будет достаточно сложно монтировать гипсокартон. После того, как профиль выровнен, его можно прикручивать.

Направляющие профили крепятся с шагом в 1 метр, можно чаще. Крепить пристенные стоечные профили нужно через каждые 25-30 сантиметров.

После того, как устроен каркас нужно сделать контробрешетку. Этот элемент конструкции является главной отличительной чертой от обычной обрешетки, или обычного каркаса. Контробрешетка нужна для того, чтобы сохранить незаполненным пространство между стеной и утеплительным материалом. Она устраивается путем крепления поперечных планок, которые располагаются горизонтально между стоечными профилями. Такие планки должны крепиться к стоечным профилям с задней стороны. Для этого планки подносятся за профиль и крепятся саморезами, которые вкручивают с лицевой стороны стоечного профиля, так как прикрутить саморез с задней стороны просто не получится – будет мешать стена. После того, как такие планки прикручены, нужно установить и горизонтальные планки, которые будут лежать в одной плоскости со стоечными профилями. Такие планки нужны чтобы удерживать утеплительный материал. Благодаря им, он не будет постоянно съезжать вниз. Эти горизонтальные планки нужно крепить на таком расстоянии, которое будет соответствовать длине плиты утеплителя, только меньшим на пять сантиметров. Это нужно для того, чтобы утеплитель немного шел внахлестку. Такое расположение утеплительного материала исключит образование щелей.

Итак, все профили друг к другу крепятся саморезами в 7 миллиметров, кроме тех профилей, которые составляют контробрешетку. Поскольку сам профиль имеет ширину большую 7 миллиметров, то и саморез, чтобы его прокрутить насквозь и ещё зажать другой профиль нужно выбирать немного большей длины.

После устройства обрешетки и контробрешетки, можно приступать к утеплению. Плиты утеплителя, как правило, не крепятся. Поскольку в нашем случае используется минеральная вата, то она просто очень плотно вставляется в обрешетку, при этом края не загибаются, а оставляются на выпуск. После того, как все плиты утеплителя уложены, нужно швы между плитами, если такие есть, закрыть. Сделать это можно при помощи обычного широкого скотча.

Дальше после утеплительного слоя нужно сделать пароизоляционный слой. Его можно сделать, применив любой пароизоляционный материал.

Пароизоляция нужна для того, чтобы влага не просачивалась к утеплителю. Поскольку влага плохо проходит сквозь древесину, то в виде конденсата она будет скапливаться между стенами и утеплителем. Это приведет к тому, что либо стены изнутри будут сырыми, либо утеплитель тоже изнутри будет пропитываться влагой.

Дальше после устройства и этого слоя, можно приступать к устройству облицовочного слоя. Чтобы утеплить дом изнутри с большей эффективностью, нужно грамотно и правильно обшить каркас гипсокартоном.

Обшивать нужно так, чтобы между листами не оставалось щелей. Швы в любом случае будут, но нужно стремиться к тому, чтобы они были, как можно тоньше. Вообще, перед креплением гипсокартона к каркасу, с каждого листа необходимо снять фаски. Фаски снимаются под углом в 45 градусов на глубину примерно в пять миллиметров. После крепления всех листов, нужно заделать все швы. Сделать это можно при помощи специальной армирующей ленты и шпатлевки.

Сначала шов замазывается шпатлевкой, но не до конца. Дальше на шов, то есть на два листа, которые образуют этот шов, клеится армирующая лента. После этого ее поверхность полностью покрывается шпатлевкой. После засыхания шпатлевка выравнивается при помощи наждачной бумаги самой мелкой фракции.

На этом утепление стен изнутри можно считать завершенным.

После утепления стен, нужно утеплить все щели и швы между дверными косяками и оконными откосами. Утеплить такие места можно при помощи обычной монтажной пены. Если щели очень большие, то в них можно вставить куски пенопласта или той же минеральной ваты.

Стоит отметить, что некоторые стены утеплялись ещё при помощи глины. Глиняно-известковый раствор наносили на дранку, специальную деревянную обрешетку. Такая обрешетка выполнялась из тонких реек, которые прибивались под углом 90 градусов друг относительно друга. Прибивать начинали с угла и до угла. Таким образом, получалось, что обрешетка имела вид правильных ромбов. Сторона такого ромба была равна, как правило, 15-20 сантиметрам.

Такое утепление часто использовалось в качестве штукатурного слоя в старых домах. Если стены покрыты таким утеплительным слоем, то его нужно убрать.

Кроме, того стены не должны быть покрыты вообще ничем, за исключением утепления, которое выполнено не верно. Такой утеплительный слой можно просто немного подправить. Или устроить второй слой утепления, если это позволяет сделать обрешетка. однако стоит помнить, что дерево обладает хоть и обладает паропроницаемостью, все равно нужно устраивать пароизоляционный слой, чтобы дом не набирал в себя влагу.

No votes yet.