чем и как правильно произвести внутреннюю изоляцию
Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.
Принципы утепления
Выбор, как утеплять деревянный дом, на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.
Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:
- желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
- недостаточная толщина наружного утепления;
- возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.
Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.
Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.
Что необходимо учитывать
Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.
Должны учитываться:
- климатическая зона строительства;
- материал и толщина различных слоев стены;
- характер проживания в доме;
- температурный и влажностный режим в помещении.
Используемые теплоизоляционные материалы
Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.
Минеральная вата
Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.
При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.
При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.
Пенопласт и ЭППС
Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.
При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.
Пример выполнения работ
Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.
Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.
Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.
Расчет конструкции
Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.
Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.
Вариант 1:
- внутренняя отделка;
- воздушный зазор;
- пароизоляция;
- слой утеплителя 5 см;
- пароизоляция;
- воздушный зазор;
- стена.
Вариант 2:
- внутренняя отделка;
- воздушный зазор;
- пароизоляция;
- слой утеплителя 5 см;
- стена.
Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).
При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.
Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.
Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.
Вентиляционный продух
Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).
Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.
Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.
Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции
Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.
Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).
Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.
Пароизоляция
Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.
Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.
Воздушный зазор
По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.
Чистовая обшивка
- вагонка;
- блок-хаус;
- плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.
Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.
x-teplo.ru
Чем утеплить деревянный дом изнутри
Любой дом, даже из самого теплого материала нуждается в дополнительном утеплении. Правильно будет утеплить дом снаружи. Однако часто возникает ситуация, когда наружное утепление не приемлемо, а утеплять все равно нужно. В таком случае утеплить деревянный дом можно изнутри.
Следует отметить, что наружное утепление немного отличается от внутреннего, прежде всего не только материалами, которые используются для утепления стен деревянного дома, но и последовательностью их монтажа.
Технология утепления
Итак, чтобы знать, как утеплять стены деревянного дома, нужно знать по каким причинам вообще в таких домах бывает холодно и куда уходит тепло из помещения.
Конечно, в первую очередь тепло уходит через окна, а особенно если окна деревянные и одинарные.
Кроме того такие явления, как теплопроводность материалов и конвекция тоже занимают определенное место в общих потерях тепла.
Исходя из этого, можно выявить две основные цели утепления дома изнутри:
— Прекратить воздухообмен между пространством изнутри дома и за его стенами;
— Повысить уровень теплоизоляции всех оградительных конструкций, то есть и стен, и фундамента и потолка, и так далее;
Теперь стоит разобраться в сущности таких процессов, как воздухообмен.
Все дело в том, что в любом помещении наблюдается разность давлений. На низу давление гораздо ниже, чем вверху. Поэтому, если открыть дверь, то холодный воздух будет поступать снаружи вовнутрь помещения. Если же открыть окно, то теплый воздух будет выходить из помещения в окружающую среду.
Поэтому можно сделать вывод, что даже самое маленькое отверстие становится отличным проводником, через который происходит воздухообмен. Поэтому именно утечка теплого воздуха в деревянном доме становится главной причиной того, что дом не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к его микроклимату. Часто, основываясь именно на этом факте, стены дома не утепляют, а просто устраняют дефекты воздухопроницаемости в деревянных стенах.
Выявить такие дефекты можно при помощи такого приспособления, как аэродверь. Такие приборы показывают температуру всего помещения. На термограммах отчетливо видно, какие участки являются источниками холода.
Стоит отметить, что главной задачей стоит устранить такие дефекты, так как на их долю приходится больше 90 процентов всех теплопотерь дома.
Устранять дефекты можно по-разному. Иногда просто затыкают все щели, через которые теплый воздух уходит наружу. Иногда, если дом обшит каким-либо материалом, нужно устранить щели между обшивочным материалом, в общем, любым способом устранить все щели, даже самые мелкие.
Теперь стоит рассмотреть непосредственно сам процесс утепления.
Самое главное – это принятие решения на утепление, которое обязательным образом должно основываться на информации о всех теплопотерях, которыми обладают стены в деревянном доме. Если утепление будет направлено не в то русло, то попросту оно не будет эффективным, или же эффективность такого утепления будет близко к нолю. Кроме того, иногда причиной тепловых потерь в доме становятся вовсе не стены, а, например, потолок или фундамент.
Зачастую большими потерями тепла обладает пол, которые либо сделан неправильно, либо он стал таким со временем.
Стоит также отметить, что утеплять изнутри можно только стены. Пол и потолок утепляются только снаружи. Поэтому внутренне утепление может быть только у стен. Хотя, пол утеплять следует непосредственно с внутренней стороны, но утеплитель не кладут наверх пола, а, наоборот, по низ. Внутренне утепление, если таковым можно считать утепление пола производится следующим образом. Если полов не было, то утеплять нужно сразу. Сначала кладется тонкая цементная стяжка. После её высыхания настилается 10 сантиметровый слой минеральной ваты или пятисантиметровый слой пенопласта. Дальше наверх кладется 5 сантиметровый слой цементного раствора. После этого настилаются лаги или выкладывается плитка.
Итак, теперь можно сказать, с чего нужно начинать работу по утеплению дома – с исследования дома на предмет теплового обмена, то есть выявления тех элементов, которые являются источниками холодного воздуха в доме. Дальше нужно принимать решение на утепление. Если причиной холода в доме являются стены, то их можно утеплять и снаружи, и изнутри.
Итак, внутри дом можно утеплять плитами минеральной ваты, которые являются самым популярным внутренним утеплителем, как собственно и внешним.
Свою популярность такие плиты получили благодаря своей экологичности и простоте работы с ней.
Кроме того не меньшей популярностью обладают плиты пенопласта, которые тоже легкие и экологически чистые.
При утеплении нужно обратить внимание на то, что между стеной и плитами утеплителя обязательно должен быть зазор, то есть должна присутствовать воздушная подушка. В качестве обшивочного материала для такого утеплителя чаще всего используют гипсокартон или гипсоволокно.
Устройство теплоизоляционного слоя начинается с устройства обрешетки, для чего нужно сделать разметку.
Разметка заключается в основном в том, чтобы ровно прибить все направляющие профили. Поэтому первое, с чего следует начать, так это с отметки линии расположения направляющего профиля. Кстати, обрешетку удобнее и быстрее делать именно из металлических профилей, которые служат обрешеткой и для самого гипсокартона. Иногда обрешетка может устраиваться и из деревянных брусов.
Итак, сначала на полу отчерчивают ровную линию по периметру стен. По этой линии будет находиться направляющий профиль. Стоит заметить, что воздушная подушка должна быть примерно 2-3 сантиметра в толщину, поэтому направляющий профиль именно на такую длину должен отстоять от поверхности стены.
Итак, линию чертят вдоль стены. Для того чтобы обрешетка была ровной по вертикали, нужно эту линию спроецировать на потолок. Для этого удобно пользоваться водяным уровнем или отвесом. Чтобы сама линия была ровной, необходимо воспользоваться обычным строительным уровнем.
Дальше на стенах выполняют разметку для вертикальных несущих стоек, то есть для стоечного профиля. Как правило, при обшивке стен гипсокартоном, такие стоечные профили располагаются на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга.
Поэтому разметка выполняется именно исходя из этого.
После разметки приступают к устройству каркаса. Каркас, который будет содержать утеплительный материал, ничем конструктивно не отличается от каркаса, который не содержит утеплителя, а просто является каркасом под гипсокартон. Единственное отличие между ними в том, что каркас под утеплитель должен отстоять на некотором расстоянии от стен.
Сначала прибивается направляющий профиль, который должен быть расположен и на полу и на потолке. Причем две эти планки должны быть строго друг напротив друга, а иначе и каркас, а как следствие, и сама стена, будут наклонены в какую-либо сторону.
Такие планки прибиваются саморезами или дюбелями. Их ровность контролируется при помощи отвеса или уровня.
После того, как направляющие профили прибиты, можно приступать к монтажу пристенных стоечных профилей. Пристенные профили прибиваются либо на саморезы, либо на дюбеля. Поскольку стены деревянные, то правильно будет крепить профили на саморезы по дереву. Такие саморезы имеют широкий шаг винта.
Дальше крепят промежуточные стоечные профили. Их так же стоит крепить на саморезы. При этом эти профили не касаются стены, поэтому они закрепляются только на направляющих профилях. Крепить два профиля между собой нужно на специальные саморезы, которые называются «клопами». Такие саморезы имеют длину 0,7 сантиметра. Сначала профили вставляются в нижний направляющий профиль, потом в верхний. Дальше профили нужно выровнять по вертикали, чтобы они стояли ровно. Если профиль будет стоять немного не ровно, то потом будет достаточно сложно монтировать гипсокартон. После того, как профиль выровнен, его можно прикручивать.
Направляющие профили крепятся с шагом в 1 метр, можно чаще. Крепить пристенные стоечные профили нужно через каждые 25-30 сантиметров.
После того, как устроен каркас нужно сделать контробрешетку. Этот элемент конструкции является главной отличительной чертой от обычной обрешетки, или обычного каркаса. Контробрешетка нужна для того, чтобы сохранить незаполненным пространство между стеной и утеплительным материалом. Она устраивается путем крепления поперечных планок, которые располагаются горизонтально между стоечными профилями. Такие планки должны крепиться к стоечным профилям с задней стороны. Для этого планки подносятся за профиль и крепятся саморезами, которые вкручивают с лицевой стороны стоечного профиля, так как прикрутить саморез с задней стороны просто не получится – будет мешать стена. После того, как такие планки прикручены, нужно установить и горизонтальные планки, которые будут лежать в одной плоскости со стоечными профилями. Такие планки нужны чтобы удерживать утеплительный материал. Благодаря им, он не будет постоянно съезжать вниз. Эти горизонтальные планки нужно крепить на таком расстоянии, которое будет соответствовать длине плиты утеплителя, только меньшим на пять сантиметров. Это нужно для того, чтобы утеплитель немного шел внахлестку. Такое расположение утеплительного материала исключит образование щелей.
Итак, все профили друг к другу крепятся саморезами в 7 миллиметров, кроме тех профилей, которые составляют контробрешетку. Поскольку сам профиль имеет ширину большую 7 миллиметров, то и саморез, чтобы его прокрутить насквозь и ещё зажать другой профиль нужно выбирать немного большей длины.
После устройства обрешетки и контробрешетки, можно приступать к утеплению. Плиты утеплителя, как правило, не крепятся. Поскольку в нашем случае используется минеральная вата, то она просто очень плотно вставляется в обрешетку, при этом края не загибаются, а оставляются на выпуск. После того, как все плиты утеплителя уложены, нужно швы между плитами, если такие есть, закрыть. Сделать это можно при помощи обычного широкого скотча.
Дальше после утеплительного слоя нужно сделать пароизоляционный слой. Его можно сделать, применив любой пароизоляционный материал.
Пароизоляция нужна для того, чтобы влага не просачивалась к утеплителю. Поскольку влага плохо проходит сквозь древесину, то в виде конденсата она будет скапливаться между стенами и утеплителем. Это приведет к тому, что либо стены изнутри будут сырыми, либо утеплитель тоже изнутри будет пропитываться влагой.
Дальше после устройства и этого слоя, можно приступать к устройству облицовочного слоя. Чтобы утеплить дом изнутри с большей эффективностью, нужно грамотно и правильно обшить каркас гипсокартоном.
Обшивать нужно так, чтобы между листами не оставалось щелей. Швы в любом случае будут, но нужно стремиться к тому, чтобы они были, как можно тоньше. Вообще, перед креплением гипсокартона к каркасу, с каждого листа необходимо снять фаски. Фаски снимаются под углом в 45 градусов на глубину примерно в пять миллиметров. После крепления всех листов, нужно заделать все швы. Сделать это можно при помощи специальной армирующей ленты и шпатлевки.
Сначала шов замазывается шпатлевкой, но не до конца. Дальше на шов, то есть на два листа, которые образуют этот шов, клеится армирующая лента. После этого ее поверхность полностью покрывается шпатлевкой. После засыхания шпатлевка выравнивается при помощи наждачной бумаги самой мелкой фракции.
На этом утепление стен изнутри можно считать завершенным.
После утепления стен, нужно утеплить все щели и швы между дверными косяками и оконными откосами. Утеплить такие места можно при помощи обычной монтажной пены. Если щели очень большие, то в них можно вставить куски пенопласта или той же минеральной ваты.
Стоит отметить, что некоторые стены утеплялись ещё при помощи глины. Глиняно-известковый раствор наносили на дранку, специальную деревянную обрешетку. Такая обрешетка выполнялась из тонких реек, которые прибивались под углом 90 градусов друг относительно друга. Прибивать начинали с угла и до угла. Таким образом, получалось, что обрешетка имела вид правильных ромбов. Сторона такого ромба была равна, как правило, 15-20 сантиметрам.
Такое утепление часто использовалось в качестве штукатурного слоя в старых домах. Если стены покрыты таким утеплительным слоем, то его нужно убрать.
Кроме, того стены не должны быть покрыты вообще ничем, за исключением утепления, которое выполнено не верно. Такой утеплительный слой можно просто немного подправить. Или устроить второй слой утепления, если это позволяет сделать обрешетка. однако стоит помнить, что дерево обладает хоть и обладает паропроницаемостью, все равно нужно устраивать пароизоляционный слой, чтобы дом не набирал в себя влагу.
No votes yet.
Please wait…
domnuzhen.ru
как правильно и чем, можно ли пользоваться минватой
Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства, и если не изначально, то в будущем предусматривались дополнительные работы. Ведь учитывать такие факторы, как тепло, уровень влажности и вентиляцию следует обязательно.
Но способ и технология теплоизоляции дома заметно отличаются от методов утепления городской квартиры, а если строение сложено из бревен, то там есть свои секреты. Поэтому чтобы правильно провести утепление деревянного дома изнутри, нужно основательно подготовиться.
С чего начать?
Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.
После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. Внутреннее утепление проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.
Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.
Теплоизолирующие материалы
Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизолирующих материалов, наиболее популярными из которых являются:
- эковата;
- минеральные и каменные ваты;
- пенопласт, пенополистирол;
- гипсокартон;
- теплые краски и штукатурки.
Коэффициент теплопроводности
Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.
Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.
Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.
Эковата
К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.
В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.
Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».
Минеральная вата
Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.
Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.
Пенопласт
Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.
Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.
Создание каркаса
При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.
Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.
Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.
С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.
Защита утеплителя
Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.
Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу. Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.
Технология нанесения теплой штукатурки
Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.
Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.
Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены. Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.
Внутристенное утепление
Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Внутреннее утепление дома тогда проводят по специальной технологии. Для этого используют влагоустойчивый утеплитель, хорошо выдерживающий деформации: льноватин, пеньковая и льняная пакля.
Метод применим только на начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный промежуток, вернее, между двух стен.
x-teplo.ru
Чем утеплить деревянный дом изнутри
чем утеплить деревянный дом изнутри
Внутреннее утепление деревянного дома
Деревянный дом лучше утеплять в теплую погоду.
Причиной необходимости утепления коттеджа из дерева может быть высокая степень износа его элементов, либо плановое мероприятие по замене, реконструкции теплоизоляционной системы. Еще один повод задуматься, как утеплить деревянный дом — его проектирование.
Даже срубы из вековых деревьев конопатились паклями, мхами, а современные постройки из бруса утеплить просто необходимо. Оптимальный вариант монтажа теплоизоляционной системы — наружный, но в случае необходимости утеплять деревянные дома можно изнутри. Главное все сделать правильно.
Материалы для утепления деревянного дома
Утеплять старый или строящийся деревянный дом своими руками или с помощью услуг профессионалов можно практически любыми современными утеплителями. Минеральными, стеклянными, синтетическими, растительными волокнами, сыпучими утеплителями, целлюлозой. Единственное ограничение — пенопласты. Под пенопластом дерево просто сгниет.
Минвата
Чаще для внутренних работ используется минеральная вата. Применение стекловолокна для самостоятельного монтажа не рекомендуется — обязательна полная индивидуальная защита исполнителя.
Важно! Рулонной минеральной ватой правильно утеплять только горизонтальные или наклонные поверхности — пол, потолок, кровлю. Лучше не крепить ее на стены или фундамент!
Еще один момент, касающийся базальтового волокна. Красивый желтый цвет минеральной ваты свидетельствует о высокой концентрации в материале фенола, формальдегида. Таким материалом можно утеплить старый фундамент. если не эксплуатируется его помещение, или потолок со стороны чердака (не являющегося жилым помещением).
Темные маты ваты, сделанной из различных шлаков, также не рекомендуется применять внутри жилых помещений. Более правильно будет крепить их на фундамент, потолок, фасад снаружи.
Целлюлоза
Перед началом работ проконсультируйтесь у специалистов каким материалом лучше утеплить деревянный дом.
Утепление поверхностей дома изнутри по этой технологии часто нецелесообразно. И дело не только в высокой цене и невозможности самостоятельного монтажа. Монолитный слой утеплителя создаст определенные проблемы при необходимости осмотра или ремонта находящихся под ним конструкций и систем.
Влагозащитные, антисептические, огнезащитные, антибактериальные грунтовки глубокого проникновения улучшат адгезию древесины к замазкам, шпатлевкам, и предупредят ее разрушение. Их применение сглаживает возможные ошибки при самостоятельных работах.
Затраты на мастики, жидкости, пасты окупаются с лихвой.
Кроме жидких составов для защиты деревянных конструкций от влаги можно использовать мембранные полотна. Мельчайшие дырочки не пропустят к ним воду, но не станут препятствовать «дыханию» древесины.
Важно! Нельзя защищать древесину от влаги слоями паронепроницаемого полиэтилена! В этом случае хозяин своими руками создает идеальные условия для образования плесени и гнили.
Производители строительных материалов при изготовлении своей продукции руководствуются собственными технологиями. Чтобы снизить риск «конфликта» слов теплоизоляционного пирога, ошибок в расчетах его характеристик, правильно будет использовать готовые заводские рецепты. В этом случае при монтаже утепления изнутри или снаружи деревянного дома достаточно соблюдать приложенные к стройматериалам инструкции. Кстати, соблюдение инструкций во время использования одновременно является одним из главных условий гарантий качества любого товара.
Утепление деревянного дома изнутри
Конечно, своими руками старый или новый деревянный дом лучше утеплять снаружи. Но от этого варианта иногда приходится отказаться — сложные условия приусадебной территории, архитектурные особенности фасада, отсутствие средств на работы такого масштаба.
Важно! Правильно рассчитанное и смонтированное утепление деревянного дома изнутри дешевым не будет!
Утеплить потолок. стены, фундамент деревянного дома изнутри значительно проще:
- не требуется спецтехники и сложного оборудования
- работы можно провести своими руками без привлечения помощников
- в доме удобнее работать, чем на улице
- максимальная безопасность исполнителя — не требуется использования строительных лесов.
Утеплять фундамент деревянного дома можно как снаружи так и изнутри.
Все эти и другие преимущества перечеркиваются одним жирным минусом — смещение точки росы.Конденсат внутри теплоизоляционной системы становится причиной ее расслоения, ухудшения теплоизоляционных характеристик утеплителя. Отгороженная от внутреннего тепла теплоизоляционными материалами, в зимнее время стена полностью промерзает, а это значительно снижает ее эксплуатационный срок.
Работы по утеплению деревянного дома лучше проводить летом или ранней осенью, когда конструктивные элементы находятся в сухом состоянии и снаружи стабильно теплая, сухая погода.
Что утеплять
Целесообразность утепления изнутри конструкции фундамента, стены, перекрытий определяется владельцем дома исходя из собственной ситуации.
Как утеплить деревянный дом изнутри правильно
Согласно СП 23-101-2004 «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».
Т. е. нужно провести ряд мероприятий для соблюдения этого правила.
Слои утеплителя следует закрывать только пароизоляционными пленочными материалами высокого качества.
Стыки, примыкания тщательно герметизируются.
Паропроницаемость теплоизолятора должна быть минимальной, лучше меньше, чем у древесины.
Слой утеплителя крепится своими руками на стены, фундамент, потолок с минимальным зазором.
Совет! Монтаж теплоизоляционного материала в два, три слоя, с перекрытием вторым слоем стыков первого, позволит исключить мостики холода.
Утепленные изнутри своими руками стены, фундамент или потолок облицовываются влагостойкими листовыми материалами.
Обязательно проектируется и устанавливается вентиляционная система.
При проведении внутренних работ очень сложно предупредить образование мостиков холода в области всевозможных примыканий — оконные и дверные конструкции, углы. Поэтому Утепляем стены с заходом теплоизоляционных материалов на деревянный потолок, пол. Потолок и пол утеплить лучше также с заходом утеплителя на поверхность стены. По аналогичной схеме изнутри утепляется и фундамент деревянного дома .
Утеплять неотапливаемые деревянные дома в холодное время года запрещено требованиями СНиП. Одновременно некоторые технологические процессы не подразумевают наличия источников тепла. Например, близость горячего радиатора отопления не полезно для монтажных составов, не закрытых отделочными материалами мембранных полотен.
Интересное по теме:

Плюсы и минусы утепления дома пенополиуретано.
Методы и советы по утеплению стен деревянного дома изнутри
Деревянные дома, в стенах которых люди проживали по нескольку десятков лет, оставались крепкими и добротными, хранили тепло и уют. Во второй половине прошлого века строительство деревянных домов заметно сократилось, иметь кирпичный дом считалось намного престижнее, да и выглядел он значительно богаче. Но в последние десять-пятнадцать лет возведение деревянных коттеджей оказалось вновь востребованным, более того – популярным. Дерево – универсальный, экологичный материал, красивый и качественно построенный деревянный дом, к тому же интересно и удобно спроектированный, доставит и эстетическое удовольствие, и поразит приятным и легким запахом древесины, и одарит уютом и комфортом внутреннего пространства.
Однако известно, что после окончания строительства деревянного дома он еще в течение пяти лет будет давать усадку и усушку бревен или брусьев, то есть, может потерять свои теплосберегающие качества, поэтому такой важные вопросы, как утепление стен деревянного дома изнутри или снаружи могут встать очень остро. К тому же дерево, природный натуральный материал, подвержено перепадам температур и влажности, особенно в первые годы после установки сруба, очень важно качество древесины и добросовестность мастеров-строителей. В процессе эксплуатации возможно образование трещин, щелей и рассыхание стыков венцов.
Следует сказать, что в случае, если проживание в деревянном доме все-таки недостаточно комфортно и беспроблемно, беспокоят сквозняки, на стенах в холодное время года наблюдается появление капелек влаги (росы), значит необходимо приступать к утеплению жилья. Оптимальным, разумеется, кроме вероятного утепления пола минеральной ватой ( или другим утеплителем) и чердачного помещения, является утепление и внешней, и внутренней стороны стен деревянного сруба. Но зачастую хозяева деревянных коттеджей и домов очень дорожат их внешним видом, эстетикой, отливающей под солнечными лучами древесины, поэтому решаются только на утепление стен изнутри. В подобных случаях необходимо очень серьезно и обстоятельно провести утепление, строго соблюдая технологию утепления стен деревянного дома.
Виды утепления стен деревянного дома изнутри
Существует несколько основных способов утепления в деревянном доме внутренней поверхности стен, различающиеся в зависимости от применяемых материалов:
- Технология «теплый шов».
- Утепление минеральной (базальтовой) ватой.
- Теплоизоляция стекловатой.
- Паро- и теплоизоляция при помощи вспененного полиэтилена.
- Использование пенопласта и пенополистирола.
- Применение ориентировано-стружечных плит.
- Утепление напыляемыми материалами.
- Теплоизоляционная штукатурка.
Технология теплый шов при внутреннем утеплении стен
Технология «теплый шов» в последнее время все чаще используется для повышения надежности швов (стыков) между венцами бревен или брусьев сруба. Этот метод применяется именно тогда, когда хозяевам дома очень жаль нарушать естественную красоту древесины, необлицованную никакими другими материалами, причем наиболее эффективно использовать данную технологию с обеих сторон стены, так как основана она на улучшении качества утепления стыков венцов. Если раньше для этих целей стандартным было применение различных межвенцовых уплотнителей: льноватина, льняной веревки, ленточной пакли, джута, то технологию «теплого шва», применяемую для внешнего и внутреннего утепления стен, можно считать новым словом в этой области деревянного зодчества. С появлением синтетических межвенцовых герметиков на акриловой, силиконовой, латексной, бутил-каучуковой основе процесс утепления швов и трещин в дереве не только ускорился, но и стал более надежным и долговечным.
Возможно еще также использование теплоизоляционного уплотнительного шнура с круглым сечением, при производстве которого используется вспененный полиэтилен или полиуретан. Конопатка этим видом уплотнителя производится вручную (подручными инструментами).
Главными преимуществами межвенцовых искусственных утеплителей можно считать:
- высокие показатели герметичности швов, обеспечивающие защиту от атмосферных осадков, ветра, промерзания и оттока тепла изнутри дома
- достаточность только одноразового применения (один слой на каждый шов)
- долговечность службы герметиков, так как полимерные уплотнительные материалы не поддаются усадке, рассыханию и старению
- отсутствие вредительства со стороны птиц
- экономичность утеплительных работ
- легкость и простота использования
- негорючесть (пожаробезопасность)
- паропропускаемость, позволяющая поверхности стен «дышать».
Технология проведения работ с межстыковыми герметиками довольно проста:
- очистить стыки и большие трещины от пыли и грязи
- обработать антисептической пропиткой
- строительным скотчем заклеить поверхности бревен вокруг больших трещин, подлежащих обработке герметиком
- при помощи монтажного пистолета или электрогерметизатора заполнить трещины и промазать стыки
- после полного высыхания герметика покрыть герметик краской в тон дерева.
Утепление стен минватой внутри дома
Утепление стен своими руками в деревянном доме – процесс серьезный. Если конопатка при помощи натуральных уплотнителей стыков бревен (бруса) недостаточно эффективна, то необходимо применение внутренних утеплительных работ. Использование для этой цели минваты (базальтовой, шлаковой или стекловаты) – тоже довольно распространенная практика. Следует только еще перед началом работ смириться с тем, что натуральная деревянная поверхность будет скрыта за каркасом, служащим опорой утеплителю и облицованном какими-либо финишными панелями.
Минватовые утеплители – достаточно надежные теплосберегающие и шумопоглощающие материалы, огнестойкие и долговечные. Главное условие при их использовании – надежная защита этих волокнистых материалов с пористой, слоистой и рыхлой структурой, от попадания в их толщу влаги, конденсирующейся при соприкосновении теплого влажного воздуха внутри помещения со значительно более прохладной поверхностью стены. Поэтому при работе с подобными утеплителями обязательно должна быть тщательно проведена конопатка межстыковых щелей, независимо от того, из бревен или бруса сделан сруб, а затем технологически правильно укреплена качественная пароизоляция.
Кроме того, проводя утепление стен внутри деревянного дома минватой, следует помнить, что необходимо сделать «продухи» #8212 пространство для свободной циркуляции воздуха между пароизолятором и поверхностью деревянной стены. Если сруб бревенчатый, то для этого нет нужды что-то изобретать, округлые поверхности бревен и так не позволят пароизолятору плотно прилегать к ним. Если же сруб из бруса, то необходимо через расстояния, меньше, чем ширина матов минваты (базальтовой, шлаковой, стеклянной), прибить вертикальные рейки, толщиной 2-2,5 см, а затем на них укрепить полотна пароизоляции.
После этого следует установить каркас для крепления гипсокартона, можно также из деревянных брусков, проложить в ячейки каркаса маты утеплителя, прикрепить их дюбелями к стене. Потом останется только на каркас установить финишное покрытие из фанеры, гипсокартона или других отделочных материалов. Зачастую хозяева деревянных домов, желая сохранить приятное присутствие деревянных поверхностей стен, облицовывают их после утепления вагонкой.
Внутреннее утепление стен пенофолом
В последнее время довольно широкую популярность приобрело утепление стен пенофолом, и в деревянных домах и коттеджах в том числе. Пенофол (и подобные ему материалы) представляет собой фольгированное с одной стороны полотно, основа которого – вспененный полиэтилен. Это уникальный пароизолятор, имеющий вдобавок и высокие теплосберегающие свойства, получаемые им за счет своей структуры – облаченных в полиэтиленовое покрытие воздушных пузырьков. Алюминиевое покрытие, отражающее лучевое тепло, надежно сохраняет его внутри помещения.
Пенофол является экологичным материалом, надежной защитой не только от паров влаги, оттока тепла, шума, ветра, а также и от радиации. К тому же он прост в монтаже. На бревенчатые стены, предварительно проконопаченные, можно крепить полосы пенофола если стены сделаны из бруса – набить рейки с шагом, соответствующим удобному креплению термопленки. Полосы крепить с нахлестом в 10 см, зазоры проклеить фольгированным скотчем. Затем сделать основу-каркас для крепления финишного покрытия с таким четом, чтобы воздушный промежуток от понефола до плит облицовки был не менее 2 см. Обшивать каркас можно любыми плитами, листами или панелями по желанию, которые при необходимости можно пошпаклевать, покрасить или оклеить обоями.
Пенопласт для утепления стен деревянного дома
Утепление дома пенопластом используется в деревянных строениях гораздо реже из-за главного его недостатка – опасности возгорания. Но использование пенопласта – это самый постой и бюджетный вариант. Чаще применяют, желая все-таки сэкономить на утеплителе, пенополистирол, он более стоек к огню, хотя имеет чуть более высокую цену.
Монтаж пенопласта (пенополистирола экструдированного) производится аналогично тому, как и минвата. Также самым тщательным образом должна быть произведена пароизоляция, затем необходимо сделать каркас с запасом в 2 см, по сравнению с толщиной плит утеплителя, которые укрепить клеем и дюбелями к стене. Затем каркас обшить выбранным финишным материалом.
Утепление стен плитами ОСП
Современные деревянные дома очень часто изнутри (как и снаружи) утепляют при помощи плит ОСП – ориентировано-стружечных. Этот утеплительный материал представляет собой трех- или четырехслойные плиты, состоящие из стружки разных пород дерева (чаще всего осины), связующим веществом для которых служат различные смолы, воск и борная кислота. Название свое плиты получили потому, что направление стружки послойно сориентировано по направлениям: продольное – в наружных слоях, поперечное – во внутренних.
Плиты ОСП имеют определенные достоинства, из-за которых получили довольно широкое применение:
- высокую прочность и долговечность
- отсутствие расслоения
- влагостойкость
- легкость резки и обработки
- надежность удержания крепежом.
Главное достоинство плит ОСП при утеплении внутренних стен в том, что с этим материалом нет необходимости использования пароизоляции, плиты сами по себе достаточно влагостойки. Достаточно укрепить их на бревна дюбелями, на брусья – укрепив предварительно рейки для необходимого «продуха».
Поверх плит ОСП можно наносить шпаклевку, проклеив предварительно армирующую стеклосетку.
1. Применение жидких утеплителей пока еще не очень часто в домах и коттеджах, но его универсальные качества уже снискали уважение среди хозяев частных домов. Главное достоинство напыляемых утеплителей (эковаты, пенополиуретана и пеноизол) – это сплошное бесшовное покрытие, обладающее самыми высокими теплосберегающими качествами,влагостойкостью,пожаробезопасностью. К тому же под напыление утеплителя нет необходимости применять пароизоляцию, а использовать его можно на любой самой неровной поверхности.
Монтаж напыляемого утепления производят с помощью специального оборудования, но достаточно быстро: необходимо на бревна (брусья) сруба набить бруски, затем поверхность запенить утеплителем, срезать после застывания излишки и можно на обрешетку из брусков укреплять финишные листы или плиты. Практически так же напыляемые утеплительные материалы применяют и для наружного утепления под сайдинг .
2. Утепляющая штукатурка – довольно редко применяемый вид утепления для деревянных домов. Тем не менее, следует вкратце упомянуть и его. Штукатурку используют только в домах из бруса, так как в бревенчатых довольно неудобно создавать штукатурный слой из-за неровности поверхности.
Теплоизолирующая штукатурка обычно производится трехслойной:
- обрызг – стонкий слой штукатурки на набитую арматурную сетку ( по предварительно прогрунтованной стене)
- грунтовый слой – штукатурка толщиной 5-6 см, выравнивающая и утепляющая поверхность стены
- накрывка – окончательный финишный слой с использованием мелкого просеянного песка (в целях создания абсолютно ровной и гладкой поверхности).
Главное преимущество такого утепления – его дешевизна по сравнению с большинством утепляющих материалов. Но есть у такого способа и недостатки – большая трудоемкость, необходимость наличия навыков мастера-штукатура, а также довольно «грязный» процесс проведения работ.
Сделаем выводы
- Утепление внутренних стен деревянного дома все-таки лучше проводить в комплексе с наружной теплоизоляцией.
- При необходимости использования только утепления изнутри, прежде всего, нужно провести тщательную герметизацию межстыковых зазоров, пароизоляцию внутренних стен и обеспечить наличие «продухов» с теми теплоизоляторами, которые в такой вентиляции нуждаются.
Источники: http://utepleniedoma.com/uteplenie/dom/vnutrennee-uteplenie-derevyannogo-doma, http://www.prouteplenie.ru/metody-i-sovety-po-utepleniyu-sten-derevyannogo-doma-iznutri/
sferatd.ru
Чем утеплить деревянный дом изнутри

Чем утеплить деревянный дом изнутри
Внутреннее утепление деревянных домов довольно редкое явление, в сравнении с внешним. Причин более редкого использования такого вида утепления несколько.
Во-первых, внутренняя площадь, используемая под пространство для жилья, хоть и в незначительной степени, но подлежит уменьшению в процессе утепления.
Во-вторых, отсутствие практического опыта в утеплении домов с внутренней стороны чревато нарушениями климатической атмосферы в самом доме. Это может быть излишняя влажность или какие-либо другие неприятные аспекты, связанные с ошибками в процессе утепления.

Особенности утепления дома
В любом случае, даже если вы намереваетесь произвести процесс утепления дома своими руками, грамотный подход к этому делу является необходимостью, и чем утеплить деревянный дом изнутри решать только вам.
Технология выполнения монтажа утепления практически не имеет весомых отличий от техники внешнего утепления.
Причины возникновения холода в помещениях могут нести различный характер. Неправильное выполнение монтажных процессов или неподходящая толщина теплоизолятора с наружной стороны может стать причиной холодных комнат. То же самое касается и таких моментов как усушка, после которой возможно образование межбрусовых щелей, или неправильная укладка этих брусьев и т.п.
Подготовка поверхности
Первоочередным действием перед началом процесса утепления является произведение подготовительных работ над поверхность
fundamentt.com
Утепление деревянного дома изнутри своими руками
Несмотря на то, что деревянный дом считается самым теплым и комфортным по внутреннему микроклимату для проживания, его утепление является необходимым этапом при проведении строительно-отделочных работ.
Утеплитель располагают изнутри строения. Утепление деревянного дома изнутри имеет свои особенности и правила, но при наличии определенных знаний и все необходимых инструментов и материалов вполне можно внутренне утепление стен самостоятельно.
Выбираем утеплитель для деревянного дома

Утепление деревянного дома изнутри
Конечно же дерево само по себе обладает очень хорошими показателями теплоизоляции, но при этом остается проблема возникновения щелей в углах дома, на стыках бревен и в районе дверных и оконных проемов. Нередко зазоры создаются искусственно в ходе естественной усадки строения. Именно поэтому утепление деревянного дома просто необходимо.
Что касается выбора материала для того чтобы утеплить стены деревянного дома внутри, существует достаточно большой выбор, так как утеплители предлагаются в большим ассортименте. Можно выделить основные, которые применяются наиболее часто:
- Эковата обладает очень высокими характеристиками благодаря особенной структуре. Этот утеплитель отлично пропускает влагу из помещения, при этом в волокнах материала она не задерживается, что обеспечивает наличие конденсата. А следовательно на поверхности стен не образуется плесень и грибок. Обычно утепление эковатой проводится при помощи специального прибора, который распыляет состав на поверхность изнутри равномерно, и он качественно заделывает все щели и стыки.
- Стекловата или базальтовая вата, также очень часто используются как утеплитель стен деревянного дома изнутри. Утепление минватой имеет свои особенности, они заключаются в обязательной прокладке пароизоляционного материала, который поможет сохранить свойства утеплителя. Поэтому использовать минвату при прокладке изнутри необходимо правильно.
- Пенополистирол не менее популярный материал для проведения работ внутри помещения. Это достаточно легкий и упругий материал с высокими показателями шумо- и теплоизоляции. Причем именно он позволяет сократить уменьшение площади помещений за счет того что является очень тонким.
- Эковата
- Стекловата
- Пенополистирол
Естественно, что утепление деревянного дома при помощи различных утеплителей имеет свои особенности и тонкости, которые необходимо учитывать.
Этапы при проведении утеплительных работ в деревянном доме

Утепление дома изнутри
Для того чтобы понять, как утеплить деревянный дом изнутри правильно, нужно учитывать особенности работы именно с деревом. Такие строения имеют свой внутренний микроклимат и очень важно его сохранить и не нарушить. Только в этом случае можно обеспечить хорошую теплоизоляцию и сохранность стен деревянного дома.
Утепление внутри имеет общую схему и можно выделить следующие основные этапы работ:
- прокладка пароизоляции;
- монтаж теплоизолятора;
- гидроизоляционный слой;
- чистовая отделка обшивочным материалом.
Совет. Внутреннее утепление можно проводить только в теплое время года – весной или летом. Также очень важно, что проводить работы во вновь построенном доме нельзя, необходимо дать время для его усадки (около 1 года), это позволит избежать появления щелей и трещин.
Независимо от того какой утеплитель выбран для проведения работ в деревянном строении, они включают в себя следующие обязательные этапы:
- поверхностная подготовка стен – очищение от пыли, грязи;
- законопачивание зазоров, щелей и стыков.
- создание качественного параизоляционного слоя;
- установка обрешетки;
- укладка утеплителя;
- монтаж системы вентиляции;
- чистовая отделка.
Если утеплить стены правильно, то хозяевам удастся сэкономить приличные средства на оплате за энергоресурсы.
Организация и этапы работ при использовании минеральной ваты для утепления дома из дерева
Утеплять деревянный дом минватой можно при соблюдении ряда обязательных этапов и правил, тогда такой утеплитель прослужит долго и исправно на протяжении многих лет. Материал этот соответствует всем нормам экологичности и имеет низкую способность к возгоранию, что делает его применение безопасным в любом деревянном строении.
Технология работ пошагово
Схема утепление деревянных стен
Технология работ с минватой изнутри деревянного дома включает в себя следующие этапы:
- Подготовка поверхностей внутри помещения. Тщательное очищение от пыли и законопачевание всех щелей. Это очень важный этап, так как герметичность стыков поможет избежать проникновения холода и лишней влаги снаружи.
- Крепление пароизоляционного материала. Тут очень важно учитывать, что между основанием деревянного сруба и слоем пленки необходимо создать зазор. Если нужно утеплить сруб, то такой зазор создастся самостоятельно из-за округлости бревен. А вот если утеплитель прокладывается по стенам из бруса, его нужно создавать искусственно. Для этого на поверхность можно набить тонкие рейки, на которые затем крепиться пароизоляционная пленка.
- Для того чтобы была возможность закрепить пласты минеральной ваты изнутри деревянного дома, на стенах монтируют обрешетку. Такой каркас может быть, как из деревянного бруса, так и из металла. Очень часто используют именно металлический каркас, так как он позволяет не только закрепить минвату, но и выравнивает поверхность стен, придавая им идеально правильные геометрические формы. Ширина шага должна составлять не более 50 сантиметров. Крепить металлический профиль можно при помощи саморезов по металлу.
- В полученный каркас можно укладывать пласты утеплителя. Очень важно, чтобы материал входил в каркас ка можно более плотно и не образовывал ни каких щелей и зазоров.
- Очень важный этап при использовании минваты – это прокладка гидроизоляционного материала поверх утеплителя. Он также может быть прикреплен к обрешетке.
- Заключительный этап – это финишная отделка. Она может быть выполнена из различных материалов, но один из самых популярных – это вагонка. Она позволяет сохранить видимость и ощущение целиком деревянного строения, при необходимости утеплить дом изнутри. Вагона также крепится к обрешетке. При желании можно завершить отделку при помощи оклейки стен обоями, тогда к каркасу сперва крепят гипсокартон, а затем можно приступать к оклейке.
На заметку: если вы собрались утеплять дом из дерева изнутри нужно организовать принудительную вентиляцию, для того чтобы избежать накапливания излишней влаги в помещении. Установка наружных вытяжек в этом случае не подходит так как может возникнуть большая теплопотеря. Поэтому чаще всего устанавливают осевой вентилятор. Включать его достаточно на 15-20 минут в день.
Учитывая все правила вполне возможно качественно утеплить дом из дерева. Причем можно избежать лишних затрат если приступить к выполнению работ самостоятельно. Важно правильно подобрать утеплитель, гидроизоляцию и пароизоляцию, и отдать свое предпочтение материалам исходя не только из их цена, а из технических характеристик и качества.
Нравится?
Посмотрите похожие статьи:izollab.ru
Чем и как лучше утеплить деревянный дом? Снаружи и внутри. Отзывы специалиста
На фото – один из лучших на сегодняшний день утеплителей для деревянного дома – экологически чистый утеплитель из полиэстера. Его применение обеспечит экологически чистое утепление деревянного дома, как снаружи, так и внутри – изнутри. На сегодня это самый лучший утеплитель для домов любых конструкций по соотношению цена-техническое качество- экологические качества для наружного и внутреннего утепления как домов, так и любых других зданий и сооружений. Поэтому ответ на вопрос: чем и как лучше утеплить деревянный дом снаружи и внутри, на сегодня имеет такой вариант ответа – лучше всего утеплить деревянный дом с применением экологически чистого и недорогого утеплителя из полиэстера. Как вариант, насколько более дорогой по цене – природный натуральный утеплитель на основе льна.
Надо ли утеплять деревянный дом?
Деревянный дом считается одним из самых тёплых, но даже при такой репутации необходимо позаботиться о сохранении тепла, путём теплоизоляции кровли, стен, фундамента и прекращении утечки нагретого воздуха.
На фото схема наружного утепления стены из бруса и бревна деревянного дома.
Чему надо уделить внимание в первую очередь
Первое чему стоит уделить внимание при утеплении – это воздухопроницаемость. Деревянные дома в несколько этажей имеют более выраженную проблему из-за разницы атмосферного давления на разных этажах по отношению к атмосферному давлению снаружи. На нижних этажах – давление ниже наружного, поэтому происходит активное поступление холодного воздуха через различные незакрытые швы (щели), а на верхних этажах давление выше, поэтому тёплый воздух стремиться выйти из деревянного дома наружу. Таким образом, если не утеплить деревянный дом – стены внутри или снаружи, полы, фундамент, особенно кровлю внутри, то нижние этажи будут пускай холодный воздух, а верхние выпускать. Перспективы у такого дома плачевные, ведь лучшей среды для развития различных грибков и плесени быть не может, не говоря уже о постоянной потере тепла. Поэтому специалисты советуют ещё на этапе проектирования задуматься и продумать меры по утеплению деревянного дома.
На фото – правильная схема утепления кровли деревянного и любого другого дома для постоянного проживания.
О чем нам говорят отзывы экспертов
Если ознакомиться с отзывами и мнениями авторитетных специалистов, то следует выделить следующие рекомендации по защите конструкций и утеплению деревянного дома снаружи и внутри:
1. На этапе строительства необходимо использовать препараты NEOMID, которыми покрывают древесину, предназначенную для строительства с целью предотвращения развития грибка и плесени при хранении. В таком случае, весь древесный материал, используемый при возведении дома, будет иметь здоровый вид и структуру.
2. На этапе возведения стен следует утеплять межвенцовые швы природными утеплителями – лён, джут, мох, пакля, конопля.
3. Наружные швы с утеплителем следует защитить «закрыть» декоративным канатом или герметиком Неомид.
4. При обнаружении трещин или щелей в стыках применять также герметик Неомид.
5. На этапе устройства пола и кровли обратить внимание на звукоизоляционные, теплоизоляционные и влагоизоляционные материалы Порилекс НПЭ, Экофол, Пленекс НПЭ, Изовер, Роквул, Примаплекс, Экстрфом, Изоком, Пеностекло, так как их применение обязательно на данных этапах. Но, лучшим будет утепление при помощи экологически чистого утеплителя на основе полиэстера – лайттек.
6. Внутренние стены могут быть отделаны по желанию, например вагонкой, имитацией бруса, гипсокартоном или декоративным канатом.
Представленные – шесть советов от специалистов возьмите за правило, тогда вас не застанет врасплох вопрос о теплоизоляции деревянного дома.
Фото: для повторной конопатки стен деревянного бревенчатого дома лучше всего выбрать и купить джутовую межвенцовую ленту.
Фото: для эффективной, хорошей заделки швов между брусом лучше всего использовать жгут «ИЗОКОМ» или жгут «Вилатерм».
Фото: для утепления деревянных стен брусового дома хорошим выбором будет экологически чистый утеплитель «Лайттек».
Фото: утеплитель для деревянного дома марки «Лайттек» поставляется в упакованном виде плитами 0.6х1.0 метр и толщиной 50 или 100мм.
Фото: отличным и хорошим выбором будет утепление внутренних стен деревянного дома экологичным теплоизолятором «Пенолон».
Отзыв нашего знакомого строителя
«Здравствуйте! Я Геннадий Афанасьевич из Подмосковья. Свой деревянный дом построил очень давно. В быту приобрёл большой опыт и готов подписаться под каждым словом данных специалистов. Конечно в то время, когда строил свой дом, я бы многое сделал по-другому, как написано здесь, но были другие времена. Всем советую обязательно уделить должное внимание теплоизоляции, особенно швам и кровле в случае утепления деревянного дома из бруса или оцилиндрованного бревна снаружи и внутри. В остальном жизнь в таком доме хлопот не предоставляет, просто делайте всё вовремя и не забывайте ухаживать за своим домом хотя бы раз в год».
Тематическое интересное Видео:
www.foresthouse.ru