Чем заделать стыки металлической крыши – Герметизция швов кровли | металлочерепицы | поликарбоната |профнастила | устранение протечек

Содержание

обзор популярных дефектов и их устранение

Если крыша вашего дома покрыта фальцевой кровлей, тогда нет смысла вам говорить о ее преимуществах: простота монтажа, высокая герметичность и лаконичная эстетичность. Но что делать, если такая крыша верно служила верой и правдой много лет, а теперь неожиданно дала сбой?

Если не удается обнаружить ни трещины, ни отверстие, а проблема не уходит? Или вы уже нашли повреждение, но не знаете, с чего начать? Вот как раз с этой целью мы вам и раскрываем ремонт фальцевой кровли в деталях!

Итак, чем чреваты такие проблемы с кровельным покрытием, как царапины, трещины и сквозные отверстия? Конечно же, протечками! Ведь главная задача любой кровли – защищать дом от влаги и сырости, по сути, от любых атмосферных осадков. Ведь даже малейшие протечки способны наделать немало беды:

Намочить утеплитель в кровельном пироге, что приведет к сырости и распространению плесени. Неприятный запах и дальнейшие проблемы при этом обеспечены.
Сделать сырой стропильную систему крыши, из-за чего та начнет гнить и постепенно рушиться.
Привести к пятнам на потолке. Итог: никакой эстетики и дорогостоящий ремонт. А если капает еще и на дорогую технику…

Довольно часто причиной протечек становится малозаметный зазор между самыми разными элементами крыши. Обычно это происходит в результате неправильного монтажа крыши, или использования китайских дешевых материалов.

Верный признак нового механического повреждений – внезапная течь после сильной бури или ливня. Ведь любая кровля способна повредиться даже от ветра – если тот перенес большую ветку или острый предмет. Но такие повреждения, что хорошо, легко заметить невооруженным взглядом.

Еще одна причина протечек кровли – некачественная гидроизоляция. Здесь речь идет как о нарушении технологии гидроизоляции, когда используется не тот материал и не так крепится, как того требует инструкция производителя, так и об ограниченном сроке службы любого материала.

Иногда причиной протечек становится водосточная система. А именно ее непрофессиональный монтаж, некачественные элементы и заостряющий внутри снег зимой.

И, наконец, создать проблемы с кровельным покрытием можно даже неосторожным хождением по крыше!

Проверять металлическую крышу на предмет дефектов нужно вдвоем с напарником. Один человек находится на крыше, а другой – на чердаке, где обнаруживает просветы и стуком дает об этом понять напарнику. Тот уже мелом отмечает проблемное место. Ведь в темном пространстве легче всего заметить небольшую щель, через которую проникает свет, чем найти такую трещину на крыше извне.

Если же визуально определить наличие дефекта не получается, отталкивайтесь от вида протечки. Итак, среди профессиональных кровельщиков принято делить проблемы кровли на следующие категории.

Снеговые: ищем микротрещины

Но и тогда, когда все было сделано по технологии, могут возникать проблемы. Так, кровля из профлиста страшно не любит царапины – а их легко сделать при обычной очистке снега. Царапина плоха не тем, что лишает такую кровлю эстетики, а тем, что открывает путь влаге к незащищенному металлу (сверху ведь покрытие). Металл сразу ржавеет и идет некрасивым потеками. А эти потеки, уже в свою очередь, продолжают разрушать другие участки кровли. Еще пару месяцев – и кровля станет похожа на решето!

А проблемы начинаются тогда, когда тает снег – в период оттепели. Вот тогда-то и намокают стропила, сыреет чердак и даже «плывет» потолок жилого помещения. Обычно причина в том, что крыша была неправильно теплоизолирована и нижний слой снега постоянно подтаивает на теплой кровле. И, в отличие от обычного дождя, который быстро стекает вниз, талая вода как бы «заперта» под снежным покровом, она не движется вниз, а потому ей куда легче проникнуть даже в самые незаметные щели и трещины кровли. Это как пчелы и пасечник: чем дольше насекомые кружат вокруг герметичного костюма медового работника, тем больше у них шанса все-таки обнаружить, как забраться «нарушителю» под одежду и покусать. То же и с талой водой, хотя даже в сильный ливень такая кровля может быть совершенно сухой.

Итак, в этом случае вам придется искать практически микроскопические трещины, расшатавшиеся саморезы и недостаточно плотные примыкания. Придется попотеть, а на будущее либо хорошо утеплить чердак, чтобы не передавал тепло от жилых комнат на крышу, либо установить нагревающий кабель на крыше – чтобы снег сразу падал вниз и не задерживался.

Ливневые: причина – в фальцах!

Здесь более простая ситуация: протечки случаются каждый раз, когда идет дождь. Т.е. речь идет о уже более заметных дефектах кровли, которые не сложно обнаружить с тем же светом на чердаке.

Решений таковой проблемы много: и установка более надежной гидроизоляции, и дополнительная герметизация кровли при помощи битума, лент и современных герметиков, и даже изменения угла ската кровли. Понятно, что чем дольше (как и в случае со снегом) вода будет находиться на площади кровли, тем больше она будет просачиваться через мелкие дефекты. Поэтому иногда владельцы частных домов в особо дождливых местностях принимают решение рассоединить скатную крышу в области конька и установить дополнительные скаты, сделав из двухскатной крыши ломаную мансардную.

Виноваты бывают и сами фальцы:

Сухие: конденсат на металлических листах

А вот эти проблемы с крышей вызывают обычно удивление: идеально герметичная кровля, никаких трещин или просветов, все саморезы идеально вкручены и даже покрыты герметиком – и все равно с крыши капает.

На самом деле в этом виноват конденсат, который образовывается на внутренней стороне кровли как более холодной. А в конденсате виновата плохая вентиляция и неправильное устройство самой крыши. Вот в этом случае вам уже не нужно искать на чердаке лучик света – здесь работаем только с подкровельным пространством.

Мерцающие: досадные ошибки монтажа

Вот уж что – настоящая головная боль даже для профессиональных кровельщиков: то протечки есть, то их нет, и даже какой-то связи с определенной погодой установить не получается. Но мы научим вас разбираться и в этом аспекте!

Итак, мерцающие протечки в 90% случаев возникают из-за:

Определенных ошибок, которые были допущены еще на этапе монтажа крыши.
Потери герметичности соединений разных элементов крыши.
Высокого давления пара на покрытие кровли время от времени. Например, у вас под крышей – плохо изолированная мансардная сауна.
У защитного фартука недостаточная ширина, что срабатывает по-разному.
Новые механические повреждения после чистки кровли или неаккуратной уборки с нее снега.
Образование льда на крыше, который в силу физических законов расширяется и ломает некоторые кровельные элементы.

Обратите внимание: ендовы обычно – самые слабые места кровель.

Если же причину протечки найти так просто не получается, и осмотр чердака не помог, у вас есть два варианта:

Для утепленной кровли. Забраться на крышу и скрупулезно проверить состояние всех примыканий, креплений и фартуков. Только обязательно заранее полностью очистите крышу от листьев и прочего мусора.
Для холодной кровли. Поднять на крышу шланг с водой, оставить в чердаке друга, включить напор и сделать для кровли «душ Шарко». Под таким водяными давлением (как от хорошего ливня) в чердаке сразу обнаружатся протечки, которые и зафиксирует второй человек. Поливайте по очереди все саморезы и соединения, обойдите все, и не надейтесь на то, что какой-то элемент выглядит идеально герметичным. Вспомните, насколько мала капля воды, которая легко проникает даже через ткань.

В этой ситуации важно найти хотя бы приблизительное место повреждения – то, где именно появилось мокрое пятно. Причем учитывайте, что трещина на кровле может быть в одном месте, а пятно на потолке – другом. Например, если вода из дыры потекла по наклонному стропилу. Поэтому для точного исследования обязательно загляните на чердак, где, кроме просвета, вы еще и найдете сырые заплесневелые участки.

Нашли причину? Поздравляем! Теперь можно с облегчением приступать к ремонту.

Современный строительный рынок радует многими ценными новинками в этом плане: ленты, шнуры и герметики.

Герметизирующая лента

Лента из бутилкаучука особенно удобна в использовании. Пока еще многие владельцы своих домов не рискуют использовать это средство для починки металлической крыши, представляя себе обычный скотч на трещине, который быстро обветривается и облазит в первую же неделю. На самом деле все не так – бутилкаучуковая лента покрыта не простым канцелярским клеем, а довольно плотным вязкими веществом, которое обладает: высокой стойкостью к любым химическим воздействиям, эластичностью, влагостойкостью, герметичностью, температуростойкостью.

Каучуковый шнур

Бутилкаучуковый шнур бывает как в твердом, так и жидком состоянии. С первым работать намного легче: вставили в стык между листами, который нужно загерметизировать, сняли защитную пленку – и все. Но ведь трещины и швы обычно не имеют идеальной геометрии, а потому чаще всего удобнее использовать как раз бутилкаучуковый герметик. Вот его главные преимущества:

Простота в использовании.
Устойчивость к различного рода воздействиям.
Высокая адгезия к ремонтируемым поверхностям.
Эластичность.
Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Быстрое затвердевание.
Абсолютная влагостойкость.

Но любой каучуковый герметик начинает разрушаться при температуре +90°С. Поэтому, если вы живете достаточно в жарком регионе, более целесообразно использовать высокотемпературный герметик.

Резиновая краска

Если фальцевая кровля попросту стала изнашиваться, обновите ее современной жидкой резиной:

Кровельный герметик

А с этим материалом работать проще простого:

Вот самые популярные и проверенные способы ремонта фальцевой кровли, каждый из которых решает какую-то определенную проблему.

Прижимаем соединения

Раскрываем и снова зажимаем стоячие фальцы. Лежачие прижимаем сильнее, покрываем олифой и хорошо промазываем суриковой замазкой из двух частей белил, одной части порошкового сурика и четырех частей мела.

Еще фальцевая кровля от старости способна проседать:

Обновляем гидроизоляцию

Если вы обнаружили, что все проблемы – именно в гидроизоляции, тогда просто смените ее на новую. Конечно, при этом вам нужно со стороны чердака разобрать кровельный пирог, и даже по необходимости сменить теплоизолирующий материал – но это тоже необходимо, т.к. он точно также имеет свой срок эксплуатации.

Еще периодически приходится обновлять изоляцию примыкания фальцевой кровли к стене:

Меняем желоба

Если прохудились желоба, сначала снимаем все поврежденные участки, а потом устанавливаем новые листы, соединяя швы двойным лежачим фальцем. Промазываем места соединения той же суриковой замазкой.

Быстро стареет также карнизная планка фальцевой кровли:

Справляемся с трещинами

Суриковой замазкой можно заделать небольшие трещины – до 3 мм:

Средние трещины забиваем мешковиной или паклей, которые предварительно пропитываем загущенной масляной краской.

Если трещины на вашей кровле достигли 14 см, действуйте так: тщательно очищаем пробоину от пыли и грязи, обрабатываем олифой накладываем заплату на битумной мастике. Заплата должна перекрывать повреждение на 10 см по всему периметру.

Те же пробоины, что превышают 14 см, заделайте стальными листами. Важно сделать так, чтобы место соединения заплаты со старым кровельным листом оказалось на обрешетке, а не «в воздухе».

Убираем ржавчину

Если же вы заметили ржавчину со стороны чердака, тогда очищайте ее щеткой с жесткой щетиной и покрывайте двумя слоями краски. Но не оставляйте на «авось»: ржавчина – штука коварная, и распространяется быстро.

И, чтобы защитить фальцевую кровлю в дальнейшем от образования ржавчины (раз уж такая проблема возникла), перед самым окрашиванием всю поверхность необходимо при помощи пульверизатора обработать специальным составом – «Русас», «Антикор» и «Преобразователь ржавчины». При соприкосновении ржавчины они создадут защитный фосфатный слой.

Гидроизолируем проблемные места

У каждой кровли самые слабые места – ендовы и мансардные окна:

Меняем отдельные листы

Иногда, конечно, приходится полностью менять и весь лист. Здесь все просто: соединяем новый со старыми так же, как и прежний, только дополнительно промазываем шов суриковой замазкой. Причем чинить фальцевую кровлю можно как старым, так и новым металлическим листом. Важно только хорошо очистить оба от грязи и пыли, по необходимости стереть заводскую смазки и хорошо проолифить всю поверхность.

Бывает и так, что поврежденными оказываются все листы кровли. В этом случае покрытие нужно менять, причем небольшими участками, шаг за шагом – чтобы влага не смогла попасть в подкровельное пространство. Для этого приготовьте цельные новые листы, загните у них края и соедините в картины. Закрепите только что уложенные листы кляммерами по обрешетке и Т-образными костылями по карнизу.

Как видите, все просто!

krovgid.com

Как обеспечить непроницаемость кровли в уязвимых местах

При обследовании крыши часто выявляются факты некачественного производства монтажных работ, которые в дальнейшем приводят к протечкам. Это может быть, к примеру, неплотное обжатие фальцевого шва или неправильное устройство узла примыкания в месте вывода дымохода.

Но неприятности в виде воды, проникающей в помещение, могут возникнуть даже при условии точного соблюдения технологии возведения крыши. Швы, примыкания, стыки – уязвимые места кровли. Под воздействием нагрузки (к примеру, снеговой) они расходятся. Причем довольно часто это происходит зимой, когда ремонтные работы производить затруднительно.

Эффективным решением проблемы в этом случае может стать герметизация кровли.

Ремонт с помощью герметика

Пастообразные или жидкие составы наносят на поверхность, после высыхания они образуют покрытие, обеспечивающее защиту от неблагоприятных воздействий. Как правило, продаются такие материалы в готовом к применению виде.

Меньшей популярностью пользуются двухкомпонентные составы, требующие перед нанесением смешивания в нужных пропорциях основы и активатора.

Составы бывают:

силиконовые. Кровельный силиконовый герметик эластичен, устойчив к перепадам температур и ультрафиолету, а также обладает отличными адгезионными качествами. Герметики на основе силикона универсальны. При введении в их состав различных технических добавок получают те или иные дополнительные качества: например, фунгициды не дают образовываться плесени;
акриловые. Не обладает достаточной степенью эластичности, ввиду чего их основное предназначение – внутренние работы;
полиуретановые. Этот вид отличают хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, к коррозии, поверх состава на основе полиуретана хорошо ложится краска. Кроме того, его можно использовать на прозрачной крыше зимнего сада;

тиоколовые. Такая разновидность герметика имеет битумную основу, выдерживает мороз до -50 градусов и жару до +150, а также отличается высокой прочностью. Способность противостоять разрушающим воздействиям растворителей, щелочей, бензина делает его незаменимым для мелкого ремонта крыши гаража;
битумные. Высокие показатели эластичности, прекрасная адгезия, устойчивость к солнечному излучению и химическим веществам, водостойкость делают этот вид одним из наиболее востребованных. Среди недостатков – высокая токсичность, что относит этот материал к категории запрещенных к использованию внутри жилых помещений, также под воздействием высоких температур он становится текучим.

Самоклеящиеся ленты для непроницаемости крыши

Ленты на основе бутилового каучука и его производных, с двух сторон покрытые клейкой субстанцией, применяют для герметизации стыков кровли, примыканий к дымоходу, для изоляции места креплений – чтобы не допустить попадания влаги на крепеж.

Существуют разновидности, с одной стороны покрытые алюминиевой армированной пленкой, что придает материалу дополнительную прочность.

Обеспечение непроницаемости для газов и жидкостей кровельных покрытий с помощью гермоленты не отличается сложностью, не требует использования специального оборудования или приспособлений.

Самоклеящийся слой защищен тонкой пленкой, которая без труда удаляется во время монтажа.

Изоляционный материал в виде ленты можно использовать на металлических фальцевых крышах, а также на традиционных шиферных – он совместим с разными видами поверхностей.

Есть самоклеящиеся битумные ленты, использование которых возможно на стеклянных и пластиковых крышах. Стандартная длина – 10 метров, однако катушки и рулоны могут иметь практически любые параметры.

Характерные особенности подобного способа обеспечения водонепроницаемости кровли – это удобство монтажа в любых условиях, а также самогерметизация лент в случае проколов, порезов и других повреждений.

Уплотнительный материал

Зазоры на стыках материалов, карнизах, коньках и других элементах кровли герметизируются также с помощью уплотнителей – они защищают подкровельное пространство от дождя и снега, мусора и пыли.

Кровельные уплотнители бывают:

специализированные – жесткие;
универсальные – мягкие.

Изготавливают их из различных материалов. К примеру, стык, образованный между коньком и металлочерепицей, защищают с помощью универсального уплотнителя из пористого пенополиуретана, что не препятствует вентиляции кровли.

Из пенополиуретана с добавлением акрилового полимера состоит саморасширяющийся уплотнитель, который после нанесения заполняет весь объем зазора, увеличиваясь в размерах.

Для металлочерепицы и профнастила производятся карнизные и коньковые волнистые уплотнители соответствующих размеров и форм. Производят такие материалы из вспененного полиэтилена высокого давления.

okrovle.com

советы и рекомендации по выполнению ремонта своими руками

Металлическая крыша славится своей долговечностью, но даже в ее случае без ремонтных работ не обойтись. Такие негативные факторы, как атмосферные осадки, резкие колебания температуры или небрежность при уборке снега лопатами не лучшим образом влияют на целостность кровли из металла.

Когда и какой ремонт металлической кровли необходим ↑

Ухудшение эксплуатационных характеристик крыши, скажем, появление протечек может быть связано с:

нарушениями, которые были допущены при монтаже металлической кровли или кровельного пирога;

экстремальными погодными условиями, к примеру, ураганным ветром;
аварийными механическими повреждениями, скажем, падением дерева на крышу;
износом кровельного покрытия.

Для металлических кровель более характерны следующие повреждения:

деформация покрытия вследствие механических воздействий;

На заметку

Конечно, небольшие деформации могут и не вызвать протечки, однако, если дефекты своевременно не устранить, то ситуация в дальнейшем только усугубиться.

трещины и другие повреждения на кровле, которые чаще всего появляются из-за нарушения технологии устройства стальной кровли, аварийное механического повреждения или осадки дома.
отслаивание защитного полимерного покрытия. Хотя подобный дефект не сразу приводит к протечкам, однако разрушенный защитный слой покрывается пятнами ржавчины, разъедающими металл;

протечки в кровельных узлах, к примеру, примыкание к вертикальной поверхности и других стыках покрытий. Причиной такого дефекта может стать ошибка, допущенная при устройстве металлической кровли, или старение покрытия.

Ремонт крыши из металла предваряет оценка ее состояния. Для начала крышу осматривают изнутри, чтобы оценить состояние стропил, обрешетки и настила чердака. Затем приступают к осмотру внешнего покрытия, в частности, мест примыкания листов из металла и других кровельных узлов. Осмотр позволяет определиться, какой ремонт металлической кровли предстоит:

аварийный. Предполагает локальный ремонт следующих участков:

самых поврежденных;
где имеются или возможны в перспективе протечки.

Ремонт металлических крыш, как правило, делают зимой или осенью, когда другие варианты восстановительных работ не представляется возможным;

текущий. Подразумевает плановое восстановление поврежденной части металлического покрытия, если ее площадь не превышает 40% всей кровли;
капитальный. Проводят демонтаж стальной кровли на больших участках и заменяют старый материал на новый. Возможна замена всего покрытия кровли, а также стропильной системы.
Мелкий ремонт металлической кровли своими руками ↑
Если инспекция крыши обнаружила дефекты в разжелобке или настенном желобке, восстановительные работы начинают именно с этих мест. Следующий по порядку участок – карнизные свесы. Далее, постепенно перемещаясь от нижних поверхностей скатов восстанавливают по порядку остальные части кровли.
На заключительном этапе восстанавливают вентиляционные и дымоходные трубы, всевозможные места примыканий и свесы фронтонов. Рассмотрим, как можно устранить некоторые мелкие дефекты:

Элементы водостока имеют намного меньший наклон, нежели кровельное покрытие из металла. Таким образом эти детали особо подвержены коррозии. Вот почему иногда лучшим решением будет их полная замена.
Замена лотков и разжелобков сопровождается устройством надставки к кровельному рядовому покрытию, поскольку соединять новые либо обрезанные желоба или разжелобки с рядовой полосой на старые фальцы не представляется возможным. Концы картин на рядовом покрытии надставки обрезают точно по линии следующей обрешетины.
Если повредились карнизные свесы, то сначала нужно полностью демонтировать систему водостока. Это связано с тем, что в процессе ремонтных работ приходится выпрямлять погнутые участки по низу скатов, выравнивать линию свеса, а также места, где свес крепят на костыли. А сделать это без демонтажа кронштейнов и лотков не получится.
Технология ремонта металлической кровли зависит от степени повреждения. Если в рядовых полосах свищей или пробоин слишком много, то целые листы или картины необходимо заменить. Если они сконцентрированы лишь локально, то заменяют только поврежденный участок, захватив полную ширину полосы.

Чтобы вырезать участок с дефектами, прежде нужно раскрыть гребни.
Затем обе кромки заворачивают под лежачее фальцевое соединение по направлению стока воды. Удаляют поврежденную часть листа, и заменяют. Металлическую заплатку присоединяют сначала к краям рядовой полосы, после чего с гребнями. Под поперечное соединение используют элементы обрешетки. Место фиксации новых кляммеров совпадает со старым. Все соединения и гребни, раскрытые в процессе ремонтных работ, необходимо выправить, промазать мастиками и уплотнить.
Ремонт примыканий сводится к полной или частичной замене фартуков, на которых замечены повреждения. В некоторых случаях может понадобиться замена части поврежденных реек из дерева на новые, предварительно обработанные антисептиком.

Устранение протечек при ремонте кровли из оцинкованного листа ↑
Главное «зло», которое грозит металлическим крышам, скорее всего, протечки. Вода, попавшая в жилую комнату, может причинить массу вреда: испортить внутреннюю отделку, способствовать образованию плесени и грибка. Протечку могут вызвать механические повреждения, а также сквозная коррозия, незаделанные техотверстия, скажем, под антенну или негерметичные фальцы.
Для точного определения протекающего участка нужны солнечный день и два работника (на чердаке и крыше).
Один из работников тщательно обследует кровлю со стороны чердачного помещения. Обнаружив подгнившие стропила, подтеки на металлических листах или ржавое пятно, он простукивает этот участок, а тот, кто находится наверху, очерчивает его мелом по внешней поверхности.Таким образом определяется размер участка, подлежащий восстановлению.
Проблемное место при ремонте прокрашивают, гидроизолируют или накладывают заплатки.
Разберем каждый из способов в отдельности.
Накладывание заплатки при ремонте металлической кровли ↑
Заплатки устанавливают непосредственно на поврежденные участки покрытия. Вариантов заплаток несколько, но какой бы из них не был выбран, прежде всего необходимо зачистить участок с повреждениями и вокруг него с помощью металлической щетки, сама же заплатка должна быть больше площади реставрируемого участка.
Для заплатки часто используют оцинкованное железо. Ее крепят, например, на кровельные саморезы, соответствующий герметик или другое. Герметик, нанесенный по периметру заплаты, поможет повысить ее надежность.
Заплатка из оцинковки должна быть по крайней мере на 100 мм больше, чем поврежденная площадь.
На участок с повреждением, как и на заплатку наносят сплав свинца и цинка или кадмия). Затем заплатку припаивают к поверхности крыши при помощи мощного паяльника.
Когда припой застынет, его излишки нужно удалить напильником.
После завершения ремонта стальной кровли ее нужно покрыть краской.
Совет
При значительных повреждениях все листы с дефектом рекомендуется заменить на новые.
Если кровля имеет сложный рельеф, или покрытие недостаточно надежное, то для заплатки подойдут эластичные материалы. Это может быть стеклоткань, битумно-полимерные гидроизолирующие материалы, например, рубероид либо обычная мешковина.
Размер заплатки должен быть примерно на 200-250 мм больше, чем размер отверстия.
Совет
Если щель меньше 200 мм, то ее можно заделать, используя только заплату из соответствующего материала . Если же размеры повреждений больше, то она может провиснуть. Поэтому рекомендуется подложить под нее обрезок кровельного железа, зафиксировав его на обрешетке.
Перед установкой заплаты на очищенную поверхность металла наносят нагретую битумную мастику. После того, как обмазка высохнет, на нее наклеивают мешковину нужного размера, которую до этого смазывают горячей мастикой. Для большей надежности можно уложить второй слой мешковины. После чего заплату окончательно обмазывают горячей мастикой.
Возможен и другой вариант.
Вместо битумной мастики можно использовать загущенную краску из сурика. После конопачивания отверстие сушат два-три дня. Для латания нужно приготовить специальную смесь из густотертого сурика для железа и натуральной олифы.
Заплату нужного размера из какой-нибудь плотной ткани продерживают в этой смеси около 10–15 минут, отжимают и размещают на месте, которое до этого промазали суриковой замазкой. Затем его хорошо приглаживают руками либо, используя жесткую кисть.
Совет
При устранении мелких дефектов на кровле диаметром менее 30 мм можно обойтись и без накладки заплаты. Отверстия заделывают кровельной мастикой, которую наносят с обеих сторон крыши.
Использование герметиков ↑
Битумно-каучуковые и полиуретановые герметики имеют длительный срок службы. Их используют для герметизации негерметичных фальцев, стыков, примыканий. Герметики можно наносить как по периметру, так и поверх наложенных заплаток или же просто на стальные листы в качестве самостоятельного изоляционного слоя.
На заметку
Герметик для заделки пробоин не подходит, поскольку может «протечь» из-за своей текучести.
Использование наплавляемых материалов позволяет покрывать кровельные листы полностью, стыки и примыкания. Однако качественное исполнение герметизации требует определенного навыка работы с высокотемпературной газовой горелкой.
Ремонт оцинкованной кровли окрашиванием ↑
Металл очищают от ржавчины, затем поверхность загрунтовывают. Покраску выполняют в двойным слоем из эмали для металла. Защитный слой, порученный таким способом, достаточно коррозиоустойчив. Качественная покраска продлит срок эксплуатации металлической кровли лет на пять.
Отметим, что этот метод частично подходит также для борьбы с протечками. Проникшая в щели и небольшие трещины краска, после высыхания становится преградой на пути воды.
Ремонт капитальный ↑
Для этого типа ремонта кровли характерна полноценная замена покрытия. Ремонт выполняют в следующей последовательности:
проводят демонтаж кровли. Для этого либо выкручивают саморезы, либо разгибают фальцы;
производят дефектовку снятого материала. Это позволит в некоторых случаях повторно использовать хорошо сохранившиеся куски, которые предварительно очищают и обрезают места крепления.
На заметку
Однако такие действия не всегда оправданы. Например, для материалов с полимерным покрытием он не подходит, так как цвет старых и новых листов, будет заметно отличаться.
демонтируют кровельный пирог;
инспектируют стропильную систему и в случае необходимости ремонтируют;
деревянные элементы конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиптиками;
заново собирают кровельный пирог с учетом вентиляционных зазоров между слоями;
укладывают новое кровельного покрытие и восстанавливают систему водостока:
в завершение капитального ремонта монтируют необходимые аксессуары – ограждения, снегозадержатели и прочее.
© 2018 stylekrov.ru
stylekrov.ru
Как заделать дыры в профлисте на крыше?
Чем закрыть отверстие от самореза в профнастиле
30 декабря 2016 г.
Ситуация такая: вы вкрутили саморез в профнастил, но он не попал в обрешетку, или вкрутили не в то место, или неровно. Или вы используете профнастил повторно.
Самое популярное решение проблемы – вытащить саморез и вкрутить в нужное место, оставив дырку. Этот вариант неудачен, особенно для кровли. Влага создаст в стенках отверстия ржавчину, которая поползет по всему листу. А кровля, возможно, станет протекать.
Поэтому отверстия всегда нужно закрывать. Предлагаем несколько способов.
Вытяжной заклёпкой
На место отверстия капаем силикон или герметик, как вариант – битумную мастику. Прикладываем каучуковую прокладку от кровельного самореза или металлическую шайбу.. Вставляем вытяжную заклепку, закрепляем специальным инструментом – заклёпочником. Если вы не планировали работать с заклёпками и такого инструмента у вас нет, используйте пассатижи.
Чтобы закрыть отверстие таким способом, потребуется пара минут. Но заклёпки под рукой может и не оказаться. Тогда воспользуемся тем, что всегда есть – небольшой досточкой.
Саморезом и деревяшкой
Небольшой кусочек деревяшки подкладываем под профнастил, в него вкручиваем саморез или болт.
Этот вариант доступен почти всегда, если вы случайно ошиблись несколько раз. Если вы используете профнастил повторно, в нем много отверстий, и такой способ получится слишком трудоемким. Вариант – приобрести специальную ленту.
Битумно-полимерной фольгированной лентой
Покупаем ленту, отрезаем небольшие кусочки, приклеиваем к отверстию. Это самый быстрый способ, но и самый дорогой. Найти в продаже такую ленту тоже не всегда легко. Зато ей можно проклеить стыки профлистов – получится дополнительная защита от влаги. Подойдет такая лента и для ремонта кровли на скорую руку.
Мы рассказали о самых простых и популярных способах заделать отверстия от саморезов. Надеемся, теперь вы определились, как лучше решить проблему.
Всегда рады помочь,
команда “Сибпрофиля”
Монтаж кровли чаще всего подразумевает крепление покрытия,а именно профнастила, с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих резиновые прокладки, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия. Однако нередко происходят ошибки в расчетах или некачественный монтаж стропил, вследствие чего отверстия в крыше из профнастила не годятся для его крепления.
Способы устранения проблемы

При наличии лишних отверстий в профнастиле возникает необходимость их закрыть, так как, если их оставить, то нарушается гидроизоляция, а если таких отверстий много, то это может серьезно повлиять на качество кровли, и, как следствие, на ее функциональность. Такая кровля может не обеспечивать должный уровень тепло- и гидроизоляции, вследствие чего под ней образуется конденсат, который в свою очередь приводит к существенному снижению срока эксплуатации объекта.
Чтобы не допустить подобного развития событий, следует закрыть лишние дырки. Это можно сделать несколькими способами:
Саморез;
Заклепка;
Болт с гайкой.
Выбор конкретного способа зависит не только от наличия необходимых материалов, но и от удобства его использования в каждом конкретном случае.
Саморез

Использование кровельного самореза с резиновой прокладкой является логичным вариантом для устранения лишнего отверстия, предназначенного для такого самореза. Единственное различие в данном случае — отсутствие опоры, в которую вкручивается данный крепежный элемент, из-за неправильного расположения отверстия.
В данном случае для надежного закрепления самореза под лишнее отверстие необходимо подложить кусок фанеры или деревянной доски толщиной не менее 8 мм при ее желательных размерах от 5х5 см.
Этот способ удобен тем, что при его использовании нет необходимости приобретать дополнительные материалы, а также заранее купленный саморез будет по цвету соответствовать покрытию. Единственным минус — возможность недостатка крепежных элементов при большом количестве лишних дырок.
Заклепка
Эффективен способ избавления от дырок в профнастиле с помощью заклепок — он обеспечивает надежную гидроизоляцию при относительной простоте монтажа. Однако для использования заклепок необходимо наличие специального инструмента.
Наилучший вариант — использование изделий, диаметр которых составляет 4,8 мм, что позволяет с их помощью плотно закрыть дырки из-под кровельных саморезов, имеющих идентичный диаметр.
Перед монтажом заклепки с помощью специального заклепочника следует добавить под ее шляпку немного герметика для гидроизоляции. После окончания процедуры, шляпку изделия можно окрасить в цвет профнастила, если есть такая возможность.
Болт с гайкой
Еще одним практичным вариантом устранения дырок в профнастиле является использование болта с гайкой.
Он одновременно прост и очень надежен — настолько, что используется даже для устранения дырок в емкостях, где содержатся жидкости под давлением.
Для успешного устранения дырки необходимо подобрать болт схожего с кровельным саморезом диаметра, гайку для него, а также резиновую шайбу, которая обеспечит гидроизоляцию. Перед вкручиванием болта рекомендуется дополнительно добавить немного герметика для большей гидроизоляции.
Другие способы
Помимо вышеописанных способов существуют также варианты со специальной лентой и герметиком, однако данные материалы достаточно дорогие и их использование не всегда целесообразно в данном случае.

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность… Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!
Причины повреждений крыши из профнастила
В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!
Причина №1. Ошибки монтажа
Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?
Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.
А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.
Причина №2. Механическая чистка
Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.
Причина №3. Коррозия
Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.
Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.
В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.
Причина №4. Пространство под коньком
Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.
Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.
Причина №5. Некачественный профнастил
Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.
Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.
Причина №6. Разгерметизация саморезов
Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!
Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.
Проведение обследовании кровли
Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.
Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.
Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.
В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:
Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.
Чем лучше ремонтировать такую крышу?
Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.
Силиконовые герметики: для естественных деформаций
Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.
Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.
Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?
Полиуретановые герметики: для высоких температур
Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.
Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:
Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.
Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.
Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.
Тиоколовые герметики: для примыканий
Тиоколовые герметики для кровли изготавливают на основе битума. Затвердевают они хорошо, независимо от влажности и температуры воздуха, и замечательно подходят для самых сложных кровельных работ. Наносить герметик на трещину нужно несколькими тонкими слоями, и оставить после этого высыхать на несколько дней. А служит такая заделка швов и трещин не менее 15 лет, причем при самых экстремальных температурах – от -40°С до +140°С.
Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.
Акриловые герметики: ремонт изнутри
А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Отдельным видом таких герметиков можно назвать акриловый силиконизированный – новинка строительного рынка. В его составе достаточно силикона, чтобы иметь все его ценные качества, и достаточно акрила для долговечного окрашивания. В итоге гибридный герметик получился экологичным, стойким к ультрафиолетовым лучам, водостойким и быстро затвердевающим, правда, не переносящим температуры ниже -15°С и требующим особой подготовки поверхности. Но чинить крышу таким материалом можно только изнутри – со стороны чердака.
Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий
Вот отличный видеоролик, который все объясняет:
Герметизирующие ленты: полезные новинки
А это — еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:
Специальные шпатлевки
Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:
Если причиной протечек стали саморезы
Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:
Если саморезы оказались просто плохо затянутыми (нерадивая бригада, например), тогда просто подтяните их сами.
Если саморезы были ввинчены с нарушением технологии, криво или под наклоном, тогда прокладка будет неплотно прилегать к профилю с одной стороны. Туда-то вода и попадет при первом же дожде. В этом случае аккуратно раскрутите крепление, осмотрите на предмет целостности и снова завинтите его строго перпендикулярно к поверхности крыши.
Если саморезы были закручены в нижнюю волну (такая технология существует и даже пользуется популярностью), и именно это приводит к протечкам – не отчаивайтесь. Да, вам придется повозиться, но это еще не конец света: снимайте все листы с к кровли, крепите их по-новому в верхнюю волну (все листы придется немного сместить, чтобы попадать креплением прямо в обрешетку), а старые дыры заделайте и покрасьте.
Если саморезы просто старые или некачественные, и у них рассохлись резиновые прокладки, идите в строительный супермаркет и приобретайте новый набор. Берите такие, какие выпускает известный производитель и на которых есть маркировка OF, SFS или FM. У таковых уплотнительная шайба сделана из особо атмосферостойкой резины EPDM.
Вот и все секреты!
Что делать, если начала протекать крыша
Как удалить ржавчину
Ремонт при небольших повреждениях Капитальный ремонт
Профнастил от других популярных материалов для кровли отличает легкость монтажа, эксплуатации и ремонта. Но, как и любой другой, и он периодически требует ремонта. Ремонт крыши из профнастила обычно необходим по причине ее протекания. Прежде всего это бывает связано не с качеством материала, с качеством проведенного монтажа.
Кровля из профнастила может прослужить без проблем 40–50 лет, но если необходимость ремонта возникла гораздо раньше, то это, как правило, бывает связано с двумя причинами. Одна из них довольно редкая – это нарушение госстандартов в процессе производства материала, что, естественно, отражается на качестве профилированных листов. Вторая – в ошибках при выполнении монтажа кровли, среди которых чаще всего встречаются:
неправильная укладка покрытия – она вызывает повышенную шумопередачу, особенно во время дождя;
некачественно или неправильно выполненная гидроизоляция – она становится причиной попадания влаги на утеплитель и ее проникновения внутрь помещения;
повреждение полимерного или оксидного покрытия профлистов в процессе монтажа или распила провоцирует потерю антикоррозийных свойств материала и как следствие – их постепенное разрушение.
Ремонт металлической крыши зависит от величины повреждений. Первым условием своевременного ремонта считается регулярный осмотр всей поверхности крови. Ремонтные работы классифицируют, принимая за основу тип и характер повреждения покрытия кровли. Способы устранения таких дефектов, как протечки, ржавчина, плесень, свищи для различных типов металлических кровель особо не отличаются.
Что делать, если начала протекать крыша ↑
Первое, что нужно сделать при возникновении этого дефекта – проверить затяжку крепежных элементов, которые были использованы для закрепления профнастила. Это – специальные саморезы, снабженные резиновой уплотнительной прокладкой. Если крыша начала протекать спустя месяц-два после устройства крыши, зачастую простого подтягивания саморезов бывает достаточно для ее остановки.
Если подобные меры не привели к результату, то придется выполнить более серьезные работы, например,
произвести замену металлических листов;
отремонтировать стяжку крыши или уложить новую;
заменить фартуки на примыканиях, парапеты, карнизы;
ревизовать водоприемные воронки.
Особое внимание нужно обратить на конструктивные стыки. Царапины и мелкие трещины на крыше обычно запаивают, а более глубокие – заделывают, используя специальную мастику.
При необходимости можно запаять прохудившиеся места заплатами из того же материала.
Как удалить ржавчину ↑
Если на крыше образовалась ржавчина, это в первую очередь говорит о повреждении защитного слоя кровельного материала. «Травмированную» поверхность тщательно зачищают и загрунтовывают. После того как поврежденные места будут подкрашены на них наносят битумный лак или используют алюминиевую пудру. Таким образом на покрытии образуется дополнительная пленка защиты.
Ремонт при небольших повреждениях ↑
Если повреждение незначительное, достаточно его замазать составом из сурика.
Свищи (небольшие отверстия) на поверхности кровли заделывают при помощи пакли, которую заранее пропитывают горячим битумом. Отремонтированный участок сверху заливают битумной мастикой.
Отверстия покрупнее закрывают заплатами из мешковины или рубероидом. Заплату выкраивают на 20–25 см больше, чем размер самого отверстия. Весь этот участок сначала очищают, используя металлическую щетку, и обмазывают поверхность горячей мастикой из битума и дают ей просохнуть. Заплату из мешковины перед наложением на отверстие также смазывают этой мастикой. Заплату или рубероид в зависимости величины отверстия укладывают в один слой или два. Затем с внешней стороны обмазывают заплату горячей мастикой.
Этот способ более эффективен для щелей размером до 20 см. Если размеры повреждения довольно большие, то из куска кровельного железа, можно и из старого, делают подкладку. Ее прибивают к обрешетке, не давая тем самым провиснуть заплате провиснуть. Капитальный ремонт ↑
Заделка мест примыкания и восстановление поверхности может и не принести ожидаемых результатов. В подобных случаях поврежденные листы демонтируют. Эта работа достаточно трудозатратная, поскольку параллельно потребуется заменить старый теплоизоляционный слой, а может быть, и участки стропил и желобков.
После демонтажа старого материала тщательно обследуют стропила, обрешетку и кровельный пирог на наличие повреждений.
При необходимости заменяют гидроматериал. Если обнаружилась гнилая древесина. Ее стесывают и обрабатывают антисептиком. Если удаления гнили значительно уменьшает сечение стропильной ноги, подкосов, стоек и других деревянных элементов, их либо усиливают, либо полностью заменяют на новые. После окончания этого этапа работ, стропильную систему с внутренней стороны покрывают пароизоляционной пленкой, закрепляя при помощи гвоздей или кровельных саморезов с широкой шляпкой. Далее приступают непосредственно к укладке пронастила в полном соответствии с технологией монтажа этого кровельного материала.
Края срезов и места крепления саморезов должны быть обработаны специальной эмалью, предназначенной для полимерных покрытий, чтобы предохранить металл от коррозии в будущем.
По завершении ремонтных работ крышу рекомендуется окрасить масляной краской. Если ее окраска находится в удовлетворительном состоянии, окрасить можно только новые листы или заплаты.
© 2018 stylekrov.ru
beton-stroyka.ru
Герметизация кровли – Герметики Абрис. Строительные герметики
Узлы примыкания кровли к выступающим конструкциям
Самыми «слабыми» являются места примыкания к дымоходам (труб), выходу вентиляционных отверстий, мансардным окнам, конька и ендовы, а также стыки кровельного материала с парапетами и другими видами кровельных ограждений. Именно на этих участках образуются так называемые «снежные карманы». Под давлением снега или в результате замораживания-оттаивания герметичность нарушается.
Не последнюю роль в процессе разгерметизации стыков примыкания играет и разница в коэффициенте расширения кровельного материала и материала, из которого выполнены выступающие конструкции, а значит, именно для этих участков необходимо выбрать наиболее надежные и долговечные решения по герметизации.
Материалы для работы: Абрис С ЛТгофр (1). Лента Абрис С ЛТ ф.г.д. (2).
Гофрированная поверхность материала позволяет оклеивать сложные криволинейные поверхности с максимально плотным примыканием к ним герметизирующих материалов.
Технология:
1. Очистить и обезжирить поверхность;
2. Отмерить отрезки с припуском 5 см. Длина каждого отрезка должна позволить оклеить место примыкания внахлест-без разрывов.
3. Постепенно снимая с липкой стороны материала антиадгезионное покрытие, прижимать ленту к поверхности кровли фольгированным материалом наружу.
4. Обжать герметик, разглаживая в необходимых местах гофрированную поверхность фольги таким образом, чтобы обеспечить наибольшее примыкание к герметизирующей поверхности.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ АБРИС^®
– надежность в эксплуатации;
– экологическая безопасность;
– высокая технологичность;
– стабильная адгезия практически ко всем строительным материалам;
– высокая газо-, паро-, водонепроницаемость;
– рабочий диапазон температур от – 60^оС до +140^оС.
becomfort.ru
Герметизация кровли дома | Бесплатная консультация

В ходе монтажа новой крыши или ремонта старого покрытия проводятся работы по защите конструкции от влаги, воздействия паразитов, грибков и других явлений, уменьшающих срок службы здания. Герметизация кровли – это работа по защите кровельной системы от осадков, проникновения пыли, насекомых ,порывов ветра и т.п. При ее выполнении важно не только соблюдать технологию монтажа конкретного кровельного материала, но и использовать специальные средства, которые обеспечат устойчивость в уязвимых частях крыши. Ошибки ведут к уменьшению срока службы конструкции, поэтому выполнять работы должны специалисты.
Технология герметизации
При установке кровли из профлиста, ондулина, металлической или натуральной черепицы требуется соблюдать правила монтажа конкретного материала. Его элементы оснащаются специальными пазами или фальцами, благодаря которым идет плотное соединение частей друг с другом. Различные виды покрытий могут иметь следующие особенности технологии монтажа:

Для натуральной кровли, металлической черепицы, профнастила используются специальные герметики, обладающие хорошей сцепкой с данными материалами и способные переносить его возможные деформации. При монтаже крыши одновременно оборудуется система вентиляции. Она может иметь естественный или принудительный характер в зависимости от конструктивных особенностей объекта. При использовании герметика необходимо учитывать его характеристики и работу, которую он должен выполнять.

Кровля из ондулина, битумной черепицы и некоторых листовых материалов может быть герметизирована при помощи мастики, самоклеящих лент, а также силиконовых или акриловых средств. Нанесение средств производится перед монтажом материала или в процессе ремонтных работ . Кровля из профлиста требует использования правильного материала. Существует профнастил для кровли и стеновой, и вторая разновидность не будет сохранять герметичность при установке на крышу.

Наливная кровля наиболее надежна в защите стропильной системы от влаги. При ее установке важно защитить места примыкания к стенам, а также элементам, выходящим через крышу. К ним относится антенна, вентиляционная шахта, дымоходная труба и т.д. Для обработки может быть использована мастика и рулонные материалы.

Фальцевая кровля требует соответствия угла наклона крыши размерам самих фальц, а также качества этих элементов. Для более надежной защиты довольно часто промазывают герметиками сами фальцы или используют самоклеящие ленты.

Ремонтировать крышу самостоятельно – это довольно затратное и опасное дело. Чтобы избежать неприятных последствий и возможности повторного ремонта, лучше всего обратиться за помощью в специальные компании, которые предлагают услуги по ремонту кровли. Специалисты в этой сфере смогут профессиональным взглядом оценить повреждения верхнего слоя крыши и подобрать оптимальный вариант выхода из ситуации. В зависимости от степени повреждения, может быть проведен быстрый ремонт кровли или капитальный.

Герметизация стыков
Помимо защиты мест соединений отдельных элементов покрытия, необходимо обеспечить герметизацию стыков. Те части, которые примыкают к трубе-дымоходу, шахте вентиляции, коньку крыши и другим элементам, будут давать протечку уже в начале эксплуатации, если допустить ошибки в процессе монтажа.
Кроме использования средств для герметизации, защита обеспечивается путем соблюдения технологии их использования. Требования могут отличаться в зависимости от типов кровельного материала.
При монтаже необходимо учитывать ряд таких факторов, как:
Необходимость плотного прилегания элементов покрытия друг к другу и элементу крыши.

Герметизация примыкания к стене. С этой целью может использоваться как лента, так и специальные строительные элементы.

Сведение к минимуму риска появления «мостиков холода». Так называются те участки швов, которые могут способствовать потере тепла из-за своего состава.

Наличие дополнительных защитных элементов, которые закроют стык от внешних климатических воздействий. Например, герметизация стыков кровли в месте примыкания покрытия к трубе может быть усилена, если сверху закрепить специальный воротник.

Если элементов, проходящих через кровлю, очень много, то рекомендуется спроектировать специальную отдельную шахту. Через нее можно выводить антенну, электрический кабель, дымоход, а также элементы системы водоснабжения. Соответственно, примыкание кровли будет только к этой шахте, больше разрывов на кровле не будет. Это удешевляет стоимость монтажа кровли и практически исключает протечки.

Консультация специалиста
8(960) 256-44-89
Герметики и лента – выбор материалов

При выборе средств для промазывания стыков и мест соединения элементов кровли стоит обратить внимание на следующие их виды:
Герметики. Они могут быть выполнены на силиконовой, акриловой, битумной или полиуретановой основе. Для кровли естественными являются условия с сильными перепадами температур: летом крыша может нагреться до +70, а зимой замерзнуть до -40. Соответственно, герметик должен быть эластичным. При герметизации фальцевой кровли из металла или натуральных материалов подойдут силиконовые средства. Они имеют отличную адгезию к стали и керамике, а также устойчивы к солнечным лучам. Для наливной кровли и битумной черепицы подходят герметики на акриловой основе. Тем не менее, они не любят минусовой температуры, и их чаще наносят на стропильную систему изнутри. Полиуретановые герметики используются чаще всего, поскольку отлично крепятся на все виды крыш и имеют хорошие эксплуатационные качества. Битумные средства применяются только для внутренних работ, поскольку они чувствительны к низким температурам.

Лента для герметизации кровли. Этот материал выглядит как тонкая фольга на самоклеющейся основе или с креплением на клей. Обычно его используют для защиты стыков кровли и мест примыкания. При монтаже ленты для герметизации кровли достигается максимальная изоляция уязвимых мест, поскольку она полностью повторяет контур обрабатываемых поверхностей. Чаще всего ее применяют на скатных кровлях. Для нанесения поверхность необходимо очистить и обезжирить. После приклеивания необходимо сильно прижать ленту, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Лента может крепиться к любым кровельным материалам.

Ошибки при герметизации и их последствия
Среди наиболее частых недочетов при герметизации можно отметить следующие ошибки:
Нарушения технологии работы. Чаще всего рабочие, которые не обладают достаточными познаниями в области кровельных работ, используют неправильные материалы. Также они могут применять не все элементы, которые нужны в процессе.

Несоответствие герметиков кровельному покрытию. Так, неквалифицированные рабочие могут использовать акриловые средства для наружных работ. Не менее редко применяются полиуретановые герметики, которые выделяют опасные испарения, для внутренней обработки.

Обработка не всех участков кровли. Например, работники могут не герметизировать места примыкания кровли.

Все эти ошибки могут привести к появлению протечек, которые далеко не всегда проявляются сразу. Нередки случаи, при которых крыша начинает течь спустя полгода после монтажа кровли, который был выполнен, казалось бы, безупречно.
Правильно выполненный процесс герметизации защищает конструкцию на долгие годы. Именно поэтому крайне важно найти специалистов, которые имеют высокую квалификацию и могут дать гарантию на свою работу.

Самые важные элементы здания – это фундамент и кровля. Остальное поправимо!

Получить консультацию специалиста
8(960) 256-44-89
Услуги компании «Важный Дом»

Если вам потребовалось починить крышу или установить новую кровлю, то вам стоит обратиться в нашу фирму.
Герметизация – один из ключевых процессов, который входит в перечень работ по ремонту или монтажу. Наша компания предлагает свои услуги в области кровельных работ, которыми мы занимаемся уже четверть века. К преимуществам, которые вы сможете оценить, можно отнести следующие моменты:

Гарантия качества на все виды работ.

Возможность заказа срочного ремонта, для чего у нас действует мобильная бригада мастеров-кровельщиков.

Возможность получить консультацию по особенностям ремонта, монтажа и герметизации в частности, выбрать подходящие материалы с помощью наших специалистов.

Привлекательные расценки. У нас можно получить примерную оценку стоимости работ как по фотографии и описанию, так и при вызове мастера на объект. Во втором случае стоимость можно узнать более точно. Также специалист назовет примерные сроки выполнения работы.

www.vazhnyi-dom.ru
Устранение протечек крыши своими руками | “СМ-Альп”
Кровля укрывает наш дом от осадков, является теплоизоляционным слоем. Когда нужно ее ремонтировать? Тогда, когда она не удовлетворяет этим требованиям: по причине износа, повреждений или недостатков при строительстве. Протечки в первую очередь беспокоят жильцов верхних этажей или частных домов. Хотя и громыхание листов кровельного покрытия на ветру — тоже серьезная проблема (особенно по ночам и в сильный ветер). Если кровля очень старая или она пострадала от пожара – нужен капитальный ремонт с заменой как металлических листов, так и обрешетки. В других случаях возможно продлить срок службы крыши с помощью мелкого ремонта.
Сразу отметим — выход на кровлю опасен и самостоятельно это делать мы не рекомендуем! Даже если угол наклона крыши невелик и по периметру есть ограждения, лучше оценить свои силы и не рисковать.
Во-первых, кровлю можно покрасить. С помощью такого метода срок службы металлической кровли продлевается примерно на 5 лет (при условии качественной покраски!). Металл перестает ржаветь, а значит и разрушаться, даже если уже был затронут коррозией. Новые оцинкованные листы кровельного железа имеет смысл красить не ранее, чем через год после начала эксплуатации, после воздействия окружающей среды. В противном случае цинковое покрытие не даст краске нормально лечь на поверхность листа (хотя возможно использование специальных составов по цинку). Очистив металл от ржавчины, загрунтовав поверхность, покрыв сверху 1-2 слоями эмали по металлу, мы получим новый защитный слой, достаточно устойчивый к коррозии. Кстати, таким методом можно частично бороться и с протечками, потому что краска, проникая в небольшие трещины, щели и отверстия крыши, препятствует проникновению воды внутрь.
Ликвидация протечек.
Протечки – пожалуй, главное «зло» металлических крыш нашего региона. Жильцам это грозит попаданием воды в жилое помещение (порча внутренней отделки, плесень, грибок). Кровля может протекать из-за механических повреждений (пробоины, разошедшиеся фальцы, ), сквозной коррозии (свищи), негерметичные фальцы (особенно это актуально при таянии льда). Причиной протечек могут быть незаделанные технологические отверстия (при установке антенн, вентиляционных и дымовых труб). Один и тот же участок может по-разному себя вести при дожде или при таянии снега (льда) зимой.
Самый важный этап – это диагностика. Диагностика заключается в правильном определении мест протечки:
в пострадавшем от протечек помещении определить участок, на котором это произошло
с чердака здания производится осмотр в солнечную погоду или во время дождя, (зимней оттепели). В первом случае возможно увидеть сквозные дыры в кровельном покрытии; во втором – потеки воды на внутренней стороне кровельных листов. Эти места нужно пометить на плане крыши (если есть) и на месте (например, мелом). Многолетние протечки можно увидеть по подтекам на железных листах, подгнившим стропилам, следам на полу чердака и т.д.
со стороны кровли. (Это делается и в случае, когда доступ на чердак затруднен). Визуально определяется причина протечки, фиксируем место на плане или на самой кровле.
Собственно ремонтные работы. В зависимости от причины можно использовать разные способы:
Покраска проблемного участка (см. выше) или нанесение на него гидроизоляционного покрытия по всей площади.
Установка заплаток непосредственно на пробоины, свищи, прогнившие участки кровельного железа. Заплатки делаются из оцинкованного кровельного железа, накладываются с запасом в несколько см. и крепятся либо кровельными саморезами либо соответствующим герметиком. Нанесение герметика по периметру заплатки повышает ее надежность. В некоторых случаях (сложный рельеф кровли, ненадежное покрытие) вместо металлических можно использовать заплатки из других, более эластичных изолирующих материалов. Например, стеклоткань, изоляционные битумно-полимерные материалы.
Использование кровельных герметиков (битумно-каучуковых, полиуретановых) с длительным сроком службы. Их наносят на негерметичные фальцы, стыки, примыкания, по периметру установленных заплаток, поверх заплаток, просто поверх кровельных листов как отдельный изоляционный слой. Пробоины герметиком заделывать не стоит, т.к. он текуч и может «протечь» насквозь.
Наплавление специальных рулонных материалов с помощью газовой горелки. Таким образом можно укрывать целые листы, кровельные стыки, примыкания. Но для качественного исполнения требуется определенный навык.
Обжимка «стоячих» негерметичных фальцев специальным инструментом или даже обычными пассатижами.
Общие замечания по всем герметизационным работам:
Работу следует проводить в сухую погоду
При последующих дождях следить за состоянием кровли (вам не обязательно удастся найти и устранить все протечки сразу).
Напоследок еще раз повторим: самостоятельный выход на кровлю опасен; без надлежащей страховки и опыта диагностировать и тем более чинить что-то на крыше нежелательно. Лучше доверить данный вид работ профессионалам.

sm-alp.ru