Фанера олифа – Защита древесины от гниения. Способы обработки древесины противогнилостными средствами и составами.

Содержание

Как делать покрытие фанеры олифой с двух сторон? Какие есть нюансы?

Обычно фанеру пропитывают олифой в случае если есть необходимость усилить влагостойкость материала.

Можно конечно и с двух сторон пропитать фанеру, хуже не будет, но надо быть готовым к тому что на полную просушку уйдут дни, а возможно и недели.

Что бы покрыть за один раз, фанера должна находиться в вертикальном положении, что бы была возможность переворачивать лист, другими словами обоприте фанеру о стену и таким образом работайте с листом.

Фанера она разная и по сортности и по толщине и по фактуре, от этого и расход олифы разный, в среднем на один квадратный метр уходит от 80-и до 100-а грамм олифы.

Одного слоя не достаточно, возможно и трёх слоёв будет мало, причину описал выше (фактура, сорт, толщина), фанеру пропитывают олифу до тех пор пока она не пропитается до клеевого слоя.

Для этой цели покупается натуральная олифа, можно чуть развести Уайт-спиритом,

но лучше натуральной и без растворителя.

Перед нанесением на поверхность фанеры, олифы, её (олифу), разогревают на водяной бане, олифа должна быть горячей, но не “переборщите” с температурой, горячая ближе к тёплой, вот так правильно.

Далее очищаем фанеру от пыли и грязи.

Кистью, или валиком наносим олифу на обе стороны фанеры, не забывайте о торцах.

После этого сушим фанеру промышленным феном.

Далее новый слой олифы и так до тех пор пока фанера перестанет “принимать” олифу, другими словами, процесс впитывания прекратится.

www.remotvet.ru

Олифа для дерева: виды и техника нанесения

Олифа представляет собой пленкообразующее вещество, изготавливаемое из натуральных или искусственных компонентов. Олифы применяются в качестве самостоятельных грунтовок, а также как один из компонентов более сложных составов. Кроме того, олифы могут использоваться как самостоятельный материал для декоративно-защитной обработки древесины.

Разновидности олиф

Существующие составы можно разделить на следующие группы:

натуральные;
полунатуральные;
комбинированные;
синтетические.

Натуральные составы

Олифы натурального типа производятся из растительных масел. Изготавливаются составы этой разновидности согласно требованиям ГОСТ 7931-76. Наиболее подходящее по химическому составу вещество — льняное масло, хотя также можно использовать конопляное, подсолнечное или тунговое.

Натуральные олифы содержат лишь очень незначительный процент химических добавок. Основной компонент, добавляемый в пропитку, — сиккатив, представляющий собой вещество, ускоряющее процесс высыхания.

Для обработки фасадов натуральные составы использовать нецелесообразно из-за больших финансовых расходов. К тому же обработанная поверхность не будет защищена от грибка, плесени и вредных насекомых.

Натуральным сырьем разводят масляные краски, грунтуют древесину перед нанесением краски и лака. Также натуральные составы применяются как грунтовочный материал и как компонент лакокрасочных грунтовочных, шпаклевочных, штукатурных составов. Используются такие олифы и для обработки поверхностей внутри помещений.

Срок высыхания состава при соблюдении оптимальной температуры воздуха (20 градусов выше нуля) составляет примерно сутки. Самая светлая из всех видов пропиток — подсолнечная, льняная — заметно темнее, а самая темная — конопляная.

У составов, произведенных из различного сырья, имеются свои особенности. Например, конопляные олифы применяются для разбавления темных красок густотертого типа.

Подсолнечные пропитки отличаются самым длительным сроком высыхания — 24 часа при оптимальных показателях температуры воздуха и влажности. Причем это минимальный срок, а на практике поверхность даже спустя сутки, вероятнее всего, будет оставаться слегка влажной. Подсолнечные составы имеют сильную сторону — повышенную эластичность. В то же время, по такому важному показателю, как твердость, подсолнечные пропитки проигрывают льняным и конопляным вариантам.

Полунатуральные составы

Полунатуральные олифы (оксоли) также производятся из масла (обычно подсолнечного), но отличаются от натуральных составов наличием большого количества органического растворителя — Уайт-спирита. Его доля доходит до 40%. Также полунатуральные пропитки включают сиккативы (порядка 5%). Нет в полунатуральных растворах минеральных масел и суррогатов. Стандартом для изготовления этого вида олифы является ГОСТ 190-78.

Сфера использования оксоли та же, что и у натуральных составов. Чаще всего полунатуральные растворы используются для комбинирования с масляными красками или как грунтовку. Такие олифы не подходят для обработки поверхностей в бане, но могут использоваться, например, для пропитывания ДВП, фанеры, вагонки в более сухих помещениях.

Полунатуральные составы сохнут чуть быстрее натуральных, а расход материала на 1м2 меньше. К тому же себестоимость их производства ниже.

Цвет полунатуральных пропиток — светло-коричневый. Пленка, возникающая на поверхности обработанного материала, характерна твердостью и неплохой устойчивостью к влаге. Однако прочности этого вида олифы все же недостаточно для того, чтобы использовать ее для обработки поверхностей, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам (например, полов).

Комбинированные составы

Комбинированные смеси почти не отличаются от полунатуральных — это продукт полимеризации высыхающих жиров. Однако растворителя в них меньше (примерно 30%). Основное преимущество комбинированных составов перед полунатуральными — меньшая токсичность. В комбинированных пропитках нередко содержатся специальные модификаторы, повышающие необходимые при изготовлении лакокрасочных материалов качества.

Используются комбинированные олифы обычно в качестве грунта перед окрашиванием деревянных поверхностей. Срок высыхания покрытия — до 24 часов.

Понятие комбинированной олифы

Синтетические составы

Синтетические пропитки производятся только из искусственных компонентов — полимеров. Сырьем для этого вида олифы является нефть, уголь или отходы, образующиеся при изготовлении синтетического каучука. Характерная черта синтетических растворов — темный цвет и резкий неприятный запах.

Синтетика практически не применяется как пропитывающее вещество для древесины. Чаще всего синтетические олифы используются при разведении темных сортов лакокрасочных материалов, применяемых при фасадных работах или как компонент замазок и паст. Это самый низкокачественный вид олиф, что отражается на их стоимости.

Синтетические смеси нельзя использовать для обработки поверхностей внутри зданий. В противном случае в помещении на многие месяцы сохранится резкий запах, а обитающие там люди рискуют подвергнуться интоксикации.

Синтетика долго сохнет, а также характерна разнообразием свойств, в зависимости от входящих в смесь компонентов. К примеру, олифы на базе фуза (жидкость рыжего цвета с темным осадком) вообще не высыхают, а если ими покрыть поверхность, поверхность нельзя будет окрашивать.

Растворы на основе скопа очень плохо сохнут, а когда высыхают, покрытие представляет собой крошащуюся стеклоподобную пленку. Эта пропитка наиболее жидкая, светлая и дешевая из всех имеющихся на рынке вариантов.

Лучший вариант синтетики — алкидная олифа. Она менее токсична в сравнении с материалами, произведенными из нефтеполимеров. Тем не менее, даже этот вид пропитывающих веществ можно применять только для отделки наружных поверхностей.

Советы по выбору

Несколько полезных советов при покупке олифы:

Рекомендуется обратить внимание на состав продукта (он указывается на упаковке), и на соответствие ГОСТу. Государственный стандарт (ГОСТ) распространяется только на натуральные и полунатуральные пропитки. Синтетика снабжается гигиеническим сертификатом.
Жидкость должна быть однородной, на дне емкости не должно быть отложений или механических частиц.
Стоит присмотреться к прозрачности содержимого. Натуральные олифы коричневые (разной степени насыщенности цвета, в зависимости от вида базового сырья). Цвет синтетики также зависит от основного компонента и может разниться от бесцветной жидкости до темно-рыжей.

Обработка поверхности

Перед олифовкой поверхность следует подготовить. Для этого древесину нужно обезжирить, удалить с нее грязь и пыль. Обрабатываемый материал должен быть сухим.

Нанесение

Наносить пропитку можно с помощью нескольких видов инструмента на выбор:

кисточки с длинным ворсом;
валика;
пульверизатора;
тряпки из натуральной ткани.

Ниже представлены несколько способов пропитывания дерева олифой:

Горячая пропитка. Пропитывание осуществляется в водяной бане. Способ особенно хорош для обработки небольших изделий. Кладем материал в сосуд с горячим раствором, удерживая его там, на протяжении 4-8 часов, а потом сушим 4-5 дней. Полезный совет: если в состав добавить свинцовый сурик (2-3% от общего объема), поверхность высохнет значительно быстрее — за 2-3 дня.
Масляная олифа с керосином. Для создания смеси берем указанные компоненты в соотношении 1 к 1. Допустимо применение, как горячего, так и холодного раствора. Однако температура олифы влияет на время, в течение которого нужно выдерживать древесину. Если речь идет о горячем способе, понадобится всего 3 часа, а вот холодный вариант потребует 1-2 дня. Срок высыхания покрытия — 2-3 дня.
Олифа, парафин и скипидар. Смешиваем 5 частей олифы, 1 часть скипидара и 8 частей парафина. Причем вначале растворяем парафин в скипидаре, для чего используем водяную баню. Далее вносим нужное количество олифы и тщательно перемешиваем смесь. Наносим горячий состав на дерево и ждем, пока он полностью высохнет (на это уйдет 2-3 дня).
Олифа с воском. На 20 частей основного материала берем 3 части воска, который предварительно измельчаем. Поверхность высохнет за 2-3 суток.
Пропитывание при помощи полиэтиленового пакета. Берем неповрежденный пакет, заливаем в него чуть-чуть жидкости. Далее размещаем в кульке деревянную деталь. Заворачиваем изделие, заклеив отверстие скотчем. Пропитывание займет несколько часов.

В ходе пропитывания нужно нанести на поверхность достаточное количество олифы. Жидкость должна хорошо пропитать древесину. Когда покрытие высохнет, наносим второй слой. Если нужно, процедуру можно повторять до тех пор, пока дерево перестанет впитывать раствор.

Высушивание

Скорость высыхания зависит от нескольких факторов, главные из которых — содержание сиккатива, температура и влажность воздуха, а также разновидность и качество олифы.

Быстрее всего сохнут пропитки с полиметаллическими сиккативами. Например, натуральная льняная олифа с добавлением сиккатива из свинца или марганца высыхает за 20 часов и 12 часов соответственно. Однако стоит использовать оба указанных металла, и скорость высыхания не превысит 8 часов.

Непосредственное влияние на время высыхания оказывают температура и влажность воздуха. К примеру, для высыхания пропитки с кобальтовым сиккативом потребуется на 50% меньше времени, если температура воздуха составит не менее 25 градусов выше нуля. Еще быстрее (как минимум, в 2-3 раза) сохнет поверхность, обработанная составом с наличием марганцевого сиккатива. Также важна благоприятная влажность воздуха, этот показатель не должен превышать 70%.

После обработки деревянную деталь нужно разместить в сухом и теплом месте. В помещении не должно быть сквозняков. Нет нужды специально нагревать поверхность, такими действиями можно только навредить.

Совет! Олифа — пожароопасный и токсичный материал, поэтому при работе с ней нужно соблюдать меры предосторожности. Для защиты рекомендуется использовать халат, очки и респиратор. Емкости с пропиткой следует хранить вдали от огня, электрических и газовых приборов.

Замена олифе

Если под рукой нет олифы, поверхность можно обработать с помощью казеинового раствора. Такой состав окажется дешевле заводской пропитки, а по своим свойствам ничуть не хуже. К тому же сохнет казеиновый раствор значительно быстрее.

Для его приготовления понадобится 20 частей казеина, 3 части мыльного раствора и 10 частей гашеной извести. Тщательно размешиваем компоненты и добавляем 7 частей скипидара. Консистенция раствора должна напоминать густую олифу. Если на дне емкости появился осадок, добавляем в состав немного нашатырного спирта.

Олифа — отличная замена более современным и дорогим способам пропитывания и грунтования дерева. Однако не стоит забывать, что далеко не все виды этого типа пропиток подходят для применения в жилых помещениях.

kraska.guru

Защита древесины от гниения. Способы обработки древесины противогнилостными средствами и составами.

Древесина в нашей стране — самый популярный строительный материал. Хотя в последнее время она подорожала настолько, что у нее появились реальные конкуренты в виде керамзитобетона и пенобетона, она продолжает лидировать по применению в дачном строительстве, особенно домов малых размеров. Но древесина, увы подвержена такому явлению, как гниение, в отличие от того же кирпича или керамзитобетона. Оно так же крайне горючий материал и подвергается воздействию насекомых вредителей. Но несмотря на все это все же популярно. Как защитить древесину от воздействия вредных факторов?

Как увеличить водостойкость фанеры

Самый лучший способ увеличить водостойкость – это устранить попадание влаги на фанеру вообще. Если стены вашего строения покрыты фанерой (хотя бы в качестве ветроизоляции), то следует сделать свесы крыши как можно более большими. При обивки фанерой следует крепить ее так, что бы волокна внешнего слоя располагались вертикально.

Для защиты фанеры от влаги е следует очень тщательно пропитать натуральной олифой. Делается это следующим образом. На фанеру наносится олифа в горячем виде (греть ее следует на водяной бане). Затем поверхность проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150-200 градусов. Можно использовать и технический строительный фен. Процедуру повторяют несколько раз, пока фанера не перестанет впитывать олифу. Это означает, что весь слой шпона фанеры пропитан олифой до клеевого слоя.

Если есть возможность, то следует обрабатывать фанеру до использования, при горизонтальном расположении листа фанеры. Стыки фанерных листов обрабатываются дополнительно, после ее установки на место, и замазываются густотертой краской. Это достаточно действенный способ, так обрабатывают даже лодки.

Как остановить гниение древесины

К сожалению, процесс гниения древесины необратим. То что сгнило – то сгнило. Но можно остановить этот процесс, что бы он не распространялся по остальной древесине. Делается это так. Пораженный гнилью участок тщательно вырубается (топором, стамесками), при этом захватывается некоторая часть здоровой древесины. Затем в вырубленное пространство устанавливаются армирующие металлические стержни, так, что бы они заходили и в здоровую древесину на некоторую глубину и участок тщательно шпаклюется акриловой или эпоксидной шпатлевкой.

Это достаточно трудоемкая и дорогостоящая процедура, поэтому постоянно обрабатывайте ответственные несущие деревянные детали противогнилостными пропитками, медным купоросом, минеральными маслами. Проблемы проще предупреждать, чем лечить.

Как снять старую масляную краску

Стараую краску можно попробовать снять, нанеся на нее 2-х % раствор едкого натра. Через некоторое время краска размягчится и ее можно будет снять скребком. Расвор едкого натрп можно заменить раствором хозяйственного мыла и скипидара в соотношении 1:2 .

Может так же помочь применение строительного фена. Под воздествием горячего воздуха краска отслаивается. Перед этим можно слега обрызгать древесину водой. Вода под воздействие температуры вспучивает старую краску.

В продаже так же имеются различные растворители и растворы для снятия старой краски разных типов. Например АТФ-1 или СП-7.

Как красить древесину

Древесина — материал «живой». Оно очень гигроскопично и сильно меняет свои геометрические размеры в зависимости от влажности. И многие дачники, покрасившие свой деревянный дом масляной краской с удивлением обнаруживают, что спустя буквально сезон, краска просто отходит лоскутами от досок, которыми обиты их дома. И дело тут не в плохом качестве краски, а в неправильном ее использовании. А как красить правильно?

Прежде всего, дерево предназначенное для покраски должно быть абсолютно сухое. Поэтому если вы красите дом или забор, то накануне должна стоять как минимум неделю – две сухая погода. Т.е. дом красить можно только летом, в засуху. Следующим обязательным пунктом программы по защите древесины является нанесение грунта. Если вы используете масляную краску, то это должна быть натуральная льняная или подсолнечная олифа. Впрочем сейчас в продаже имеется множество грунтовок для разных красок. Смысл грунтования в том, что грунт закрывает все микропоры в древесине и препятствует проникновению в нее влаги извне. А в идеально сухой древесине не живут ни гниль, ни вредители.

После грунтования дерево следует покрасить в 1-2 слоя свинцовым или железным суриком или масляными красками на основе цинковых белил. Колерованных или просто белых. Последним, внешним слоем служат пентафталевые или глифталевые эмали. Они образуют водонепроницаемую пленку и влага не поступает внутрь древесины. Покрашенное таким способом древесина сохраняет свежий вид многие годы и вам не придется перекрашивать свой садовый домик каждый год заново.

Но следует учитывать, что красить древесину таким способом можно только тогда, когда она абсолютно защищена от попадания на нее влаги, и снаружи, и изнутри. Т.е. внутри дома должна быть устроена пароизоляция. Если такой пароизоляции нет и устроить ее нет возможности, то следует применить т.н. «дышащие» краски. Они не закупоривают поры древесины, она дышит, но при этом не нарушает структуру покрытия, так как оно тоже паропроницаемо. Хотя и защищает древесину от прямой влаги и гниения.

Известны так называемые «шведский» и «финский» составы для покрытия древесины. И тот и другой имеют неоспоримые преимущества перед масляными красками. Они долговечнее их в 2 раза, они «дышат», при повторной окраске не требуют удаления старого покрытия, они гораздо дешевле. Единственный недостаток — эти составы нельзя наносить по старой масляной краске. Поэтому покрывать ими лучше всего свежую сухую древесину. Также следует удалить все смоляные потеки на древесине и желательно ее обессмолить .

Обессмоливание дерева можно произвести путем протирки проблемных месть ацетоном или изопропиловым спиртом. Можно попробовать применить жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля. Они содержать смолорастворяющие спирты.

Можно использовать раствор 5-10% раствор кальцинированной соды с температурой 40-60 градусов. Поверхность древесины протирают раствором 2-3 раза, а затем обильно промывают чистой водой.

Шведский состав

Мука (ржаная или пшеничная) – 1100 гр.
Железный купорос – 500 гр.
Поваренная соль – 500 гр.
Сухой известковый красящий пигмент – 500 гр.
Олифа натуральная – 500 гр.
Вода — ок. 9 литров.

Из муки и 6 литров воды (кипятка) приготавливают клейстер. Затем в горячим клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос, и добавляю пигмент. Затем при интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют непосредственно после приготовления.

Финский состав

Мука — 700 гр.
Железный купорос – 1500 гр.
Поваренная соль – 350-400 гр.
Известковый пигмент – 1500 гр.
Вода — ок. 9 литров.

Финский раствор готовят в том же порядке, что и шведский.

При использовании растворы стараются держать в горячем состоянии, но красят так, что бы поверхность не перегревалась на солнце. Желательно во второй половине дня, что бы ночью расвор мог впитаться в древесину и не высохнуть раньше времени. Растворы наносят в 2 слоя, без предварительной грунтовки.