Фундамент утепленная плита – Утепление фундаментной плиты: преимущества технологии. Утепление фундамента плиты

Содержание

Утепленная шведская плита – УШП фундамент технология

В последнее время на территориях Финляндии и Скандинавии пользуется популярностью особый фундамент УШП утепленная шведская плита. Плита УШП это малозаглубленный монолитный плитный фундамент в котором проходят все коммуникации и в который встроен тёплый пол. В России про утепленный шведский фундамент впервые узнали в 2008 году с помощью интернета. Строительство УШП чем то напоминает строительство монолитной плиты только у неё под плитой делаются рёбра жёсткости в местах где будут проходить несущие стены. Ещё в шведской фундаментной плите прокладываются все коммуникации и тёплый пол.

Шведская плита фундамент в разрезе

Этот фундамент утепленная шведская плита очень схож с технологией основных принципов проектирования и устройства малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах согласно стандарту организации СТО 36554501-012-2008 который разработан научно-исследовательским, проектно-изыскательным и конструкторско-технологическим институтом имени Н.М. Герсеванов. Такая теплая шведская плита подходит для большинства грунтов кроме торфяных и других с более низкой несущей способностью. При возведение такого фундамента сразу делается цоколь но из-за низкого цоколя в доме полы первого этажа располагаются очень низко практически на уровне земли. Делают такой фундамент под лёгкие дома каркасного или бревенчатого типа. При его устройстве не требуется выкапывать большой котлован, а достаточно лишь убрать плодородную почву.

Фундамент утепленная плита

Технология устройства универсального шведского фундамента

Технология УШП заключается в одновременном устройстве монолитной фундаментной плиты, прокладке в ней коммуникаций и создании системы водяного подогрева пола. Такая технология позволяет сразу получить утёплённый фундамент, проложенные инженерные системы и ровный пол на который можно положить плитку, линолеум, ламинат или какое-нибудь другое покрытие.

Сначала нужно снять верхний слой грунта примерно 40 см. Затем делается подушка из крупного песка и щебня при этом необходимо разделить слои геотекстилем то есть сначала укладывается щебень, а затем песок. Перед возведении самой плиты нужно вокруг фундамента создать дренажную систему для отвода грунтовых вод и провести все коммуникационные и инженерные трубы. После этого делается опалубка из утеплителя или ложатся на основание и по бокам утеплитель в плитах . Утеплитель в плитах должен быть прочным например такой как ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® который обладает не только высокой прочностью на сжатие но и абсолютно не поглощают воду. На утеплитель устанавливается на подставках арматурный каркас. На армирование УШП укладывается сетка на которую укладываются трубы системы обогрева пола. Шведская теплая плита фундамента может обогреваться из труб которые сделаны практически из любого прочного материала. Эти трубы нужно укладывать на расстоянии друг от друга не менее 10 см и не более 25 см, а от наружных стен не более 15 см. Желательно чтобы трубы в центре сооружения находились подальше друг от друга, а по мере приближения к наружным стенам чтобы это расстояние сокращалось. Общая длина труб отопления не должна превышать 100 метров. Когда всё подготовили нужно залить это всё бетонной смесью. При заливке фундамента бетоном лучше использовать бетононасос. Под готовом УШП фундаменте не возникает грунтового пучения и почва почти не промерзает.

Монолитный плитный фундамент(фундаментная плита)

Фундаментная плита или монолитный плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную бетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Тип конструкции монолитного плитного фундамента при строительстве дома имеет наибольшую опорную площадь, и благодаря этому, может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и пучинистых грунтах. Под воздействием сил пучения, поднимается и опускается вся фундаментная плита, поэтому ее еще называют «плавающей». Устройство монолитного плитного фундамента выбирают на слабых грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. Толщина фундаментной плиты, зависит от нагрузки на фундамент и несущей способности грунта. На фундаментную плиту действует одновременно несколько сил, каждая из которых представляет определенные сложности при анализе. Во-первых, это вес здания. Очень трудно рассчитать какая комната будет нагружена сильнее, а какая — слабее, в какую сторону фундамента, соответственно, будет перекос.Во-вторых, свойства грунта под основанием. По специальным таблицам можно оценить несущую способность, пучинистость, теплопроводность грунтов, однако сложно предугадать, где почва будет проседать, а где — выпирать и давить на фундамент снизу. Да и сама фундаментная плита неоднородна и в ней тоже могут возникать внутренние напряженности из-за неравномерности затвердевания, влажности, температуры. Совокупность этих всех факторов заставляет делать расчет с большим запасом — трех-четырехкратным. Если монолитная фундаментная плита расположена ниже уровня промерзания, то нагрузки будут совершенно другими, чем у мелкозаглубленного плитного фундамента. Тип почвы и уровень грунтовых вод влияет на пучинистость, подвижность грунта, соответственно определяет величину нагрузок на фундаментную плиту. Расчеты фундаментной плиты очень сложны, этим занимаются специалисты. Поэтому будет лучше , если Вы доверите специалистам расчет Вашей фундаментной плиты. Упрощенно же рассчитать толщину фундаментной плиты можно по такой формуле: S > γn · F / (γc · R0), где γc – значение основных условий работы; γn — обычно равняется 1,2 – значение надежности; F – общий вес на основание, заключенный в сумме массы дома, фундамента и других нагрузках; R0 – сопротивление почвы под периметром фундамента; S – площадь периметра фундамента, обычно измеряемая в квадратных сантиметрах. Считается, что для бани, сарайчика, легкого гаража вполне достаточно фундаментной плиты в 10-15 сантиметров. Для дома из легких материалов — дерева, каркасного, газобетона — может подойти фундаментная плита толщиной 20-25 сантиметров. Для коттеджа из бетона или кирпича не лишним будет толщина фундаментной плиты 25-30 сантиметров. Если грунт отличается сильной пучинистостью, то стоит добавить к приведенным цифрам еще около 5 сантиметров. Толщину фундаментной плиты можно уменьшить, если использовать ребра жесткости. Для плитного фундамента нельзя использовать бетон ниже М300. Пучинистость грунта можно снизить, если сделать толстую песчаную подушку, при высокой влажности почвы поможет дренаж, промерзание грунта под домом можно замедлить, если утеплить фундамент. Основанием для фундаментной плиты служит утрамбованная песчано-гравийная подушка, которая выполняется толщиной не менее 25 см( толщина песчаной подушки варьируется 25-60 см и зависит от грунта и способа трамбования). Монолитный плитный фундамент может быть заглубленным (глубина устройства фундаментной плиты не менее глубины промерзания грунта) и мелкозаглубленным. В частном домостроении чаще применяется мелкозаглубленный монолитный плитный фундамент. Устойчивость мелкозаглубленного монолитного плитного фундамента к морозному пучению, достигается с помощью утепления грунта и утепления фундаментной плиты, принимаемой по расчету или таблицам производителей плит утеплителя в соответствии с необходимой прочностью на сжатие. Монолитный плитный фундамент или фундаментная плита, может быть гладким, а

может иметь ребра жесткости на нижней стороне плиты,что делает фундамент более устойчивым к деформациям. При устройстве монолитного плитного фундамента, заливка бетона должна происходить за один прием и обязательно качественным специализированным бетоном в соответствии с проектом. Для монолитного плитного фундамента требуется высокопрочный бетон не ниже В20 и арматура диаметром не менее 12-14мм АIII, подбетонка выполняется толщиной не менее 100 мм В 7,5 (уход за бетоном см. рубрику «Бетонные работы»). Арматурный каркас монолитной фундаментной плиты состоит из двух арматурных сеток(верхней и нижней) диаметром 12-16мм, шагом 200х200-400х400 мм – которые жестко связаны между собой Расстояние между сетками не менее 70 см, защитный слой бетона не менее 50 см. Так как в монолитной плите могут возникнуть нагрузки на изгиб как вдоль так и поперек конструкции, кроме того, могут быть и скручивающие нагрузки, то арматурные сетки выполняются только из ребристой (периодичной) арматуры, обеспечивая тем самым лучшее сцепление с бетоном. Монолитный плитный фундамент армируется под всей площадью дома, что отличает его от ленты. Эта особенность конструкции позволяет фундаментной плите без деформации выдерживать нагрузки, которые возникают при неравномерном движении грунта. Арматурные работы и бетонные работы выполняют строго в соответствии с технологией ведения работ. Стены дома возводят только после того, как бетон фундаментной плиты набрал необходимую прочность. Не следует оставлять на зиму открытым плитный фундамент, во избежании промерзания и появления трещин в толще бетона.

Особенности устройства мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты

При строительстве частных домов на грунтах с низкой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод, часто выбирают устройство мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты. Мелкозаглубленный бетонный фундамент, это фундамент, глубина заложения которого составляет всего 40-50 см. При выполнении работ по устройству котлована для мелкозаглубленной утепленной монолитной фундаментной плиты, иногда бывает достаточно только срезки растительного слоя. Дно котлованов для устройства фундаментной плиты должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой, которое выравнивается и зачищается вручную. Затем необходимо выполнить устройство песчаной подушки толщиной не менее 250-600 мм с обязательным трамбованием или послойной проливкой до плотности не менее 1600 кг/м3, обязательна укладка геотекстиля для предотвращения размыва песка.Затем выполняется слой из щебня, толщиной не менее 15-20 см. Щебень нивелирует пучинистость и зыбкость грунта и выполняет функцию дренажа, а песок равномерно распределяет нагрузку. При необходимости, при высоком уровне грунтовых вод, выполняется дренажная система вокруг дома. Толщину и марку утеплителя, ширину теплоизоляционной юбки для утепления фундаментной плиты выбирают в соответствии с расчетами по утеплению фундамента и рекомендациями производителей плит утеплителя.

Расчетные параметры плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления фундамента отапливаемых зданий без теплоизоляции пола
ИМ, град.-ч	δv, см (толщина вертикальной теплоизоляции)	Горизонтальная теплоизоляция вдоль стен		Горизонтальная теплоизоляция на углах
ИМ, град.-ч	δv, см (толщина вертикальной теплоизоляции)	Dh, м (ширина по периметру)	δh, см (толщина)	δс, см (толщина)	Lc, м (длина участков)
60000	7,4	0,9	7,6	9,2	2,0
80000	10,2	1,5	10,5	12,1	3,0
90000	11,6	1,8	11,9	13,5	3,5

Города	Ширина теплоизоляционной юбки,м
Москва	0,6
Екатеринбург	1,2
Омск	1,5

Если утепление фундаментной плиты производится не под всей площади дома, а только по периметру стен дома (устройство теплоизоляционной юбки), то рекомендуется до устройства монолитного плитного фундамента, выполнить устройство бетонной подготовки т.100 мм бетоном В 7,5. При устройстве мелкозаглубленных фундаментных плит дома необходимо выполнять обязательную гидроизоляцию основания фундамента из 2-х слоев рулонной гидроизоляции с укладкой 1-го слоя вдоль осей дома и укладкой 2-го слоя — поперек осей дома. При бетонировании мелкозаглубленной монолитной фундаментной плиты, следует помнить, что надфундаментная часть дома сама по себе часто обладает достаточной жёсткостью, поэтому от монолитной фундаментной плиты, на которой стоит вся постройка требуется, чтобы она выдерживала нагрузки и изгибающие моменты в таких пределах, которые возникают из-за неравномерности распределения нагрузки сверху и реакции грунта снизу, т.е. совместной работы фундамента и надфундаментной части здания. Для 2-х этажного дома (до 200т) размером 10х10 м толщина плиты мелкозаглубленного монолитного плитного фундамента должна быть не менее 250 мм (при этом возможно понадобится дополнительное армирование от продавливания в срединой части дома), армирование при этом следует выполнять сеткой из арматуры АIII диаметром 12мм шагом 200- 250мм (вертикальное армирование стержнями диаметром 8мм), бетон не ниже марки М300 (класс B 22,5) . Можно выполнить плиту с ребрами жесткости,тогда будет достаточно толщины монолитной плиты и ребер 150 -200 мм. При устройстве мелкозаглубленных утепленных фундаментных плит часто после устройства и упрочения основания выполняют устройство ввода водопровода и канализации, а по окончанию армирования фундаментной плиты устройство » теплых полов»- такой фундамент называется утепленной шведской плитой (УШП).

mojastroika13.ru

Фундамент под дом плита – Всё о строительстве

Плитный фундамент. Пошаговая инструкция своими руками

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом. вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай. которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции. в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол ). Следует знать. что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Фундаментная монолитная плита для дома своими руками

Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома — не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
оптимален в домах, где предполагается строительство подвала ;
лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем — сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем — тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

Шаг 2. Разметка — определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом — геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время — не пропускает воду. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции. Оптимальный вариант — полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

Шаг 6. После того как опалубка смонтирована, можно начинать вязку арматуры. Расстояние между слоями арматурной сетки составляет 10-12 см. После этого между слоями устанавливаются «грибки» — специальные фиксаторы, предназначенные для арматуры.

Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество — чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два.
Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент — на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края. Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой — обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха — устраняются.

Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой — это позволит избежать растрескивания поверхности.

Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше — 20 суток.

Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа — одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Источники: http://domsdelat.ru/fundament/plitnyj-fundament.html, http://domzastroika.ru/foundation/monolitnaya-plita-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/fundament/fundament-monolitnaya-plita-svoimi-rukami

blogforbuilder.ru