Где в стене должна быть точка росы – Расчет точки росы при утеплении дома изнутри, подсчет и нахождение своими руками

Совет! Влажный утеплитель легко просушить, если устроить специальные продухи. Именно по такой технологии работает вентилируемый фасад.

Расчет утеплителя сводится к подбору его толщины в каждом конкретном случае. При этом расчете необходимо обращать внимание на положение точки росы. Неправильная толщина слоя утепляющего материала может привезти к намоканию и промерзанию всей конструкции стены.

Для того чтобы избежать намокания несущей конструкции стены, лучше всего размещать утеплитель снаружи. В этом случае необходимо предусмотреть, хорошую вентилируемость слоя утеплителя, а так же его защиту от непогоды.

Размещать утеплитель внутри помещения можно лишь при низкой влажности воздуха или небольшом перепаде температур внутри и снаружи вашего помещения.

Точка росы – что это и как ее определение в стене смотрите на видео:

О температуре точки росы посмотрите в видео-уроке:

holodine.net

Точка росы при строительстве бани

Планируя баню важно определиться не только с  расположением комнат и печи. Обязательно нужно решить будете ли вы утеплять стены бани снаружи. Если да, то какой утеплитель лучше использовать и какова будет толщина и последовательность слоев утепления, какие необходимы материалы, с какими характеристиками. Для того, чтобы определиться с утеплением нужно учесть климатический пояс, материал, из которого построена баня, толщина стен и внутреннее утепление.

Правильное утепление бани — залог комфортности ее использования

На долговечность бани и комфортность ее эксплуатации во многом влияет правильная теплоизоляция стен и потолка. Нужно сделать все так, чтобы не только тепло удерживалось в помещении, но и стены при этом не были сырыми. А в отдельно стоящих банях периодического использования стены будут сыреть всякий раз, как будете топить печь. То, что они будут намокать – закономерно – точку росы обойти никак нельзя. Главное, чтобы влага своевременно удалялась, не создавая условий для развития гибка, плесени и гнили.

Что такое точка росы

Точка росы – определенные условия (температура и влажность), при которых водяные пары, содержащиеся в воздухе, переходят из газообразного состояния в жидкое. Иными словами, условия, при которых образуется конденсат.

Преобразование пара в жидкость зависит от температуры и влажности как внутри помещения, так и снаружи. Чем выше влажность воздуха в помещении, тем при меньшей разности температур внутри и «за бортом» будет образовываться конденсат.  Например, +20^оС, влажность 40%. При этих условиях конденсат образуется на всех поверхностях, температура которых ниже +6^оС. Если при той же температуре влажность 60%, то выпадать роса будет на поверхностях с температурой ниже +12^оС.

Зависимость точки росы от влажности

Чем выше влажность внутри помещения, тем ближе температура образования конденсата к внутренней температуре помещения. При влажности 100% она совпадает с температурой помещения.

Из всего сказанного выше следует – в русской бане, с ее высокой влажностью, во время процедур, стены будут намокать всегда. И основная задача – сделать так, чтобы влага своевременно и быстро покидала стены, не создавая условий для размножения грибка и плесени.

Точка росы в стене

В каком месте стены или утеплителя будет находиться точка выпадения росы, более-менее точно можно просчитать для дома с постоянным проживанием (температура и влажность воздуха не изменяются в широких пределах). Для этого нужно учесть множество характеристик: толщину и материал стен, степень и качество работы отопления, наличие вентиляции и ее работоспособность, средние температуры в помещении и на улице. И это еще не все данные, но более-менее точно рассчитать точку росы можно.

Более-менее точно можно сделать расчет точки росы в стене дома

Когда речь идет об утеплении дома, ставится задача, чтобы точка росы оказалась в утеплителе, а не в стене выложенной из кирпичей или блоков. В этом случае, кладка не будет подвержена процессу замерзания/размерзания, которые ведут к разрушению строительного материала. Более подробно об этом рассказано в видео.

Для бани периодического посещения, расчет точки росы сделать практически нереально из-за  слишком большого числа переменных:

• температурные условия в зависимости от сезона будут меняться в значительных пределах;
•  всякий раз будет отличаться уровень влажности и температуры внутри помещения: сегодня вам захотелось лишь попотеть, особенно не  нагружаясь, а через два-три дня возникла необходимость поднять температуру повыше, чтобы хорошенько прогреться.

К тому же в банях, при растопке железной печи, температура поднимается достаточно резко, что само по себе ведет к образованию конденсата. Поддавая на камни воду и поднимая влажность, вы в разы усиливаете интенсивность этого процесса. При таком изменении кондиций воздуха внутри помещения, точка росы как-бы «проезжает» изнутри помещения наружу при нагреве, а затем в обратном направлении при остывании. Потому для бани, особенно русской влажной бани, важно правильно выбрать утеплитель, которому не слишком вредит конденсат и обеспечить условия, при которых влага будет своевременно выводиться – позаботиться о регулярном и тщательном проветривании и просушивании помещений бани.

Самый худший вариант — точка росы в утеплителе, который боится воды. Например, в качестве утеплителя использована шлаковата, которая отличается высокой гигроскопичностью. Намокнув, она теряет почти все свои термоизоляционные свойства. Результат – длительный нагрев бани и быстрое ее остывание. Даже если шлаковата высыхает и частично восстанавливает свои свойства, под воздействием влаги она деформируется и слеживается. Результат – быстрое «выветривание» тепла и значительные затраты на нагрев помещения и поддержание температуры.

Потому в качестве термоизоляции для бань рекомендуют использовать каменную, а лучше базальтовую вату с гидрофобной пропиткой. Производители гарантируют длительный срок эксплуатации даже при многократном увлажнении. Влага не впитывается, а при достаточной вентилируемости быстро испаряется. Также эти материалы почти не слеживаются и не деформируется. Можно использовать другие влагостойкие теплоизоляционные материалы. Каменная вата просто широко распространена и популярна из-за неплохого качества и хороших эксплуатационных характеристик  при относительно невысокой цене. Подробнее о теплоизоляционных материалах для бани читайте в статье «Утеплители для бани и сауны».

Нужно ли утеплять баню снаружи

Утеплять баню снаружи или нет, каждый решает сам. Тут до сих пор нет единого мнения. Кто-то однозначно за утепление, а кто-то категорически против. Но если вы решите утеплять баню снаружи, делать это нужно по принципу вентилируемого фасада: оставив зазор между наружной отделкой стены и гидроизоляционным слоем. В этом свободном пространстве воздушные массы за счет разницы в атмосферном давлении активно движутся вверх, унося с собой водяные пары. А это – основная задача высыхания стен после банных процедур.

Принцип «действия» вентилируемого фасада

Практически никогда не утепляют снаружи бани из дерева – из бруса или бревна. Древесина — уникальный материал, отлично удерживающий тепло и самостоятельно справляющийся с конденсатом. Основная задача в таких банях – тщательная заделка межвенцовых швов. Заделывать трещины и щели лучше материалами, имеющими антисептические свойства. Не зря ведь наши предки конопатили бани исключительно мхом – он замечательный природный антисептик, который успешно борется с развитием грибков и плесени.

Бани из древесины и без утепления снаружи неплохо справляются с проблемой удаления конденсата

Если баня построена из шлакоблока, пенобетона или любого другого строительного блока (дешево построить баню можно из керамзитобетонных блоков), то без наружного утепления не обойтись. Но делать утепление нужно грамотно, по принципу вентилируемого фасада, обязательно оставляя зазоры для наиболее быстрого и полного удаления конденсата и из стен и из утеплителя. Если баню из строительных блоков решили обложить отделочным кирпичом, сайдингом, блок-хаусом, между ними обязателен слой теплоизоляции.

Вариант наружной отделки бани из строительных блоков, который одновременно решает проблемы теплоизоляции и выведения конденсата

Чтобы избежать преждевременного разрушения бани из кирпича, большинство специалистов советуют утеплять стены не снаружи, а изнутри. И внутреннее утепление делать по принципу вентилируемого фасада, слои утеплителя должны быть максимальные, заделка швов пароизоляции – тщательная, в качестве пароизоляции желательно использование фольгированных материалов  — для максимального отражения тепла внутрь помещения.

Дело в том, что керамический кирпич очень гигроскопичен и он достаточно длительное время удерживает влагу. Стены отдельно стоящей неотапливаемой кирпичной бани зимой обязательно промерзнут. Если при каждом посещении бани кирпич будет размерзаться, а потом снова замерзать, он очень быстро исчерпает свой лимит прочности: и через год-два-три регулярного использования кирпичной бани в зимнее время ее стены начнут разрушаться. Потому основная задача в кирпичной бане – максимально оградить стены изнутри от разогрева, одновременно решая задачу удержания тепла в помещении.

Стены бани из кирпича необходимо обязательно утеплять изнутри. Снаружи утепление желательно

Не лишним будет и наружное утепление бани из кирпича, но тут основная задача – защитить стены от атмосферных осадков, добившись, при этом хорошей вентилируемости для быстрого вывода влаги из стен.

Если вы решили все-таки утеплять снаружи баню, сложенную из древесины (долго баня греется даже после конопатки швов), утепление будет аналогично.  Возможно, меньшей будет толщина теплоизолятора, но принцип тот же – обязательный вентиляционный зазор. Какова последовательность слоев пирога утепления и особенности утепления бань в зависимости от материала стен, читайте в статье «Как утеплить и чем обшить баню снаружи».

Выводы: расчет точки росы в бане практически невозможен. При изменении температуры и влажности в помещении происходит ее смещение в сторону наружной стены при нагревании, а затем, при остывании, в обратном направлении. Потому важно не определение точки росы (хотя учитывать ее нужно), а грамотный подбор материалов и их правильное размещение в утеплительном пироге.

baniwood.ru

Проблема точки росы. Почему не рекомендуется утеплять здания изнутри?

Размещение теплоизоляции изнутри помещений – одновременно простейший способ и грубейшая ошибка утепления стен. Однако в некоторых случаях этот способ обустройства тепловой изоляции стен все-таки оправдан.

Размещение теплоизоляции изнутри помещений – одновременно простейший способ и грубейшая ошибка утепления стен. Однако в некоторых случаях этот способ обустройства тепловой изоляции стен все-таки оправдан.

Почему нельзя утеплять здания изнутри?
Государственные стандарты, однозначно рекомендуют обустраивать теплоизоляционный слой с внешней стороны несущей части стен зданий. В стандарте говорится, что конструктивные решения со слоями утеплителя с внутренней стороны стен не рекомендованы потому, что это при этом возможно чрезмерное накопление влаги в теплоизоляционном слое и общее неудовлетворительное тепло-влажностное состояние конструкций стен.

Дело в том, что при наружном утеплении стены из инерционных материалов сами играют роль накопителя тепла дома. При внутреннем же утеплении стены фактически становятся очень толстой финишной отделкой и от холода практически не защищают, так как тепло дома отгорожено слоем теплоизоляции.

Нестандартные ситуации
Иногда нужно утеплить или доутеплить стену, вплотную примыкающую к другому сооружению, либо владелец не хочет разрушать дорогую внешнюю облицовку (скажем, из клинкерного кирпича) недостаточно утепленного здания. Кроме того, внутреннее утепление выбирают по неопытности, ошибочно полагая, что этот метод будет более простым, надежным и дешевым по сравнению с классической наружной теплоизоляцией.

В любом случае нужно сказать, что внутреннее утепление помещений является неоптимальным, но не невозможным вариантом улучшения теплоизоляции зданий. К нему обращаются в исключительных ситуациях, когда нужно сократить расходы на отопление и другого выхода не видится.

Проблемы внутреннего утепления
Кроме уже упомянутой опасности намокания внутренней поверхности стены и утеплителя, о которой более подробно будет рассказано ниже, внутреннее утепление неудобно и по другим причинам.

Во-первых, немаленький слой (от 10 см) материала с внутренней стороны стен уменьшает площадь помещений. Кроме того, сам по себе утеплитель способен выдерживать вес только декоративной отделки. Это значит, что при внутреннем способе придется либо отказаться от навешивания на стены различных предметов, либо возводить для этой цели дополнительные конструкции, которые предохранят утеплитель от повреждений и создания мостиков холода.

Во-вторых, для защиты от конденсации пара на внутренней поверхности стены применяют пароизоляционные материалы, которые в дополнение к слою внутренней теплоизоляции создают едва ли не герметичное пространство в помещении. Это приводит к увеличению влажности и необходимости улучшения системы вентиляции.

Дело в том, что зачастую стены выполнены из паропроницаемого блочного материала, а мы в подобной ситуации создаем эффект пластикового пакета, когда влаге некуда деваться. Оптимальным вариантом будет создание принудительной системы вентиляции и обустройство вентиляционных клапанов на окнах.

Кроме того, внутреннее утепление в отличие от внешнего невозможно провести без вмешательства в пространство помещения. Придется отодвигать мебель, демонтировать навесные конструкции, переносить розетки и так далее.

И, наконец, еще один, едва ли не главный аргумент против внутреннего утепления заключается в том, что отрезание внешних стен от внутреннего тепла негативным образом влияет на эксплуатационные характеристики стенового материала. Последний может сильнее напитываться влагой в периоды межсезонья и полностью промерзать во время зимних холодов, что будет снижать теплоизоляционные и прочностные характеристики материала стен.

Если суммарный вес всех приведенных доводов все равно не превосходит общую сумму аргументов за внутреннее утепление, стоит рассмотреть возможные варианты реализации этой технологии. Но только предохранившись от наиболее распространенных ошибок в плане обустройства внутреннего утепления, имеет смысл рассчитывать на то, что внутренний теплоизоляционный слой и поверхность стены не разрушатся в первые два-три года эксплуатации.

Что такое точка росы?
Основная причина, из-за которой не рекомендуется применять внутренне утепление, – конденсация влаги на внутренней поверхности стен или внутри утеплителя. Этот процесс зависит от температуры и относительной влажности воздуха. При достижении значения температуры, когда водяной пар становится насыщенным, он конденсируется в виде капель. Данная температура при соответствующем значении влажности называется точкой росы.

Значения последней при возможных вариантах влажности воздуха сведены в таблицы и используются в том числе и для просчетов теплоизоляционных параметров зданий. Например, при комнатной температуре (20°С) и влажности воздуха в 100% в помещении выпадет конденсат, то есть температура в 20°С и будет точкой росы. Если же относительная влажность составляет 80%, то температура точки росы составит примерно 16°С, при влажности 60% – около 12°С, при влажности 40% – 6°С и т. д.

При этом в холодное время года температура внутри утепленной стены постепенно меняется от комнатной к внешней, преодолевая значение точки росы. То есть при наличии влажного воздуха внутри стены происходит конденсация влаги в виде капель. Когда утеплитель размещен снаружи стены, его толщину подбирают таким образом, чтобы точка росы (с учетом возможных перепадов температур) была в слое утеплителя или в стене – ближе к ее внешней стороне.

Если же утеплитель размещен с внутренней стороны стены, точка росы в стене смещается в сторону внутренних помещений, на поверхность стены или даже в пространство утеплителя, что приводит к тому, что влага конденсируется на внутренней поверхности стен или в самом утеплителе.

А длительное воздействие влаги, во-первых, снижает теплоизоляционные качества утеплителя, а, во-вторых, приводит к возникновению грибков и плесени и последующему разрушению как самой стены, так и утеплителя. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление – мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Точка росы в стене или в утеплителе – Строительство – Каталог статей

В строительной сфере очень важную роль играет так называемая «точка росы». Находиться она может в разных местах – в толще стены, на внутренней ее поверхности или снаружи. И в зависимости от того, где располагается точка росы, определяется место конденсации влаги. Конечно же, лучше, если точка росы будет находиться не внутри, а снаружи здания. Тогда влажность в жилом доме будет нормальная, а климат – сухим и комфортным. Попробуем вспомнить теорию. Что такое «относительная влажность воздуха» знают если и не все, то большинство из нас. Если же вы никогда не задумывались над этим вопросом, поясним: воздух обладает свойством содержать в себе определенное количество влаги, которая находится во взвешенном состоянии. И этот объем влаги напрямую зависит от температуры воздуха. Так, чем выше поднимается столбик термометра, тем больше влаги может находиться в воздухе. Максимальная влажность обозначается как 100%, с уточнением, что такая влажность возникла при определенной температуре. Грубо говоря, при температуре в +30 °C кубометр воздуха будет содержать литр воды, а при -30 °C – только пол-литра. А оставшиеся пол-литра воды с понижением температуры выпадут в осадок. Спешим успокоить специалистов и критиков – все данные приводятся лишь условно, исключительно для наглядности примера. Благодаря этому необычному свойству воздуха люди могут объяснить некоторые природные явления. Возьмем, к примеру, туман. После продолжительного теплого дождя утром вдруг резко похолодало – и мы можем видеть, как туман окутывает горизонт. Откуда он взялся? А очень просто – пресловутый туман и есть та самая «лишняя» вода, которую конденсирует остывающий воздух. Для чего весь этот разговор? Да все просто. Подобное интересное свойство воздуха как раз объясняет сущность точки росы. Другими словами той самой температуры, при которой воздух не в состоянии удерживать в себе влагу. Это отнюдь не температура замерзания, которая составляет 0 °C. На появление точки росы влияет как влажность, так и температура, а потому для ее расчета был выведен целый ряд формул и разработаны специальные методики. Впрочем, сейчас они навряд ли будут уместными и полезными. Но не будем углубляться дальше. Вернемся к тексту письма. Итак, в зимнее время влажность воздуха на улице будет выше, чем в помещении, это мы уже поняли. «Вектор влажности будет направлен внутрь стены». Скорее всего, подразумевается, что вектор будет направлен со стороны помещения. Но ведь совсем не факт, что он будет упираться в стену. Вот что будет, если у стены будет бОльшая влажность, нежели у воздуха, который ее обтекает? Давайте возьмем да и положим какой-нибудь намоченный предмет (камень или кирпич) в середине помещения. Как вы думаете, что с ним будет? Разумеется, этот предмет высохнет. Если точнее, то он приобретет влажность воздуха, который его окружает. И вышеупомянутый вектор до тех пор, пока разница во влажности не будет нивелирована, будет направлен как раз из кирпича. «а т.к. пенопласт – пароизолятор». Да ничего подобного. Пенопласт – это далеко не пароизолятор. Если интересно – загляните в СНиП II-3-79 и удостоверьтесь в этом сами. Коэффициент паропроницаемости бетона, к примеру, будет меньше, чем у пенопласта (бетон – 0,03, а пенопласт – 0,23). Пенополистирол – и тот меньше пропускает. Впрочем, это заблуждение достаточно распространено. Я вот тоже считал пенопласт пароизолятором, пока в СНиП не заглянул. Каждая стена имеет определенную влажность. Если она построена из традиционных материалов, а не из чугуна или стали – то она будет влажной. Ведь влагу впитывает практически все: дерево, бетон, кирпич… Влажность окружающего воздуха передается и стене.  Очень важно понимать это. Условия, в которых находится стена, чрезвычайно важны. Если обе поверхности стены будут иметь одинаковую или незначительно различающуюся температуру, то ее влажность будет равна влажности обтекающего воздуха. А это значит, что «мокрой» стена не будет. А стена, о которой мы говорим, какую температуру имеет? Если кому-то любопытно – загляните в статью, там все расчеты есть. А здесь скажу лишь, что при увеличении теплопроводности стены разница температур будет меньше. Может возникнуть вопрос – а что случится, если утеплитель вообще убрать? Если уж на то пошло, ведь это он ответственен за примерное равенство температур поверхностей. Помните, мы в помещении мокрый кирпич и камень клали? Так вот, они ведь находились практически в тех же условиях, что и стена с утеплителем. Тогда что произойдет, если полностью избавиться от пенополистирола? В этом случае мы получим сплошные проблемы. Стена внутри помещения будет иметь температуру в +20 °C, а внешняя охладится до -20 °C. Это все очень приблизительно, поскольку стена имеет хорошую теплопроводность, а потому внутренняя поверхность станет холоднее воздуха в помещении. Но примем условия, что все так и обстоит. И вот тут-то точка росы и проявит свои отрицательные качества во всей красе. В толще стены будет копиться влага, которая непременно проступит на поверхности.Но и это еще не конец. Из-за ухудшения теплоизоляции тока росы приблизится к поверхности стены, которая находится внутри помещения. И хотя это само по себе не слишком критично, но ведь внутренняя поверхность стены холоднее воздуха в помещении! Пусть она будет хотя бы +5 °C. И тогда при определенной влажности воздуха в теплом помещении, точка росы в котором составляет 10-12 °C, стена начнет покрываться влагой, возникающей буквально из воздуха. Сомневаетесь? Любопытства ради, гляньте на трубу в теплом помещении, в которой течет холодная вода. Она же вся мокрая! Само собой, вода не сквозь металл проникает. Вот и получаем мы стену не только холодную, но еще и мокрую. Только представьте: вода по обоям ручьями течет… Но и тут наши неприятности не заканчиваются! Не стоит забывать про влагу, которая образовалась во внутренних слоях стены. Она ведь при понижении температуры начнет замерзать. А уж что дальше будет, думается, и так ясно. Чтобы грамотно сложить “пирог”, для начала неплохо понять физику процесса. А вопрос по точке росы/пароизоляции/утеплителю походу, самый популярный. “РАЗДЕЛ III. КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ Осуществляя тепловую защиту ограждающих конструкций, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минплиты, стекловата и др.), которые приведены в справочной и рекламной литературе, измеряются в условиях, далеких от реальных эксплуатационных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства, И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. ИСТОЧНИКИ ВЛАГИ Влага попадает в конструкции здания в процессе строительства, из внешних источников природного происхождения, а также в результате жизнедеятельности человека. Увлажненные конструкции теряют свои эксплуатационные и теплоизоляционные свойства, преждевременно разрушаются, снижая срок службы здания и нарушая микроклимат в помещениях. Внутрь здания испаряется большая часть воды из бетона, раствора штукатурки, красок и т.п. Внесенная в конструкцию вода должна быть испарена до начала эксплуатации здания. Здания, сооружаемые весной и летом, не должны закрываться, пока большая часть влаги не испарится. Здания, которые сооружаются в зимний период, насыщаются влагой гораздо сильнее. Особенно интенсивно происходит процесс насыщения строительных конструкций влагой, когда оконные и дверные проемы закрываются для за щиты рабочих от сквозняков. Влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение одного года. Это правило справедливо для тех конструкций, вентиляция которых происходит на должном уровне. Если вентиляция плохая или совсем отсутствует, то испарение влаги из конструкций может происходить более года. В невентилируемых конструкциях в процессе эксплуатации здания влага не только не испаряется, а даже накапливается со временем. Проникновение влаги в конструктивные элемент здания от внешних источников происходит несколькими путями. Во-первых, при отсутствии или некачественно выполненной гидроизоляции фундаментов и стен. Во-вторых, стены могут подвергаться воздействию атмосферной влаги. Косые дожди и вода, стекающая с крыши дома, увлажняют стены и снижают эффективность их тепловой изоляции. Бороться с этим явлением помогает создание в верхней части стены карнизов и стропильных свесов, которые выступают за плоскость стены на расстояние 30-40 см. Карнизы строят в процессе возведения стен, укладывая последние ряды кирпичной кладки с напуском за плоскость стены. Из архитектурных соображений карнизы могут принимать различную форму, но в любом случае их функциональной нагрузкой должна быть защита стены от атмосферной влаги. Причиной сырости наружных стен могут быть плохо заполненные швы кирпичной кладки, в которые затекает вода. Вода легко проникает в любые поры и щели, свободно проходит через пористые бетонные камни. Поэтому защитить стену от переувлажнения дождем может тщательная отделка ее наружной поверхности. Внутренняя поверхность кирпичной стенки не промокнет даже после двухнедельного проливного дождя, если ее наружная сторона выполнена из обожженного кирпича с хорошо заполненными швами. В процессе эксплуатации здания влага появляется в результате жизнедеятельности человека. Кроме того, влага испаряется в невентилируемых подвальных помещениях, с поверхностей грунта, не покрытого водонепроницаемым материалом и т.п. Возможность конденсации пара из воздуха определяется порядком взаимного расположения материалов в наружных ограждающих конструкциях. В многослойных конструкциях обычно применяются материалы, которые существенно отличаются по паропроницаемости и водопоглощению. При одних и тех же климатически условиях в результате одного расположения слоев материалов конденсация пара может происходить, а при другом — ее не будет. Влага поступает в конструкцию в виде пара, которые может проникать через многие материалы, включая и те которые считаются непроницаемыми для воздуха и вод в жидком виде. Перепад температуры воздуха внутри и снаружи здания вызывает перепад парциального давления и, как следствие, — диффузию водяного пара через ограждающую конструкцию. Пары воды всегда имеются в воздухе. Известное количество этих паров необходимо для поддержания жизнедеятельности и комфорта. Когда пар попадает на достаточно холодную поверхность, он конденсируется, с чем и связаны многие проблемы надежной теплозащиты зданий. При конденсации тепло пара передается холодной поверхности и с этим связаны тепловые потери. Существует шесть “правил” предохранения проектируемого здания от недопустимой степени конденсации, которые можно применять в различных сочетаниях: – устранение источников лишней влаги. Обычно это достигается устройством дренажа, вентиляции или изоляцией выделяющих влагу источников; – недопущение попадания влажного воздуха на холодные поверхности. Для этого используют парозащитные барьеры (пароизоляция, выполняемая из паронепроницаемых материалов), не позволяющие влажному воздуху из помещения проникать к холодным поверхностям внутри стен, потолка, пола, покрытия; – обеспечение температуры внутренней поверхности выше точки росы, применяя теплоизоляцию с холодной стороны; – обеспечение возможности водяному пару выходить с холодной стороны ограждения наружу через паропроницаемый материал или через вентиляционные отверстия в наружной обшивке; – устранение возможности задержки пара между двумя слоями материала, представляющими сопротивление паропроницанию; – применение материалов, временно абсорбирующих конденсат. При этом обязательно интенсивное омывание воздухом внутренних поверхностей наружных ограждений для ускорения испарения поглощенной влаги. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ Давление водяного пара внутри жилого помещения почти всегда (независимо от давления воздуха) больше чем снаружи. Поэтому пар движется через ограждающую конструкцию путем диффузии в сторону меньшего давления снаружи. Если в какой-либо зоне ограждающей конструкции температура опускается до точки росы (температура насыщения водяного пара), то происходит выпадение конденсата. Процесс появления влаги и накопления ее в конструкциях относится к вредным явлениям, с которыми следует бороться. Пароизоляция конструкций выполняется из таких материалов, чтобы паропроницаемость слоя была меньше 0,03 г/м2,ч.мм рт.ст. Пароизоляционный слой обычно применяется в теплоизолированных конструкциях. Теплоизоляция в конструкциях приводит к тому, что материал с внутренней стороны становится теплее, а материал с наружной стороны конструкции — холоднее, чем это было бы в неизолированной конструкции. Следовательно, зимой теплоизолированная конструкция может усилить конденсацию и вызвать увлажнение материалов ограждающей конструкции. Пароизоляция служит для устранения конденсации зимой, а летом не позволяет пару снаружи проникнуть внутрь помещения, в котором установлен кондиционер. Таким образом, пароизоляция позволит поддерживать более комфортные условия в помещении не только зимой, но и летом. Поэтому в отапливаемых зимой и кондиционированных летом помещениях рекомендуют применять пароизоляцию, которую следует располагать по внутренней отделке или сразу за ней. В зданиях из малопроницаемых материалов с наружной стороны ограждений паропроницаемость пароизоляции на теплой стороне должна быть, по меньшей мере, в 5 раз меньше, чем у любого слоя холодной стороны. Если это условие выполнить невозможно, необходимо предусмотреть вентиляцию конструкции с холодной стороны. В многослойных ограждающих конструкциях слой, имеющий малую паропроницаемость, может выступать в качестве паробарьера, и это обстоятельство следует учитывать при проектировании зданий или их тепловой защиты. Пароизоляционные слои в стенах, перекрытиях, покрытиях необходимо выполнять тщательно, чтобы обеспечить непрерывность защиты. Отверстия для выхода труб и т.п. герметизируют мастиками. МЕТОДЫ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях. В строительной практике имеется два конструктивных решения указанной проблемы. Первое решение заключается в применении в ограждающей конструкции паропроницаемых материалов на холодной от пароизоляции стороне. И, наоборот, везде, где только позволяют проектируемые условия, следует избегать применения материалов с большим сопротивлением паропроницанию с холодной стороны. К наружным паропроницаемым отделкам относятся все виды штукатурок, кирпичная облицовка, дощатые обшивки и т.п. Второе конструктивное решение состоит в устройстве воздушных каналов, через которые из ограждающих конструкций удаляется пар. Этот метод позволяет применять для наружной облицовки практически непроницаемые материалы: керамическую плитку, металл, стекло и т.п. Для использования естественной тяги, которая усиливается от нагрева солнцем, воздушные каналы должны быть направлены вертикально. Проектируя такие стены, следует побеспокоиться о герметичности воздушных каналов, так как от этого зависят естественная тяга и эффективность воздушного охлаждения. Кроме того, негерметичность каналов может привести к накоплению в них влаги. Это же явление может наблюдаться и при использовании в ограждающих конструкциях полых материалов. При отрицательных температурах замерзшая вода может разрушить элемент ограждающей конструкции. Чтобы в стенах с воздушной прослойкой не происходило такого явления, для выхода пара и его дренажа предусматривают отверстия вверху и внизу облицовки. УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В соответствии со СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче цокольных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее R0 = 4,15 м2 °С/Вт. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние). Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий и избежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстиям продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом Температура пола должна быть не более чем на 2°С ниже температуры воздуха в помещении, так как длительный контакт стоп с холодной поверхностью пола способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний. Поддерживать температуру пола, отвечающую гигиеническим нормативам, можно лишь при хорошей теплоизоляции. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или из другого гидроизоляционного материала. Толщина утеплителя определяется в зависимости от теплозащитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала. Поверх утеплителя размещают пароизоляционный слой, который препятствует увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм. Для обеспечения герметичности швов их проклеивают специальной лентой или скотчем. Фольгированные пароизоляционные материалы устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизоляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером 100×100 — 150×150 мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испаряться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости. При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или на деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски. С “теплой” стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены.”

psv.at.ua

Точка росы

Вполне уверены в собственных недюжинных способностях и решили построить дом самостоятельно? Придется произвести некоторые расчеты. Безусловно, основные из них – надежность и энергосберегающие характеристики ограждающих конструкций. Но не следует забывать о таком понятии, как точка росы. Правда, в виде точки ее можно изобразить лишь графически при пересечении двух линий. На практике все обстоит несколько сложнее.

Каждому человеку, постигавшему азы науки в рамках программы средней школы наверняка известно, что в состав воздуха кроме выхлопных входят такие газы как азот, кислород, гелий, неон, криптон и, конечно, водяной пар. Если теплотехнические расчеты проводить без учета точки росы, именно водяной пар может превратить наше пребывание в помещении в сущий кошмар.

Что же такое – точка росы? Не претендуя на абсолютную строгость формулировки, можно сказать, что точка росы – это конкретная температура воздуха, при которой начинается процесс конденсации водяного пара, достигшего состояния максимального насыщения, причем она зависит от величины давления. Простейший пример – утренняя роса. Днем в солнечную погоду воздух нагревается, возрастает и его способность удерживать влагу – влагоемкость. В ночное время температура воздуха снижается, уменьшается его влагоемкость, водяной пар достигает состояния насыщения и выпадает в виде росы.

Аналогичные процессы можно наблюдать в помещении зимой на стальных не утепленных трубах водопровода. И уж совсем нехорошо, когда конденсат образуется на внутренних стенах здания, потолках, на полу. В таких вариантах об интерьере думать не приходится. О комфорте и благополучии также можно забыть. Впору задуматься о санитарно-гигиеническом состоянии помещения. Сырость и тепло – благодатная среда для размножения грибков, в том числе, и для плесени. Споры последней далеко небезопасны для здоровья.

А виной всему – точка росы. Именно ей нужно уделить особое внимание при теплотехнических расчетах для вновь строящегося объекта или утеплять уже существующие и обеспечить им эффективную приточно-вытяжную вентиляцию с целью уменьшения влажности.

Чтобы точка росы не находилась на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, температура их не должна сильно отличаться от температуры воздуха в помещении. Можете воспользоваться требованиями старых нормативных документов. Так, для стен, потолка и пола эта разность не должна превышать 6; 4 и 2 °С соответственно при температуре воздуха в помещении 20-22 °С и его относительной влажности около 55%.

К сожалению, увеличение мощности отопительного котла не всегда дает положительной результат. Самый надежный способ достижения таких условий – обеспечить надлежащую толщину ограждающих конструкций. Как показывает практика эксплуатации зданий, толщина стены в два кирпича (51 см) в большинстве регионов Отечества оказывается недостаточной. Зачастую точка росы располагается в самой стене, что приводит к ее промерзанию, а многократные циклы «замораживание – размораживание» отнюдь не способствуют увеличению долговечности стены. В частности, и в этой связи в сторону ужесточения изменены требования нормативных документов по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций. Страны Западной Европы также солидарны с такими подходами.

Для существующих зданий в основном применяют два способа утепления: наружный и внутренний.

Следует заметить, что при утеплении стен изнутри точка росы смещается вовнутрь, что приводит к очевидным последствиям. К тому же площадь помещения уменьшается по периметру на толщину утеплителя. Более эффективно утепление стен снаружи. Однако, в данном варианте, возможно, точка росы будет находиться внутри утеплителя. В случае намокания утеплителя его теплосберегающие характеристики значительно снизятся. Поэтому утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом и предусмотреть вентиляцию. Типичный пример такой технологии – навесные вентилируемые фасады.
Аналогичным образом утепляют чердачные перекрытия и особенно крыши мансардного типа.

Точка росы в помещении может находиться и на окнах, особенно с однокамерными стеклопакетами. Во избежание этого в окно монтируют клапаны приточно-вытяжной вентиляции – устройство несложное, но весьма эффективное. К окнам с двухкамерными стеклопакетами, как правило, подобных претензий не бывает.

Как видите, предлагаемых мероприятий по противодействию точке росы немного и они не сверхсложные. Но выполнив их, несомненно, получите столь желанные уют и комфорт.

Температура точки росы в °С при относительной влажности воздуха в %

samanka.ru

Точка росы в каркасном деревянном доме: расчет точки своими руками

Многие, кто начинает возведение собственного дома, знакомятся с таким значением, как точка росы. Что это такое? На самом деле это очень важный параметр, от которого напрямую будет зависеть здоровая атмосфера и уют в жилище, а также состояние его стен. Точка росы – это место, где появляется конденсат во время большого различия температур снаружи и внутри дома. Появляться конденсат может в деревянном сооружении как снаружи, разрушая материалы отделки, так и ближе к внутреннему пространству, приводя к образованию плесени и грибка. Для того чтобы узнать место его появления необходимо осуществить соответствующий расчет. Исходя из этого, можно провести дополнительное утепление каркасного дома.

Расположение точки росы

После того, как стало ясно что представляет собой точка росы, можно узнать от чего она зависит. Прежде всего, этот параметр зависит от толщи стен и материала для утепления, а также от влажности и температуры внутри и снаружи деревянного дома. Узнать расположение точки росы можно, рассмотрев некоторые примеры, а также произведя соответствующий расчет. Где же она будет располагаться в стене без утепления, утепленной исключительно снаружи и каркасном деревянном доме, утепленном только внутри?

Если утепление в сооружении из дерева не проводилось, то расположение точки росы будет зависеть от погодных условий. Если погода стабильна на протяжении определенного отрезка времени, то она будет располагаться практически по центру стен, с небольшим отклонением к улице. Такое размещение никак не влияет на деревянный каркасный дом. Но при изменении температуры в меньшую сторону параметр перемещается больше к внутренней части стен, что неизбежно приведет к образованию конденсата.

Если стену утеплить снаружи, точка росы будет находиться непосредственно в утеплительном материале. При этом очень важно произвести правильный расчет толщины утеплителя, ведь если она будет меньше необходимой, на стены начнут действовать те же правила, что и в предыдущем варианте. Если стену утеплить только изнутри, параметр будет располагаться непосредственно в перегородке, примерно между центром стены и утеплительным материалом. Стоит отметить, что во время сильного похолодания точка росы сместиться на стык утеплителя и стены, что, скорее всего, приведет к негативным последствиям.

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что утеплять стены каркасного деревянного дома изнутри лучше, когда сооружение хорошо отапливается, а перегородки намокают очень редко. Если же стены становятся влажными очень часто, здание обязательно нужно утеплять снаружи.

Очень важно правильно произвести расчет всех необходимых для утепления параметров, который, к слову, можно осуществить при помощи специальных программ, ведь неправильное определение точки росы, а соответственно неправильное утепление приведет к тому, что стена начнет мокнуть, после чего испортиться утеплитель, а на отделочных материалах появится плесень и грибок.

stroimdelaem.ru