Как измерить влажность фундамента дома – Как рассчитать фундамент под дом – советы специалистов – Свой дом мечты

H = k*M,

• K – коэффициент грунта,
• М – сумма значений среднемесячных температур ниже нуля.

Для глины k равен 0,23, супеси — 0,28, песка — 0,3, крупнообломочных — 0,34. Абсолютные значения отрицательных зимних температур указаны в СНиПе на основания.[/note]

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод (УГВ) зависит от типа местности. Так, на ровных участках они распространены по всей площади практически на одинаковой глубине, а в пониженной части местности располагаются ближе к поверхности грунта. Данные об уровне их залегания требуют точной оценки поскольку ими будет определяться глубина котлована под фундамент. Существует два способа определения грунтовых вод:

1. Анализ уровня воды в колодцах.
2. Бурение скважин.

Первый метод считается более точным, поскольку в колодцах, вырытых от 5 до 15 м вглубь, статичный уровень воды равен УГВ в этой местности. Второй метод подразумевает бурение скважины 2-2,5 м. Его выполняют при помощи садового бура, а далее наблюдают скопление воды. Если дно остаётся сухим, то воды залегают на большой глубине и не представляют опасности. Самое удачное время для определения УГВ – весна, когда его значение самое высокое. На заболоченных территориях УГВ составляет менее 1 м. Если мелкие впадины залиты водой, то уровень находится выше поверхности грунта. В засушливые периоды он понижается, а в дождливые повышается. Колебания составляют от 0,5-2 м. Если от 3 до 5 м от поверхности грунтовые воды не обнаружены, то определять их залегание не обязательно, поскольку они никак не влияют на строительство фундаментов или погребов.

Минимальная глубина

Минимальная величина заложения зависит от вида фундамента и типа грунта. Так для мелкозаглубленного ленточного она определяется степенью промерзания почвы, пучинистостью и УГВ. Чем ближе к поверхности грунтовые воды и больше промерзает грунт, тем сильнее силы пучения, которые воздействуют на конструкцию снизу, сбоку и по касательной. Они выталкивают и сдавливают мелгозаглубленный фундамент. Поэтому существуют различные стандарты заглубления. Минимальная глубина заложения фундамента для двухэтажного дома без подвала не должна быть меньше полуметра от поверхности при условии, если здание расположено не на скальном грунте. В сооружениях с подвалами это значение принимается за 0,5 м относительно пола. На плотных (утрамбованных) грунтах допускается приравнивать глубину заложения к высоте подготовке под полы. В зависимости от степени промерзания грунтов СНиП 2-Б.1-62 проводит следующую градацию рекомендуемых минимумов:

hardstones.ru

Как измерить влажность материалов – Украина промышленная

Каждый производитель устанавливает для своего изделия определённую влажность, при которой кирпич, древесина, бетонный блок и другие виды материалов будут соответствовать заявленным техническим требованиям и физическим свойствам.

Перед проведением кладки кирпича или блоков необходимо знать их влажность, чтобы после проведения работ кладка не деформировалась, а бетонный раствор не начал сыпаться. При повышенной влажности строительного материала бетон будет хуже застывать, напитываясь влагой из кирпича. При пониженной влажности главного материала вода из раствора будет уходить в кирпич. Так же произойдёт и при кладке блочной стены.

Знание требуемой и реальной влажности оконных и дверных рам позволит учесть степень усушки материала при изменении влажности воздуха в помещении. Наибольшая группа риска – деревянные натуральные материалы. Их гигроскопичность очень высока, и при отклонении влажности этих материалов от стандарта последствия могут быть очень неприятными. Слишком сухая древесина потрескается от малейшего механического воздействия. Сырая доска усохнет – появятся щели между соседними элементами древесной обшивки, двери станут самопроизвольно открываться, оконные рамы перестанут препятствовать свободной циркуляции воздуха.

Не менее опасна повышенная влажность для кирпича. Сырой кирпич, использованный при строительстве, в четыре раза менее надёжен, чем тот, который соответствует стандарту. Срок его службы значительно сокращается. При наступлении заморозков именно сырые кирпичи больше подвержены повреждениям, которые проявляются в виде трещин. Пониженное содержание воды в кирпиче приведёт к трещинам в материале при сухой, жаркой погоде.

С давних пор при работе с древесными материалами существует непреложное правило – доска должна не менее трёх суток пролежать в помещении, в котором она будет устанавливаться. Влажность у доски и воздуха помещения в результате становится одинаковой. Единственное исключение – непросушенная доска или та, что впитала в себя большое количество влаги при неправильном хранении. В этом случае хитрость строителей не сработает.

До недавнего времени приходилось надеяться на чистоплотность поставщиков. Но теперь в помощь мастерам разработан специальный прибор – влагомер,  купить который можно в компании http://analit-pribor.com.ua.

Принцип работы влагомера

Коэффициент влажности любого материала измеряется в процентном соотношении воды к сухому ингредиенту. Чем больше воды содержит материал, тем он тяжелее. Опытным путём (взвешиванием эталона и тестируемого элемента) можно определить отклонение по содержанию влаги. Провести такой эксперимент для материала, из которого построено здание, невозможно, а знание влажности стены может потребоваться при проведении утепления фасада. Здесь на помощь строителю придёт влагомер, который достаточно приложить к проверяемому материалу.

Особенность аппарата, помещающегося в ладони, заключается в том, что мерить он может влажность не только поверхности, но и на 2,5 метра в глубину. Таким образом можно проверить влажность бетонной стяжки, ленточного фундамента и даже раствора, приготовленного для проведения работ.

Основные строительные материалы, их параметры и нормативы по содержанию воды заложены в меню прибора. Учитывая то, что древесные породы лиственных и хвойных деревьев имеют разную плотность, в группе древесины 23 наименования. Все строительные материалы разделены создателями этого необходимого прибора на девять больших групп.

Измерения этим профессиональным прибором можно производить при плюсовой температуре, потому как его действие построено на диэлектрическом методе измерения. Электрический импульс, посылаемый влагомером в материал, позволяет измерить его сопротивление. При минусовой температуре вода переходит в твёрдое физическое состояние, что исказит точность измерения и не даст объективной оценки.

Погрешность прибора (при контакте с материалами из разных групп и при разной толщине измеряемого слоя) составляет от 0,8 до 2%. Разобраться в показаниях датчика способен каждый. На его цифровом экране, как и на мониторе телефона, отражается:

• состояние его собственной батарейки класса ААА;
• индикатор материала, выбранного из меню;
• температура датчика;
• влажность воздуха;
• результат, полученный при измерении.

Аппарат удобен тем, что у него вместо джойстика на корпусе 5 кнопок. Работать им можно и в тёмное время благодаря встроенной подсветке, которая включается и выключается нажатием клавиши на передней панели влагомера.

Одна батарейка даёт возможность беспрерывной работы прибора в течение 10 часов. Компактный агрегат легко помещается в кармане. Его габариты и вес меньше, чем у большинства современных смартфонов.

www.ukraineindustrial.info

Правильное определение влажности пиломатериала

Жить в домах и коттеджах из натуральной древесины в последние годы стало престижно. И не только из-за чудодейственных свойств этого стройматериала. Такие дома – сравнительно недорогой и самый быстрый способ обзавестись загородной недвижимостью. Но из-за способности древесины давать естественную усадку, впоследствии которой материал коробится, трескается и в нем появляются щели, многие отказываются от идеи возводить деревянное жилье и отдают предпочтение менее капризным стройматериалам.

Избежать проблем, сопряженных с неизбежной усадкой дерева, можно, используя в строительстве сухой материал. Допустимые проценты влажности пиломатериалов подробно расписаны в соответствующих строительных нормативных документах.

На этапе покупки влажность пиломатериала невооруженным глазом определить практически нереально. Даже матерому специалисту это не под силу. Сухая древесина или сырая станет понятно только во время обработки. Если стружка крошится – материал полностью высушен и пригоден для строительства. Если же гнется – дерево сырое.

Точный процент влажности можно измерить несколькими способами – с помощью специального прибора для замера влажности и рассчитав его по массе.

Как определить влажность пиломатериала по массе – три способа

Масса древесины зависит от нескольких фактов. У разных пород дерева, а также в зависимости от условий произрастания, плотность варьируется. Кроме плотности, массу пиломатериала также определяет количество влаги в нем. Следовательно, чем суше дерево, тем меньше оно весит.

1. Самый простой способ узнать влажность древесины – воспользоваться специальной таблицей-шпаргалкой. Зная объем и массу, получаем показатель плотности. А дальше – дело техники: находим соответствующий породе дерева и ее плотности показатель процента влажности. Важно! Полученный результат не может быть точным на 100 процентов, так как плотность одной и той же породы древесины может быть разной в зависимости от климатических условий в месте произрастания. Поэтому допустима незначительная погрешность.
2. Более точный процент влажности пиломатериала получают опытным путем. Выглядит это примерно так: от деревянной доски сечением 2 на 2 на 3 сантиметра отпиливают небольшой брусок (до 50 сантиметров от торца). После этого его взвешивают на весах с высокой чувствительностью. Зафиксировав показатели, брусок кладут в сушилку, разогретую до 100-101 градуса С примерно на 6 часов. После этого образец повторно взвешивают и помещают обратно в сушку. Далее процедуру повторяют с двухчасовым интервалом. Материал считается сухим, если погрешность в показателях после двух взвешиваний составляет не более одной десятой грамма.
3. Самым высокоточным будет показатель влажности, рассчитанный по формуле.

W=(m-m0)/m0×100(%),

где W – показатель влажности, m – первоначальная масса пробника, m0– масса пробника после пребывания в сушке

Например, изначально пробник весит 98,76 грамма. После пребывания в сушилке его вес составляет 65,81 грамма. Подставляем полученные показатели под формулу и получаем W=(98,76-65,81)/65,81х100=50,1%. То есть, влажность пиломатериала превышает 50 процентов.

Важно! Чтобы получить более достоверные результаты, рекомендуется проводить замеры двух разных образцов пиломатериала. Древесину хвойных пород, содержащую смолу в больших количествах, не стоит держать в сушильном шкафу более двадцати часов.

Влагомер в помощь: определяем влажность пиломатериала при помощи прибора

Все перечисленные выше способы определения влажности по массе, конечно, точны, но можно получить требуемый показатель гораздо проще. Высокие технологии подарили строительной отрасли просто незаменимую вещь – портативный прибор для измерения показателя влажности пиломатериала, именуемый влагомером.

Стоимость прибора вполне демократична, хотя, конечно, зависит от производителя и набора функций. Но зато проверка влажности стройматериала превращается в минутное дело.

Процент влажности влагомер определяет путем замера сопротивления при пропускании тока через волокна древесины. Датчики прибора – две иглы – помещают в древесину. Делают это по направлению расположения волокон. Результат выводится на небольшой монитор, расположенный на фронтальной стороне.

Важно! Стоит отметить, что прибор не дает абсолютно точную величину влажности. Погрешность может составлять до полутора процентов. Кроме того, показатель будет точным только для той точки, в которую были внедрены игольчатые датчики прибора. Чтобы получить общую картину, придется повторять процедуру по всей длине пиломатериала.

В линейке влагомеров есть приборы, в комплектации которых имеется специальный проводник-удлинитель. Он нужен для того, чтобы проводить замеры влажности пиломатериала во время его пребывания в сушильной камере. Это удобно с точки зрения контроля за процессом сушки древесины, но есть и свои минусы. Дело в том, что под воздействием температуры, датчики влагомера нагреваются и передают эту температуру древесине. Кроме того, в процессе усушки соприкосновение игл с волокнами материала получаются неплотными. Впоследствии, показатели могут сильно грешить.

Влагомер с игольчатыми датчиками невозможно применять в тех случаях, когда порча целостности материала недопустима. Например, если речь идет о пиломатериале, который предназначен для изготовления мебели. Для определения его влажности используют бесконтактный прибор. У него нет игольчатых индикаторов. Такой влагомер замеряет не сопротивление материала, а длину излучаемых электромагнитных волн. Показатели будут варьироваться в зависимости от процента влажности и породы дерева.

Как производят сушку пиломатериала

Даже если влажность пиломатериала, который собираетесь приобрести, выше допустимого показателя – это не повод отказываться от покупки. Ситуацию можно исправить. При этом даже не обязательно прибегать к камерной сушке. Тем более, что сушка древесины в естественных условиях иногда более предпочтительна. Главное правило – соблюдать все правила хранения пиломатериала.

Доводить бревна до желаемой кондиции необходимо в специально обустроенном для этого месте. Обязательно на сквозняке или в хорошо проветриваемом помещении. Дерево должно быть надежно защищено от атмосферных осадков и агрессивных солнечных лучей. Последнее крайне важно, так как под солнцем одна сторона бревен (бруса) будет сохнуть быстрее, вторая же будет оставаться более влажной. В результате такого хранения древесина просто пойдет трещинами и потеряет форму.

Доски для правильной просушки нужно класть на специально оборудованную платформу. На деревянные балки, толщиной в 50 сантиметров, поперек укладываем черновые доски. Дистанция между балками должна быть не меньше полутора метра, иначе пиломатериал будет прогибаться. Черновые доски лучше брать из ели, например. Толщина – примерно 4 сантиметра.

Важно! Ни в коем случае не следует складывать сухой и влажный пиломатериал в одну кучу. Древесина обладает свойством впитывать влагу из окружающей среды, так что в результате уже сухие доски просто отсыреют.

В зависимости от погоды, времени года, толщины досок и изначального процента влажности, на атмосферную сушку может уйти в среднем сорок дней.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями!

Смотрите также:

Комментировать

glavstroy365.ru

Как проверить качество фундамента

Фундамент, прежде всего, является не просто подземной частью и основанием дома, он выступает переходным элементом между неровной поверхностью земли и ровной плоскостью коробки дома. От качества этой конструкции зависит напрямую качество возведенного дома.

Если фундамент плохо построен без соблюдения технологии, то дом может обрушиться в любой момент, так как передаются все нагрузки от всех остальных частей строения, как перекрытия и стены, именно через эту конструкцию. Поэтому так важно знать, как определить качество фундамента дома.

Содержание:

1. Особенности устройства качественного фундамента
2. Технологии устройства фундаментов
   • Плитный фундамент
   • Ленточный фундамент
   • Столбчатый фундамент
   • Столбчато-ленточный фундамент
3. Тонкости проверки качества фундамента
   • Визуальный осмотр фундамента
   • Приборы для проверки фундамента

Особенности устройства качественного фундамента

Нагрузка на фундамент равна значению нагрузки на сам грунт. Хорошо, если у вас под домом большая гранитная плита, которая уже незыблема миллион лет. Но на практике это совершенно не так! Поэтому необходимо перед тем, как начать строительство загородного дома, подробней узнать, какой в данной местности тип грунта, а также, какими он характеризуется свойствами.

При закладке фундаментов вам не обойтись без предварительных инженерно-изыскательных работ (хотя бы в минимальных объемах). Такие изыскания помогут вам понять, устойчив ли будет грунт, не будет ли перекоса или оползня фундамента, не станет ли цокольный этаж затапливать в период весенних паводков. А вообще помните, что можно природу победить и дом поставить в полюбившемся вам месте, главное — знать, как поступить в том или ином случае.

Довольно неплохо, когда фундамент укладывают на насыпь камней природного происхождения: в таком случае надежность основания под домом не будет внушать беспокойства, а также не будут не подъемными затраты на фундамент. Самыми надежными являются песчаные однородные грунты, которые состоят из крупнозернистого песка. При правильно установленном фундаменте происходит равномерная осадка в грунте и, как правило, в дальнейшем основание не перекашивается и сильных нагрузок от грунта не испытывает.

Глинистые грунты, пылевидный и мелкозернистый песок только в сухую погоду демонстрируют примерное «поведение». При большом количестве влаги они становятся текучими, а в зимнее холодное время происходит пучение, и из-за этого они давят с огромной силой на конструкции фундамента. А это говорит о том, что может перекосить строение, а на стенах могут появиться трещины. Чтобы такого не произошло, нужно принять специальные меры, то есть заглубить подошву фундамента ниже промерзания грунта.

Наиболее неблагоприятным вариантом является торфяное основание, которое в нашей местности тоже встречается. Понятно, что капитальное строение ставить на торф может только сумасшедший, который не ценит жизнь близких людей и свою собственную. И все-таки если у вас попался такой неудачный участок, необходимо убрать весь торф и образовавшийся котлован засыпать песком, сделав этим самым песчаную подушку.

Ещё одним важным фактором, который влияет на качество и устройство фундамента, является конструкция самого дома. Не обязательно быть мастером в области домостроения для того, чтобы понять: относительно легкий каркасный дом или тяжелый кирпичный коттедж требуют, конечно, к закладке фундамента разного подхода. В случае больших финансовых ресурсов вы можете и под легкое строение соорудить огромную железобетонную плиту, однако не оставит никого равнодушным вопрос разумной экономии.

Технологии возведения фундаментов

Перед тем, как характеризовать технологии устройства фундаментов, необходимо откинуть такой вариант, как забивка мощных свай на большую глубину, потому что данный метод прекрасен только при строительстве небоскребов. До столь радикальных методов строения в частном домостроении дело не доходит. Наиболее распространенными конструкциями являются ленточные, столбчатые и плитные фундаменты.

Плитный фундамент

Сложный пучинистый и насыпной грунт зачастую требует, чтобы была подведена под строение монолитная железобетонная плита. Надежность фундамента с этой конструкцией будет повышаться, так как чтобы сдвинуть с места такой фундамент, необходимы невероятные усилия. Но, естественно, железобетонная плита нуждается в большом расходе материала.

Если плита имеет очень большую толщину, то плитный фундамент будет в некоторых случаях даже дешевле ленточного. А вот если ко всему прочему плитный фундамент будет еще и заглубленный, то придется, помимо большого количества бетона, завести также много щебня и песка для сооружения «подушки».

Ленточный фундамент

Наиболее распространенный вариант — это фундамент ленточного типа. Бетонный фундамент при этом делается под несущими конструкциями внутри и по периметру строения. Заливать бетон вовсе не обязательно, можно делать при необходимости такое основание из готовых блоков и из кирпича. При этом важно понимать, как проверить качество фундамента под дом.

Бывает, что ленточные фундаменты производят профильными, подошва фундамента при этом залегает ниже глубины промерзания примерно на двадцать сантиметров, а иногда и мелко-заглубленными — от поверхности земли на 50-70 сантиметров. Обычно верхняя часть ленточного фундамента является цоколем, который бывает западающим, выступающим или изготовленным заподлицо с наружной стеной жилого дома.

Как правило, довольно тяжелые дома устанавливают на ленточный фундамент с разной степенью заглубления. Если в доме имеется подвал, цокольный этаж или под домом расположен гараж, то нужно отдать предпочтение ленточному фундаменту. Поступите аналогичным образом и в случае, если цоколь для грунта служит в качестве подпорной стенки.

Столбчатый фундамент

Когда позволяют условия, то можно сделать столбчатый фундамент, при этом значительно сэкономив на материалах. Посмотрите сами: в таком случае делается фундамент не сплошной, а точечный — поддерживающий строение только в определенных опорных точках: в местах пересечения стен, под опорами очень нагруженных прогонов, в углах. При этом строительных материалов необходимо значительно меньше, чем при сооружении ленточного или плитного фундамента, отсюда и экономия.

В основном столбчатый фундамент используется для каркасных, рубленых или щитовых домов небольшого веса. Самыми дешевыми столбами выступают деревянные, которые до сих пор используются, когда необходимо возвести легкое временное строение. Если придется через пару лет сносить постройку, и на ее месте строить что-то новое, то нет смысла тратиться на дорогой железобетон, а затем фундамент демонтировать, это весьма трудоемко и затратно.

Столбчато-ленточный фундамент

Также используются кроме перечисленных разновидностей и совершенно другие типы фундаментов, причем с каждым годом в этой традиционной сфере строительства появляются различные новинки. К примеру, на глубокопромерзающих и трудных грунтах сооружают иногда столбчато-ленточный фундамент. При этом вначале бурят скважины на глубину, которая чуть ниже уровня промерзания почвы.

Нижнюю часть такой скважины расширяют с помощью специального плуга. Далее в скважины вставляют арматуру и производят их заливку бетоном. Таким столбом выдерживается нагрузка в 5 и даже в 10 тонн, а самое интересное, что даже арктическому морозу не под силу выдавить его из грунта. Далее между столбами в обычной опалубке отливают ленту-ростверк, которую армируют и потом размещают на небольшом расстоянии от земли с учетом того, что может случиться морозное пучение грунта.

Тонкости проверки качества фундамента

Если дом уже построен, и у вас закрались сомнения по поводу качества фундамента, или вы покупаете участок с фундаментом и хотите на этом основании построить свой дом, то вы должны выполнить техническое обследование основания, так как от качества фундамента зависит будущее вашего дома. Зачастую бывает и так, что хозяева занялись строительством дома, но они не уверены, насколько хорошо залит фундамент. В этом случае и возникает потребность контроля качества фундамента, потому что появляется вероятность образования в бетоне трещин при непосредственном забивании в землю свай.

Визуальный осмотр фундамента

Итак, первое, что делаем при проверке качества фундамента — это визуально осматриваем конструкцию. Вам предстоит убедиться, что для почвы, на которой вы займетесь строительством дома, был сделан правильный фундамент. Ведь все типы фундаментов специально разработаны под разные условия — и ленточные, и монолитные, и на сваях.

Фундамент проверять лучше всего, конечно, после зимнего времени из-за того, что пройдет грунт своеобразное испытание на «разморозку-заморозку». Так что идельным вариантом будет дать строению хотя бы один раз перезимовать, в таком случае и всплывут все недочеты.

Визуальный осмотр фундамента проводят в такой последовательности:

1. Для начала необходимо посмотреть на почву вокруг фундамента: если земля провалилось в каких-то местах, потрескалась или просела, то нужно задуматься, может быть, фундамент положили без предварительной проверки самой почвы.
2. Следующим действием будет проверка площади и ширины основания: чем больше она, тем, соответственно, давление меньше на грунт.
3. Наличие трещин в полу, стенах дома или другие какие-то отклонения позволяют говорить о том, что испорчено основание дома.
4. Солевые отложение на стенах фундамента или потеки на стенах подвала свидетельствуют о том, что гидроизоляция нарушена, или ее нет вообще. Поэтому необходимо также проверить гидроизоляцию, из-за ее отсутствия фундамент впитывать будет из почвы влагу, а это, естественно, чревато последствиями.
5. Буквально за пару минут можно проверить пористость фундамента: насколько «провибрирован» (уплотнен) бетон. Запомните, что чем меньше вы в нем видите пузырьков воздуха, тем он, соответственно, качественнее.
6. Необходимо, чтобы обязательно была сделана подложка под фундамент, например, под монолитную плиту следует выкладывать слой щебня и песка. Для того чтобы произвести проверку, есть он там, нужно с боку от фундамента на 30-40 сантиметров в глубину и во внутрь откопать почву. Также иногда укладывают пенопласт для того, чтобы был теплым фундамент, и чтобы сохранял ваш дом теплоту.
7. Следующим этапом является определение качества материала, применяемого для постройки фундамента. Для фундамента принято использовать бетон марки 200, а лучше 400. При покупке пенобетона марки 600 — толщина стен должна доходить до 45 сантиметров, при выборе марки пенобетона 800 — толщина стен должна составлять не менее 68 сантиметров, а при использовании марки 1000 должна быть не менее 94 сантиметров.
8. Если не привел ни к каким результатам поверхностный осмотр, если у вас закрались малейшие сомнения по поводу дефектности и целостности основания дома, стоит не поскупиться и вызвать для экспертизы специалиста. Он проверит на сжатие бетон. В таком случае вызывают мастера с молотом Шмидта. У него получится определить степень сжатия данного строительного материала.

Приборы для проверки фундамента

Для проверки качества фундамента можно воспользоваться специальным устройством, которое называется прибором для диагностики свай. Принцип действия такого аппарата достаточно прост, в его основу положен метод сейсмоспектральной дефектоскопии: по конструкции оператор наносит удар специальным молотком, который фиксирует силу воздействия, а специальный датчик вибраций отвечает за фиксацию колебаний, которые отражены от внутренних дефектов и краев конструкции в ней.

На подобное обследование времени уйдет намного меньше, а человеческий фактор будет сведен практически к минимуму: изъяны, что глаз может проглядеть, автоматика не пропустит. Такое оборудование не только предназначено для контроля качества свай. С помощью его можно обследовать также и другие опорные элементы, например, перекрытия и колонны. Подобные приборы, как правило, могут выполнять и функции сонара (звуковое обнаружение неисправностей).

Таким образом, вы знаете, насколько важен качественно выполненный фундамент. Запомните, что перед заливкой основания для дома вы обязательно должны: сделать инженерно-геологическое изыскание, разработать проект дома и фундамента, выполнить конструкторский расчет фундамента и основания на силовую нагрузку, применять только качественные строительные материалы и специализированное оборудование, а также соблюдать все технологии и нормативы.

stroitelstvo.domov.resant.ru