Как приготовить битумную мастику своими руками – Мастика битумная своими руками

Содержание

Как приготовить битумную мастику своими руками

Бітумні матеріали

Бітумні. Матеріали поділяються на будівельні, до покрівельні та дорожні. Бітум найпоширеніший гідроізоляційний матеріал. Гідність бітумів полягає у відносній простоті застосування це особливо важливо в індивідуальному будівництві.

Бітум складається з мінеральних масел (40-65%), смол (18 – 48%) і асфальтонов (13-30%) Останні додають бітуму твердість, а смоли та олії пластичність.
Фізико-механічні властивості будівельних бітумів пріведении в табл. 1.

Старіння бітуму викликається частковою втратою легких масляних фракцій, при атом він знаходить жорсткість і крихкість. При низьких темпсратурах бітум втрачає свою еластичність стає жорстким і ламким.

Бітумна мастика являє собою суміш розплавленого бітуму з наповнювачем, приклад, з гумовою крихтою 7% (по масі) або дрібним азбестом 6-7-го сорту – 10%. Крім того в мастику додають пластифікатор – осьове або відпрацьований автомобільне масло -5%.

Звичайно, для наклеювання, склеювання руберойду і інших рулонних матеріалів краще всього використовувати не чистий бітум, а бітумну мастику, яка в порівнянні з чистим бітумом має підвищену тепло-і морозостійкістю. еластичністю, довговічністю, склеюючої здатністю. Таку мастику можна використовувати для гідроізоляційних покриттів, влаштуванні рулонних покрівель, герметизації місць примикання.

Якщо немає готової мастики можна приготувати шляхом переважування розплавленого бітуму і наповнювача (азбесту, торф’яної крихти, дрібно нарубаної мінеральної вати, деревної тирси, борошна, тонкомолотого крейди та ін.) Наповнювачі, що входять до складу мастики повинні бути просіяні через сито (з осередками 3 мм) і ретельно висушені (азбест – до 5% вологості, інші – до 3%).

Рекомендується одночасно додати пластифікатор – відпрацьоване картера масло (відпрацювання) або дизельне масло будь в’язкості, приблизно 0,5 – 1 кг на відро бітуму. Відпрацьоване масло слід попередньо профільтрувати.

Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг бітуму, 1 кг наповнювача (краще всього азбесту) і 0,5 кг масла.

Ємність (наприклад, бідон) з щільно закривається кришкою заповнюється бітуму не болл ніж на 2 / з її обсягу і повільно нагрівається до повного розплавлення і зникнення грудок. Коли бітум починає пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки або металевою сіткою, натягнутою иа дріт (сачком), або консервною банкою з пробитими отворами на дні, прикріпленою до довгої дерев’яної ручки.

Бітум гріють до тих пір, поки ТF не перестане пінитися і шипіти. Після закінчення варіння маса повинна стати однорідною, а поверхня дзеркальною.
Нагрівати бітум більше 220 ° С (навіть короткочасно) не можна, так як це погіршує його якість – утворюється кокс. Ознакою почався коксування яв-аяется поява на поверхні маси бульбашок і виділення зеленувато-жовтого диму. При нагріванні понад 240южно приготувати шляхом переважування розплавленого биту-у і наповнювача (азбесту, торф’яної лагідні, дрібно нарубаної мінеральної вати, дереви-ви.х тирси, борошна, тонкомолотого крейди та ін.)

Наповнювачі, що входять до складу мастик, повинні бути просіяні через сито (з осередками 3 мм) і ретельно висушені (азбест – до 5% вологості, інші – до 3%).

Для приготування 10 кг мастики потрібно 8,5 кг бітуму, 1 кг наповнювача (краще всього азбесту) п 0,5 кг масла.

Ємність (наприклад, бідон) з щільно закривається кришкою заповнюється бітумом не більше ніж на 2/3 її об’єму і повільно нагрівається до повного розплавлення і зникнення грудок. Коли бітум починає пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки або металевою сіткою, натягнутою иа дріт (сачком), або консервною банкою з пробитими отворами на дні, прикріпленою до довгої дерев’яної ручки.

Бітум гріють до тих пір, поки той не перестане пінитися і шипіти. Після закінчення варіння маса повинна стати однорідною, а поверхня дзеркальною.

Нагрівати бітум більше 220 ° С (навіть короткочасно) не можна, так як це погіршує його якість – утворюється кокс. Ознакою почався коксування яв-аяется поява на поверхні маси бульбашок і виділення зеленувато-жовтого диму. При нагріванні понад 240 “З бітум може спалахнути. Після закінчення варіння ємність знімають з вогню і при постійному перемішуванні в бітум невеликими порціями додають сухий однорідний наповнювач і відпрацьоване масло. Бітумну мастику наносять тільки в гарячому стані, тому її готують безпосередньо перед початком роботи, причому в обсязі, необхідному для одноразового використання.

Бітумна грунтовка – це розчин бітуму в бензині (співвідношенні 1:3 (за об’ємом). Розплавлений бітум охолоджують до температури 70-80 ° С, а потім поступово невеликими порціями вливають в бензин і перемішують кожен раз до повного розчинення бітума.Бензін повинен бути не етилований.

При розчиненні в гасі температура розплавленого бітуму може бути 100-110 ° С.
Грунтовка сприяє утворенню покриттів з високою адгезійною здатністю.

Техніка безпеки при роботі з бітумними матеріалами полягає в дотриманні певних правил. Так, не можна допускати спінювання і випліскування бітуму. Варити бітум слід тільки в ясну суху погоду. Адже крапля дощу, потрапивши в нагрітий бітум, може в лічені секунди привести до небезпечного викиду піни та бризок, а потім і до спалаху. Все, що мають справу з розплавленим бітумом, повинні бути одягнені в костюми з щільної тканини і мати рукавиці. Працювати близько варильного котла краще вдвох, щоб мати можливість надати одна одній допомогу. Відра й інші ємності для перенесення бітуму після закінчення роботи необхідно очищати, не допускаючи утворення застиглого бітуму (зазвичай це робиться випалюванням),

kovptu.blogspot.com

Мастика для рубероида – способы приготовления и использования + видео

Мастика для рубероида считается самым надежным методом его крепления, хотя существует и более старый, но менее надежный способ – гвозди. Мы постараемся приготовить мастику самостоятельно, причем двух видов, а также разберемся, как лучше осуществить монтаж кровли с ее помощью.

Мастика для рубероида – почему используем такой способ крепления?

Про свойства рубероида можно прочитать в других статьях нашего сайта, равно, как и про его состав, маркировку и сферы применения. В данной же статье у нас стоит несколько иная задача, нужно разобраться в креплении рубероида на крышу и в приготовлении мастики. Следует сказать и о том, что долгое время существовал менее надежный способ обустройства такой крыши. Тогда мастера искали оптимальный способ, чем прибить рубероид, останавливаясь на толевых гвоздях.

Сегодня же такой способ потерял всякое уважение со стороны строителей, так как время показало губительную ненадежность такого покрытия. Во-первых, оно получается не таким гладким и герметичным, как хочется, воздушные зазоры быстро становятся местами аварийного ремонта. Во-вторых, деревянные рейки, которые набиваются на рубероид, быстро выходят из строя. В-третьих, для крыши требуется несколько слоев материала, и все их нужно постараться прибить вместе, либо рейки крепить после каждого настила, а это вовсе не добавляет ни красоты, ни надежности.

При креплении мастикой все получится намного лучше. Все слои будут надежно скреплены, воздушные ямы будут отсутствовать, сам клеящий материал даст дополнительную гидроизоляцию и стойкость к протеканию и разрушению. Поверхность кровли будет ровная и выдержит нагрузки лучше. Для работ потребуется подстилочный и кровельный рубероид, битумный праймер (играет роль грунтовки) и мастика, а для подгонки листов могут понадобиться ножницы или нож. Единственным неудобством будет некоторая особенность работы с горячей мастикой, но это не самое страшное, зато надежное мероприятие.4

Клей для рубероида – готовим мастику самостоятельно

Битумная мастика состоит из битума и наполнителей. Бывает холодной и горячей, качество не различается, а вот цена первой разновидности существенно выше. Разберем, как готовить клей для рубероида обоих видов.

«Холодная» мастика

Потребуется битум (БН-90/10), растворитель (керосин, солярка, бензин). Первый компонент требуется растопить на открытом огне, потом остудить до 85 градусов Цельсия и смешать с растворителем. Пропорции примерно такие: 3 кг битума на 7 кг растворителя. Особенно трепетно следует относиться к прогреванию БН-90/10, нельзя допускать интенсивного нагревания. Нужно подождать пока на медленном огне состав начнет аккуратно кипеть, это выходит вода. После того, как кипение прекратится, процесс закончен, можно приступать к дальнейшей работе. Вся смесь при 20 градусах Цельсия сохраняет жидкое состояние, пригодное для работы, поэтому она называется «холодной».

При нагревании битума можно использовать его дым и поверхность, как индикаторы правильного течения процесса. Серый дым и легкое шипение – все в порядке, желтый дым и пузыри – дело плохо. После такого процесса битум желательно не использовать, там уже частично прошло коксование. Хотя если вы заметите это вовремя и успеете снизить температуру, то битум можно спасти. Особенно нежелательно использовать смесь после возгорания, но это уже совсем запущенный случай, не оставляйте кипящий битум без присмотра.

«Горячая» мастика

Данный вариант несколько дольше готовится, причем желательно, чтобы вы использовали емкость с толстыми стенками, а не металлическое ведерко. Некоторые приобретают специальный котел, который к тому же оборудован крышкой. Это важно, потому что нельзя допускать попадания никакого мусора. Приготовьте также металлическую банку и длинную деревяшку, соорудите из этого своего рода черпак, им придется собирать «пенку».

Заполнить емкость кусками битума надо на 60 % и начать подогревать на медленном огне, а когда они расплавятся и перестанут пениться, можно добавить наполнитель (асбест, мел, торфяная крошка, известняк, тальк и другие). Все это требует хорошего перемешивания. Не забудьте перед добавлением просеять добавки, чтобы не закинуть случайно крупный мусор, который значительно снизит качество мастики. Продолжайте все это греть, убирая черпаком все лишнее, выплывающее наверх. После этого можно добавить заготовленное масло и тщательно перемешать. Теперь мастику нужно использовать, пока она не остыла, именно поэтому у вас должно быть все готово, потому что, чем крепить рубероид, мы уже придумали.

Что касается пропорций, то на 8 кг битума приходится 1,5 кг сухой добавки и 0,5 кг отработанного масла. Весь процесс варки должен проводиться на медленном огне, примерная температура там составит 200 градусов Цельсия, а времени потребуется около 3 часов.

Как и чем крепить рубероид – ход работы

К моменту готовности мастики у вас должна быть оборудована крыша настолько, чтобы оставалось только постелить рубероид, поэтому разберем все по шагам.

Как и чем крепить рубероид – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Выбирайте для работы солнечный сухой день, желательно без сильного ветра. Работайте в перчатках, особенно, если имеете дело с горячей мастикой. В зависимости от материала крыши подготовка будет несколько различной. Если у вас бетонная крыша, то очистите ее от пыли и грязи, мха и прочих мелочей. Осмотрите на наличие глубоких сколов и трещин, при их наличии нужно “подлатать” эти места и дать им просохнуть до полного схватывания. Если там присутствовал настил предыдущего рубероида, его потребуется снять и хорошенько почистить поверхность. После этого обработать ее битумным праймером и дать ему высохнуть.

Если же у вас крыша деревянная и имеется только стропильная система, нужно сделать основательную сплошную обрешетку. Для этого набиваются широкие доски плотно друг к другу. Иногда это делают даже в два слоя, сначала прокладывая доски горизонтально, потом – вертикально. Получается внешне обычная деревянная крыша, но это недолговечно, поэтому играет лишь роль основания под рубероид, ведь прикрепленный любым другим способом он будет провисать и в особо снежную зиму просто провалится.

Шаг 2: Настил рубероида

Как минимум покрытие будет иметь два слоя: сначала подстилочный рубероид, а затем – кровельный. Поверхность промазывается мастикой, и на нее раскатывается рулон, полученное покрытие разравнивается, чтобы избежать воздушных образований под ним. После этого прокатывается специальным ручным катком, это уплотнит крепление и точно исключит воздушные пузыри. Следующую полосу кладут с напуском на соседнюю около 15 см.

При работе со вторым слоем вам может доставить проблемы посыпка кровельного рубероида, поэтому на ширину нахлеста эту посыпку придется сковырять либо очень обильно смазать место мастикой. Каждый слой требуется хорошенько прокатывать катком, пока мастика полностью не застыла. По краям крыши нужно изловчиться с материалами, потому что рубероид придется подогнуть под обрешетку, чтобы обеспечить надежную изоляцию.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Как сделать битумную мастику своими руками

Для защиты от негативного воздействия влаги сегодня применяется широкий ряд продуктов, включая битум и мастики на его основе. Широкий выбор просит серьезного подхода в оценке материала на применимость в любом определенном случае.

Построение любого строения начинается с фундамента. От его прочности и долголетия обуславливается эксплуатационный срок дома или иного строения. На оба данные моменты влияет напрямую качество защиты от негативного воздействия влаги. Благодаря этому, без мастики врядли можно обойтись. Какую подобрать для высококачественной защиты от негативного воздействия влаги, обуславливается от назначения и вида. Приготавливают мастику на битумной основе для фундаменттной гидроизоляции и собственными руками.

Мастика на битумной основе

Ключевые виды

Мастика на битумной основе классифицируется по таким признакам:

Различается по способу приготовления – прохладная, горячая.
Различается по назначению. Мастика на битумной основе применяется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
Различается по способности к отвердеванию. Делится на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
Различается по виду наполнителя. Как связывающие элементы применяются различные вещества. Благодаря этому мастика делится на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, иные – органическими экстрагентами или веществами.
Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.

Свойства мастики на основе битума для фундамента

Для фундаменттной гидроизоляции мастика на битумной основе – прекрасное средство. Два способа защиты от негативного воздействия влаги: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится конкретно на основу фундамента слоями. Благодаря качествам элементов, у мастики на основе битума следующие свойства:

Покроет основу фундамента устойчивой к влаге пленкой с высокими физическими параметрами. Она прочна, не дает трещин, устойчивая к перепадам температуры и воды не боится.

Гидро-изоляция фундамента

Мастика противостоит возникновению и распространению грибка и плесени по основе фундамента.
Мастика закрывает поры и небольшие дефекты фундаментной основы – трещины и сколы и т. Д.
У нее большая склейку с каждым типом фундаментной основы.
Мембрана с высокой эластичностью и стойкостью к влияниям механики.

Инструкция по исполнению гидроизояции фундамента

Работа с мастикой просит выполнения техники безопасности. Одевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор необходим, если температура окружающей среды высока.

Горячую мастику прежде чем приступить к защиты от негативного воздействия влаги, подогреть до температуры, упомянутой в инструкции изготовителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Прохладная сразу готова к использованию. Горячую мастику с целью защиты от негативного воздействия влаги наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.

Готовим поверхность для защиты от негативного воздействия влаги под все разновидности составов похожа:

Фундамент в обязательном порядке почистить, обезжирить и высушить.
Недостатки плоскости заделывать шпатлевкой или раствором из цемента, после этого покрывать битумным праймером. Он реализовуется в любом магазине, но его приготавливают и собственными руками. Для этого развести растворителем чуть-чуть мастики.
Перед применением холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, помнить прибавлять отвердитель.

Собственными руками мастику на битумной основе лучше нанести валиком или кистью некоторые мастера предлагают применять для защиты от негативного воздействия влаги капроновую щетку, а кистью нанести праймер. Главное придерживаться два условия – толщина слоя не будет больше значение, предлагаемое изготовителем, и слой наносят одинаково.

Гидро-изоляция собственными руками

Отвесные плоскости накрывают сверху вниз. Обмазочный метод защиты от негативного воздействия влаги битумно-масляной мастикой позволителен применять, если значение гидростатического напора менее 2 метров. Если она выше, то рекомендуется брать состав с полимерными материалами.

Мастика наносится несколькими слоями. Любой ложится на уже высохший предыдущий. Готовность устанавливается касанием руки. Если не липнет, накрывают дальнейшим. Толщина каждого слоя может меняться от глубины залегания фундамента. Когда она меньше 2-ух метров, довольно 2-ух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется 3 слоя толщиной по 1,5 мм любой.

Почистить инструмент от засохшей мастики можно экстрагентами и особыми смывками. Порой поможет керосин.

Мастика собственными руками

Если бюджет маленькой и нельзя приобрести состав, делают мастику собственными руками. Для этого следует запастись дальнейшим:

Битумом.
Наполнителями.
Низкомолекулярными органическими веществами.

Кол-во обуславливается от необходимого объема. Вообразим расчет для 10 кг готовой мастики. Нужно будет 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и полкило водного ингибитора. По ингредиентам: наполнением берут минеральную вату, опилки, асбест или каучуковую крошку. Роль водного ингибитора сыграет отработанное минеральное масло или керосин.

Битум раскрошить на очень маленькие куски. Наполнитель тоже размельчают. Битум сложить в железную емкость с толстыми стенками и установить на огонь.

Варка мастики на основе битума

Состав при нагревании становится шире, благодаря этому емкость берут очень большой.

Для плавления содержимого поддерживать температуру не больше 190 градусов, иначе битум разложится. Показатель начала – возникновение пузырьков жёлто-зеленого цвета. Если температура больше или меньше неизменная, то мастика сварится гомогенной по составу. Прибавлять наполнитель и водный ингибитор требуется потихоньку. Смесь должна постоянно перемешиваться. Появляющуюся пенку снимать чем-нибудь плоским.

Когда пенка осядет, начинать прибавлять водный ингибитор. Потом состав опять смешать. На этом процесс варки считать законченным. Хранится мастика, созданная собственными руками, может не больше 24 часов. Температура в момент нанесения +120 градусов.

Битумная грунтовка собственными руками

Если поверхность не отделать праймером, то адгезия мастики уменьшится. Надёжность пленки при гидроизоляции окажется недостаточной.

Грунтовка битумная собой представляет смесь бензина и растворенного битума в соотношении три к одному.

Собственными руками ее делают так. Разогретый до 70 градусов битум опустить в емкость с бензином или керосином. Делать это не спеша, небольшим кусочками и всегда перемешивая до абсолютного растворения битума. Большие фракции удалять или профильтровать через сетку с очень маленькими ячейками.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход

Расход материала обуславливается от отделываемой территории и числа слоев. На него действует материал, из которого создана база, и его плотность. На расход действует состав и качество продукта.

В большинстве случаев расход в границах от 300 до 900 граммов на квадратный метр.

Мастика на битумной основе в упаковке

Обуславливается расход и от того, каким вариантом исполняется гидро-изоляция. При обмазочном понадобится больше, так как необходимо больше слоев большей толщины.

Приблизительный расход узнают из информации изготовителя на упаковке. Там указываются средние данные, но по ним ориентируются. На расход действует факт, была ли применена грунтовка или нет.

На видео можно познакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Подбор

Подбор большой. Чтобы не совершить ошибку, получают максимум информации о любом типе состава, его особенностях, характеристиках и свойствах. Знакомятся с отзывами на специальных сайтах и советами экспертов. Лучше всего, чтобы советы были подкреплены примерами из практики.

В магазине оценивают внешний вид упаковки, хотят знать сроком годности. Если все устраивает, проводят небольшой анализ на взвешивание. А дело все в том, что обычный товар имеет элементы, которые легче воды. Более того, состав льют на предприятии горячим, а это означает в расширенном состоянии. Если пятилитровая емкость весит 5 кило и более, то появляется вопрос к качеству.

Что же касается составов, выполненных собственными руками, то прекрасный вариант не исполнять при их помощи значительных работ. На подобном материале экономить не нужно.

Дек 8, 2016admin

stroylenproekt.ru