Как утеплить дверь в сарае – Как утеплить сарай — чем лучше утеплить стены кирпичного сарая пенопластом или утеплителем типа «изовер», чтобы там могли зимовать куры. — 22 ответа

Содержание

Как утеплить дверь в сарае своими руками – мастер класс с фото

Смотрите мой мастер класс с пошаговыми фото, как утеплить дверь в сарае своими руками.

	Всем привет! Вот, я уже писал о том, как построить сарай из шпал своими руками, но как оказалось что одного сарая мне мало… В общем, дело было так… Я построил сарай и к нему пристроил дровник, углярку и там еще хранился всякий хлам. Сарая мне стало мало, и решил утеплить эту постройку и использовать в качестве второго дополнительного сарая (это будет чуть позже в другой статье о строительстве бычатника) и там была дверь, не утепленная. Я решил, конечно же, утеплить ее, что бы потом можно было, не боятся, что мои бычки замерзнут! Для этого мне потребовалось: Доски (Горбыль) и 2 -3 бруска толщиной на 5 см и шириной хотя бы на 10 см, а 2 ил 3 штуки это будет зависеть, сколько навесов будет! См. ниже. Утеплитель типа «Эковер» или «Урса» Гвозди или шурупы… кому как. Я использовал и то и другое. Навесы 2 или 3 штуки (если доски будете кромить тогда лучше на 3 навеса посадить дверь, потому что весу в ней прибавится). Метров 5 рубероида или пленки \клеёнки. Степлер мебельный и скобы Итак, приступим! Для тех кто желает собрать такую дверь с нуля скажу сразу… РАЗМЕРЫ тут ВСЕ! Если немного сместились, проверяйте и сразу исправляйте свои недочеты, иначе всю дверь поведет, так что сами не рады будете и меня вспоминать начнете 😉
	Утепляем дверь в сарае своими руками Была у меня такая дверь в сарае
	И вот такая по толщине
	Берем бруски и набиваем их по периметру двери так, что бы она потом поместилась в проем.
	И все это дело проверяем! Теперь, когда набили, начинаем мерить доски.
	Берем доски по ширине двери и прибиваем их «карманом» так, что бы потом поместился утеплитель между досками. Вот так это дело должно выглядеть!
	Затем набиваем их на все двери, постепенно устанавливая между досками утеплитель. Должно получиться так:
	Теперь все щели необходимо запенить монтажной пеной. Потом лишнюю пену срезать ножом.
	Когда все закончили, обтягиваем все это пленкой, клеёнкой или рубероидом (что первое попадется под руку). Это для того что бы зимой когда температура будет сильно различаться, наш утеплитель не промок, не слежался и за один сезон не пришел в негодность! Потом устанавливаем ручки и прибиваем плинтусы, которые защитят животных от сильных сквозняков.
	Плинтус должен закрывать щель между дверью и косяком, так что бы ветер не смог «проковырять» дорогу.
	Все! Теперь поясню немного, почему такая кривая у меня дверь. В общем так… Живу я в деревне, денег то не сильно хватает, а тут еще и корма надо покупать. Вот и вышло так, что мне друг сказал, что у нас рядом на лесопилке продают доски дешево «не кондиция»… Если их обрабатывать, то по ширине ничего не останется, поэтому решил таким способом сделать! У кого есть возможность, делайте чисто, потом у вас меньше сквозняков будет! Всем спасибо за внимание. С вами был Gorod_Omsk! Желаю всем всего, чего пожелал бы себе!

www.sami-svoimi-rukami.ru

Как утеплить сарай своими руками – способы без больших затрат + Видео

Жизнь в частном доме открывает новые возможности. Выращенные собственноручно овощи и фрукты в разы вкуснее рыночных! А к овощам в самый раз домашние яйца, а к яйцам – молочко… Вот только где содержать животных? В ход идут все сооружения на участке, в том числе и неприспособленные. В этой статье мы рассмотрим варианты, как утеплить сарай без лишних затрат своими руками.

Строительство и утепление – действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним «городским», которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца. Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную «ватагу» во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Как утеплить сарай снаружи своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Создаем каркас для стен

Задней стенкой каркаса будет уже имеющаяся поверхность стен, а переднюю мы сколотим из досок. Пригодятся даже не совсем ровные. А как же щели? Существует один испытанный прием – доски прибивают внахлест! Вначале к брускам прибиваются две доски, между которыми остается расстояние для третьей. Среднюю вставляют так, чтобы верхняя часть входила под первую доску, а нижняя часть – накрывала сверху вторую доску. Получится “елочка”, сквозь которую не прорвется никакой ветер. Плюс такой конструкции в том, что она защищена от рассыхания, ведь если бы мы просто сколотили доски стык в стык, рано или поздно между ними образовались большие щели.

Шаг 2: Заполняем каркас утеплителем

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками по-разному. Если позволяют средства, купите минеральную вату или задуйте пустоты пенополиуретаном. Впрочем, изначально мы договорились экономить, значит, самое время вспомнить способы утепления на зиму, которыми пользовались наши дедушки и бабушки. Что может быть проще, чем древесные опилки! Материал почти дармовой – на ближайшей пилораме этого добра хоть завались, за бутылку чего-нибудь покрепче со сторожем сторгуетесь.

Опилки желательно брать сухие и мелкие. Чтобы в них не завелись грызуны, достаточно смешать древесину с известью-пушонкой – на 25 частей опилок достаточно 1 части извести. При утеплении опилками пространство между параллельными стенами должно составлять не менее 25 см. Засыпают подготовленный материал слоями, постоянно трамбуя. В течение следующих двух недель утеплитель еще даст усадку – не забудьте через какое-то время подсыпать еще опилок.

Шаг 3: Утепляем потолок

В случае с потолком создается такой же каркас. Но в отличие от стен, поверх теплоизоляции прокладывается еще и слой качественной гидрозащиты. Просто накрыть шифером или черепицей недостаточно, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах – предотвратить проникновение влаги в опилки. Чтобы этого не произошло, многие упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а уже затем аккуратно помещают в пространство между стенами.

Шаг 4: Утепляем пол

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не меньше 10 см поверх основного уровня. Затем насыпается и утрамбовывается глина. Недостаток такого способа – в грязи, которая вечно будет внутри сарая. Если же вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо насыпи из грунта сделать насыпь из керамзита и поверх нее залить цементно-песчаную стяжку. Только делать это следует заранее, в теплое время года.

Дранка – экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй. Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности. Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.

Как утеплить сарай – работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

Пенопласт этих недостатков лишен, однако он обладает небольшой прочностью и нуждается в дополнительной защите от любопытных животных.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму?

Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Отопление – радикальный способ сделать сарай теплым

Если зима застала вас внезапно, и сараи с животными оказались плохо утепленными, радикальный способ повысить температуру внутри помещений – предусмотреть на зиму отопление. Отопление может быть электрическим или на дровах. В первом случае используют обогреватели, во втором – строят печку. Обогреватели – временное решение проблемы, а вот печку следует устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не согревает, а лишь не дает теплу покинуть пределы сарая. Печка же позволит быстро и без лишних затрат нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего делать печку, решать вам. Только учтите, что кирпичные сооружения долго нагреваются, но затем долго остывают. Металлические печки практически моментально нагреваются, но затем также быстро остывают.

Сберечь тепло внутри сарая помогут утепленные двери. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок. Чтобы выпустить животных во двор или в вольер для выгула, достаточно будет открыть нижнюю дверку. Теплый воздух, скопившийся сверху, не сможет покинуть помещение. А летом верхняя половинка упростит вам уборку сарая – через нее вы сможете выбрасывать наружу свежий навоз.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

какой должна быть температура и как утеплить

С наступлением холодов яйценоскость кур падает, возрастает риск простудных заболеваний пернатых. В регионах с суровым климатом для поддержания оптимального температурного режима зимой приходится прибегать к различным способам утепления и обогрева курятника. Все работы получится выполнить своими руками. Главное – грамотно выбрать теплоизоляционный материал и соблюдать правила его монтажа. При недостаточности естественного обогрева имеет смысл задуматься об искусственном источнике тепла.

Какой должна быть температура в курятнике зимой

При разведении несушек важно знать, какая температура должна быть в курятнике зимой, чтобы куры неслись. Опытные птицеводы называют следующие параметры температурного режима:

благоприятная температура для содержания кур колеблется от +12°С до +15°С;
минимальная температура зимой в курятнике составляет +10°С – при снижении показателя увеличивается расход корма, так как часть питательных веществ идет на обогрев организма птиц;
рекомендуемая температура в курятнике для кур несушек – около +18°С – организация «весеннего» микроклимата способствует повышению яйценоскости на 40%.

Утепленный сарай для кур

Большинство видов кур способны выживать и при кратковременных минусовых значениях на градуснике, однако такие экстремальные условия резко снижают производительность птицы. Определяя, сколько градусов должно быть в курятнике зимой, надо учесть возраст обитателей птичника:

цыплята по 21-й день жизни – не менее 21°С;
подросшие птенцы с 21-го по 50-ый день – минимальная температура составляет +16-17°С;
взрослые куры – от +10°С.

Создание нормального микроклимата в птичнике

При благоприятных условиях куры активны – они хорошо пьют воду, поедают корм, подвижны и распределяются по всей площади птичника. О недостаточном обогреве свидетельствует скучивание птиц, что чревато их удушьем.

Нежелательна и чрезмерная теплота. Высокая температура негативно сказывается на яйценоскости птиц – ухудшается качество яичной скорлупы и снижается масса яиц.

Признаки перегрева пернатых:

учащенное дыхание;
опускание крыльев и открытый клюв;
интенсивное потребление воды;
отказ от основного корма.

Избыток тепла оказывает негативное воздействие на кур

Кроме поддержания оптимальной температуры, в курятнике зимой важно обеспечить стабильность микроклимата. Домашние птицы плохо переносят «скачки» относительной влажности и перепады температуры.

Утепление курятника своими руками на зиму

Все мероприятия по подготовке птичника к зимнему периоду своими руками делятся на естественное утепление и искусственный обогрев. Первый вариант подразумевает выполнение теплоизоляции конструктивных элементов сарая: стен, пола, крыши, окон и дверей.

Теплоизоляция стен минеральной ватой и изолоном

Позаботиться об утеплении птичника желательно еще на этапе его возведения. В этом случае не придется уменьшать полезную площадь постройки. Обозначим основные способы, как утеплить стены курятника изнутри.

Вариант 1. Утепление курятника стекловатой. Материал отличается невысокой стоимостью, хорошей эластичностью, стойкостью к вредителям, грызунам и образованию плесени.

Порядок выполнения работ:

С внутренней стороны стен набить обрешетку из реек. Толщина утепления стен курятника составит порядка 8-10 см.
В образованные ячейки уложить стекловату.
Сверху утеплителя разместить пароизоляцию. Стекловолокно гигроскопично, поэтому пренебрегать паробарьером нельзя.
Зашить конструкцию плитами ОСБ или гипсокартонном.

Укладка стекловаты между деревянными рейками

По такой же технологии выполняется укладка другой минваты или обшивка стен изнутри пенопластом.

Вариант 2. Применение изолона. Отражающий теплоизоляционный материал эффективен, экологичен и не «скрадывает» пространство внутри помещения. Минус метода – высокая стоимость утеплителя.

Для достижения наибольшей эффективности между стеной и утеплителем должен оставаться зазор 1,5-2 см.

Разберем пошагово, как утеплить курятник изолоном:

На стену набить сетку из реек толщиной 1,5-2 см. Должны образоваться ячейки с габаритами 1*1,5 м, расположенные в шахматном порядке.
Закрепить изолон с помощью гвоздей, стыки проклеить алюминиевым скотчем.
Поверх утеплителя набить дополнительную решетку.
Монтировать финишное покрытие.

Теплоизоляция птичника изолоном

Бюджетное утепление дранкой и природными материалами

Вариант 3. Утепление дранкой – доступный и эффективный метод. Глину обильно смочить, добавить опилки и перемешать до однородности. Обработать стены раствором – толщина слоя около 3-х см. Появившиеся трещины заделать песчано-глиняной смесью. После просушки дранки, поверхность побелить негашеной известью.

Использование дранки в качестве утепления сарая

Вариант 4. Закладка натурального утеплителя. Для реализации метода своими руками придется соорудить фальш-стену из досок или ОСБ-панелей. В пространство между двух стен уложить опилки, деревянную стружку или сухую хвою.

Обладатели компактных сооружений задумываются, чем обшить курятник снаружи. Оптимальный вариант – пенопласт или пенополистирол. Листы «сажаются» на клей или крепятся к фасаду пластиковыми дюбелями. После затирки швов выполняется армирование и оштукатуривание теплоизоляции.

Обшивка наружных стен птичника пенопластом

Утепление курятника пенополистиролом повышает температуру внутри постройки на 4-5°С.

Какие материалы подходят для пола

Утепленный теплый пол в курятнике делается по той же схеме, как и для жилого дома: черновой пол, деревянные лаги, прослойка утеплителя и чистовое покрытие из досок.

Схема устройства чернового пола

Чем утеплить пол в курятнике? Для теплоизоляции деревянного пола своими руками используются следующие материалы:

Опилки и керамзит. Утепление пола в курятнике керамзитом доступно по цене и удобно в монтаже. Материал засыпается между установленными лагами, толщина теплоизоляционного слоя – 5-10 см. По аналогии используются и опилки. Недостаток древесно-стружечного материала – подверженность воздействию грызунами.
Минеральная вата. Теплоизолятор укладывается в пространство между лагами твердой стороной вверх – она обозначена синей полосой. Под минвату надо выстелить полиэтилен, а сверху – паробарьер. Толщина утеплителя – около 20 см.
Пенополистирол. Для монтажа теплоизоляции не стоит применять паро- и гидроизоляцию – характеристики материала не меняются во влажной среде. Экструдированный полистирол сохраняет изначальную форму и не подвергается грызунам.

Инструкция по теплоизоляции пола

Ниже приведены варианты, как утеплить бетонный пол в курятнике.

Способ 1. Теплоизоляция под полусухую или мокрую стяжку. Под цементно-песчаную стяжку лучше укладывать пенополистирол максимальной плотности.

Последовательность слоев:

Обработка грунтовкой глубокого проникновения.
Гидроизоляция пола рубероидом или мастикой.
Фиксация демпферной ленты по периметру птичника.
Размещение плит пенополистирола.
Укрытие утеплителя полиэтиленовой пленкой.
Монтаж армирующей сетки и стяжка пола.

Утепление бетонного пола под мокрую стяжку

Способ 2. Утепление по лагам. Процесс подразумевает предварительный монтаж лаг, укладку теплоизоляционного материала и отделку пола досками или плитами ОСБ.

Независимо от варианта обустройства пола, требуется дополнительная теплая подстилка на зиму для курятника. Чаще всего используются смесь из опилок и стружек в пропорции 1:3 соответственно. В подстилку желательно добавлять мох, немного торфа, а сверху засыпать соломой.

Важно! Еловые опилки в курятнике зимой оказывают дезинфицирующее действие. Температура внутри подстилки в 20-30 см может достигать 30°С.

Соломенная подстилка для кур

Допустимо утепление курятника соломой и сухой травой. В течение зимы подстилку надо распушивать и периодически добавлять свежую прослойку.

Как предотвратить утечку тепла через двери и окна

Большое количество тепла уходит сквозь оконные щели и неплотности в дверной конструкции. Утепление окон в курятнике выполняется разными подручными средствами: газетами, поролоном, ватой, самоклеящейся лентой, войлочной полоской или кусочками ткани.

Материалом для утепления нужно заделать все имеющиеся щели в раме окна. Чтобы максимально снизить риск продува, места примыкания оконного профиля к раме заклеить малярной лентой.

Теплоизоляция оконной рамы поролоном

В старых постройках целостность оконной конструкции часто нарушена – рама перекошена или «отходит» от стен. В таком случае все имеющиеся отверстия необходимо обработать монтажной пеной или силиконовым герметиком. В качестве дополнительной защиты от холода можно натянуть и закрепить пленку.

При проектировании нового сарая для пернатых достаточно предусмотреть одно небольшое окошко с южной или восточной стороны. Оптимальное решение – создание съемных рам, которые летом легко заменить сеткой для проветривания птичника.

Обязательно следует проверить плотность прилегания двери к обвязке и утеплить вход в курятник. Обивка деревянного или металлического полотна дверей выполняется минватой, изофолом, пенопластом, пенофолом, поролоном, синтепоном, войлоком, ватином или монтажной пеной.

Использование ватина для теплоизоляции двери

Перед тем как утеплить дверь в курятнике, ее надо снять с петель, демонтировать ручку и замок. При использовании «мягкого» теплоизоляционного материала придерживаются следующего порядка действий:

Положить дверь на горизонтальную поверхность.
Снять размеры и раскроить из толстого ватина, поролона или минваты советующий отрезок.
Выполнить примерку.
Из дерматина или плотной плащевой ткани подготовить верхнюю обивку – она должна накладываться на дверь с нахлестом около 20 см.
На дверь выложить утеплитель и зафиксировать его по периметру гвоздями или скобами. Прихватить в нескольких местах внутри дверного полотна.
Натянуть сверху обивочный материал и аккуратно закрепить с наружной стороны двери декоративными или обычными гвоздями.
При необходимости – утеплить дверь и с внутренней стороны.

Обивка дверного полотна дерматином

Какой должна быть теплая крыша

В северных регионах рекомендовано возводить птичники с двускатной крышей. Образовавшийся чердак обеспечивает дополнительную теплоизоляцию всего сооружения и используется для хранения негромоздких предметов. Для утепления крыши своими руками подойдут те же материалы, что и для стен.

Пошаговая инструкция, как правильно утеплить крышу курятника с чердачным помещением изовером или минватой:

Несущие балки перекрытия обработать антисептическим средством и антипиреном для защиты от гниения, развития болезнетворных организмов и возгорания.
Застелить пол чердака пароизоляционной пленкой.
Между балками уложить маты теплоизоляционного материала и накрыть утеплитель пленочным гидроизолятором.
Обшить пол гипсокартоном, досками или фанерой.

Раскатка рулонного утеплителя на чердаке

Утепление потолка в курятнике

В односкатном птичнике обязательно утепляется потолок. Для работы лучше подобрать легкие материалы: пенопласт, минеральную вату, фольгированный пенополистирол.

Рассмотрим, как утеплить потолок в курятнике пенопластом своими руками:

Осмотреть потолок и заменить старые подгнившие доски.
Обработать деревянное покрытие защитными составами.
Создать из деревянных брусьев обрешетку.
Поместить пенопласт в ячейки и зафиксировать его к потолочному перекрытию дюбелями со шляпками или с помощью клея.
Перекрыть утеплитель деревянной вагонкой или листами влагостойкого гипсокартона.

Технология теплоизоляции потолка пенопластом

Интересный и доступный вариант теплоизоляции потолка – использование камыша. Предварительно надо заготовить «камышовые маты»:

Сбор камыша проводится в начале зимы, после того как листья опадут. Стебли срезать поближе к основанию.
Каждый стебель очистить и разложить камыши на ровное основание для просушки.
Группируя тростинки, сформировать камышовые маты толщиной около 5-8 см.
Зафиксировать форму веревкой для скручивания тюков. Ориентировочный размер мата – 1*2 м.

Самодельный мат из речного камыша

Недостаток утепления потолка камышом – пожароопасность материала. При использовании искусственного источника обогрева (печи, лампы накаливания) от применения речного тростника лучше отказаться.

Обогрев сарая для кур

В регионах с длинными и суровыми зимами, где морозы ниже 10°С не редкость, поддерживать оптимальный температурный режим придется искусственным методом. Разберемся, как грамотно организовать обогрев курятника зимой и чем лучше обогреть птичник.

Организация печного отопления

Решая, чем отапливать курятник зимой, необходимо отталкиваться от габаритов сарая и имеющихся ресурсов. При свободном доступе к твердому топливу, некоторые предпочитают использовать дровяную печь. Вариантом бюджетного обогрева нередко выступает самодельная печь бурельян или буржуйка.

Организация твердотопливного дешевого отопления курятника имеет ряд нюансов:

нагревательные элементы печи надо изолировать от птиц;
высокая пожароопасность – пол сарая наполнен легко воспламеняемой подстилкой;
необходимость оснащения помещения дымоходом и вентиляционной системой;
процесс горения требует постоянного контроля и добавления топлива.

Изготовление твердотопливной буржуйки для сарая

Простейшую печку для курятника своими руками получится изготовить из газонного баллона. Печь представляет собой камеру из двух отсеков: верхний – для сгорания топлива, нижний – для сбора золы. Между отделениями находится решетка.

В использованном баллоне вырезается отверстие и устанавливается топочная дверца. К днищу привариваются металлические опоры, а сверху устанавливается дымовая труба. Чтобы обезопасить птиц от ожога, буржуйку в курятнике желательно заковать в стальной кожух.

Альтернативные варианты печного отопления:

Обогрев курятника газом практикуется в больших фермерских хозяйствах, так как подвод газовой магистрали и установка отдельного котла – дорогостоящее мероприятие для курятника. Этот метод нецелесообразно использовать в условиях частного домовладения.
Дизельная печь не подходит для курятника ввиду сложности ее устройства. Для подачи жидкого топлива требуется нагнетательное оборудование и предварительная фильтрация.
Водяное отопление курятника. Если птичник примыкает к дому, то получится провести водяной контур от котла через него. Для небольшого сарая достаточно прокладки одной-двух труб по периметру, в просторных помещениях отопительная система дополняется радиаторами.

Электрический обогрев

Среди фермеров наиболее популярны два варианта электрического обогрева для курятника:

инфракрасная лампа;
инфракрасный потолочный обогреватель.

Обогрев сарая для птицы ИК-лампой

Красной лампы мощностью 250 Вт достаточно для обогрева курятника площадью 12 кв. м. Экономичность тепловой лампы позволяет не выключать ее в холодное время года, когда птицы испытывают недостаток солнечного света.

Дополнительные преимущества греющей лампы:

локальный целевой обогрев предметов, а не помещения;
поддержание нормального уровня влажности;
подсушивание подстилки;
сохранение кислорода в птичнике;
10% энергии обогревательные лампы расходуют на дополнительное освещение;
простота монтажа и замены.

Важно! Расстояние от лампы до окружающих поверхностей должно составлять не менее 0,5 м. Предметы, расположенные ближе, могут перегреться.

Потолочный ИК-обогреватель для птичника

Инфракрасный обогреватель в курятнике работает по тому же принципу, что и лампа. Электрообогреватель удобен тем, что его можно закрепить на потолке – птицы не смогут подобраться к оборудованию слишком близко и получить ожог.

Максимальная мощность нагревателя в курятнике – 500 Вт. Если производительности одной модели недостаточно для поддержания температурного режима во всем сарае, то помещение оснащается дополнительными «точками нагрева».

Оптимальное решение – обогреватель с терморегулятором от компании «Теплофон». Встроенное температурное реле отключает прибор при достижении в птичнике заданных параметров воздуха и включает при охлаждении помещения. Такие модели считаются наиболее экономными и энергосберегающими обогревателями для курятника.

Тепловентилятор недостаточно эффективен для обогрева птичника

Советы по выбору оптимального способа электроотопления

Возможные варианты электрического отопления:

Тепловентилятор для курятника можно брать небольшой мощности (1-2 кВт). Такой агрегат обогреет небольшое помещение до +16°С. Недостаток метода: риск быстрого выхода моторчика из строя, необходимость регулярной чистки спирали от пыли.
Обогрев инфракрасной пленкой – дорогостоящий метод. Кроме ИК-пленки необходимо купить монтажный набор, отражающую подложку, терморегулятор и фанеру для обшивки пола или потолка. Расстояние от греющей поверхности пленки до насестов – около метра. Пленочный теплый пол в курятнике обязательно должен иметь влагозащитное покрытие.
Масляный радиатор в курятнике – это временное решение проблемы. Прибор долго прогревает воздух и потребляет много электричества.
Обогрев курятника конвектором более экономичен, по сравнению с масляным аналогом. После включения, агрегат сразу начинает греть воздух. Минус конвектора – неравномерный прогрев помещения. Перепады температур достигают 10°С.

Монтаж «теплого потолка» из ИК-пленки

Особое внимание при строительстве сарая для кур-несушек и бройлеров следует уделить естественному утеплению стен, полов, крыши, окон и дверей. В качестве искусственного обогрева опытные птицеводы рекомендуют применять ИК-лампы или обогреватели – они безопасны и позволяют регулировать температурный режим птичника.

101dizain.ru

Утепленный сарай, как построить за пару недель, мастер класс с пошаговыми фото

Если вы решили построить утепленный сарай на даче на скорую руку, то смотрите мой мастер класс с пошаговыми фото, как это можно сделать всего за пару недель.

	Выбор места для утепленного сарая Построить дома за городом (вот мы начинали с фундамента для загородного дома) – всегда была мечта № 1 в нашей семье. Свежий воздух, природа и конечно отдых, вот обязательные атрибуты этого желания вырваться из каменных джунглей. Но приехав на участок, мы вдруг осознали, что первое, что нам предстоит построить – это не дом, а маленькую времянку, в которой можно было бы переночевать, не замерзнуть и дальше трудиться над осуществлением своей мечты – строительством дома своими руками. Сегодня расскажу, как мы построили такой утепленный сарай домик, который на совесть выручал нас весь первый год нашей наших приездов, давая защиту от непогоды, а сегодня превратился вместо хранения всего садового инвентаря и дачной техники. Очень важный момент выбор места для новой постройки. К сожалению выделенные 10 соток земли – это очень маленький участок, чтобы расположить на нем все, что задумывается в голове, поэтому место под каждое новое строение нужно очень ответственно выбирать с точки зрения его функциональности. В нашей местности самые холодные ветра дуют с северо-востока, поэтому мы и решили сарайчик поставить именно в эту часть участка, чтобы сделать искусственную преграду от этого фактора. Кроме того создание такой защиты даст возможность в будущем сделать площадку для выращивания винограда, который в наших широтах растет только в защищенных от холодных ветров местах.
	Приготовление материала и инструментов для строительства теплого сарайчика Сарайчик решили сделать по каркасной технологии с полным утеплением. Вот тут я уже рассказывал про утепление каркасного дома и даже показывал, как построить каркасный туалет. В связи с этим нам понадобились четыре деревянных бруска сечением 150150 мм. два куба обрезной доски (ель) сечением 10045 мм, 20 досок кровельной обрезной доски (ель) 10025 мм, фанера строительная 12 листов 12502500*12 мм, утеплитель фасадный толщиной 50 мм, пароизоляционная пленка, ондулин для кровли. Стены укроем плитами ОСП (OSB). Для работы с материалом нам понадобятся ручная циркулярная пила, шуруповерт и строительный степлер. В качестве расходных материалов нам понадобятся перфорированные строительные уголки (прямой и посадочный), саморезы по дереву на 45 и 75 мм, скобы для строительного степлера. Для обработки древесины нам понадобится биозащитный раствор без эффекта морения.
	Делаем основание сарайчика В качестве опор для основания каркаса используем четыре стойки расположенные под углами сарая. Делаем углубление в грунт на глубину 30 см и сооружаем опалубку (размер 300300500 мм). И заливаем ее бетоном. Спустя три дня снимаем опалубку, обрабатываем наши стойки строительным гудроном на всю высоту и затем делаем песчаную отсыпку под каждую стойку, тщательно утрамбовывая песок возле основания стоек. Затем на стойки укладываем рубероид в качестве гидроизоляции, а затем приступаем к созданию обвязки из бруса. Торцы запиливаем на четверть и укладываем их «в лапу», крепя при этом саморезами на 75 мм и обязательно по уровню выводим горизонтальность всей конструкции подкладывая под торцы брусков деревянные подложки. По всей длине крепим посадочный перфорированный уголок на расстоянии 50 см друг от друга. В них мы уложим слеги под пол. Слеги сделаем из обрезной доски 100*45 мм. После того, как переводы для пола уложены в уголок, крепим их на саморезы длиной 45 мм к уголку, чтобы закрепить их на брусках.
	Прежде, чем начать укладывать утеплитель в межлаговое пространство – задумались над тем как его закрепить в нем и надумали такую хитрость! Сделать опоры для крепления листов ОСП. Делаем полоски толщиной 100 мм и напиливаем их из листов ОСП, затем эти полоски прикручиваем в нижний торец доски и тем самым получаем надежную опору для листа ОСП, который будет играть роль нижней поддержки матов утепления. Напиливаем листы ОСП под маты утепления по размерам 470*2500 мм в количестве 6 штук. И укладываем их в межлаговое пространство. Все основа под утеплитель готова, кроме того ни мыши ни другие грызуны нам теперь не страшны.
	Укладываем утеплитель В несколько пазов уложили полиалпан (его одолжили соседи, которые уже закончили процесс строительства) все стыки с лагами обязательно пропениваем строительной пеной. К сожалению полиалпана хватило только на 4 пролета, в остальные положили маты из минеральной ваты. Оказалось, что работать с ним намного удобнее. Достаточно сделать заготовку на пару сантиметров больше чем межлаговое пространство и уложить в него мат, кА он расправляясь сам займет все предоставляемое пространство без необходимости работать со строительной пеной.
	В качестве основания для пола применяем строительную фанеру толщиной 12 мм. Крепим ее на саморезы как по периметру, так и в лаги пола.
	В нашем случае получилось так, что должно было получится масса обрезков, поэтому мы всячески комбинировали обрезки под стык и прикручивали их к полу. Саморезы старайтесь продавить под уровень основания фанеры. Обязательно проходим все швы и стыки листов герметиком, чтобы флага не попала под фанеру и не стала причиной обледенения матов из минваты.
	Всё – пол готов. Кстати этой операцией вы сразу поймаете двух зайцев. У вас будет готов пол и одновременно сделана площадка для изготовления элементов конструкции строения.


	Делаем каркас стен сарайчика. Высота передней и задней стенки сарайчика 2000 мм. Исходя из этих параметров подготавливаем материал для строения каркаса стены. Исходный материал обрезная доска сечением 100*45 мм. Вначале напиливаем, раскладываем на полу, вымеряем все углы и только затем приступаем к монтажу стены.
	Все элементы каркаса крепим на саморезы длиной 75 мм, строго вымеряя правильный прямой угол. Это очень важно для дальнейшей укладки утеплителя. После того как все элементы прикреплены, делаем общую укосину. Этот прием я увидел у шведов, которые каркасные дома строят по всей стране в большом количестве и эта технология у них доведена до идеала. Не нужно делать укосину на каждый пролет. Достаточно сделать одну общую укосину и положить ее в заранее пропиленный паз. Обязательное условие – паз должен быть такой глубины, чтобы внешняя часть укосины была расположена вровень с внешней гранью стены.
	Каракас стены готов, достаточно его поставить на место и закрепить на временные крепежи, пока не готова следующая стена.
	Аналогично выставляем фасадную стену сарайчика и крепи ее на времянку.
	Делаем каркасы торцевых стен. Обязательно выводим основание каркаса дверного косяка на стене расположенной к дому.
	После того, как все четыре стены собраны, подняты и закреплены обязательно стягиваем их между собой и проверяем надежность каркаса простым движением. Нужно раскачать стены сарайчика. Если они стоят прочно, то можно приступать к формированию ската крыши. Если же нет, то по углам можно поставить еще укосины к стойкам навстречу друг другу.
	Делаем крышу сарая Для того, чтобы создать уклон на крыше делаем один очень простой прием. На фасадную стену поверх горизонтальной слеги укладываем две доски друг на друга и притягиваем их на саморезы. Теперь фасадная стена выше задней на 10 см. этого вполне достаточно для создания естественного уклона стока воды. Тем более, что односкатные крыши не накапливают много снега за зиму.
	Укладываем доски на ребро с интервалом 50 см – это будут стропильные балки. Чтобы они не провернулись под нагрузкой, крепим их с использованием доски поставленной на ребро и уложенной в межстропильное пространство. Монтаж осуществляем на саморезы длинной 75 мм. Получается очень надежная система.
	На стропила укладываем пароизоляционную пленку. Обязательное условие – ведем настил пленки с нижнего ската крыши к верхнему, с обязательным нахлестом в 50 см.
	Должен образоваться сток образующегося конденсата от матов потолочного утепления.
	Поверх пароизоляционной пленки укладываем обрезные доски в качестве направляющих для укладки ондулина. Торцевать (обрезать по одной длине) доски необходимо после того, как уложены все направляющие. Вам достаточно замерить первую и последнюю доску и затем по черте отпилить все доски по мерке.
	Длина ската нашей крыши такова, что пришлось делать укладку 1,5 листов. Очень важно сделать достаточный нахлест (не менее 20 см) для того, чтобы влага не проникла под ондулин. Высота гребня 36 мм, поэтому необходимы саморезы длиной 50 мм с широкой прижимной шляпкой. При хождении по ондулину на крыше рекомендую использовать доску, которую необходимо класть поперек волн, чтобы ходить, не продавливая материал.
	После того как крыша закрыта, приступаем к монтажу листов ОСП. Обязательное условие для монтажа каждого листа – это прикручивание его к стартовым брускам основания и к каждой стойке каркаса. Толщина листа 12 мм, поэтому для монтажа достаточно использовать саморезы на 35 мм. Обязательно, как и для пола делаем промазывание герметиком всех швов и стыков листов. Особенно над дверным проемом.
	Обшивку ведем, двигаясь по кругу, но изначально фиксируем углы сарайчика, чтобы не создать парусность объекта.


	Утепляем стены сарая своими руками В качестве утеплителя стен и потолка используем маты из минеральной ваты (фасадной) толщиной 50 мм. Это не даст надежной защиты в морозы, но переночевать в сарайчике в осеннюю непогоду в комфортных условиях вполне приемлемый вариант. Обязательное условие работы при таком виде деятельности – использование мер индивидуальной защиты открытых частей тела, глаз и органов дыхания. Режем маты таким образом, чтобы ширина обрезка была больше ширины проема куда он будет уложен. Используйте деревянную лопаточку для подтыкания краев мата. Это удобнее чем использования ножа (он протыкает мат, а лопаточка проталкивает).
	После того, как маты в стены и в потолок уложены необходимо их укрыть пароизоляционной пленкой. Это необходимо по двум причинам. Во первых температура и влажность внутреннего помещения всегда выше чем снаружи и значит вероятность образования конденсата очень высока. Во вторых вы защищены от осыпания частичек минеральной ваты, пока производите обшивку стен изнутри листами ОСП. Осталось только подвести электричество, но это совсем другая история. Вот такой утепленный сарай, построенный своими руками, у нас получился. Надо сказать что в этом году ему уже 3 года, и он всегда спасал нас от непогоды пока мы строили дом. Просто и очень надежно. Смотрите также, как построить сарай из шпал и простой сарай на даче.

www.sami-svoimi-rukami.ru

Как утеплить сарай своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Желательно еще до постройки знать, для чего будет использоваться сарай, заранее предусмотреть способ утепления и реализовать его.

Варианты утепления сарая и хоз. построек

• Наилучшим вариантом является сооружение двух параллельных стен с местом под утеплитель.

• Крышу также как и стены нужно утеплить. Для этого нужно уложить утеплитель на лаги и прижать сверху досками. Нужно сделать покатую крышу, чтобы влага не проникала внутрь.

• Чтобы холод не проступал с земли, на пол можно положить деревянные поддоны с соломой.

Такой способ наиболее дешевый, так как все можно сделать из подручных материалов, и не нужно особых навыков.

Если вы решили переделать старый сарай на зиму, то есть несколько способов сделать это.

Обшивка досками

Самый простой вариант — сделать вторую стену из досок с пространством для утеплителя. При этом доски нужно будет прибивать внахлест, чтобы избежать щелей между ними.

Как вы можете увидеть на фото, для формирования стены без щелей сначала прибиваются две доски с отступлением, а потом он закрывается сверху третий.

Слишком кривые края можно заранее подрезать циркулярной пилой.

В процессе возведения стены нужно засыпать в полученный отсек утеплитель. Для этого хорошо подойдут опилки, но иногда используют и сухие опавшие листья, сосновые иглы. Преимущество опилок в том, что они мелкие, сухие, а цена практически нулевая, их можно получить в любой столярной мастерской.

Совет!

Чтобы избежать грызунов между стен, перемешайте опилки с гашеной известью («пушонкой») в пропорциях 25 к 1.

Высыпьте материалы на щит из дерева или металла и перемешайте лопатой.

Слой утеплителя из опилок должен составлять 20-30 сантиметров толщиной на стенах, потолке и поле. Засыпать их нужно слоями и постоянно утрамбовывать. После этого нужно дать время, чтобы опилки уселись, желательно через 1-2 недели подсыпать еще.

Потолок нужно будет подшить и засыпать туда таким же образом опилки. Для получения короба под утеплитель, нужно сделать фальшпотолок, набив над стропилами второй слой досок. Сверху они накрываются рубероидом и прибиваются гвоздями через каждые 50 сантиметров.

Для защиты он грызунов нижней части сарая, можно с двух сторон оградить стены шифером. Пол утепляют, насыпав слой почвы на 10 см выше основного, а затем сверху засыпается и утрамбовывается глина. Главное при утеплении не допустить, чтобы влага проникала внутрь опилок, иначе они быстро начнут гнить.

Чтобы сделать теплую дверь, доски сбиваются по диагонали, а между ними вставляется рубероид. При такой конструкции вы максимально сохраните тепло внутри помещения.

Обшивка стен дранкой

Если с деньгами туго, но вы хотите получить теплое хозяйственное помещение, то стены можно обшить дранкой.

• Для этого нужно прибить рейки по диагонали сначала в одном направлении, а затем в обратном. Рейки можно заменить ветками козьей ивы, тогда слой глины можно будет делать более толстым.

• Для нанесения глины на дранку, нужно приготовить раствор. Размочить глину водой до консистенции сметаны и постепенно засыпайте опилки или солому, добиваясь нужной консистенции. Не наносите раствор сразу, а дайте ему немного постоять.

• Начинайте работу снизу, нанося глинистый раствор толщиной не менее 3-5 сантиметров. Набрасывают его и разравнивайте шпателем. Слой должен быть равномерным, особое внимание уделяйте углам — на них можно увеличить слой, закруглив их.

• После глиняной штукатурки стены должны высохнуть в течение нескольких дней.

• Появится трещины, которые можно заделать раствором глины и песка, смешав их 1 до 2.

• Затем нужно побелить стены известью. Если вы работаете в холодное время года, то лучше использовать гашеную известь, так как при контакте с водой она будет нагреваться, но тогда будьте особенно внимательны к технике безопасности.

Совет!

Инструкция по окраске известью: разведите гранулы негашеной извести в половине ведра воды.

Буквально за минуту начнется реакция и раствор сильно нагреется.

После этого долейте ведро водой до конца и добавьте ложку соли.

• Этим же раствором глины заделайте все оставшиеся щели в потолке и полу. Чтобы утеплить потолок, сделайте короб из досок и брусков, и залейте его глиной с опилками слоем около 10 см.

Такой способ достаточно трудоемкий, но не требует денежных затрат.

Утепление сарая изнутри

Следующий способ — утепление сарая изнутри, подойдет вам, если доски на стенах более — менее ровные и без щелей. Можно назвать его самым дорогим, так как требуется использование покупных материалов, в отличие от прошлых двух вариантов. Но зато внешний вид будет более — менее красивым, можно даже переоборудовать сарай в мастерскую.

Обычно для внутреннего утепления используется минеральная вата, которая плотно укладывается в сделаны из брусков ячейки. Как и утепление лоджии и фасада, в сарае нужно защитить утеплитель от влаги слоем пароизоляции с фольгой. Также для утепления изнутри можно применять пенопласт, напыляемого пену.

Подведем итоги

В этом материале мы рассмотрели основные методы утепления сарай. Какой из них выбрать — дешевый, но трудоемкий, или более дорогой и долговечный, в итоге решать вам. Если сооружение сделано из плохого материала, то конечно, лучше воспользоваться эконом вариантом.

xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

как утеплить сарай из досок

Как утеплить погреб с минимальными затратами труда и средств

Как известно, построить погреб совсем не значит обзавестись хорошим местом для хранения урожая. Плохая гидроизоляция может стать виной проникновения грунтовых вод в помещение, а некачественная теплоизоляция – неблагоприятный температурный режим и образование конденсата. Именно поэтому мы рассмотрим, как утеплить погреб в гараже или под домом, это позволит создать оптимальный микроклимат, в котором все продукты будут сохраняться в свежем виде очень долго.

Стоит помнить, что только комплексный подход: хорошая гидроизоляция, качественное утепление и грамотная вентиляция гарантируют, что погреб не будет сырым.

Пенопласт – очень популярный вариант утепления погребов среди застройщиков

Утепление служит для двух основных задач:

В зимний период предотвращается промерзание конструкции.
В летний период качественная теплоизоляция позволяет сохранять низкую температуру в погребе даже в самые жаркие дни.

Особенности утепления различных частей погреба

Вначале следует определиться, какой утеплитель для погреба выбрать. Это зависит от теплоизолируемой поверхности и особенностей применения материала. Мы рассмотрим наиболее популярные варианты, а конечный выбор придется сделать вам.

Наружная теплоизоляция

Утепление снаружи строения актуально в тех случаях, когда погреб находится под гаражом, в сарае или у наружных стен дома, а также, если он располагается отдельно. В случаях, когда погреб находится под домом за несколько метров до его наружных стен, эту операцию можно и не проводить.

На этом этапе можно выделить следующие особенности:

Лучше всего проводить работы еще на этапе строительства, когда есть пространство. В противном случае придется освобождать весь фундамент, а в некоторых случаях это сделать практически невозможно.
Стены должны быть гидроизолированы. Оптимальный вариант – современные рулонные материалы и жидкая резина. Эти покрытия служат десятки лет, в отличие от битума и рубероида.
Если есть большие щели – их лучше всего заделать монтажной пеной. она надежно теплоизолирует и не разрушается в течение длительного срока.
Далее крепится пенопласт либо другой листовой теплоизоляционный материал. Проще всего его клеить с помощью монтажной пены либо специального состава. Также можно использовать битумную мастику – она также,высыхая, обеспечивает высокую прочность крепления.

На фото — теплоизоляционный материал при наружном утеплении крепится на предварительно гидроизолированную поверхность

Совет!

Если вам важно высокое качество работы, лучше использовать экструдированный пенополистирол.

Этот материал гораздо прочнее обычного пенопласта, у него более высокие теплоизоляционные свойства, и благодаря пазам в торцах стыки получаются очень надежными.

Для обеспечения максимальной эффективности теплоизоляционного слоя на улице необходимо сделать отмостку вдоль стены, чтобы защитить стены подвала от воздействия влаги.

Отмостка надежно защитит слой наружного утеплителя и значительно продлит срок его службы

Утепление пола

Это также немаловажный момент в устройстве погреба. Многие считают, что пол не требует особого внимания, но это не так. Чтобы ваш пол был надежным, следует выполнить его тепло- и гидроизоляцию. Сделать это можно несколькими способами.

Утепление с помощью керамзита:

Выравнивается основание, которое необходимо застелить рубероидом или залить битумом, и на него приклеить гидроизолятор.
Далее засыпается керамзит фракций от 5 до 20 мм. Слой материала должен составлять от 10 до 25 см. Сверху по материалу заливается бетонная стяжка с армированием, толщина которой зависит от предполагаемой нагрузки на пол. После ее застывания можно провести дополнительное гидроизолирование поверхности.

Керамзит – отличный материал для теплоизоляции пола

Стоит отметить, что керамзит – очень легкий материал, что упрощает процесс работы с ним. К тому же цена на этот материал достаточно демократична.

Можно утеплить пол с помощью песка и щебня:

Подготавливается и выравнивается площадка, после чего на нее засыпается 15-20 см щебня мелкой фракции. Затем насыпается слой песка толщиной 5-10 см.
Подушка трамбуется и гидроизолируется, можно это сделать с помощью рубероида либо строительной пленки.
Далее устраивается армировочный пояс и заливается бетон. Если грунтовые воды располагаются близко от поверхности, можно гидроизолировать залитую поверхность и сверху сделать стяжку толщиной 5 см. Это обеспечит дополнительную защиту.

На гравийно-песчаную подушку устанавливается армировочная конструкция и заливается бетон

Третий способ –утепление пенопластом:

Устраивается песчаная или гравийная подушка, которая закрывается гидроизолятором.
По верху укладывается пенопласт марки 35.
Далее заливается стяжка, которую при необходимости можно заармировать для увеличения прочности.

Но этот метод менее распространен, так как пол можно прекрасно утеплить и более простыми способами.