Прокладка канализации и коммуникаций под фундаментом
Любой владелец частного дома или дачного участка мечтает о том, чтобы создать себе максимально комфортные условия для проживания. Но, комфорт невозможно представить без таких удобств как душ, туалет, ванна — как и само здание невозможно представить без окна.
Выведенная из земли канализационная труба
С такой целью в монолитном доме необходимо провести систему канализации. Хорошо, если удалось провести канализацию в плите при заливке фундамента, и соответственно построить монолитный дом одновременно, но если такой возможности не было, то придется осуществлять прокладку труб и кабеля под фундаментом.
Это обязательный процесс, ведь по-другому прокладка под канализацию и все необходимые коммуникации под фундаментом или в плите вам не удастся. Именно об этом сейчас и пойдет речь в данной статье.
Назначение и особенности
Коммуникациями называют инженерные кабеля или трубы, обустраивающие в жилых и нежилых зданиях с целью обеспечить надлежащие проживающим там людям надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также условия для быта и труда, которые бы находились на высоком уровне.
Под канализацией следует понимать целый комплекс, состоящий из множества элементов, которые способны обеспечивать организованный прием и устранение загрязненных сточных вод и других веществ, которые подлежат утилизации через специальное отверстие.
Кроме того, с помощью канализационных труб грязные воды также очищаются и обезвреживаются перед тем, как поддаться сливу или повторному использованию. Например, если их отводят из участка и пропускают через систему фильтрации.
Прокладка кабеля и труб коммуникаций выполняется для зданий общественного, жилого, специального, служебного и производственного назначений, которые имеют полностью оборудованные внутренние водопроводы.
Также достаточно часто применяют канализацию под фундаментом в дачных и сельских поселках, промышленных заводах, комбинатах, бане и так далее. Там предпочтительнее прокладка кабеля и канализации по уже готовой конструкции, так как большинство домов уже довольно старые, и полноценными коммуникациями не были оборудованы.
Для прокладки такой канализации используют специальное сверлильное оборудование, так как по-другому разработать фундаменты вам не получится.
к оглавлению ↑
При каких условиях можно прокладывать?
Многих людей интересует вопрос, можно ли вообще заниматься обустройством коммуникаций в монолитном плитном фундаменте для монолитных домов или в бане. В особенности важна прокладка труб и кабеля. На самом деле безопасно провести канализационные трубы возможно, но обязательно надо учитывать некоторые аспекты. Первое, на что надо обратить внимание – это на предотвращение возможности замерзания труб.
Пример разводки канализации под фундаментом
Кроме этого, при проведении канализации в монолитном доме надо учитывать и следующие правила:
- Место расположения септика ни в коем случае не должно быть меньше 20 метров от соседского участка и ближе 50 м от колодца, где присутствует питьевая вода.
- Нужно соблюдать все существующие технические правила и нормы, установленные санитарными органами.
- Внешние контуры канализационных труб обязательно должны быть полностью прямыми.
- Если для септика обязательно надо время от времени проходить ассенизацию, то его необходимо поместить в месте, где бы был удобный доступ к его полости и подъезд для техники.
- Во время проведения труб надо учитывать определенный угол их наклона.
- Прежде, чем закапывать кабеля и трубы надо внимательно проверить их на предмет герметичности и надежности, и если обнаружено какое-то ненужное отверстие, то его надо заделать. Ведь через это отверстие в почву могут попадать посторонние элементы, а это недопустимо.
Если учитывать все вышеперечисленные факторы, то канализация в бане или монолитном доме может быть проведена даже собственными руками.
Прокладывать канализационные трубы под фундаментом можно, но все нужно делать предельно внимательно, ведь в случае допущенной ошибки придется проделать огромный объем работы для того, чтобы ее устранить.
Вести прокладку коммуникаций под фундаментом лучше под надзором специалистов, это позволит вам избежать неприятных ошибок. Причем у специалистов имеются рабочие инструменты, которые не только позволяют эффективно завершить работу, но существенно сократить затраты времени на сам рабочий процесс.
Самостоятельная же разработка и прокладка коммуникаций отберет у вас достаточно много времени и сил, а результат вам никто гарантировать не сможет.
к оглавлению ↑
Плюсы и минусы
В строительстве существует несколько вариантов, с помощью которых можно проложить канализационные трубы. Хотелось бы рассмотреть более детально, какие преимущества или недостатки имеет вариант канализации с применением септика, а также прокладка труб непосредственно под фундаментом монолитного здания.
Плюсы:
- монтаж осуществляется в кратчайшие сроки, а стыки заделываются относительно легко;
- можно проводить кабеля, в том числе электрического защитного типа;
- обладают круглой формой, которой не всегда можно легко добиться;
- долговечность, если сравнивать с другими типами проведения канализационных труб;
- высокий уровень надежности с защитой от всевозможных погодных осадков.
Кроме всех вышеперечисленных достоинств существуют также недостатки, но их не так уж много. Главный минус заключается в том, что для устройства септика надо использовать тяжелую технику, так как изделия обладают чрезмерно большим весом.
Вручную перемещать материалы не получится, ведь существует большая вероятность появления трещин. Старайтесь как можно меньше воздействовать на все элементы коммуникаций, укладывать их с соблюдением обустройства песчаной защитной подушки с гидроизоляцией, если в этом есть необходимость.
к оглавлению ↑
Разработка отверстий в фундаменте под канализацию (видео)
к оглавлению ↑
Этапы работы
Если в бане или каком ни будь другом здании необходимо провести канализацию, то следует соблюдать следующий алгоритм действий.
Сначала делается разметка того места, где будет расположено отверстие выхода канализационных труб из здания, а также участка, где находится сточный колодец. Измеряется полностью длина канализации, которая планируется создаваться.
Также обязательно составляют схему канализации или конкретной системы коммуникаций. Без схемы работать нельзя, ведь импровизация здесь только повредит.
В помещении необходимо вскрыть полы от того места, где будет происходить слив до отверстия выхода трубы на улицу. Траншеи необходимо копать с учетом того, что они должны быть расположены до нижней части цоколя, а минимальная глубина, на которой должна пролегать труба составляет 90 сантиметров. Внушительные объемы работ по рытью траншей лучше производить с помощью экскаватора.
С помощью специального бура или другого инструмента под фундаментом пробивается скважина и, применяя лопату, делается специальный подкоп под фундамент — шурф. В качестве бура можно использовать ручные инструменты, но они чрезвычайно плохо работают.
Специалисты же пользуются бурильными установками колонкового бурения, с напылением из алмазов. Такие системы способны бурить отверстия в монолитной плите любой толщины, справляясь с работой за считанные минуты.
В бане или доме делается аналогичный шурф, но во встречном направлении с помощью лома грунт проваливается в выкопанный туннель.
Отвод будет расположен непосредственно под фундаментом, а наружу будет выходить на высоте примерно 25 сантиметров. Саму же трубу нужно направить к верху.
Прокладка канализации на этапе строительства
Через уже готовое отверстие в трубе, привязывается надежная веревка, а обычная металлическая закладка или тряпка нужна для того чтобы закрыть отверстие.
Укладывать канализационные трубы лучше, как правило, вдвоем, то есть если один снаружи подает материал, то другой в здании начинает цеплять трубу и затягивать во внутрь.
Трубы укладывают, но перед этим траншеи надо засыпать слоем песка примерно высотой в 10-15 см, а после того, как трубы были уложены, сверху также посыпается приблизительно такой, же слой песка. Это необходимо для того, чтобы защитить канализационные трубы от механических воздействий, а также промерзания.
К тому же, если кто-то будет самостоятельно раскапывать грунт возле фундамента, то слой песка просигнализирует ему о том, что рядом проложены коммуникации. Особенно это полезно, если работу ведут экскаватором. Экскаваторщику очень сложно заметить проложенные трубы в земле, если их не прикрыли песком или лентой.
pofundamenty.ru
Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента
По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.
Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.
Что такое плитный фундамент
Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.
Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.
Данный тип используется:
- на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
- в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
- на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.
Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП
Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.
Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.
Преимущества плитного фундамента:
- пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
- простота монтажа;
- высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
- платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
- возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
- нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;
Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:
- необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
- повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
- необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
- финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.
Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.
Глубина заложения плитного фундамента
Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:
- Определяем тип грунта;
- По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
- Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
- Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
- Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
- Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.
Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.
Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента
Подготовка поверхности
Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.
Формирование основания
Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.
Армирование плитного фундамента
После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.
Заливка плитного фундамента
После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.
После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.
После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.
Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:
strhouse.ru
Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте
Фундамент с коммуникациями
Современный благоустроенный частный дом обязательно подключен к инженерным коммуникациям.
Коммуникации могут быть как централизованные, так и автономные, в любом случае способ подключения к ним нужно предусмотреть на стадии проектирования дома.
Подключение к электричеству чаще всего происходит от ближайшего столба линии электропередач с помощью кабеля проложенному по воздуху, и к фундаменту отношения не имеет.
А вот прокладка труб канализации и водопровода идет под землёй, и способах и особенности их прокладки разные при разных типах фундамента.
Независимо от того какой фундамент вы планируете строить, прежде всего, задумайтесь о защите проходящих под ним труб от промерзания.
Вариантов, собственно, три:
- прокладка трубопровода от колодца до ввода в фундамент ниже линии промерзания почвы, а под отапливаемой постройкой грунт не промерзает и тут трубы уже обойдутся без защиты
- теплоизолировать трубы подходящими материалами
- обеспечить обогрев труб посредством применения греющих электрических кабелей
Инженерные коммуникации в фундаменте. Как обеспечить доступность
Для ввода и вывода труб в фундаменте нужно предусмотреть отверстия, их нужно «обустроить» ещё на этапе заливки фундамента.
Для этих целей используются защитные гильзы из труб большего диаметра.
Основное предназначение гильзы в защите трубопровода от механических повреждений.
Также она даёт возможность легкой замены части трубопровода без потребности раскапывать его по всей протяженности.
Защитные гильзы применяются не только для прокладки коммуникаций через фундамент, но и при укладке трубопровода под землей, и внутри дома в стенах и перекрытиях.
В зависимости от того где применяются гильзы, они могут быть разных размеров и выполняться из различных материалов.
Гильзу устанавливают в опалубку до начала заливки фундамента, и надёжно фиксируют, чтобы при заливе бетона она не сместилась.
Диаметр гильзы должен быть приблизительно на пять сантиметров больше, чем у прокладываемой трубы, чтобы оставался зазор между стенкой гильзы и протянутой по ней трубой.
Если такой зазор не оставлять, при осадке фундамента труба попросту сломается.
Под водопроводные трубы диаметром до пяти сантиметров белите гильзу диаметром одиннадцать сантиметров.
Для канализации с диаметром одиннадцать гильза должна быть не менее двадцати сантиметров в объеме.
Чтобы в процессе обратной засыпки котлована грунт не попал в зазор между гильзой и трубой, запеньте его по краям монтажной пеной и гидроизолируйте, чтобы уберечь пену от разрушения, а гильзу от просачивания внутрь влаги из грунта.
Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте – фотогалерея
Коммуникации под фундаментом. Как правильно заложить
Существуют определенные строительными нормативами общие правила закладки коммуникаций.
Для коммуникационных сетей разных типов они свои.
И могут достаточно сильно разниться в зависимости от региона проживания.
Требования по прокладке труб водоснабжения:
- минимальный объем труб водогона пять сантиметров
- для компенсации сезонного пучения грунта нужно использовать специальные компенсаторы
- глубина закладки труб водопровода должна быть на полметра ниже линии промерзания грунта
- или должны быть использованы греющие электрические кабеля или утепление из полистирола
- обязательно необходимо учитывать нагрузку на почву от проезда транспорта если фрагмент трубопровода прокладывается под проезжей частью
- вводное отверстие под трубы в несущих стенах и фундаменте должно быть минимум на два миллиметра шире диаметра самой трубы, герметичность должна обеспечиваться при высоком уровне грунтовых вод сальниками, а при сухом грунте эластичными изолирующими материалами
Требования по прокладке канализационных труб:
- прокладка канализации должна быть осуществлена на глубине не менее семидесяти сантиметров от отмостки постройки
- обязательно следует учитывать нагрузку на грунт от проезда транспорта
- если закладка труб канализации проходит выше точки промерзания, они обязательно должны быть утеплены либо коробом из полистирольной плиты либо электрическими греющими кабелями
- вывод канализации должен быть удален от вывода водопровода на полтора — пять метров при диаметре канализационных труб до двадцати сантиметров, и по нарастающей — чем больше диаметр тем больше удаление
- для обеспечения самотека в системе уклон гильзы должен составлять приблизительно пять — восемь градусов, в зависимости от протяженности трубопровода
Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте – фотогалерея
Отверстия в фундаменте под коммуникации. Как правильно сделать
Если по каким — либо причинам отверстия в фундаменте не были запланированы и заблаговременно оставлены, или вы осуществляете ввод коммуникаций в старую постройку, например.
То крайне актуальным становится вопрос как эти отверстия пробить правильно, недорого и без ущерба для фундамента.
Чаще всего для этих целей используют перфораторы или станки алмазного бурения. Таким оборудованием можно за день пробить необходимое для стандартного дома количество отверстий для узлов ввода.
Очень хорошо бы иметь план расположения армирующих элементов, дабы избежать без крайней необходимости их разрушения.
Ведь каждый разрезанный участок арматуры уменьшает сопротивление фундамента сезонному пучению грунта. И в целом снижает прочность фундамента и устойчивость постройки.
Использование перфоратора
Для пробивки с помощью перфоратора технологических отверстий в бетоне используют либо специальною коронку, либо бур.
Также различаются и режимы работы:
- работая коронкой применяйте режим «сверление»
- используя бур работайте на «ударном сверлении»
По возможности избегайте «долбящих» режимов с использованием насадок в виде пик или лопаток, такая пробивка часто ведет к образованию микротрещин в бетоне.
Предпочтение отдавайте использованию алмазных трубчатых коронок. Они одинаково легко прорезают и бетон, и арматурные вкрапления.
Твердосплавные коронки нормально справятся лишь с несквозными отверстиями (например, для розеток), так как при контакте с арматурой легко получают механические повреждения в виде сколотых или сломанных зубцов.
В отличие от коронок, бур для пробивки технологических отверстий любого диаметра вполне можно использовать обычный твердосплавный.
Использование станка алмазного бурения
По конструкции такие установки бывают двух видов.
Первый состоит из:
- дрели
- штатива
- трубок для воздушного или водяного охлаждения
- компрессора или насоса к трубкам соответственно виду охлаждения
Второй включает в себя:
- станину или опорную плиту
- штангу
- фиксационный суппорт
- электропривод
- шестерня и ворот
Удобнее всего работать станками с распорными стойками. Комплектация таких у разных производителей несколько отличается, но обязательно включает в себя четыре основных элемента:
- суппорт с шестерней, к которому и крепиться электропривод
- зубчатая рейка на балке в комплекте со складным передвижным хомутом
- станина в виде опорной площадки
- телескопическая штанга
Если вы решили выполнять работы по бурению технологических отверстий с помощью алмазного бура своими руками, отдайте предпочтение аренде профессионального оборудования.
Это и значительно упростит и ускорит процесс. И, что не маловажно, обеспечит вам безопасность в процессе работы. Так как станок алмазного бурения мощный и очень травмоопасный инструмент.
Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте – фотогалерея
Поделиться статьей:
Статьи по теме Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте
Комментарии
Добавить комментарий
pro-remont.org
Коммуникации в монолитной плите фундамента. Фундамент монолит. mstyle-fur.ru
Фундамент и коммуникации
Благоустроенный загородный дом должен быть подключен к инженерным коммуникациям – канализации, водопроводу, электросети. Коммуникации могут быть как централизованные, так и автономные, в любом случае способ подключения к ним нужно предусмотреть на стадии проектирования дома. Подключение к электричеству чаще всего происходит от ближайшего столба линии электропередач с помощью кабеля проложенному по воздуху, который к фундаменту не имеет отношения. В этой статье речь пойдёт о прокладке труб канализации и водопровода под землёй, способах и особенностях их прокладки при разных фундаментах – столбчатом, ленточном и плитном.
Основные принципы прокладки коммуникаций
Прежде всего, нужно избежать замерзания воды в водопроводных трубах. Способов два:
- Прокладка водопроводных труб ниже глубины промерзания грунта .
При водоснабжении из скважины делается кессон, в котором находится оголовок скважины, и которых сам находится под землёй ниже глубины промерзания. От него прокладывается водопроводная труба под дом, и уже там труба поднимается вверх и заводится в дом. Грунт под отапливаемым домом не промерзает, поэтому в этом участке грунта вода в водопроводе тоже замерзать не будет. - Обогрев водопроводной трубы.
Когда нет возможности проложить водопровод ниже глубины промерзания грунта, его приходится подогревать с помощью специального греющего кабеля. Такой кабель питается от электричества и укладывается рядом с трубой; он имеет датчики и при понижении температуры включает подогрев. Минусом этого способа является дополнительный расход электроэнергии.
Если в водопроводной трубе постоянно находится вода, то в канализационных трубах стоки не задерживаются, поэтому нет необходимости защищать их от промерзания, и трубы канализации можно укладывать неглубоко – выше уровня промерзания. Входные патрубки септиков находятся на глубине от 60 см и глубже, расстояние от дома до септика 5-10 м, необходимый уклон трубы – 2-4 см на 1 м. Таким образом, чтобы обеспечить достаточный перепад канализационную трубу нужно прокладывать на глубине 40-60 см: 40 см под домом в месте выхода канализации из помещения и 60 см на входе в септик.
При прокладке коммуникаций под землёй для защиты труб нужно использовать так называемые гильзы – трубы большего диаметра, внутри которых прокладывается основная рабочая труба. Такая конструкция особенно актуальна для водопровода. Гильза защищает трубу от давления грунта и от механических повреждений. Ещё один плюс использования гильзы: в случае прорыва трубы её можно будет достать из полости гильзы и заменить, это будет легче, чем откапывать её полностью, а потом снова засыпать траншею.
Коммуникации и столбчатый фундамент
Прокладка коммуникаций через столбчатый или свайный фундамент наиболее проста. Траншея для прокладки труб канализации и водопровода может быть прорыта как до так и после установки всех столбов. Главное не рыть траншею слишком близко к столбу фундамента, чтобы не ослаблять грунт вокруг него и не снижать его несущую способность. Наилучшее расстояние – 1,5-2 м от столба, но если расстояния между ближайшим столбами не позволяют соблюсти такой отступ, траншею нужно рыть просто на равном удалении от столбов.
Главный недостаток столбчатого фундамента в плане прокладки коммуникаций – это неотапливаемое подпольное пространство. Дом, стоящий на сваях, имеет хорошо утепленный пол, но пространство между полом первого этажа и грунтом не утеплено. Забирка столбчатого фундамента спасает от сквозного продувания ветром, но не от промерзания. Поэтому единственный способ подвести водопровод к дому на столбчатом фундаменте – это обогревать греющим кабелем участок трубы на входе в дом.
Коммуникации и ленточный фундамент
Прокладку коммуникаций в случае ленточного фундамента нужно предусматривать ещё до заложения фундамента.
Если фундамент мелкозаглублённый. то водопровод прокладывается ниже глубины промерзания под фундаментом. Траншею под водопровод нужно прорыть до заливки фундамента, участок трубы, который будет под фундаментом, надо защитить гильзой из металлической трубы.
Если фундамент глубокого заложения. то водопроводная труба будет проходить через ленточный фундамент. Отверстие для прокладки делают с помощью гильзы из стальной или асбестоцементной трубы: её закрепляют в опалубке до заливки фундамента. Потом через это отверстие прокладывают трубы коммуникаций.
Если коммуникации не были проложены до заливки фундамента, то можно проложить их и после, хотя это и намного сложнее и более затратно. Первый вариант – это просверлить отверстие в ленточном фундаменте там, где необходимо проложить трубу. Второй вариант – сделать подкоп под фундамент и через него проложить трубу.
Коммуникации и плитный фундамент
А вот плитный фундамент не прощает просчётов на стадии проектирования, потому что проложить через него коммуникации после заливки уже не получится. В случае с плитным фундаментом подведение коммуникаций можно сделать только до заливки. Поэтому сначала нужно прорыть траншеи, уложить водопроводные и канализационные трубы в защитных гильзах. Кстати, в случае с плитным фундаментом гильзы для труб приобретают критически важное значение: она не только защитит от давления монолитной плиты, но и обеспечивает возможность замены трубы в случае прорыва. Без гильзы заменить, например, водопроводную трубу, проложенную через бетонную плиту, будет невозможно. А повредиться труба может еще в процессе заливки фундамента.
К этой статье есть подборка видео (количество видеороликов: 2)
Для прохода труб через фундамент нужно предусматривать отверстия, которые делаются с помощью гильзы – трубы большего диаметра. В этой статье речь пойдёт именно о защитных гильзах, которые используются для прохода через фундамент дома.
Дата публикации: 03.01 13:02:23
© 2009-2015 «Строй своими руками»
Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.
Монолитная плита -классический вид бетонного фундамента, предназначенный для решения широкого круга задач, связанных с устройством оснований под сооружение разнообразных построек. Плита имеет массу преимуществ перед другими типами: простота сооружения, невысокая стоимость, устойчивость на многих видах грунтов. Недостаток же у плитных фундаментов один: это их узкая функциональность -монолитная плита это только лишь фундамент и ничего больше; служить, например, помещением для коммуникаций, складом или защитным бункером при ЧС она не может. Именно отсюда отталкиваются при проектировании подобных оснований: простота, надежность, дешевизна.
Работает плоский плитный фундамент следующим образом: за счет веса и большой площади фундамента распределяется нагрузка от сооружения, что позволяет компенсировать вертикальные и горизонтальные подвижки грунтов. Защитой от пучинистости грунтов служит подстилающая подушка, смысл которой -замещение пучинистого грунта непучинистым.
Технология устройства монолитной плиты в 10 шагов
1. Геодезическая разбивка местности. При помощи различных инструментов (нивелир с рейкой, лазер и т. п.) делается определение высот и разбивка осей. Своими руками это можно выполнить, лишь обладая нужными приборами -либо разбивать на глаз шнурами и измерительной лентой, используя правило соотношения сторон прямоугольного треугольника (если постараться, можно добиться неплохой точности). Высоты, однако, без нивелира выставить на нужном уровне очень сложно -придется вбивать колышки и работать по ним ватерпасом (колышки будут как бы вертикалями, на которых вы будете отмечать реперные точки, а между точками натягивать шнуры).
2. Выемка грунта. Грунт вынимается на заранее рассчитанную глубину -обычно толщина подстилающего слоя не менее 18 см. и фундамента не менее 30 см.; точные значения для конкретного здания определяются инженерными расчетами на основе таблиц промерзания почв по региону и соответствующей литературы.
3. Устройство подстилающего слоя (подушки). Подушка состоит из трех слоев: геотестиля, песка и щебня. Каждый слой (кроме геотекстиля) тщательно трамбуется виброплитой весом не менее 90 кг. Толщина слоя песка -не менее 10 см. щебня -не менее 8 (в твердом теле, т. е. утрамбованном виброплитой). По факту песок насыпается слоем 12 см. щебень фракции 5/20 -10 см. Иногда поверх кладут и теплоизоляцию (т. н. шведская плита) -модульные плиты материала вроде пеноплекса укладывают под арматурный каркас, как при устройстве плавающей стяжки, а швы промазывают битумом.
4. Укладка гидроизоляционной мембраны. Используют специальные материалы вроде Planter Standart и прочие. При применении обычной мембраны необходимо выполнять бетонную подготовку (отливку поверх подушки плиты толщиной 5 см.), поверх которой уже кладется гидроизоляция. Если мембрана специализированная (профильная), то всего этого делать не нужно. Технические пленки при устройстве монолитных фундаментов зданий обычно не применяют.
5. Установка опалубки. Для опалубки монолитной плиты применяют дюймовые и полуторадюймовые строительные доски, из которых на саморезах и гвоздях собирается короб, усиленный на углах и стыках. Для усиления можно применять косынки, собранные из таких же досок -это удобно и просто.
6. Установка арматурного каркаса. Каркас для монолитного фундамента выполняется из арматуры Д12 -он вяжется сеткой с ячейкой от 20 х 20 до 30 х 30 см. при помощи вязальной проволоки. Расчеты армирования и прочностные можно найти в соответствующей профильной литературе. На этом же этапе делаются все закладные под коммуникации: канализацию, воду, электричество и прочее. Трассы, где проходят трубы, желательно армировать дополнительно по кругу, чтобы не создавать слабые места в фундаменте. Рассчитать расположение коммуникаций в монолитной плите нужно заранее, и, если это требуется, проложить резервные трассы, переключиться на которые можно будет из дома либо из ВД-колодца (над устройством колодца тоже нужно задуматься заранее). Не пренебрегайте этим, так как из-за проблем с закладкой коммуникаций случается немалая часть переделок, в процессе которых производится большой объем дорогостоящих работ и портится ваш фундамент.
7. Заливка фундамента. Обычно подобные фундаменты заливаются при помощи промышленного миксера, поскольку смешать вручную 20 или 30 кубов бетона проблематично даже при наличии электрической мешалки. Соответственно, бетон укладывается в опалубку, уплотняется и вибрируется машиной. Затем нужно ухаживать за фундаментом некоторое время -укрывать его пленкой, поливать водой до 7 -14 суток. После опалубка снимается (если льем бетон зимой. то снимать нужно позже, хотя бы на 14 -21 сутки, так как он очень плохо набирает прочность). Замес бетона вручную на таком объеме не даст хорошего результата, да и за миксерами нужно непременно следить, чтобы они крутили -иначе есть такое явление, как плачущие стен (в массе бетона получаются дефекты за счет плохо промешанной смеси, и в этих местах собирается конденсат).
8. Гидроизоляция вертикальных поверхностей. Фундамент должен быть защищен не только снизу, но и по краям. Для обработки фундаментов, как плитных, так и прочих бетонных, традиционно используют обмазочную гидроизоляцию на битумной основе, которую наносят после просыхания фундамента (то есть не ранее, чем через месяц, а иногда и через полтора). Обмазка наносится на праймер в несколько слоев (обычно два или три). Утеплять монолит пеноплексом или другим подобным материалов с боков можно, но это не сильно повлияет на тепло в доме. Пеноплекс в этом случае укладывается на фасадные дюбели, далее промазываются гидроизоляцией швы и после -вся поверхность. Клей для приклеивания плит используется редко. Применяют также и пленочные (рулонные) гидроизоляционные материалы, но намного реже.
9. Проверка качества работ. На этом этапе нужно исследовать фундамент на предмет проблемных мест и исправить проблемы, если таковые имеются.
10. Окончание работ. Уборка и вывоз мусора. Если в процессе исследования монолитной плиты не выявлено никаких проблем, коммуникации заложены, опалубка снята и гидроизоляция выполнена -в таком случае нужно заканчивать работу, вывозить оборудование и инструменты. Устройство монолитного фундамента своими руками выполнено.
Отзывов: 2 на Монолитная плита
Наверно это самый дорогой фундамент из-за большого количества бетона
План ввода коммуникаций через фундаменты – хитрости и особенности
Я заложил отверстие. Но пока строил многое поменялось и отверстие оказалось не с той стороны. Придется всё-таки долбить.
Поэтому могу посоветовать лучше заложить проходные отверстия не в одном месте, а с запасом на всякий случай с разных сторон (вовремя затраты несущественны). Это же довольно типичная ситуация, когда до последнего момента не знаешь будет водопровод или придётся свою скважину бить, где конкретно пройдёт коллективный водопровод, не возникнут ли проблемы с размещением септика там где предполагал сначала и т.п.
Конечно лучше всё заранее спланировать! Но изменения не всегда от хозяина зависят, особенно если строительство растягивается по времени.
7. Февраль 2013 – 11:19
Иглаково
Не в сети
3 hours 14 min
Поэтому могу посоветовать лучше заложить проходные отверстия не в одном месте, а с запасом на всякий случай с разных сторон (вовремя затраты несущественны).
Сталкнулся с такой проблеммой. Планируется заливаться монолитная плита в качестве фундамента, если с канализацией все более или менее понятно (можно сделать приямок и гильзу выхдоа каналии) То вот с вводом воды в дом – беда. Замуровать трубу конечно можно а как сделать так что бы можно было в случае чего – ее заменить. У нас глубина промерзания приличная, воду нужно опускать на 2-2,5 м. Есть у кого опыт. Подскажите как лучше сделать.
Замечу одну важную особенность при данном варианте..
Водопроводная гильза находится ниже канализации. Вода на отметке 2м, а каналья на 1,5м. 0,5метра между тубами получится насыпной грунт. Если грунт будет недостаточно уплотнён, то велика вероянтость сползания канализационного стыка в полуотводах и нарушение уклона. Для предотвращения этого я и засыпал это пространство песком. Утрамбовать нет возможности. Просто проливал водой. Дополнительно еще место стыка полуотводов закрепил на саморезы-клопы такой длинны, чтоб изнутри трубы не торчали.
20. Август 2013 – 13:00
поселок вблизи Томска
Не в сети
4 days 17 hours
не могу сооразить, приямок получаетя с улицы или прямо в доме ?
20. Август 2013 – 13:09
поселок вблизи Томска
Не в сети
4 days 17 hours
Мож у кого есть схема ?
20. Август 2013 – 13:16
Родионово
Не в сети
2 hours 9 min
В доме сначала делается приямок. Хочешь ямобуром ( чем шире тем лучше. макс диам у ямобура 400мм), хочешь вручную копаешь яму в доме. Но ямобуром быстрее и аккуратнее.
Потом с улицы копаешь трактором траншею в направлении от приямка в доме к планируемому водопроводному колодцу.
Из траншеи до приямка, под фундаментом, вручную копаешь подкоп (осторожность копания пропорциональна надёжности грунтов. у меня глина, потому копал смело). Получается около 1*1,5м надо прокопать.
Дальше монтируешь водопроводную гильзу. Можно параллельно и заложить в неё водопроводные трубы, а можно и потом пропихать.
Засыпаем и обсыпаем песком ту часть, где над ней будет проходить каналья. И в траншее и в приямке в доме. Трамбуешь (проливаешь) до отметки канальи.
Монтируешь каналью. Крепишь (обсыпаешь). Убеждаешься, что уклон есть и никуда он потом не денется. Каналья у меня в водопроводный колодец не проходит, а поворачивает в сторону септика на расстоянии 1м от линии фундамента. Далее каналья укладывается уже в свою траншею на материковый грунт с первоначальной обсыпкой песка (чтоб при засыпке не шевельнулась).
Приямок в доме засыпаем песком с трамбованием (проливкой). Армируем-бетонируем.
Можно приямок делать до заливки плиты. Удобнее. А можно и в плите оставить отверстие под будущий приямок.
На улице полноценный водопроводный колодец. На расстоянии 4 м. от здания.
20. Август 2013 – 13:30
поселок вблизи Томска
Не в сети
4 days 17 hours
Понять вроде понял. Только вопрос, как заменить в случае чего водопроводную трубу. получается придется раскапывать канаву под фундаментом и добить плиту. Не ослабит ли это плиту. я имею в виду если под ней выкопать участок в 1 м шириной. Ведь потом уплотнить грунт не получиться нормально.
Под водопровод Вы прокладываете трубу ПНД ф 110мм. На полуотводах. Я в эту трубу без проблов запихал нержавейку трубу Конфулсо (Консулфо, Комфалса. тьфу. ). Думаю на мою жизнь хватит. А если вдруг не хватит, то тут же запихал резервную металлопластиковую трубу. Переключение достаточно сделать в доме и в водопроводном колодце. Но если и этого уж не хватит, то ещё пропихана мягкая проволока и оставленна там. Если что, плохая труба вытягивается, к проволоке привязывается другая и протягивается по гильзе. Если и этого не хватит, то на фиг вытягиваются все трубы и свободную гильзу спокойно пропихиваются труба из нержавейки и труба из металлопластика. Но если и этого не хватит – иди оно всё лесом. Продам и уеду в тёплые края.
В любом сан.тех магазе. Серая пластиковя труба ПНД для внутренней канализации. 2х метровая труба стоит около 340 рупий. Стальную трубу Вы в неё не пропихнёте. Только гофрированную нержавейку, металлопластик, полиэтиленовую. Короче те трубы, которые и на 1 м гнутся. Угол поворота собираете из двух отводов по 45 градусов. По номенклатуре они идут как Отвод ПНД 45*110. Цена по 60 рупий. Из 2х таких отводов делает поворот на 90 градусов. Если надо угол больше или меньше, то есть ещё полуотводы на 30; 15 градусов.
21. Август 2013 – 14:38
Иглаково
Не в сети
3 hours 14 min
Недавно в Водяном видел трубы для канальи очень интересные: сверху чорно – внутири бело. Гофра сверху. Интересная трубочка. Явно, что для подземных дел.
21. Август 2013 – 14:47
Просторный
Не в сети
6 hours 9 min
Внесу свои 5 коп: недавно завели мне в дом трубу для подачи воды (водопровод централизованный). Подводящая труба пластиковая (чёрная, не совсем пластиковая, полипропиленовая или полиэтиленовая, поэтому пластиковая). Вот, но не об этом речь. при обсуждении диаметра подводящей трубы приняли решение колоть (прокол в подвал) 30-ой, при крайнем варианте (на случай – если вдруг), в тридцадку вставляем 20 ку, на концах меняем фурнитуру и живём дальше спокойно (принципиально можно было и 16-ой обойтись). Т.е. Если полтинниковой, такой же трубой (поли. ) заложить канал, потом в этот канал можно вложить тридцадку на случай если вдруг или любую меньшего диаметра. (траблы с изгибами решаются, но появляются траблы с приобретением куска для канала )
Источники: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/kommunikacii/62/, http://stroyplatforma.net/fundament-plita.php, http://imhodom.ru/node/8198
Комментариев пока нет!
mstyle-fur.ru