|
www.stroyka74.ru
Битумная мастика или антигравий?
Surgeon 08-03-2006 09:37Доброго времени суток! Скоро начнётся тепло и у меня назревает вопрос об обработке днища автомобиля. Чем это лучше сделать?
DenisLuk 08-03-2006 13:49Где “пескоструится”-антигравий, остальное битумной.
С уважением.
Спасибо, а перед этим днище нужно до металла зачищать, нужно ли потом грунтовать/красить или наносить на голый металл?
Gunmen 08-03-2006 16:01железной щеткой до металла.
только я не бутумной мазал, а жидкой резиной.
Ну щёткой не буду морочится, у меня на дрель насадка есть. Значит мастику класть на голый металл?
Gunmen 08-03-2006 20:41есть мастики и под специальный грунт.
Зануда 08-03-2006 21:30Да нахрен!
Какой голый металл!?
Это же не краска! А защитный слой!
Берем что попалось под руки- битумная мастика, противошумная мастика с кусочками резины, мастика “антигравий” – чем толще и гуще- тем лучше.
И мажем прямо на днище.
Чем толще слой- тем лучше!
А потом едем по пыли, чтобы слой лучше держался.
Резиновая – это , наверное противошумная- с кусочками резины.
Зануда 08-03-2006 21:32Днище до металла!
Я чуть со стула не сполз
Добрый дядя Ганмен
Gunmen 08-03-2006 21:35довольно часто от защитного слоя после 2 зим остается только название
Зануда 08-03-2006 21:35Шура, скребите днище- оно золотое.
Gunmen 08-03-2006 21:39все зависит от подхода. Вот скажи Зануда, что ты делаешь купив машину?
Зануда 08-03-2006 21:43На второй день, после постановки на учет и страховки погнал на антикор с подкрылками.
Этим летом опять надо сделать.
Хотя машине 3,5 года, но продавать ее смысла нет. Много денег не получишь, а машина удачная.
Только я потом на даче разобрал салон- промазал все противошумной битумной мастикой , положил слой звукоизоляции, пролил все полости битумной мастикой и собрал обратно салон.
Пока не жалуюсь.
2 дня работы на солнце- 3,5 года спокойной жизни.
еду на полную лиагностику. и делаю из нее новую. антикор потом. но делаю его сам.
Gunmen 08-03-2006 21:50а делать надо по технологии. новые машины редко покрывают антикором. дороги сам знаешь какие. вот и дерешь именно до металла. либо в ручную либо на дрели. потом грунт и резина.
Зануда 08-03-2006 21:51Я про новую, а если б/у – то как ты сказал.
Сначала переоформление, страховка, в сервис- надо знать что и как, поменять износившееся, чтобы не бояться и быть уверенным в машине.
Зануда 08-03-2006 21:52я всегда считал – чем толще слой- тем лучше.
Gunmen 08-03-2006 21:58ну я когда гранд ам взял – вообще его разобрал в гараже поменял все что мог. получил новую машину. и доволен.
Gunmen 08-03-2006 21:59не всегда. хотя для битумной разумно. для резины не совсем так.
Капитоныч 08-03-2006 22:21Мастика на пополам с пушечным салом растапливаю и мажу всё днище! а потом по песочной просёлочной дороге.. и всё!
Ещё мой отец так делал.
как вариант.
goblin 08-03-2006 22:32А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову…
не знаю. я покупаю резину в балоне. 3 балона на днище, подкрылки. идеально на мой взглад.
ZORAN 09-03-2006 21:16я ничего не делаю. Зачем? Три года а/м любой проездит и так,а потом продавать. Лучше через год.
rusAK 09-03-2006 22:22quote:
Originally posted by goblin:
А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову…
Тектил, меркасол и пр. – штука хорошая. Но! Для скрытых полостей. Внутренняя часть порогов, дверей и т.п. Днище, крылья – резино-битумная мастика (кордон, автонол и т.п.) Морда, нижняя часть дверей, пороги – антигравий под цвет (боди) либо прозрачный (фирму не помню).
Alex_F 10-03-2006 11:10ТЕКТИЛ – это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму “защитных” средств.
Cherokee 10-03-2006 12:19Битумная мастика при условии нанесения её на очищенную от ржавчины , грязи и влаги поверхность ( а лучше сопровождать прогревом мастики термопистолетом ( саму банку да и уже нанесённый слой для лучшей агдезии ) не даёт ржаветь моей бывшей Волге , которую я продал соседу лет 7 назад – вот уже 9 лет . Ни ржи , ни дырок тем более . Плюс подкрылки желательно …
rusAK 10-03-2006 13:46Alex_F
ТЕКТИЛ – это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму “защитных” средств.
В принципе, да. Но обычно в этой стране (сервисы, автосалоны и т.п.) под “обработкой тектилом” подразумевают именно защиу скрытых полостей. Почему так пошло – хз. Хотя для скрытых полостей по соотношению цена-качество ничего лучше мовиля не придумано.
Cherokee 10-03-2006 14:05Тектил – это мовиль . Просто у на ссдля узнаваемости жижи пишут МОВИЛЬ , а у них пишут имя производителя , который данный мовиль разливает ? В данном случае ТЕКТИЛ . Это как если бы на нашем мовиле писали бы – мовиль ТЕРМИНАТОР или мовиль КИБОРГ . Так что в скрытые полости смело лейте Мовиль , другое дело что Тектил проще в эксплуатации – тут Вам и аэрозоли , и трубочки разные !…но цена вопроса ещё играет роль ! Мовиль осуществляет хорошую защиту на долгие годы . По поводу днища и антигравия – если антигравий наложен на заводе – изготовителе , то подновить покрытие из баллончика можно , конечно . Но вот на голый металл его снизу авто класть бестолку – струи воды его слижут быстро . Для интереса – попробуйте нанести его на кусок металла , дайте просохнуть пару недель , а потом отнесите на мойку высокого такого давления …будете удивлены ! Агдезия , мать её !!!
rusAK 10-03-2006 14:16Мовиль уже есть и в виде аэрозолей. Но дороговато. Лучше пару бутылок обычного, и пропустить через компрессор. Результат – просто супер! А днище лучше всего резино-битумной мастикой при помощи обычной кисти, в несколько слоев с промежуточной сушкой. Первый хозяин моей волги так днище и крылья обработал. До сих пор все Ок. Так, кое-где раз в год освежаю слегка.
Cherokee 10-03-2006 14:41Мовиль в аэрозольной упаковке я Вам не советую ! Забивается , плюётся , пол банки останется внутри , а газ уже кончится …у меня таких банок полуконченых …Компрессор или шприц для заправки масла в трансмиссию – и жить Вашей жести вечно !
Surgeon 10-03-2006 20:01Спасибо, значит ржавчину счищать надо до металла. Просто автомобиль-мой ровесник, сохранили его в неплохом состоянии, но днище надо срочно обрабатывать. Мой знакомый на своём Москвиче обдирал всё днище до металла и битумной мастико хреначил…
Cherokee 11-03-2006 13:49Что бы не писали на банках ( в качестве рекламмы или как руководство по использованию ) – ржавчину нужно убирать ВСЮ , и лишь потом покрывать чем – либо . Ржавчина – электрохимический процесс в верхних слоях металла , и замазанная чем либо поверх она продолжится ( реакция ) под плёнкой антикора любой толщины . Бывали случаи – народ отдирает слой антикора , а под ним труха ржи высыпается , и дыры ВОТ ТАКИЕ !!!
Surgeon 12-03-2006 20:08Это я знаю, я хотел спросить, нужно ли металл после чистки грунтовать/красить или сразу мастикой можно?
Cherokee 12-03-2006 20:28Грунтовать не нужно – грунт сам по себе абсорбирует влагу . Красить ?! Но под краску нужно грунтовать опять же …короче на голый металл ( до металла обдирать нужно только ржу , краску не надо !). И в тепле , чтобы ложился битум равномерно и не появлялось трещин в нём от неравномерной сушки …Удачи !
Surgeon 12-03-2006 21:03Спасибо! Вот погода установится и начну.
Cherokee 13-03-2006 11:30Ещё совет – если ржавчина уже въелась в металл точечной россыпью , то вычистить оттуда её практически невозможно – слой металла снять придётся . Тогда берёте импортный преобразователь ржавчины и перед покрытием мастики проходите им поверхность ( с просушкой и снятием в соответствии с инструкцией на упаковке ). И ещё – когда будете зачищать металл покрывайте мастикой его сразу – в воздухе влажность довольно высокая , и процесс окисления начинается мгновенно …следы ржавчины – это уже следствие работы электрохимической реакции , сам процесс начала окисления невидим …Удачи …
Surgeon 13-03-2006 16:25Спасибо, как раз хотел о преобразователе ржавины спросить!
Денис1 13-03-2006 16:38А подкрылки нужно снимать, когда антикор делать буду? Чтоб повторно поставить, наверняка ведь новые дырки под саморезы сверлить придется (не хочется сознательно добавлять дыр в авто). Сорри за ламерский вопрос .
Cherokee 13-03-2006 17:51Ну подкрылки то на место поставите – и лишних дыр не надо .Снимать на мой взгляд обязательно – подкрылки предохраняют от пескоструйки песком , летящим из под протекторов Вашего авто при движении на скорости . Но так же область за подкрылками является скрытой – ни обдува , ни доступа влаге , чтобы смыть соли , попадающие туда и ой как любящие места , где им никто не мешает точить металл. Поэтому не поленитесь – снимайте и антикорьте со снятием старого антикора там , где плохо держится . Возможно однако , что шлицы саморезов Вы сразу свернёте – ржавчина их съедает быстро . Поэтому позаботьтесь заранее о новых , сантиметров по 5 , лучше из нержавейки или с покрытием цинковым . Старые снимите с помощью плоскогубцев , в отверстия под саморезы не лишне пшикнуть мовиль . Перед установкой подкрылков на место подождите недельку , пока антикор застынет окончательно – а то при установке свежий антикор легко обдерётся самими подкрылками …Удачи !
Cherokee 13-03-2006 17:57Кстати – позаботьтесь и о том , чтобы залить мовиль во все скрытые полости . То есть в пороги , стойки крыши , лонжероны …если лить некуда – отверстия отсутствуют – смело сверлите их , диаметром миллиметров 5-8 , потом , после обработки , закроете их пластиковыми крышками-затычками от аптекарских пузырьков , знаете такие в виде шляпы-малышки …мовиль заливайте разбрызгивая черех насадку с отверстиями , надетой на заливочный шприц для смазки авто , или используя готовые аэрозоли в банках . Они как правило комплектуются специальными трубочками-шлангами с насадкой для распыления на конце ( Тектил , некоторые Мовили отеч.производства )
Денис1 14-03-2006 10:19Спасибо за развернутый ответ. Делать скорее всего не сам буду, а у человека, который выбрал мне машину. Но, тем не менее, постараюсь проконтролировать.
Surgeon 14-03-2006 18:49Это уже само собой, тем более Москвич-машина расположенная к корозии, но до сих пор ему не давали этого сделать, и я не допущу
Cherokee 14-03-2006 20:57Главная причина коросты наших авто – не ржавение днища как такового , а расползание коросты из ШВОВ . Гуляют швы , покрытие облетает ( микронные трещинки и т.д. ), ржавление начинается именно там . Твердеющие герметики там не работают , нужен вязкий незастыва.щий состав , да с двух сторон …по возможности . Который и в мороз не застывает , и в жару не вытекает . Пушсало тут рулит .
Денис1 15-03-2006 10:42Cherokee
Кстати, что такое это “пушечное сало” – где купить и как будет называться в магазине?
На рынках автозапчастей – так и называется ПУШСАЛО …оно не застывает , превращаясь в твёрдое покрытие , а остаётся жирной массой . Им хорошо покрывать именно швы и стыки . Там где пескоструй от колёс лучше его не использовать – смоет скоро , но если пескоструя нет – считайте консервацию вечной . Пушсало создано для консервации военной техники ( орудий и т.д.) Стоит оно не дорого , продаётся в банках кило по 3-5 обычно …Покрытие наносить разогревая , чтобы кисть не увязала , наносить толстым слоем не жалея …
Денис1 15-03-2006 12:32Понятно, значит самое “то”, чтобы арки промазать под подкрылками.
guns.allzip.org
Обработка фундамента битумной мастикой для гидроизоляции своими руками
Фундамент является надежной и долговечной основой любого строения. Бетон, являясь основным его компонентом одновременно может быть прочным, крепким и хрупким материалом. Именно вода и влажность влияют на основные показатели бетона.
Немаловажную роль при этом играет использование мастики, чтобы фундамент дома был действительно надежной, прочной основой. Обработка фундамента битумной мастикой гидроизолирует бетон, тем самым продлевая его срок эксплуатации, поддерживая все технические характеристики.
Основные преимущества
Достоинства использования этого материала делают его незаменимым продуктом при выполнении гидроизоляции основания строения.
К преимуществам его использования относится:
- Высокий показатель адгезии с любым видом поверхности;
- Возможность создания эластичного и бесшовного слоя;
- Доступная стоимость;
- Возможность выполнения работы в любую погоду;
- Однородность и стабильность состава;
- Повышенная устойчивость к влиянию различных условий окружающей среды;
- Обладание антисептическими качествами.
К преимуществам обработки фундамента битумной мастикой можно также отнести ее практичность, надежность, экологичность, морозоустойчивость, теплостойкость, долговечность покрытия (до 30 лет.), простота нанесения на любую поверхность.
Результаты использования
Применение данной технологии для гидроизолирования основания гарантирует положительный результат.
А именно:
- Надежную защиту от влияния влаги всей конструкции строения;
- Предупреждение появления коррозии;
- Продление времени эксплуатации всех элементов строения;
- Сохранение функциональности элементов здания.
Этот вид гидроизоляционного материала является одним из самых старых, но надежных способов защиты. Эти показатели служат подтверждением необходимости обработки мастикой любого основания.
Виды мастик
Мастика – это однородная органическая масса, имеющая в составе модификаторы, растворитель, битум (побочный продукт перегонки нефти), антисептик. В зависимости от способа приготовления для основания применяют два ее вида: холодную и горячую.
Горячая – готовится непосредственно на строительной площадке за два часа до использования. При ее приготовлении необходимо соблюдать личную технику безопасности. Чаще всего этот вид применяется при строительстве крупных объектов, поскольку ее стоимость намного ниже холодной.
Холодный вид – при приготовлении не предполагает применение высокой температуры. В продаже она имеется в готовом виде, поэтому намного удобна в использовании и безопаснее, чем горячая. Единственный недостаток – высокая цена.
Подготовка к обработке
Проводя работы по гидроизоляции, необходимо приготовить специальные инструменты.
А именно:
- Болгарку;
- Строительный фен;
- Раствор цемента;
- Праймер;
- Шпатель;
- Валик или кисточку.
Начинать обмазывание можно только на правильно подготовленной поверхности основания. Надо внимательно осмотреть его поверхность, а при выявлении пузырьков, трещин или сколов необходимо затереть их мелкозернистым раствором цемента.
Если такая работа не была проведена, то нанесенный слой материала через некоторое время лопнет. В результате качество гидроизоляции резко ухудшится, а работу придется проводить заново. Присутствие на основании «гребешков» с острыми выступами также недопустимо. Они в обязательном порядке удаляются болгаркой.
Проводится обработка углов основания. Они немного срезаются или закругляются. Переходы к вертикальной поверхности обустраиваются «гантелями» для придания плавности соединения элементов.
Не стоит забывать об удалении мусора и грязи. Затем необходимо снизить влажность обрабатываемой поверхности. Для этого используется строительный фен. Если поверхность не будет достаточно хорошо высушена, то наложенная мастика может вздуться или полностью отслоится.
Важно! Чтобы полностью быть уверенным в достаточной просушке основания, можно провести небольшой тест. На сутки накрыть часть основания пленкой. Если по окончании этого времени не образуется на ней конденсат, значит фундамент хорошо просушен. Можно приступать к его обработке.
Обработка праймером
Чтобы уменьшить расход мастики и улучшить качество ее соединения с поверхностью, надо провести грунтование всего основания. Грунтование праймером выполняется с учетом вида выбранной мастики.
Нанесение праймера проводится валиком (кистью) по поверхности всего основания. При обмазывании им фундамента можно будет нанести всего только 1слой. Завершив нанесение, необходимо оставить на несколько часов высыхать грунтовку.
Нанесение второго его слоя возможно только в местах присоединения к основанию конструкции строения.
Процесс нанесения мастики
Обработка фундамента битумной мастикой начинается с той его поверхности, где величина водного давления наибольшая (с внешней его стороны). После вскрытия банки материал тщательно перемешивается. Для ее нанесения, в зависимости от консистенции, применяется шпатель, валик, кисточка.
Нанося ее, важно помнить, что слои должны иметь одинаковую толщину, быть сплошными, не иметь разрывов, а само обмазывание выполняется сверху вниз. Проводить следующее нанесение надо после просыхания предыдущего.
Толщина обмазывания в среднем составляет от 2мм до 4мм. На эту величину влияет глубина закладывания основания. Если оно находится на глубине до 2 метров, то слой наносимого материала составляет 2мм. Если глубина залегания превышает эту величину, то толщина обмазывания увеличивается до 4мм.
Определить готовность поверхности к нанесению следующего слоя обмазки легко. Достаточно дотронуться к первому слою. Если нет прилипания к пальцам, то можно смело накладывать следующий слой. Чтобы продлить срок эксплуатации мастики, после завершения нанесения последнего слоя на нее насыпается мягкий грунт.
Полезное видео:
При соблюдении технологии гидроизоляции битумной мастикой, правильно подобранном ее виде, процесс обработки основания строения доступно качественно сделать самостоятельно.
sdelai-fundament.ru