Пароизоляция дома – 86 фото лучших способов изоляции в 2017 году!
Даже если нам кажется что воздух в нашем доме сухой и мы приобретаем различные увлажнители, всё равно в нём находится достаточно большое количество влаги и всяческих паров.
Впрочем такое явление мало кого интересовало до того, как стали появляться материалы, применяемые для энергосбережения.
Сейчас для теплоизоляции используют минеральную вату, которая очень плохо переносит влагу, при этом теряя свои свойства.
Для того чтобы обезопасить материалы от потери функций и разрушения, применяется плёнка, которая укладывается со стороны помещения.
Применение пароизоляции
Избежать использования пароизоляции можно в случаях если утепление сделано из пенопласта или пеноплекса, либо строение не утеплено вовсе.
Большинство вариантов теплоизоляции выполнено из базальтовой или минеральной ваты. Это позволяет улучшить теплосохранные качества.
Нужно понимать, что в помещении происходит постоянная циркуляция влаги и она неизбежно влияет на вату, которая не особо к ней устойчива. Таким образом, в случае излишка влаги в воздухе, она будет впитываться в волокна материала или же высвобождаться обратно, в случае излишней сухости в помещении.
В любом случае теплоизоляция будет терять свои функции. Чтобы этого избежать и нужна пароизоляция, которая будет ограждать вату от разрушения. Излишня влага образуется в результат конденсата, образующегося из-за разницы температур.
Соответственно наибольшему риску подвержены уличные стены, в то время как внутренние перегородки практически не страдают от этого. Поэтому на них плёнка будет не нужна.
Бывают ситуации, когда пароизоляция просто необходимо, для того чтобы обеспечить качественное функционирование теплоизоляции. К таким ситуациям относятся:
- Наружная часть стены утеплена ватой;
- Стена состоит из нескольких слоёв и один из них вата;
Фасады обшиты сайдингом или вагонкой. Снаружи утеплителя должна находиться гидроизоляция, а изнутри пароизоляция.
Такой подход позволит увеличить срок службы как самой ваты, так и остальных материалов.
Плёнки выпускаются и делятся на несколько видов, в зависимости от их использования:
Для кровли. Принцип монтажа тут точно такой же — с внутренней части укладывается плёнка, которая препятствует попаданию влаги на утеплитель.
Часто можно обойтись и без этого, например если чердак будет холодным и не будет отапливаться, тогда можно ограничиться лишь гидроизоляцией с наружной стороны утеплителя. Это делается для того, что бы там не образовывался конденсат.
Для стен. Как и было описано выше делается с целью обеспечить сохранность утеплителя. Единственным нюансом здесь является качество проведённых работ, если что-то пойдёт не так, то влага всё равно проникнет на вату.
Для перекрытия. Поднимающиеся вверх пары, могут оказывать разрушительное воздействие на изоляционный материал.
Для пола. Тут как со стенами в вентилируемых фасадах, необходимо обеспечить защиту и снаружи, и изнутри.
Для деревянных домов, необходимость обустройства пароизоляции, определяется наличием изоляционного материала, который плохо «ладит» с влажностью. Если устанавливается что-то другое или изоляции нет вообще, то можно обойтись и без плёнки.
Виды материалов
Долгое время единственным видом пароизоляционного материала был пергамин. Однако с развитием строительных технологий, на рынке стали появляться всё новые, более качественные и надёжные материалы, например:
Полиэтилен. Чаще всего используется для изоляции потолков. Материал обладает неплохими звукопоглощающими свойствами, при этом с ним довольно легко работать.
Полиропилен. Используется для монтирования в кровлях, поскольку такая плёнка устойчива к ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.
Обычная плёнка. Используется повсеместно, обладает всеми необходимыми функциями для создания пароизоляционного барьера.
Кроме указанных видов материалов, существует и другие, которые имеют более узкую специализацию.
На современном рынке есть множество вариантов, которые могут быть более или менее универсальными. Всё зависит от вашего личного выбора и того, самостоятельно вы будете проводить работы или же нет.
Фото пароизоляции для дома
www.beinten.ru
Пароизоляция для стен деревянного дома

В принципе, любое строение (а жилое – особенно) нуждается в утеплении. Не являются исключением и деревянные дома, хотя сам пиломатериал и характеризуется достаточно низкой теплопроводностью. Но что бы ни утверждали рекламщики и изготовители разновидностей бруса и бревна, какой бы толщины ни были стены сруба, пароизоляцией придется обязательно заниматься. О целесообразности этой работы, используемой продукции и специфике монтажа пароизоляции для стен дома из древесины – эта статья.
Прежде чем разбираться с особенностями пароизоляции деревянного дома, следует кое-что уточнить. К сожалению, по этому вопросу, если проанализировать всю информацию, выложенную в интернете на сайтах, посвященных теме строительства и ремонта, встречаются разночтения, а иногда и диаметрально противоположные мнения. Основная причина – не делается различий между пароизоляцией (и материалами для нее) вообще и применительно к стенам деревянного дома. Следовательно, неискушенному читателю довольно сложно понять, чем именно руководствоваться в процессе ее монтажа.
Зачем вообще нужна пароизоляция стен?
В любом помещении происходит процесс парообразования, а в жилом или производственном он протекает более интенсивно. Скопление мельчайших частичек жидкости в воздухе, к тому же в замкнутом пространстве, инициирует деформацию (визуально незаметную) и последующее разрушение несущих конструкций, так как влага постепенно впитывается в материалы. Для эффективного удаления пара при плюсовой температуре на улице во многих случаях достаточно даже естественной вентиляции, тем более что частично он выходит наружу, проникая сквозь слой теплоизоляции.
С наступлением холодов все иначе. Микроскопические капельки воды (из-за большой разности температур) начинают конденсировать на утеплителе. Последствия легко прогнозируются – резкое снижение срока службы теплоизоляционного материала, промерзание стен, появление на них плесени, грибка, а внутри строения – сырости, что негативно сказывается буквально на всем (людях, домашних питомцах, вещах, бытовой технике).
В чем отличие паро- и гидроизоляции? Именно от недопонимания этого и возникает вопрос о целесообразности обустройства защиты утеплителя от паров, если влага к нему и так доступа иметь не будет. Разница есть, и весьма существенная. Пласт гидроизоляции не пропускает и воду, и воздух. А вот пароизоляционные материалы «отсекают» лишь частички жидкости, не препятствуя циркуляции воздушных потоков, и снижают риск появления конденсата.
Во-первых, для нашего климата однорядной «кладки» бревна или бруса явно недостаточно. Поэтому обязательно понадобится утепление. Вот для защиты этого слоя главным образом и необходима пароизоляция. Нужно учесть, что выбор отделочных материалов применительно к деревянному дому несколько ограничен. Использование для утепления изделий группы пенопластов бессмысленно, так как подобные плиты (листы) водо- и паронепроницаемы. Это относится и к ряду других, монтируемых по различным технологиям. Например, напыляемые составы класса ППУ.
Следовательно, одно из основных преимуществ деревянного дома – способность его стен «дышать», а значит, «автоматически» регулировать микроклимат внутри строения – аннулируется. Поэтому для утепления применяются только мягкие материалы – минваты.
Во-вторых, деревянный дом имеет отличительную особенность. Пиломатериал даже высокой осушки содержит определенный процент влаги. Следовательно, она должна как-то отводиться от стен в процессе усушки. Иначе приступать к их финишной отделке придется лишь через много лет. Нельзя не учитывать и тот факт, что данный процесс сильно затягивается по причине впитывания в дерево влаги извне (в основном, из помещений). Слой пароизоляции значительно сокращает это время, значит, для деревянного дома он просто необходим, так как без него усушка может продолжаться бесконечно долго, и строение постоянно будет «играть».
В-третьих, не каждый пиломатериал способен пропускать пар сквозь себя. Поэтому понятие «дышит» несколько относительное. Такая особенность стен зависит от целого ряда факторов.
Основными являются:
- степень обработки пиломатериала;
- сечение;
- плотность древесины;
- наличие дефектов в виде трещин;
- качество сборки сруба (количество и ширина зазоров) и уплотнения всех мест соединений.
Выводы:
- Не каждый вид продукции группы «пароизоляционная» подходит для защиты стен деревянного строения.
- Рекомендации о том, что пароизоляцией можно пренебречь, если стены дома возводятся из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, вряд ли стоит рассматривать всерьез. По мнению автора, они направлены скорее на привлечение потенциальных покупателей, чем отражают истинное положение дел. Хотя бы потому, что 100%-я осушка древесины – миф. Кстати, никто из производителей данный показатель и не указывает. Он варьируется в пределах (по минимуму) 8 – 10%. Следовательно, влага все-таки в материале для стен присутствует. Поэтому лучше не экспериментировать и позаботиться об их качественной защите от конденсата.
На рисунках показаны варианты пароизоляции для цельного (бревенчатого) деревянного дома:
и каркасного строения на основе древесины:
Краткий обзор продукции для пароизоляции стен
Пленки
Их ассортимент значительный, поэтому выбор есть. Обычные пленки из полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), с армированием, фольгированием.
Материалы имеют, как правило, идентичные характеристики, если говорить о качестве пароизоляции. Их главный недостаток – невысокая прочность (за исключением образцов с армирующей сеткой) и практически полная герметизация поверхности, на которой они смонтированы. Используя такую продукцию, стоит понимать, что дерево «дышать» точно не будет. Хотя теплоизоляция строения частично повысится. Следовательно, пленки хоть и являются одними из самых дешевых пароизоляционных материалов, но применительно к стенам домов деревянных – не вариант.
Совет
В продаже есть специальные пленки, называемые антиконденсатными. Их особенность в том, что на одной стороне полотна имеется слой целлюлозы. Ее ворсинки задерживают капельки влаги, которым удается проникнуть сквозь материал, и предотвращают их впитывание в утеплитель. Далее конденсат потоком воздуха отводится наружу. Но для этого должен быть вентиляционный зазор. Для каркасного деревянного дома – неплохое решение, а вот для бревенчатого (брусового) строения вряд ли приемлемое. Хотя многое зависит от того, как оно будет оформляться изнутри.
Рубероид
Он также нередко указывается как продукция, используемая для пароизоляции. Главным образом, снаружи строения. Существенный минус – небольшой срок пригодности. Но с учетом полнейшей непроницаемости для деревянного дома также не лучший выбор.
Мембраны
Продукция этого класса более дорогая, но для пароизоляции деревянного дома – одно из лучших решений . Мембранная пароизоляция качественно защищают утеплитель от влаги, и в то же время хорошо пропускают воздух. Ассортимент многообразен, поэтому выбор вызывает определенные затруднения.
Если ориентироваться на приемлемую стоимость, то следует приобретать мембраны нетканые двухсторонние. Дело в том, что они не только надежно защищают пласт теплоизоляции от воды, но и способствуют ее отводу из утеплителя. А она там постепенно будет накапливаться. Хотя бы по причине отдельных ошибок, допущенных в процессе строительства (некачественной конопатки, заделки мест соединений заготовок и так далее).
Мастики
Относительно новый вид продукции для пароизоляции. Большого опыта в ее использовании нет, поэтому выводы о целесообразности такой отделки стен деревянного дома делать несколько преждевременно. Но несомненно одно – эти составы содержат антисептические компоненты. В зависимости от модификации, выполняют функцию и антипиренов. Следовательно, для пароизоляции стен деревянного дома представляют определенный интерес. Плюс в том, что техника монтажа защитного слоя упрощается до минимума – обычная обмазка древесины, не требующая профессиональных навыков.
Производители пароизоляционных материалов
Стоит указать наиболее известных российских производителей – «Гекса» и «ТехноНиколь», чьи изделия пользуются хорошей репутацией.
Рассматривается только та продукция, которую целесообразно использовать для пароизоляции стен деревянных домов. Цены указаны ориентировочные, в рублях РФ, за стандартный рулон (1 х 10 или 15).
Пленки «ТехноНиколь»
- Диффузионные мембранные. Полотно нетканое, на основе полимеров. Относится к категории «дышащих» материалов. Цена – 3 160.
- Пленка пароизоляционная. Только для монтажа на стены изнутри деревянного дома. Цена – в пределах 1 480±50.
Изоспан (компания «Гекса»)
Для пароизоляции стен деревянного или каркасного дома целесообразно использовать модификации «B», «C», «D». Две первые пленки – для внутренних работ, последняя – также и для наружных. Цена – от 2 280.
Вопрос специфики монтажа пароизоляционного слоя – отдельная тема. К примеру, многое зависит от того, что это за деревянное строение – новое или б/у, бревенчатое или каркасное; о каком именно помещении идет речь, как оно отделывается, эксплуатируется. Единственное, что стоит отметить – прежде чем приступать к работе, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя. В инструкции все понятно изложено – какой именно стороной крепить материал, чем фиксировать полотна, как грамотно заделывать их стыки и другие нюансы.
woodguide.ru
Пароизоляция для стен деревянного дома: как выбрать и установить
Древесина – это необычайно дышащий материал, который позволяет воздуху и влаге хорошо циркулировать. Однако, это утверждение относится к цельным деревянным постройкам, хотя в настоящее время их почти не делают. Деревянные дома уже некоторое время укомплектовываются искусственными утеплителями, поэтому стена на срезе приобретает слоеный внешний вид. Так как в качестве утеплителей часто используют не пропускающие воздух и влагу пластики или «фольгу», строения стали куда менее долговечными. Из-за влаги, которая не имеет выхода, древесина становится очень дряхлой и ломкой. Решение проблемы очень простое – пароизоляция для стен деревянного дома.
Откуда берется влага и как она влияет на стены?

Откуда берется влага в жилом доме – вопрос простой. На кухне часто что-то кипит и вырабатывает пар, ванная комната у некоторых семей вообще не просыхает. Кроме того, каждый человек потеет и дышит. В результате средняя семья за год может выработать около 150 литров! Если в здании еще и плохая вентиляция, стоит ожидать скорых поломок и полного выхода из строя всей конструкции.
Как реагирует древесина на влагу? Пористая поверхность впитывает ее, изменяя при этом как форму, так и размер. Вводим в уравнение еще и понятие температуры. Результат: древесина постоянно меняется под воздействием вышеуказанных сил, а регулярные метаморфозы приводят к потере эластичности. В результате уже через пару лет с момента постройки здания, древесина покрывается разными трещинами и выемками. Ещё через несколько лет наименее крепкое дерево станет трухлявым и под малейшим воздействием будет сыпаться кусками.
К слову! Стройматериалы из обработанной древесины обычно очень герметичны, поэтому их подобные проблемы не касаются.
Пароизоляция для стен деревянного дома – зачем она нужна и что это такое?
Для деревянного дома правильная пароизоляция – это глобальный вопрос. Защита стен от влаги нужна двухсторонняя, то есть и снаружи, и изнутри. Однако сложные системы изоляции не всегда удобны в использовании. Пароизоляционная мембрана – это самый лучший материал, так как он не пропускает влагу и в то же время позволяет ему дышать.
Срок службы здания напрямую зависит от правильности установки пароизоляции.
Виды пароизоляции. Пароизоляция для деревянного и каркасного дома
Пароизоляция в первую очередь делится на внешнюю и внутреннюю. И если внешнюю можно начинать только через 5 лет после постройки здания (когда дерево усядет), то внутреннюю приходится делать почти сразу. Это приводит к тому, что у стен нарушена герметизация. Схема работ пароизоляции снаружи и внутри во многом похожи, однако есть и отличия.
Внутри

Внутренняя пароизоляция необходима для жизни, поэтому ее делают сразу. Процесс на словах очень простой: на брус устанавливается утеплитель, а на него в свою очередь пароизоляцию. Материал нужно качественно натягивать, чтобы не было провисов. Закреплять его можно не только строительным степлером, но и обычными гвоздями с широкой шляпой. Так как пароизоляция обычно монтируется полосами, необходимо устанавливать ее внахлест (хватит 2-3 см), чтобы не было участков без защиты. Во влажных помещения проводить процедуру нужно с особой тщательностью. После монтажа защитной пленки обычно идет установка гипсокартона. Важно помнить, что деревянные строения очень специфичны и лучшим выходом из возможных проблем будет консультация специалиста.
Между финальным покрытием и изоляцией должно быть минимум 0,3 см свободного пространства для того, чтобы воздух свободно циркулировал, а влага успевала высыхать.
Снаружи
Приступаем к работе только по прошествии 4-5 лет и при полной усадке здания. Пароизоляцию рекомендовано устанавливать на голый брус до утеплителя. На здание из бруса установка проводится в таком порядке:

- На брус – пароизоляция, закрепленная рейками;
- Обрешетка;
- Утеплитель;
- Гидроизоляция;
Если ваше здание из рубленной древесины, то защитную пленку можно установить и на поверхность готовой стены. Вентиляция осуществляется за счет зазоров в материале. Каркасное же здание пароизолируется аналогично брусовому.
Советы по монтажу пароизоляции. Технология монтажа – как крепить к стенам?
Материалы для пароизоляции сильно отличаются, поэтому разнятся и способы их установки. Для начала стоит рассказать про самые дешевые, но недолговечные, материалы. Обычная полиэтиленовая пленка проста при установке, однако очень ненадежна. Если вы хотите действительно на славу обустроить свой дом, то рекомендуем присмотреться к армированной пленке. Она дороже, но куда эффективнее.

Полипропиленовые пленки работают очень просто – вся влага остается на них и в виде капель опускается вниз. При выборе этого материала необходимо продумать этот нюанс. Так же используют пенофол и аналоги. Особенность данного материала в том, что он изолирует как влагу, так и тепло. Устанавливается строго фольгой внутрь помещения.
Рубероид так же используют в данных целях, однако он недолговечный и плохо справляется с задачей. Не рекомендуем.
Как уже говорилось выше, лучший вариант – диффузионная мембрана. Идеальна в использовании, расположена к тому, чтобы монтировать по несколько слоев. Пропускает воздух, но не дает прохода влаге. Цена ее очень высока. Но качество превосходит все ожидания. Кроме того, бюджетные аналоги мы категорически не рекомендуем – они не работают, а если и работают, то плохо и недолго.
При покупке материалов особое внимание уделите их назначению. Часто идентичные материалы отвечают за разные цели. Например, существуют гидроизоляционные мембраны, которые пропускают пар. При установке неправильного материала вся суть пароизоляции уходит восвояси.

Особенностью укладки пароизоляционных материалов является правильный выбор стороны. То есть, вы берете рулон и нужно определить, какой стороной это клеить. Зачастую производители указывают этот нюанс на упаковке, но если вы данной информации не нашли, то на бревно необходимо прикладывать внешнюю сторону раскатываемого рулона. Закреплять рейками.
Важно помнить, что перед конечным закреплением материала степлером или чем-то подобным, нужно подумать про герметизацию его стыков. Все виды пленки можно изолировать обыкновенным скотчем, а пенофол – металлизированным.
Цена пароизоляции
Все зависит от средств. Вы можете выбрать полиэтиленовую пленку, рулон которой стоит до 1500 руб (при размере 3000мм*100м). Пенофол, который может стать и пароизоляцией, и утеплителем, стоит от 3000 руб за рулон (в нем всего 18 кв. м!). Удачи в создании идеального жилья!
Также советуем вам посмотреть видео:zg-dom.ru
Пароизоляция стен деревянного дома

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.
Выбор материала для пароизоляции стен
Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.
Для обтяжки стен можно выбрать:
- Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;
- Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;
- Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;
- Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;
- Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;
- Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.
Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.
Монтаж пароизоляционной пленки изнутри
При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:
- 1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;
- 2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;
- 3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.
После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.
Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.
Установка пароизоляционной мембраны снаружи
Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.
Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.
Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.
Видео:
postroju-dom.ru
Пароизоляция стен дома своими руками
Очень важный этап строительства и ремонта дома, как пароизоляция, порой не берется во внимание. Делается это иногда в целях экономии средств, иногда от недостатка информации. На самом деле пароизоляция стен дома не менее важная деталь, чем утепление и гидроизоляция. Сделать ее можно и своими руками, подробно изучив инструкцию.
Отличие пароизоляции от гидроизоляции
Эти два понятия очень часто путают, потому что разница между тем и тем существенна, но функционал все равно похож: и паро-, и гидроизоляция противостоят проникновению влаги. Но основная функция пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить конденсата, при этом пропуская воздух.
Зачастую под прицелом влаги находится утеплитель. Гидроизолирующие материалы, которыми его защищают, только лишь не допускают попадания воды в слой утеплителя, а вот пар сквозь них проходит. Влажность в квартире тоже довольно высокая за счет купания, мытья посуды, стирки. Этой влаге также нужно куда-то уходить. Конечно, открытые форточки хорошо помогают, но физически держать окна открытыми может не каждый. Потому важно обеспечивать должную вентиляцию стен, при этом не подвергать опасности их «внутренности»: теплоизоляционные и другие материалы.
Основная задача пароизолирующих материалов заключается в защите от воды в газообразном состоянии, то есть в состоянии пара. Тем самым пароизоляция — продление жизни строительных материалов, которые она защищает.
Материалы для пароизоляции
Существует несколько основных видов пароизоляционных материалов:
- полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм. Этот дешевый метод пароизоляции имеет свой существенный недостаток — он не пропускает не только пар. В помещении отсутствует передвижение воздуха, стены «не дышат». Некоторые «специалисты» предлагают перфорировать пленку подручными средствами, но в таких случаях она полностью теряет свои пароизоляционные свойства и утеплитель снова остается без защиты;
- специальные пароизолирующие мастики. Нанесение мастики также осуществляется перед финишной отделкой. Их функционал также заключается в пропускании воздуха и задержке пара, защищая утеплитель;
- мембранная пленка является новым поколением в пароизоляции. Она в достаточном объеме пропускает воздух, при этом не пропускает пар, благодаря чему утеплитель в стеновом пирожке полностью защищен.
Пароизоляция стен деревянного дома
Дом, построенный из дерева, тоже требует обратить пристальное внимание на монтаж пароизоляции. Единственный случай, в котором нет необходимости — делать пароизоляцию, когда дом построен из оцилиндрованного, клееного бруса, который уже на производстве высушивается должным образом, имеет четких размеров стыки и пазы, что создает абсолютную герметичность, становясь естественным барьером пару.
Дерево, которое поставляется для постройки домов, очень долго высыхает. Срок полного высыхания составляет 5 лет, особенно в первый год с после строительства с деревом происходят основные деформации:
- в стенах образуются трещины;
- стены постепенно усаживаются;
- бревна постепенно меняют свою форму;
- также меняются размеры бревен.
Этот процесс естественный, но ведет к дефектам. Защитить стены от проникновения влаги можно с помощью укладки пароизоляции. Здесь возможно два варианта:
- внешнее утепление. Старые деревянные дома предпочитают отделывать с внешней стороны, чтобы придать дому обновленный, ухоженный и современный вид;
- внутреннее утепление. При строительстве нового деревянного дома важно сохранить красоту его фасада, потому все работы проводятся внутри дома.
Пароизоляция стен деревянного дома снаружи
Технология утепления деревянного дома снаружи предполагает конструкцию стенового пирога в следующей последовательности:
- на бревно стелется слой пароизоляционного материала. Вне зависимости от того, какой это будет материал, его нужно класть внахлест, края должны как минимум на 2 см находить друг на друга. Все стыки должны быть хорошо герметизированы самоклеющейся лентой, а фольгу необходимо герметизировать металлизированным скотчем;
- следующим слоем будет каркас, обычно он делается из бруса, на который будет крепиться утеплитель;
- утеплитель защищается гидроизоляцией;
- последний слой – финишная отделка дома.
В зависимости от типа бревна, пароизоляция крепится разными способами:
- на круглом бревне пароизоляцию нужно крепить непосредственно на дереве, вентиляционный зазор не нужен. Делается это с помощью обычного строительного степлера;
- квадратные и прямоугольные бревна требуют обеспечение вентиляционного зазора. Для этого на дерево набиваются рейки шириной около 2,5 см, шаг между ними составляет приблизительно 1 м. На данные рейки и крепится слой пароизоляции.
Пароизоляция стен деревянного дома изнутри
При внутреннем утеплении деревянного дома, технология строения будет выглядеть следующим образом:
- обрешетка шириной до 5 см, которая будет обеспечивать вентиляционный зазор;
- слой гидроизоляционной пленки, который крепится на этой обрешетке. Зазор между пленкой и стеной будет обеспечивать хорошую вентиляцию;
- затем крепятся металлические профиля;
- слой утеплителя;
- пароизоляционная пленка, крепящаяся внахлест и хорошо герметизированная на стыках;
- финишная отделка, например, гипсокартон.
Пароизоляция необходима деревянному дому потому, что дерево обладает отличной проницаемостью воздуха и пара, соответственно, есть большой риск навредить утеплителю. Чтобы продлить срок службы утеплителя и стен, нужно обязательно включить слой пароизоляции в стеновую конструкцию.
Пароизоляция стен каркасного дома
Стены каркасного дома минимум на три четверти состоят из утеплителя. Именно поэтому очень важна качественная пароизоляция стен каркасного дома. Сэкономив на пароизоляции, можно лишиться не только функционала утеплителя, но и обеспечить стенам разрушение.
Стандартный стеновой пирог каркасного дома должен выглядеть следующим образом:
- внешняя обшивка дома;
- слой гидро- и ветроизоляции;
- утеплитель, который укладывается между каркасными стойками. Ширина его составляет обычно около 150 мм;
- каркас;
- пароизоляционная мембрана;
- внутренняя отделка (osb-плиты, гипсокартон).
Пароизоляция крепится к стоякам каркаса и обвязке с помощью строительного степлера. Герметизация стыков обеспечивается при помощи скотча. Закрепляя пароизоляционную пленку, важно помнить несколько правил:
- мембрана должна быть установлена только с внутренней стороны слоя утеплителя. Это обеспечит свободное «дыхание» стен, вентиляцию дома и нужный микроклимат;
- нельзя крепить пароизоляционный слои с обеих сторон. Внешний слой должен защищать от воды, но никак не от пара. Пароизоляционные и внутренняя сторона гидроизоляционной пленки пропускают воздух и обеспечивают вентиляцию для утеплителя, обеспечивая его просыхание и проветривание;
- если в качестве утеплителя используется эковата или пенопласт, считается, что пароизоляция не нужна, так как эти утеплители обладают хорошей устойчивостью к влаге и конденсату. Это действительно так, но, исключив пароизоляционный слой, риску подвергается уже внутренний слой обшивки. Именно там пар останавливается и на нем выпадает слой конденсата, способствуя разрушению дома.
Делать пароизоляцию стен дома своими руками — задача довольно несложная, главное — выполнять основные требования к технологии монтажа. В любом случае, если вы сами решили обшивать стены, то изначально лучше проконсультироваться с профессионалами и учесть все советы.
stroiremdoma.ru
Пароизоляция для стен и пола деревянного дома изнутри и снаружи
Абсолютно любая конструкция здания всегда имеет пароизоляцию. Очень много проблем даёт возможность избежать пароизоляция дома. Особенно это касается появления плесени и образование грибка в деревянных коттеджах.

Монтировать пароизоляционный материал достаточно просто. Особых специфических навыков не требуется. Главным условием при монтаже считаются подготовительные работы, когда стены деревянного дома приводятся в нужное состояние.
Вернуться к оглавлениюСодержание материала
Материалы для прокладки пароизоляции
Когда проводится пароизоляция, внутри, а также снаружи здания, применяются следующие материалы:
- мегаизол,
- изоспан,
- пластик,
- стекло,
- алюминиевая фольга,
- стальные листы,
- пенополистирол.
Для крепления пользуются оцинкованными гвоздями, применяют строительный степлер. Чтобы внутри не было влаги, низ пароизоляционного материала устанавливают ниже основного уровня. Накладка листов делается внахлёст. Стыки проклеиваются особой водонепроницаемой лентой, имеющей липкую сторону.

Когда не обойтись без пароизоляции
Если стены требуют внутреннего утепления, нужна установка пароизоляции. Особенно, если утепляющим материалом будет ватный материал.
Минеральная вата – это отличный защитник от холода. Но у неё имеется один недостаток – она боится высокой влажности. Если в деревянном доме в утепляющую вату попадёт влага, запустится разрушающий процесс. Поэтому нужна защита стен дома методом пароизоляции.
В деревянном доме, конструкция которого отличается многослойностью, где основанием является каркас, необходимо заложить надёжную защиту от пара.
Вернуться к оглавлениюПароизоляция каркасного дома
Такие дома требуют особого подхода, когда пароизоляция каркасного дома делается снаружи. Материал необходимо правильно крепить к стенам. Монтаж требуется выполнять в соответствии с технологическим процессом.

Утепление такого дома может быть выполнено из самых разных материалов:
- эковаты,
- пенополиуретана,
- пенопласта.
Если были использованы эти материалы и в здании налажена отличная работа вентиляции, пароизоляция каркасного дома обычно не делается. В случае, когда пароизоляция всё-таки нужна, утепление монтируется непосредственно на каркас. Снаружи мембраны применяют отделочные материалы: гипсокартон или вагонку.
Особенно хорошо пользоваться такой технологией в деревянном дачном доме.
Вернуться к оглавлениюПравильное крепление пароизоляционного материала
Раскатка материала должна проводиться только сверху. Это обязательное условие. Полотна необходимо укладывать только горизонтально. Вертикальная укладка запрещена.
К стенам материал крепится изнутри с помощью простых деревянных реек. Иногда применяется оцинкованный стальной профиль.

Крепление пароизоляционного материала всегда делается по направлению внутренней стороны, непосредственно к самому утеплителю.
Нижняя область пароизолятора располагается несколько ниже основного уровня. Таким образом, исключается наличие влаги внутри помещения.
Установка пароизоляционных листов на стены из бруса делается внахлёст, величина которого достигает 5 см.
Там где у стен имеются стыки, применяют особую водонепроницаемую ленту. Она нужна, чтобы закрыть образовавшийся стык.
Вернуться к оглавлениюНесколько нюансов, когда делается пароизоляция, если дом сделан из древесины
В домах, где основным материалом является брус, очень часто наблюдается сильное парообразование, если сравнивать стены брусового дома с кирпичным.
В брусовом доме процесс усыхания стен начинается в момент эксплуатации. Этот процесс достаточно длителен, поэтому через несколько лет снаружи бывает заметно появление трещин.

Брус за счёт усыхания меняет свои габариты. В результате нарушаются пазы. Следовательно, делать отделку внутри здания не получится. Дело в том, что будет невозможно попасть к пазам. В этом случае решение только одно – не дожидаясь полного усыхания, сделать надёжную пароизоляцию бруса.
Совершенно не важно, каким будет дом, – из бруса или другого материала, главным остаётся только одно – нужна качественная пароизоляция. Игнорирование такого правила может привести к появлению грибка, образованию плесени.
Вернуться к оглавлениюУстановка внутренней пароизоляции
Обычно внутри здания из бруса пароизоляцией закрываются перегородочные стены, при помощи которых разбивается внутреннее пространство на несколько зон. Для этого применяется стекловата или минеральная вата.
Беда таких материалов заключается в накоплении влаги, отчего они начинают терять главные свойства.

Перегородочные стены из бруса закрываются пароизоляцией с двух сторон. Нахлёст в 2 см делается на каждом стыке. Не допускается совпадение стыков друг относительно друга. Расстояние между ними должно быть больше 0,5 метра. Снаружи, мастера советуют монтировать фольгированную плёнку. Её блестящая сторона устанавливается наружу.
При обшивке наружных стен любым сайдингом пароизоляцию нужно уложить при строительстве каркаса. Лучшим материалом для этого будет фольгированная плёнка.
Пароизоляционные материалы монтируются непосредственно под обрешётку, сделанную из древесины.

Устанавливают каркас. Образовавшиеся отверстия, имеющиеся стыки, проходят герметизацию особым скотчем, имеющим влагостойкую поверхность.
Вернуться к оглавлениюХарактерные ошибки при установке пароизоляции
Пароизоляция не будет качественно выполнять свои функции, если:
- плохо выполнен монтаж;
- мембрана была установлена на внешнюю сторону стены;
- возникает пароизоляция с эффектом двойного типа.
Мембрана должна приклеиваться специальным скотчем. Порывы материала не допускаются, он не должен образовывать складок. Иначе в самое ближайшее время утеплитель придёт в негодность.

Если установка мембраны была сделана на наружную сторону здания, начнётся осадка конденсата в зазорах между стенами здания и уложенной пароизоляцией, и материал начнёт быстро сыреть.
Если утеплителем является пенопласт, разрешается не монтировать пароизоляцию. Однако для нормальной работы требуется монтаж принудительной вентиляции.
Появление двойного эффекта связано с отделкой помещения, пластиковыми панелями, которые имеют плохую проницаемость. Чтобы получить нормальную пароизоляцию, оставляют зазор, разделяющий стены от отделочных материалов.
С этой целью к стенам крепятся деревянные рейки, на которые фиксируются отделочные панели. Если здание используется во временных целях, например, летний домик, разрешается не проводить прокладку пароизоляционной мембраны.
Вернуться к оглавлениюПароизоляция потолка дома
Чтобы защитить поверхность потолка, сделать его более долговечным, делается пароизоляция потолка дома. Слои кладутся как внутри здания, так и снаружи.
Наружное утепление должно иметь несколько слоёв:
- пароизоляция,
- теплоизоляция,
- второй слой пароизоляции.
Таким образом, намного увеличивается срок работы деревянных перекрытий. Конденсат никогда не возникает.
Можно не делать пароизоляцию, если материалом для строительства дома выбран брус.
Такая древесина прекрасно впитывает влагу, не позволяя образовываться конденсату. Когда помещение отапливается, обязательно появляется давление пара. Оно намного больше атмосферного давления.
Согласно физическим законам, пар стремится покинуть помещение через любые имеющиеся отверстия. Данный процесс можно контролировать за счёт паропроницаемости уложенного теплоизоляционного слоя.

Утепление брусового дома
Деревянный дом обладает несколькими преимуществами, в сравнении с кирпичными или пенобетонными домами. Прежде всего, это низкая стоимость. Такой дом можно строить в любое время, независимо от погоды.
Древесина всегда считалась экологичным материалом, который абсолютно безопасен для человеческого организма. Он никогда не наносит вред окружающей среде.
Брус отличает невысокая тепловая проводимость. Однако существуют и некоторые отрицательные стороны. Такие конструкции имеют длительные сроки эксплуатации, порою, они стоят долгие годы, в результате уменьшается теплопроводность.

Толщина стен брусового дома не очень большая, поэтому с течением времени возникают щели, появляются сквозняки, тёплый воздух выходит наружу. Поэтому вопрос утепления и пароизоляции деревянного дома всегда остается актуальным.
Вернуться к оглавлениюНаружное утепление деревянного дома
Такое утепление отличается от внутренних работ и имеет ряд преимуществ:
- Фасад дома приобретает красивый внешний вид.
- Намного увеличивается теплоэффективность.
- Стены брусового дома надежно защищены от атмосферных катаклизмов. Значительно экономится внутренняя площадь здания.
Утепление стен снаружи делается несколькими путями:
- устанавливают навесной вентилируемый фасад;
- покрывают поверхность стен полиуретаном;
- закрывают фасад пенопластом.
Лучшим вариантом считается постройка вентилируемого фасада. Данное наружное утепление намного долговечнее. Причём, дом получает хорошую звукоизоляцию, «точка росы» не оказывает влияние на несущие стены.
Утеплитель укладывается с зазором между отделкой стен. Благодаря ему брус не будет гнить, он никогда не промёрзнет. Теплоизолирующим материалом может быть:
- стекловата;
- пенопласт;
- минеральная вата.
proekt-sam.ru
Пароизоляция в каркасном доме
Пароизоляция в каркасном доме осуществляется для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может на них воздействовать внутри помещения. Стоит отметить, что основным требованием монтажа любого утеплителя является его качественное и максимально плотное прилегание к стенам и полу каркаса. В случае попадания на него воды материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и свою эффективность.
Естественно общая изоляция дома также пострадает. Единственно правильным и разумным решением для исключения подобных ситуаций является применение пароизоляции. В статье рассказано подробно о том, как ее укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, это за компонент.
О характеристиках пароизоляционного материала
Пароизоляцией называют специальный состав, обладающий пористой структурой, благодаря чему удается существенно снизить проникающую скорость водяного пара и его воздействие на теплоизолятор. Важно понимать, что материал способен лишь значительно уменьшить, но не исключить данный негативный процесс. В нем имеется мембрана с гладкой и шершавой стороной, «полярность» которой чрезвычайно важна при монтаже. Последняя предназначена для вывода и испарения влаги.

Осуществляя фиксацию описываемого изолятора, следует руководствоваться правилом: шершавая сторона направляется в помещение, а гладкая к утепляющему компоненту. Желательно, чтобы все составляющие плотно друг к другу примыкали, а также к стене или полу.
За счет наличия пористой прослойки весь каркас и поверхности дома могут «дышать». Таким образом, обеспечивается необходимый воздухообмен, циркуляция воздуха в пространстве и исключается тепличный эффект. Вентиляция выполняется не только через открытые двери или окна, но пол и стены дома. Согласно исследованиям специалистов, в бревенчатом строении вертикальные строительные элементы способны пропускать до 35% воздуха.
Категорически запрещается внутри каркасного дома применять обычный цельный полиэтилен со сплошной укладкой на стены и пол. Дело в том, что в подобной ситуации между этими связующими будет со временем образовываться и застаиваться влага. Это обязательно приведет к пагубному гниению и разрушению конструкций дома. Отдельно скажем и о том, что бетонные стены также неплохо пропускают через себя влагу и воздух.

Подчеркнем, что под пароизоляцией понимают не полиэтиленовый компонент с многочисленными отверстиями, а многослойный пакет с пористой структурой. Существующие мембраны по своим возможностям и характеристикам могут достаточно серьезно отличаться друг от друга, что стоит учитывать при расчете и планировании работ.
Сегодня предлагаются пароизоляторы, которые допускается использовать в жилых и нежилых пространствах. Кроме всего они различаются в применении по типу помещений, в том числе с минимальной, средней и повышенной влажностью. Конечный выбор материала должен основываться на периодичности эксплуатации строения, сезонности, особенностях климатического пояса, уровня влажности окружающего воздуха и т.д.
Из всего сказанного видно, что мембранная защита требуется для частичного предотвращения воздействия влаги и водяных паров на конструкции дома, в том числе стен, пола и кровли. Полностью этот процесс указанным способом остановить, увы, невозможно.
Видео №1. Пароизоляция каркасного дома
О пароизоляции каркасных домов
Пароизоляция каркасных стен от пароизоляции стен обычных домов отличается тем, что закладка утеплителя производится не на ровную поверхность, а на обрешетку, образуемую деревянными компонентами или профилями. В поперечном сечении подобные строения могут выглядеть так:
- внешняя обработка поверхностей вагонкой, сайдингом или ОСБ плитами;
- изоляция от проникновения влаги и ветра;
- элементы каркаса;
- пароизоляционный материал;
- компоненты, сберегающие тепло;
- обрешетка;
- внутренняя отделка дома.
Обращаем внимание на то, что около 65% этого «пирога» составляет теплозащита. Максимальное внимание к ее обустройству, соблюдению технологии укладки, применению качественной пароизоляции позволит сберечь и материалы, и каркасные элементы дома.
Специфика укладки пароизоляции
Может показаться, что здесь все просто, необходимо лишь зафиксировать защиту на вертикальной поверхности и проконтролировать, какой стороной ее повернуть относительно внутреннего пространства помещения. Крепеж осуществляется посредством строительного степлера, а места стыков заделываются скотчем. В действительности существует еще ряд нюансов, которые следует учитывать. Ниже описаны распространенные ошибки, которые недопустимы во время работ:
- оставление без внимания даже незначительных разрывов изолятора;
- укладка компонента с минимальными складками;
- плохая проклейка и заделка швов;
- неправильный выбор рабочей стороны;
- применение не строительного, а упаковочного скотча.
Наличие хоть одного приведенного просчета может привести к тому, что уже через пару лет утеплитель придет в негодность, впитает в себя влагу и перестанет осуществлять свои первостепенные функции. В конечном итоге появится необходимость повторного утепления дома, в том числе стен, пола и кровли. Безусловно, это выльется в немалые финансовые вложения.

Согласно технологии монтажа, пароизоляционная мембрана наносится на поверхность сверху вниз, и раскраивается на полосы. Рекомендуется по краям делать нахлест не менее чем 100мм. Обязательно делать проклейку указанных мест специальной лентой для пароизоляции, обеспечивающей герметичность защиты.
Примыкание материала к деревянным элементам стен и пола тщательным образом контролируется. Делается оклеивание и скрепление по краям. Монтаж мембраны к древесному каркасному компоненту выполняется строительным степлером или посредством оцинкованных гвоздей.
Видео №2. Пароизоляция каркасного дома
Заключение
Мы надеемся, что предоставленная информация об очередности укладки пароизоляции в каркасных домах, специфике монтажа и технологии производства работ позволит каждому подойти со знанием дела к вопросу утепления, защиты и пароизоляции собственного дома.
Загрузка…izolexpert.ru