Пароизоляция в ванной в деревянном доме – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности обработки потолка, стен, крыши, межэтажных перекрытий, нужна ли при утеплении, цена, фото

Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Деревянный потолок

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Стремление теплого воздуха зафиксированное тепловизором

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок  в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

Деревянное междуэтажное перекрытие

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Схема гидроизоляции деревянного потолка

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется  хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

• «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
• Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
• DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

• Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
• Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
• Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

В вопросе ремонтных работ все нюансы должны быть рассмотрены в деталях. Пароизоляция под гипсокартон – один из важных процессов при установке перекрытий, который поможет сохранить долговечность материала. Некоторые люди не уверены, нужна ли пароизоляция в каркасе. Это ложные сомнения, потому что без укладки сырья, впитывающего и распределяющего испарения, ни теплоизоляционный материал, ни сами гипсокартонные перекрытия не прослужат долго.

Пароизоляция мансардыВернуться к оглавлению

Для чего нужна пароизоляция стен

Прежде чем приступить к ремонту, нужно четко понять, для чего же нужна пароизоляция для гипсокартонных перекрытий. Сам по себе гипсокартон имеет свойство впитывать влагу и выпускать лишнюю в пространство помещения. Если же в каркас под ГКЛ вмонтирован утепляющий материал, то вся влага, которую принял гипсокартонный лист, проникает в утепляющее полотно.

Со временем пропитанные волокна утеплителя перестают выполнять присущие ему функции. Это связано с тем, что избыток влаги, пропитавший насквозь утепляющий материал, выталкивает воздух из волокон. Следовательно, в помещении не может быть желаемой температуры из-за неполноценной работы внутреннего материала, зафиксированного на каркас под гипсокартонное перекрытие.

Теплоизоляционный и пароизоляционный материалы под гипсокартоном

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

• парогидроизоляция необходима для сохранения всех полезных свойств утеплительного слоя на каркасе;
• пароизоляционный материал способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
• слой пароизоляционного листа поможет уберечь гипсокартонный лист и утеплительный материал от излишнего проникновения влаги, выделяемой в помещении, где устанавливается конструкция из гипсокартона.

Советуем посмотреть: зачем нужна пароизоляция?

Вернуться к оглавлению

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.

   Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон

2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов. 

   Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон

3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона. 

   Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке
2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой

   Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции

3. Мембранная плёнка. 

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества

Недостатки

• Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
• Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов. 

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов.

На обработанные мастикой углы, укладывается уплотнительная гидроизоляционная лента, затем еще раз накладывается слой мастики

Недостатки

1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных. Поэтому следует обратить внимание на мастику, выбирая пароизоляционный материал для конструкций из гипсокартона. 

   Применение акриловой гидроизоляционной мастики

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. Помимо того, что пленка удерживает в своей структуре воздух, также она пропускает воздух через себя. Это отличная характеристика для того чтобы отдать предпочтение такому материалу для ремонта в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги. 

Пароизоляция стены мембранной плёнкой

Недостатки

Важно разбираться в материале. Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать материал к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартонным материалом, то дело можно считать успешным.

Каждый из указанных выше материалов может быть применен с целью пароизоляции поверхности гипсокартонного перекрытия. Главное, расставить акценты и взвесить все плюсы и минусы каждого из предложенных материалов.

Вернуться к оглавлению

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе. 

   Пароизоляционный материал на мансарде

2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

   Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

beton-stroyka.ru

Какая пароизоляция лучше для деревянного потолка: в доме, бане, ванной

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

• «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
• Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
• DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

• Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
• Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
• Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

kakpotolok.ru

обмазочная гидроизоляция и пароизоляция пола

Деревянный материал не так распространен в наше время, хотя и использовался веками. Дома из дерева встречаются на сегодняшний день уже редко, но считаются благоприятными для проживания человека, экологическим чистыми. Заглянув в каталоги компаний застройщиков на одной из страничек найдется деревянный дом, монтаж которого выполниться под заказ.

К гидроизоляции ванной в деревянном доме необходимо обратить особое внимание

Ванная комната в деревянном доме обладает положительным для организма микроклиматом, поэтому обустройство этой части дома чрезвычайно важно. Учтите, что отделка деревом помимо красоты имеет и обратную сторону медали дерево в контакте с водой долго простоять не сможет – сгниет. Поэтому и тут есть минусы, без учета которых нормальная ванна не получиться.

Специфика деревянной ванной комнаты

Отделка ванной комнаты в деревянном доме происходит не так, как в других вариантах, ведь тут присутствую деревянные перекрытия.

Поэтому устройство ванной комнаты в деревянном доме продумывается заранее, перекрытия рассчитываются с учетом специфики комнаты.

Различие – вес сантехники, который несравнимо выше, чем у стандартной деревянной мебели, полы в ванной в деревянном доме должны выдерживать такой вес. Помимо этого, и ванна регулярно набирается водой, отчего становиться еще тяжелее, это тоже учитывается при расчете. Получается так, что на покрытие пола действует не постоянная нагрузка, а периодически меняющаяся, материал начинает уставать и дерево разрушиться быстро, каким бы прочным изначально не казалось. Поэтому, когда планируете обустройство комнаты учитывайте такие факторы:

1. Периметр сечения продольных балок растет;
2. Частота прокладки падает;
3. Толщина балки растет на треть.

Еще один момент, который обуславливает обустройство ванной комнаты в деревянном доме – придется класть бетонную стяжку под окончательное покрытие. Если заранее не учесть это, то по высоте ванная комната в деревянном доме окажется ниже, чем остальные. Поэтому заранее в проекте опустите балки, что кладутся над ванной сантиметров на 20. Такая небольшая разница позволит положить одновременно и бетонный фундамент, и окончательную отделку сверху. Окончательная отделка подбирается такой, чтобы материал переносил повышенную влажность, иначе потом придется менять пол на другой, когда он начнет проваливаться.

Выбираем гидроизоляцию

Стоит упомнить, что большинством полезных свойств древесина обязана пористой структуре, которая работает как реле восприятия влаги – доски как бы чувствует, что вокруг влажно. Получается так, что при повышенной влажности часть влаги дерево впитывает внутрь, а потом отдает, когда воздух становиться сухой – такая вот особенность. Но в ванной комнате она губительна и никакой пользы не принесет. Помимо этого, учтите, что деревянная ванная комната в деревянном доме подвергается еще и воздействию вредных насекомых, которые стараются съесть доски. Чтобы такого не произошло в ванной в комнате потребуется гидроизоляция пола и стен.

Процесс нанесения гидроизоляции на пол в ванной

Распространенными считаются два способа изоляции дерева от воды – обмазочный и оклеечный. Гидроизоляция первого типа кладется поверх основания кистью или специальным одноразовым валиком. Оклеечная гидроизоляция не требует инструмента – сразу наклеивается поверх. Каждый из приведенных методов эффективен, отличие заключается в том, какой метод, когда уместнее и эффективнее. Выбор делается на основе индивидуальных пожеланий владельца, наличия теплого пола, конструкции дома и прочих моментов.

Гидроизоляция оклейкой

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме оклеечным материалом после наложения поднимает уровень пола на половину сантиметра. Этот факт при планировке обязательно учтите, если потом собираетесь делать подвесные потолки. Главный плюс, которым обладает такая пароизоляция для пола в деревянном доме – это возможность продолжать строительство на следующий день. Но и недостаток не менее значительный, монтаж отнимает кучу времени и сил. Такая изоляция требует подготовки, сушки досок строительным феном, грунтовку пола до ровной поверхности, а только потом уже начинается наклейка материала.

Помимо этого, гидроизоляция в ванной в деревянном доме такого типа нередко требует использования газовой горелки для достижения правильного результата. Внешне изоляция такого типа выглядит как ткань, которая с одной стороны покрыта клеящимся составом. Простейшую рулонную гидроизоляцию знает каждый — это рубероид. Современные аналоги этого материала обусловлены сложным химическим составом, который защищает дерево от влаги. Различают модели с самоклеющейся стороной и такие, которое наплавляются поверх дерева. Чтобы закрепилась пароизоляция для стен деревянного дома последнего варианта требуется воздействие высоких температур. Тут не обойтись без паяльной лампы, с помощью которой и проводиться подогрев материала. Такого рода гидроизоляция, что кладется на деревянный пол в ванной комнате считается сложной в монтаже.

Обмазочный состав

Обмазочная гидроизоляция характеризуется как материал, стойкий к высоким температурам и повышенной влажности, быстро кладется на основание. На рынке встречается обмазочная проникающая гидроизоляция разных видов:

• Смоляная. Такого рода решение экономно и делится на два подвида – холодный и теплый. Первый проще в монтаже, но лучше отказаться от него в случае, когда предполагается контакт с щелочными средами. Примером такой среды послужит классическая стяжка из бетона. А вот второй вариант хоть и чуть дороже, за то не имеет никаких ограничений в использовании;
• Полимерный вариант. Изолятор такого рода включает в состав специальный резиновый наполнитель, микробные растворители и пластик, поэтому он не имеет минусов, свойственных холодной резине. Такая гидравлическая изоляция кладется на бетон без проблем и служит долго. Отделка санузла в деревянном доме монтируется без искусственного подогрева;
• Цементные составы. Такого рода покрытия обусловлены повышенной универсальностью использования, материал отлично переносит щелочные и другие среды благодаря химическим включениям в состав;
• Акриловый изолятор. Это дорогой и качественный вариант, который стал доступен относительно недавно. Этот материал пластичен, положительно характеризуется с экологической точки зрения.

Выбирая такой материал учитывайте, что отделка в ванной в деревянном доме обмазочной изоляцией занимает не только пол, но и полметра стен – получается своеобразная всесторонняя защита.

Как кладется изоляция на пол

Один из главных вопросов, который должен рассматриваться на этапе проектирования комнаты – как класть гидроизоляцию на пол, под стяжку или поверх. Даже те, кто не понаслышке знают, что такое ванная в деревянном доме не смогут дать однозначный ответ на этот вопрос, при чем мнения разных людей противоположны. Решать придется самостоятельно, так что разберитесь в этом тщательно.

Итак, что если положить под стяжку из бетона, то гидроизоляция позволит выровнять пол по уровню, он станет идеальным. А конечное покрытие сможет держаться на таком полу качественнее некуда и так долго, сколько простоит дом.

Но при этом если вода основательно протечет, то она без препятствий протечет и под фундамент, или под слой изоляции, и она там останется. Такое явление впоследствии спровоцирует гниение досок, влага к хорошему не приведет в каждом случае. Если положить гидроизоляцию поверх стяжки, то при этом она прослужит недолговечно, придется менять через определенное время. Так что придется искать некоторые интересные решения для ванной в деревянном доме, чтобы добиться положительного результата.

Отделка помещения

В каждом случае правильная ванна в доме из дерева требует проведения отделочных работ, чтобы довести комнату до ума. Внешняя отделка начинается сразу после того, как завершиться высыхание гидроизоляции. В первую очередь закройте бетон, чтоб он не бросался в глаза и не был виден. В деревянном доме рекомендуют делать и аварийный сток воды, чтобы вытекшая на пол вода не в доски впитывалась, а уходила наружу или в предусмотренное для этого место. Этот факт желательно учесть заранее, чтобы сделать небольшой уклон пола в сторону сока.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Не помешает и вытяжка в деревянном доме, чтобы выгонять наружу накапливающийся в ванне пар, иначе он впитается в доски. Поверх бетона кладется окончательное покрытие, альтернативой которому – укладка теплого пола. Выбирать теплый пол для деревянного дома позволяется каждого из доступных видов. Иногда предпочтение отдают использованию инфракрасного покрытия, которое монтируется на бетон без дополнительных манипуляций. Если планируется обогрев водой, то и в этом варианте нет ничего сложного. В этом случае даже обходятся без монтажа стяжек, трубы кладутся поверх фундамента в виде настила из древесины. А поверх такая конструкция выстилается влагостойкими листами.

trubexpert.ru

Паро- и теплоизоляция потолка ванной – Блоги

 

Купив в прошлом году частный дом недалеко от города даже не представлял, какой объем работ придётся выполнить для полного его благоустройства.  Поскольку денег для найма профессиональных рабочих не было, то пришлось делать все своими руками.

Одними из очень важных этапов  благоустройства оказалось утепление и пароизоляция ванной  комнаты. Ванная комната находилась в пристройке к основному дому и была сверху укрыта односкатной шиферной крышей. Утеплителем служил слой досок, оббитых изнутри жестью и небрежно брошенными несколькими рулонами стекловаты под шифером. Естественно теплоизоляция была никакая, и зимой мыться было почти невозможно.

Поэтому вопрос о паро- и теплоизоляции потолка ванной был приоритетным.

Поскольку больше люблю работать с деревом, то соответственно и потолок сделал деревянным. В основу  положил балки (квадратный бус 50*50мм). Балки улаживал с шагом в пол метра. Пришлось немного поднять одну из стен, так как балки ложились под углом.  Балки по краям крепил к стене раствором цемента, плюс дополнительно прибивал их короткими брусками к основным балкам, на которых лежал шифер.

Далее с нижней стороны (как показано на рисунке ниже) обшил доской 25 мм толщиной. Для того, чтобы не сместились балки от стука при забивании гвоздей, решил крепить их саморезами длинной 45 мм. Хоть это и дороже, чем гвозди, но зато надежнее и прочнее.  При этом можно не бояться, что немного поржавевший гвоздь через несколько лет под весом доски выдернется из балки и упадет вам на голову.

 

 

Создав таким образом деревянный щит, приступил к пароизоляции и утеплению.

Для пароизоляции использовал фольгированную пароизоляционную пленку Изоспан FD. Конечно можно было использовать и обычный полиэтилен, но он очень недолговечен и максимум через  три года трескается. Эта пленка кроме долговечности также имеет такой плюс, как теплоотражение. Поэтому инфракрасные лучи из вашей ванны будут просто отражаться назад, а не греть шифер. Пленку набивал сверху на балки.  Для этого использовал строительный степлер и тоненькие деревянные рейки. Набивать пленку нужно не натягивая,  а наоборот оставляя немного провисшей, так как зимой при сильных морозах она остынет и сама собой сократиться и может порваться.  При таком способе набивания между изолирующей пленкой и внутренними досками будет зазор от 3 до 5  сантиметров. Это делается для того, чтобы конденсат, который будет скапливаться на поверхности пленки,  не давал отсыреть доскам и для правильного отражения инфракрасных лучей.

 

Полосы пароизоляции укладываются внахлест, как показано на рисунке. Перекрытие должно составлять около 15 см. Полосы между собой склеиваются специальным металлически скотчем Изоспан FL.

 

 

 

 

 

Далее, сверху набил каркас из легких реек. Он нужен был для того, чтобы слой утеплителя не давил на пароизоляционную пленку и не прорвал ее. Сверху на эти рейки улаживал минеральную вату толщиной 75мм. Такой толщины достаточно для теплоизоляции ванны зимой. Сверху минеральную вату ничем не укрывал, так как вода сверху попадать не должна, а влага, которая  все таки просочилась снизу при этом будет быстрее испаряться.

В итоге получаем окончательній результат. Расположение слоев изоляции подробно показано на рисунке ниже.

 

 

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 0
Оценка: 0

poremontu.ru

Пароизоляция потолка в деревянном доме

Надежность и долговечность деревянных строений зависит от качественного утепления наружных стен и перекрытий. Пароизоляция потолка в деревянном доме является важнейшим этапом благоустройства, способным устранить «парниковый эффект» и защитить несущие конструкции от разрушительного воздействия влаги. Качественная укладка пароизоляции служит гарантией увеличения срока эксплуатации здания и сохранения благоприятного климата в помещении. Технология монтажа максимально упрощена и доступна даже непрофессиональному строителю.

Достоинства

Пароизоляция потолка в деревянном доме необходима по ряду причин:

• увеличения срока службы кровельных материалов;
• служит препятствием появлению грибка и плесени;
• не допускает утечки тепла через щели;
• не поддерживает горение;
• не нуждается в дополнительном обслуживании на протяжении всего срока службы.

Технология укладки

• На потолочном перекрытии необходимо заделать щели, очистить его от пыли и хорошо просушить.
• Материал укладывается на потолочную поверхность внахлест и фиксируется с помощью степлера. В идеальном случае, но линии соединения нужно проложить тонкие деревянные рейки.
• Для достижения максимальной герметичности швов используется специальная водонепроницаемая лента.

Пароизоляция потолка в деревянном доме

Выбор материалов

На современном рынке строительных материалов есть много высококачественных, огнеупорных и экологически чистых образцов, позволяющих навсегда забыть о капитальном ремонте деревянных потолков. Раньше для этой цели использовали полиэтиленовую пленку, сейчас появилась возможность приобретения антиоксидантной пленки, специализированных мастик или пароизоляционной мембраны, выпускаемой различными производителями.

В отапливаемом помещении всегда образуется пар, стремящийся выйти наружу. Гидроизоляция полиэтиленом или пергамином является самым дешевым и примитивным вариантом, при котором циркуляция воздуха невозможна, что создает некомфортную среду. При этом, сами материалы быстро изнашиваются.

Более качественные характеристики обеспечивают мастики и ворсистые ткани, задерживающие влагу, но позволявшие перекрытию пропускать через себя воздушные потоки. Для деревянных конструкций мастика более приемлема, так как она не способна воспламеняться.

Обязательным условием применения мембранной пленки является закрытие потолочной поверхности сплошным слоем, а наличие разрывов и щелей способно привести к уменьшению эффекта. При монтаже ее не следует сильно натягивать, лучше пусть она провисает на 1-2 см.

В деревянном доме на кухне, в ванной комнате или в банном помещении укладывают фольгированную пароизоляцию, отражающую тепловое излучение.

Источник

openstroi.ru

Пароизоляция для стен деревянного дома: защищаем материал от влаги

Правильная пароизоляция для стен деревянного дома поможет защитить все элементы стен строения от прямого воздействия влаги или пара, предотвратит появление вредной для здоровья человека плесени, грибка либо сырости в помещении. Разрушительная сила воды негативно влияет практически на любой строительный материал, а дерево имеет пористую структуру и хорошо пропускает сквозь себя не только воздух, но и отлично поглощает влагу.

В зависимости от того, как была произведена пароизоляция для стен деревянного дома, от ее монтажа и от выбора материала, проживание будет комфортным или не очень. Выполненная по всем правилам пароизоляция значительно увеличит период эксплуатации деревянных стен. Строительная индустрия предоставляет огромный ассортимент пароизоляционных материалов, из которых самым популярным и подходящим является пароизоляционная мембрана. Она качественная, не пропускает влагу к каркасу из дерева и к самой теплоизоляции стен дома, при этом одновременно дает возможность им дышать.

Пароизоляционные материалы

Слово «пароизоляция» не является категоричным в понимании полного ограничения в проникновении пара или влаги в помещение. Инновационные пароизоляционные мембранные материалы обеспечивают проникновение самого незначительного числа регулируемого воздушного потока в помещение, который позволит обезопасить его от дискомфортного «парникового эффекта» внутри.

Избыток влаги удерживается мембраной, а освободившийся при этом воздух будет абсолютно безопасным для каркаса стен и слоя утеплителя.

Таким образом, изолирующие материалы, оборудованные внутренней «шубкой», способны перенаправить течение влажного воздуха по специально предназначенному для этого пути — посредством вытяжной вентиляционной системы.

Разновидности пароизоляционных материалов:

1. Классическим и самым распространенным вариантом пароизоляции для деревянных домов является полиэтилен. Обращаться с ним при установке нужно весьма осторожно и не натягивать плотно, так как он может впоследствии порваться при сезонной смене погодных условий. Главным недостатком его, пожалуй, является полная задержка не только влаги, но и воздуха, что отрицательно повлияет на внутренний комфортный микроклимат в доме. Поэтому иногда его рекомендуют перфорировать с помощью валика, модернизированного гвоздями, но в этом случае теряется весь пароизоляционный эффект.
2. Мастика, имеющая специальный состав, является одним из пароизоляционных материалов. Стенки и потолки деревянных домов, обработанных мастикой, будут надежно защищены от проникновения влаги внутрь и при этом смогут дышать. Наносят ее перед окончательной отделкой поверхностей.
3. Инновационным материалом для пароизоляции поверхностей являются мембранные пленки, которые имеют способность удерживать излишек влаги и пропускать при этом через себя воздух. Изолируя деревянный дом от проникновения влаги с помощью мембранных материалов, воздушный проем делать не обязательно, при этом утеплитель будет защищен от намокания и промерзания, а деревянные стены получат доступ к воздуху и сохранят тем самым свою целостность, выполняя свои основные функции в процессе длительного периода.

Технология монтажа и рекомендации по пароизоляции стен с утеплителем изнутри и снаружи

Самый первый этап перед монтажом пароизоляции — тщательная герметизация всех стыков и щелей между деревянными составляющими строения, и только потом можно приступить к процессу пароизоляции и утепления дома. Как правило, установка пароизоляции изнутри в самом деревянном доме производится поверх утеплителя по всей поверхности стенки, предохраняя тем самым и утеплитель и стенки от паров внутри дома. Однако в таких помещениях, как баня, кухня или ванная комната, где влажность воздуха повышена, к установке пароизоляции стен изнутри нужно приступать с особенной серьезностью и осмотрительностью.

По сути, пароизоляция стен для стен деревянного дома осуществляется только изнутри, так как снаружи достаточно сделать ветро- или гидрозащиту с вентиляцией стен. Пароизоляционную пленку снаружи не рекомендуется устанавливать впритык к деревянной стенке дома, потребуется предусмотреть между отделочной частью и пароизоляцией внутри вентиляционные проемы для естественного удаления конденсата с пленки. Внешняя сторона стены дома должна обязательно продуваться, чтобы излишек влаги из дерева мог свободно выводиться наружу через вентиляционные зазоры.

Однако для стен каркасного дома пароизоляционную пленку, наоборот, необходимо монтировать вплотную, так как в них для утеплителя отсутствует жесткое основание − стены. Утеплитель монтируют между стойками каркаса из бруса. Дому, имеющему каркасные стены, просто необходима надежная защита от влаги, так как 2/3 от объема стены занимает утеплитель, который в противном случае утратит все свои особенности, то есть он сомнется и отойдет от каркаса дома, создав при этом щели, что, соответственно, подействует на промерзание жилья и на новый ремонт стен каркасного дома.

Не рекомендуется также деревянные строения пароизолировать пленкой впритык с обеих сторон без свободного хода внутри воздуха и вентиляции, так как дерево должно основательно просохнуть. Стоит принять во внимание, что стенки из дерева через несколько лет после строительства ссыхаются и дают усадку, вследствие чего в них могут образоваться щели, которые нужно будет обязательно заделать.

chudesniydom.ru

Пароизоляция для стен деревянного дома: какую выбрать, как сделать

Главный враг древесины — влага. Дерево разбухает, деформируется, гниет, покрывается плесенью, быстро разрушается. Это частая проблема в деревянных домах, особенно в теплых помещениях: на кухне и в ванной.

Благо современные технологии позволяют защищать от сырости и деревянные конструкции, и утеплительный материал. В этой статье мы поговорим, какой бывает пароизоляция для стен деревянного дома, какой стороной ее крепят, и приведем алгоритм монтажа.

Зачем изолировать стены от влаги?

За год семья из 4 человек может выработать до 150 литров водяного пара, который благополучно оседает на потолке и стенах дома. Конечно, большая часть вдувается при проветривании, частично впитывается коврами, обивкой мебели и прочим текстилем, но и на отделке стен пар тоже оседает. Это уже не говоря о ванной комнате и кухне, где влажность воздуха априори всегда повышена.

Мы уже знаем, как вода влияет на дерево. Но еще увлажнение крайне негативно сказывается на качествах теплоизоляционных материалов, которым вы утеплили свое жилище. Вот для такой защиты и необходима пароизоляция внутренних стен деревянного дома.

Когда используют пароизоляцию?

Используют ее в таких случаях:

Какие материалы используют?

Существует несколько видов пароизоляционных материалов:

Пароизоляция стен деревянного дома внутри и снаружи должна выполняться только качественной продукцией от проверенных производителей.

Наиболее популярными фирмами по изготовлению паробарьеров для стен являются Изопсан, Изовек, Спанлайт, JUTA, Technohaut, Isover, Мегаизол. Материалы для внутреннего и внешнего применения отличаются плотностью и дополнительными качествами. Цена пароизоляции для стен деревянного дома разнится у каждого производителя и зависит от качества материала.

Какой стороной крепится пароизоляция для стен деревянного дома?

Обычно у пленок и мембран одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Микроворс или плетеная неровная поверхность призвана задерживать пар и конденсат. Именно потому шершавой стороной пароизоляция монтируется от утеплителя, в сторону помещения (при внутренней отделке). Гладкая сторона всегда примыкает к теплоизоляционному материалу.

При использовании фольгированного материала блестящая алюминиевая сторона направлена наружу, в сторону финальной отделки.

Помните, что неправильный монтаж пленки может привести к обратному эффекту.

Алгоритм монтажа пленки

Схема пароизоляции стен

Пароизоляция стен деревянного дома Изоспаном, как и другим паробарьером, происходит таким образом:

1. На стене набивается обрешетка шагом 60 см и между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
2. Поверх утеплителя снизу вверх горизонтально крепится пароизоляция. Полосы пленки должны укладываться внахлест минимум на 10 см. Швы проклеиваются армированным скотчем поверх или двусторонним скотчем внутри перехлеста.
3. Пленка крепится к брусьям каркаса при помощи строительного степлера или оцинкованных саморезов.
4. Поверх пароизоляции обязательно набивается контр-решетка (деревянные бруски или металлопрофиль), на которой будет смонтирована внутренняя отделка стены. Между отделочным материалом и пароизоляцией обязательно должен быть воздушных продух для проветривания «пирога».

Купить пароизоляцию для стен деревянного дома  можно в интернете или в строительном магазине. Но в любом случае, необходимо сначала получить рекомендацию по подбору материала для вашего конкретного случая, а также требовать у продавца предъявления сертификата качества, чтобы не купить подделку.

Надеемся, что статья была актуальна и полезна вам. Если это так, будем благодарны, если поделитесь материалом в социальных сетях.

kvarremontnik.ru