Резиномоторный пенопласт – Резиномоторная модель копия самолета «моран-ж» — О самолётах и авиастроении

Содержание

Самолёт на резиномоторе своими руками

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков – детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Далее загибаем ее и остужаем. В итоге получается пропеллер для нашего будущего самолета.

Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

…а во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем.

Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки.

Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов. Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета. Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

xn—–7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

Как за 30 минут сделать самолет на резиномоторе-инструкция

Самолет на резиномоторе

Привет всем любителям мастерить летающие модели самолетов! Предлагаем вашему вниманию инструкцию по изготовлению модели самолета на резиномоторе.

Материалы для изготовления самолета

Для того чтобы сделать резиномоторный самолет вам понадобятся:

Одна бамбуковая палочка для барбекю.
Одна зубочистка.
Три канцелярских резинки (желательно использовать венгерку , т.к. она более эластична).
Два листа бумаги А-4.
Две канцелярские скрепки.
Ножницы и плоскогубцы.
Нитки.
Стержень для шариковой ручки.
Клей ПВА.

Мастерим самолет на резиномоторе

Из канцелярских скрепок сделайте держатель пропеллера
Скрепка, в которую будет установлен винт
и крючок для зацепа резинки. Привяжите их к фюзеляжу (основанию самолета – длинной бамбуковой палочке). Для того чтобы нитка не развязалась, промажьте ее клеем.
Скрепка привязана к фюзеляжу
Скрепки закреплены на фюзеляже самолетика
Сложите вчетверо вдоль один лист бумаги и проклейте его.
Сложите в четверо лист бумаги
После высыхания вырежьте из него крыло самолета (длина 22 см, ширина по середине 4 см, по краям 1 см).
Начертите крылья
Сложите второй лист также вчетверо, но поперек и тоже проклейте его. Когда бумага высохнет, вырежьте хвостовое оперенье.
Вырежьте хвостовое оперение
Из зубочистки будем делать винт, для этого прикрепите нитками к ней выгнутую буквой «Г» скрепку.
Прикрепите к зубочистке скрепку
Затем на сложенном вдвое листе бумаги начертите две лопасти длиной 3 см, шириной в широкой части 1 см и наклейте их на зубочистку под углом 45 градусов.
Начертите лопасти винта
Приклейте лопасти к зубочистке
Отрежьте от стержня для шариковой ручки два колечка и наденьте их на скрепку винта.
Вставьте винт и согните край скрепки для крепления к нему резинки.
Выгните крючок
Отступите 5 см от передней части фюзеляжа и приклейте крылья (для надежности с нижней части приклейте прямоугольный отрезок бумаги).
Приклейте крылья
Приклейте снизу крыла отрезок бумаги
Придайте форму хвостовому оперению и приклейте его.
Возьмите три канцелярских резинки соедините их и прикрепите к самолету.
Натяните резинку
Проверьте, как работает резиномотор и переходите к запуску самолета.
Для улучшения летных качеств самолета на резиномоторе, слегка подогните задний край крыльев вверх или вниз.

Для лучшего понимания всего процесса изготовления самолета, предлагаем посмотреть видео «Как сделать самолет на резиномоторе».

Советуем посмотреть другие наши материалы:

Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

izobretaika.in.ua

Простая непростая резиномоторка для зала ОР-500 — Паркфлаер

Скорее всего, во всех авиамодельных кружках ученики добираются до изготовления самолётов с резиномотором. Для запуска на улице, обычно ничинают со “схемок” с резиномотором, а вот для залов ничего такого стоящего обнаружить не удалось, скорее всего, потому что ничего такого и нет, не было.

Когда на модель ставят резиномотор, тогда модель должна летать долго – на время. Из неоднократно увиденных мною детских соревнований, когда модели, так сказать с открытым резиномотором и модели с закрытым резиномотором пытаются просто долететь до мишени с расстояния 10-15 метров, у меня всегда вызывало странные чувства.
Что же делать? F1D, F1M – это конечно же никто не отменял, но это уже высший пилотаж, а начать с чего?
Решили начать с того же открытого резиномотора с размахом крыла не более 500 мм и весом не менее 9 гр, что бы отсеить вышеупомянутые классы. Модели должны быть не очень сложными в изготовлении, и причём самими детьми, а не их руководителями. Ну и по цене должно было получиться бюджетно: без карбона и стекла итд итп.

У всех получилось по разному и это только начало, но всех потрясли полёты продолжительностью под 2 минуты. С небольшими усилениями можно и на улице запускать такие модели, разумеется при благоприятных погодных условиях.
Видео такого потрясного полёта:

Чертёж этого самолётика в пдф файле для распечатки на стандартном принтере А4-го формата (OP500forA4print.pdf)
И описание по сборке (OP500-2.pdf)
И ещё фото-чертёж другого преподавателя подобной модели:

С таких моделей можно начать, а далее – нет предела совершенству.
И про закрытый резиномотор вспомнилось, что есть прекрасный класс F4F и F4D (как на первом фото).

С такими моделями и соревноваться интереснее и строить интересно, и разукрашивать интересно…
Присоединяйтесь, полетаем, в феврале, может быть 😉

www.parkflyer.ru

Резиномоторная из пенопласта

Не каждый может применять бальзу при постройке моделей. Не везде имеется эмалит и длинноволокнистая бумага для обтяжки. Вот из-за чего авиамоделисты всегда ищут новые, более дешёвые заменители. Предлагаемая резиномоторная модель из пенопласта по весу, прочности и летным качествам не уступает конструкциям, сделанным из бальзы, а по некоторым показателям кроме того превосходит их.

За пара дней ее может изготовить любой начинающий авиамоделист.

Модель весьма чувствительна к изменению и регулировке угла руля поворота, прекрасно выдерживает динамические нагрузки при неудачном старте. Одновременно с этим при транспортировке и храпении с ней необходимо обращаться особенно бережно, стараясь не помять пенопластовые подробности.

Главный материал — пенопласт ПС-4.

Он прочен, имеет маленькую плотность 0,035—0,08 г/см3 (плотность бальзы 0,1—0,2 г/см3), легко режется ножом, пилой, шлифуется наждачной бумагой. При постройке использованы и такие классические материалы, как сосна, липа.

ФЮЗЕЛЯЖ (рис. 1) складывается из двух частей: моторной и хвостовой. Моторная часть сделана из двух шепетильно подогнанных брусков пенопласта.

На внутренней стороне на протяжении каждого бруска карандашом нанесите две линии по размеру внутреннего диаметра фюзеляжа, а на торце прочертите полуокружность того же диаметра. Острым ножом вырежьте из брусков лишний пенопласт. После этого наждачной бумагой, закрепленной на круглом стержне мало меньшего диаметра, чем внутренняя часть фюзеляжа, подгоните полуцилиндр до нужных размеров. Таким же образом изготовьте и вторую подробность моторной части.

Перед тем как соединить их, сделайте трубку из двух слоев чертежной бумаги длиной 80 мм. Диаметр ее должен быть на 0,5—1 мм меньше внутреннего диаметра фюзеляжа Трубку, смазанную с внешней стороны клеем БФ-2, засуньте в переднюю часть одной из половинок. Это нужно для повышения жесткости переднего, самый ответственного узла конструкции. Промазав места соединения клеем, присоедините вторую половинку моторной части.

После этого зафиксируйте их булавками и стяните изоляционной лентой. По окончании склеивания, приблизительно через 24 часа, снимите ленту и ножом придайте фюзеляжу округлую форму. Окончательную обработку выполните наждачной бумагой, сперва с большим абразивом, а позже с небольшим.

Рис. 1. Неспециализированный вид модели:

1 — бобышка, 2 — трубка (бумага), 3 — моторная часть фюзеляжа, 4 — пилон, 5 — хвостовая часть фюзеляжа, 6 — шпангоут (пенопласт), 7 — киль, 8 — упор стабилизатора, 9 — выступ для крепления натягивающей резинки, 10 — детермализатор, 11 — стабилизатор, 12 — штырь для крепления натягивающей резинки, 13 — втулка (пенопласт), 14 — трубка (дюралюминий O 6X60), 15 — центроплан, 16 — бобышка, 17 — консоль, 18 — упорная шайба (фанера 1,5 мм).

Рис. 2. Устройство детермализатора:

1 — стабилизатор, 2 — колодка для крепления пластины детермализатора (липа), 3 — нитки с клеем, 4 — пластина детермализатора (дюралюминий 0,5 мм), 5 — экран-подставка детермализатора (дюралюминий 0,4 мм), 6 — штырь для резины, крепящей пластину детермализатора и фитиль на экране-подставке (бамбук O 2 мм).

Рис. 3. устройство и Упор стабилизатора для фиксации руля поворота:

1 — ось (вклеивается в руль поворота, вольно вращается в основании киля), 2 — шайба (целлулоид), 3 — киль, 4 — руль поворота, 5 — пластина, ограничивающая отклонение руля поворота (целлулоид 0,5 мм, вклеивается в руль поворота, хорошо скользит в прорези основания киля), 6 — рейка (липа 2X1,5 мм), 7 — выступ для крепления натягивающей резинки (целлулоид 0,5 мм), 8 — стабилизатор, 9 — упор стабилизатора (целлулоид 1 мм), 10 — шпон (липа 0,5 мм), 11 — штырь для крепления натягивающей резинки (бамбук O 2 мм).

На передний торец моторной части приклейте упорную шайбу, вырезанную по форме фюзеляжа из фанеры толщиной 1,5 мм. В нее засуньте бобышку с винтом мотора.

направляться иметь в виду, что нужно пользоваться клеем БФ-2, ПВА, высокосортным (густым) казеином, возможно эпоксидными смолами. Эмалит, другие клеи и полиэфирные смолы, которые содержат ацетон, использовать запрещено, поскольку они растворяют пенопласт.

На втором финише моторной части, сбоку просверлите два отверстия и вклейте в них втулки, сделанные из полос чертежной бумаги шириной 6 мм. В них вставляется дюралюминиевая трубка для крепления резиномотора.

Хвостовая часть изготавливается подобно моторной с той отличием, что в пенопласт выбран на стенки и конус пара уже.

Перед склеиванием во внутреннюю полость через 100—150 мм засуньте пенопластовые шпангоуты толщиной 8—10 мм; они придают конструкции громадную жесткость. К хвостовой части прикрепите киль, упор для стабилизатора и площадку детермализатора. Из пенопласта изготовьте полую втулку, которая обязана хорошо входить в хвостовую и моторную части для более прочного их крепления. Место соединения подравняйте заподлицо наждачной бумагой.

Моторную часть обтяните капроновой лентой либо узкой стеклотканью, сверху промажьте ее клеем БФ-2. Через 1— 2 часа, в то время, когда клей подсохнет, обтяжку прогладьте теплым утюгом 40—50° для удаления вспучиваний. После этого склейте моторную и хвостовую части фюзеляжа.

КРЫЛО (рис. 4) складывается из центроплана и двух консолей. Центроплан изготовьте из ПС-4, а облегченный изнутри пилон, на котором он крепится к фюзеляжу, — из более плотного пенопласта. С обеих сторон центроплана приклейте нервюры толщиной 1,5 мм с прорезями для штырей. В центроплане на клею закрепите дюралюминиевый и бамбуковый штыри для крепления консолей. Положив на фюзеляж шкурку, подгоните пилон по месту установки.

Пилон с центропланом по окончании центровки модели прикрепите к фюзеляжу на клею штифтами O 2 мм.

Рис. 4. Крыло:

1 — корневая нервюра (фанера 1,5 мм), 2 — консоль, 3 — бобышки, 4 — лонжерон (сосна 2X5 мм), 5 — нервюра консоли (липа 1,5 мм), 6 — концевая часть консоли, 7 — концевая нервюра, 8 — угольник (дюралюминий 0,3 мм), 9 — прорезь для вклеивания угольника.

Рис. 5. Пилон с центропланом:

1 — центроплан, 2 — штырь (дюралюминий 2X7 мм), 3 — шгырь (бамбук 2X4 мм), 4 — нервюры центроплана (фанера 1,5 мм), 5 — пилон, 6 — штырь (сосна O 2 мм), а — крепление цептроплана к пилону и пилона к фюзеляжу.

Вырежьте из пенопласта пластины по размерам каждой части консолей. К их торцам прикрепите нервюры. наждачной бумагой и Ножом предварительно обработайте плоскости крыла до профиля нервюр.

В средней части ножовкой пропилите паз для лонжерона, вырежьте пазы на передней кромке для вклеивания реек из липы, мало подрежьте заднюю кромку и приклейте полосу из более плотного пенопласта либо липы. После этого заостренной железной пластиной со стороны корневых нервюр сделайте по два отверстия для крепления консолей к центроплану.

В том месте, где оканчиваются штыри, в консолях предусмотрите вырезы для вклеивания бобышек из более плотного пенопласта В то время, когда клей высохнет, наждачной бумагой «доведите» профиль крыла и отшлифуйте.

Концевые части консоли сделаны кроме этого из пенопласта, но без лонжерона.

Для задней кромки и концевой нервюры заберите плотный пенопласт либо липу.

Консоли обтяните капроновой лентой, как описывалось выше, и скрепите с концевыми частями, каковые возможно не обтягивать. Место соединения дополнительно проклейте полосой папиросной бумаги.

СТАБИЛИЗАТОР — безлонжеронный, имеет плоско-выпуклый профиль.

Передняя кромка из липы, задняя и законцовки — из более плотного пенопласта. Профиль стабилизатора выточите по шаблону. Хвостовик для детермализатора вклейте по средней хорде.

КИЛЬ — безлонжеронный, двояковыпуклый. Передняя руль и кромка поворота из плотного пенопласта. Руль закрепите на бамбуковых осях O 1 мм.

ВИНТ (рис. 6) O 560 мм с лопастями утолщенного профиля изготовлен из жёсткого плотного пенопласта (по той же технологии, что и из дерева). В корневой части каждой лопасти ножовкой пропилите паз и вклейте фанерную пластину толщиной 1,5 мм.

В этих местах лопасти оклейте капроновой лентой и после этого с обеих сторон наклейте пластинки из целлулоида толщиной 0,5 мм.

Рис. 6. Винт:

1 — пластина (фанера 1,5 мм), 2 — щечки (целлулоид 0,5 мм), 3 — отверстие для оси, 4 — булавка для крепления резинки, стягивающей лопасти.

Рис. 7. Ступица, стопорное устройство и бобышка:

1 — отверстие для закрутки резиномотора, 2 — шпилька для крепления ступицы вннта к оси (сталь O 1,4 мы), 3 — нитки с клеем, 4 — ступица (дюралюминий 1 мм), 5 — ось лопасти винта (дюралюминий O 1,5 мм), 6 — ось (проволока ОВС O 3X65 мм), 7 — стопорная пружина (из проволоки O 0,3 — 0,4 мм), 8 — подшипник 10X4, 9 — пенопласт,10 — верхнее покрытие (шпон, липа толщиной 1 мм), 11 — бобышка (липа), 12 — стопорный винт (М3), 13 —стопорная втулка (силумин), 14 — серьга для резиномотора (дюралюминий 1—1,5 мм), 15 — шпилька для крепления серьги стопорной втулки (сталь O 1,4 мм), 16 — втулка для оси (дюралюминий), 17 — упорная шайба (сталь 0,5 мм), 18— вкладыш (бук), 19 — упорная шайба (сталь O 10X1 мм).

Конструкция ступицы, стопорного и бобышки устройства продемонстрирована на рисунке 7.

КРАТКАЯ Характеристика

Площадь, дм2:
крыла……………………………………………15,1
стабилизатора……………………………….3,86
Вес, г:
фюзеляж с пилоном………………………77
крыло……………………………………………80
стабилизатор………………………………..10
винт с бобышкой……………………………41
резиномотор (из круглой резины)……40

А. ДУБОВИК

Случайные записи:

How to make a rubber band plane.

Делаем планер на резиномоторе / В мире позитива

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает!!! Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши. И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!

Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.

Конечно, нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна палочка. Для начала подробно перечислим всё необходимое:

1 ) лист плотного и тонкого картона
2 ) ножницы (ну, и ножик для бумаги тоже пригодится)
3 ) палочка для суши
4 ) ластик
5 ) клей (хороший, можно “Момент”)
6 ) палочка от мороженого
7 ) две канцелярские скрепки
8 ) нитка
9 ) резинка
10 ) ручка

В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.

Итак, поехали!

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.

Чтобы не терять время зря, можно почитать позитивные статьи на нашем блоге. Посмотреть прикольные видеоролики или фотографии.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза). Получится небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка, вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку. То, что у нас получится в итоге, назовём подшипником.

Дальше нужно привязать новоиспечённый подшипник и второй кусочек ластика к фюзеляжу ниткой. Приматываем покрепче, чтоб не отвалилось. Куда именно приматывать, видно из рисунка.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные. Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в ластик, что прикреплён ближе к хвосту. Второй крючок просто воткните в ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний крючок из скрепки. Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к созданию пропеллера.

Внимание, если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например, сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии. Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки от мороженого.

Палочку нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит изогнутую форму. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ!!! Для защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от чайника.

Когда пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка, который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время, чтобы жвачка хорошенько затвердела. Поэтому, если дома имеется какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.

Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.

Осталась немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте, как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Как летать?

Сначала разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит именно в эту сторону его нужно накручивать.

Итак, пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант – держать планер одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер. Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых воздухоплавателей!

Роман

P.S: Всем любителям позитивных самоделок посвящается! ПРОЕКТ МЫШКО! Инструкция в картинках, как сделать лабиринт для грызуна из пустых пластиковых бутылок, плюс фото сессия от мышей испытателей 🙂

Ещё немного позитива

___________________________________________________________________________

Поделиться позитивом с друзьями

vmirepozitiva.ru

Резиномоторный P-47N-15 — Паркфлаер

Здравствуйте. Хочу поделиться историей изготовления модели этого самолета:

Желание изготовить резиномоторную модель этого самолета появилось после того, как в 8-м классе я сделал объемную резиномоторку чем-то смахивающую на “Thunderbolt”. В воздухе держалась не долго, зато зрелище от полета было очень сильным.
Итак, было решено сделать модель размахом около 1000 мм. В качестве прототипа я выбрал одну из последних модификаций истребителя Р-47N-15. Такой «пузатый», сулил большой объем фюзеляжа, для удобства размещения в нем резиномотора и достаточную жесткость при малом весе. Материал для изготовления, идеальный как тогда казалось, потолочка.
На то время у меня не было свободного доступа к интернету, и по сему удалось найти достаточно скудный чертеж:
Увеличил на ксероксе распечатанную схему, пришел домой и принялся клеить. Размер «резиномоторки» впечатлял:

С фронтальной проекции снял форму миделевого сечения фюзеляжа. Зная как приблизительно он (фюзеляж) выглядит, нарисовал остальные его сечения.К сожалению фотографий результатов данного процесса нет.
Фюзеляж решил делать по схеме полумонокок из двух половин, собираемых на стапеле-куске ДВП с нарисованным контуром фюзеляжа. Капот собирается отдельно. Клеил все на “Дракон”.

Наклеил на стапель полушпангоуты, вклеил потолочные стрингеры 3 штуки. Настоящее мучение началось при подгонке и прклеивании кусков обшивки. Летом “Дракон быстро застывает и надо поспешить промазать клеем “скелет” из стрингеров и шпангоутов и обшивку в соответствующих местах.

Ах да, первый шпангоут изготовил из экструдировонного пенопласта для утепления. К нему в последствии будет крепиться моторама.После изготовления обоих половин, отделил их от стапеля с помощью куска лески.

Далее на очереди было крыло. Увы, фотографий процесса изготовления крыла и оперения нет, поэтому только краткое описание:
Для крыла выбрал технологичный плоско-выпуклый профиль. Вырезал нижнюю обшивку и приклеил к ней нижнюю полку лонжерона (сосна 4*1,5), 7 нервюр на каждую консоль, стенку из кусочков потолочки, верхнюю полку лонжерона(сосна 4*1,5) верхний лист обшивки и заготовку лобика из экструдированного пенопласта. Передняя кромка усилена сосновой рейкой 2*2.Сборка крыла производилась на ровной доске. Оперение изготовлено из трех слоев потолочки.
Когда основные части были готовы собрал все воедино. Вот что получилось:

На фотке видно еще и капот, мотораму, и бобышку с валом винта.

Канал для резиномотора:
Тут видно крючок для резинового двигателя: Бобышка является корпусом подшипника вала винта, кроме того, к ней на спицах крепится капот.Сама бобышка, выполнена из авиационной фанеры, устанавливается в кольцо моторамы и может быть снятой для установки резиномотора.

Вот фотографии прикидки расположения узлов:

Немного о капоте: так же из потолочки, переднюю часть замазал эпоксидкой и зашлифовал. Снизу приклеил кусок стеклоткани на смоле для защиты при посадке.

Немного “копийных” деталей: створки для выхода воздуха, охлаждающего турбокомпрессор и сопло ТК: Фонарь сделал из бутылки, осажденный на такой вот болван:

Как выяснилось позже, такая форма болванки оказалась крайне неудачной. Из за отсутствия дополнительного тела болванки снизу, осадить фонарь из одной бутылки оказалось невозможно. Козырек пришлось осаживать отдельно.

После того как модель была полностью собрана, обтянул всю ее поверхность длинноволокнистой микалентной бумагой на ПВА. Прогрунтовал поверхность тем же ПВА для исключения контакта краски с пенопластом. Много времени ушло на покраску.Красил с помощью самодельного пульверизатора сделанного из трубок от холодильника. Источник давления:компрессор от того же холодильника и ресивер из 5-ти литровой бутылки. Краска-серебрянка слитая из баллончика автоэмаль. Черная- обыкновенная эмаль НЦ. Белая тоже из баллончика. Результаты малярных работ:

Настал долгожданный момент примерки резиномотора и винта. Резиномотор планировалось сделать из 8-ми нитей рыбацкой резинки диаметром 3 мм. Заправив резиновый жгут в фюзеляж самолет значительно потяжелел, и это без винта! А когда я прикинул центровку свого “детища”, стало понятно что для введения ее в нормальный диапазон 25-30% САХ, нос придется загрузить грамм на 200. И это при собственном весе готового планера без винта и резиномотора около 210 грамм. С тала очевидна тупиковость дальнейшей постройки. Поэтому он так и остался лежать на шкафу в таком виде.

З.Ы.: Намомент постройки понятия не имел о существовании сего сайта и поэтому фотографии не отображают технологию изготовления, а только конечный результат.

www.parkflyer.ru

Резиномоторная модель копия самолета «моран-ж» — О самолётах и авиастроении

Предлагаем вниманию читателей резиномоторную копию исторического самолета «Моран-Ж», на котором русский летчик П. Н. Нестеров в первый раз в мире совершил воздушный таран (чертежи и описание прототипа приведены в «М-К» № 1 за 1982 год). Модель создана в двух вариантах — «полноценная» копия с объемным фюзеляжем и полукопия с контурным фюзеляжем.

Дабы достигнуть. удовлетворительных летных качеств, было нужно пойти на маленькие отклонения от пропорций самолета-прототипа. Модели изготовлены полностью из распространенных материалов, главным из которых стал мелкошариковый упаковочный пенопласт плотностью 0,05—0,06 г/см3, нарезанный термолобзиком на пластины толщиной 0,5—1,5 мм. По весовым параметрам модели сопоставимы с лучшими бальзовыми примерами.

Изготовить же их смогут обучающиеся 6—7-х классов. Выбор несложного самолета в качестве прототипа для копирования разрешает сделать главный акцент в работе школьников не на имитации отдельных элементов, а на качестве изготовления самого аппарата. Для резки пенопластовой тары на пластины употреблялся общеизвестный метод с применением нагреваемой электротоком проволоки длиной 150 мм, забранной от неисправного паяльника.

Низковольтное напряжение подается от школьного реостата либо блока питания. Заготовки шлифуются мелкозернистой шкуркой, предварительно наклеенной на ровные дощечки. Пластины толщиной 0,5 мм образуют крыло модели.

По окончании обрезки каждой заготовки по контуру ее окантовывают по кромкам и законцовкам стеблями трав диаметром 0,7—1 мм (тут и потом приводится громаднейшая толщина конуса стебля, имеющего неизменно переменное сечение).

Перед приклейкой стеблей пенопластовое крыло, как, но, и все другие подробности из того же материала, целесообразно окрасить в светло-желтый цвет, окунув в анилиновый краситель, — для имитации цвета полотняной обшивки самолета. На верхнюю поверхность консолей наносятся акварелью либо аппликацией опознавательные символы, после этого на клею монтируются нервюры.

Сочетание пенопласта с каркасом из соломы при изогнутом профиле снабжает достаточную жесткость крыла на изгиб. Жесткость же на кручение придает совокупность растяжек из узких ниток, пропитываемых по окончании отладки модели клеем. Для усиления стыков ниток с крылом в соответствующих углах между кромками и нервюрами пенопласт вырезается и в отверстия заклеиваются треугольные пластинки (сторона-катет равна 5 мм; толщина врезки соответствует толщине крыла — 0,5 мм; пенопласт, как и на всех других местах усилений, плотностью 0,15 г/см 3).

Монтаж готовых консолей на фюзеляже — посредством бамбуковых штырьков, засунутых в трубчатые соломенные кромки. Фюзеляж копии образуется двумя боковинами, верхней и нижней «обшивками». Все эти подробности вырезаются из легкого пенопласта толщиной 0,7—1 мм.

На внутреннюю поверхность боковин наклеены раскосы из травы диаметром 0,7 мм, а по контуру выкроек — стебли диаметром 1 мм, причем «комель» стебля неизменно обязан размешаться со стороны носовой части фюзеляжа.

Внутренние стороны горизонтальных пластин фюзеляжа усиливаются подобными распорками. Они должны размешаться так, дабы по окончании сборки с боковинами точки схождения боковых раскосов совпали. В носовой части коробки фюзеляжа вклеена бобышка из плотного пенопласта толщиной 5 мм с отверстием 0 12 мм под втулку воздушного винта.

Последняя кроме этого пенопластовая, на ее торцы клеятся пластмассовые шайбы с отверстиями для вала винта.

Протяженность втулки — 6 мм при диаметре 12 мм, толщина шайб 0,5 мм. Передняя ратует за контур втулки на 2 мм — для упора на бобышке. В местах заделки резиномотора, установки крыла, оперения, шасси и «надстроек» фюзеляж улучшается приклейкой внутренних накладок из плотного пенопласта толщиной 1 мм.

Сделать это направляться еще перед сборкой коробки фюзеляжа, причем вставки и накладки должны в обязательном порядке общаться с элементами соломенного каркаса.

В местах фиксации кромок крыла через боковины проводятся соломины диаметром 1 мм — в них будут входить штырьки кромок. Конструкция оперения плоского профиля подобна крылу. Поворотный стабилизатор имеет лонжерон диаметром 1 мм, применяемый для шарнирной навески, консоли на соломенной трубке в хвосте фюзеляжа.

Фиксация стабилизатора по углу атаки — за счет узкой бамбуковой лучинки, проходящей через кромки и дополнительную сквозную соломенную перемычку фюзеляжа.

Воздушный винт с лопастями толшиной около 1 мм выстроган из плотного пенопласта и вышкурен. На ступяцу наклеиваются пластиковые шайбы 8 мм (толщина пластика 0,5 мм) для усиления под вал. Последний сгибается из канцелярской булавки с отожженным для загиба крючка резиномотора финишем.

Подшипник пропеллера — две фторопластовые шайбы толщиной 1 мм, диаметром 2 и диаметром 4 мм.

Ближе к винту размещается меньшая. Фторопласт возможно заменить вторыми пластмассами, к примеру, фотопленкой в пара слоев. Благодаря высокой эластичности материала лопастей случаев поломки пропеллера при столкновениях с препятствиями не было.

Колеса вырезаются из пластины плотного пенопласта миллиметровой толщины. В центре вклеивается соломина с внутренним диаметром около 0,5 мм, обрезаемая заподлицо с колесом.

По окончании подсыхания клея она делает функции подшипника. На сквозной оси (также соломина с заклеенными в финишах проволочными вставками) колеса закрепляются маленькими пенопластовыми шайбами. Стойки шасси (стебли диаметром 1,5—2 мм) насаживаются на бамбуковые стержни, входящие во вставки фюзеляжа. При изготовлении капота сначала вырезается лобовая часть из легкого пенопласта толщиной 4 мм.

Встык к ней приклеивается предварительно согнутая обечайка из двухмиллиметровой пластины.

Края лобовой части скругляются. В передней стенке готового капота предусмотрен вырез по переднему торцу коробки фюзеляжа, на котором и монтируется на клею капот. Копийность модели возможно существенно повысить за счет установки бобышки с имитацией цилиндров двигателя.

Один из вариантов таковой имитации — комплект чередующихся шайб различного диаметра из ватмана и пенопласта, окрашенных погружением в тушь.

Фюзеляж для модели-полукопии вырезан из пластины толщиной 1,5 мм с обрамлением пенопластовой заготовки стеблями 0 1 мм. В вырез пластины вклеена трубка под резиномотор. Она взята спиральной навивкой «ленты» шириной 25 мм из легкого миллиметрового пенопласта.

В нагруженных участках трубка улучшается вклейкой колец из плотного пенопласта (шириной 5 мм по финишам трубки и 10 мм в середине).

Для повышения жесткости контурного фюзеляжа в страницу легкой боковины в ряде мест врезаны элементы из пенопласта плотностью 0,15 г/см3 соответствующей толщины. А в зоне, нагруженной совокупностью расчалок крыла, устанавливается наборный шпангоут из отдельных уголков, обрамленных стеблями. В остальном процесс постройки полукопии повторяет работу над копией.

Масса каждой модели (а они изготовлены с некоей излишней прочностью) составила 9 и 6 г (последняя величина относится к полукопии). Соответственно удельная нагрузка на несущие поверхности — 2,2 и 1,5 г/дм2. Нужно подчернуть, что по этим чертям копии близки к цельнобальзовым обтянутым бумагой. При данных весах резиномотор кроме того из отслужившей резиновой нити диаметром 1,2 («венгерка») снабжает полет длительностью 15—20 с.

На копии жгут составлен из четырех нитей длиной 200 мм, на полукопии — из трех. Ровную поверхность моделей (на ней легко наносить опознавательные символы) возможно взять, применяя конденсаторную бумагу, которой обтягивается каркас из соломы. Но в таком варианте суммарная масса копий получается больше — приходится усиливать каркас для удержания натяжения бумажной обшивки.

Да и относительная легкость бумаги если сравнивать с узким пенопластом не так уж велика (0,17 г/дм2 против 0,3 у пенопласта).

Преимущество в массе исчезает по окончании покрытия бумаги эмалитом: по отечественным данным, окраска нитролаком увеличивает массу 1 дм2 обшивки на 6,2 г. Предложенные конструктивные ответы разрешают выстроить и копии поднятого размера для полетов на открытом воздухе массой 15—20 г при масштабе копирования около 1 :20.

Испытания ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ и ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ САМОЛЕТА

Как уже говорилось, трубка фюзеляжа полукопия взята спиральной навивкой пенопластовой полосы на цилиндрический стержень. Он предварительно оборачивается прокладочным слоем из двух витков конденсаторной бумаги. начало и Конец навивки трубки приматывают нитками, обрезаемыми по окончании полного подсыхания клея.

Связующее наносится на края пенопластовой полосы по мере ее накручивания на стержень.

По окончании подсыхания клея стержень извлекается, в трубку вводится сложенная в два раза палочка с захватом — с ее помощью извлекают, пост пен о наматывая, прокладочную бумагу. В местах прихвата бумагу отделяют долгой заостренной проволокой. Раскосы по внутренним поверхностям боковин модели-копии устанавливают с маленьким запасом по длине соломенных заготовок.

По окончании подсыхания клея подкосы обрезают по контуру пенопластовых боковин.

Подобно клеятся и распорки горизонтальных панелей. Окаймление закругленных элементов и контуров крыльев хвостового оперения — задача не такая несложная. Крылья нужно перед тем как приступить к работам прижать к обработанному по профилю пенопластовому шаблону-стапелю. Окантовка ведется методом постепенного поджатия к контуру крыла стебля соломы посредством булавок, втыкаемых в стапель (стебли прокалывать запрещено, булавки должны лишь поджимать солому с внешней стороны).

Полезно сперва придать стеблям приблизительный профиль изгиба на паяльнике.

Нервюры крыла приобретают изгибанием плоского пакета узких стеблей на нагретом паяльнике. Пакет легко образуется при промазке финишей заготовок клеем. По окончании придания требуемого профиля в местах пакета, соответствующих габаритной длине нервюр, делаются надрезы бритвой. Поочередно отделяя заготовки от пакета, их наклеивают на крыло. Для выстругивания — воздушного винта нужно использовать только остро заточенные ножи.

Снимается за один раз стружка минимальной толщины.

поверхности лопастей и Окончательная доводка размеров — шкурками со средним и небольшим абразивным покрытием. Регулировку начинают с отладки планирования. Наряду с этим вместо винта со втулкой монтируется равный по массе балласт из штыря и кусочка пластилина для удержания резиномотора.

Модель обязана понижаться медлено, с виражом, обусловленным круткой крыла. Руль поворота на начальной стадии — в нейтральном положении.

Качества планирования получают перестановкой стабилизатора (его консоли лучше не поворачивать в шарнирах, а любой раз вынимать из соломенных трубок фюзеляжа). Следующий этап облета — пробные запуски с резиномотором, закручиваемым последовательно на 50, 100 ч 150 оборотов и с воздушным винтом. Проявляющиеся в полете склонности к пикированию либо кабрированию ликвидируют подбором положения оси воздушного винта, подрезая верх либо низ посадочного торца бобышки фюзеляжа.

Верно отлаженная модель идет с виражом радиусом около трех метров (регулировка посредством перестановки руля направления). По окончании закрутки резиномотора на 100 оборотов и больше вероятно происхождение тенденции к пикированию. Ее ликвидируют подъемом вверх передних кромок стабилизатора либо маленькой передвижкой центра тяжести модели.

Неспециализированное время полета полукопии больше, чем копии. Дополнительного повышения длительности возможно добиться подбором винтомоторной группы с повышением диаметра воздушного винта.

Но наряду с этим шасси получает чисто декоративное значение (как на многих зарубежных моделях). направляться подчернуть, что отладка полета копий без шасси намного проще и стремительнее. Если вы сможете обеспечить очень бережное обращение с моделью, ее возможно уменьшить за счет перехода к узким соломенным элементам каркаса.

Так, окантовку оперения делают из стеблей диаметром 0,5 мм и менее, нервюры крыла — кроме этого солома диаметром 0,5 мм. Толщина пенопластовых панелей доводится до 0,5 мм для копий и 1 мм для полукопий.

При запуске облегченных аппаратов их удерживают за хвостовой штырь резиномотора посредством приспособления-» вилки». Напоследок хотелось бы подчернуть, что подобные резиномоторные копии, как продемонстрировал богатый опыт кружковой работы, пользуются у мальчишек громадным успехом. Не смотря на то, что классические комнатные летают существенно продолжительнее, они не похожи на настоящие самолеты.

А копии и выглядят привлекательнее, и изготавливаются достаточно легко. Время постройки, к примеру, полукопии — около 4,5—6 часов.

(Создатель: В. МАТИС, начальник кружка, г. Воткинск, Удмуртская АССР)