Шумоизоляция самая дешевая – дешевая шумоизоляция автомобиля, шумоизоляция автомобиля жидкая, шумоизоляция мастикой, шумоизоляция автомобиля мастикой, битумная мастика шумоизоляция, мастика для шумоизоляции арок, битумная мастика для автомобиля шумоизоляцией, резино битумная мастика для шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля дешево,

avto-i-avto.ru

дешевая шумоизоляция автомобиля, шумоизоляция автомобиля жидкая, шумоизоляция мастикой, шумоизоляция автомобиля мастикой, битумная мастика шумоизоляция, мастика для шумоизоляции арок, битумная мастика для автомобиля шумоизоляцией, резино битумная мастика для шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля дешево,

Многие автомобилисты задаются вопросам, как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля и при этом дешево. Технология шумоизоляции салона автомобиля включает в себя два этапа, обработку поверхностей автомобиля вибродемпфирующими, антикоррозийными  материалами и проклейку шумоизоляционных либо укладку шумопоглощающих материалов.
Не всегда есть желание тратить большую сумму денег на шумоизоляцию подержанногоавтомобиля, или когда просто нужна  дешевая шумоизоляция автомобиля, в качестве первого антикоррозийного  слоя используется шумоизоляция мастикой. Благо дело сегодня огромный выбор  мастик, разного состава и назначения, главное не купить уж слишком дешевую мастику, которая отслоится и отлетит от обработанной поверхности. Как и среди листовых вибродемпфирующих материалов, основа у мастик  бывает разная.
Ассортимент выпускаемых мастик очень широк, выпускаются мастики не только на битумной основе, но и  на каучуковой, смоляной основе, с добавлением графита, различных масел, волокнистых веществ.
Битумная мастика для автомобиля шумоизоляцией  является с довольно хорошими  показателями  увеличения жесткости обрабатываемых поверхностей. Резино битумная мастика для шумоизоляции, (полимерно-битумная) более тягучая, более удобная в работе. И все же самые мощные  источники шума в автомобиле  лучше обрабатывать мастикой с преобладанием битума, подойдёт  битумная мастика для шумоизоляции арок колес, моторного отсека, порогов в салоне автомобиля. Шумоизоляция автомобиля мастикой в этих местах производится  наложением более толстого  слоя  4 – 6 мм. Все остальные места салона автомобиля следует обрабатывать более тонким слоем мастики от 2до 3 мм. Что касается дверей автомобиля, то для их  шумоизоляции мастику лучше не использовать, в одну дверь приблизительно  нужен всего один лист вибродемпфира, около 0,4 м2 , толщиной до 2 мм.,  а это не так дорого.

Нанесением полимерно битумной  мастикой шумоизоляция не заканчивается, пока  мастика полностью не затвердеет, на нее приклеивают  шумоизолятор, изолон тейп, российского производства, другие разновидности изолона для шумоизоляции автомобиля не подходят, вернее сказать изолон тейп  (сплен), обладает свойствами более подходящими для шумоизоляции автомобиля в отличие от других его аналогов. Можно использовать фольгированный изолон тейп, но он более дорогой. Для проклейки днища автомобиля достаточно толщины сплена  5 мм.,  можно конечно и более толстый материал использовать, 8 – 10 мм., но работать с ним тяжелее и поэтому им, как правило, проклеивают более ровные поверхности пола. Вместо изолона можно использовать шумопоглотитель, войлок.
Может быть, сделана шумоизоляция автомобиля дешево и эффективно с помощью использования войлока.
Войлок, лучше синтетический,  укладывают сверх застывшей мастики, предварительно его желательно обработать  защитным консервантом, мовилью. Только не путайте войлок и ватин, ватин тоже используют для шумоизоляции, дешевле его наверно нечего и искать.

Ватин, покрытый защитным мастичным слоем.

Встречается  ватин в виде рулонов, покрытый обычной полиэтиленовой пленкой либо ватин, покрытый защитным мастичным слоем, правда цена такого  копеечного материала почему-то резко возрастает. У ватина (ваты) прекрасные шумопоглощающие свойства.
Но не следует забывать, что  натуральный и даже искусственный войлок и ватин конденсируют в своих порах влагу, поглощая ее из воздуха, не спасают от влаги и полимерные покрытия этих материалов. Обработка этих материалов защитными смесями типа мовили, в какой-то мере спасает автомобиль от ржавчины и неприятного  затхлого запаха, но такую обработку  требуется  повторять через каждые два года, кроме этого шумопоглощающие свойства от этого не улучшаются.

Внешняя дешевая шумоизоляция автомобиля жидкая для днища автомобиля не только спасет от коррозии, но и создаст дополнительный шумоизоляционный слой. Дополнительная шумоизоляция автомобиля жидкая при минимальных  вложениях дает ощутимый эффект, ее можно провести самостоятельно обычной кисточкой или в специализированных мастерских с помощью пневматического пистолета и компрессора.
Полезные статьи:

avtodinamik.com

Заводская шумоизоляция автомобиля: в чем особенность

Шумоизоляция заводская в салоне под ковриками чем то напоминает дешевый войлок

Заводская шумоизоляция выполненная на заводе-производителе авто раньше удовлетворяла всем требованиям потребителя к качеству, к сожалению эти времена, давно прошли, в последние десятилетия автомобили для покупателя стали значительно дешевле и доступнее, и дело не в научно-техническом прогрессе, не в усовершенствовании самой технологии производства машин.
Главный способ максимального снижения цены – глобальная экономия материалов, везде, где возможно сэкономить, попадает под такую жесткую экономию шумоизоляция и виброизоляция автомобиля. Именно поэтому сегодня выпускаются автомобили в которых она уже не выдерживает критики и может не соответствовать требованиям.

Простые примеры

Простым примером становятся отечественные машины, где под ковриками (фото вверху) постелен дешевый войлок либо вообще ничего:

• В импортных вариантах применяется тот же войлок, только запаянный в пакеты из целлофана, виброизоляция может быть вообще пропущена, либо нанесена фрагментами
• Сегодня шумоизоляция в салоне автомобиля является недостаточной практически во всех моделях, не исключая и дорогие модели от именитых марок и производителей
• Следовательно, чтобы комфортно чувствовать себя в салоне автомобиля, просто необходима дополнительная его шумоизоляция

Шумоизоляция салона

Для шумоизоляции салона нужен комплексный подход:

• Будет недостаточно шумоизолировать один либо несколько отдельных элементов кузова, чтобы получить заметный результат – только полная изоляция всех элементов, от которых исходят шумы и вибрации, снижает шум до комфортного уровня
• Чтобы защитить салон от посторонних шумов применяют демпфирующие материалы, которые поглощают вибрации, низко и высокочастотные шумы, материалы изолирующие звук и многие другие
• Выполняется полная шумоизоляция в салоне несколькими этапами, сюда входят шумоизоляция крыши, шумоизоляция всех дверей, пола, багажника и колесных арок, не помешает изолировать перегородку моторного отсека

С чего начать

Если решились выполнить шумоизоляцию своими руками, тогда вы выбираете менее затратный но более трудоемкий способ:

• Более простой, зато весьма затратный, это доверить эту работу мастерам со станции техобслуживания
• Разумеется, специалисты, которые уже неоднократно сталкивались с такой работой, выполнят её качественнее чем новичок, однако цена будет выше, особенно если делать на официальной СТО
• Однако даже клиенты популярных сервисов не получат гарантии в надлежащем качестве применяемых материалов(см.Материалы для шумоизоляции автомобиля: рассмотрим все виды) при исполнении процедуры, и качества самой процедуры, отсутствие которого непременно скажется со временем
• Кроме этого, стоимость процедуры зачастую оказывается слишком завышенной
• Поэтому, чтобы сделать шумоизоляцию машины недорого можно, в таком случае делать придется самому а платить исключительно за материалы, работайте усердно, потому что за результат тоже полностью отвечаете вы
• Кроме этого, для выполнения процедуры вам понадобится закрытое помещение, знание устройства машины и технологии по самостоятельной шумоизоляции, наибольшее количество времени тратится при разборке и сборке салона
• А чтобы избежать поломок, к примеру, поломки крепежей, нарушений при сборке отделки, либо неплотного прилегания некоторых панелей, работу следует выполнять весьма тщательно
• Чем заменить шумоизоляцию автомобиля заводскую, сейчас рассмотрим ниже

Виды материалов и последовательность приложения

Существуют три основных вида материалов для шумоизоляции автомобиля, это:

• Первые — вибродемпфер, он предназначен чтобы поглощать вибрации, преобразовать их в тепловую энергию и для утяжеления металла, кроме того, вибродемпферы выполняют функцию защиты от коррозии, за счет находящихся в них антикоррозийных веществ
• Вторые – звукоизоляторы, они имеют пористую (ячеистую) структуру, она не пропускает звуки снаружи плюс дополнительно удерживает тепло внутри авто (служат еще и термоизоляцией)
• Третьи -противоскрипные материалы, которые позволяют предотвратить трение между плохо прилегающими элементами отделки

Посекторное расположение разных видов материалов

• Не важно какая марка вашего авто и тип кузова, технология для шумоизоляции будет практически одинаковой
• Материалы мы разобрали, что нужно для шумоизоляции автомобиля еще:
• Сначала следует полностью разобрать салон -это подразумевает снятие обивки, затем панелей, и отсоединение всей электроники
• Уже после снятия лишнего, салон изнутри следует просушить, после этого убирать все поврежденные части от заводской шумоизоляции – вздутые, отслоившиеся, либо отклеившиеся
• Если обнаружили пятна ржавчины, тогда их следует удалить, а затем зоны грунтуются и красятся
• Напоследок, перед наклейкой материалов, все поверхности следует обезжирить — чтобы крепление изоляции было максимально надежным
• Если не соблюдать технологию подготовки автомобиля, это отрицательно скажется на результате, и всю работу вам придется переделывать, поэтому, действуйте как учит инструкция

Последовательность материалов

Тут технология обработки отличается для разных зон кузова автомобиля:

• Например, при работе с арками, нужно основной упор делать на вибродемпфирующие материалы, так как сами арки, не вибрируют, они транслируют вибрацию на другие участки
• Для обработки днища, выбирают вещества, предназначенные для зон, которые подвергающихся сильной вибрационной нагрузке, потому что оно является главным источником шумов и вибраций из-за близости к нему вибрирующих агрегатов
• Относительно дверей — на заводе им практически не уделяют никакого внимания по шумоизоляции, забывая о том, что именно сквозь них проникает очень большое количество внешних шумов
• Обрабатывая капот, особенно когда под ним находится дизельный движок, уделяем внимание правильному подбору вибродемпферов
• вибродемпферы сочетании с шумопоглотителями применяют на потолках в этой зоне возникают шумы из-за воздушных потоков
• Начинают с покрытия всех поверхностей (практически около 65-70процентов площади) вибродемпферами, за ним идет очередь изоляторов и антискрипных материалов
• Изготавливается бумажный шаблон, обводя который и вырезав затем имеем заготовку (не стоит забывать об известной мудрости «семь раз отмерь»)
• Только после этого покрывают заготовку клеем (если материал у нас самоклеящийся, тогда этот шаг пропускаем)
• Наклеивать изоляционный материал надо аккуратно, чтобы не оставалось пузырей воздуха между ним и металлом
• Торопиться не стоит, лучше уж потратить чуть больше времени, но сделать работу тщательно и хорошо, чем испортить дорогой материал и всё заново переделывать
• После проклейки шумки нужно собрать салон как был изначально, и подсоединить всю электронику, затем зафиксировать панели — этап этот будет ничуть не легче, бывает даже труднее чем предыдущий
• Идеальный вариант, когда автомобиль выглядит так, словно к нему не прикасался никто, при этом он полностью лишен посторонних шумов при вождении, которые вас так раздражали ранее
• Сравнение шумоизоляции автомобилей – заводской и выполненной самостоятельно не имеет смысла, выигрывает конечно самостоятельная

Нюансы отдельных частей

Сталкиваясь с шумоизоляцией разных частей кузова, важно знать касающиеся их нюансы:

Двери автомобиля

Двери в автомобиля имеют очень большую площадь, они способны пропускать шумы идущие с улицы в хорошем объёме:

• Штатная (она же заводская) шумоизоляция либо отсутствует, либо оставляет вам желать лучшего
• Работа заключается в наложении материалов на все поверхности корпуса каждой двери с внутренней стороны
• Технологические отверстия при этом закрываются, проклеивается обшивка звукопоглощающими материалами
• После этого такая дверь, способна исполнять роль корпуса для колонки
• Колонка в закрытом объёме сразу же раскрывается, и дает хорошую глубину звучания

Арки

Колёсные арки находятся вблизи от источников шума и поэтому являются местами распространения повышенной вибрации:

• Поэтому шумоизоляция арок является наиболее важной проводимой работой по шумоизоляции авто
• Работу выполняют при помощи толстых, и тяжёлых материалов с высоким коэффициентом поглощения вибрации

Днище

Больше всех влияет на качество шумоизоляции авто грамотно сделанный пол:

• Шумоизоляция двигательного отсека (переднего щита) тоже входит в общий комплекс работ виброизоляции пола
• Материалы, которые наносятся на пол, должны иметь битумную основу и хорошую толщину, чтобы хорошо гасили вибрации кузова

Потолок

Почему-то принято считать, что шумоизоляция на потолке нужна только в дождь, однако это совсем не так:

• Потолок в машине имеет просторную площадь с низкой жёсткостью, это обстоятельство делает его великолепным ретранслятором вибрации и звуковых колебаний
• Он сильно отражает звуковые волны возникающие внутри салона, кроме того хорошо передаёт посторонние шумы, идущие снаружи, особенно если двигаться на высокой скорости (из-за сопротивления воздуха)

Багажник

Шумоизоляция машины с обработкой багажника просто необходима в хэтчбеках, так как салон получается не изолированным от багажного отделения. Кроме этого неплохие показатели получаются в седанах, особенно это заметно если установить савбуфер.

Капот

Шумоизоляция капота снижает шумы, воспроизводимые мотором, они влияют на общий (суммарный) уровень шумов. Это хорошо слышно, особенно когда мотор работает в холостом режиме и при движении машины в пробках.
У нас все, дополнительно рекомендуем воспользоваться нашим видео, успехов в работе.

avtozvuk-info.ru

Шумоизоляция своими силами — DRIVE2

Вместо пролога

Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.

Шумоизоляционные материалы

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра (увы, стекла шумить нельзя). В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно.

“Да, да, да, бла бла бла”, скажете Вы: “и к чему здесь много слов?”. Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут “стало намного тише”, а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: “а мне и так нравится”. Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте.

Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Виброизоляция stp, шумоизоляция изолон, антискрип маделин и фен makita

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

Виброизоляция на дверной карте

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Шумоизоляция на дверной карте

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Какую выбрать вибру

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Виброизоляция на торпеде

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Какую выбрать шумку

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.

Три шумки — сплен, изолон, полифом

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

Прошумленные дверные карты

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Куда какую клеить вибру

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом “чем больше, тем лучше”. С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Шумоизоляция на дверной карте

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая “акустическая коробка”. За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Куда какую клеить шумку

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

Прошумленный пол

На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет. В багажник чаще всего люди экономят шумку, тут сами сидухи защищают от шума. Но если финансы позволяют — то никто не мешает постелить шумку и там.

Как правильно клеить вибру

Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции.

Хорошо вкатанная вибра (текстура размазана)

Во-первых, вибру надо хорошо разогреть. Она должна стать мягкой, а если хорошо перегреть, то вообще будет тянуться. Для этого лучше производить все работы летом, на солнце. Полежав 5 минут под палящими солнечными лучами, материал достигает нужной кондиции. Если Вы работаете не на солнце, то вибру стоит прогревать промышленным феном. Можно также ее ложить на обогреватель. В общем, она должна стать мягкая и тягучая.

Сейчас есть материалы, которые не надо греть, они и так мягкие. Можете воспользоваться ими. В любом случае просто приложить материал — недостаточно. Его надо вдавить в металл. Для этого нам поможет валик или тупой конец большой отвертки. Везде, где можем достать — вкатываем материал. Текстура фольгированной поверхности должна исчезнуть. Качество оклейки можно проверить со временем — плохо вкатанный материал отрывается от поверхности, хорошо вкатанный остается на ней. Битум тянется, рвется, но от металла не отлипает.

Важной особенностью вибры является защита от коррозии, но только в том случае, если все сделано правильно. Если материал вкатан плохо, да еще местами скопились пузырьки воздуха — там может начать собираться влага, которая приведет к ржавчине. Обратите на это особое внимание.

Виброизоляция на дверных картах

Если Вы решили клеить вибру цельными листами, то в местах стыка клейте ее внахлест друг на друга. Именно так получится закрытое пространство.

Как правильно клеить шумку

Что касается шумоизоляции, то здесь, наоборот, надо клеить ее максимально цельными листами. Ни в коем случае не режьте шумку на куски. Не зря ведь она продается не листами, а рулонами! Если Вы порезали шумку на кусочки, и, как и вибру, поклеили с расстояниями друг от друга — эффект будет минимален. Материал не может сдержать шум, для распространения которого изначально были оставлены щели. Кроме того, маленькие куски со временем на плохих дорогах просто отпадут.

Шумка из двух частей на двери

Отметьте на рулоне поверхность (например, контур дверной карты или багажника) и вырежьте шумку по этому шаблону. Далее, чуть-чуть оторвав защитную пленку, приклейте край, и после, отрывая шаг за шагом пленку, приклейте шумку на всю поверхность. Обращайте внимание на пузыри — их не должно быть. Шумка должна хорошо прилегать. Если по какой-то причине приходится клеить ее из нескольких кусков — клейте вплотную друг к другу, без отступов, чтобы шуму не оставалось ни миллиметра пустого пространства.

Правильно наклеенная шумка (сплошным листом)

Далее торцы проклейте антискрипом. Тут все просто, отдельных тонкостей я не выделил. Главное -уделить внимание всем элементам, даже самым мелким и незначительным. Клеить надо аккуратно, чтобы антискрип не торчал на видных поверхностях — это просто не красиво.

Итог

Что мы имеем? Если все правильно сделать, то машина становится более цельной по ощущениям. Стыки на дороге проходит, как одно целое, а не каждая деталь в отдельности. Звук двигателя (после шумки моторной перегородки) отдаляется на несколько метров вдаль. При этом появляется ощущение дорогого авто. Открытые стекла вызывают антипатию. Музыку не надо громко включать — ее слышно на минимальной громкости. За пределами авто музыку, наоборот, не слышно — мы не мешаем окружающим людям. Задних пассажиров так же лучше слышно, не надо кричать через весь салон. После 7-часовой поездки голова не трещит от постоянного гула.

Хлопаем сначала шумленной дверью, потом — пустой. Очень сильно отличается момент удара и последующее затухание. По-русски: первый звук более глухой. Второй — звонкий

Что так и не смог победить — это надоедливый свист ветра на скорости. По всем остальным параметрам тяжело достигнуть полной тишины. Побеждая одного сверчка — появляется другой. Но, тем не менее, никто не мешает стремиться к идеалу. Главное — не превратиться в маньяка. Ведь, придя в очередной раз в автомагазин с желанием что-нибудь прошумить, можно словить на себе взгляд продавца, говорящий: “может, хватит уже”?

Вместо эпилога

Маленький “совет домохозяйки”: если у Вас двери закрываются звонко, просто намотайте на петлю замка немного изоленты. Это смягчит удар и сделает звук более глухим.

Если у Вас двери закрываются звонко, просто намотайте на петлю замка немного изоленты

www.drive2.ru