Теплоизоляция стен пенопластом – Как утеплить стены пенопластом изнутри, какой пенопласт выбрать для внутреннего утепления стен

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Характеристики и свойства пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

• теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
• плотность – 15-40 кг/м3;
• водопоглощение – 2% от объема;
• температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
• коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

• высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
• повреждение структуры растворителями и краской;
• привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

 

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

1. Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
2. Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
3. Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
4. Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
5. Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
6. Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.

Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

• Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
• Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
• Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

• шпатель 80 мм;
• большой шпатель 200 мм;
• ведро для раствора;
• миксер;
• уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

• на поверхности одной плиты.
• один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например,  Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Утепление пенопластом внутри помещения: 100% верная технология

Повышение теплоизоляции стен дома является необходимым этапом строительства. Расходы на отопление могут составлять до 40% от всех коммунальных платежей. Чтобы снизить затраты, требуется предотвратить тепловые потери. В некоторых ситуациях выполнить теплоизоляцию со стороны холодного воздуха невозможно. В этом случае часто применяют утепление пенопластом внутри используемого помещения.

Отличительные особенности пенопласта как материала

Рассматриваемый утеплитель обладает достаточно низкой прочностью. При воздействии влаги и холода материал можно рассыпаться на мелкие шарики. По этой причине утепление пенопластом стен дома не рекомендуется выполнять снаружи без защитной облицовки. Внутри помещения использовать способ можно без опасений.

Пенопласт в качестве утеплителя стены обладает следующими положительными характеристиками:

• низкая стоимость;
• доступность, его легко можно купить практически в любом строительном магазине;
• небольшой вес;
• легкость транспортировки;
• удобство монтажа;
• хорошие теплоизоляционные показатели;
• безопасность.

Недостатки при использовании изнутри стены дома практически не проявляются, поскольку сильнее всего материал боится влаги и отрицательных температур.

Плюсы и минусы утепления изнутри

Перед выполнением работ своими руками требуется изучить все нюансы. Теплоизоляция стен внутри помещения не является правильным решением с точки зрения такой науки, как теплотехника. Такой способ становится лишь допустимым при невозможности применения другого. Недостатки утепления стены дома изнутри заключаются в следующем:

• уменьшение полезной площади внутренних помещений;
• принятые меры не предотвращают промерзание стен, а значит, не защищают их от разрушения;
• точка выпадения росы (конденсата) оказывается внутри несущей стены дома (большая вероятность скопления влаги).

Точка росы оказывается в районе стыка стены и пенопласта, поэтому во избежание выпадения конденсата крайне важно применить пароизоляцию

Утеплять пенопластом изнутри можно только при наличии серьезной на то необходимости. Чаще всего работы своими руками стоит выполнять в следующих случаях:

1. Теплоизоляция помещений в многоэтажном здании. Чтобы выполнить утепление квартиры пенополистиролом снаружи потребуется нанимать промышленных альпинистов. Такие услуги стоят дорого, поэтому в качестве альтернативного варианта можно применять защиту со стороны изнутри.
2. Утепление стен дома с новой облицовкой. При выполнении работ своими руками в частном доме необходимо учитывать состояние отделки фасада. Если наружные работы выполнены относительно недавно, разбирать облицовку нецелесообразно с экономической точки зрения. В этом случае также можно закреплять теплоизоляцию изнутри стен.

Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя

При закреплении материала со стороны теплого воздуха стоит особое внимание уделять безопасности. Стоит учесть несколько недостатков утепления стен пенополистиролом, с которыми можно бороться на стадии строительства или ремонта. К таким недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая паропроницаемость;
• необходимость устройства дополнительной пароизоляции;
• вероятность возникновения парникового эффекта в помещении при недостаточной вентиляции.

Для предотвращения риска возгорания требуется строго соблюдать все пожарные требования. При выборе материала для теплоизоляции стен дома изнутри своими руками, стоит отдавать предпочтение тем видам, которые обладают высокой устойчивостью к возгоранию. Группа горючести обозначается буквами:

• НГ — негорючий;
• от Г1 до Г4 — разной степени горючести.

Чем выше цифра в маркировке, тем более опасный материал предлагается. В магазине рекомендуется выбирать тот пенопласт, который обладает наименьшей степенью горючести из всех представленных. Можно дополнительно проконсультироваться с продавцом.

Чтобы предотвратить появление плесени и грибка, на стенах требуется сдвинуть точку выпадения конденсата от поверхности соединения стены и утеплителя. Материал для теплоизоляции крепят на стену изнутри своими руками без каких-либо зазоров. Таким способом можно избежать проблемы с выпадением конденсата.

Самая важная задача при использовании пенополистирола в качестве теплоизолятора — обеспечение необходимого воздухообмена. При недостаточной вентиляции помещений дома нарушается микроклимат. Возможно возникновение проблем с влажностью и температурой внутреннего воздуха. Чтобы предотвратить неприятности, требуется задуматься о вентиляции еще на стадии проектирования здания.

Для предотвращения выпадения конденсата используют следующие приемы (одновременно):

• между утеплением стены и внутренней отделкой предусматривают небольшой вентиляционный зазор;
• поверх утеплителя крепят пароизоляцию;
• выполняют мероприятия по устройству принудительной системы вентиляции воздуха.

Самая надежная схема утепления изнутри

Если учесть все особенности пенопласта как строительного материала, применять его для стены дома можно без опасений. Устройство теплоизоляции своими руками требует внимания к каждой мелочи и соблюдения технологии выполнения работ.

 

Важно! Мы настоятельно рекомендуем устраивать зазор между пароизоляцией и отделочным слоем. Потому что только этот — и никакой другой — способ на 100% позволит избежать образования конденсата и неизбежного повторного ремонта.

Технология изоляции стены

Перед началом выполнения работ пенополистиролом внутри своими руками потребуется провести комплекс подготовительных мероприятий. Чтобы теплоизолятор прилегал к стене ровно, потребуется выполнить подготовку вертикальной поверхности. Она осуществляется в следующем порядке:

1. удаление отделочного слоя, если он есть;
2. очистка от грязи, пыли жира и других загрязнений;
3. выравнивание основания с применением шпаклевки;
4. проверка ровности строительным уровнем;
5. обработка стены грунтовочным составом, обладающим антисептическим действием (так можно защитить материалы от разрушительного действия грибка и плесени).

Толщину листов пенопласта принимают в зависимости от климатического района. Для того, чтобы найти точное значение потребуется выполнить теплотехнический расчет. Можно воспользоваться специальной программой «Теремок», которая выполняет все действия самостоятельно. Для начала работ потребуется лишь знать толщину стены и ее состав. Теплопроводность различных материалов можно легко найти в сети.

При необходимости повысить защиту от холода часто без расчета принимают толщину пенополистирола 20—50 мм. Перед закреплением листов на основание наносится специальный клей или мастика для пенопласта. Важно, чтобы клеящий раствор не содержал веществ, которые могут разрушать используемый материал. К таким веществам относится, например, ацетон и другие растворители. При покупке клея требуется уточнить у продавца, можно ли его применять для закрепления пенополистирола.

Листы теплоизолятора крепятся на стену с перевязкой. Можно смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего на пол ширины листа. Стыки при этом располагаются в шахматном порядке.

Клею дают высохнуть примерно 3 дня, после чего выполняют дополнительное закрепление дюбелями-грибками.

После закрепления требуется заделать стыки между листами. Для этого можно использовать монтажную пену. Излишки материала после застывания срезаются ножом, стыки затираются специальной теркой.

Запенивание стыков

Перед началом отделочных работ после завершения действий с пенопластом требуется выполнить ряд мероприятий. Они проводятся в следующем порядке:

1. нанесение клея или армирующей сетки для укрепления основания под отделку;
2. выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги;
3. грунтование;
4. монтаж пароизоляционного слоя;
5. обеспечение воздушного зазора между пароизоляцией и отделкой (для этого можно использовать каркас из деревянных реек).

В качестве пароизоляционного материала при выполнении работ своими руками рекомендуется выбирать пленки. Они стоят дешевле, а их главный недостаток (создание парникового эффекта) не так важен при использовании теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Все равно есть необходимость принимать дополнительные меры по вентиляции помещений.

domzastroika.ru

Утепление пенопластом наружных стен

Идея утепления постройки с помощью навесного листового теплоизолятора настолько очевидна и незатейлива по сути, что нередко владельцы здания просто обшивают здание листовым пенополистиролом, даже не задумываясь о возможных результатах своего творчества. Утепление пенопластом наружных стен не потребует огромных капвложений, специальной подготовки или знаний. Тем не менее, проблем и нюансов в данном вопросе существует более чем предостаточно, поэтому до того, как утеплять стены пенопластом снаружи, будет полезным разобраться и выяснить для себя, как правильно нанести слой теплоизоляции.

Чем утепление пенопластом отличается от других материалов

При выборе материалов для утепления наружных стен практически всегда возникает дилемма — чем лучше утеплять дом:

• Полиуретановой пеной;
• Листовым экструдированным пенополистиролом;
• Минеральной ватой, стекловолокном;
• Засыпной теплоизоляцией;
• Пенопластовыми панелями.

Выбор не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Минеральная вата гарантирует очень неплохой коэффициент теплопроводности, не гниет и не разлагается под действием ультрафиолета, и главное – является абсолютно огнестойким материалом. Засыпные материалы вообще стоят копейки и не требуют вообще никакой подготовки. ЭППС дает наилучший коэффициент теплопроводности, а значит, позволяет сделать слой утепления намного тоньше, не поглощает воду, конденсат и даже водяные пары.

Если провести сравнение более глубоко, то на самом деле утепление стен дома пенопластом можно назвать наиболее оптимальным решением, как с точки зрения технологии, так и в плане эксплуатации и долговечности.

Прежде всего:

• Пенопласт обладает коэффициентом теплопроводности всего лишь на несколько процентов выше, чем у ЭППС. При том, что стоит пенопластовый лист намного дешевле разрекламированного экструдированного ППС;
• В отличие от минеральных волокон, пенопластовые листы не впитывают влагу, не обвисают на креплении и не создают дополнительной нагрузки на стены дома. О засыпном стеклогрануляте или керамзите и говорить не приходится – его можно использовать для утепления наружных стен на этапе строительства;
• Теплоизоляцию достаточно просто защитить слоем фасадной штукатурки, декоративной облицовкой из плитки и сайдинговыми панелями.

Понятно, что если требуется обеспечить наиболее высокую стойкость к возгоранию, то предпочтительнее будет использовать оштукатуривание наружных стен. Этот же способ получается наименее затратным и долговечным, не боится ливней, мороза и шквального ветра.

Материал для утепления наружных стен

Пенопласт пенопласту рознь. Не и не любой пенопластовый лист подойдет для обустройства утепления стен. Для целей наружного утепления стен применяют только пенопласты марки ПСБ, ПТТ. Отличаются марки плотностью и наличием защитной пленки. Числовой индекс в обозначении марки пенопласта обозначает плотность материала.

Наиболее легкие, 10-20 кг/м³ используются для утепления холодильных камер, вагончиков, бытовок, балконов, окон, водопроводных труб и емкостей. Это очень легкие и не самые прочные листы пенопласта, но при этом обладающие наилучшей теплоизоляцией. Иногда их используют в качестве теплоизоляции под сайдинг. Для нанесения фасадной штукатурки такой пенопласт оказывается достаточно непрочным. Случается, что высокая пористость пенопласта приводила к обводнению его поверхности под только что уложенной штукатуркой. При температурах ниже нуля верхний слой отрывался вместе с наружной отделкой.

Более подходящими марками пенопласта для утепления стен снаружи считаются варианты с плотностью от 25 кг/м³. Такая плита обладает достаточной прочностью, чтобы удержать слой штукатурной массы, и одновременно обеспечивает высокий уровень теплоизоляции наружных стен.

Кроме числового обозначения плотности, в маркировке приводится буквенный индекс, обозначающий конструктивные особенности плиты пенопласта:

• А — простая плита пенопласта без каких-либо конструктивных особенностей. По сути, это самый дешевый, распространенный и доступный материал, применяемый для утепления любых стен и поверхностей;
• Б – плитный пенопластовый материал с подрезанной уступом кромкой. В этом случае утепление дома пенопластом снаружи можно сделать практически без мостиков холода;
• Р — пенопластовые плиты с оплавленной поверхностью вследствие резки материала раскаленным ножом-проволокой;
• Ф — фасонный пенопласт с нестандартной формой поверхности;
• Н – специальная форма, предназначенная для утепления наружных поверхностей.

Разумеется, использование материала со специальной конфигурацией кромок или с защитным слоем, накатанным рифлением для лучшего сцепления со штукатурной массой дает немало преимуществ, но это не значит, что утепление наружных стен невозможно сделать и из более простого пенопласта «А».

К сведению! Отличная обрабатываемость, особенно высокоплотных марок пенопласта, позволяет вырезать кромки или даже оплавить при необходимости поверхность плитного материала при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками.

Достаточно будет собрать своими руками нехитрый нож-резак из нихромовой проволоки и прочной стеклопластиковой рамки. В качестве понижающего трансформатора можно использовать ЛАТР или зарядное устройство. Такое приспособление поможет выполнить утепление наружных стен без щелей и одновременно сэкономить на покупке более дешевого пенопласта.

Последний вопрос о пенопласте, который нередко останавливает владельцев частных домовладений от утепления наружных и внутренних стен дома, связан с возможным выделением стирола и токсичных продуктов разложения вспененного полистирола. Специалисты авторитетно утверждают, что оба фактора зависят от качества материала.

Китайский пенопласт даже нельзя хранить в жилом помещении, в то же время качественный вспененный пенополистирол используется для лепнины, домашней скульптуры, утепления стен, полов, потолков практически безо всякой наружной облицовки. Мало того, все стандарты на современные материалы для утепления стен обязывают производителей выполнять на этапе изготовления пропитку антипиренами. Такой утеплитель под действием открытого пламени и высокой температуры плавится, но не горит. На наружных стенах его можно использовать даже без герметизации штукатурной массой.

Два слова о возможных схемах утепления

Единственным существенным недостатком, о котором иногда забывают горе-мастера, считается невысокая проницаемость материала для водяных паров. В строительном деле существует «железное» правило:- каждый последующий слой наружной отделки стен должен обладать более высокой паропроницаемостью, чем находящиеся внутри.

Для относительно маломощных слоев утепления, с толщиной пенопластовых листов 35-50 мм и плотностью 15-20 кг/м³, проблема не столь значительна. Так как легкие марки пенопласта без оплавления поверхности имеют характеристики всего на 10-15% ниже, чем у красного кирпича. В этом смысле пенопласт намного удобнее ЭППС, который вообще пар и воду не проводит. То есть при утеплении не потребуется специальный вентиляционный зазор или продух между наружной стеной и слоем пенопласта. Для обустройства утепления наружной поверхности стен плиты можно просто наклеивать на стену, как керамическую плитку.

Другое дело, если по климатическим условиям толщина утепления должна достигать почти 100 мм, и требуется использовать более тяжелые сорта пенопласта. В этом случае технология утепления стен пенопластом снаружи несколько иная. Листы вспененного материала укладывают на стены подобно ЭППС на смонтированном каркасе из оцинкованного профиля с креплением на грибковых дюбелях. Лучше всего, чтобы изнаночная сторона пенопластового листа имела профилированную поверхность в виде чередующихся пазов или точек. Таким образом, удаляется большая часть водяного пара.

Технология утепления наружных стен своими силами

Процедура утепления стен в чем-то похожа на укладку облицовочной плитки, с той только разницей, что вместо керамики или пластика применяются огромные плиты пенопласта. Технология утепления своими руками пенопластом стен снаружи здания перед началом работ потребует небольшого объема подготовительных работ:

• Удаляется любая облицовка и штукатурка наружных стен дома;
• Плоскость стен зачищается сначала механическим, а затем ручным шлифованием с целью убрать малейшие бугры и наружные дефекты. Стены должны получиться максимально ровными и плоскими;
• Каверны заделываются цементным раствором и тщательно зашлифовываются.

После очистки поверхность наружных стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Вся подготовка наружных стен к укладке утепления должна выполняться при положительной температуре воздуха в сухую безветренную погоду.

Укладка листов пенопласта на стены здания

Купленный заранее пенопласт складывают на улице под навесом или накрывают брезентом, тентом или любым другим материалом, главное, чтобы пенопласт не хранился на солнце. Даже рассеянный ультрафиолет за несколько недель хранения может сделать края и торцы пенопласта крошащимися.

Начинается укладка с замеса клеевой массы. Обычно для клевого способа крепления используется Церезит СТ85 или аналогичный по характеристиками клей для пенополистирольных плит. Смесь добавляют в емкость с отмеренным количеством воды и замешивают миксерной насадкой с электродрелью. Пока клеевая смесь набирает воду, это 10-15 минут, можно заняться делом и натянуть по нижней кромке наружной стены разметочный шнур. Вдоль шнура обычно выкладывают опорные бруски, чтобы можно было удержать от соскальзывания первый ряд пенопласта.

Иногда вместо шнура ставят стартовый профиль, подобно тому, что используется для каркаса под сайдинг, в таком случае всю работу по креплению стартовой планки нужно будет сделать заранее, на день раньше.

Далее подбираем по разметке необходимое количество листов для укладки первого ряда утепления на стены. Если пенопласт планируется укладывать со стыковочной кромкой, ее можно резать здесь же, исходя из размеров и разметки.

К сведению! Обычно мастера не любят возиться с нарезкой кромок, так как на это уходит много времени, плюс ко всему кромка листа, бывает, ломается или колется.

Если делать утепление своими руками, что называется, «для себя», то лучше делать кромочный перехлест, это позволит уменьшить негативный эффект от больших щелей на стыках. На каждый лист клей наносится шпателем в виде небольших пятен-ляпух, диаметром 6-7 см. Вдоль кромки пенопласта выкладывается небольшое количество клея «колбаской». Толщина слоя составляет 5-7 мм. Если на стенах есть выступающая арматура или неустранимые дефекты высотой более 10 мм, то большую часть клея необходимо наносить на стену, на лист выкладываются только краевые зоны.

Приложенный на наружную поверхность стены лист аккуратно, но несильно придавливаем так, чтобы клей равномерно выходил по всему периметру материала. Часть клеевой массы будет выдавлена через стыки, это улучшает сцепление и жесткость уложенного утепления, но стремиться замазать клеем все зазоры вовсе не обязательно.

На этом этапе важно уложить утепление максимально ровно, без горбов или ям. Если стены кривые, иногда приходится подрезать и скоблить изнаночную сторону пенопласта, чтобы получить состояние поверхности, близкое к плоскости. В противном случае нужно будет укладывать дополнительные десятки килограммов штукатурки, чтобы скрыть кривые стены с утеплением.

Механическое крепление пенопластового утепления

Клей сам по себе способен удержать только легкие пенопластовые листы на наружных стенах, поэтому обязательно используется дополнительное фиксирование с помощью грибкового крепежа. Дюбеля с пластиковой шляпкой забивают равномерно по всей площади листа. Можно одной шляпкой прихватывать края двух соседних кусков пенопласта.

После оклейки пенопластом наружных стен дома необходимо выждать не менее недели, прежде чем приступать к набивке на утепление грибкового крепежа. Обычно за это время минеральный клей дает осадку и набирает не менее 40% прочности, так что сверловка и забивка дюбелей не должны срывать пенопластовое полотно.

Если на улице стоит жара, то пенопластовое утепление на время схватывания клеевой основы закрывают непрозрачной пленкой или сеткой. Особо придирчивые мастера в это время замазывают стыки и подрезают края пенопласта.

Технология установки грибка состоит в следующем:

• По разметке выполняется сверление в точке установки грибка по диаметру на 0,2-0,5 мм меньше диаметра пластикового дюбеля;
• По краям отверстия аккуратно обрезается фаска на 10-15 мм глубиной, молотком через деревянную насадку грибок забивается так, чтобы шляпка села ниже наружной плоскости пенопластового утепления;
• В центральное отверстие забивают стальной стержень, расклинивающий грибок в стене.

На один лист пенопласта бьется 5-8 грибков. Считается, что чем меньше в стене металла, тем эффективнее утепление, поэтому брендовые материалы для утепления изготавливаются из пластика, в том числе и центральные стержни. Но если вы не умеете правильно бить пластиковый клин, но лучше купить со стальным гвоздем, на качество утепления это не повлияет, зато держать будет «намертво».

Для фиксации в стене достаточно отверстия глубиной 5-6 см. Один сантиметр набрасывают на зазор клея, остальное – толщина утепления. В итоге для плиты толщиной 50 мм потребуется грибок в 10 см длиной и отверстие 11-12 см от поверхности пенопласта. Если после забивки расклинивающих гвоздей часть стержня осталась над плоскостью утепления, это не страшно, его можно откусить кусачками или мощными бокорезами, главное, чтобы грибок осел полностью и был прочно расклинен в стене.

Дополнительная осадка пенопластового утепления обычно приводит к ослаблению стыков между пенопластовыми плитами, то есть швы могут немого увеличиваться в размерах. После забивки грибков стыки чистят и задувают пеной, если размер щели более 5 мм, то внутрь запененного шва закладывают обрезок пенопласта. Через 4-5 ч пену и пенопласт обрезают под уровень плоскости утепления. Это наиболее трудный этап обустройства утепления. Нужно постараться подрезать и подтереть пенопласт так, чтобы убрать горбы, но при этом не наделать ям и не удалить лишний пенопласт. По окончанию все швы и грибки нужно затереть клеевой массой.

Двухслойное утепление наружных стен

Иногда ситуация требует применения более мощного утепления с толщиной пенопласта на стене не менее 100 мм. Покупать такой материал достаточно дорого, а работать с ним еще сложнее – толстые плиты сложно резать и монтировать на наружную поверхность стен.

В этом случае более рациональной будет укладка утепления из нескольких слоев. Первый подслой из пенопласта наклеивается так, как при обустройстве обычного утепления. Также задуваются стыки и щели и через пару суток фиксируются грибками.

Уложить второй слой утепления стен даже проще, чем подслой, — на внутреннюю поверхность набрасывается клеящий раствор, растягивается по поверхности зубчатым шпателем и укладывается на первый ряд из пенопласта. Если поверхность наружных стен была подготовлена более-менее добросовестно, то наружный слой ляжет, как плитка в ванной, с минимумом доводочных и выравнивающих операций. Разумеется, для первого слоя пенопласт необходимо выбирать с профилированной вертикальными пазами поверхностью.

Нанесение защитного и выравнивающего штукатурного слоя

Перед оштукатуриванием пенопластового утепления на углы и откосы укладывают и крепят пластиковый уголок с сеткой, в этом случае алюминиевый вариант не подходит, можно даже не пробовать. Установка уголков ничем не отличается от аналогичной процедуры для внутренних стен дома. Уголок выравнивают по вертикали края сетки, растягивают и фиксируют небольшим количеством смеси.

Наступает черед армирующей сетки. Для армирования используется штукатурная сетка для наружных работ, плотностью не менее 140 г/м². Полотна раскатывают по вертикали и фиксируют степлером на верхней кромке утепления. Края соседних полотен перехлестывают на 5-7 см, после натяжки линию перехлеста фиксируют небольшим количеством смеси.

Уложенное поверх утепления полотно выравнивают и приступают к укладке на стены выравнивающего слоя. Для фиксации и обустройства защитного слоя на пенопластовом утеплении используется специальная смесь, более плотная и пластичная. Можно Церезит или любой другой материал, но именно для создания защитного слоя при наружном оштукатуривании.

Поверх сетки укладываем тонкий, в несколько миллиметров слой клеевой массы и разглаживаем снизу вверх шпателем, так, чтобы между пенопластом и сеткой был слой раствора в 2-3 мм.

Высохший армированный защитный слой штукатурки имеет очень неровную поверхность с разводами и дефектами, поэтому перед укладкой выравнивающего слоя нужно будет отшлифовать поверхность. Луше всего использовать два вида наждачной шкурки, закрепленной на деревянной основе. Чем шире терка, тем ровнее наружная поверхность стен с утеплением, но при ширине более 25 см работать становится просто физически тяжело. Часто защитный слой подтирают виброшлифовочной машинкой, остальные виды техники не применяют из-за риска повредить наружную поверхность стены и утепления из пенопласта.

Следующим этапом на наружную поверхность стен укладывается выравнивающий слой, его толщина 3-4 мм. Наносится и выравнивается аналогично защитному.

Важно! Каждый слой необходимо нанести и выровнять не более чем за 48-66 часов при условии прохладной погоды, в жару сроки сокращаются на 30%. В противном случае наружная поверхность становится очень твердой, и затирать ее будет достаточно сложно.

Декоративная отделка утепления из пенопласта

Перед тем как перейти к нанесению декоративной штукатурки или покраске, наружную поверхность стен необходимо прогрунтовать. Если по утеплению из пенопласта планируется уложить декоративное покрытие, то лучше всего подойдет Церезит Ст16, с наполнителем из игольчатого песка. Для покраски можно загрунтовать наружную поверхность стен Церезитом СТ17.

Заключение

Считается, что наиболее удачный вариант утепления на пенопласте тот, который не просматривается со стороны, то есть дополнительные 6-7 см на наружных стенах никоим образом не влияют на облик и дизайн постройки. Иногда проблему конденсата решить не удается, например, для бань или в домах с плохой гидроизоляцией пола, тогда поверх штукатурки и утепления стен приходится укладывать сайдинговые панели, закрывающие сетку капилляров, проступившую через штукатурку. Нередко для деревянных или каркасно-щитовых домов утепление наружных стен выполняют безо всякого клея, на одних грибках. В этом случае наружная поверхность пенопласта должна быть оплавлена, прогрунтована и окрашена водоэмульсионной краской. В качестве наружного декоративного слоя используют облицовку с имитацией кирпича, природного камня или древесины.

bouw.ru

Утепление стен пенопластом изнутри: все что нужно знать

Утепление стен пенопластом изнутри считается одним из самых распространенных способов обустройства помещений различного назначение. Внутренняя отделка этим материалом вызывает массу споров, но, анализируя все плюсы и минусы, большинство людей вопрос о том, можно ли использовать пенопласт в квартире, решают положительно. Данный способ утепления пользуется широкой популярностью из-за своих высоких теплоизоляционных свойств и технологичности.

Сущность проблемы

Для того чтобы окончательно решить вопрос о том, может ли применяться пенопласт внутри помещения, где живут или работают люди, необходимо разобраться с тем, что собой представляет этот материал. В общем случае пенопласт — это целый класс вспененных, газонаполненных полимеров. Большая часть его объема приходится на газовую составляющую, что обеспечивает низкий удельный вес, высокие теплоизоляционные свойства и защиту от шума. Эти свойства материала делают его привлекательным для облицовки стен, пола и потолка.

Современные пенопласты выпускаются в виде плит разной толщины и различных размеров, а также в виде рулонного материала.

Изготавливаться он может на основе практически любого распространенного полимерного вещества. Наибольшее применение находят полиуретановые, поливинилхлоридные, фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные и полистирольные пенопласты.

В зависимости от основы различаются основные свойства материала: механическая прочность, удельный вес (плотность), химическая стойкость и другие характеристики. В домашних условиях пенопласт обычно ассоциируется с пенополистиролом — самый применяемый утеплитель.

Что заставляет усомниться в возможности использовать пенопласт, когда обустраивается свой дом или квартира изнутри? Отмечаются следующие отрицательные стороны:

1. При горении практически все пенопласты выделяют очень токсичные газы, что крайне опасно для здоровья человека. Более того, такой эффект наблюдается и при чрезмерном нагреве материала, что ограничивает его использования в банных парилках, возле нагревательных приборов и дымоходов.
2. Пенопласт имеет низкую стойкость к воздействию ряда растворителей (ацетон, бензол и т. п.) и их паров, что необходимо учитывать при использовании лакокрасочных составов.
3. Сам полимер не подвержен гниению и воздействию различных микроорганизмов, образующих плесень, но он имеет шероховатую поверхность, в углублениях которой они могут накапливаться.
4. При разрезании пенопласта нагретой струной повышается вредность производства, а отсутствие защитных мер может повлиять на здоровье человека.
5. Низкая паропроницаемость создает риск накопления конденсата на поверхности утеплителя.
6. Невысокая механическая прочность на изгиб и удар, способность крошиться требуют принятия мер защиты от механического воздействия и осложняют проведение работ по монтажу теплоизоляции.

Несмотря на перечисленные недостатки и риск вредных воздействий, утепление стен пенопластом своими руками приобрело широкое распространение. Этому способствует доступность материала и улучшенное качество современных изделий. Все отрицательные стороны необходимо учитывать, но их можно обойти при правильном осуществлении работ.

Как выбирать материал

Прежде чем утеплить стену изнутри пенопластом, необходимо правильно выбрать материал. Как стеновая теплоизоляция чаще всего используется полистирольный пенопласт или просто пенополистирол. Он выпускается 2-х основных типов: прессованный (марка ПС) и беспрессованный (ПСБ), причем лучшими теплоизоляционными свойствами отличается ПСБ.

Выбор материала производится по маркам, которые отличаются плотностью. Как известно, увеличение плотности вспененного полимера ведет к повышению механической прочности, но снижению теплоизоляционных характеристик, и наоборот. Марка изделия указывает на данный параметр и некоторые особые свойства. Например, достаточно распространенный беспрессованный пенополистирол ПСБ-С-15 имеет плотность 15 кг/м³, а буква «С» означает, что материал обладает самозатуханием (не поддерживает горение).

Вопрос, как утеплить стены пенопластом изнутри, можно смело решать с использованием указанной марки, т. к. она имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, а пониженные механические параметры компенсируются внешним покрытием (ДСП, гипсокартон, фанера и т. д.).

Утеплять стены с наружной стороны надо материалом с повышенной прочностью, для чего более подойдет пенополистирол марки ПСБ-С-35. В помещениях, где могут возникать значительные нагрузки (подвалы, гаражи), следует подумать об использовании полимера ПСБ-С-50.

При выборе материала рекомендуется учитывать такие нюансы:

1. Прежде всего, необходимо обратить внимание на цвет изделия: он должен быть идеально белым. Желтизна или другие оттенки указывают на его неправильное хранение, что может вызвать ухудшение теплоизоляционных и прочностных характеристик.
2. Желательно проверить вес товара. Таким образом, после элементарных расчетов можно определить заявленную в марке плотность материала.
3. Качество можно оценить и на ощупь. Хороший пенопласт для утепления стен должен быть мягким, но упругим.
4. Хранение пенопласта может свидетельствовать о его порче. Если материал долгое время лежал на открытой площадке под воздействием осадков и прямых солнечных лучей, то его лучше не приобретать.
5. Внешний вид оценивается также по виду полимерных гранул. Они должны быть примерно одинакового размера, правильной, шарообразной формы и иметь равномерное распределение по всей площади.
6. Разброс размеров. Рекомендуется разложить листы и измерить длину, ширину и толщину. Особенно важно, чтобы последний показатель не имел значительного разброса как на одном, так и на разных листах.
7. Стоит обратить внимание и на запахи. Любые чужеродные ароматы, запах плесени исключаются.
8. Наличие маркировки и наименования производителя — обязательное условие качественного товара.

Необходимые инструменты

Для проведения утепления стены своими руками надо заранее приготовить такой инструмент:

• ножовку с мелкими зубьями или струну;
• нож;
• ножницы;
• шпатель;
• валик малярный;
• кисть малярную;
• рулетку;
• линейку металлическую;
• отвес;
• уровень строительный.

Подготовительный этап

Внутренняя изоляция стен пенопластом предусматривает проведение нескольких этапов работ. Видео наглядно демонстрирует весь процесс. Можно выделить следующие технологические стадии:

1. Подготовительные работы. Прежде чем накладывать теплоизоляцию на стены внутри дома, необходимо провести тщательную их очистку. С поверхности удаляется старая штукатурка, красочные слои и другие покрытия. Устранять загрязнения требуется, уделяя особое внимание наличию масляных пятен и лакокрасочных материалов. Дело в том, что при присутствии в их составе вышеуказанных растворителей они могут оказать пагубное воздействие на пенопласт. Недопустимо и наличие следов плесени и грибков. Проводится полная ревизия качества поверхности, и при необходимости обеспечивается ремонт и устранение крупных дефектов.
2. Выравнивание плоскости. Утеплять стены плитами пенопласта можно только по ровной поверхности. Если стены выполнены из кирпичной кладки, то для выравнивания необходим полноценный слой штукатурки, наложенный по всем правилам внутренней отделки кирпичных поверхностей. Стены из бетона не требуют оштукатуривания. Тонкое выравнивание производится следующим образом. Вначале с помощью малярного валика накладывается грунтовка акрилового типа. После ее высыхания в течение 22-25 часов, как правило, наносится слой шпаклевки, позволяющий полностью устранить все существенные дефекты. Окончательно осуществляется финишная грунтовка, позволяющая обеспечить идеально ровную поверхность и улучшить адгезию клеевого состава к плоскости стены. Кроме того, в состав специальных грунтовочных смесей вводятся противогрибковые компоненты.

Технологическое утепление

Утепление пенопластом внутри помещения производится путем приклеивания полимерных плит. Последовательность работ показана на видео.

Для крепления пенопласта применяется специальный клеевой состав, предназначенный именно для этого материала. Он приобретается в сухом виде и приготавливается путем перемешивания с водой согласно инструкции. Консистенция должна быть оптимальной по густоте.

Наложение клеевой массы обеспечивается двумя методами: нанесение ее на поверхность стены или намазывание в форме лепешек по углам плиты утеплителя. Возможный вариант дополнительного крепления — использование дюбелей зонтичного типа, которые устанавливаются после полного высыхания клея.

Укладка пенопластовых листов начинается с нижнего угла стены. Перед их креплением плиты прижимаются к сухой стене для разметки. Разрезание пенопласта на плиты нужного размера осуществляется с помощью нагретой струны или ножовкой с мелкими зубьями. Вначале полностью приклеивается первый ряд утеплителя. Второй — накладывается так, чтобы стык между нижними плитами приходился на средину верхнего листа, т. е. шов должен иметь Т-образный вид.

Для полного высыхания клея потребуется 35-45 часов. После этого можно заняться дополнительным укреплением теплоизоляции. С данной целью сквозь пенопласт сверлится стена, куда затем забивается дюбель. Такое крепление плит большого размера обеспечивается в 6 местах: по углам и 2 дюбеля — в середине.

При образовании швов шире 3,5-4 см в них приклеиваются кусочки пенопласта. Затем производится заделывание всех швов монтажной пеной. Следует учесть, что она не должна содержать толуола, который может способствовать разъеданию пенопласта.

Излишки пенной массы срезаются острым ножом. Заделанные таким образом швы рекомендуется обработать клеевым составом с противогрибковым компонентом.

Финишное покрытие

На утепленные пенопластом стены обязательно накладывается облицовочное (финишное) покрытие. Перед его нанесением производится армирование пенопластового слоя. Для этой цели, как правило, используется стандартная армирующая сетка из стекловолокна. Она крепится к поверхности клеевым составом, а сверху накладывается специальная затирочная масса. После ее высыхания вся поверхность тщательно обрабатывается наждачной шкуркой.

Далее финишное покрытие производится в соответствии с выбранным дизайном. Наиболее часто поверх армирующей сетки наносится слой грунтовки и осуществляется штукатурка стены. Оштукатуривание ведется по маякам для получения ровной окончательной поверхности. Уже по штукатурке ведется покраска или наклеивание обоев.

При внутренней отделке помещения с утеплением пенопластом специалисты рекомендуют поверх теплоизоляции наложить пароизоляцию. Она не является обязательным элементом, но позволяет повысить надежность покрытия даже в регионах с обильными осадками при высокой температуре и переменчивым климатом. Острая необходимость в таком слое возникает при обустройстве стен в ванной комнате и кухне.

Еще одним распространенным вариантом внутренней облицовки стен является использование гипсокартона, ДСП, МДФ или других стеновых панелей. В этом случае для их крепления на стенах монтируется обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля. Установка утеплителя при этом способе отделки стен мало отличается от вышеописанной технологии. На подготовленную поверхность крепится вначале обрешетка, а уже в ее ячейки приклеиваются и фиксируются дюбелями пенопластовые плиты. Поверх утеплителя наносится слой гидро- (обычно в виде полиэтиленовой пленки) и пароизоляции. Между облицовкой и утеплителем оставляется вентилирующий зазор.

Внутреннее утепление стен пенопластом в жилом помещении вызывает споры в части вредности материала. Однако многочисленные отзывы показывают, что при правильном проведении работ такая теплоизоляция будет надежно и верно служить много лет.

https://www.youtube.com/watch?v=BwlQo0Ihfv8

uteplix.com

Технология утепления фасада пенопластом. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Утепление загородного дома – это важный процесс, позволяющий обеспечить благоприятный микроклимат внутри помещений. Чаще всего применяется наружная отделка фасада, что позволяет сэкономить полезное пространство изнутри. Технология утепления фасада пенопластом пользуется большой популярностью, поскольку сам процесс отличается простотой, а материал стоит дешево. Правда, перед началом работ все-таки следует учесть возможные нюансы, чтобы теплоизолировать помещение грамотно.

Утепляем дом современными методами

Специалисты, которые постоянно совершенствуют подобные технологии, стремятся к тому, чтобы максимально снизить число теплопотерь при возведении зданий, что позволит свести к минимуму экономические затраты. Метод скрепленной теплоизоляции, на котором основана технология утепления фасада пенопластом, применяется уже давно. При этом сами процессы постоянно обновляются и совершенствуются. При таком способе применяются материалы с высокими теплотехническими показателями, в частности пенопласт. Его отличительные особенности будут рассмотрены ниже.

Пенопласт: за и против

К положительным свойствам этого материала можно отнести следующие:

• доступность стоимости;
• низкая теплопроводность;
• отсутствие необходимости в пароизоляции;
• стойкость к впитыванию влаги;
• долговечность;
• стойкость к воздействию микроорганизмов;
• простота монтажа.

Однако утепление стен пенопластом снаружи своими руками имеет и ряд недостатков, которые вызваны легкой воспламеняемостью материала, выделением едкого токсичного дыма. Кроме того, пенопласт любят грызуны. Однако при грамотном подходе к утеплению можно свести недостатки к минимуму.

Этапы работы

Сначала нужно рассчитать количество пенопласта, которое будет необходимо для наружной отделки. Для этого измеряется наружная площадь объекта. Для утепления жилого дома специалисты советуют выбирать пенопласт толщиной до 45 мм, а для промышленных объектов материал должен быть еще толще. Утепление фасада дома пенопластом – технология, которая выполняется в несколько этапов:

1. Подготавливается стена.
2. Выбирается клеевой состав.
3. Оформляется цокольный профиль.
4. Укладываются пенополистирольные плиты.
5. Монтируется сетка на основе дюбелей.
6. Наносится грунтовка.
7. Выполняется декоративная отделка.

Начинаем со стен

От того, ответственно ли вы подойдете к выполнению работ на данном этапе, зависит, насколько качественной и долговечной будет теплоизоляция. Эти работы трудоемкие, но им следует уделить пристальное внимание. Технология утепления фасада пенопластом предполагает подготовку качественной поверхности стен. Для этого с нее убираются все выступающие предметы в виде оконных отливов, блоков кондиционера, решеток вентиляции, ливневых желобов, приборов освещения. Затем проверяется прочность наружной отделки, которая была выполнена раньше. Все вертикальные отклонения должны быть убраны и выровнены.

Если поверхность стены была покрыта масляной краской, то придется ее счистить, поскольку особенность этого покрытия – в низкой адгезии. А это значит, что прикрепить утеплитель будет нелегко. Все трещины на стене должны быть загрунтованы и зашпаклеваны.

Крепление цокольного профиля

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками – это работы, которые будут выполняться в течение длительного времени. При монтаже цоколя отмечается нижняя точка плоскости, которая буде утепляться. Гидроуровнем отметка переносится на углы сооружения, после чего они соединяются нитью или шнуром. В соответствии с разметкой устанавливается цокольный профиль – он станет основой для первого ряда плит пенопласта. Стартовую планку нужно подбирать такого же размера, что и ширина материала. Она крепится к стене на дюбеля, а углы стыкуются посредством метода косых срезов или угловым соединителем. Между частями цокольных профилей можно проложить пластиковые элементы, которые будут компенсировать температурные расширения.

Начинаем монтаж

Технология наружного утепление стен пенопластом строится на использовании грамотно подготовленного клеевого состава. Его нужно использовать сразу после приготовления, поскольку он быстро застывает. Важно помнить, что разжижать клей водой нельзя! После подготовки стен и клея приступаем к монтажу. Клей наносится разными способами в зависимости от того, какова плоскость. Если имеются неровности до 15 мм, клей наносится по периметру плиты с отступом от края. Наносится клей шириной до 20 мм, при этом на самой плите нужно расставить клеевые маячки. Не переборщите с объемом наносимого состава. Поскольку при нажатии на поверхность клей будет распределяться между плитами пенопласта и самой стеной. Полосы нужно наносить прерывисто – это позволит избежать появления закрытых воздушных пробок.

Приклеивание пенопласта: особенности процесса

Утепление фасада пенопластом – технология теплоизоляции стен дома, при которой можно сделать процесс отделки жилого объекта дешевле. Правда, важно уметь правильно рассчитать количество плит и грамотно их уложить. Итак, после того как на плиту нанесена смесь, в течение 20 минут ее нужно приклеить. Контролировать уровень расположения плит нужно с помощью нитки. Монтаж пенопласта следует выполнять снизу вверх, причем первые листы будут упираться в цокольный профиль. Именно поэтому так важно грамотно оформить цоколь. Специалисты советуют укладывать листы пенопласта в шахматном порядке, что обеспечит надежность конструкции.

Технология наружного утепление стен пенопластом проста, но нужно большое внимание уделить зоне оконных и дверных проемов. В идеале плиты должны соединяться над проемами или под ними, что позволит избежать образования зазоров и трещин. Для этого лучше всего применять примыкающий профиль или уплотнительную ленту на основе пенополиуретана. Она клеится на коробку, сжимается с утеплителем. Коробки также должны быть обклеены лентой.

Закрепляем плиты дюбелями

Примерно три дня нужно ждать, пока плиты схватятся с поверхностью стены. Теперь пенопласт присоединяется дюбелями посредством специальных крепежей на основе эластичного пластика. Длина крепежных элементов зависит от толщины листа. Технология утепления фасада пенопластом предполагает использование дюбелей, которые не имеют металлического стержня. Это может привести к образованию мостика холода.

Армирование теплоизоляции

Надежность конструкции следует дополнить вспомогательными сеточными слоями. Как правило, усиливающие заплаты на основе армирующей сетки применяются при отделке углов окон и дверей. Эти элементы позволяют избежать появления трещин, которые могут возникнуть у внутренних углов проемов. Технология наружного утепление стен пенопластом – это возможность усилить первый этаж армирующим слоем примерно на 2 метра, что защитит фасад от различных механических повреждений.

Все наружные углы здания также должны быть усилены. Для этого специалисты рекомендуют применять перфорированные уголки из алюминия или пластика. На обе стороны угла наносится клей, который прижимается к листу пенопласта посредством шпателя. С помощью уровня выставляется одинаковый угол по всей поверхности стены.

Основной армирующий слой

Чтобы сделать утепление фасадов пенопластом правильно, важно не забыть о монтаже основной армирующей сетки. Он выполняется после высыхания дополнительных слоев и закрепления всех элементов армирования. Сетка клеится внахлест, причем для отделки фасада выбирается материал из стеклоткани, который отличается стойкостью к растяжению и возникновению щелей. Сетка режется на полосы одинаковой высоты. Затем на стену наносится клеевой раствор толщиной до 2 мм. Подготовленная сетка разматывается на всю длину. Прикладывается к раствору, выравнивается шпателем. На армированную сетку наносится второй слой клея. При этом она не будет заметна.

После того как армированное полотно уложено, оно должно просохнуть. Затем его можно отшлифовать наждачной бумагой. Спустя три дня стены полностью просыхают, их можно обработать грунтовкой с кварцевым песком в составе. Это позволит достичь высокой сцепляемости с поверхностью. Кроме того, на такую стену легко наносить любой отделочный материал.

Технология утепления фасадов пенопластом: советы

Утеплять стены следует при температуре от +5 до +25 градусов при влажности воздуха не больше 80%. При этом рабочая поверхность должна быть защищена от воздействия природных факторов. При работе нужно ставить леса как минимум в 30 см от стены, чтобы обеспечить удобный доступ к ним. Помните о том, что после того, как покрыли стену пенопластом, не следует откладывать в долгий ящик выполнение армирования, поскольку утеплитель под воздействием окружающей среды может пожелтеть. Начинайте с менее заметной стены, когда выполняете утепление фасадов пенопластом. Технология монтажа позволит в случае возникновения дефектов исправить их и при этом не нанести вреда декоративной составляющей здания.

Выполняя утепление методом скрепленной изоляции, выбирайте качественные расходные материалы, рассчитанные на отделку именно фасадов. Это объясняется тем, что данный теплоизоляционный материал отвечает требованиям паропроницаемости и пожароустойчивости. Растворы также должны быть выбраны специализированные – для внешних работ.

Все эти этапы предполагает технология утепления фасадов пенопластом. Монтаж с нуля своими руками вполне возможен. Главное – правильно выбрать материал и соблюдать этапы проведения работ.

fb.ru

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 – 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 – 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео: Утепление стен пенопластом

Вам будет интересно

srbu.ru

Утепление стен пенопластом изнутри

Самым эффективным вариантом утепления дома является наружная облицовка фасада и стен эффективной теплоизоляцией, например, пенополистиролом или пенополиэтиленом. Но нередко обстоятельства и условия не позволяют использовать указанный прием, поэтому приходится выполнять утепление пенопластом внутри помещения. И хотя в этом случае возникает ряд проблем, таких как уменьшение полезного пространства внутри жилого помещения, утепленное даже таким способом жилье все же лучше, чем холодная бетонная коробка.

Можно ли утеплять пенопластом жилые помещения

Прежде чем определиться с методикой, как утеплить стены, большинство людей долго колеблются, и часто задают вопрос, является ли безопасным утепление стен пенопластом изнутри здания. Тем более что на слуху у многих множественные случаи пожаров, когда утеплитель стал причиной гибели и тяжелейших отравлений людей токсичными продуктами горения.

Использовать пенопласт для утепления стен можно, особенно, если речь идет о помещении с бетонными стенами, расположенными в подвальных и цокольных этажах. Эффективность использования пенопласта в качестве теплоизолятора изнутри будет не ниже, чем, если облицевать внешние стены здания. Мало того, в подобном способе есть свои преимущества:

• Срок службы пенопласта увеличивается на 15-20%, плиты менее подвержены разрушительным перепадам температур и солнечному ультрафиолету;
• Значительно улучшается шумовая и звуковая изоляция, так как большая часть уличного шума проникает не только через стены и окна, а также через все элементы строительных конструкций;
• Затраты на то, чтобы утеплить стены пенопластом изнутри, будут меньше на 10-15% из-за меньшей площади.

Важно! Главный вопрос заключается не в том, можно или нельзя использовать пенополимер, а в том, как утеплить стену пенопластом внутри помещения, сделав его безопасным для людей.

Сегодня в качестве реальной альтернативы пенопласту может использоваться только экструдированный пенополистирол, который, по сути, мало чем отличается от своего собрата в плане пожарной безопасности и токсичности. Варианты обустройства утепления внутри дома матами из минерального волокна не допускаются из-за высокого содержания фенольных смол и ароматических соединений.

Как сделать утепление стен листами пенопласта наиболее безопасным

Если поинтересоваться методиками и схемами утепления стен в развитых странах, то можно увидеть, что пенопласт и пенополистирол широко применяются для теплоизоляции как снаружи, так и внутри здания. Безопасность использования пенопласта в качестве эффективного средства утепления достигается тремя условиями:

1. Уложенное на внутренние стены утепление из пенопласта обязательно закрывается отделкой из негорючих материалов, таких как минеральные штукатурки и гипсокартонные листы;
2. Электрическая проводка внутри помещения укладывается в безопасные стальные шланги с волоконной набивкой;
3. Для утепления поверхности стен используются листы пенопласта высокого качества, прошедшие сертификацию и проверку на остаточное содержание токсичных веществ.

Кроме того, большинство помещений, как с утеплением из пенопласта, так и без него, оборудованы датчиками, реагирующими на продукты горения и разложения полимеров, поэтому риск образования токсических и ядовитых газов практически сведен к нулю. Тем более, по статистике пожаров воспламенение системы утепления из пенопласта происходило в тех случаях, когда монтаж утеплителя выполнялся с грубейшими нарушениями правил и технологии.

Технология утепления стен пенопластом

Перед тем как приступить к обустройству утепления изнутри помещения, стоит обратить внимание на последовательность выполнения работ. Первоначально нужно подготовить поверхность стен, которые будут подвергаться утеплению. Последовательно выкладываем и крепим на стеновой поверхности плиты пенопласта с обязательной перевязкой межплитных швов. Закрываем пенопластовое утепление песчано-цементной или гипсовой штукатуркой. Выполняем чистовую декоративную отделку, зачастую это декоративная штукатурка или обои.

Подготовка стены к монтажу утепления

Стены под наклейку пенопластовых листов необходимо подготовить самым тщательным образом. Пенопласт по своим характеристикам обладает невысокой адгезией, поэтому приклеить материал так, чтобы утепление продержалось на стенах несколько десятков лет, достаточно сложно. Первоначально нужно удалить все дефекты, «шишки» и «горбушки» сошлифовать или срезать пилой, впадины и следы от пробок, гвоздей, дюбелей заделать цементным раствором и зачистить.

Слои краски и старых обоев, остатки клея – все должно быть удалено до чистого бетона или кирпича. Чем ровнее плоскость стен, тем плотнее пристанет слой утеплителя, меньше расход клея, проще и дешевле дальнейшая декоративная отделка.

Вторым этапом потребуется прогрунтовать стены специализированным противогрибковым составом и адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это нужно в обязательном порядке, иначе запах болотной воды может испортить всю работу. Кроме того, необходимо снять декоративную отделку и плинтуса.

Укладка плит пенопласта на стены

Технология укладки пенопластовых плит утепления мало чем отличается от облицовки фасадов или внешних стен здания. Монтаж плит пенопласта начинается с нижних рядов. Первый ряд наиболее сложный, на место плинтуса необходимо установить и точно выровнять по горизонту металлический перфорированный уголок или профиль, по которому можно выровнять горизонт первого ряда.

Чтобы уложить лист утепления, нанесите на обратную сторону клей по периметру и сделайте несколько мазков в центральной части, толщина клеевого слоя должна быть не более 3-4 мм. Далее нужно приложить плиту к спланированному месту и равномерно несильно прижать от центра к периметру. Клеевая масса не должна попадать на стыки пенопласта.

Монтаж утепления можно выполнять в сухую и теплую погоду, это обеспечит хорошее высыхание клеевой массы. Через 2-3 дня уложенный пенопласт необходимо зафиксировать дюбелями с широкой шляпкой, их еще называют зонтиками или грибами, порядок установки достаточно подробно приведен на видео:

Для этого ударной дрелью сверлится отверстие, загоняется зонтик, и после плотного осаживания забивается центральный металлический штифт. Так как высота утепления невелика, на каждую плиту будет достаточно по паре таких креплений. Только после этого можно задуть стыки монтажной пеной.

После обрезки затвердевшей пены поверхность утепления рекомендуется закрыть пароизоляционной мембраной так, чтобы пар из помещения не проникал в толщу утепления. Пенопласт не является гидроизолирующим материалом, а значит, какая-то часть водяных паров будет проникать во внутренние полости между слоем утепления и бетонной стеной. В результате создаются идеальные условия для замокания стен. Для кирпичной неоштукатуренной стены мембрану можно не ставить.

Отделка пенопластового утеплителя

Обязательным элементом программы по утеплению стен помещений должна быть заделка поверхности пенопласта слоем цементно-песчаной штукатурки. Нельзя ограничиваться нанесением шпаклевки или тонкой корочки гипсового состава. Минимальная толщина должна быть около 5-10 мм. Если предполагается более толстый слой, то количество дюбелей – зонтиков необходимо увеличить вдвое.

Пенопласт представляет собой массу, на 97-98% состоящую из воздуха, который имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому любую штукатурку поверх пенопластовых листов необходимо армировать малярной стекловолоконной сеткой. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывают грунтовкой для гладких пластиковых поверхностей, далее укладывают сетку и затирают поверхность слоем штукатурной массы.

После 20-30 минут финишный слой выравнивают под покраску или наклейку обоев.

Заключение

Кроме описанного способа утепления стен пенопластом, нередко используют схему отделки пенопластовыми листами с продухами. Чаще всего такая схема используется для деревянных тонкостенных бетонных и металлических конструкций. Суть способа заключается в укладке на стену вертикальных деревянных реек, сечением 20х10 мм, с шагом 50-75 см. Плиты пенопласта наклеиваются непосредственно на рейки и дополнительно крепятся зонтиками к пробкам, установленным с внешней стороны. В нижней части пенопластовой стены выполняются окна продухов, а в верхней оголовки реек зашиваются полоской из гипсокартона. Чтобы удалять конденсат из-под утепления, в каждой стене потребуется пробить дополнительное вентиляционное отверстие.

bouw.ru