Теплопроводность древесных опилок – характеристики по ГОСТу, форма и толщина в зависимости от способа резания, породы дерева и других факторов, оптимальные сферы применения

Основной проблемой опилок как утеплителя считается незащищенность их от крыс и мышей. Если не позаботиться о защите стен, то наверняка утеплитель пострадает очень скоро.

Существует несколько способов, с помощью которых можно легко решить эту проблему. Рекомендации для этого самые разные, чтобы защитить материал от грызунов используются следующие средства:

1. Гашеная известь. Ее добавляют после просушки опилок, количество должно составлять не менее 10% от всей массы утеплителя.
2. Битое стекло. Добавляется в опилки непосредственно перед высыпанием их на утепляемую поверхность. При этом нужно соблюдать большую осторожность и работать, защитив руки от возможных порезов. Этот вариант надежно защитит утепление, но нужно тщательно продумать безопасность перемешивания и выкладки материала на поверхность.
3. Табак. Это средство также считается отличной защитой от грызунов. Его перемешивают с опилками, также после просушки. Количество — 5-15% от общей массы.

Опилками легко засыпать самые труднодоступные места, естественно перед этим смешав с необходимыми составляющими, т.е. цементом и известью. Опилки как утеплитель чаще всего применяют при строительстве своими руками каркасных домов.

Почему именно своими руками? Потому что если вы будете нанимать строителей, то совсем не обязательно применять в качестве утеплителя опилки, так как в этом случае экономия сводится к нулю. Актуальным это выбор остается, только если вы приверженец эко-стиля и используете для строительства своего дома только натуральные материалы.

Схема утепления пола опилками.

Инструменты и материалы, необходимые при утеплении стен, крыш и т.д. опилками:

1. Опилки.
2. Известь.
3. Цемент.
4. Антисептик.
5. Емкость для смешивания.
6. Инструмент для вымешивания (дрель, лопата).
7. Лейка.

Утепление опилками делается разной толщины, в соответствии с климатом вашего района и с назначением строения.

К примеру, если идет утепление дачного дома, который вы планируете посещать исключительно в теплое время года, то для стен достаточно будет слоя в 15 см, а для перекрытия 25. При строительстве обычного жилого дома нужно увеличить толщину до 30 см.

Для того чтобы обеспечить пространство для более толстого слоя, можно к каркасу стен поставить дополнительные стойки.

Чтобы приготовить смесь для засыпки правильно, нужно соблюдать определенные пропорции. Только при соблюдении всех пропорций утепление будет надежным.

• 10 ведер опилок;
• 1 ведро цемента;
• 1 ведро извести.

Опилки засыпаете цементом и известью и тщательно все перемешиваете. Если опилки не обработаны антисептиком заранее, то нужно это сделать после перемешивания всех составляющих. Антисептик разводится с водой и разбрызгивается на смесь с помощью обычной лейки.

На предложенные пропорции понадобится от 5 до 10 л воды. Это количество определяется «просушенностью» опилок. Чтобы проверить готовность состава нужно взять его в руки и сжать в кулаке. Он не должен рассыпаться, и быть пропитанным влагой настолько, чтобы выжать из него воду было нельзя.

После того как вы убедитесь в готовности смеси, можно начинать утепление. Опилки засыпаются на подготовленные места послойно, для плотности нужно их периодически утрамбовывать.

Электропроводку при утеплении опилками, нужно прятать в металлические трубы, толщина стен которых не менее 3 мм. Места прохождения электропроводки, дымовых труб, выключателей, розеток, разводок отопления выкладывают с использованием негорючих материалов.

Утепление опилками с глиной
При смешивании опилок с глиной ко всем положительным свойствам вы добавляете еще 2:

1. Термоустойчивость.
2. Пожароустойчивость.

Глину можно купить, а можно накопать самостоятельно, чтобы экономичный вариант утепления оставался таковым, к тому же глины не понадобится много. Но перед тем как начинать непосредственно утепление дома, необходимо подготовить поверхность потолка.

Подготовка потолка или пола к утеплению опилками с глиной
В данном вопросе необходимо знать некоторые особенности и нюансы работы: так как утеплитель из опилок и глины изначально слегка жидкий по консистенции, то стоит позаботиться о правильной подготовки утепляемой поверхности. Многие, опять же в целях экономии, используют для этого обычный картон.

Но на самом деле это не лучший вариант. Во-первых, он будет впитывать влагу из смеси, что не улучшит его качество, да еще и обезводит смесь. Во-вторых, это значительно увеличит пожароопасность, так как картон легко воспламеняется. Поэтому лучше использовать обычную пленку, надежно закрепив ее на поверхности строительным степлером.

Подготовка материала: особенности

1. Емкость для замеса и инструмент для вымешивания (либо бетономешалка).
2. Глина.
3. Вода.
4. Опилки.
5. Лопата.

В емкость заливается вода, в нее с помощью лопаты перекидывается 4-5 ведер глины. Затем необходимо перемешивать воду с глиной до полного растворения последней.

1. Затем в отдельную емкость или бетономешалку заливается 3 ведра полученной жидкой глины и опилки. Конкретных пропорций добавления опилок нет, все делается на глаз. Полученная смесь не должна растекаться, но и не быть слишком густой.
2. Готовую смесь нужно наносить на потолочное покрытие ровным слоем. Достаточная толщина варьируется от 5 до 10 см, в зависимости от назначения дома и климата района.
3. Не стоит закладывать утеплителем сразу весь участок. Делать это лучше небольшими площадями, чтобы иметь возможность разглаживать и утрамбовывать утеплитель.
4. Еще лучше, если вы заранее сделаете мостики, по которым сможете свободно передвигаться по помещению до полного просыхания смеси. После того как глина немного подсохнет, вполне возможно появление трещин. Эти места нужно затереть, используя сырую глину.

Для утепления стен тоже можно использовать опилки с глиной, подойдет саманный способ. Стены и целые дома из самана стоят очень долгое время. Это говорит только в пользу опилок с глиной и как утеплителя, и как строительного материала. Утеплитель из опилок — это надежное, проверенное еще нашими предками средство.

teplomonster.ru

Опилки в качестве утеплителя – почему бы нет?!

Несмотря на то что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома – чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

• Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
• Важное преимущество – уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

• Опилки – прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

• Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопична, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания – с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

• После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

• Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки – это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины – не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

• Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

• Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены – чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
• Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
• Большая емкость для замачивания глины.
• Ведро.
• Совковая лопата и мотыга.
• Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более – в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимою для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. На у вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту – по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху устанавливаются формы.
• В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
• Сверху состав выравнивается с помощью правила – маячками в этом случае будут служить бортики формы.
• После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
• Освободившиеся формы снова заполняются смесью – и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

• Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

• Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
• После полного застывания глины, она станет плотной и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами – это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

• Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

• После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем – штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленую с двух сторон на стойки каркаса.

• Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
• В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

• Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

• Схема утепления потолка выглядит следующим образом:

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

• Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
• Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
• В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

• Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

• Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
• После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
• Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка – и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

• В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
• Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде – тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так – смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы,. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

• Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
• Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя – тогда гранулы укладываются до их верха.
• Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

• Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

www.sibear.ru

Опилки, теплопроводность – Справочник химика 21

    Гипсовые изделия характеризуются сравнительно небольшой плотностью, несгораемостью и относительно невысокой теплопроводностью. В состав гипсовых изделий вводят древесные опилки, шлаки и другие наполнители, уменьшающие массу и улучшающие гвоздимость, под которой в строительном деле понимают способность материала прочно удерживать вбитые гвозди, ие растрескиваясь. Следует сказать, что эти наполнители приводят к некоторому уменьшению прочности изделий. Гипс является воздушно вяжущим материалом, поэтому изделия из него не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью. [c.82]

    Связующими являются новолачные или резольные смолы в твердом или жидком виде. Наполнителями служат древесная мука, каолин, мумия, стеклянные микросферы, литопон и др. Для повышения теплопроводности и электрической проводимости добавляют графит или металлические порошки (стальные опилки) В качестве отвердителя применяют в основном уротропин ускоряет отверждение оксид кальция или магния. [c.166]

    Технология получения теплоизоляционных плит включает измельчение сырья (макулатура, опилки, стружка, кора деревьев), перемешивание с вяжущими (магнезиальным, пеногипсом, вспененным стеклом и др.). Характеристика изделий плотность 90-450 кг/м , теплопроводность 0,05-0,14 Вт(м-К), прочность при сжатии 0,12-0,15 МПа. [c.315]

    Дегидрогенизация алифатических вторичных спиртов (изопропилового спирта, вторичных гексиловых спиртов) в кетоны Окись церия, цинка, магния, марганца, хрома и т. д. на носителе с теплопроводностью по меньшей мере 0,2 для приготовления катализатора из окиси и воды делают пасту, которую наносят на опилки или маленькие кусочки меди, алюминия, латуни, стали или карборунда 1 3178 [c.357]

    Порошки металлов и их сплавов (Ре, Си, А1, РЬ, бронза) придают пластмассам нек-рые специальные свойства. При определенной концентрации такого наполнителя, необходимой для непосредственного контакта между его частицами, резко повышаются теплопроводность и электрич. проводимость полимерного материала и, кроме того, материал становится стойким к действию электромагнитного и проникающего излучений. Пластмассы, наполненные металлич. порошком или стружкой (опилками), можно применять для изготовления различного инструмента и оснастки, заделки дефектов в металлич. литье и т. д. (см. Металлонаполненные полимеры). [c.172]

    Металлические порошковые наполнители, обычно стальные опилки, прибавляются для повышения твердости, теплопроводности и электропроводности. [c.184]

    Опилки древесные применяются как засыпной изоляционный материал и для изоляции ледяных бунтов. Для повышения стойкости против загнивания опилки обрабатывают фтористым натрием. В изоляционных конструкциях происходит их осадка, что приводит к нарушению однородности изоляции. Они гигроскопичны и легко загнивают. Объемный вес 150—300 кг/м , коэффициент теплопроводности 0,06—0,07 ккал/м час С. [c.253]

    К распространенным материалам этой подгруппы относятся изделия из древесины или отходы от обработки древесины, которые являются менее теплопроводными, чем сама древесина. Из таких материалов могут быть названы, прежде всего, древесные опилки и стружка, имеющие объемный вес 120—150 кГ/м . [c.95]

    К материалам этой группы относятся так же изделия из древесины или отходы, получаемые при обработке древесины, которые являются менее теплопроводными, чем сама древесина. Это древесные опилки и стружка, имеющие объемную массу 120—150 кг м . Изготовляют теплоизоляционные материалы и из продуктов переработки древесины. Распространенным материалом являются древесноволокнистые плиты. Для улучшения их качества применяется пропитка гидрофобными веществами, антисептиками и антипиренами. Изоляционные плиты имеют объемную массу [c.79]

    Введение в шихту древесных опилок понижает как теплопроводность, так и электропроводность шихты. Опилки резко уменьшают насыпную массу шихты.  [c.189]

    Кремнеземистые материалы. Аморфный кремнезем (диатомиты и трепелы) применяется в порошкообразном состоянии и в виде изделий (кирпич, сегменты и т. п.). Такие изделия обычно готовят из шихты, содержащей диатомит или трепел и древесные опилки или торф (объемное соотношение примерно 1 1). После увлажнения шихту прессуют в изделия, которые сушат и обжигают при 900—950° в результате обжига древесные опилки выгорают. Полученные таким способом изделия имеют объемный вес 550—750 /сг/ж коэффициент теплопроводности их составляет 0,11—0,16 ккал/м-час-град. Эти теплоизоляционные материалы обычно относятся к высокотемпературным. [c.110]

    Оснастка из стеклопластиков изготавливается на основе различных полиэфирных и эпоксидных смол с наполнителями из стеклотканей, стеклохолстов, стекложгутов. В эпоксидные смолы добавляются— по опыту разных отраслей промышленности— минеральные порошкообразные наполнители (кварц, каолин, асбестовая мука), органические наполнители (деревянные опилки, очесы, джутовое и льняное волокно), металлические наполнители в виде железного, медного или алюминиевого порошка, тонкой проволоки. Металлические наполнители значительно (до 10—12 раз по сравнению с ненаполненным полимером) увеличивают теплопроводность формующего инструмента эпоксидная смола без наполнителей имеет теплопроводность 0,15-=-0,20 ккал/(м-ч-°С), наполненная алюминиевым порошком (35% от веса смолы)—0,65 ккал/ (м-ч-°С) наполненная медной проволокой (80 /о от веса смолы)— 1,6 ккал/(м-ч-°С). [c.18]

    В некоторых конструкциях на брусья укладывают металлический каркас, к которому прикрепляют трубы. Этот каркас покрывают железобетонными плитами толщиной 30—40 мм. Пространство между трубами заполняют песком. Иногда основание поля представляет собой монолитную железобетонную плиту толщиной 140 мм. В таких плитах обычно используют самонапряженный бетон либо бетонный слой отделяют от основания катка. Для улучшения теплопроводности в бетонную плиту добавляют металлические опилки или стружку, а между основанием и плитой укладывают слой изоляции. [c.270]

    При измерении температуры до 200° С улучшение теплоотдачи от гильзы к термометру достигается заполнением зазора менкомпрессорным маслом, а при более высоких температурах — бронзовыми или меднйми опилками. Для уменьшения погрешности, связанной с теплоотводом через гильзу, ее следует изготовлять из металла с низким коэффициентом теплопроводности (например, из нержавеющей стали), а толщину стенки и внутреннш диаметр гильзы выбирать минимально возможными. [c.67]

    Для производства бесшовных, или наливных, ксилолитовых полов (ксилолит по-гречески — деревокамень), в которых основным наполнителем служат древесные опилки. Эти полы гигиеничны и долговечны. По своей малой теплопроводности они приближаются к дубовому паркету. [c.64]

    Смесь газов сначала разделяехся на хроматографической колонке, а затем пропускается через колонку с железными опилками, где ПКЖ разлагается до окиси углерода. В обоих случаях детектором по теплопроводности определяется окись углерода, по количеству которой ножно судить о содержании карбонилов металла. [c.92]

    Ускорение охлаждения изделия в форме может быть достигнуто двумя путями. Можно в опорной массе под матрицей разместить небольшой змеевик для охлаждающей воды, как это показано, например, на рис. 79. Можно также ввести в бетон (или другую опорную массу) металлические опилки или мелкую стружку, что увеличит теплопроводность галыванобетонной матрицы. [c.107]

    К материалам этой группы относятся также изделия из древесины или отходы от обработки древесины, которые являются менее теплопроводными, чем сама древесина. Это древесные опилки и стружка, имеющие объемную массу 120—150 кг/м . Изготовляют теплоизоляционные материалы и из продуктов переработки древесины, например теплоизоляционные древесноволокнистые плиты, бумажная литая изоляция (бумлитиз). Сюда же могут быть отнесены такие теперь малоиспользуемые материалы, как гофрированный картон и гофрированная бумага. [c.74]

    Основным теплоизоляционным материалом для топок является диатомитовый кирпич. Его изготовляют из смеси трепела или диатомита с древесными опилками. При обжиге опилки выгорают, кирпич получается пористым и, как следствие, менее теплопроводным. Диатомитовый кирпич может применяться в места.х, где температура не превышает 800° С. Недостатком диатомито-вого кирпича является его малая механическая прочность. Если наружная стенка топки выполнена только диатомитовым кирпичом, он быстро обламывается, откалывается. [c.87]

    К теплоизоляционным материалам относятся легковесные огнеупоры, диатомовый кирпич, минеральная вата, асбест, котельный или доменный гранулированный шлак и др. Чаще для теплопо изоляции печей применяют диатомовый кирпич. Его изготовляют из смеси трепела или диатомита с древесными опилками. При обжиге опилки выгорают, кирпич получается пористым, следовательно, менее теплопроводным, Диатомовые изделия могут применяться в местах с температурой не выше 900° С. В местах, где температура не превышает 600° С, применяют минеральную вату. В качестве прокладки между металлическим кожухом и огнеупорной ) ладкой для уменьшения газопроницаемости и как теплоизоляционный материал применяют минеральную вату. В качестве за- [c.157]

    Для укрытия бунта применяют соломенные маты и древесные сухие антисентироваииые опилки, без кусков коры и древесины. Насыпают их слоями, начиная от подошвы, и слегка утрамбовывают у подошвы слой опилок делают толще, чем наверху, примерно в 2 раза. У бунта устанавливают подпорные щиты, чтобы опилки не сползали. Для укрытия ледяного бунта можно применять солому и торф. Толщина слоя изоляции зависит от климатических условий, сроков храпепия и теплопроводности изоляционного материала. По опытным данным, толщина укрытия нз аптисептированных опилок для северной полосы может составлять 0,5 лг, для средней —0,75 лг, для юл[c.268]

    Цементнополимерные растворы о заполнителями (гранитными, диабазовыми, древесными опилками и другими) обладают выоеким сопротивлением к истиранию, износу, малой теплопроводностью, что позволяет пршленять их при устройстве полов и защите строительных конструкций. [c.83]

    Для производства легковесных огнеупоров применяют три способа изготовления. Первый способ — способ выгорающих добавок — заключается в том, что в огнеупорную массу вводят углеродистые вещества — древесные опилки, торф, уголь, которые выгорают при обжиге кирпича и создают поры. При этом получается легковесный шамотный кирпич с объемным весом 1300—1000 кг1м и теплопроводностью при 50° [c.83]

    Изоляционное укрытие из различных материалов (соломенные маты, древесные опилки, камыш, стружки) по мере расходования льда удаляют. Толщина укрытия зависит от его теплопроводности, климатических условий, срока хранения льда, а также стоимости укрытия и льда. При чрезмерно большой толщине изоляции стоимость ее превышает экономию от уменьшения таяния льда, одиако недостаточная толщина укрытия бунта вызывает повышенное таяние льда. Согласно опытным данным оптимальная толщина укрытия из опилок составляет для северной полосы около 0,5, для средней —0,75 и южиой — 1 м. [c.306]

    При определении кажущейся удельной теплопроводности смеси однородного твердого тела с телом пористым неоднородным, кажущийся температурный коэфициент-изменения X может оказаться значительно выше, чем для однородного тела, взятого в отдельности, вследствие того, что тепло передается не только кондукцией, но и конвекцией газа в полостях, а также и радиацией от их внутренних повсрх- ностей. Если эта внутренняя радиация является существенным фактором, то кривая кажущейся удельной теплопроводности в зависимости от температуры, отложенной но абсциссе, окажется обращенной вогнутостью кверху, так как лучеиспускание растет пропорционально четвертой степени абсолютной температуры. Гриффитс отмечает, что пробка, шлаковая шерсть, древесный уголь и древесные опилки хорошего качества в сухом виде имеют удельную теплопроводность [c.172]

chem21.info

Опилки как утеплитель. Балун от ekimov

=

Конденсат в стене

Допустим опилки утрамбованы до плотности 200 кг/м3.

Т.е. в одном квадратном метре стены толщиной 30 см забито 0,3 м3 == 60 кг опилок.

Допустим в начале зимы опилки имели 20% весовой влажности == 4% объемной влажности, т.е. в одном квадратном метре стены толщиной 30 см имелось 12 литров воды.

Какая была теплопроводность опилок в начале зимы и какая станет через три месяца при заданных условиях?

Обратимся к таблице. Супертаблица!

Здесь сухие (0% весовой влажности) опилки плотностью 200 кг/м3 имеют коэффициент теплопроводности 0,05 ккал/м час град.

И прирост коэффициента теплопроводности равен 10% на каждый процент объемной влажности для плотности 200 кг/м3.

Т.е. для 20% весовой, 4% объемной влажности прирост теплопроводности:

0,05 + (0,05 * 0,4)… = 0,07 ккал/м час град. Чтобы перевести в Вт надо умножить на 1,16.

0,07ккал… * 1,16… = 0,08 Вт/м К.

Так вот. Мы посчитали, что при условиях:

Твн. = +25С Фвн. = 50%,

Тн. = -40С ; Фн. = 50%, если весь пар конденсируется, то в 1 м2 стены накопится воды за 3 месяца при -40С:

5,1 г * 24часа * 30суток * 3месяцев = 11 литров.

Т.е. к концу 3 месяцев всего станет 23 литра (12 литров было в начале).

Если в 1 м2 стены == 0,3 м3 окажется 23 литра влаги, то это получается 38% весовых, из них только 32% – сорбируется, а остальное – это будет просто вода – превратится в лед/иней (3,6 литра).

При этом получается максимальная объемная влажность опилок :

200 кг/м3* 0,32 = 64 кг. Объемная влажность 64/1000 = 6,4%

Прирост теплопроводности: 6% * 10…= 60%

0,05 + (0,05 * 0,6)… = 0,08 ккал/м час град. … = 0,093 Вт/м К.

Это максимально возможный коэффициент теплопроводности опилок.

Т. е. катастрофы не будет.

Упрощения в расчетах – в сторону ухудшения ситуации.

Если подсчитать тщательнее, без грубых допущений, картина получается оптимистичнее.

Возьмем для примера условия помягче:

Твн. = +20С Фвн. = 50%

Тн. = -20С Фн. = 50%

Строим графики

Зона конденсации располагается на 18-м сантиметре.

Р = de/Rп

de = 933Па – 82Па = 851Па

Rп = х/М

х = 18 см = 0,18 м.

М = 0,035 г/м*час*мм рт. ст.

Переведем в мг и паскали. 1 мм ртутного столба = 133,3 Па.

М = (0,035/133,3)*1000… = 0,26 мг/м*час*Па.

Rп = 0,18/0,26… = 0,69 м2*час*Па/мг

Р = de/Rп = 851/0,69 = 1233 мг = 1,2 г – столько пройдет пара через метр квадратный стены за час при условиях:

Твн. = +25С Фвн. = 50%

Тн. = -40С ; Фн. = 50%

Тогда за три месяца опилки накопят:

1,2 г * 24часа * 30суток * 3месяцев = 2,6 литров.

Т.е. к концу 3 месяцев в 0,3 м3 накопится всего 14,6 литра.

Получается 24% весовой == 4,9% объемной влажности.

24% меньше максимально возможных 32%. Поэтому всю влагу опилки сорбируют без выпадения конденсата.

Прирост 4,9% * 10 = 49%

тогда коэффициент теплопроводности опилок станет:

0,05 ккал… + (0,05 * 0,49) = 0,075 ккал/м час град… = 0,087 Вт/м К.

Посмотрим более или менее реальную стену.

Внутреннюю сторону стены обошьем фанерой 10 мм, а на внешней стороне стены – оргалит.

Фанера и оргалит выступят в роли паробарьеров.

Rп фанеры = 0,01/0,02… = 0,5…

Rп опилок = 0,69…

Rп оргалита = 0,004/0,08… = 0,05…

Сумма Rп стены = 1,24…

Р = de/Rп = 851/1,24… = 686 мг = 0,7 г

Строим графики. 5.JPG 7.JPG

На фанере резкое снижение парциального давления.

Как оно образовалось:

dе фанеры = Р * Rп фанеры = 686 мг * 0,5… = 343 Па

Снижение парциального давления на одном сантиметре толшины стены (933 – 343 = 590 Па) выглядит как резкий перепад.

На оргалите – тоже небольшой перепад, но уже – увеличение парциального давления. Линия е там приблизилась к линии Е.

Благодаря паробарьеру из фанеры, линия е уже не касается линии Е. Т. е. рельное парциальное давление е нигде в стене не достигает максимально возможного Е!

Т.е. относительная влажность воздуха во всей стене не достигает 100%.

Поэтому во всей стене нет зоны конденсатообразования!

Наглядно видно, что паробарьер на входе может убрать зону конденсации. Или, по крайней мере, сдвинуть ее к внешней стороне стены, т.е. уменьшить объем конденсата.

Также видно, что паробарьер на выходе, наоборот может ухудшить положение – создать условие конденсации у наружной стороны стены.

Если в стене нет условий для конденсатообразования – нет прироста коэффициента теплопроводности опилок?! Да?

Нет, есть! Не все так просто!

Есть такой процесс – СОРБЦИЯ.

Материал стены сорбирует в себя влагу. Количество сорбированной влаги зависит от относительной влажности и температуры воздуха.

Вот график сорбция.JPG

Здесь по горизонтальной оси относительная влажность воздуха, в котором находятся опилки.

По вертикальной оси – процент весовой влажности, которую способно набрать дерево.

Причем, чем холоднее, тем охотнее сорбирует дерево влагу.

А в стене-то как раз в этом смысле – подходящие условия. Там может возникнуть большая относительная влажность. Иногда близко к 100%.

На графике наглядно видно – это когда линия е приближается к Е.

Это зависит от внешних условий и от того, как много пара проходит в стену через паробарьер, например.

Надо считать сколько пара при интересующих нас условиях пройдет в стену.

Соответственно, столько влаги сорбируется в опилки. Это если по максимому. Потому как часть пара все же выйдет насквозь.

Опять же – грубый расчет в сторону ухудшения ситуации.

Кстати, про способность дерева сорбировать.

1 м3 опилок плотностью 200 кг может сорбировать максимум 32% весовой (64 литров), или 6,4% объемной влажности.

Максимальной влажности опилок соответствует максимум коэффициента теплопроводности опилок:

6,4% * 10 == 0,64

0,05 + (0,05 * 0,64) = 0,082 ккал/м час град = 0,095 Вт/м К.

Рассмотрим нормальные условия.

В опилках 15% весовых (30 литров), или 3% объемных влаги.

При этом коэффициент теплопроводности опилок такой нормальной влажности:

3% * 10 == 0,3

0,05 + (0.05 * 0,3) = 0,065 ккал/м час град = 0,075 Вт/м К.

Чтобы в стену меньше проходило пара, нужен небольшой паробарьер изнутри. Например – фанера.

Еще, надо делать вентиляцию в доме. Затраты на обогрев вентилируемого воздуха окупятся за счет меньшего коэффициента теплопроводности более сухих опилок.

Чем и хороши опилки – могут сорбировать много влаги без большого ущерба.

Для плотности 200 кг/м3 в 1м3 может сорбироваться до 64 литров. Т. е. сверх нормальной влажности (30 литра) – еще 34 литров.

В отличии от минваты, например : Сорбция минватой..JPG

Максимум, что может сорбировать 1 м3 минваты такой же плотности 200 кг/м3, это 0,6% весовых. Т. е. 200кг * 0,006 = 1,2 литра.

Сверх этого пар будет конденсироваться в воду. Поэтому для минваты нужна тщательная пароизоляция! Чтобы излишки пара, сверх 1.2 кг/м3 ( в отличии от опилок – 64 кг/м3!) не превратились в воду в стене. Тогда да – будет катастрофа!

Сама минвата замечательный утеплитель и все такое, но свободная вода в ней – это кирдык…

Особое спасибо Виктору за предоставленную супертаблицу.

…продолжение следует. 

=

Теплофизические исследования балуна

1. Полезный график-аналоговая таблица.

2. Наблюдения за теплофизикой нашего дома. 6Х6, с мансардой. 50 м2.

Каркасно-засыпной.Тромбовали изо-всех сил сухую стружку из столярки без каких либо добавок.

4 дня обогревались электричеством. Каждый час снимал показания термометров, счетчика.

В доме было +21…+25, на улице от -17 днем до -35 ночью.

Получилось что при средней дельте 46 градусов (+23, -23), уходило в среднем 1,7 кВт в час.

Т. е. 34 Вт/м2 при дельте 46 градусов.

Вентиляция в доме при этом была достаточной. Не смог замерить в м3/час. 

=

=

=

Фундамент работает с 2008 года.

Грунт разнообразный. Слои вперемешку. Песок, суглинок, глина. Сверху лесная почва.

Грунтовые воды близко, по весне всегда в нуль.

По одной стороне – проблема весной. Выпирает грунт очень, даже выше нижней доски обшивки…

2014 год. Работает нормально. 

Снег сюда не заметает. Сухие листья заметает. Почва становится все рыхлее – теплее. 

Решил как-то сделать типа цоколь, подпол. Обернул по периметру ПЭ пленкой. Чтобы под домом стало теплее – в доме теплее. 

Это было в первую зиму. Эксперименты ставил.

Через какое-то время заметил иней от пара, выходящего из вентзазора. Подумал, что это пар – из стены. Удивился – как много. Наивный. 

Тут случилась кратковременная оттепель. Заметил, что оргалит намок изнутри. Понял, что вентзазор забит инеем! 

Появились смутные подозрения. Я тогда еще не знал – насколько мощно зимой из земли идет пар.

Отодрал ПЭ пленку. А там!.. 

    На пленке толстенный слой инея. На обвязке.

    И дальше пар пошел прямиком в вентзазор. И забил его плотно! 

Убрал пленку. Простукал стенку – высыпался иней из зазора. В общем, решил что лучше без подпола – меньше проблем и голова не болит про сырость…

Высохло-выветрелось все быстро и – сухо! 

А вот это эксперимент в первую зиму провел. Хоте посмотреть сколько пара идет в чердак. 

Верхний чердачек сделал герметичным. За пару недель морозов там столько инея наросло! Сделал вентиляцию.

Чердак должен быть вентилируемым!

Уточню немного.

Этот иней нарос в первую зиму во время эксперимента. Суть которого – посмотреть насколько интенсивно идет пар через чердачное перекрытие. Для этого специально сделал чердачек герметичным, невентилируемым.

Убедился, что пара идет много! ))) Иней нарос толстым слоем на стенках, верхний слой опилок стал очень влажным.

Быстренько закончил эксперимент – прорубил сначала маленькое отверстие. Стало видно дыхание дома.

Потом увеличил отверстие, сделал с обоих фронтонов. Иней выскреб и убрал.

Опилки просохли быстро. Теперь там постоянно сухо, опилки сухие. Наблюдал четыре зимы уже.

Вывод. Если чердачек вентилируется – инея нет, опилки сухие. Без проблем.

В эту зиму чердачек вентилировался только с одного торца. Сухо.

Опилок в чердачном перекрытии? 25 см. Всё собираюсь досыпать потолще…

Букашки, грибочки… прикалываетесь?

Если серьёзно. Опилки, они деревянные. Отчего может гнить дерево? Если – сырость и температура выше +5 С. В стене правильной конструкции нет конденсата-сырости. Тем более опилки – древесина способны много сорбировать, не допуская сырости, грубо говоря.

Про теплофизику в опилках, если интересно, можно почитать в моем дневнике.

Короеды, древоточцы не живут в опилках – им там упереться не во что…

Процесс, в общем-то простой. Пыльно только, нужен респиратор.

Штыковать-трамбовать нелегко. Помогают приспособы.

На фотках все должно быть понятно. 

=

stroyka-24.blogspot.com

Опилки в качестве утеплителя | Камины и печи Екатеринбург

Несмотря на то что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Содержание статьи

• 1 Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»
• 2 Подготовка опилок
• 3 Способы утепления дома опилками
  • 3.1 Опилки с глиной
    • 3.1.1 Приготовление смеси
  • 3.2 Процесс утепления глиняно-опилочным составом
    • 3.2.1 Утепление глиняно-опилочной сырой массой
    • 3.2.2 Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами
  • 3.3 Опилки с цементом
  • 3.4 Утепление сыпучим материалом
    • 3.4.1 Видео: утепление чердака сухими опилками

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома – чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки – отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

• Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
• Важное преимущество – уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

• Опилки – прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

• Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопична, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появBению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания – с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

• После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

• Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Глина и опилки – это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины – не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

• Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

• Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены – чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
• Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
• Большая емкость для замачивания глины.
• Ведро.
• Совковая лопата и мотыга.
• Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо   соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А.  В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ? ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более – в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ? 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимою для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. На у вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ? 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б.  Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту – по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху устанавливаются формы.
• В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
• Сверху состав выравнивается с помощью правила – маячками в этом случае будут служить бортики формы.
• После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
• Освободившиеся формы снова заполняются смесью – и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

• Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

• Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
• После полного застывания глины, она станет плотной и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами – это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

• Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

• После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем – штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленую с двух сторон на стойки каркаса.

• Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200?250 мм.
• В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

• Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

• Схема утепления потолка выглядит следующим образом:

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

• Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
• Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
• В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ? 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ? 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

• Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ? 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

• Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ? 100 мм.
• После того как утеплительный слой поднят на 800 ? 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
• Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ? 1000 мм, снова делается засыпка – и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

• В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
• Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде – тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так – смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул – окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы,. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

• Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность – щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
• Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя – тогда гранулы укладываются до их верха.
• Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

• Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ? 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

?    ?    ?    ?    ?

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

kamburg.ru

Таблица плотности щепы и опилок

Калькулятор расчёта веса древесины и щепы
Плотность щепы и измельчённой древесины
Таблица плотности (удельного веса) древесины

Таблица плотности щепы и опилок
в зависимости от породы дерева

Пояснение к таблице

• В таблице указана плотность измельчённой древесины при влажности 12%.
• Исходные показатели удельного веса древесины взяты из «Справочника по массам авиационных материалов» изд. «Машиностроение» Москва 1975г. и дополнены из университетской методички – Коломинова М.В., Методические указания для студентов специальности 250401 «Лесоинженерное дело», Ухта УГТУ 2010г.
• Расчёт плотности щепы выполнен по ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая»
• Расчёт плотности опилок выполнен по ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные»

Щепа технологическая

Согласно ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая», основную часть массы технологической щепы составляет фракция 10…20мм. Допускается содержание фракции 20…30мм в количестве 3…10% и фракции 5…10мм в количестве 0…10% от общей древесной массы. Общие пределы размеров частиц технологической щепы составляют 5…30мм. Средняя насыпная плотность равна 150-200кг/м³.

Учёт технологической щепы производится в кубических метрах плотной массы в зависимости от породы дерева, с округлением до 0,1куб.м. Коэффициенты перевода объёма щепы в плотную древесную массу: 0,36 – свежеотгруженная щепа, 0,40 – транспортировка до 50км, 0,42 – перевозка свыше 50км, 0,43 – в конце транспортировки на расстояние от 500км.

Пример расчёта веса и насыпной плотности
для технологической щепы
Объём кузова КАМАЗа: 6,00 куб.м
Порода дерева: Тополь
Средняя плотность древесины тополя:
400 кг/куб.м (при влажности 12%)
(см. Таблицу удельного веса древесины)
Используемые коэффициенты перевода объёма:
0,36 (отгрузка), 0,4 (перевозка до 50км)
6,00 x 400 x 0,36 = 864 кг, дальше 864кг / 0,4 = 5,4 куб.м
Ответ: В кузов КАМАЗа-самосвала можно загрузить 864 кг (6 куб.м) технологической щепы из древесины тополя, влажностью 12%. После перевозки на расстояние до 50км, щепа в кузове автомобиля утрясётся до объёма 5,4 куб.м

Топливная щепа

Принципиально, современная топливная щепа – это попытка автоматизировать контроль подачи кусковой древесины в зону горения дровяного отопительного агрегата. В связи с низкой удельной теплотворностью, топливную щепу предпочитают приготавливать непосредственно в ходе отопительного процесса и не транспортируют дальше 100-150км. Вторым определяющим фактором для быстрого расходования полученной щепы является её повышенная влажность. Влажную щепу нужно отдельно сушить или сразу сжигать. При влажности щепы древесины более 30% в ней начинаются гнилостные грибковые процессы – такая древесина считается непригодной для длительного насыпного хранения.

В отличие от технологической щепы, государственных стандартов на топливную щепу не существует. Размеры фракции и фракционный состав для топливной щепы указываются производителем отопительного оборудования. Производитель топливного оборудования не ограничен в выборе фракции и качестве сжигаемой топливной щепы. Сложность контроля за влажностью и размерами фракции топливной щепы делает расчёт её насыпной плотности весьма проблематичным занятием. Межхозяйственная (торговая) отгрузка топливной щепы производится по факту обмера – либо в объёмных единицах (куб.метр), либо в весовых (тн, кг).

Древесная стружка

Древесная стружка – ненормируемый объёмный материал. Насыпная плотность измельчённой древесной стружки, фракцией 5-8 мм находится в пределах 10-25% от плотности обычной древесины.

Древесные опилки

Древесные опилки – отходы деревообработки, мелкие частицы древесины, образованные в процессе пиления дерева. Технологические опилки для бумажной и гидролизной промышленности должны содержать не более 8% коры, 5% гнили и 0,5% минеральных примесей (см. ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные»). По ГОСТ 18320-78, размер фракции древесных опилок составляет 1…30мм. При этом, допускается содержание фракции менее 1мм в количестве до 10% и фракции более 30мм в количестве до 5% от общей опилочной массы.

Учёт опилок производится в кубических метрах плотной массы в зависимости от породы дерева, с округлением до 0,1куб.м. Коэффициенты перевода объёма опилок в плотную древесную массу: 0,28 – свежеотгруженные опилки, 0,34 – транспортировка от 5км до 50км, 0,36 – перевозка от 50км до 500км, 0,38 – в конце транспортировки на расстояние свыше 500км. Средняя насыпная плотность древесных опилок колеблется в пределах 120-200 кг/м³ для сухих (8-15% влажности) и 320-580 кг/м³ для влажных (от 15% влажности) опилок.

Расчёт насыпной плотности щепы и опилок для
смеси измельчённой древесины разных пород дерева

Породный состав – количественное соотношение древесины разных пород, исчисляется в процентном содержании породы во всей массе древесной смеси. При расчёте плотности измельчённой смешанной древесной массы, коэффициенты породности применяются совместно со значениями величины плотности для древесины соответствующей породы:

Определение удельного веса измельчённой древесины,
состоящей из смеси фракций щепы пород в таком составе:

дуб 25%, липа 25%, клён 50%.

Общая формула вычисления удельного веса смеси фракций:
292×0,25 + 184×0,25 + 236×0,50 = 237 (кг/м³)
где, 292, 184, 236 – удельный вес щепы древесины дуба, липы и клёна, 0,25, 0,25, 0,50 – коэффициенты процентного содержания фракций пород в смеси измельчённой древесины

Альтернативное Отопление: дрова дровяное отопление

tehnopost.kiev.ua

Теплотворность щепы и опилок

Калькулятор расчёта веса древесины (скачать бесплатно)
Плотность измельчённой древесины и древесных отходов

Таблица плотности щепы и опилок
в зависимости от породы дерева

Пояснение к таблице

• В таблице указана плотность измельчённой древесины при влажности 12%.
• Исходные показатели удельного веса древесины взяты из «Справочника по массам авиационных материалов» изд. «Машиностроение» Москва 1975г. и дополнены из университетской методички – Коломинова М.В., Методические указания для студентов специальности 250401 «Лесоинженерное дело», Ухта УГТУ 2010г.
• Расчёт плотности щепы выполнен по ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая»

Щепа

Согласно ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая», основную часть массы технологической щепы составляет фракция 10…20мм. Допускается содержание фракции 20…30мм в количестве 3…10% и фракции 5…10мм в количестве 0…10% от общей древесной массы. Общие пределы размеров частиц технологической щепы составляют 5…30мм.

Учёт технологической щепы производится в кубических метрах плотной массы в зависимости от породы дерева, с округлением до 0,1куб.м. Коэффициенты перевода объёма щепы в плотную древесную массу: 0,36 – свежеотгруженная щепа, 0,40 – транспортировка до 50км, 0,42 – перевозка свыше 50км, 0,43 – в конце транспортировки на расстояние от 500км.

В отличие от технологичекой, стандартов на топливную щепу не существует. Размеры фракции и фракционный состав для топливной щепы указывается производителем отопительного оборудования. Производитель топливного оборудования не ограничен в выборе фракции и качестве сжигаемой топливной щепы. Межхозяйственная (торговая) отгрузка топливной щепы производится по факту обмера – либо в объёмных единицах (куб.метр), либо в весовых (тн, кг).

Древесная стружка

Древесная стружка – ненормируемый объёмный материал. Насыпная плотность измельчённой древесной стружки, фракцией 5-8 мм находится в пределах 10-25% от плотности обычной древесины.

Древесные опилки

Древесные опилки – отходы деревообаботки, мелкие частицы древесины, образованные в процессе пиления дерева. Технологические опилки для бумажной и гидролизной промышленности должны содержать не более 8% коры, 5% гнили и 0,5% минеральных примесей (см. ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные»). По ГОСТ 18320-78, размер фракции древесных опилок составляет 1…30мм. При этом, допускается содержание фракции менее 1мм в количестве до 10% и фракции более 30мм в количестве до 5% от общей опилочной массы.

Учёт опилок производится в кубических метрах плотной массы в зависимости от породы дерева, с округлением до 0,1куб.м. Коэффициенты перевода объёма опилок в плотную древесную массу: 0,28 – свежеотгруженные опилки, 0,34 – транспортировка от 5км до 50км, 0,36 – перевозка от 50км до 500км, 0,38 – в конце транспортировки на расстояние свыше 500км. Средняя насыпная плотность древесных опилок колеблется в пределах 220-420 кг/м³ для сухих (8-15% влажности) и 320-580 кг/м³ для влажных (от 15% влажности) опилок.

Продолженме

Альтернативное Отопление: отопление дрова дровяное топливо

tehnopost.kiev.ua