Ушп схема – Фундамент УШП – технология, схема строительства, стоимость и отзывы

Содержание

УШП фундамент технология

Возведение фундамента можно назвать одним из самых сложных моментов в строительстве любого сооружения. Тип основания выбирают в зависимости от грунта, наличия грунтовых вод, материала, из которого будет возводиться строение и прочих составляющих. В большинстве случаев необходимо устраивать монолитную плиту, но не всегда заказчики готовы устанавливать именно ее. Но выход есть – это фундамент УШП. Что это такое, каковы преимущества и недостатки фундамент и по какой технологии происходит закладывание такой плиты, мы расскажем в данной статье.

Что такое УШП и ее составляющие

УШП – это Утепленная Шведская Плита, которая представляет собой систему, предназначенную для прогревания пола по аналогии с теплым полом. Фундамент содержит в себе уже готовые коммуникации, поэтому перед последним слоем обязательно должны быть канализация, водопровод, отопление и другие коммуникации.

Плиты при закладке располагают по размеру в зависимости от месторасположения. Например, в районе несущих стен плиты укладываются более толстые, а более тонкие там, где нагрузка значительно меньше. Перед тем, как укладывать плиты обязательно производятся расчеты необходимой толщины фундамента в зависимости от типа грунта, размера стен и типа коммуникаций.

УШП фундамент чем-то похож на «пирог», так как имеет внутри себя множество слоев. Это:

  1. Бетонная заливка (монолит). Обычный монолитный фундамент имеет очень толстый слой бетона, а УШП, в отличие от него, таким слоем не располагает, а имеет толщину бетона всего лишь 10 см. Но этого достаточно, чтобы придать основе жесткости. В этом есть свой плюс – фундамент сохнет за 1 день, и нет той слоистости, какая получается у обычной монолитной плиты. К тому же затраты на возведение фундамента значительно снижаются.
  2. Армированный слой. Армирование также производится в сокращенном объеме, так как нет необходимости устраивать более толстый слой армированных прутов. Армированная сетка связана очень крепко, что предотвращает порчу фундамента при естественных движениях грунта, а также исключает растрескивание бетона.
  3. Слой амортизации. В обычном фундаменте в качестве амортизации укладывают только песок и щебень, а по технологии фундамента шведской плиты они дополняются глиной, которая становится препятствием на пути влаге и геотекстилем, который укладывается между минеральными слоями. Дополнительный слой гидроизоляционного материала в фундаменте нужен для того, чтобы уберечь фундамент от грунтовых вод, так как они могут вплотную подступить к другим слоям и просто их размыть.
  4. Слои изоляции. Для того, чтобы конструкция стояла долго и не знала таких проблем, как пучения или растрескивания, нужно ее хорошо утеплить. Делается это с помощью производных стиролов, которые увеличивают срок эксплуатации в несколько раз.

Достоинства и недостатки УШП фундамента

Технология УШП фундамента очень распространена в Корее и Швеции, но и наши строители стали чаще отдавать предпочтение именно ей, благодаря массе имеющихся преимуществ:

  • Так как в нашей стране на большинстве территории не очень благоприятный климат и грунт для возведения домов, то такой фундамент способен помочь, так как его можно возводить на любой почве.
  • Способность выдерживать большую нагрузку, что позволяет использовать фундамент для различного вида строительства.
  • Основание уже содержит отопительную систему в виде труб с теплой водой, канализацию и водопровод.
  • Так как плиты обладают высокой энергосберегающей способностью, то они очень экологичны.
  • С таким фундаментом можно забыть о плесени и сырости в доме, так как фундамент полностью гидроизолирован.
  • Быстрота возведения. Полностью фундамент может быть готов в промежуток от 3 дней до 2 недель.
  • В местах стыков не скапливается конденсат, так как отсутствуют температурные швы.

Не существует идеальной технологии строительства фундамента, поэтому и УШП имеет свои отрицательные стороны:

  • Хорошее качество данного основания повышает и его цену.
  • Сложность при монтаже фундамента. Даже, несмотря на то, что строительство такого фундамента проходит быстро, все-таки для правильной установки нужна помощь специалиста, так как самостоятельно рассчитать все нюансы очень сложно.
  • Если вдруг произойдет поломка какой-то коммуникации в фундаменте, то это вынудит к разбору пола и самого фундамента.
  • Так как в России данная технология еще не очень распространена, то специалистов по возведению фундамента найти очень сложно.

Случаи использования УШП

Многие узнают, можно ли использовать такую технологию как УШП в своем конкретном случае. Приведем моменты, в которых установка такого фундамента будет более оправдана:

  • При строительстве дома в регионе с низкой температурой воздуха во время большей части года. Такой фундамент уменьшит потери тепла из дома в близлежащий грунт.
  • Если заказчик хочет, чтобы система отопления была в полу, а не устроена с помощью радиаторов, то УШП – прекрасный вариант.
  • Если нет необходимости обустраивать в доме подвал, так как при монтаже УШП, строительство ниже уровня грунта недопустимо.
  • В грунте, на котором производится строительство высокий уровень подземных вод, а сама почва слабая и пучинистая.
  • Нельзя использовать такой фундамент при постройке в рельефных местностях, так как грунт не обладает такой высокой несущей способностью, которая необходима в этих условиях. В таком случае придется возводить усиление фундамента буронабивными или винтовыми сваями.

Пошаговая технология монтажа УШП

Эта технология закладки фундамента уже давно используется во множестве европейских стран. Благодаря этому, все работы производятся с помощью качественных европейских гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.

Родиной этой технологии является Южная Корея, где люди в большинстве своем спят на полу, а устройство такого фундамента помогает им не мерзнуть. Уже из Кореи технология перешла в другие страны и была усовершенствована. В России о таком фундаменте узнали недавно, поэтому стоимость его несколько завышается.

Важно! Установка УШП фундамента возможна для домов из бруса, строительных плит, кирпича и камня и имеющих не более трех этажей.

Итак, алгоритм работы при установке такого типа фундамента:

  1. В первую очередь проводятся изыскательные работы, которые направлены на определение типа грунта, его несущую способность. Для этого уточняется уровень грунтовых вод, возможные сдвиги почвы, ее состав. Для создания прочного фундамента эти показатели должны быть максимально точными и правильными, поэтому без специалиста здесь не обойтись.
  2. Подготовка площадки. УШП нельзя устанавливать на плодородный слой, поэтому его нужно полностью снять. После производится разметка участка, проецируются контуры будущего фундамента непосредственно на грунте. Также на этом этапе нужно уточнить, возможна ли будет прокладка ливневой канализации, которая поможет отвести грунтовые воды от фундамента. Оси капитальных стен разбиваются шнуром по диагонали, для большего удобства шнур красят в яркий цвет, чтобы лучше его видеть и не ошибиться. Далее размечается котлован и вырывается, но его размер должен быть на 1 метр больше по периметру, чем по месторасположение стен. Дно котлована укрывается геотекстилем или дормитом, при илистом грунте, но так, чтобы был запуск на боковые стенки.

    Важно! Покрытие геотекстилем обязательно для исключения усадки фундамента.

  3. Устройство дренажа. Основание обязательно должно быть сухим, поэтому от УШП отводятся все талые и грунтовые воды путем выкапывания по периметру траншеи и укладывания в нее гофротруб под небольшим уклоном с целью обеспечения самотека воды. Смотровые колодцы в углах помогут прочистить при необходимости всю систему.
    Создание дренажной системы происходит по такому алгоритму:
    На дно готовой траншеи сверху на геотекстиль укладывается щебень.
    Вертикальная установка колодцев из гофрированных труб или гладких.
    Между колодцами укладываются гофрированные трубы по периметру. Они входят в колодец, разрываясь внутри него, и выходят наружу.
    Траншея поверх труб засыпается щебнем и укрывается геотекстилем.
  4. Установка коммуникаций. Все коммуникации укладываются на шведскую плиту еще до заливки. На случай проблем с системой, создается ее дублер, то есть, если водопровод или канализация засорятся, то можно будет переключиться на запасную систему, а не производить ремонт старой.
    Все трубы необходимо заглублять ниже отметки промерзания, а стояки от них вести в нужное место дома, чтобы впоследствии подключить к системе. Укладка производится на песчаную подушку с уплотнением.
  5. Установка теплоизоляции. Для того чтобы провести качественную теплоизоляцию, нужно следовать следующей схеме:
    Первым слоем укладывается пенополистирол, который идет по всему периметру.
    Второй слой утеплителя смещается на расстояние, равное 45 см от края для того, чтобы создать ребра по периметру. В середине слоя делаются канавки с шириной 20 – 30 см. Для этого используется материал XPS шириной 10 см таких производителей, как «Стирэкс», «Технониколь», «Пеноплэкс», «Техноплекс».

    Важно! Плиты ПСБ-С не подойдут, так как в их производстве не происходит прессования.

  6. Работы по армированию и монтажу теплого пола. Шведская плита будет многофункциональным основанием, только при добавлении в него теплого пола. Укладывается он слоем на поверхность арматуры или между армирующими решетками на специальные пластиковые подставки. Для правильного расположения нужно четко знать будущую планировку дома, вплоть до расположения мебели в комнатах.

    В зависимости от того, какая нагрузка будет производиться на фундамент, армирование нужно производить сеткой с сечением от 12 до 16 мм. Одного слоя, по словам специалистов, будет мало. Армированный пояс должен быть с шагом сетки 15*15 см, с периодичностью перемычек 25-30 см, с используемой арматурой для перемычек и хомутов с сечение 6-8 см.
  7. Заливка бетонного слоя. Фундамент такого вида заливается в один прием, с обязательной обработкой вибратором для устранения воздушных камер внутри слоя. При этом можно использовать глубинные вибраторы, которые имеют специальную насадку и опускаются в слой бетона каждый 20-30 минут.

    Важно! Ни в коем случае не соприкасать вибратор с арматурой и теплым полом во избежание их порчи. 


    Опалубку убирают только после того, как слой бетона окреп, а это занимает 3 суток. В жару весь фундамент накрывается пленкой, а также несколько раз в сутки увлажняется обычной водой.
    После того, как основа высохла, ее верхний слой в обязательно порядке шлифуют специальной машинкой.

    Важно! Возведение такого фундамента лучше всего производить в конце лета, когда уровень грунтовых вод понижен.

Заключение

Установка на участке шведской плиты – это не дело, которое можно оформить своими руками. Для соблюдения технологии требуются обширные знания и умения, которые приведут к правильному результату. Поэтому обязательно УШП должен укладывать специалист со знанием дела. В России таких мастеров пока немного, поэтому придется, во-первых, хорошо поискать, а во-вторых, прилично потратиться. 

bouw.ru

Фундамент ушп своими руками

По мере того, как быстро все меняется вокруг, появляются и новые строительные технологии. Основание под постройку вида УШП очень функционально благодаря тому, что объединяет в себе несколько задач: утепление пола, обустройство инженерных систем и возможность выдержать большие нагрузки. При наличии свободного времени и некоторого опыта в строительных работах есть возможность выполнить фундамент УШП своими руками.

По мере того, как быстро все меняется вокруг, появляются и новые строительные технологии. Основание под постройку вида УШП очень функционально благодаря тому, что объединяет в себе несколько задач: утепление пола, обустройство инженерных систем и возможность выдержать большие нагрузки. При наличии свободного времени и некоторого опыта в строительных работах есть возможность выполнить фундамент УШП своими руками.

 

Что такое фундамент УШП

Расшифровав аббревиатуру, можно сразу получить некоторое представление о том, что собой представляет фундамент такого рода. Это утепленная шведская плита, такая основа будет дополнительно прогревать пол, а значит, расходы на обогрев жилья снизятся. По предварительным подсчетам в среднем экономия может достигать 30%. Но это еще не все преимущества такого фундамента, потому как технология его строительства позволяет на одном из этапов заложить коммуникации. А это в свою очередь позволит избежать немалого количества проблем с прокладкой инженерных систем в дальнейшем.

Среди положительных особенностей можно выделить:

  • возможность избежать дополнительного выравнивания плиты под укладку отделочных материалов, так как поверхность такой основы выполняется идеально ровной;
  • благодаря утепленной подошве исключается риск регулярного превышения нормального уровня влажности в доме;
  • так как фундамент выполняется в виде плиты, то постройки на такой основе можно возводить на слабых и пучинистых грунтах;
  • основание данного рода выдерживает немалые нагрузки, однако, все же имеются ограничения — не рекомендуется возводить постройки выше трех этажей.

 

Особенности строительства

Фундамент УШП вполне реально создать своими руками, но при этом очень важно с особой тщательностью выполнить подготовительные работы. Половина успеха зависит именно от того, насколько безукоризненно сделана площадка под такую плиту. После разметки участка можно приступать к рытью котлована. Нередко достаточно глубины 30-40 см, иногда это значение принимается равным 75 см. Здесь, как и в любом прочем типе конструкции фундамента учитывается будущая нагрузка.

Для осушения подошвы готовится укладка дренажной трубы по периметру котлована. Для этого необходимо вырыть траншеи в уже готовой яме. Ширина углублений может достигать 30 см, а непосредственно глубина траншей равняется 20 см. Плюс ко всему необходимо обеспечить плавный переход между углублениями и основной подошвой фундамента. Для этой цели используется участок протяженностью до 60 см. Именно поэтому важно при разметке территории под будущий фундамент сделать запас по периметру приблизительно в 1 м.

Когда котлован полностью готов для дальнейших работ, укладывается геотекстиль на его дно и стенки, после чего можно по периметру площадки в углублениях проложить дренажную трубу. Как правило, для этого достаточно диаметра 10 см. Следующим этапом является выполнение подушки. В первую очередь насыпается слой щебня на дно котлована, поверх которого укладывается песок. Каждая из прослоек тщательно трамбуется, а в некоторых случаях дополнительно укладывается слой изоляционного материала между щебнем и песком. Поверх песчаного слоя также необходимо заложить геотекстиль. Далее выполняется утепление будущей плиты. Делается это посредством материалов типа пенопласта или пенополистирола.

Когда строится фундамент шведская плита своими руками, есть возможность подобрать наиболее удобную схему строительства самостоятельно. По некоторым технологиям закладка инженерных сетей производится до того, как укладывается утеплитель. При этом необходимо установить трубы на песчаный слой, а поверх также выложить песок, который в дальнейшем тщательно утрамбовывается. На этапе, когда закладывается утеплитель, параллельно возводится опалубка. Особенностью этих работ является необходимость добиться максимально ровной внутренней поверхности материала, для чего дерево сбивается между собой гвоздями изнутри.

Опалубку очень важно максимально укрепить, чтобы при заливке бетонной смесью ее границы не были нарушены, что позволит избежать появления неровностей. Далее необходимо установить арматурный каркас. На последнем этапе строительства осуществляется заливка бетоном. Рекомендуется использовать готовый бетон, так как очень важна однородность смеси. После окончания работ по заливке желательно воспользоваться специальной техникой, которая посредством вибрации позволит удалить излишки воздуха.

Если этого не сделать, велик риск преждевременного старения фундамента из-за повышенной пористости материала. На увеличение крепости такой основы отводится порядка двух недель, именно столько необходимо, чтобы фундамент схватился и набрал прочность до 70%.

Таким образом, схема строительства фундамента вида УШП не более сложна, чем любые другие разновидности оснований под постройку. Но такая технология требует довольно крупных финансовых затрат из-за того, что строится крупногабаритная бетонная плита, а в дополнение к этому еще и сразу нужно продумать, по какой схеме будут установлены инженерные системы. Это удваивает и затраты, и время выполнения такого фундамента.

 

Подробное видео про УШП

 

Читайте также:

fundamentprofi.ru

Что такое фундамент УШП 2.0

С лета 2016 года мы отказались от ставшего популярным фундамента УШП (Утепленная шведская плита) и перешли на альтернативный фундамент: также со шведскими корнями, под названием Supergrund (Супергрунд).  Ну, а для простоты стали его называть УШП 2.0, так как этот тип фундамента в какой-то степени развивает идеологию, заложенную в УШП.

Пришла пора более подробно рассказать про то, чем же УШП 2.0 Супергрунд отличается от классической УШП, в чем его достоинства и недостатки.  В статье будут использованы также материалы шведского разработчика Supergrund.

Что такое Supergrund (Супергрунд) и его достоинства

Принципиальная схема Супергрунда для каркасного дома представлена ниже.

Схема Supergrund

В чем основная разница между УШП и Супергрундом? В том, что в Супергрунде несущая часть фундамента отделена от стяжки с теплым полом терморазрывом и, фактически, стяжка и несущий фундамент являются раздельными, независимыми элементами. То есть, Супергрунд — это незаглубленная лента с полами по грунту, но в более современном, энергоэффективном варианте. В какой-то степени это средний вариант между УШП и финским фундаментом. Какие преимущества дает это, казалось бы, незначительное, отличие?

Раздельное исполнение ленты и стяжки

Несущую роль выполняет ленточная часть. Этот момент может быть важен, во-первых, в межсезонье, так как вы меньше зависите от погоды. Например, поздней осенью возвести несущую ленту, затем поставить коробку и, уже уйдя под крышу, заниматься утеплением, коммуникациями, теплыми полами.
Вы можете заменить монолитную бетонную стяжку на любую другую, в том числе и на полусухую стяжку, которая дает очень высокое финишное качество поверхности, готовое под укладку 90% напольных покрытий.
В Супергрунде нет изломной нагрузки, возникающей на стыке стяжки и несущего ребра, как в УШП, а это и более простые расчеты фундамента (несущая часть рассчитывается как обычная лента) и возможность делать ленточный фундамент хоть под пятиэтажный монолитный дом.

Шведы считают, что за счет терморазрыва и разнесения несущей и не несущей части, Супергрунд является более надежным решением

Вы можете отдать производство ленты в одни руки, а коммуникации и стяжку в другие. То есть исполнители не обязательно должны иметь большой опыт как в земельно-бетонных, так и в инженерных работах.

Потенциальная ремонтопригодность: если возникнет такая необходимость, стяжку можно демонтировать.  Да, это большие вложения и трудозатраты, но эта возможность есть, потому что несущие конструкции данная операция не затрагивает.

Высокие нагрузки и любые грунты

Под тяжелые дома возможно исполнение с опорной пяткой, возможно добавление свай на сложных просадочных грунтах

Добавление опорной бетонной пяты к Супергрунду позволяет значительно увеличить нагрузки на фундамент.  Вариант с опорной пяткой позволяет легко ставить на такой фундамент и тяжелые дома: кирпич, несъемная монолитная опалубка и т.п.

На просадочных грунтах возможно добавление свай под несущую часть ленты, хотя этот вариант требует внимательного расчета.

Возможность возведения цоколя любой высоты

Вам ничего не мешает вначале залить ленту любой желаемой высоты, а затем выполнить обратную засыпку и стяжку с теплыми полами.   Возведение высокого цоколя также может существенно облегчить задачу строительства энергоэффективного фундамента на участках с большим уклоном.

Лучшая энергоэффективность

Шведские термограммы сравнения УШП и Супергрунда

В шведской документации приведены термограммы, из которых следует, что энергоэффективность Супергрунда выше, чем традиционной УШП.  Так как нет нужны отапливать системой теплого пола массивные несущие ребра, расположенные близко к улице.

Нет острой необходимости в отделке цоколя

В оригинальном Супергрунде, после укладки бетона, наружное ребро пенопласта демонтируется.  И вы получаете бетонный цоколь, который при аккуратном исполнении можно даже не отделывать.  В классической УШП — отделка наружного пенопласта необходима.

Супергрунд в Швеции с демонтированным наружным пенопластом

Еще один пример того, как выглядит Супергрунд после демонтажа наружного пенопласта

Вот так выглядит Супергрунд перед укладкой бетона. Это первый Супергрунд, сделанный командой Финского Домика летом 2016 года, с высотой цоколя 40 см.  В настоящий момент мы имеем опыт возведения цоколя и 50, и 60 см от уровня грунта.

Стоимость, сравнимая с классической УШП

При равной с УШП высотой цоколя Супергрунд практически не отличается по стоимости от традиционной УШП.  Ведь если вы посмотрите на схему в самом начале более внимательно, то поймете, что вся разница только в одном дополнительном ребре опалубки, что в общей стоимости занимает очень незначительный процент.

Недостатки УШП 2.0  Supergrund

Разумеется, УШП 2.0 не идеален и имеет свои недостатки. Но их не так много.  К недостаткам я бы отнес следующие моменты.

Само слабое место Супергрунда, на мой взгляд —  пенопласт под несущей частью фундамента.  Дело в том, в отличие от УШП, где несущее ребро 450 мм,  в самом простом Супергрунде с лентой шириной 200 мм, локальная нагрузка на пенопласт в основе, передаваемая несущими конструкциями — существенно выше.  При использовании в основании ЭППС уровня «Технониколь УШП» максимальной нагрузкой на ленту шириной 200 мм будет  величина порядка 2.4 тонн на погонный метр ленты.  Поэтому Супергрунд более требователен к расчету нагрузок на погонный метр стен, чем УШП, где в 99% случаев эти проверки не выполняются вовсе.

Тем не менее, даже если вы не хотите или не можете сосчитать нагрузку, выйти из ситуации можно разными путями.  Можно просто увеличить ширину ленты.  При ширине ленты в  250 мм допустимая нагрузка уже 3 тонны,  300 мм —  3.6 тонны, а 350 мм — 4,2 тонны.

Если вам требуется еще больше, можно перейти на схему с опорной пяткой и «разогнать» нагрузку аж до 7.5 тонн на погонный метр при ширине пятки 600 мм.

Или пойти совсем радикально и по-русски, удалив пенопласт из основы.  Но в этом случае я бы не рекомендовал удалять пенопласт с наружного ребра фундамента, чтобы исключить промерзание грунта под лентой через бетон.

Еще одним слабым местом можно назвать более сложную опалубку, хотя,  если вы не планируете оставлять наружный пенопласт, то вместо наружного ребра можно использовать обычную деревянную опалубку.

Вот, пожалуй, и все основные недостатки, а остальное — только достоинства.

Сравнение: УШП, финский фундамент, Супергрунд

В завершение  небольшая табличка, где рассмотрим эти три основных современных типа фундаментов по  отличающимся факторам. За табличкой — список с комментариями по пунктам.

Фактор УШП УФФ Supergrund
 высота цоколя   ограничена  не ограничена  не ограничена
 строительство на участках с уклоном   ограничено  не ограничено  не ограничено
 потенциальная ремонтопригодность   плохая  ремонт возможен ремонт возможен
 использование под тяжелые, в том числе кирпичные дома   ограничено  с оговорками  не ограничено
 вариативность решений  невысокая  средняя  высокая
 энергоэффективность  хорошая  очень высокая  высокая
 необходимость декоративной отделки цоколя  высокая  средняя  средняя
 возможность отдельного возведения несущих и не несущих конструкций  отсутствует  возможно  возможно
 доступность компонентов  высокая низкая  высокая
 простота возведения очень высокая средняя высокая
 стоимость (между сравниваемыми вариантами)  низкая  высокая  средняя
  1. Высота цоколя — тут все понятно, традиционная УШП явный аутсайдер, так как сделать цоколь выше 30-40 см становится проблематично.  Для УФФ или Супергрунда этой проблемы нет.
  2. Строительство на участках с уклоном — аналогично, УШП аутс.айдер, так как придется или срезать склон, или мощно отсыпаться.  Ленточная «суть» УШП 2.0 и УФФ приходит на помощь.
  3. Потенциальная ремонтопригодность  — традиционный страх  перед УШП:  «а что мне делать, если что-то случится с теплым полом или другими коммуникациями».  Так как в традиционной УШП стяжка и несущие ребра представляют из себя единое целое, то возможен только локальный ремонт.  В УФФ или Супергрунде вы можете раздолбать всю стяжку, не затронув несущие конструкции. Правда, бюджет этого мероприятия будет значителен  :).
  4. Использование под тяжелые, в том числе кирпичные дома — опять же, из-за изломной нагрузки, расчет УШП под тяжелые дома (газобетон к ним не будем относить), задача очень нетривиальная. Опять же, традиционная УШП тут явный аутсайдер.
  5. Вариативность решений  —  УШП и УФФ довольно стандартны.  Супергрунд в данном случае — конструктор для взрослых. Можно поиграть с высотой, шириной, типом стяжки, формой опалубки.  Масса вариантов в зависимости от желаний и задач.
  6. Энергоэффективность — исходя из представленных выше термограмм,  традиционная УШП проиграет УШП 2.0, за счет необходимости обогрева несущего ребра, но УФФ немного выиграет у УШП 2.0, так как в УФФ лента делается из керамзитобетонных блоков, имеющих более низкую теплопроводность, чем бетон.
  7. Необходимость декоративной отделки цоколя —  в традиционной УШП снаружи может быть только пенопласт и его в обязательном порядке надо защитить от внешних факторов среды.  Керамзитобетонные блоки УФФ или голый бетон классического Супергрунда  можно оставить без отделки надолго, без особого эстетического ущерба. Так что традиционная УШП снова явный аутсайдер.
  8. Возможность отдельного возведения несущих и не несущих конструкций  — и снова традиционная УШП в отстающих.  Возжности разделить во времени возведение несущих конструкций и всего остального у нее нет.
  9. Доступность компонентов — а вот тут УФФ в полном проигрыше. Так как основная «фишка» УФФ — это лента из теплых блоков КББ, но найти их нужной плотности и качества изготовления, для безопасного использования в фундаментных работах, не такая простая задача даже в крупных городах.
  10. Простота возведения и стоимость — и снова тут УФФ является аутсайдером.  А вот традиционная УШП — как раз в лидерах.  Супергрунд будет занимать промежуточное положение, а простота или стоимость будут четко зависеть от высоты фундамента. При высоте, равной УШП — Супергрунд практически не отличается по трудозатратности и стоимости, но чем выше — тем больше отрыв от УШП и приближение к УФФ.

(Visited 23 045 times, 3 visits today)

Следующая статья Предыдущая статья

xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai

Фундамент утепленная шведская плита: УШП своими руками

Если вы преследуете цель строительства дома с нулевым энергобалансом, то одним из наиболее привлекательных видов оснований будет УШП. Технология её устройства уже доведена до технического совершенства и опробована десятилетиями эксплуатации, сегодня мы опишем её во всех подробностях.

Конструкция утеплённой плиты

В отличие от обычной монолитной плиты, фундамент УШП имеет ряд конструкционных особенностей, обеспечивающих ей выдающиеся показатели устойчивости и теплосбережения. Другой характерной чертой шведской плиты считается использование материалов премиального качества. Это подразумевает значительные финансовые вложения, однако результат определённо того стоит: при сроке эксплуатации свыше 50–70 лет застройщик получает готовый пол с практически глухим утеплением и возможность основать многоэтажное здание даже на очень слабых и пучинистых грунтах с высоким УГВ.

Утепление шведской плиты выполняется специальным сортаментом изделий из экструзионного пенополистирола. Поскольку даже при относительно небольшой толщине плита может иметь значительный собственный вес и выдерживать массу постройки до 2–3 этажей, материал утепления должен обладать высокой устойчивостью к деформациям при сжатии — от 200 кПа. Более дешёвый ПСБ не может похвастать достаточно высокими показателями прочности.

Устранение проявлений морозного пучения под фундаментом достигается непрерывным поясом утепления по периметру фундамента и устройством отмостки, отводящей воду. Утепление под отмосткой обычно составляет 50–70 мм, при теплопроводности изоляционных материалов не выше 0,035 Вт/м*К. При тех же показателях толщина слоя утепления самой плиты может достигать 200–250 мм. Максимальное значение деформации качественного утеплителя под полной нагрузкой при такой толщине составляет порядка 10–15 мм.

Другая особенность УШП — повышенная прочность и пространственная жёсткость, что достигается за счёт специальной конфигурации нижней части фундамента. По периметру и под несущими стенами плита имеет выступающие рёбра, равномерно распределяющие нагрузку по всей площади опоры и придающие ей очень высокую жёсткость. Даже при строительстве двухэтажного каменного дома сила давления на грунт редко превышает 0,6–0,8 кгс/см2, соответственно здание будет устойчиво стоять даже на насыщенной влагой супеси, торфяном грунте и пластичной глине.

Ввиду описанных выше особенностей основная задача при сооружении УШП сводится к тому, чтобы плита не испытывала деформаций под весом строительных конструкций. В общей практике высота рёбер жёсткости составляет от 2 до 5 значений толщины плиты. При этом если пролёт между рёбрами превышает 50–70 значений их толщины, плиту усиливают либо более густой схемой армирования, либо устройством дополнительных промежуточных рёбер.

Проведение земляных работ и подготовки

В реальности существует достаточно много конфигураций шведской плиты, отличающихся толщиной и схемой армирования. Однако суть технологии это не меняет по весьма неординарной причине, которую обывателю принять достаточно трудно. Дело в том, что долговечность и устойчивость УШП обеспечиваются не конструкцией самой плиты, а за счёт правильной подготовки основания под ней.

Начинается всё со снятия плодородного слоя почвы или рытья более глубокого котлована, если под домом планируется цокольный этаж. При этом основная масса грунта снимается на участке размерами больше самой плиты. В каждую сторону от плановой разметки фундамента нужно отступить по 40–50 см плюс глубину залегания плиты, умноженную примерно на 1,35–1,5. Такая необходимость обусловлена тем, что и под плиту, и под отмостку готовится плотная несжимаемая подсыпка, которая легко «отпускает» воду. При этом ширина отмостки всегда определяется глубиной залегания фундамента, ибо распространение жидкости при просачивании через подсыпку происходит веером. Таким образом, чем больше глубина, тем шире пятно смачивания. Радиус этого пятна для материала подсыпки под плитой примерно в полтора раза больше глубины.

После снятия грунта котлован подчищается вручную и укрывается иглопробивным геотекстилем, затем проводится его обратная засыпка. Первым идёт песок — качественный речной, без глинистых включений и с как можно меньшим коэффициентом уплотнения, то есть фракции от 1,3 до 2 мм. Песок насыпают слоями по 50–70 мм и трамбуют вибрационным способом с массой плиты порядка 100–120 кг. Толщина песчаной подсыпки составляет не менее 20 см, но в целом может достигать 2–2,5 значений номинальной толщины плиты. Устраивать более толстый слой песка обычно не имеет смысла.

Если на полученной отметке возможно появление грунтовых вод, в котлован по периметру укладывают систему дренажных труб, обёрнутых геотекстилем во избежание заиливания. Чтобы обеспечить необходимый уклон, в песке подрывают небольшие желоба, общая же плоскость остается строго горизонтальной. После монтажа дренажной системы котлован застилают геотканью плотностью от 250 кг/м2, затем проводится насыпка гравия фракции от 15 до 30 мм. В наилучшем случае используют гранитный щебень, который насыпается послойно с постепенным уменьшением фракции вплоть до 10–15 мм.

Функции гравийной подушки — осушение нижней плоскости плиты и распределение нагрузки. Засыпка проводится до отметки, на которой планируется опирание рёбер плиты. Глубина опирания определяется толщиной плиты с рёбрами жёсткости при том расчёте, что плоскость готового пола будет находиться на 20–25 см выше прилегающего грунта.

Устройство утеплённой опалубки

Шведская плита имеет сплошной пояс утепления нижней плоскости без мостиков холода. Устроить такую схему теплозащиты достаточно просто для плоского плитного фундамента, однако наличие рёбер вносит свои коррективы. Специально для этой цели производятся специальные изделия для формирования несъёмной опалубки.

Формирование внешних рёбер жёсткости выполняется за счёт L-образных лотков, которые выставляются по периметру плиты и выравниваются по разметочным шнурам и нивелиру. Наружная грань лотков определяет общую толщину плиты и ребра, внутренняя формируется вручную с помощью плит, подрезаемых по месту. Необходимая прочность опалубки для противодействия нагрузкам во время заливки обеспечивается внешними палубами из листовых материалов, опираемых о вбитые в грунт колья по верхнему и нижнему поясу.

Когда опалубка рёбер собрана, пространство между ними засыпают с тщательным уплотнением промывкой или вибрацией. Засыпка может проводиться песком или мелким дорожным гравием, особой разницы в том нет. Чтобы не нарушить геометрию опалубки, в лотки вставляют временные перемычки из пластика.

При выполнении засыпки полостей между рёбрами её не выводят заподлицо с внутренними стенками. Вместо этого внутренние стенки выступают на толщину используемых плит утепления. После того как внешний пояс теплоизоляции собран, опалубку укрывают гидроизолирующей мембраной профилированного типа. В углах гидробарьер аккуратно подрезают и накладывают друг на друга с перехлёстом по 150–200 мм, защёлкивая пупырчатые замки.

Поверх гидроизоляции монтируют внутренний пояс утепления, представленный 2–3 слоями ЭППС по 50–70 мм. При этом размер лотков уменьшается на толщину утеплителя, что необходимо предусмотреть заранее. Фиксацию ЭППС обычно не проводят, поскольку опалубка сооружается в день перед заливкой или на сутки ранее. При сильном ветре плиты можно связать между собой небольшими порциями универсального клея или придавить гнётом до сборки арматурного каркаса.

Армирование УШП

Утеплённая шведская плита содержит небольшое количество армирования, но оно грамотно распределяется в толще бетона для максимально качественного восприятия нагрузок. Сборку арматурного каркаса начинают с рёбер: в них укладывают П-образные хомуты из гладкой конструкционной арматуры диаметром около 8 мм, размер которых выбирается с учётом защитных слоёв бетона по 50 мм с каждой стороны. Хвосты хомутов выпускают на 20–25 см выше верхней линии армирования общей плоскости.

Сама плита армируется двумя слоями сетки из прутьев от 8 до 14 мм в два ряда, при этом толщина прутьев в каждом слое разная. Из-за того, что основная нагрузка на плоскость плиты приходится от противодействия грунта, основное рабочее армирование, воспринимающее растягивающие нагрузки, располагают в верхней зоне и толщина прутьев здесь выше. Нижний ряд выполняется из более тонкой арматуры, но с меньшим размером ячейки, он необходим для придания монолитной прочности, он же используется как монтажная система для крепления коммуникаций.

При укладке сетки её вяжут по месту, располагая продольные прутья на дистанционных стульчиках, обеспечивающих защитный слой снизу порядка 40 мм. Сверху укладываются поперечные прутья, все пересечения перевязываются проволокой. Для надежной фиксации верхнего ряда к нижней сетке привязывают П-образные анкеровки, к верхним хвостам которых крепят проволокой продольные прутья основного армирования. После того, как верхняя сетка полностью связана, арматурные каркасы рёбер немного приподнимают, загибают выпуски хвостов и привязывают их к прутьям верхнего ряда армирования.

Прокладка коммуникаций

Строительство УШП проводится таким образом, чтобы в плите остались все необходимые коммуникации или каналы для их прокладки. Чтобы ничего не упустить из виду, вот максимально перечень того, что может быть скрыто в толще бетона:

  1. Трубки или нагревательный кабель тёплого пола;
  2. Ввод воды в дом;
  3. Сточные каналы с выходом в санузлах и местах расположения стояков;
  4. Водопроводные отводы для хозяйственных нужд;
  5. Вводной электрический кабель в защитной оболочке или только оболочка с кордом для протяжки;
  6. Выводы электричества для уличного освещения и хозяйственных нужд;
  7. 2–3 запасных канала для протяжки линий связи или дополнительных кабелей.

Необходимо учитывать, что скрытая прокладка коммуникаций при размещении узлов учета внутри здания может требовать оформления акта скрытых работ. Чтобы при заливке коммуникации не могли быть повреждены, их прокладывают исключительно внутри жестких оболочек, наиболее бюджетный пример которых — технические ПНД трубы из вторсырья. Чтобы трубы не сдавило массой бетона, их глушат и врезают золотниковые клапаны для накачки воздуха под давлением 3–3,5 атм.

Заливка бетона и его обработка

Преимущество шведской плиты в том, что бетонные работы проходят в один этап, соответственно скорость строительства — одна из самых высоких. Для настоящей шведской плиты требуется бетон фабричного приготовления. Это требование связано не столько с необходимостью обеспечить точное значение марки, сколько с потребностью залить всю плиту за один раз без образования холодных швов.

Поскольку шведская плита устанавливается на осушённой площадке, для её изготовления пригоден бетон класса прочности от В20 и выше, но без особых претензий на морозостойкость. Сброс бетонной смеси начинают от центра опалубки чтобы стенки лотков испытывали динамическое воздействие гидроударов только на конечном этапе заливки. По мере заполнения формы бетон тщательно уплотняют глубинным вибратором, при этом из-за относительно небольшой толщины плиты можно не опасаться расслоения.

Выравнивание бетонной плиты может осуществляться как ручным правилом с последующим шлифованием, либо сразу выводиться «в ноль» с использованием виброрейки. Готовая поверхность пола в обоих случаях готова к укладке большинства лёгких покрытий, начиная от линолеума и заканчивая паркетной доской.

рмнт.ру

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

rmnt.mirtesen.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о