Утепление межэтажного перекрытия – Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

• Самое первое, что необходимо сделать прежде, чем начать работы по утеплению железоюетонного  пола – это выровнять плоскость пола. В случае наличия трещин их необходимо расширить в V-образной форме, чтобы раствор полностью их заполнил. Для выравнивания пола можно использовать цементно-песчаную смесь в соотношении 1*1, или уже готовую смесь, купленную в магазине.
• Затем укладываем пароизоляцию лицевой стороной – в сторону более теплой комнаты. Обязательно укладывать пароизоляцию внахлест (около 10см.).
• Следующий этап – укладываем утеплитель для пола. Заметим, что утеплитель для пола должен быть намного крепче, чем утеплитель для потолка, или стен. Меньше дополнительных затрат потребует керамзит, древесные опилки, пенополистирол (не путать с пенопластом!) или базальтовая вата высокой плотности. Если же после утепления стен или потолка осталось достаточное количество более мягкого утеплителя, тогда необходимо смонтировать из деревянных лаг каркас, в который укладывать утеплитель и затем зашить черновым полом. Если в комнате присутствует плита, или любой другой нагревательный прибор, тогда утеплитель должен иметь огнеупорные свойства. Далее расстилаем гидроизоляцию (с таким же нахлестом), слой чернового пола (ДСП, OSB и т.д.) и укладываем то напольное покрытие, которое должно быть в конечном итоге.

Утепление железобетонных перекрытий по потолке

Утеплять железобетонные потолки намного сложнее, чем пол. Поэтому для выполнения таких работ нужно пригласить специалистов. Порядок выполнения работ следующий:

• Закрепляем паробарьерную пленку (тоже лицевой стороной к теплой комнате).
• Монтируем каркас потолка из гипсокартона. При этом нужно выровнять плоскость будущего потолка.
• Затем укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать менее жесткие материалы, так как они не будут подвергаться механическим воздействиям. Но для удобства в работе не следует использовать сыпучие утеплители.
• Прикручиваем гипсокартон, шпаклюем, грунтуем и красим. Кажется все просто, но работа действительно сложная.

Утепление деревянных балок (пенопласт, минвата)

Если учесть, что деревянное перекрытие в домах – самая популярная конструкция, то и утепление деревянных перекрытий – достойная тема для обсуждения.

Вначале обратим внимание на утепление деревянных балок пенопластом.

• Прежде чем начать работы по утеплению, необходимо провести подготовительные работы. Проверить дерево на наличие грибка и устранить эту проблему (или другие проблемы).
• Далее следует усилить деревянный каркас, так как на нем будет держаться каркас для будущего потолка.
• Крепим гидроизоляцию. Сами балки оборачиваем пленкой, но края оставить открытыми для просушивания древесины. Если есть переживания в отношении того, что из-за скопления влаги между пленкой и балками древесина испортится, то ее можно крепить непосредственно между балками, а саму древесину обработать грунтовкой.
• При использовании пенопласта в качестве утеплителя необходимо следовать следующей технологии. Листы пенопласта разрезают по размерам расстояния между балками. Фиксируются листы деревянными колышками, после чего швы заполняются монтажной пеной. После высыхания обрезают остатки пены, крепят полимерную пленку, затем шпаклюем потолок.

Утепление потолка минватой происходит подобным образом:

Разрезанные куски минваты крепятся к балкам при помощи проволоки, монтируем мембрану, которая будет выполнять функцию паро- и гидроизоляции. Далее монтируем каркас будущего потолка, крепим гипсокартон и выполняем отделочные работы.

Утепление деревянного перекрытия по полу

Благодаря тому, что работы по утеплению пола происходят исключительно внизу комнаты, это самая простая работа по утеплению. Поэтому с ней может справиться любой. Главное следовать очередности выполнения работ. В случае с деревянными балками подготовительные работы начинаются с того, чтобы выявить проблемные зоны и устранить их (трухлявость древесины, «побитые» шашелем участки, грибок и т.д.).

Затем ровняется плоскость будущего пола, укладывается пароизоляция (внахлест) и утеплитель (между балок), стелется гидробарьер, монтируется черновой пол, а затем стелется то напольное покрытие, которое должно быть в конечном итоге.

(Просмотрено 254 раз, 1 просмотров сегодня)

Похожие статьи

remontset.ru

Утепление перекрытий: чердачные, междуэтажные, подвальные конструкции

Сегодня в строительстве наиболее распространенными являются перекрытия из плит и балок, которые укладывают на несущие колонны либо стены. Делают балочные конструкции из металла, дерева, железобетона; плитные — из дерева и железобетона. Системы из данных материалов обладают характерными особенностями: железобетонные являются очень тяжелыми, чтобы их использовать, необходим усиленный фундамент; металлические — дорогие.

Теплоизоляция перекрытий должна быть выполнена очень качественно, без разрывов в теплоизолирующем слое.

Поэтому наиболее часто применяющимся видом являются деревянные конструкции. В зависимости от месторасположения, бывают междуэтажные, чердачные, цокольные и подвальные устройства. Соответственно, и утепление перекрытий осуществляется различными способами.

Даже в наиболее скромных одноэтажных домах, в которых отсутствует межэтажное перекрытие, есть элементы, находящиеся между первым этажом и подпольем, между чердаком и самим помещением дома. Их утепление является очень важным, поскольку теплоизоляция непосредственно влияет на теплосберегающие характеристики всего строения.

Утепление чердачных перекрытий

В любом строительном процессе необходимы инструменты. Это в данном случае:

Утепление чердачного перекрытия: а) минеральной ватой; б)керамзитом.

• степлер и скобы;
• молоток;
• шуруповерт;
• шпагат;
• монтажная пена и пистолет;
• ножовка;
• шуруповерт и саморезы.

Теплоизоляция перекрытий должна быть выполнена очень качественно: в доме с холодным чердаком не меньше 15 % энергии, которая расходуется на отопление, уходит именно через чердак.

Это неудивительно, поскольку именно чердачные перекрытия отделяют нежилое подкровельное помещение от жилого пространства. Если крыша не утеплена, чтобы предотвратить теплопотери, обязательно необходимо утеплить перекрытие со стороны чердака.

Как утеплитель отлично подойдут плиты из стекловолокна либо базальта, а также покрытые с одной стороны фольгой теплоизоляционные материалы.

Укладывать такие материалы необходимо фольгой в сторону жилого помещения.

• утеплитель выкладывают на накаты из досок, выполненные между балками перекрытия. Чтобы не допустить намокания материала, его гидроизолируют;
• сверху гидроизоляции обустраивают сплошной ходовой настил — его выполняют из досок толщиною 30-40 мм (данный параметр зависит от шага укладки плит перекрытия). Так как сквозь чердачное перекрытие на чердак проникают водяные пары, поступающие из нижних помещений, на утеплителе с «теплой» стороны должна присутствовать пароизоляция. Однако если использовать фольгированный утеплитель, пароизоляция не обязательна.

Качественные теплоизоляция и пароизоляция чердачного перекрытия важны еще и потому, что не дают понижаться температуре потолка защищаемого этажа. Благодаря этому на нем не будут образовываться мокрые пятна, предшествующие появлению грибков и плесени, от которых невероятно сложно избавиться.

Вернуться к оглавлению

Утепление междуэтажного перекрытия

Междуэтажное утепление: а) минеральная вата; б) керамзит и минеральная вата; в) пенополистирол; г) керамзит.

Утеплитель для междуэтажных конструкций не нужен, поскольку помещения, разделяемые ими, эксплуатируются в одинаковых температурных режимах.

Однако сегодня данная особенность постепенно меняется, поскольку появляются совершенно новые энергосберегающие критерии к жилым пространствам, широкое распространение получили высокотехнологичные материалы.

В наше время утепление перекрытия между этажами становится все более распространенным, поскольку именно на данных устройствах устраиваются теплые полы, ставшие в последнее время невероятно популярными.

• еще одной причиной, из-за которой в междуэтажных системах укладываются теплоизоляционные материалы, является наличие у подавляющего большинства таких материалов отличных звукоизоляционных свойств, что позволяет существенно уменьшить уровень шума на смежных этажах;
• помимо этого, конструкция межэтажного элемента обязательно должна предотвращать утечку тепла наружу, что вполне может произойти в местах соединения подобных изделий со стенами, поскольку конструктивные особенности обязательно подразумевают наличие на данных участках плит перекрытия меньшей толщины.

Для качественного межэтажного утепления необходимо учитывать, что в междуэтажных перекрытиях балки являются несущими элементами потолка для нижних этажей и одновременно лагами для пола.

• распространенными являются варианты, при которых сверху балок, имеющих шаг 600-800 мм, дополнительно укладываются лаги, на которые затем кладутся плиты чернового, а после — чистового пола.

Теплоизоляция и пароизоляция (в случае необходимости) укладывается между балками — как в один, так и в несколько слоев. Со стороны нижних этажей утеплитель обязательно защищают от пагубного воздействия влажных паров при помощи пароизоляционного материала, который крепится к деревянному настилу. Потолок нижних этажей делают из гипсокартонных плит либо подшивных досок.

Вернуться к оглавлению

Подвальные перекрытия

При утепление подвального перекрытия особое внимание следует обратить на гидроизоляцию.

Перекрытия, устраиваемые над цокольными этажами, а также подвалами, состоят из балок, которые также являются лагами пола.

Пол, находящийся непосредственно над холодным подпольем либо неотапливаемыми помещениями, необходимо утеплять.

При этом следует определиться, что именно вам необходимо утеплить — подполье или все-таки пол.

Утеплять и подполье, и пол бессмысленно — наиболее эффективным все же считается утепление напольных плит.

• перед началом утепления перекрытия (пола) рекомендуется высушить подполье. Для этого в нем желательно обустроить вентиляционные отверстия, предназначенные для оттока и притока воздуха, а грунт хорошо утрамбовать, после чего засыпать песком, слой которого должен составлять не менее 15-20 см;
• для укладывания утеплителя к лагам по всей длине прибивают бруски, на которые устраивают накаты из досок (при этом доски необходимо укладывать без щелей — чтобы через них не выдувался утеплитель), либо кладут влагостойкие плиты ОБВ;
• далее на накаты выкладывают вощеную бумагу либо водонепроницаемую пленку, которая гарантированно защитит от попадания влаги. Только после выполнения данных операций пол можно утеплять. В данном случае лучшим утеплителем являются материалы, основой которых является базальт либо штапельное стекловолокно, позволяющее «дышать» всему полу;
• сверху утеплителя непосредственно к салкам перекрытия прибиваются деревянные бруски, как правило, размерами 50х50 мм либо выкладывается плита 05В-3 — она будет отличным основанием для плит чистового пола.

Бруски можно не укладывать, а выполнить из необрезной доски черновой пол. Самое важное при этом — чтобы между полом и стеной оставался вентиляционный зазор порядка 1 см. После укладывания напольного покрытия данный зазор необходимо закрыть плинтусом.

1popotolku.ru

Утепление межэтажного перекрытия между 1 и 2 этажами каркасного дома

Имеется: лаги из доски 45х195 с шагом 0,5м. По чертежу предлагают так: на черепные бруски 30х30 уложить подбор из струганой доски 20мм, далее пароизоляция пленкой 200МК, далее утеплитель плотностью 40 кг/м2 100мм, далее звукоизоляционный материал Isoplaat 12х150 (как я понимаю полосы должны укладываться на лаги) и шпунтованая доска 40мм. Что смущает: как я понимаю назначение подбора-это просто удерживать, не давать провисать утеплителю, могу ли я заментиь его к примеру на неликвид фанеры или другого листового материала толщиной к примеру от 3мм? Насколько целесообразно использовать как пароизоляцию пленку? может лучше все же пароизоляционную мембрану? например тот же Изоспан В. И почему пароизоляция только с одной стороны “пирога”? разве после утеплителя не должен быть уложен еще один слой пароизоляции? или может даже гидроизоляции? все же полы поют, значит шансов попадания влаги в утеплитель больше чем через потолок? если я права то все же пароизоляция или гидроизоляция? Далее, зачем такая плотность у утеплителя? ведь опять же нагрузки на утеплитель не будет за счет вентзазора между ним и чистовым полом. или здесь преследуется другая цель? (просто марок утеплителей с такой плотностью не густо) Достаточна ли толщина утеплителя в 100мм? Кроме того, межэтажное перекрытие в одном месте дома является крышей открытой веранды, нужно ли увеличить в этом месте толщину утеплителя или увеличить ее по всей площади дома? могу ли я заменить шпунтованую доску на такой вариант: фанера по 10мм в два слоя на клей (чтобы был рабочий пол по которому можно ходить пока не закончиться стройка), а потом как финишное либо шпунт но уже 20 мм или ламинат или вообще пробку? или такая толщина не достаточна и полы будут прогибаться? И последнее, нужно ли между лагами делать поперечные балки? как я понимаю для более равномерного распределения нагрузки? Ну и совсем последнее, достаточно ли этих звукоизоляционных полос Isoplaat для “гашения” ударного шума?

www.builderclub.com

Утепление межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками

Как утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме

Нужно ли обязательно утеплять потолок в деревянном доме? Хотя дерево и является тёплым материалом, все поверхности в доме нуждаются в дополнительном утеплении: оно не только защищает помещение от теплопотерь, но и способствует шумоизоляции. Утепление межэтажного перекрытия деревянного дома позволит не слышать шаги сверху и другие посторонние звуки, это сделает дом более комфортным и уютным. Как и чем проводить такое утепление?

Выбор утеплителя для межэтажных перекрытий

Утепление в деревянном доме межэтажных перекрытий может проводиться с использованием самых разных материалов, однако все они должны быть экологичными и безопасными.

В таком здании запрещено проводить внутреннее утепление пенопластом: это горючий материал, и при возникновении возгорания он будет выделять токсичные вещества, способные привести к отравлению.

В утеплении обязательно нуждается перекрытие, над которым находится неотапливаемый чердак: именно через крышу здание теряет наибольшее количество тепла.

Кроме того, из-за постоянного попадания водяных паров снизу в чердачное помещение, потолочные балки и элементы стропильной системы быстро начнут загнивать.

Правильно подобранное утепление с установкой пароизоляционных барьеров защитит дом, и он будет более долговечным.

Выбор утеплителей сегодня пополнился новыми материалами, вполне доступными по стоимости и выгодными по эксплуатационным характеристикам. Можно воспользоваться как традиционными, так и самыми современными решениями:

• Минеральная вата – один из наиболее распространённых утеплителей. Широкую популярность она приобрела благодаря удобству в использовании, низкой теплопроводности и низкой цене.

Материал не горит, но он сильно боится влаги, поэтому нужно будет позаботиться о правильной гидроизоляции. Минеральная вата может слёживаться со временем, особенно при повышенной влажности, это не самый долговечный материал.

• Межэтажное утепление в деревянном доме может выполняться с помощью экструдированного пенополистирола (другое название – пеноплекс). Это современный полимерный материал, который выпускается в удобных матах. Его легко резать и раскладывать по полу между балок.

Он не впитывает влагу и не горит, материал характеризуется экологической безопасностью и низкой теплопроводностью.

• Фольгированный пенополиэтилен – один из самых тонких материалов, что делает его удобным в использовании. Благодаря фольгированному слою он не проводит влагу и «отражает» тёплый воздух. Максимальная толщина составляет всего 20 мм, но при этом он будет вполне эффективным теплоизолятором.

К минусам относится высокая цена и необходимость проводить напыление с помощью специального оборудования. Такую работу должен выполнять только специалист, поэтому он обойдётся дороже, чем другие виды утеплителя.

Все перечисленные материалы обеспечивают эффективную защиту не только от холода, но и от шума. В доме будет тихо, и внизу не будет слышно происходящее в верхних комнатах.

Качественная звукоизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме требуется обязательно, кроме того, потребуется утеплять чердачное пространство. Если чердак не предполагается использовать в качестве утеплителя, иногда используют керамзит или просто расстилают рулоны минеральной ваты по чердачному полу.

Как проводится утепление

Межэтажная звукоизоляция в деревянном доме представляет собой многослойную структуру, которая устанавливается между черновым потолком нижнего этажа и черновым полом верхнего. Со стороны такое утепление будет совершенно незаметным, для отделки дома можно будет выбирать любые материалы, от простой штукатурки до натяжных или подвесных потолков.

Межэтажная шумоизоляция в деревянном доме устанавливается следующим образом:

1. С нижней стороны потолочных балок подшивается черновой потолок. Для этого можно использовать простые доски, в дальнейшем их всё равно закроет выбранное чистовое покрытие.

Готовая многослойная система будет защищена со всех сторон, такое утепление будет эффективно препятствовать как теплопотерям, так и проникновению шума на другой этаж. Монтаж занимает не так много времени, но в дальнейшем он позволит значительно экономить на обогреве.

Выбранный утеплитель должен быть тщательно защищён от влаги, так как в дальнейшем его будет трудно заменить. Для этого придётся разбирать всю систему пола верхнего этажа, и чтобы избежать ненужных трудозатрат, лучше сразу приобретать качественный надёжный утеплитель.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

http://1drevo.ru

legkoe-delo.ru