Утепление стен балкона изнутри – Как правильно утеплить лоджию или балкон изнутри своими руками: последовательность выполнения работ, видео

Как утеплить стены на балконе изнутри своими руками

Утепление стен балкона можно проводить, как с наружной, так и с внутренней стороны. Если за работу браться самостоятельно, то последний вариант предпочтительней. Эта работа потребует определенных навыков, поэтому предварительно нужно ознакомиться с теоретической частью.

Утепленный балкон

Выбор материалов

Расход материала зависит от рабочей площади. Есть множество вариантов утеплителей с разной ценовой политикой. Но ориентироваться нужно не на цену, а на качество материала. Подбор утеплителя должен проходить с учетом всех сильных и слабых сторон.

Минеральная вата

Этот материал для утепления используется давно. Современные производители модернизировали его, поэтому он имеет улучшение свойства и разнообразные формы. Это позволяет использовать его в любых конфигурациях балконов.

Структура минваты может состоять из стекловолокна, шлаков или каменистых включений. На рынке можно встретить рулоны или маты, с толщиной от 0,2 до 20 см. Пластичность материала позволяет утеплить стены любой геометрии. К тому же это качество позволяет легко разделывать маты или рулоны при помощи обыкновенного строительного ножа.

Одним из основных достоинств минеральной ваты является высокий уровень шумо- и теплоизоляции. Пористая структура способна хорошо сохранять тепло с внутренней стороны, при этом и звуки извне будут достаточно приглушенными. Особенно это качество оценится теми владельцами, у которых балкон выходит на оживленную улицу.

Но среди недостатков стоит отметить низкую влагоустойчивость. На балконе всегда скапливается влага, как бы хорошо он не был застеклен. Особенно это явление характерно в холодное время года, когда в квартире тепло, а на улице холодно. Чем чаще будут пользоваться балконом, тем больше конденсата образуется, причем он появляется не только на стеклах, но и на всех поверхностях. А минеральная вата хорошо впитывает влагу, из-за чего и начинается процесс гниения.

Минеральная вата

Важно! Во время работы с минватой нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, одежду с длинным рукавом, респиратор, очки. Дело в том, что незаметные частички, которые образуются вовремя резки материала, оказывают сильное раздражающее воздействие на кожу и слизистые покровы.

Читайте также — утепление балкона минеральной ватой.

Вспененный полистирол (пенопласт)

Также популярен в утеплении помещений. Считается бюджетным вариантом. Среди достоинств можно отметить высокие показатели теплоизоляции, простоту монтажа, а значит, и экономию времени на работу. Также плотность и гладкость материала позволяет проводить выравнивание стен. Малый вес позволяет сэкономить на усилении стен (например, не создавать дополнительных каркасов).

Пенопласт имеет толщину от 0,2 до 20 см. Разные производители выпускают плиты с различной плотностью. Но важно знать, что чем выше показатель этого качества, тем ниже термоизоляционные свойства материала. Зато «твердые» плиты легче фиксировать к поверхности и они способны выдержать более высокую механическую нагрузку. К тому же, высокая плотность позволяет параллельно провести и выравнивание стен.

Вспененный полистирол (пенопласт)

Совет. Если планируется вспененный полистирол сверху покрывать более плотным материалом (например, ДВП), то стоит останавливать свой выбор на более пористом утеплителе – это позволит лучше сохранять тепло и увеличить звукоизоляцию.

Экструдированный пенополистирол

Данный утеплитель схож с предыдущим вариантом, хотя он и производится по другой технологии. В основе создания лежит экструзивный метод, за счет которого удается достичь высокого показателя плотности. Экструдированный пенополистирол часто используют для утепления полов, так как он способен хорошо удерживать тепло и выровнять поверхность. Но эти свойства можно использовать и при работе на балконе.

Продажа материала идет в листах толщиной от 0,2 см. ЭППС имеет специальные шпунты, посредством которых идет фиксация отдельных элементов друг с другом – в них заливают монтажную пену или «жидкие гвозди». Причем в итоге, полотно не имеет никаких щелей. В работе можно использовать нож для деления листов на необходимые отрезки.

Экструдированный пенополистирол

Если сравнивать пенопласт и пенополистирол, то плотность последнего варианта позволяет ему долгое время сопротивляться деформации. Также этот материал обладает низкой горючестью. Поэтому он более надежен и долговечен в эксплуатации. Но ради справедливости стоит сказать, что цена на ЭППС в два раза больше, чем на его аналог.

Пенополиэтилен

Выпускается в виде матов или рулонов. Толщина может быть самой разнообразной – самым тонким считается 2 мм, а самым толстым является 200 мм. Пенополиэтилен может использоваться, как самостоятельный утеплитель, так и в комплексе с другими материалами.

Есть фольгированный пенополиэтилен, у которого одна из сторон покрыта фольгой. Такое покрытие способно отражать тепловой поток в ту сторону, в которую оно направлено. То есть для удержания тепла, потребуется укладывать рулон фольгой в сторону балкона. Для таких целей самым оптимальным вариантом будет использование матов, так как их толщина позволяет обеспечить высокий уровень термоизоляции.

Фольгированный пенополиэтилен

Список необходимого инструмента

После того, как с выбором утеплителя будет окончено, пора приступать непосредственно к самой работе. Вне зависимости от типа материала, инструмент будет использоваться практически одинаковый.

Для проведения работ понадобиться:

• утеплитель;
• теплоотражатель – фольгированная теплоизоляция;
• пароизоляционный и гидроизоляционный материал;
• монтажная пена и пистолет для нее;
• грунтовка и герметик;
• антисептическая жидкость;
• дюбеля «грибок» из пластика с сердечником – размер подбирается в соответствии с толщиной утеплителя;
• уровень;
• наждачная бумага или специальный шлифовальный брусок;
• молоток;
• пила или нож;
• шруповерт и перфоратор;
• двухсторонний и металлизированный скотч.

После подготовки всего необходимого инструментария можно приступать к утеплению.

Подготовительные работы

Утепление на балконе проходит в несколько этапов – подготовка поверхностей, монтаж «пирога», финальная отделка. Работа будет затрагивать все поверхности – нет смысла утеплять только стены, не затронув пол и потолок.

Также перед самым началом работ нужно провести остекление. Если балкон открытый, то без помощи специалистов не обойтись, так как тут понадобиться сваривать раму и вставлять металлопластиковые окна. Когда же окна есть, но они старые, то их рекомендуется заменить на стеклопакеты. На крайний случай, провести реставрацию деревянных рам – обнаружить и заделать все трещины, заменить деревянные рассохшиеся рейки, заделать все трещины герметиком. Даже если окна в хорошем состоянии, то деревянные или алюминиевые рамы не способны удерживать тепло, так как являются «холодными» материалами, да и держат они только по одному окну. А вот металлопластиковые изделия имеют воздушные камеры, которые и обеспечивают теплоизоляцию.

Подготовка включает в себя:

1. Сначала все поверхности очищаются от всех старых покрытий – краски, цементных наростов, любых других материалов. Выступающие или отслаивающиеся элементы снижают качество утепления, так как не позволяет плотно прилегать материалу к поверхностям.

Очистка поверхностей от старых покрытий

2. Далее мокрой тряпкой снимается весь мелкий строительный мусор и пыль. Рекомендуется дополнительно пропылесосить балкон, чтобы очистить даже мелкие щели.
3. Следующим этапом идет заделка щелей и стыков. После прочистки, все прорехи смачиваются и заполняются герметиком (как альтернативный вариант, можно использовать цементный ремонтный раствор). Стыки между плитам сначала расширяют, а потом заполняются монтажной пеной. Также заделки требуют выбоины и сколы. Хотя они и не мешают ровности креплений, они являются точкой сбора конденсата. Для их ликвидации используется цементный раствор.
4. Как только все дефекты будут устранены, а смесь высохнет, приступают к шлифовке поверхностей. Сначала ножом срезают все излишки монтажной пены и герметика, затем при помощи наждачной бумаги обрабатывают все заделанные дефекты. Далее все поверхности обрабатывают грунтовкой в два слоя (последний наносится только после того, как высохнет первый), после чего наносится раствор антисептика.

Важно! Не стоит пренебрегать антисептиком. Дело в том, что даже при максимально качественной работе, избежать возникновения влаги не удастся. Этот слой станет еще одним этапом защиты от образования плесени и грибков.

Также в подготовку балкона входит гидроизоляция. Она будет затрагивать весь пол и нижнюю часть стен (до того уровня, где будет оканчиваться финишное напольное покрытие). Есть несколько вариантов решения этого вопроса:

• рубероид – укладка происходит на предварительно разогретую мастику;
• пропитка специальными составами – предназначен для работы с бетонными поверхностями и требует нанесения в несколько слоев;
• покрытие жидкой резиной – жидкая смесь наносится валиком или широкой кистью, а после высыхания создает на поверхностях пленку, которая и будет защищать от влаги;

Гидроизоляция пола и стен «жидкая резина»

• водостойкая штукатурная смесь – подходят для работы с бетонным основанием;
• полиэтиленовая пленка – ею застилают пол с захлестом на стены (примерно 10-20 см), а фиксируют при помощи скотча.

Все эти способы обеспечат защиту от проникновения и скопления влаги на балконе.

Утепление балкона: варианты

Самостоятельное утепление стен на балконе стоит проводить изнутри. С наружной стороны сделать это будет крайне затруднительно, особенно, если это не первый этаж. В зависимости от того, какой материал был выбран для этих целей, технология может несколько отличаться.

Вариант №1 – минеральная вата

Один из бюджетных вариантов утепления. Так как минвата боится влаги, то гидроизоляции стоит уделить особое внимание. Рекомендуется использовать самый дорогой материал, которым будет покрыт не только пол, но и полностью вся стена.

Этапы проведения работ по утеплению минеральной ватой:

1. Создание деревянной обрешетки. Потребуются рейки 40х50 мм. Фиксация проводится при помощи дюбелей и перфоратора. Она станет основой для крепления финального покрытия. Шаг между рейками не должен превышать 60 см, так как есть риск, что со временем произойдет деформация этих плит, из-за чего возникнет провисание материала. К тому же это Стандартная ширина плиты минеральной ваты.
2. Монтаж утеплителя. Для надежности фиксации можно использовать специальный клеящий цементный раствор. Хотя ширина обрешетки позволит просто вставить плиты внутрь. Если стена балкона не бетонная, а деревянная, то можно использовать строительный степлер. Материал разделяется на нужные отрезки и монтируется в пространстве обрешетки.

Утепление балкона минеральной ватой

3. Пароизоляция. На минвату крепят пароизоляционную пленку (ее роль может выполнять обыкновенный полиэтилен). Фиксацию осуществляют при помощи строительного степлера. Для надежной изоляции рекомендуется фольгированной лентой закрепить материал по контуру.

После выполнения всех этих этапов можно приступать к монтажу финальной отделки.

Вариант №2 – пенопласт

Этот материал дешевле минеральной ваты, поэтому его достаточно часто используют для утепления поверхностей. Процесс укладки схож с предыдущим вариантом.

Потребуется выполнить следующие действия:

1. Сначала создают защиту от влаги. Для этих целей стены можно обработать специальными составами на цементной основе. Покрывать рекомендуется не только стены, но и весь потолок. Более экономным вариантом является полиэтилен или любой аналогичный материал. Фиксацию проводят при помощи строительного степлера или скотча.
2. Тут также потребуется создать обрешетку. Делается она аналогичным образом, что и в случае с минеральной ватой. Только тут шаг выполняется в 50 см. Для придания прочности, углы обрешетки оформляются металлическими уголками. Если пенопластом утепляется и пол, то рамка создается сначала на нем, а потом на стенах. Только в первом случае потребуются рейки большей толщины – 50х100 мм.

Деревянная обрешетка с пароизоляцией

3. Пенопласт разделяется на необходимые размеры и укладывается в ячейки обрешетки. В отличии от минеральной ваты, тут требуется обязательная фиксация клеящим составом.
4. Сверху обустраивается еще один пароизоляционный барьер. Использоваться могут те же материалы, что и в первом слое.

Важно. Пенопласт имеет большую толщину, поэтому в процессе укладки он «съедает» полезную площадь балкона. Конечно, его можно разделить по толщине, но это снизит показатели теплопроводности.

Заключительная часть

После того, как будет проведено внутреннее утепление стен своими руками, можно приступать к финальным работам. К ней приступают после того, как будет уложен слой пароизоляции на всех поверхностях. Стоит помнить, что в углах на одной из «холодных» сторон нужно оставить промежуток, чтобы избежать «мостиков холода».

Чтобы полностью закончить все работы, предстоит выполнить следующее:

1. Провести утепление вокруг окон. Заделываются все стыки между поверхностями. Для этого используется монтажная пена, остатки которой удаляются посредством специального растворителя. После зачистки швы оклеиваются алюминиевым скотчем.
2. Финальная отделка. На черновой пол настилают конечное покрытие. Способ монтажа зависит от выбранного материала. К обрешетке на стене поверх утепляющего материала, фиксируют листы финишной отделки – гипсокартон, вагонка, еврорейка, пластиковые плиты и т.д. Фиксацию проводят при помощи саморезов. Если использовался гипсокартон, то швы и места врезки крепежей понадобиться зашпаклевать. Далее стены можно окрашивать или оклеивать обоями.

Готовые утепленные стены балкона под покраску

Утепление балкона своими руками – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Главное разобраться с технологией процесса.

znatoktepla.ru

чем отделать стены, пол и потолок

Сделать свою жизнь в маленькой квартире комфортнее можно простым решением – утеплить балкон и создать там еще одну комнату для отдыха или даже работы. Проще всего обратиться в специальные компании, которые предлагают утепление лоджий и балконов и делают все быстро и качественно. Если же вы хотите заняться утеплением сами, то вам понадобятся полезные советы.

Поэтапное утепление балкона и лоджии

Когда возникает вопрос, как утеплить балкон с выносом, нужно понимать, что только поэтапное распределение дел поможет вам справиться с задачей. Как же правильно расписать дела, с чего начать, а затем закончить теплоизоляцию. Итак:

1. Установить пластиковые окна. Этот этап, пожалуй, сыграет одну из самых важных ролей в утеплении, ведь только хороший стеклопакет защитит от сильного ветра, шума.
2. Заделать все щели. Тут важно тщательно осмотреть помещение на наличие таковых.
3. Выбрать утеплитель. Поскольку на рынке сегодня можно найти широкий ассортимент утеплителей, созданных по разным технологиям, то к этому вопросу лучше всего подойти со знанием дела, как минимум, посоветоваться со специалистом.
4. Отделка внутренняя, наружная. Нужно привести балкон в надлежащий вид. Для этого подойдут любые панели.

Чем и как утеплить лоджию или балкон

Выбор утеплителя напрямую зависит от климатических условий в вашем регионе. Если зима холодная, длится порядка 4-6 месяцев, то утеплять нужно не только стены, но и пол, потолок. Главным критерием при выборе утеплителя является его теплопроводность: чем она выше, тем хуже утеплитель держит тепло. Значит, при выборе учитываем этот фактор и выбираем материал с минимальным значением.

Одним из самых популярных утеплителей является пенополистирол. С ним легко работать, теплопроводность очень низкая, при этом он не съедает слишком много пространства, потому как не очень толстый. Для бюджетного варианта можно выбрать обычный пенопласт, правда придется приготовиться к долгой, нудной работе, потому что резать его несколько сложнее.

Еще один способ утепления – капсульный. Такой метод сложноват для работы в одиночку, поэтому его часто предлагают компании, занимающиеся такими вопросами. Он более безопасен для всей конструкции балкона или лоджии, обладает минимальной теплопроводностью, съедает не так много пространства. Единственный минус – обойдется вам такое утепление несколько дороже других вариантов.

Как утеплить пол на балконе

Для утепления пола на балконе можно использовать те же варианты, что и для стен и потолка. Если, например, взять пенопласт, то процесс утепления будет состоять из небольшой пошаговой инструкции:

1. Разместите листы пенопласта между лагами.
2. Щели необходимо запенить.
3. Постелите финишное покрытие.

Для утепления пола также хорошо подойдут пенополистирол, минеральная вата, пефонол. По теплу они мало чем различаются, однако цена может сыграть важную роль в выборе того или иного материала. То же самое касается и обшивки, дизайн которой различается по качеству, цене и внешнему виду. Лучше всего, если вы отдадите предпочтение деревянным полам, которые отлично сохраняют тепло и приятны для ног.

Как правильно утеплить балкон изнутри гидробарьером

Гидробарьер – это отличный способ утепления с помощью специальной конструкции, которая защищает стены от влаги. Благодаря этому при утеплении балкона можно использовать даже те материалы, которые не переносят влажность. Единственный недостаток – стены совершенно не будут дышать, так как все изолируется строительным скотчем, полиэтиленовым скотчем, фольгой. Процесс монтажа простой:

1. Установите утеплительные плиты.
2. Покройте их пароизоляционным материалом.
3. Щели заклеиваются скотчем.
4. Постелите финишное покрытие.

Чем утеплить балкон на стенах и потолке

Чтобы качественно утеплить балкон, необходимо тщательно подойти к выбору материала для утепления и изоляции этого небольшого помещения. После того, как вы нарисовали схему, можно отправляться в магазин стройматериалов. Широкий выбор утеплителей скорее всего введет вас в сомнения, однако помните, что чем тоньше, качественнее будет выбранный материал, тем больше внутреннего пространства останется на балконе.

Теплоизолирующая система состоит из основного изолятора (это может быть пеноблок, пенопласт, пенополистерол или минвата толщиной не менее 3 мм), отражающего утеплителя, воздушной прослойки и клейкой ленты, которая закрепляет конструкцию и одновременно прячет швы. Выбор материалов напрямую зависит от вашего бюджета и цели – хорошо утеплить лоджию на зиму или довольствоваться теплом только ранней весной или осенью.

Теплый балкон с остеклением

Лучше всего для остекления балкона подойдут пластиковые окна. Важно обратить внимание на то, чтобы пакет был двухкамерный, с дополнительным утеплением. Не забывайте о своей конечной цели, поэтому не экономьте на окнах, иначе все работы по утеплению пройдут незамеченными. Деревянные окна тоже пользуются спросом, однако их цена значительно выше пластиковых.

Сколько стоит утеплить балкон

Учитывая, что утеплять нежилое помещение вы будете самостоятельно, без помощи специалистов, из расходов смело можно вычеркнуть оплату работы. Это совсем не мало: компании, предлагающие такие услуги, берут от 400 до 750 р. за метр квадратный утеплительных работ. Так что остается лишь подсчитать свои затраты на утепление балкона своими руками: в среднем ремонт 3-метрового балкона с помощью пенополистирола обойдется вам в 3000 р. В стоимость входит пенополистирол, монтажная пена, пленка ПВХ, строительный скотч, монтажный дюбель.

Видео: утепление балкона в типовой квартире

Отзывы

Виталий, 36 лет:­Утеплял лоджию в хрущевке два года назад, использовал пеноплекс, все сделал правильно, но прогадал с остеклением – пакет был однокамерный, в итоге все тепло через него и уходило. В общем, зимой на балконе не очень комфортно, а вот по весне уже можно там расположиться с книжечкой.

Максим, 29 лет:­Работаю в компании по остеклению и утеплению помещений. У клиентов возникает вопрос, как лучше утеплить балкон или чем утеплить балкон внутри. Мы чаще используем минвату. Она обходится чуть дешевле пенополистерола, хотя теплопроводимость идентичная.

Виктор, 37 лет:­Я долго не знал, как утеплить балкон самостоятельно, пока не попал на форум с этой темой. Бюджет все чаще напоминал о том, что никакая строительная компания мне сейчас не по плечу. В общем, я потратил порядка 3500 р. и 2 недели на полноценное утепление! Осталось только застеклить качественными окнами, к зиме готов!

Евгений, 46 лет:­Когда утеплял свой балкон, пришлось повозиться снаружи и внутри. К тому же крышу укреплял, чтобы поставить мощные стеклопакеты. Всего на ремонт ушло порядка 5000 р., но выполнил его очень хорошо и собой доволен. Сейчас на балконе играют внуки, когда приходят в гости, и я совсем не переживаю о том, что они там могут замерзнуть.

sovets24.ru

Внутреннее утепление изнутри стен дома, квартиры, ванной, лоджии, балкона

Страница 2 — продолжение. Начало — на странице 1

Хотели как лучше, а получили конденсат

В местах примыкания к наружной стене перекрытий и внутренних стен, на границе с утеплителем, может появиться конденсат.

Утеплив наружную стену изнутри по всем правилам хозяева радовались не долго. В первые же морозы на потолке полосой, вдоль границы с утеплителем, появился конденсат, а за ним грибок и плесень. Такого не было до утепления. Хозяева в шоке — кто виноват? и что делать?

Обычно утеплителем закрывают наружную стену на всю высоту — от перекрытия нижнего до перекрытия верхнего, и на всю длину — от одной внутренней стены до другой. Как было сказано выше, утеплитель перекрывает поступление тепла к наружной стене и её температура резко падает.

Но к наружной стене примыкают перекрытия, а также внутренние перегородки и стены. Их температура вблизи примыкания к наружной стене тоже понижается, и  может оказаться ниже температуры точки росы — в результате на поверхности таких перекрытий и стен из теплого воздуха комнаты выпадает конденсат.

Появление конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях происходит не у всех. Это зависит от теплотехнических свойств стены и самих примыкающих конструкций, от толщины утеплителя, от особенностей климата снаружи и влажности воздуха внутри помещения.

Но утечка тепла через показанные на рисунке мостики холода имеет место в любом случае и у всех.

При проектировании дома производятся расчеты температурных полей, учитывающие все эти факторы, и на основе расчетов выбираются конструкции элементов дома так, чтобы исключить появление конденсата. Наше самодельное утепление изменяет распределение температур в строительных конструкциях, и не всегда удачно.

Особенно велик риск появления конденсата в местах, где перекрытие прорезает наружную стену насквозь, например, в виде балконной плиты, а также в углах помещений.

Что делать, чтобы исключить риск неудачного утепления?

Перед утеплением посетить специалистов — проектировщиков и заказать им проект утепления. Работы выполнить в соответствии с их указаниями.

Если поход к проектировщикам Вас почему-либо не устраивает, то для гарантированного исключения конденсата на примыкающих к наружной стене конструкциях есть несколько вариантов:

Вариант 1.
Слой утеплителя необходимо закрепить не только на наружной стене, но и завернуть его на примыкающие внутренние стены и перекрытия. Внутренние стены и перекрытия следует утеплить на ширине не менее 0,3-0,6 метра от наружной стены.

В этом варианте не только исключается появление конденсата, но и устраняется утечка тепла из утепляемого помещения через мостики холода, показанные на рисунке. Сбережение тепла будет максимальным.

Следует учитывать, что температура внутренних стен и перекрытий после их утепления еще больше понизится. В результате конденсат может начать выпадать на поверхности стен и перекрытий в смежных углах соседних помещений, если их поверхности там не утеплены.

(Как видите, конденсат, грибок и плесень у Вас в квартире может вдруг появиться из-за того, что сосед утеплил стену. Или конденсат появится у соседа, потому что стену утеплили Вы.

Вариант 2.
Так же, как и в первом варианте, утеплить поверхность внутренних стен и перекрытий, но тонким слоем утеплителя. Например, чтобы избавиться от конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях, можно покрасить стены, потолки и перекрытия в местах примыкания теплоизоляционной краской.

Нанесение тонкого теплоизолирующего слоя на места, где выпадает или может выпасть конденсат, повышает температуру поверхности стены или перекрытия буквально на несколько градусов. Этого часто бывает достаточно для того, чтобы конденсат не появлялся.

Мостики холода в этом варианте останутся, и по прежнему будут снижать эффективность утепления.

Вариант 3.

Утеплителем закрывают не всю наружную стену. В местах примыкания к наружной стене перекрытий и внутренних стен, то есть вдоль углов по периметру утепляемой стены, оставляют полосы без утеплителя. В образовавшиеся каналы вставляют теплопроводные вставки толщиной, равной толщине утеплителя. В качестве теплопроводных вставок используют кирпич, бетонные блоки, закрепляя их на растворе или клее в каналах между утеплителем и перекрытием (или внутренней стеной).

Благодаря отсутствию утеплителя и наличию теплопроводных вставок, температура примыкающих конструкций меняется незначительно, что исключит появление конденсата в этих местах.

Недостаток такого утепления в том, что ради устранения конденсата, уменьшается площадь утепления, утечка тепла через мостики холода сохраняется,  и, как следствие, снижается эффективность утепления наружной стены.

Этот способ приходится применять, когда по каким-либо причинам сложно выполнить утепление примыкающих конструкций по вариантам 1 или 2. Например, нижнее перекрытие находится под досками деревянного пола, уложенными на лагах, и не хочется разбирать пол для утепления перекрытия. После утепления наружной стены на бетонной поверхности перекрытия под полом может начать выпадать конденсат. Это особенно вероятно, если перекрытие прорезает стену в виде балконной плиты.

Чтобы не рисковать, лучше закрыть утеплителем не всю стену, а оставить внизу, возле пола, полосу без утепления. Высота полосы без утеплителя должна быть не менее 30 см от поверхности перекрытия. Образовавшуюся нишу между полом и утеплителем заполняют теплопроводным материалом.

Вариант 4.
Чтобы избавиться от конденсата часто бывает достаточно снизить относительную влажность воздуха в помещении. Комфортная влажность воздуха в жилом помещении должна быть в пределах 40 — 60 %.

Контролируйте и управляйте влажностью воздуха в доме также, как вы контролируете и управляете температурой. На стену рядом с термометром стоит повесить и прибор для измерения влажности. В продаже имеются недорогие электронные приборы для домашнего использования, которые измеряют сразу оба этих параметра.

Снижения влажности воздуха в помещениях добиваются за счет повышения эффективности вентиляции. Читайте статью о том, как улучшить вентиляцию в доме.

Теплоизоляционная краска — это обман!?

Тонкий слой жидкой теплоизоляции на стене не принесет существенной экономии затрат на отопление, не приведет к заметному повышению температуры в квартире.

На строительном рынке многие продавцы назойливо предлагают купить теплоизоляционную краску. Чаще всего эту краску называют примерно так: жидкое керамическое тонкопленочное теплоизоляционное покрытие, или короче — жидкая теплоизоляция. Продукт предлагают под разными торговыми названиями.

Продавцы утверждают, что эта краска разработана на основе модных теперь нанотехнологий для применения в космических проектах, и обладает исключительными свойствами. Слой краски толщиной 1 мм по теплосберегающим свойствам якобы заменяет 50 мм пенопласта. Рекомендуют её для утепления всего, чего угодно.

Могут даже показать сертификаты и другие документы. Внимательный и дотошный читатель не найдет в этих документах подтверждения выдающихся теплосберегающих свойств покрытия по сравнению с другими утеплителями. Удалось найти результаты испытаний теплоизоляционных свойств краски одной известной торговой марки, которые свидетельствуют о том, что слой такой краски толщиной 1 мм. может заменить собой только 1,6 мм пенопласта.

Например, измеренная по стандартной методике теплопроводность жидкой теплоизоляции марки Mascoat (Made in USA) по данным производителя – всего 0,0698 Вт/(м*°К). Для сравнения, теплопроводность пенопласта, в зависимости от формы выпуска, варьируется от 0,037 до 0,043 Вт/(м*°К).

Практика применения также не подтверждает чудесных теплосберегающих свойств этих материалов.

Тонкий слой жидкой теплоизоляции на стене не принесет существенной экономии затрат на отопление, не приведет к заметному повышению температуры в квартире.

Но часто такой задачи и не стоит. Известно, что зимой температура поверхности наружной стены всегда ниже температуры воздуха в помещении. Для повышения теплового комфорта бывает достаточно увеличить со стороны помещения температуру поверхности наружной стены или перекрытия буквально на несколько градусов.

Нанесение на внутреннюю поверхность наружной стены жидкой теплоизоляции толщиной 1-2,5 мм часто достаточно для устранения промерзания стены или перекрытия, ликвидации конденсата и плесени на их поверхности. Толщина одного слоя краски примерно равна 0,5 мм.

Жидкая теплоизоляция легко колеруется в любой цвет, на слой краски можно клеить обои.

Но, в большинстве случаев, бывает выгоднее, эффективнее и надежнее утеплить стену изнутри одним из традиционных способов.

Утепление откосов окон и дверей

Как уже объяснялось выше, после утепления изнутри наружной стены, температура откосов окон и дверей, расположенных в этой стене, резко снижается. Это приведет в морозную погоду к выпадению конденсата на поверхности откосов. Кроме того, сохранится утечка тепла через мостик холода по наружной стене в обход оконной или дверной коробки.

Необходимо решить две задачи — как минимум, устранить условия для выпадения конденсата. Задача максимум — еще и уменьшить утечку тепла через мостик холода в откосе.

Для решения этих задач используются те же способы, что описаны выше, для устранения конденсата и мостиков холода на внутренних стенах.

Хорошо бы утеплить откосы таким же слоем теплоизоляции, как и стены. Но разместить толстый слой теплоизоляции на откосе, как правило, не получится, мало места. Можно раздолбить, распилить стены и расширить оконные проемы на толщину теплоизоляции. Если вы решитесь на это, то получите окно без конденсата и без утечки тепла через мостик холода на откосе. Такой вариант удобно реализовать, когда одновременно с утеплением стены, меняют и окна. В этом случае можно немного изменить и размеры окон.

Проще утеплить откосы тонким слоем теплоизоляции. Для утепления откосов тонким слоем   удобно использовать специальные многослойные пластиковые панели, обычно используемые при установке пластиковых окон. Такие панели имеются в продаже. Панель имеет верхний белый отделочный слой и слой эффективного полимерного утеплителя. Если позволят размеры окна под панель положите дополнительный слой теплоизоляции. Для размещения более толстого слоя теплоизоляции сбейте с откоса штукатурный слой (если он есть).

Можно на стене по периметру проема окна (двери) разместить теплопроводные вставки в слое теплоизоляции стены. Наличие таких вставок увеличит температуру поверхности откосов, так как стена на границе с откосами останется без утепления. В результате будут устранены условия для появления конденсата. Однако, в этом варианте снижается эффективность утепления наружной стены. Этот вариант применяют, если по каким-либо причинам невозможно использовать другие способы, описанные выше.

Для утепления оконных откосов лучше использовать паронепроницаемый утеплитель пенопласт в сочетании с монтажной пеной.

Не забудьте проверить и степень утепления подоконника. Лучше снять подоконную доску и разместить слой утеплителя под ней. Это снизит риск появления на доске конденсата и устранит мостик холода через нижнюю границу окна.

Во время работ по утеплению откосов стоит проверить и герметичность примыкания оконной или дверной коробки к стене. Старые уплотнения лучше убрать и выполнить герметизацию монтажной пеной.

Утепление изнутри фольгированным утеплителем — пенофол и др.

Стены дома, квартиры, лоджию, балкон можно утеплять рулонным материалом — фольгированным утеплителем. Материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной 2 — 10 мм., покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Материал продается под разными торговыми названиями — пенофол, ютафол и др.

Теплосберегающие свойства материала основаны на известном физичеком процессе — отражении тепловых лучей от зеркального слоя полированной алюминиевой фольги. Чтобы эффект отражения тепловых лучей проявлялся, необходимо перед отражающей поверхностью иметь воздушный зазор шириной 1-2 см. Существенную долю в теплосберегающие свойства пенофола вносит и слой вспененного полиэтилена, обладающий низкой теплопроводностью.

В технической документации на материал должны быть указаны теплоотражающие характеристики металлического покрытия. В продаже имеются очень похожие материалы с металлизированной поверхностью, теплоотражающие свойства которых не нормируются. Такие материалы предназначены для устройства теплого пола или производятся низкого качества.

Пенофол тем или иным способом закрепляют на стене так, чтобы отражающая поверхность оказалась внутри помещения. Сверху пенофол прижимают к стене брусками обрешетки, на которую монтируют гипсокартон или другой облицовочный материал. Толщина брусков 1-2 см. задает ширину воздушного зазора.

Утепление изнутри стены дома, квартиры, лоджии, балкона пенофолом — фольгированным утеплителем толщиной 10 мм, будет эквивалентно утеплению минватой толщиной 3-4 см. Рейки обрешетки толщиной 1-2 см. задают ширину воздушного зазора.

Пенофол, благодаря наличию алюминиевой фольги, паронепроницаем. Стыки полотнищ пенофола герметизируют, проклеивая алюминиевым скотчем. Примыкания к внутренним стенам, перекрытиям, проходы труб герметизируют жидким герметиком с последующей фиксацией пенофола скотчем.

Утепление стены пенофолом толщиной 10мм. с воздушным зазором 1 см., по своим теплосберегающим свойствам будет эквивалентно утеплению минватой толщиной 3 см.

Как видим, утепляющий слой с пенофолом общей толщиной 2 см. заменяет слой минваты толщиной 3 см. Но такого утепления в целях энергосбережения бывает недостаточно в большинстве случаев.

Слой пенофола толщиной 10 мм с воздушным зазором шириной 1 см. увеличивает сопротивление теплопередаче стены на 0,53 м2*град.С/Вт. Причем, половина этой величины приходится на слой вспененного полиэтилена, другая половина — на воздушный зазор с теплоотражающей поверхностью пенофола.

Два слоя пенофола такой же толщины с двумя воздушными зазорами увеличат сопротивление теплопередаче стены на 1,02 м2*град.С/Вт., три слоя и зазора — на 1,45 м2*град.С/Вт. а четыре слоя — на 1,91 м2*град.С/Вт.

Утепление из четырех слоев пенофола толщиной 10 мм. с таким же количеством воздушных зазоров шириной 10 мм. каждый, будет иметь общую толщину 8 см. По теплосберегающим свойствам такой слоеный пирог может заменить теплоизоляцию из минваты толщиной 11см.

Пенофол бывает выгодно применять, как дополнительную теплоизоляцию там, где обрешетка делается по другим причинам. Например, при утеплении минераловатными плитами, устанавливают обрешетку и укладывают утеплитель толщиной 50 мм. Пенофол укладывают вместо пароизоляции, закрепляя его на обрешетке. Для создания воздушного зазора, листы гипсокартона закрепляют на обрешетке через дистанционные прокладки, нарезанные из того же гипсокартона. В результате получают пароизоляцию и теплоизоляцию стены, эквивалентную минераловатной изоляции толщиной 80 мм.

Пенофол часто используют для утепления неотапливаемых веранд, лоджий и балконов, укладывая его с воздушным зазором под облицовку. Здесь, кроме утепления, пенофол герметизирует, защищает помещения от продувания ветром.

Использовать для утепления стен дома или квартиры только пенофол, укладывая его слоями с несколькими воздушными зазорами, как порой предлагают, не выгодно — дорого и трудоемко.

Утепление балконов, лоджий

Для утепления изнутри балконов или лоджий можно использовать все способы, описанные выше. Пример утепления балкона, лоджии приведен на рисунке ниже.

Пример правильного утепления балкона или лоджии.

 На рисунке: 1 — бруски обрешетки и лаги пола; 2 — пароизоляция наружных стен, потолка и пола; 3 — облицовка стен и потолка, панели МДФ или ПВХ, вагонка; 4 — теплое остекление, одно- или двухкамерные стеклопакеты, подоконник; 5 — панели электрического теплого пола; 6 — черновой пол по лагам из фанеры, ДСП, ОСП толщиной не менее 16 мм; 7 — напольное покрытие, ламинат, линолеум; 8 — шкафы и полки; 9 — наружная отделка, сайдинг, отливы от остекления.

Между брусками обрешетки и лагами укладывают плиты утеплителя, лучше из минеральной ваты. Упругая минеральная вата плотнее примыкает к брускам. Толщина слоя утеплителя не менее 100 мм. Утеплитель обязательно накрывают пароНЕпроницаемой пленкой.

Внутреннюю стену между комнатой и балконом можно не утеплять. Если состояние поверхности стены удовлетворительное, то и не облицовывать.

Утепление балкона, лоджии плитами пенопласта, пенополистирола 

На балконе, лоджии наружные стены и потолок можно утеплить плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта финским способом с обрешеткой, как описано в начале этой статьи. На обрешетку закрепляют облицовку из панелей, пластиковой или деревянной вагонки.

Пол лучше утеплить ЭППС способом с сухой сборной стяжкой. На пол балкона укладывают пленку, заворачивают её на стены. Насыпают выравнивающий слой сухого песка, укладывают ЭППС. Сверху два слоя ОСП (USB) или фанеры со смещением стыков в слоях. Слои скрепляют саморезами. Сверху подложка, ламинат или линолеум.

Получается прочный пол, не скрипит, не качается. Подробности в статье по ссылке, посмотрите там рис.4. и следующую страницу.

Утепление изнутри стен ванной комнаты под керамическую плитку

Иногда ванная комната расположена таким образом, что ее стена выходит либо в неотапливаемое помещение, либо вовсе на улицу. Из-за повышенной влажности воздуха в помещении, зимой в стене конденсируется большое количество водяного пара. Влага накапливается, что увеличивает теплопроводность стены. А замерзая, вода разрушает стену. Снаружи дома часто можно видеть следы такого разрушения стены.

С наступлением холодов от таких стен веет прохладой, в помещении сыро и не комфортно. В такой ситуации вопрос о том, как утеплить стену в ванной встает очень остро.

Для утепления стен ванной комнаты изнутри, под керамическую плитку, лучше всего подойдут способы с использованием плит пенопласта, экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пеностекла, а также фольгированного утеплителя — пенофол и др., толщиной не менее 10 мм.. Все эти материалы не боятся воды и имеют низкую паропроницаемость. Можно выбрать любой из способов утепления, описанных выше.

Особое внимание следует уделить тщательной герметизации, пароизоляции  стыков плит утеплителя и примыканий по  периметру утепляющего слоя. 

Если утеплитель сверху закрывают листами гипсокартона, то в ванной комнате следует применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). 

Перед наклеиванием керамической плитки, поверхность стены ванной комнаты следует обработать жидкой гидроизоляцией.

Какой способ утепления выбрать?

В целях экономии тепловой энергии и повышения температуры в помещении наружные стены утепляют минераловатным или полимерным утеплителем.

Утепление с использованием каркаса не предъявляет особых требований к состоянию поверхности утепляемой стены. Можно утеплять неровные стены, стены со слабыми, отслаивающимися покрытиями — обои, побелка, окраска; с покрытиями, к которым плохо прилипает клей — плитка, масляная краска и т.п.

В каркасной конструкции, за обшивкой каркаса удобно располагать трубы коммуникаций и электропроводку.

Для заполнения каркаса лучше использовать минераловатный утеплитель, а не пенопласт. Минераловатные плиты за счет своей упругости плотнее примыкают к каркасу.

Минераловатный утеплитель не горит и не выделяет опасных газов при воздействии огня, в отличие от пенопласта. Но плиты минераловатного утеплителя могут быть источником опасного газа формальдегида. Большинство производителей используют при изготовлении плит, в качестве связующего, фенолформальдегидные смолы.

Пенопласт практически не впитывает воду — не боится аварийного замачивания при протечках труб, кровли.

Утепление стены с использованием каркаса обойдется дороже, чем наклейка пенопласта на стену.

Способ крепления полимерных плит утеплителя к стенам без применения клея, с помощью обрешетки из досок, тоже не предъявляет особых требований к состоянию поверхности утепляемой стены.

Кладка самонесущей стены из блоков пеностекла толщиной 100 мм. с тонкослойной штукатуркой может быть хорошей альтернативой утеплению на каркасе. Такой способ утепления пеностеклом также, как и утепление на каркасе, не предъявляет особых требований к состоянию поверхности стены.

По стоимости кладка из пеностекла будет несколько дороже утепления на каркасе, но и преимуществ у пеностекла не мало. Толщина слоя утеплителя из пеностекла больше, поэтому и площадь помещения сократится сильнее. 

Если необходимо просто избавиться от промерзания наружной стены или перекрытия, от выпадения конденсата, отклейки обоев и появления плесени на их поверхности, то часто достаточно и выгодно использовать жидкую теплоизляцию изнутри помещения.

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

Еще статьи на эту тему

domekonom.su

чем и как утеплить балкон (видео)

Вы решили увеличить свою жилплощадь за счет объединения балкона и комнаты? Или вы хотите устроить на балконе теплицу? Или жилье для своего четвероногого питомца? Или у вас родился ребенок, и вы срочно утепляете в квартире все что можно, в том числе и балкон? А может, вы живете в старом хрущевском доме, где нет никакой возможности утеплить балкон снаружи? Если вы хотя бы на один из этих вопросов ответили утвердительно, тогда вам не избежать решения такой задачи, как утепление стен изнутри балкона (кстати, порядок утепления лоджии такой же, как и порядок утепления балконов).

Схема утепления балкона с использованием воздушной прослойки.

Решение этой задачи начнем с выяснения, чем можно утеплить балкон изнутри.

Материалы для утепления балкона

Вспененный полиэтилен получается под высоким давлением и при помощи углеродного агента. Используется для тепло- и звукоизоляции. Обладает высокой теплоизоляционной способностью. Влагоустойчив, долговечен, совмещается с различными стройматериалами.

При плавлении выделяет токсичные газы.

Пенопласт — разновидность ячеистых полистиролов, самый распространенный для утепления балкона материал, так как самый дешевый. Очень легкий материал для теплоизоляции, влагостоек (не нужна пароизоляция), выпускается в плитах, легко режется ножом.

Для утепления вашего балкона изнутри нужно выбирать пенопласт с высокой плотностью, так как со временем он усыхает и дает осадку.

Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера.

Пенопласт не токсичен до 70°C, но свыше — выделяет токсичные продукты, его горючесть в 3 раза превышает горючесть дерева.

Пробковый утеплитель для утепления балкона изнутри — самый экологичный и гипоаллергенный, но достаточно дорогой материал. Продается в пластинах и рулонах. Защищает от холода, сырости, вредного излучения, шума. К минусам пробки, кроме дороговизны, можно отнести боязнь влаги и сырости, а также ее недолговечность: если пробковый утеплитель стелить на полу балкона, то надо его покрывать вредным и дурнопахнущим лаком, а то кошки, собаки и другие «когтистые» животные быстро попортят пробковый пол.

Минвата (минеральная вата) — теплоизоляционный утеплитель, состоящий из смеси стекловаты, шлаковаты и каменной ваты. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, не горит, устойчив к действию химических веществ, биологически инертен. Выпускается в виде плит и матов. Минвата вполне экологична. К минусам можно отнести достаточную сложность в работе, довольно высокую цену и намокание минваты (поэтому между стеной и минватой во время утепления балкона изнутри нужно проложить пароизолятор).

Эковата — рыхлый, серого цвета целлюлозный утеплитель, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Плохо горит, не токсичен, вполне долговечен. Утепленные эковатой стены балкона будут «дышать». К минусам можно отнести сложность в работе, и, если обшивка балкона со временем порвется, то клочки эковаты будут постоянно лезть из щелей.

Работать с эковатой и минватой необходимо в респираторе во избежание попадания частиц этих материалов в дыхательные пути.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить балкон изнутри

Схема теплоизоляции балкона.

Перед началом утепления балкона необходимо установить прочные пластиковые окна во избежание утечки тепла.

Чтобы на стенах балкона не собирался конденсат (капли воды) и внутреннее пространство балкона не было сырым, необходимо проложить пароизоляцию (например, проклеить стены супердиффузной мембраной, которая будет выводить влагу из утеплителя).

Утепляем стены балкона на примере пробкового утеплителя.

Инструменты и материалы:

• пластины пробкового утеплителя толщиной 3 мм;
• отвес;
• рулетка;
• специальный клей для пробковых пластин;
• карандаш или маркер;
• шпатель;
• кисть;
• резиновый молоток.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работ

1. Первый этап — покраска и выравнивание стен балкона.
2. Вытащите из упаковки настенные пластины пробкового утеплителя толщиной 3 мм и оставьте их в открытом виде на ночь. Это нужно для того, чтобы пробковые пластины выровнялись и не искажались их размеры.
3. Отмечаем центр всех 3-х стен балкона при помощи рулетки и отвеса и чертим через центральные точки стен 3 креста (две перпендикулярные линии).
4. Подберите рисунок пробковых пластин.
5. Начинаем клеить пластину в одном из 4-х углов «креста». Сухость и чистота стен — залог крепкой поклейки плиток. Клеим на каждую из стен пробковые пластины при помощи кисти и шпателя. Клей наносим тонким слоем и, если нужно по инструкции, оставляем на некоторое время немного просохнуть.
6. Продолжаем клеить пробковые плитки от центра к периферии в разные стороны каждой из стен, прижимая пластины по краям.
7. Ряды плиток должны располагаться так: центр верхней пластины должен располагаться над краем нижней.
8. Приклеенные пробковые плиты время от времени простукивайте резиновым молотком.

1poteply.ru

Утепление лоджии изнутри своими руками

Тепло внутри квартиры — сочетание комфортных условий для проживания с экономией тепловых ресурсов. Грамотно проведенное утепление лоджии изнутри одновременно поможет эффективнее использовать все ее пространство.

Одновременно мероприятие обеспечит стабильность микроклимата в прилегающем к лоджии помещении.

Жилищное законодательство

Прежде, чем выбирать технологию утепления лоджии изнутри своими руками, необходимо ознакомиться с Жилищным Кодексом РФ — глава 4. Установка системы остекления, монтаж теплоизоляции, дополнительных источников тепла фактически являются перепланировкой, переустройством жилого помещения.

1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления  на основании принятого им решения. (ст 26 п 1)
2.  Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии. (ст 28 п 1)
3. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. (ст 29 п 2)

Перед тем как утеплять стены лоджии стоит позаботиться и про утепления пола.

Планирование работ начинается с посещения отделов БТИ, УК, местного архитектурного отдела.

Все разрешения/запрещения на утепление изнутри лоджии своими руками должны быть оформлены письменно!

Кроме того, технический персонал этих учреждений может дать практические советы — материалы, способы крепления.

Законы нужно соблюдать!

Этап планирования

Планирование проводится одновременно с оформлением разрешений — выбирается технология утепления стен изнутри.

Совет! Если квартира находится на первом этаже, обратите внимание на пространство под лоджией. Его тоже можно использовать (оформив соответствующее разрешение) — хранение соленых и маринованных продуктов, различных предметов.

Рассчитывая количество расходных материалов необходимо учесть отходы — механические повреждения, обрезки.

Технология утепления

Теоретически утеплить своими руками стены лоджии изнутри можно любыми листовыми материалами в рулонах, плитах. Но учитывая необходимость экономии ценных квадратных метров лучше ограничиться экструдированным или вспененным пенопластом. Утепление минватой займет больше места. Утеплять стены лоджии изнутри можно двумя способами — сухим и мокрым.

Ход работ

Правильно утепленная лоджия — это один из залогов тепла в вашей квартире.

Опытные строители рекомендуют проводить утепление изнутри в теплое время года. Начинаются работы с подготовки их поверхности стен лоджии:

• тщательно очищает мусор, грязь;
• выводятся жировые и ржавые пятна и устраняются причины их появления;
• исправляются обнаруженные дефекты;
• заделываются все щели.

Обработка бетонной плиты или кирпичной кладки грунтовкой глубокого проникновения предупредит их осыпание и создаст условия для крепления выравнивающего слоя. В свою очередь выравнивание исключит возможность пустот между пенопластом и стеной. Затем поверхность стен покрывается гидроизолирующей мастикой и можно после ее высыхание можно продолжать утепление стен своими руками.

Мокрая технология

Для утепления стен пенополистролом по мокрой технологии необходимо повредить его гладкую поверхность — зубчатый валик, наждачная бумага, нож. Листы крепятся к поверхности стен лоджии на клеевой состав. Места соединений фиксируются дюбелями-грибками, слегка утапливаемыми в пенопласте.

Важно! В состав используемой монтажной смеси, клеевых растворов не должен входит толуол!

Вертикальные швы верхнего ряда и нижнего не должны совпадать! Заделка швов — клеевой раствор, монтажная пена, кусочки пенопласта.

Затем пенопластовая поверхность покрывается слоем монтажной смеси, на которую крепится армирующее полотно. Если планируется проведение работ только своими руками, без привлечения помощников, то эту работу придется выполнять участками — около 1 кв. м, так как монтажные растворы быстро сохнут.

Следующий слой клеевого раствора закрепляет армирование окончательно и служит основанием для финишной отделки — декоративная штукатурка, кафель и т.д.

Важно! Каждый следующий слой системы теплоизоляции монтируется только после полного «созревания» предыдущего. Провести утепление стен лоджии за пару дней не получится!

В результате грамотного проведения мероприятия должна получиться почти монолитная прочная и надежная конструкция.

Метод сэндвича

Утепление стен изнутри своими руками методом сэндвича подразумевает применение пленочных гидроизоляционных материалов. Лучше использовать супердиффузионные мембраны — не требуется устройство воздушной прослойки.

Слои теплоизоляционного пирога:

• пенополистирол;
• паробарьер;
• отделочный материал.

Утеплять лоджию стоит качественным пенопластом.

В этом случае после высыхания слоя гидроизоляции на поверхность стен лоджии изнутри крепится деревянная обрешетка.

Шаг — 60 – 70 см. Брус для обрешетки предварительно обрабатывается антисептиками.

Пенопластовые листы фиксируются на клей.

Получившиеся щели заполняются крошками обрезками материала, монтажной пеной, шпатлевкой.

Затем к брусу крепится пароизоляционное полотно — степлер.

Важно! Внимательно читайте инструкцию производителя мембраны, чтобы не перепутать, какой именно стороной она должна укладываться.

Полотно монтируется внахлест с обязательной заделкой швом материалами, рекомендованными производителями.

Теплоизоляционная система закрывается финишной отделкой — вагонка, гипсокартон и т.д.

Нюансы

Внутреннее утепление своими руками стен лоджии пенопластом не обеспечит создания максимально комфортных условий без утепления пола и потолка. Также необходимо продумать организацию принудительной или естественной вентиляции помещения.

Для улучшения эксплуатационных характеристик утепленной лоджии, потребуется проведение электролинии.

Сделать это можно своими руками.

utepleniedoma.com