Утепление бани своими руками – от А до Я | Своими руками
Реклама
Что может быть лучше, чем собственная баня на собственном загородном участке? Баня снимает усталость, улучшает настроение, оздоравливает организм. А ещё это место приёма гостей. В своей бане можно провести целый день, чередуя заходы в парную с косметическими процедурами, чаепитием, общением с друзьями. Главное, чтобы пар хорошо держался. А для этого баню нужно хорошо утеплить. Грамотно утеплённое строение будет подвергаться меньшему температурному перепаду, а внутренние помещения парной будут нагреваться быстрее и дольше сохранять тепло.
В старину сруб для бани рубили из цельного дерева. Теплоизолирующими материалами не обшивали. Залогом успеха добротной бани был хорошо подобранный лес, качественный сруб и тщательно проконопаченные его межвенцовые пазы. Конопатили их, как правило, в два этапа — непосредственно при сборке сруба и после его усадки. В качестве утеплителя использовали мох, паклю изо льна или джута, реже войлок. Многие и сейчас отдают предпочтение растительным волокнам. Однако надо понимать, что такое экологичное сырьё отнимает мною времени — его надо собрать, высушить и умело применить.
Ведь через плохо проконопаченные швы будет выходить тепло, в пазах скапливаться влага, в продушинах дерево начнёт гнить, а пар в парной не продержится и пары часов. Словом, процесс конопатки не быстрый, требует особых навыков и весьма трудоёмкий. К счастью, ему есть альтернатива.
Мировые производители теплоизоляционных материалов предлагают быстрый, экологичный и надёжный способ утепления бань и парных саун — с помощью специального материала из минеральной ваты на основе каменного или стекловолокна. Его можно использовать для утепления любого типа стен — каркасных, кирпичных, из пеноблоков. Кстати, часто покупатели путаются в понятиях и называют каменную вату минеральной, а минеральную — стекловатой и т.д.
Стоит прояснить терминологию. Термин «минеральная вата» используется в качестве объединяющего понятия изоляционной продукции, производимой на основе каменного волокна и стекловолокна (согласно ГОСТ 31309—2005 и Национальному стандарту РЕН ИСЩ 9229). Согласно ГОСТу, понятия «стекловата» не существует, это сленговый вариант достался нам из советского прошлого и ассоциируется с продуктом, который колется, сползает в конструкции, не сохраняет тепло, вызывает зуд.
Читайте также: Утепление и теплоизоляция бани своими руками – какие материалы использовать
Сейчас известные мировые производители выпускают по новой технологии материал, не имеющий ничего общего с утеплителем советского периода. Для производства стекловолокна используется стеклобой и песок.
В случае с
Стекло проще и дешевле как в закупке, так и в обработке, оно становится жидким уже при температуре 1300 °С, а камень начинает плавиться при 1500 °С. Но эти температуры определяют и степень пожарной безопасности материалов. Волокна ваты на основе стекла выдерживают без деформаций температуру до 600 °С, а каменной ваты — до 1000 °С (при этом оба материала относятся к высшему классу пожарной опасности KM0). Получается, что каменная вата сохраняет свою структуру дольше, предоставляя дополнительное время для спасения людей в случае пожара.
У минеральной ваты на основе стекловолокна волокна упругие и минные и расположены горизонтально (это обусловлено процессом производства), за счёт чего материал получается упругим и эластичным, легко устанавливается в конструкции, заполняя всё пространство между рейками, служит не менее 50 лет, но со временем может подвергаться усадке (особенно при некачественных монтажных работах). У каменной ваты волокна не такие минные и толстые, и у материала получается хаотичная структура, что обеспечивает стабильность формы утеплителя. Материал не деформируется с годами, плиты не уплотняются и толщина теплоизоляционного слоя не изменяется. Срок эксплуатации каменной ваты при грамотном монтаже — 50 лет, а у отдельных продуктов — и до 100.
Какому продукту отдать предпочтение — каждый решает сам, исходя из характеристик товара и его конечной цены.
Кстати, каркасные стены, теплоизолированные минеральной ватой, удерживают тепло даже лучше древесины. При толщине утеплителя всего 10 см потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены будут в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м
Производители теплоизоляции предлагают специализированные решения для бань и саун на базе минеральной ваты. На отечественном рынке весьма популярны маты из стекловолокна Ursa, Isover, Knauf и каменноватные утеплители Rockwool, «Технониколь». Утеплитель для парилки должен выдерживать большие температуры и быть огнестойким, поэтому выбор лучше остановить на фольгированных плитах. Фольгированный слой при монтаже должен быть направлен внутрь тёплого помещения. Алюминиевая фольга отражает тепловую энергию и препятствует намоканию утеплителя, а кроме того, не требует дополнительного применения пароизоляции.
Разумеется, в этом случае стыки плит после их установки следует проклеивать алюминиевой лентой. Если вы остановили свой выбор на нефольгированных материалах, то после укладки плит перед установкой облицовки обязательно используйте пароизоляцию — слой фольги, причём укладывать каждый последующий слой надо с нахлёстом на предыдущий, а стыки полотен проклеивать алюминиевым скотчем.
При отсутствии парозащитного барьера пар, выходящий из помещения, будет задерживаться в толще теплоизоляции, увлажняя её, что со временем снизит тепло- и звукозащитные свойства продукта. При полностью отсутствующем утеплителе пар будет скапливаться в пространстве между внутренней облицовкой и внешней стеной, образуя конденсат, способствуя гниению стен и «культивированию» на них плесени.
Некоторые считают, что достаточно утеплить только стены, но по факту в бане тепло уходит через все ограждающие конструкции, поэтому утеплять надо и стены, и пол, и потолок строения. При этом наружная стена теряет больше тепла, чем смежная с предбанником, не только за счёт конструкции, но и из-за большей разницы температур.
Поэтому рекомендуется для наружной стены теплоизолирующий слой толщиной 100 мм, а для внутренней — 50 мм. В первом случае можно использовать комбинацию утеплителей — нефольгированные плиты ближе к улице, а на них вразбежку уложенный фольгированный материал. Такой вариант чуть дешевле, но не менее эффективен. Если выбор предстоит среди материалов одинаковой толщины, выпускаемых разными производителями, — смотрим коэффициент теплопроводности (л). Чем он ниже, тем «теплее» материал. При сравнении материалов разной толщины следует учитывать их термическое сопротивление (R). Для этого делим толщину (в метрах) на значение коэффициента теплопроводности (X). Чем выше будет значение, тем «теплее» продукт.
Процедура монтажа материалов весьма простая. Теплоизоляция продаётся в виде рулонов или плит определённого размера к стенам и потолку крепят направляющие и затем враспор между стойками каркаса монтируют плиты либо нарезанный в размер рулонный материал. При необходимости укладывают слой пароизоляции, но если материал фольгированный, то этот этап пропускают и приступают сразу к монтажу облицовочного материала по каркасу. На основные стойки крепят контр-рейку с шагом 40—60 см — это создаст воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой. Рекомендуемая величина зазора — около 20 мм.
Что касается самого материала отделки, то для парных рекомендуется вагонка из лиственных пород древесины — липы, ольхи, осины, канадского кедра. Хотя многие склоняются к более дешёвой хвойной вагонке, считая, что антисептический аромат хвои сосен и елей будет постоянно витать в воздухе. Только вот после протопленной баньки со стен придётся убирать смоляные слёзы, что, во-первых, портит вид обшивки, а во-вторых, отнимает время. В предбаннике, где температура ниже, чем в парной, смолистые вещества выделяться не будут — это помещение можно смело обшивать хвойными породами.
Для пола самый гигиеничный вариант — плитка. Она легко моется и дезинфицируется. Однако многие предпочитают натуральное дерево. Наши предки утеплению пола особого значения не придавали, считая, что главное — сохранить горячий пар, поднимающийся к потолку. Наоборот, при монтаже половиц в помывочной их укладывали неплотно, чтобы вода уходила через щели. В парной их старались уложить плотнее. Разумеется, имеющийся внизу утеплитель в таком случае был бы бесполезен, поскольку попросту потерял бы все свои теплоизолирующие характеристики. Кстати, бани с таким «протекающим» полом популярны в России и по сей день.
Сторонники современного комфорта делают пол тёплым и герметичным с водосливными отводами, отдавая предпочтение плитке или деревянным напольным покрытиям в качестве декоративной отделки.
Для основания может быть использован бетон, перлит, лаги. Утеплитель в любом случае располагают между двумя жёсткими слоями, закрывая гидроизоляцией: в деревянных конструкциях он находится между черновым и лицевым полом, в бетонном — между базовым и выравнивающим слоем. Деревянный каркас, как правило, заполняют минеральным утеплителем, который требует усиленной гидроизоляции поверх утепляющего слоя. А вот бетонные полы часто утепляют изделиями из полимеров: пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном.
Эти материалы с замкнутыми ячейками, не пропускающими влагу, в отличие от утеплителей с открытой ячеистой или волокнистой структурой не требуют усиленного слоя гидроизоляции. Однако не всем нравятся полимеры в силу своих характеристик: пенопласт отличается горючестью, а пенополиуретан и пеноплекс способны выделять токсины при тлении или возгорании. Именно поэтому большинство владельцев бань отдают предпочтение натуральным и экологичным материалам. Вариантов множество, и каждый определяется бюджетом хозяина бани.
И напоследок — о дымоходе. Если он стальной, его теплоизоляция обязательна. Этот шаг нужен не для предотвращения теплопотерь, а в первую очередь для пожаробезопасности. В разгорячённой бане стальной дымоход может нагреваться до весьма значительных температур, а это чревато возгоранием деревянных элементов внутренней обшивки бани, с которыми он граничит в области перекрытий. Кстати, ошибочно мнение обить потолок вокруг дымохода металлическими листами — металл отлично нагревается, от возгорания не спасает и в качестве теплоизолирующего слоя также не годится.
В старину дымоход делали из кирпича — благодаря низкой теплопроводности он не нагревается до опасно высоких температур, а посему не требует каких-либо дополнительных мер по утеплению, кроме противопожарной разделки перекрытий и кровли.
Для изоляции дымохода популярностью пользовалась также глина, асбест и другие подручные природные материалы с низкой теплопроводностью. Среди современных негорючих материалов, наиболее широко применяемых для пожароизоляции дымоходов, стоит обратить внимание на изоляцию из негорючей минеральной ваты. Самый простой и надёжный, правда, не самый дешёвый способ — установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла, где внутренняя труба, выполняющая функцию отвода дыма, сделана из жаропрочной стали или керамики и теплоизолирована негорючей теплоизоляцией, а внешний слой сделан из стали или керамзитобетонных блоков.
Ссылка по теме: Утепление парной – зачем нужно и как правильно
Такая же история с печью.
Если она расположена близко к внутренней стене сауны или бани, оградите её негорючим слоем, чтобы не спровоцировать перегревание и возгорание вагонки. И конечно же, не лишним будет оснащение бани ручным огнетушителем. Лёгкого вам пара!
Схема утепления бани
Наружная стена (утепление материалом Rockwool «Сауна Баттс»):
a. Внешняя стена перегородки
b. Стойки каркасной конструкции
c. Теплоизоляционный материал
d. Скотч из алюминиевой фольги
e. Обрешётка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
f. Внутренняя отделка перегородки
Внутренняя перегородка (утепление материалом Rockwool «Сауна Баттс» и «Лайт Баттс Скандия»)
1. Стена из бруса
2. Стойки каркасной конструкции
3. Внешний слой толщиной 50 мм Rockwool «Лайт Баттс Скандик»
4. Внутренний слой толщиной 50 мм Rockwool «Сауна Баттс»
5. Скотч из алюминиевой фольги
6. Обрешётка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
7. Внутренняя отделка стены
Теплоизоляция каркасной бани – видео
Утепление и обивка парилки фольгой:видео
Утепление и обивка фольгой парилки. Часть 1. (Thermal insulation and steam room foil upholstery – 1)
Watch this video on YouTube
Реклама
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Утепление бани своими руками
Чтобы помещение бани радовало теплом, отсутствием сквозняков и сырости, требуется правильно утеплить стены, пол и потолок. Также нужно знать, какой утеплитель лучше всего использовать для наружных или внутренних работ.
Утепление бани своими руками
Основные требования к материалу для утепления бани.
- Влагостойкость.
- Огнестойкость.
- Высокая пароизоляция.
- Устойчивость к гниению.
- Устойчивость к деформации при резкой смене температуры.
Материалы, которые можно применять для внутренних и наружных работ, делятся на три типа.
- Сыпучие смеси (керамзит, опилки).
Опилки
- Волокнистые материалы (стекловолокно, каменная вата).
Стекловолокно
- Плиты и блоки (пенопласт, пенополистирол, эковата).
Эковата
Также утеплители можно разделить по составу и наполнению.
- Органические материалы (эковата, опилки, арболит).
Арболит
- Неорганические смеси (минеральная вата, базальтовое волокно).
- Утеплители нового поколения (пенопласт, пенополистирол и его аналоги).
- Технические утеплители, являющиеся одновременно строительным материалом (техновент).
Каменная вата Техно Вент
Внутреннее утепление бани
При утеплении бани требуется обшить утеплителем все плоскости помещения: пол, стены и потолок. Только в этом случае не будет утечек тепла и водные процедуры окажутся максимально комфортными и приятными.
Внутреннее утепление бани
Утепление бани нужно начинать с пола. Как правило, в помещениях с повышенной влажностью практикуется обустройство двух типов полов: протекающих и сплошных. Сплошные конструкции дополнены центральным сливом, а протекающие оборудованы обрешеткой, под которую уходит вода в слив, смонтированный ниже уровня чистового пола.
Утепление протекающей конструкции полов
Утепление протекающей конструкции полов
Пол под обрешеткой из дерева, сквозь которую уходит вода, напоминает многослойный бутерброд из различных материалов. Все материалы для утепления нужно монтировать последовательно.
Шаг 1
Для обустройства протекающих полов с утеплением нужно выкопать яму глубиной 60 см. Размеры ямы должны совпадать с периметром моечной комнаты или парилки.
Шаг 2
Дно ямы должно быть ровным и сухим. На дно требуется насыпать подушку из песка и тщательно утрамбовать ее. Высота подушки – 5-6 см.
Шаг 3
Поверх песка выкладываются плиты из пенопласта. Материал должен быть шириной не менее 20 см. Стыки плит должны быть тщательно подогнаны друг к другу, не должно оставаться зазоров.
Шаг 4
Поверх плит заливается раствор, состоящий из смеси цемента и мелко раскрошенного пенопласта, толщиной 50-60 мм. Раствор должен высохнуть.
Шаг 5
Поверх бетонной стяжки укладывается гидроизоляционный материал, можно использовать обычный рубероид. Края рубероида должны укладываться внахлест на стены.
Шаг 6
На рубероид заливается цементная стяжка, в которую 1 к 1 добавлен вермикулит. Толщина стяжки – 50 мм.
Шаг 7
Армирование. Для этих целей на стяжку укладывается армирующая сетка.
Шаг 8
Поверх сетки вновь заливается стяжка из бетона, в которую добавлен мелкий щебень, рекомендуемая толщина слоя — 50 мм.
Шаг 9
Монтаж столбиков для поддержки деревянного пола.
Шаг 10
Настил пола с техническими зазорами, сквозь которые будет уходить вода.
Важно: установка трубы слива должна быть проведена перед началом утепления. Последний слой стяжки должен быть залит под небольшим уклоном к сливу, чтобы вода не скапливалась на бетонном полу.
Утепление сплошного пола
Утепление сплошного пола
Утепление сплошных полов в помещении бани осуществляется таким же образом, как и в жилых домах.
Укладку утеплителя лучше всего проводить при строительных работах. Оптимально строить двойную конструкцию пола: черновую и чистовую.
Утеплитель, наиболее подходящий по техническим характеристикам и цене, например, минеральная вата, располагается между чистовым и черновым слоем досок. Поверх рекомендуется уложить гидроизоляционный материал, который предупредит намокание утеплителя.
Утепление сплошных полов в помещении бани
Важно знать! В моечной лучше всего укладывать керамическую плитку, устойчивую к повышенной влажности.
Внутреннее утепление стен в банях, построенных из различных материалов
Кирпичные бани утепляются во время строительства. Можно использовать как сыпучий, так и материал в виде плит. Сыпучий утеплитель, например керамзит, засыпается слоями, между которыми заливается известковый раствор. Послойная заливка уменьшает теплопроводность стен за счет заполнения пустот раствором.
Утепление стен керамзитом
Утеплитель в виде плит крепится на стены с помощью специальной фурнитуры. Поверх плит рекомендуется дополнительно крепить пароизолятор, защищающий утеплитель от воздействия влаги и высоких температур.
Утеплитель в виде плит
Панельные и каркасные бани утепляются с помощью легких материалов, не создающих дополнительную нагрузку на каркас. Пенопласт, пенополистирол, камышитовые или фибролитовые плиты – это самые лучшие утеплители для каркасных сооружений. Материал крепится на стены, между плитами не должно быть зазоров. Поверх утеплителя обязательно монтируется слой пароизоляции, который предотвращает поглощение влаги плитами.
Камышитовые плиты
Внутреннее утепление стен и потолка бани из бруса
Для утепления стен и потолка из натурального дерева наиболее удачным вариантом являются маты из стекловаты или минеральные плиты.
Также особым спросом пользуются плиты с односторонним слоем из фольги – изовер, урса — эти материалы выполняют сразу две функции: являются пароизолятором и утеплителем.
Внутреннее утепление стен и потолка бани из бруса
В регионах с холодным климатом практикуется использование сразу нескольких типов утеплительных материалов, что способствует минимизации теплопотерь.
Утепление потолка бани
Для внутреннего утепления бани из бруса требуются следующие материалы и инструменты:
- утеплитель в виде плит;
- пароизолирующая пленка или изовер;
- строительный скотч;
- брусы с сечением 50 на 50 мм для двойного каркаса;
- вагонка для финишной отделки стен;
- саморезы;
- шуруповерт;
- молоток.
Шаг 1
Сборка каркаса из брусов. Внутрь каркаса будут крепиться маты с утеплителем. Рекомендуемый шаг обрешетки — 50 на 50 см. Брусы саморезами прикручиваются к бревенчатым стенам и потолку бани.
Шаг 2
Размещение утеплителя внутри каркаса. Плиты должны плотно прилегать к брусам. Важно, чтобы толщина утеплителя была не больше 5 см.
Шаг 3
Все плиты, размещенные внутри каркаса, требуется закрепить. Для стен лучше всего для этих целей подходит строительный широкий скотч. Липкой лентой заклеиваются все стыки между брусом и утеплителем. Для крепления плит к потолку требуется приобрести пластиковые дюбеля тарельчатого типа. Швы также рекомендуется заклеить скотчем.
Шаг 4
Поверх основного утеплителя монтируется изовер или другой пароизолятор с фольгой.
Шаг 5
Поверх изовера набивается обрешетка из бруса. Вторая обрешетка будет выполнять 2 функции: обеспечивать воздушную прослойку и служить каркасом для крепления вагонки.
Шаг 6
Крепление вагонки.
Утепление бани
Видео — Способы утепления бани изнутри
Утепление бани снаружи
Монтировать утеплительный материал со стороны улицы на стенах бани рекомендуется в нескольких случаях: если температура воздуха зимой постоянно держится ниже 20 градусов (регионы с холодным климатом) или если помещение бани подключено к отопительной системе дома. Также рекомендуется дополнительно утеплять сооружения, которые построены из блоков или кирпича.
Утепление бани снаружи
Крепить утеплитель к стенам бани из бревен или брусов считается нецелесообразным, особенно в регионах с умеренным и теплым климатом, но герметизировать все щели и стыки между деревянными венцами и брусами нужно в обязательном порядке. Для этих целей используется войлок, джутовые веревки, мох или специальные силиконовые герметики.
Утепление кирпичной или блочной бани
Кирпич и блоки – доступные по цене строительные материалы, поэтому они часто используются для строительства бань.
Теплопроводность у кирпичей и блоков довольно высокая, за счет чего они плохо удерживают тепло. Соответственно, в банях, построенных из этих материалов, рекомендуется проводить двойное утепление: снаружи и внутри.
Шаг 1
Крепление каркаса. Для каркаса можно использовать деревянный брус или металлический профиль. Крепится каркас на анкеры.
Шаг 2
Между обрешетками каркаса размещается утеплитель: минеральная вата, пенопласт или пенополистирол.
Утепление кирпичной или блочной бани
Шаг 3
Все стыки между утеплителем и каркасом заклеиваются армирующим скотчем.
В идеале требуется монтировать два слоя утеплителя. Второй слой материала должен перекрывать швы первого. Таким образом абсолютно минимизируются потери тепла и предупреждается появление сквозняков в моечной и парной. Но этот способ не пользуется популярностью за счет дополнительных расходов на материал.
Шаг 4
Монтаж гидроизоляционной пленки. Поверх утеплителя крепится влаго-и ветронепроницаемая защита.
Шаг 5
Поверх пленки набиваются планки или специальные кронштейны. На них крепится финишный отделочный материал: сайдинг или вагонка. Между пленкой и финишной отделкой требуется оставить технический зазор (5-6 см) для циркуляции воздуха. Воздушная подушка предотвратит накопление конденсата и появление плесени на внутренней стороне финишного отделочного материала.
Утепление кирпичных стен бани
Правильно утепленная баня хорошо сохраняет тепло долгое время. При правильном подборе и последовательном креплении всех материалов, в помещениях отсутствуют сквозняки, сырость и неприятный запах.
Видео — Как правильно утеплять кирпичные стены панелями из пенополистирола
tolkostroyka.ru
утепление бани изнутри своими руками + видео
При проектировании строительства бани следует учитывать множество моментов. Одним из самых важных является утепление парильного помещения изнутри. Это связано с необходимостью удержания тепла в пространстве, а также с возможностью сэкономить на энергоресурсах. Вне зависимости от материала стен, пола и потолка, дополнительная теплоизоляция поможет снизить расходы на растопку и гарантировать комфорт. Этого вполне можно добиться своими руками, если внимательно изучить все инструкции и видео по теме. Далее детально расскажем, что нужно делать, чтобы избежать теплопотерь.
Какие материалы используются для утепления
Их можно разбить на две основные группы: натуральные и синтетические. Первые пользовались популярностью в свое время, еще до скачка технологического прогресса. Применялись такие подручные средства, как: льняная пакля, конопляная пенька, лесной мох и мн. др.
Мох: распространенный природный утеплитель
В пользу этих материалов говорит такой красноречивый факт, как их абсолютная экологичность, безопасность для человеческого здоровья. А ведь баня предназначена именно для его укрепления. Однако, при этом безусловном преимуществе, натуральные утеплители имеют ряд серьезных недостатков. Их можно коротко перечислить:
- Трудоемкость установки, отнимающая достаточно много времени;
- Привлекательность материала для грызунов, мелких насекомых;
- Подверженность естественным процессам гниения, что подразумевает регулярное обновление обшивки.
Синтетические же утеплители могут похвастаться тем, что эти недостатки они побороли, а заодно значительно увеличили срок службы отделки. Более того, оставив экологический момент практически без изменений, они превзошли своих конкурентов по теплопроводности. Достоинств у синтетики действительно масса, их влагостойкость и способность выдерживать высокие температуры дополняется предельно простой технологией установки, поскольку изделия отличаются своим небольшим весом. Самыми популярными теплоизоляторами на текущий момент являются следующие:
- Пенополистирол, пенопласт — относятся к утеплителям на пластмассовой основе;
- Стекло- и минеральная вата, базальтовое волокно — относятся к неорганическим утеплителям;
- Эковата, арболит — относятся к органическим утеплителям.
Схема утепления стен бани из пеноблоков минеральной ватой
По своей форме синтетические материалы могут быть как сыпучими, той или иной степени плотности, так и в виде матов, пластин, плит и блоков. При выборе качественного утеплителя следует ориентироваться не только на цену, но и характерные признаки каждого из материалов, поскольку у них есть серьезные отличия. Далее коротко представим их основные свойства.
Пенополистирол при всех своих практических достоинствах не подходит для утепления помещения бани изнутри из-за своей воспламеняемости и возможности утраты внешней формы в той же моечной. Поэтому, ввиду пожароопасности, его применяют для утепления только наружных стен парной или комнат для отдыха.
Неорганические утеплители лишены главного недостатка предыдущего, обладают множеством полезных свойств (гидрофобность, звукопоглощение, прочность, теплопроводность, долговечность и т.д.), удобством установки. Качество базальтовых волокон превышает аналогичный показатель у минваты, поскольку прочность ваты несколько уступает из-за состава сырья. Стекловата же берет свое относительно невысокой стоимостью.
Органические же материалы хоть и являются максимально приближенными к натуральным по своим свойствам, однако ввиду все той же воспламеняемости их не применяют без наличия специальной отделки. Что усложняет процесс установки.
Также стоит назвать такой, часто используемый для утепления бани материал, как алюминиевая фольга. Которая позволяет снизить энергозатраты на поддержание комфортного температурного режима, поскольку ее глянцевая поверхность прекрасно отражает тепло, не позволяя ему улетучиваться. Единственное что необходимо предусмотреть, так это отделку швов между металлизированными листами.
Утеплитель для бани на основе фольги
Кроме того, выбор материала должен зависеть от вида самой бани. Например, если она является деревянной, то алюминиевой фольгой оклеиваются стены, а затем обшиваются вагонкой. Этого достаточно. Но в случае с кирпичными или конструкциями из пеноблоков подобной теплоизоляции окажется мало. Потребуются дополнительные теплоизолирующие компоненты. То есть, технология в зависимости от условий различных помещений будет серьезно отличаться.
Порядок теплоизоляционных работ в парной
Универсальное утепление стен
- На стены устанавливается деревянная обрешетка из реек или бруса;
- Затем следует укладка стекловаты;
- Далее, очень плотно устанавливается теплоизолирующее базальтовое волокно;
- Следующим слоем должна стать пароизоляция алюминиевой фольгой;
- А завершающим аккордом станет декоративная отделка — той же вагонкой.
Совет. Рекомендуется дополнительно обработать древесину антисептиком, для продления срока службы.
Утепление стен бани фольгой: популярное решение
Утепление потолка
Различие с теплоизоляционными работами на стенах заключается в том, что необходимо оставлять небольшой зазор между слоями пароизоляции и вагонки. Поскольку для поверхности потолка может губительным оказаться долгое воздействие горячей влаги, если не будет вентиляции для возможности сушки. Этих пару сантиметров расстояния сохранят эксплуатационные качества вагонки, а также ее внешний вид.
Кроме того, при утеплении потолка в предбаннике возможно использовать не алюминиевую фольгу, а бюджетный полиэтилен в качестве слоя пароизоляции. Также рекомендуется не использовать в качестве теплоизоляции фанеру, ДВП или пластиковые элементы, поскольку они позволяют образовываться конденсату и могут деформироваться. Плюс под воздействием высоких температур выделяют вредные вещества.
Внимание! Под потолком самый высокий уровень температурного режима!
Гораздо лучше подойдут натуральные или минеральные утеплители.
Утепление потолка в бане
Утепление пола
Данный вид теплоизоляции предполагает несколько большее количество слоев. Для протекающего пола порядок работ будет следующим:
- Основание пола необходимо выровнять и прогрунтовать, заложить слой пенопласта, чтобы затем залить бетонной стяжкой с пенопластовой крошкой;
- Поверх стяжки установить гидроизолирующий слой из рубероида или полиэтиленовой пленки;
- Далее устанавливается полотно утеплителя;
- После чего снова следует слой гидроизоляции;
- Всё вновь заливается бетонной стяжкой с вермикулитом.
Также иногда применяют армирующую сетку. Такое щепетильное внимание к теплоизоляции пола обусловлено желанием предотвратить малейшее попадание влаги в средний слой утеплителя, которое выведет его из строя.
Подготовка пола в бане к утеплению
Для сплошного пола утеплителем служит минвата, поверх которой устанавливается гидроизоляция и производится укладка чистого пола. Также рекомендуется применять фольгированные элементы.
Подводя итоги
После проведенных утеплительных работ помещения бани изнутри, можно с уверенностью принимать оздоровительные процедуры, не опасаясь сквозняка даже в самые холодные зимы. Благодаря современным утеплителям, температурный режим будет стабильно поддерживаться на одном уровне. Теперь пользователь знает, какие материалы лучше применять в предбаннике, а какие теплоизоляторы непосредственно в парилке. Поскольку здесь основную роль играют не столько его ценовые качества, сколько эксплуатационные свойства. Вышеуказанные инструкции вполне позволяют владельцу бани провести работы своими руками с применением наиболее оптимальных строительных элементов.
Видео: Утепление бани своими руками
remodelo.ru