Утеплитель между облицовочным кирпичом и стеной – Обязательно ли класть утеплитель между керамз. блоком и облиц. кирпичом? Какой утеплитель лучше для стен между блоком и кирпичом

Содержание

Утеплитель между блоком и кирпичом

Утеплитель между блоком и кирпичом

Утеплитель между блоком и кирпичом

Собираюсь строить дом. при этом из всего многообразия материалов для строительства стен выбрал пенобетон из блоков и потом хочу его отделать кирпичом с внешней стороны. Собственно вопрос нужно ли устанавливать утеплитель между блоком из пенобетона и облицовочным кирпичом если нужно то какой лучше всего использовать для качественного утепления? Слышал такую версию что пенобетон сам по себе является материалом для которого не нужно устанавливать утеплитель.

Думаю в вашем случае все же необходимо использовать утеплитель между блоком и кирпичом. Но разумеется нужно выбрать тот тип утеплителя который будет вам подходить самым лучшим образом. Могу вам порекомендовать следующие материалы (если это базальтовая вата) плотностью не менее 50 кг/м3 (для Роквула — это Кавити Баттс, для Изорока — Изолайт (без буквы "л")). Легкие ваты Урса и Изовер не проходит, ввиду сложности крепления.

Можно так же сделать вент зазор без утепления .Наличие зазора между пенобетонной кладкой и облицовкой со сравнительно низкой паропро-ницаемостью не является обязательным. Однако при этом следует иметь в виду, что во-первых, в таком случае должно быть обеспечена хорошая вентиляция помещения, способствующая удалению из кладки построечной влаги.Во-вторых, следует рассчитывать на то, что средняя за год влажность пенобетонной кладки в этом случае будет несколько выше, чем при вентилируемой облицовке, а следовательно и сопротивление стены теплопередаче будет несколько ниже.

Я бы в вашем случае скорее всего использовал бы экструдированный пенополистирол — Техноплекс, Пеноплекс и подобные. Толщина не менее чем 30-50мм. Хотя тут конечно для правильного утепления нужно проводить теплотехнические расчеты -чтобы все было выполнено правильно. Ведь сделаете меньшую толщину чем нужно у утеплитель не будет работать в полную силу. А большая величина просто выкинутые деньги на ветер как говорится.

Утеплитель для кирпичных стен: выбираем, оцениваем, монтируем

Проблема с потерей тепла в жилых домах существует всегда, где-то оно просачивается через кровлю, где-то через фундамент, но чаще всего тепло теряется сквозь стены. Актуальный вопрос – как избежать этих потерь, ведь из-за этого приходится больше тратить на электроэнергию, заставляя отопительное оборудование работать на износ?

Ответ прост, грамотно утеплить фасадные стены. А о том, как и чем это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Теплые стены в кирпичном доме – затратно ли это, на чем можно экономить, а где лучше переплатить

Характерные особенности кирпичных стен

Строительный кирпич сильно отличается по своим характеристикам от бетонных блоков или деревянного бруса:

  • Стены могут быть выполнены как из полнотелых кирпичей. так и из пустотелых. Все зависит от различных факторов: нагрузки на фундамент, средних температур в регионе, используемых теплоизоляционных материалов.
  • Также можно класть кирпич двумя типами: сплошной (наиболее распространенный и простой способ) и колодцевой (с воздушным карманом, который заполняется утеплителем). К примеру, может быть утеплитель между пеноблоком и кирпичом, где кирпич – лицевая сторона.

Схема установки утеплителя между строительными материалами

  • Для кирпичной кладки не требуется усиленная шумоизоляция, материал сам по себе достаточно хорошо предотвращает попадание посторонних звуков в помещение.

В остальном же строительные материалы схожи, все стены можно утеплять как снаружи, так изнутри. Комбинированный способ – теплоизоляция со всех сторон не каждому по карману, да и полезная площадь значительно сокращается.

Виды теплоизоляционных материалов

Если вы решили возводить кирпичные стены с утеплителем, то данный раздел поможет вам определиться, с каким именно.

Цена в данном случае, не учитывается, сравнение происходит только по техническим характеристикам:

  • Минеральная вата – один из самых популярных материалов, который используется уже на протяжении многих десятилетий. У нее достаточно низкий коэффициент теплопроводности (в пределах 0,041 – 0,044 Вт/(м*К)), при этом хороший показатель плотности при сжатии (от 20 кг/м3 до 200 кг/м3). Из недостатков – высокое влагопоглощение, не как губка, но уступает другим материалам.
  • Пенопласт (пенополистирол) – также имеет высокий спрос, за счет устойчивости к повышенной влажности. При утеплении кирпичного дома пенопластом коэффициент теплопроводности чуть ниже, чем у минваты, но вот прочность (плотность при сжатии) страдает, материал легко повредить. Плюс ко всему, если на него воздействовать огнем, он будет выделять едкий дым.
  • Экструдированный пенополистирол – считается идеальным вариантом, как для внутренних работ, так и для внешних. Не выделяет ядовитых паров, имеет самый низкий порог теплопроводности из твердых теплоизоляционных материалов, но также страдает из-за «хрупкости».

Примечание! Его, как и пенопласт, легко крепить своими руками, для этого не требуется специального оборудования или каких-либо особых знаний. Более подробно о процесс утепления кирпичных стен мы расскажем чуть позже.

  • Керамзит – сыпучий материал, который обладает прекрасными показателями по теплопроводности, пароизоляции, но чаще используется для утепления пола или потолка. Хотя, как раз для колодцевой кладки он подходит идеально.

Керамзит можно засыпать на любом этапе строительства

  • Теплая штукатурка – еще один материал, только уже жидкий. Что касается каких-либо технических характеристик, то штукатурка немного уступает другим вариантам теплоизоляции. Однако есть одно преимущество – экономия полезной площади, ее можно наносить непосредственно на кирпичную стену (на армирующую сетку).

Это далеко не все материалы, но мы описали лишь наиболее популярные и практичные. А о том, как осуществляется крепление утеплителя к кирпичной стене (за основу дома возьмем двойной силикатный кирпич М 150), мы расскажем в следующем разделе.

Жидкий утеплитель – пенополиуретан, также считается актуальным для утепления кирпичного дома

Теплоизоляция дома снаружи

Рассмотрим процесс утепления на примере пенопласта, который можно использовать в любых условиях, когда как минвата эффективна лишь при утеплении изнутри:

  • Первым делом необходимо подготовить стену: заделать все трещины, замазать раскрошившиеся швы кирпичной кладки.
  • Установить обрешетку, используя деревянные бруски. Особенность данного процесса – между вертикальными стойками лучше выдержать расстояние, равное ширине пенопласта, так меньше будет стыков.
  • Нарезать материал в размер по длине.
  • Приготовить клеевую основу или тарельчатые гвозди для крепления утеплителя.

К сведению! Особой разницы нет, каждый вариант крепления по-своему хорош, только один считается грязным (под гвозди необходимо сверлить), а второй чистым. Там просто требуется мазать густой клей и все.

  • Закрепить теплоизоляционный слой, заделав все стыки и щели монтажной пеной.

Можно использовать систему вентилируемого фасада, когда между утеплителем и отделочным материалом существует «пустота»

  • Поверх покрыть ветрозащитной мембраной, используя в виде крепежных элементов мебельный степлер.
  • Теперь осталось выбрать отделочный материал и облицевать дом.

Как видите, инструкция монтажа утеплителя с уличной стороны не требует особого навыка. Именно поэтому вы с легкостью сможете сэкономить на строительной бригаде, проделав все работы своими силами.

Кирпичная кладка требует придерживаться одного простого правила – качественный раствор

Теплоизоляция дома изнутри

Данный процесс незначительно, но отличается от вышеописанного. Вот, собственно, в чем отличия:

  • Под утеплитель обязательно крепится гидроизоляционная пленка, не позволяющая влаге попадать на поверхность теплоизоляционного материала. Особенно она актуальна в случае с минераловатным вариантом.
  • Если с уличной стороны требуется обрешетка, то в помещениях отделочные материалы можно крепить непосредственно на утеплитель, конечно, если используется твердый материал. Для этого необходимо выровнять поверхность, заделать все щели и использовать армирующую сетку.
  • При утеплении дома изнутри стоит позаботиться заранее об изолировании коммуникаций в стенах, это, как минимум, требует техника безопасности.

Особое внимание уделяйте трубопроводу, все стыки труб качественной изоляции

Совет! Для проводки используйте пластиковые гофротрубы, надежные и долговечные «защитники».

Мы рассмотрели варианты, когда стены из кирпича с утеплителем взаимодействуют напрямую, сплошной вариант теплоизоляции. Теперь же давайте более досконально изучим колодцевую кладку.

Возьмем для примера тот случай, когда требуется закрепить утеплитель между кирпичом и пеноблоком. Разобьем его на несколько этапов:

  • Первым делом выкладывается внешняя стена. Она кладется согласно правилам работ с кирпичом, за исключением одного момента – через каждые 4-5 горизонтальных рядов необходимо в раствор вставить металлический штырь. Это и есть связующий элемент двух стен.

Связующим элементом могут служить и сами кирпичи, выложенные перпендикулярно кладке

Примечание! Достаточно обычной проволоки диаметром около 5 мм. По длине необходимо учитывать, чтобы штырь был утоплен на 2-3 см в первой кладке и столько же во второй.

  • Следующий шаг – установка утеплителя. Если это пенополистирол, то его можно крепить непосредственно через проволоку, используя ее как поддерживающий элемент. Для рулонных материалов лучше использоваться клеевой основой, на худой конец – закрепить с помощью тарельчатых гвоздей.

Важно! Для сыпучего материала, такого как керамзит, необходимо прежде возвести обе стены: внешнюю и внутреннюю. После чего, к примеру, утеплитель между кирпичом и блоком засыпается, тщательно утрамбовываясь.

  • Последний этап – строительство внутренней стены. Особенность процесса заключается в том, чтобы проволока крепилась между кирпичами, в растворе. Некоторые специалисты советуют использовать ветрозащитную пленку поверх теплоизоляционного материала. На самом же деле, при качественно выполненных работах она будет лишней.

На фото наглядный пример того, как следует возводить стены колодцевой кладкой: утеплитель с фольгированной поверхностью

Что касается кирпичной кладки, все зависит, конечно, от вашего умения, но мы советуем возводить стены последовательно. Например, построили 1-1,5 метра внешний стены, закрепите утеплитель и возводите внутреннюю стену. Потом вновь возвращайтесь к внешней.

К сведению! При таком строительстве все стыки теплоизоляционных материалов необходимо заделывать, можно использовать клейкую ленту или монтажную пену.

Особенности утепления

  • Утеплитель утеплителю рознь, выбирать необходимо в соответствии с погодными условиями в вашем регионе и различными воздействиями на материал.
  • Если позволяют денежные средства (это не самая большая статья затрат) используйте два вида крепления: клеевую основу, для фиксации по периметру, и гвозди. Это позволит исключить вероятность оседания и обвалов теплоизоляционных материалов.
  • Стыки минераловатных утеплителей необходимо изолировать от влаги и ветра, для этого можно использовать различные материалы, подойдет обычный скотч.
  • В некоторых случаях (без использования лицевого кирпича) поверхность стены для утеплителя грунтуется и выравнивается. Процесс хоть и затратный, но позволяющий увеличить эффективность любого утеплителя.
  • В различных регионах температура зимой может разниться, может случиться так, что у вас она не опускается ниже -15 градусов, тогда использование утеплителей может стать спорным вопросом. Хотя бы потому, что это будет лишняя растрата денег.

Толщина стен, как и утеплителя, зависит от погодных условий в вашей области

Использование теплоизоляционных материалов должно сопровождаться не простыми «хочу» и «могу», а именно четкой информацией о том, будет ли это эффективно и полезно. В любом случае, даже если укладывается утеплитель между блоком и кирпичом, необходимо понять, насколько это экономит затрат на отоплении и через сколько времени работы окупятся.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте и другие статьи на тему Как утеплить стены кирпичного дома изнутри ).

Правильное название: карбамидно-формальдегидная.
😀
Насчет её вредности. ну. даже и не знаю, что сказать, столько уже всего переговорено.

Самый большой вред, что я наблюдал за 6 лет работы с этим материалом — нашему рабочему дяде Васе ногу прищемили бочкой со смолой!
Он уже поправился, больше не хромает.
😀

Правильное название: карбамидно-формальдегидная.
😀
Насчет её вредности. ну. даже и не знаю, что сказать, столько уже всего переговорено.

Самый большой вред, что я наблюдал за 6 лет работы с этим материалом — нашему рабочему дяде Васе ногу прищемили бочкой со смолой!
Он уже поправился, больше не хромает.
:Dда? ну привет ему при встрече:beer: интересная штука по ходу, по деньгам

Дешевле — конечно пеноизол.
Задует все щели, да и дополнительные затраты на монтаж(как в случае полистирола) не надо.
По теплосберерегающим свойствам пеноизол даже немного превосходит;)

Как технически все делается, автор думаю знает, а тем, кому интересно, здесь (http://penoizol.zp.ua/ExplotableBuilding/) проиллюстрировано как производится закачка пеноизола.

Пеноизолом занимаюсь давно. Начинал с ГЖУ, которую сам немного доработал, теперь у меня получается очень даже хороший пеноизол.
Вот решил посмотреть в интернете, что за это время нового придумали в области производства пеноизола.
Посмотрел сайт с вышеуказаной ссылки, почитал внимательно ихние высказывания и стало очень грустно, почему?
Объясню всё по порядку.

Форум на ихнем сайте, который они так громко назвали "Форум по пеноизолу в Украине" — на самом деле таким не является, а есть рекламной компанией по продвижению установки "Стандарт", мол она самая лучшая, а всё остальное ПЕНА-2000, Поток-7 и т.д. это полное дерьмо.
Собралось несколько человек и прославляют свою установку, обливая грязью все остальные установки.

Я сам из Донецка и заехать к ребятам мне совсем рядом, что-бы в живую посмотреть на их чудо-установку "Стандарт". Так я и сделал.

Да, человек мало знакомый с пеноизолом, но желающий этим заниматься, может повестись на их рекламную мулю о каких-то электронных настройках и т.д. но профессионал поймёт, что установка "Стандарт" недалеко ушла от ГЖУ (первых установок для производства пеноизола, в которых очень много недоработок).

Ребята взяли тракторный шестерённый насос, который предназначен только для перекачивания масла и больше ни для чего другого. Почему, потому-что в этом насосе нет смазки и масло, которое он перекачивает, как раз и выступает этой смазкой. Но зато эти насосы самые дешовые!
При перекачивании смолы, шестерённый насос очень быстро изнашивается, падает подача жидкости и никакими электронными средствами (счётчиками импульсов, герконовыми датчиками, регуляторами мощности, потенциомметром на дрели и т.д.) — НЕ ИСПРАВИТЬ !
Кстати, этот вопрос уже неоднакратно поднимался на ихнем "форуме", но администратор спешно удалил все сообщения, что не удивительно, так как администратор лицо заинтересованное в продаже ГЖУ "Стандарт" !

Очень сильно удивила огромная цена установки "Стандарт", это целых 2 500 долларов США.

Да ребята, за такие деньги нужно ставить качественный насос объёмного типа, например диафрагменный с электроприводом и возможностью точнейшей дозировки. Причём ставить на оба канала — ПЕНА и СМОЛА. Можно точно дозировать и оборотами двигателя с помощью частотного преобразователя. Комплектировать электронным расходомером и т.д.

Цена шестерёнчатого насоса в Украине, приблизительно 20 долларов США, и они продают его как запчасть (что неудивительно, ведь придётся через каждый день менять 🙁 ) за 50 долларов США, это нехорошо !

Ну а самым нелепым есть то, что приводом для насоса есть китайская дешовая дрель.

Регулирование оборотов насоса потенциомметром на электродрели не есть точным.

А на их вышеуказаном сайте очень много фотографий с разных объектов, но я точно знаю несколько сайтов, с каких эти фотографии украдены. Авторы размещали на фотографиях свои логотипы, а ребята логотипчики кое-как позатирали (но видно всё равно) и выдают эти объекты за свои. Нехорошо, что такие "крутые" 😀 производители пеноизола пользуются ворованными фотографиями на своём сайте !

К сожалению Авторское право в Украине пока не уважают.

Из-за таких деятелей, как эти ребята из Донецка, сейчас в Украине очень много некачественного пеноизола и соответственно дискредитируется пеноизол перед людьми. Люди бояться за экологичность и долговечность пеноизола.
По телевизору показывали и в газетах много писали о случае в Донецкой области, где жители отравились вредными испарениями от пеноизола. Так вот, мне удалось узнать, что их дом утепляли с помощью этой преславутой установки 🙁 !

А пеноизол, сделанный на нормальном оборудовании и по правильному рецепту — это прекрасный материал, что мной уже множество раз доказано и подтвержено благодарностями моих клиентов.

Так что, господа будьте пожалуйста внимательны при выборе оборудования для производства пеноизола и если хотите утеплиться требуйте сертификаты на пеноизол (выписанные на тех людей, которые будут Вас утеплять, а не просто левые копии), требуйте образцы пеноизола и т.д. И тогда удасться уберечь себя от таких аферистов и производить, а также использовать качественный пеноизол.

Я был высказал своё мнение обо всём этом на их форуме, но администратор быстренько тему удалил, а мой логин забанил и по электронной почте мне скинули несколько угроз, мол не суйся со своим базаром куда не просят и т.д. Что совсем не удивительно.

Спасибо за внимание.

Для решения аналогичной проблемы (старый дом 9х12 с пустотами между стенами) рассматриваю два варианта:
1. Заливка пеноизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Дешево 200-250 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)При "шарлатанской технологии" большая вероятность повышенных выделений формальдегида.
2. Заливка юнизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Не токсично
в)"Чуть" дороже 550-600 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)Подскажите пожалуйста.
3. Утепление "мокрым" методом пенопластом.- Плюсы:
а)Наилучшее решение с точки зрения теплотехники
Минусы:
а)Более "геморойное" занятие
б)При стоимости 200 грн м.кв. работы плюс материал и. получим получим раза в 3-4 дороже.

Какие будут мнения и замечания по юнизолу.

PS Ни какую технлогию не продвигаю, просто пытаюсь для дядьки выбрать вариант приемлемый по деньгам и не геморойный.

Для решения аналогичной проблемы (старый дом 9х12 с пустотами между стенами) рассматриваю два варианта:
1. Заливка пеноизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Дешево 200-250 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)При "шарлатанской технологии" большая вероятность повышенных выделений формальдегида.
2. Заливка юнизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Не токсично
в)"Чуть" дороже 550-600 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)Подскажите пожалуйста.
3. Утепление "мокрым" методом пенопластом.- Плюсы:
а)Наилучшее решение с точки зрения теплотехники
Минусы:
а)Более "геморойное" занятие
б)При стоимости 200 грн м.кв. работы плюс материал и. получим получим раза в 3-4 дороже.

Какие будут мнения и замечания по юнизолу.

PS Ни какую технлогию не продвигаю, просто пытаюсь для дядьки выбрать вариант приемлемый по деньгам и не геморойный.

Вентилируемый фасад не рассматривали, а именно отделка сайдингом (пластиковым,металическим) возможность установки утеплителя от 50 до 100 мм ,отсутствие конденсата, долговечность выше чем у мокрого метода в два — три раза,
монтаж при любых погодных условиях, еще эстетическое обновление фасада. Делал расчет на металический сайдинг "АРСЕНАЛ" то материал с работой и утеплителем получился не дороже 250 грн.м2.
Думаю приемлемо. "":

Источники: http://remcanal.ru/showthread.php?t=11393, http://klademkirpich.ru/operacii/uteplenie/295-uteplitel-dlya-kirpichnyh-sten, http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-1932.html

kirpich-sbm.ru

Обязательно ли класть утеплитель между керамз. блоком и облиц. кирпичом? Какой утеплитель лучше для стен между блоком и кирпичом

ГлавнаяПлитКакой утеплитель лучше для стен между блоком и кирпичом

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Проблема с потерей тепла в жилых домах существует всегда, где-то оно просачивается через кровлю, где-то через фундамент, но чаще всего тепло теряется сквозь стены. Актуальный вопрос – как избежать этих потерь, ведь из-за этого приходится больше тратить на электроэнергию, заставляя отопительное оборудование работать на износ?

Ответ прост, грамотно утеплить фасадные стены. А о том, как и чем это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Теплые стены в кирпичном доме – затратно ли это, на чем можно экономить, а где лучше переплатить

Характерные особенности кирпичных стен

Строительный кирпич сильно отличается по своим характеристикам от бетонных блоков или деревянного бруса:

  • Стены могут быть выполнены как из полнотелых кирпичей, так и из пустотелых. Все зависит от различных факторов: нагрузки на фундамент, средних температур в регионе, используемых теплоизоляционных материалов.
  • Также можно класть кирпич двумя типами: сплошной (наиболее распространенный и простой способ) и колодцевой (с воздушным карманом, который заполняется утеплителем). К примеру, может быть утеплитель между пеноблоком и кирпичом, где кирпич – лицевая сторона.

Схема установки утеплителя между строительными материалами

  • Для кирпичной кладки не требуется усиленная шумоизоляция, материал сам по себе достаточно хорошо предотвращает попадание посторонних звуков в помещение.

В остальном же строительные материалы схожи, все стены можно утеплять как снаружи, так изнутри. Комбинированный способ – теплоизоляция со всех сторон не каждому по карману, да и полезная площадь значительно сокращается.

Виды теплоизоляционных материалов

Если вы решили возводить кирпичные стены с утеплителем, то данный раздел поможет вам определиться, с каким именно.

Цена в данном случае, не учитывается, сравнение происходит только по техническим характеристикам:

  • Минеральная вата – один из самых популярных материалов, который используется уже на протяжении многих десятилетий. У нее достаточно низкий коэффициент теплопроводности (в пределах 0,041 – 0,044 Вт/(м*К)), при этом хороший показатель плотности при сжатии (от 20 кг/м3 до 200 кг/м3). Из недостатков – высокое влагопоглощение, не как губка, но уступает другим материалам.
  • Пенопласт (пенополистирол) – также имеет высокий спрос, за счет устойчивости к повышенной влажности. При утеплении кирпичного дома пенопластом коэффициент теплопроводности чуть ниже, чем у минваты, но вот прочность (плотность при сжатии) страдает, материал легко повредить. Плюс ко всему, если на него воздействовать огнем, он будет выделять едкий дым.
  • Экструдированный пенополистирол – считается идеальным вариантом, как для внутренних работ, так и для внешних. Не выделяет ядовитых паров, имеет самый низкий порог теплопроводности из твердых теплоизоляционных материалов, но также страдает из-за «хрупкости».

Примечание! Его, как и пенопласт, легко крепить своими руками, для этого не требуется специального оборудования или каких-либо особых знаний. Более подробно о процесс утепления кирпичных стен мы расскажем чуть позже.

  • Керамзит – сыпучий материал, который обладает прекрасными показателями по теплопроводности, пароизоляции, но чаще используется для утепления пола или потолка. Хотя, как раз для колодцевой кладки он подходит идеально.

Керамзит можно засыпать на любом этапе строительства

  • Теплая штукатурка – еще один материал, только уже жидкий. Что касается каких-либо технических характеристик, то штукатурка немного уступает другим вариантам теплоизоляции. Однако есть одно преимущество – экономия полезной площади, ее можно наносить непосредственно на кирпичную стену (на армирующую сетку).

Это далеко не все материалы, но мы описали лишь наиболее популярные и практичные. А о том, как осуществляется крепление утеплителя к кирпичной стене (за основу дома возьмем двойной силикатный кирпич М 150), мы расскажем в следующем разделе.

Жидкий утеплитель – пенополиуретан, также считается актуальным для утепления кирпичного дома

Теплоизоляция дома снаружи

Рассмотрим процесс утепления на примере пенопласта, который можно использовать в любых условиях, когда как минвата эффективна лишь при утеплении изнутри:

  • Первым делом необходимо подготовить стену: заделать все трещины, замазать раскрошившиеся швы кирпичной кладки.
  • Установить обрешетку, используя деревянные бруски. Особенность данного процесса – между вертикальными стойками лучше выдержать расстояние, равное ширине пенопласта, так меньше будет стыков.
  • Нарезать материал в размер по длине.
  • Приготовить клеевую основу или тарельчатые гвозди для крепления утеплителя.

К сведению! Особой разницы нет, каждый вариант крепления по-своему хорош, только один считается грязным (под гвозди необходимо сверлить), а второй чистым. Там просто требуется мазать густой клей и все.

  • Закрепить теплоизоляционный слой, заделав все стыки и щели монтажной пеной.

Можно использовать систему вентилируемого фасада, когда между утеплителем и отделочным материалом существует «пустота»

  • Поверх покрыть ветрозащитной мембраной, используя в виде крепежных элементов мебельный степлер.
  • Теперь осталось выбрать отделочный материал и облицевать дом.

Как видите, инструкция монтажа утеплителя с уличной стороны не требует особого навыка. Именно поэтому вы с легкостью сможете сэкономить на строительной бригаде, проде

sevparitet.ru

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

  • Из чего делать несущую стену?
  • Какой утеплитель выбрать?
  • Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?
  • Как связать несущую стену, утеплитель, и фасадное оформление?


Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

На что обратить внимание

Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

  • Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.
  • У обычных утеплителей минеральной ваты и пенополистиролов долговечность меньше чем у основы и облицовки примерно в 3 раза. Такой утеплитель должен меняться с разрушением фасада.


Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
— для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.
— для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

Какое утепление применяется

В качестве утепления возможно использование:

  • пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.
  • минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;
  • пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;
  • газобетоном низкой плотности 100 — 200 кг/м куб. Это относительно новый утеплитель, который имеет теплоизоляционные качества на уровне минеральной ваты (коэффициент теплопроводности 0,5 — 0,6 Вт/моК ) и низкое сопротивление движению пара — 0,28 мг/(м*год*Па).


Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

Последние два без этого недостатка, пеностекло называют \»вечным\», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:
— значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;
— сокращение срока службы, разрушение материалов.

Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

  • первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.
  • второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.
  • третий — между минеральной ватой и облицовкой из кирпича имеется вентиляционный зазор, накопления влаги не происходит.


На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

Выводы

Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является \»слабым звеном\» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

stroy-block.com.ua

Кирпичная кладка с утеплителем внутри: технология

Дом с утеплённой кладкой

Кирпич является самым распространённым материалом для возведения несущих стен. Он с успехом применяется как в многоэтажном промышленном строительстве, так и в частной малоэтажной застройке. Единственный недостаток кирпича – низкие теплоизоляционные качества. Чтобы решить эту проблему, производится дополнительное утепление стен. Кирпичная кладка с утеплителем внутри даёт возможность построить тёплый дом при минимальных затратах времени и финансов.

Минусы кладки без утепления

Ещё совсем недавно вопрос теплоизоляции кирпичных построек решался простым способом – увеличением толщины стены. Так, для средней полосы обычной являлась толщина стен в 3 – 3,5 кирпича, а в северных регионах она могла достигать 1 — 1,5 м. Это связано с высоким коэффициентом теплопроводности кирпича, что обуславливает большие теплопотери.

Сравнительный анализ материалов

Кладка стен такой толщины была вынужденной мерой в отсутствие эффективных и недорогих теплоизоляционных материалов. Другим фактором, способствующим применению технологии «толстых стен» в советское время, была относительная дешевизна кирпича. Это позволяло упрощать технологию кладки за счёт отказа от использования теплоизоляционных материалов.

Однако в последнее время подобный подход становится слишком расточительным с финансовой точки зрения: помимо затрат на кирпич возрастают расходы на обустройство усиленных фундаментных оснований.

Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться, устраивая кирпичную кладку без теплоизоляции – смещение точки росы внутрь помещений.

В строительстве точка росы – это точка внутри или снаружи уличных стен здания, где охлаждаемый пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться. Превращение пара в росу происходит при соприкосновении тёплого воздуха с холодными поверхностями.

Расположение точки росы при различной конструкции стен.

Наиболее предпочтительным вариантом является нахождение точки росы снаружи здания, в этом случае конденсирующаяся влага будет попросту испаряться под действием ветра и солнца. Гораздо хуже, если точка росы смещена внутрь помещений. Сырость, образующаяся на внутренних поверхностях стен, отрицательным образом влияет на микроклимат в доме, становясь источником повышенной влажности и причиной появления грибка и плесени.

Не утеплённые стены в зимние морозы охлаждаются на всю свою толщину, в результате конденсация пара происходит на их внутренних поверхностях.

В районах, где в холодное время года устанавливаются минусовые температуры, технология кладки кирпича с утеплителем является единственно приемлемой.

Трёхслойная кладка

Одной из разновидностей утеплённой стены является трёхслойная кирпичная кладка. Конструкция её выглядит следующим образом:

  1. Внутренняя стена из кирпича, шлакоблоков, газобетона и т.д. Выполняет несущую функцию для межэтажных перекрытий и кровли здания.
  2. Утепление кирпичной кладки. Утеплитель помещается во внутренние полости-колодцы между наружной и внутренней стенами. Защищает внутреннюю стену от промерзания в холодное время года.
  3. Наружная стена с облицовкой из кирпича. Выполняет декоративные функции, придавая фасаду дополнительную эстетику.
Трехслойная стена в разрезе

На рисунке:

№1- внутренняя отделка.

№2 – несущая стена здания.

№3 – утеплитель между кирпичной кладкой.

№4 – вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и облицовочной стеной.

№5 – наружная стена с облицовкой из кирпича.

№6 – внутреннее армирование, соединяющая внутреннюю и внешнюю стену.

Кирпичная кладка с утеплителем внутри, как и прочие строительные технологии, имеет свои плюсы и минусы. К её положительным качествам следует отнести:

  • Меньший объём кладки, что позволяет уменьшить сметную стоимость за счёт экономии на количестве строительного материала.
  • Меньший вес постройки, что даёт возможность использовать более лёгкие и недорогие фундаменты.
  • Высокие теплоизоляционные показатели, позволяющие сохранять тепло в зимнее время.
  • Улучшенная звукоизоляция. Теплоизоляционный слой позволяет значительно снизить уровень шума, что особенно актуально, если здание находится на центральной улице с интенсивным дорожным движением.
  • Внешние стены, облицованные декоративным кирпичом, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.

Среди минусов многослойных стен можно указать:

  • Большую трудоёмкость, связанную с утеплением, по сравнению с кирпичной кладкой в 3 – 3,5 кирпича.
  • Трёхслойные стены не дают возможность периодической замены утеплителя, в то время как срок его службы всегда короче срока службы кирпичных стен.

Выбор утеплителя

В качестве теплоизолирующего материала может применяться широкий ассортимент утеплителей, которые отвечают рекомендациям СНиП.

Во-первых, показатель теплопроводности материала должен быть таким, чтобы обеспечить защиту внутренних помещений при максимальных минусовых показателях, свойственных для данного региона.

Ознакомиться с теплоизолирующими показателями утеплителя можно в инструкции от производителя на его упаковке или в таблицах технических характеристик СНиП. Сравнив эти показатели с зимними минимумами температур, можно вычислить необходимую толщину слоя утеплителя.

Во-вторых, утеплитель должен обладать достаточной паропроницаемостью. Иначе влага будет скапливаться внутри него, что приведёт к потере им теплоизоляционных качеств.

И, в-третьих, внутренний утеплитель должен быть огнестойким. Благодаря своей негорючести, он не только не будет поддерживать горение, но и создаст огнезащитную прослойку внутри кладки.

Минеральная вата

Минеральная плита

Многочисленное семейство утеплителей, созданных на основе минеральных волокон, обладают отличными теплосберегающими характеристиками. Изготавливаются они методом взбивания в центрифуге расплавленных минералов: стекла, базальта, шлака и т.д. Низкий уровень теплопередачи в данном случае достигается за счёт высокой пористости материала — воздушные прослойки не позволяют холоду проникать сквозь минвату.

Минеральный утеплитель абсолютно не горюч, но очень боится сырости. При намокании он почти полностью теряет свои теплосберегающие свойства, поэтому при его укладке необходимо позаботится об устройстве эффективной гидроизоляции.

Пенополистирол

Вспененный полистирол – ещё один часто применяемый в трёхслойной кладке теплоизоляционный материал.

Листы пенополистирола

Производят его методом насыщения воздухом жидкого полистирола, который после застывания приобретает вид пористых круглых гранул. Для заполнения колодцев в стене он может использоваться в форме листов или в качестве насыпного материала. Он гораздо меньше минваты боится сырости, но в отличие от неё горюч, поэтому стены, утеплённые пенополистиролом, следует беречь от открытого огня. Даже если пожар не повредит кирпичной кладке, он вызовет выгорание и расплавление пенополистирола внутри неё. Для замены утеплителя придётся производить трудоёмкие и дорогостоящие работы по демонтажу облицовочной части стены.

Насыпные утеплители

В частном строительстве иногда трёхслойная кладка производится с засыпкой внутренних колодцев различными минеральными заполнителями: шлаком, керамзитом и т.д. Подобная методика несколько дешевле и проще, нежели укладка минплиты или листов пенополистирола, но эффективность её гораздо ниже. Связано это с более низкими показателями теплозащиты шлака и керамзита.

Шлак очень гигроскопичен – склонен впитывать в себя и удерживать влагу, что может послужить причиной увеличения его теплопроводности и преждевременного разрушения прилегающих слоёв кирпича.

Кладка трёхслойных стен

Устройство колодцев в кладке

Кладка стены с утеплением выполняется в несколько этапов.

  1. Кладка внутренней стены. Производится по тем же технологиям, что и кладка обычной несущей стены из полнотелого кирпича, либо строительных блоков. В зависимости от минимальных зимних температур может иметь толщину в 1 или 1,5 кирпича.
  2. Кладка внешней стены с облицовкой. Выполняется таким образом, чтобы между ней и внутренней стеной оставался зазор, необходимый для укладки или засыпки утеплителя — колодец. Между собой 2 стены могут соединяться либо связями из анкерных болтов и арматуры, либо кирпичной перевязкой, осуществляемой через определённые промежутки.
  3. Гидроизоляция нужна для защиты утеплителя от сырости, так как полностью предотвратить поступление влаги сквозь кирпич невозможно.
  4. Заполнение колодцев засыпным утеплителем производится по достижении стен высоты 0,8 – 1 м. Листовой и рулонный утеплитель крепится к внутренней стене при помощи дюбелей-грибов с широкой пластиковой шляпкой, после чего он закрывается внешней облицовочной кладкой.

Для сооружения гидроизоляционного слоя не рекомендуется применять «глухие» материалы, такие как рубероид. Это исключит возможность свободного газообмена между внешней средой и внутренними помещениями дома. Во внешней стене через каждые 0,5 – 1 м следует оставлять вентиляционные продухи – незаполненные раствором вертикальные швы между кирпичами.

Трёхслойная кладка кирпича позволяет решить множество проблем, возникающих при эксплуатации жилья в зимнее время. Процесс возведения таких стен показан на представленном ниже видео.

Статьи по теме:

moyastena.ru

Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича

Еще статьи на эту тему:

Конструкция трехслойной стены с кирпичной облицовкой

В малоэтажном строительстве большой популярностью пользуется конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель-облицовка из кирпича (120 мм), Рис.1. Такая стена позволяет использовать эффективные для каждого слоя материалы.

Несущая стена из кирпича или бетонных блоков, является силовым каркасом здания.

Слой утеплителя. закрепленный на стене, обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции наружной стены.

Облицовка стены из облицовочного кирпича защищает утеплитель от внешних воздействий и служит декоративным покрытием стены.

Рис.1. Трехслойная стена.
1 — внутренняя отделка; 2 — несущая стена; 3 — теплоизоляция; 4 — вентилируемый зазор; 5 — облицовка из кирпича; 6 — гибкие связи

У многослойных стен имеются и недостатки:

  • ограниченная долговечность материала утеплителя по сравнению с материалом несущей стены и облицовки;
  • выделение опасных и вредных веществ из утеплителя, пускай и в пределах допустимых норм;
  • необходимость использования специальных мер по защите стены от продувания и увлажнения — паронепроницаемые, ветрозащитные покрытия и вентилируемые зазоры;
  • горючесть полимерных утеплителей;

Несущая стена в трехслойной кладке

Несущая стена обычно выполняется из кирпича, вибропрессованных бетонных блоков, а также ячеистобетонных или легкобетонных малоформатных блоков плотностью более 700 кг/м3 . Толщина стены 180 — 640 мм.

Для одноэтажных зданий минимальная толщина кладки несущей стены из штучных материалов может составлять 180-250 мм. Для 2-3 этажных зданий — 290 мм.  

Утепление стен в трехслойной кладке

В качестве утеплителя обычно применяют жесткие минераловатные плиты или листы вспененных полимеров: пенополистирола — экструзионный пенополистирол (ЭППС) или пенополистирольная плита (ППС), пенопласт ПСБ.

Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя эти материалы обладает рядом преимуществ по сравнению с выше указанными утеплителями.

Толщину утеплителя выбирают в зависимости от климатических условий района строительства.

Как определить необходимое сопротивление теплопередаче стены и рассчитать толщину утеплителя читайте в статье «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче».

Утепление стен дома минераловатными плитами

Минераловатные плиты закрепляют на несущей стене с устройством воздушного вентилируемого зазора между поверхностью плит и кирпичной облицовкой, или без зазора, Рис.1.

Зачем нужен вентилируемый зазор и о влагонакоплении в стене подробно написано в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый воздушный зазор».

Проведенные расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах  конденсат в утеплителе выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России.

Количество выпадающего конденсата различно, но для большинства регионов укладывается в нормы, установленные СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».  Накопления конденсата в конструкции стены при круглогодичном цикле не происходит за счет высыхания в теплое время года, что также является требованием указанных СНиП.

В качестве примера, на рисунках представлены графики количества конденсата в утеплителе по результатам расчетов для различных вариантов облицовки трехслойных стен жилого дома в г. Санкт-Петербург.

Рис. 2. Результат расчета влажностного режима стены c минераловатным утеплителем в качестве среднего слоя (керамзитобетон — 250 мм, утеплитель —100 мм,  кирпич —120 мм). Облицовка — кирпич керамический без вентзазора.

 

Рис. 3. Результат расчета влажностного режима стены с минераловатным утеплителем со штукатурным покрытием (керамзитобетон — 250 мм, утеплитель — 120 мм, штукатурное покрытие —10 мм). Облицовка — паропроницаемая штукатурка по плите утеплителя.

 

Рис. 4. Результат расчета влажностного режима стены, утепленной минераловатными плитами с вентилируемым зазором и покрытием типа «сайдинг» (кирпич — 380 мм, утеплитель —120 мм, сайдинг). Облицовка — вентилируемый фасад.

Из приведенных графиков наглядно видно, как барьер из облицовки, препятствующий  вентиляции наружной поверхности минераловатного утеплителя, приводит к увеличению количества конденсата в утеплителе. Хотя в годичном цикле накопления влаги в утеплителе не происходит, но при облицовке кирпичом без вентзазора в утеплителе ежегодно зимой конденсируется и замерзает значительное количество воды, Рис.2. Влага накапливается и в примыкающем к утеплителю слое кирпичной облицовки

Увлажнение утеплителя снижает его теплозащитные свойства, что увеличивает расходы на отопление здания.

Кроме того, вода ежегодно при замерзании  разрушает утеплитель и кирпичную кладку облицовки. Причем циклы замораживания и размораживания за сезон могут происходить неоднократно. Утеплитель постепенно осыпается, а кирпичная кладка облицовки разрушается. Замечу, что морозостойкость керамического кирпича всего 50 — 75 циклов, а морозостойкость утеплителя не нормируется.

Замена утеплителя, закрытого кирпичной облицовкой, дорогое удовольствие. Более долговечны в этих условиях  гидрофобизированные минераловатные плиты высокой плотности. Но эти плиты имеют и более высокую стоимость.

Количество конденсата сокращается или конденсация совсем отсутствует если обеспечить лучшую вентиляцию поверхности утеплителя — рис.3 и 4.

Другой путь устранения конденсации — увеличение сопротивления паропроницанию несущей стены. Для этого поверхность несущей стены закрывают пароизоляционной пленкой или используют теплоизоляционные плиты с нанесенной на их поверхность пароизоляцией. При креплении на стену поверхность плит, покрытая пароизоляцией, должна быть обращена к стене.

Устройство вентилируемого зазора, герметизация стен паронепроницаемыми покрытиями усложняет и удорожает конструкцию стены. К чему приводит увлажнение утеплителя в стенах зимой написано выше.  Вот и выбирайте. Для районов строительства с суровыми зимними условиями устройство вентилируемого зазора может быть экономически оправдано.

В стенах с вентилируемым зазором применяют минераловатные плиты плотностью не менее 30-45 кг/м3, оклеенные с одной стороны ветрозащитным покрытием. При использовании плит без ветрозащиты по наружной поверхности теплоизоляции, следует предусматривать ветрозащитные покрытия, например, паропроницаемые мембраны, стеклохолст и др.

В стенах  без вентилируемого зазора рекомендуется применять минераловатные плиты плотностью 35-75 кг/м3. В конструкции стены без вентилируемого зазора теплоизоляционные плиты устанавливаются свободно в вертикальном положении в пространстве между основной стеной и облицовочным слоем кирпича. В качестве опорных элементов для утеплителя служат крепления, предусмотренные для крепления кирпичной облицовки к несущей стене — арматурная сетка, гибкие связи.

В стене с вентзазором утеплитель и ветрозащитное покрытие крепят к стене с помощью специальных дюбелей из расчета 8 -12 дюбелей на 1 м2 поверхности. Дюбели должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35-50 мм, кирпичных — на 50 мм, в кладку из пустотного кирпича и легкобетонных блоков — на 90 мм.

Утепление стен пенополистиролом или пенопластом

Жесткие плиты из вспененных полимеров размещают в середине конструкции трехслойной кирпичной стены без вентилируемого зазора.

Плиты из полимеров имеют очень высокое сопротивление паропроницанию. Например, слой утеплителя стены из плит пенополистирола (ЭППС) имеет сопротивление в 15-20 раз большее, чем у кирпичной стены такой же толщины.

Утеплитель при герметичной укладке является в кирпичной стене паронепроницаемым барьером. Пар из помещения на наружную поверхность утеплителя просто не попадает.

При правильно выбранной толщине утеплителя температура внутренней поверхности утеплителя должна быть выше точки росы. При выполнении этого условия, конденсации пара на внутренней поверхности утеплителя не происходит.

Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности

В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя — изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов — автоклавного газобетона, газосиликата.

 

Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 — 200 кг/м3 и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 — 0,06 Вт/моК. Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 — 200 мм. Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м3.) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па).

Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.

Известные на строительном рынке торговые марки теплоизоляционных плит из ячеистых бетонов: «Multipor», «AEROC Energy», «Бетоль».

Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов:

Самый главный — это более высокая долговечность. Материал не содержит никакой органики — это искусственный камень. Имеет довольно высокую паропроницаемость, но меньшую, чем утеплители из минеральной ваты. 

Структура материала содержит большое количество открытых пор. Влага, которая конденсируется в утеплителе зимой, быстро высыхает в теплое время года. Накопления влаги не происходит.

Теплоизоляция не горит, под действием огня не выделяет вредных газов. Утеплитель не слеживается. Плиты утеплителя более твердые и механически более прочные.

Стоимость утепления фасада плитами из ячеистых бетонов, в любом варианте не превышает затрат на теплоизоляцию минераловатным утеплителем или пенополистиролом.

При монтаже теплоизоляционных плит из газобетона выполняют следующие правила:

Теплоизоляционные плиты из газобетона толщиной до 100 мм крепятся на фасад с помощью клея и дюбелей, 1-2 дюбеля на плиту.

Из плит толщиной более 100 мм вплотную к утепляемой стене выкладывают стенку. Кладку ведут на клей с толщиной шва 2-3 мм. С несущей стеной кладку из плит утеплителя соединяют анкерами — гибкими связями из расчета, пять связей на 1 м2 стены. Между несущей стеной и утеплителем можно оставить технологический зазор 2-15 мм.

Лучше связать все слои стены и кирпичную облицовку кладочной сеткой. Это увеличит механическую прочность стены.

Утепление стены пеностеклом

Трехслойная стена дома с утеплением пеностеклом и облицовкой из кирпича.

Еще один вид минерального утеплителя, который появился на строительном рынке сравнительно недавно,  это плиты из пеностекла.

В отличие от теплоизоляционного газобетона, пеностекло имеет закрытые поры. Благодаря чему, плиты из пеностекла плохо впитывают воду и имеют низкую паропроницаемость. Вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не нужен.

Утеплитель из пеностекла долговечен, не горит, не боится влаги, не повреждается грызунами. Имеет более высокую стоимость, чем все, указанные выше, виды утеплителей.

Монтаж плит пеностекла на стену осуществляется с помощью клея и дюбелей.

Толщину утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены. Если проверка показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при  утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Рис. 6. Утепление стен частного дома плитами пенопласта, пенополистирола — ЭППС, XPS.
Если несущая часть стены выполнена из газобетонных, газосиликатных блоков, то внутреннюю поверхность стены следует защитить слоем пароизоляции.

При утеплении газобетонных стен (а также из иных материалов с низким сопротивлением паропроницанию и высоким сопротивлением теплопередаче — например, деревянных, из крупнопористого керамзитобетона) толщина полимерной теплоизоляции по расчету влагонакопления получается значительно большей, чем это необходимо по нормативам для энергосбережения.

Для уменьшения поступления пара рекомендуется устраивать слой пароизоляци на внутренней поверхности стены (со стороны теплого помещения), Рис. 6. Для устройства пароизоляции изнутри для отделки выбирают материалы с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из газобетона, газосиликата при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Следует учитывать, что в кладке стен нового дома всегда содержится большое количество строительной влаги. Поэтому, лучше дать возможность стенам дома хорошо просохнуть снаружи. Работы по утеплению фасада рекомендуется производить после того, как будет закончена внутренняя отделка, и не раньше, чем через год после окончания этих работ.

Облицовка наружных стен дома кирпичом

Облицовка наружных стен дома кирпичом долговечна и, при использовании специального цветного облицовочного лицевого кирпича, а еще лучше клинкерного кирпича. достаточно декоративна. К недостаткам облицовки можно отнести сравнительно большой вес облицовки, высокую стоимость специального кирпича, необходимость уширения фундамента.

Особенно необходимо отметить сложность и дороговизну демонтажа облицовки для замены утеплителя.  Срок службы минераловатных и полимерных утеплителей не превышает 30 — 50 лет. В конце срока службы теплосберегающие свойства стены уменьшаются более чем на треть. 

С облицовкой из кирпича следует применять самые долговечные утеплители, обеспечивая им в конструкции стены условия для максимально длительной работы без замены (минимальное количество конденсата в стене). Рекомендуется выбирать минераловатные утеплители высокой плотности и полимерные из экструдированного пенополистирола, ЭППС.

В стенах с облицовкой из кирпича, выгоднее всего использовать минеральные утеплители из автоклавного газобетона или пеностекла, срок службы которых значительно больше, чем минераловатных и полимерных.

Кладку кирпичной облицовки выполняют в полкирпича, 120 мм. на обычном кладочном растворе.

Стену без вентилируемого зазора, утепленную плитами с высокой плотностью (минвата — более 50 кг/м3, ЭППС), можно облицевать кладкой кирпичом на ребро — 60 мм. Это позволит уменьшить общую толщину наружной стены и цоколя.

Кладка кирпичной облицовки связывается с кладкой несущей стены  стальной проволокой или арматурной сеткой, защищенными от коррозии, или специальными гибкими связями (стеклопластиковыми и т.п.).  По вертикали сетку или связи располагают с шагом 500-600 мм. (высота плиты утеплителя), по горизонтали — 500 мм., при этом количество связей на 1 м2 глухой стены — не менее 4 шт. На углах здания по периметру оконных и дверных проемов 6-8 шт. на 1 м2.

Кладку кирпичной облицовки продольно армируют кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1000-1200 мм.  Кладочная сетка должна заходить в швы кладки несущей стены.

Для вентиляции воздушного зазора в нижнем ряду облицовочной кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами нижнего ряда кладки.

Установка окна и двери в трехслойной стене

Окно или дверь устанавливают в одной
плоскости с утеплителем

Размещение окна и двери в толще трехслойной стены должно обеспечивать минимальные теплопотери через стену в месте установки.

В трехслойной утепленной снаружи стене коробку окна или двери устанавливают в одной плоскости со слоем утеплителя на границе теплоизоляционного слоя — как показано на рисунке.

Такое расположение окна, двери по толщине стены обеспечит минимальные теплопотери в месте примыкания.

Посмотрите видеоурок на тему: как правильно выполнить кладку трехслойной стены дома с облицовкой кирпичом.

Советы застройщику

При облицовке стен кирпичом важно обеспечить долговечность слоя утеплителя. Наибольший срок службы обеспечит теплоизоляция плитами из ячеистого бетона низкой плотности или пеностекла.

Важно также снижать количество влаги в наружных стенах в зимний период. Чем меньше конденсируется влаги в утеплителе и облицовке, тем больше срок их службы и выше теплозащитные свойства. Для этого необходимо принимать меры по снижению паропроницаемости несущей стены, а для паропроницаемого утеплителя рекомендуется устраивать вентилируемый зазор на границе с облицовкой. 

Для утепления трехслойной стены минеральной ватой лучше использовать плиты плотностью не менее 75 кг/м3 с вентилируемым зазором. 

Стена, утепленная минватой с вентилируемым зазором, быстрее высыхает от строительной влаги и не накапливает влагу в процессе эксплуатации.  Утеплитель не горит.

Вариант с зазором обойдется дороже за счет увеличения общей толщины наружных стен и цоколя. Стоимость минераловатных плит также растет с увеличением их плотности.

Утепляя стены экструдированным пенополистиролом (ЭППС, XPS) можно несколько сократить затраты на строительство, за счет уменьшения общей толщины наружной стены и цоколя.

Не стоит утеплять трехслойную стену пенопластом и изделиями из минеральной ваты низкой плотности. Срок службы таких дешевых утеплителей будет небольшим.

Когда менять утеплитель? — ответ на этот вопрос Вы найдете в одной из статей на эту тему (ссылки ниже).

Еще статьи на эту тему:

Еще статьи на эту тему

domekonom.su

Нужно ли делать дополнительное утепление под облицовку кирпичом

Нас спрашивают: 
Здравствуйте! Дом двухэтажный общая площадь порядка 300 кв. м., кирпичный, отделан штукатуркой снаружи, обшит пеноплэксом 3 см и зашпаклёван теплоизоляционным клеем фирмы Алинэкс, таким образом снаружи образовался некий «термос». Планирую снаружи фасад стен отделать декоративным керамическим кирпичем. Подскажите пожалуйста, будет ли дополнительный эффект в виде прибавочного тепла в доме, если дополнительно обшить стены 5 см минплитой, а затем уже закрыть декоративным кирпичом. Или же дополнительная установка минплиты пустая трата денежных средства?
Мы отвечаем: 
Эффект будет и заметный. Теплопроводность мин. плиты в 16 раз меньше чем керамического кирпича. Т.е. 5 см. дадут эффект как, если бы вы увеличили толщину вашей стены на 70 см.

Утепление, как правило, лишним не бывает, то есть дополнительное утепление под облицовку кирпичом однозначно имеет смысл. Разве что, ваш дом уже представляет собой термос, где для поддержания комфортной температуры хватит тепла от готовки еды и выделяемого жильцами (такие системы домов можно встретить в Финляндии, Норвегии).

Важно, конечно, и как будет выполняться облицовка. Если в виде дополнительной стены, 100-120 мм, с опиранием на фундамент, с привязкой к существующей стене анкерами, это вариант надежный. Если планируется облицовка тонким камнем на клей — мин. вата не выдержит, поползет. Тут нужен каркас.

Возвращаясь к эффективности. Из опыта, облицовка дома «в пол кирпича» (120 мм) с прослойкой в 3 см пенополистирола сокращает теплопотери в три-четыре раза. То есть, если есть возможность сделать дополнительное утепление, однозначно рекомендуем его делать.


Задать вопрос или прокомментировать

chonemuzhik.ru

Утепление стен деревянного и кирпичного дома

Стены любого дома нуждаются в утеплении. И при этом неважно, из какого именно материала построен дом – кирпича, дерева, панелей или блоков. Любую стену необходимо дополнительно защитить снаружи от агрессивного воздействия внешней среды – резких перепадов температур, дождя и ветра. Кроме того, использование различных материалов для утепления фасадов или внутренних стен позволит повысить уровень теплоизоляции. Иными словами, утепляя стены вашего дома, вы не просто защищаете их от разрушения, но и сохраняете в доме тепло, а значит, расходы на отопление значительно снизятся.

Чаще всего предпочтение отдается именно внешнему утеплению фасадных стен. В этом случае можно использовать утеплитель любой толщины, не забирая полезную площадь жилых комнат. Но только выбрав методику двустороннего утепления, вы максимально защищаете свое жилище от плесени, сырости, нарушения целостности стен. Не стоит забывать и о том, что помимо теплоизоляционных утепление улучшает также звукоизоляционные характеристики стен. Чтобы правильно подобрать утеплитель, необходимо учитывать свойства строительного материала, из которого был построен дом.

Утепление стен домов из древесных материалов

Дом из бруса или бревна утеплить несколько сложнее, чем кирпичный или из блоков. Дерево – натуральный материал, и для сохранения прочности и целостности ему нужно дышать. Для утепления стен деревянного дома снаружи необходима специальная фасадная конструкция, снабженная вентиляционными зазорами. Утеплительный материал закладывается в обрешетку конструкции. При внутреннем утеплении стен дома также используется каркасная конструкция под утеплитель, которую желательно обшивать гипсокартоном.

Иначе говоря, при утеплении стен деревянного дома внутри и снаружи утеплитель укладывается в занимаемое каркасной конструкцией пространство между внешним облицовочным материалом и внутренней деревянной стеной. Так как сама суть деревянного дома – во внешней красоте натурального материала, в большинстве случаев владельцы таких домов предпочитают проводить только внутреннее утепление стен, чтобы не нарушать внешний эстетичный вид сооружения.

Внешнее утепление фасада

Чтобы сохранить природные свойства древесного материала, необходимо обеспечить качественную теплоизоляцию стен дома. С течением времени древесина становится все более беззащитной перед негативными внешними факторами (влагой, плесенью, насекомыми), что приводит к разрушению стен.

Дом из дерева или бруса

Чтобы избавиться от конденсата, который образуется на поверхности древесины, внешние стены дома необходимо тщательно законопатить. Синтетические утеплители стоят намного дешевле натуральных, ни в чем не уступая последним по качеству и основным характеристикам. Они не впитывают влагу, защищают дерево от образования грибка и плесени, не вызывают аллергии.

Используя жидкую изоляцию для утепления деревянных стен, вы избавитесь от необходимости осуществлять облицовку стен дома. Этот вариант утепления наиболее выгоден и обладает массой преимуществ. Жидкая изоляция представляет собой раствор, внешне напоминающий краску, но имеющий в своем составе маленькие стеклянные сферы. Благодаря этому жидкая изоляция обладает мощным теплоизоляционным эффектом, сравнимым со свойствами стекловаты.

Такой изоляционный материал надежно защитит дерево от резких перепадов температур и воздействия влаги. А конденсат, образующийся на стеновой поверхности, проникать в дерево не будет. Жидкая изоляция не наносит вреда здоровью человека, так как все ее компоненты не впитываются в древесину, а остаются на ее поверхности.

Наносить жидкую изоляцию на стены можно при помощи валика, кисточки или перчаткой – все зависит от рельефности стены. Сам раствор наносится в три слоя, период высыхания составляет от 5 до 20 часов в зависимости от температуры и погодных условий.

Каркасный тип дома

При каркасном строительстве стены дома изначально имеют высокие показатели теплопотерь. Поэтому вне зависимости от желания их придется утеплять. Но при этом не стоит забывать, что стены каркасного дома не обладают той же прочностью, что и стены из кирпича или шлакоблоков. Поэтому утеплительный материал должен быть легким, но прочным. Ни мокрый, ни вентиляционный методы утепления фасада для каркасных домов не подходят.

В качестве утеплителя для стен каркасного дома выгоднее всего использовать минеральную вату. Она легкая, не создает лишней нагрузки на стены, не мнется, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными качествами, в вертикальном положении отсутствует эффект оседания.

В каркасном доме материал для утепления размещается между стойками каркаса сооружения. Ниши между стойками заполняются минеральной ватой, а поверх укладывается пленка или другой материал для защиты от пара и ветра. Для обшивки каркаса желательно использовать ОСБ, так как этот материал наиболее устойчив к деформации под действием влаги и механических нагрузок.

Утепление внутренней поверхности стен дома

Для утепления стен изнутри можно применять такие материалы, как минеральная вата, пенопласт или древесноволокнистые плиты. Для домов из древесины внутреннее утепление применяется только в том случае, если при строительстве использовался брус. Дома из бревна во внутреннем утеплении не нуждаются.

Утепление плитами из древесного волокна – довольно трудоемкий метод, поэтому чаще всего используют пенопласт или минеральную вату. Перед укладкой материала стены тщательно очищаются. Самым простым вариантом утепления является крепление материала непосредственно на стены и дальнейшее его армирование. Заключительным этапом является отделка поверхностей декоративными материалами. Но впоследствии на стенах образуется конденсат, а это лишняя влага, вызывающая разрушение стен.

Более удачный метод – собрать на стенах каркас, уложить в него теплоизоляционный материал, после чего обшить стены гипсокартоном или ОСБ. Такой способ отличается от первого наличием вентиляционного зазора, так как утеплитель не крепится вплотную к стене.

Внутреннее утепление дома подразумевает также утепление пола и потолка – данные меры позволят максимально сохранить внутреннее тепло и защитить дерево от сырости и влаги.

Утепление стен кирпичного дома

Утепление кирпичного дома заключается в проведении ряда комплексных работ для стен, потолка, пола и крыши. Метод утепления во многом зависит от кирпичной кладки, которую использовали при строительстве дома, а также от свойств самого кирпича.

При сплошной кладке кирпича утеплительный материал размещается по всей плоскости стены. При этом чем толще кладка, тем тоньше должен быть слой утеплителя. При колодцевой кладке утеплитель размещается непосредственно в воздушных карманах внутри стены.

Утепление стен снаружи

Утепление кирпичной стены снаружи можно проводить только в теплую и сухую погоду. Помимо самих стен в утеплении также нуждаются цоколь и внешние стены фундамента – это позволит максимально улучшить внешнюю теплоизоляцию дома.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, фасадные плиты, пенопласт или «теплую» штукатурку. С внешней стороны дома на стенах монтируются навесные конструкции, в которые и укладывается утеплительный материал. Перед утеплением стены дома тщательно очищаются от пыли, грязи и мусора. Расположение утеплительного материала происходит по принципу пирога – необходимо четко соблюдать последовательность слоев утеплителя, чтобы максимально защитить стены.

Для мокрого фасада используются плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола. После базового оштукатуривания стены и нанесения грунтовки плиты утеплителя крепятся к поверхности при помощи клея или дюбелей. На завершающей стадии работ стены обшиваются облицовочным материалом.

Вентилируемый фасад подразумевает создание каркаса, в который будет закладываться утеплитель. Поверхность стены укрывают пароизоляционным материалом, и только после этого каркас крепят к стене анкерами. В ниши каркаса укладывается материал для теплоизоляции, а поверх него – гидроизоляционный. Для утепления кирпичной стены чаще всего применяют базальтовую или минеральную вату. В качестве облицовочного материала можно использовать сайдинг или керамогранит.

Внутренняя теплоизоляция стен

В целом, если на внешних стенах дома есть теплоизоляция, утепление кирпичной стены изнутри не нужно. Внутреннее утепление применяют к стенам с тонкой кладкой или же для старых домов, чтобы усилить их теплоизоляционные характеристики. Помимо минеральной ваты или пенополистирола для внутреннего утепления кирпичных стен можно использовать пробку и «теплую» штукатурку.

Применение минеральной ваты подразумевает создание на стенах каркаса и укладку материала между его рейками. Обшивать конструкцию можно гипсокартоном. Такой вариант позволит скрыть внутри конструкции все коммуникации и кабели, а также создать уникальный дизайн в комнатах – например, можно оформить стены нишами или оригинальными дизайнерскими элементами. Это компенсирует утрату полезной площади.

Применять для внутреннего утепления дома пенополистирол нежелательно. При нагревании этот материал выделяет токсины, вредные для здоровья человека.

Обшивка стен пробковым материалом значительно проще и не нуждается в дополнительной отделке. Во многих частных домах пробковый материал используют как декоративный элемент оформления стен или пола комнаты, особенно для помещений с повышенной влажностью – на кухне или в ванной. В этом случае можно использовать пробковые обои или листы, которые крепятся  к стенам при помощи клея или дюбелей.

Выбирая между утеплением стен изнутри или снаружи, помните о следующем. Применяя теплоизоляцию только внутри дома, вы не просто сократите жилую площадь комнат. Поверхность стен будет накапливать конденсат, который под действием внешних температур будет бесчисленное количество раз замерзать и размораживаться. А это пагубно отразится на стеновом материале, приводя к медленному, но неуклонному нарушению целостности конструкции дома.

Поэтому оптимальным вариантом является именно внешнее утепление фасада, а утепление изнутри можно использовать как дополнительный вариант, чтобы улучшить теплоизоляцию стен.

 

banyabest.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *