Выкружка на кровле – Схемы устройства рулонных кровель. Кровельные работы, наплавляемая кровля в Красноярске. ООО ПСК “Стевин” Красноярск.

Содержание

Капитальный ремонт кровельного ковра (часть 3) :: Все для стройки

Об особенностях ремонта рулонных кровель с использованием систем
ТехноНИКОЛЬ рассказывает профессор МГСУ А.Д.Жуков.

Сохранность и долговечность всего здания в первую очередь обеспечиваются правильным содержанием крыши и своевременным выполнением капитального и текущего ремонтов кровельного ковра.

Устройство кровельного ковра на примыканиях к вертикальным поверхностям

Подготовка основания

При подготовке к наплавлению кровельного ковра на вертикальную поверхность ее выравнивают. Если поверхность выполнена из штучных материалов, то ее необходимо оштукатурить раствором марки не ниже М150 или обшить прессованными плоскими хризотилцементными листами (ХЦЛ). Обшивание парапета ХЦЛ (рис.36) имеет преимущество по сравнению с оштукатуриванием, так как нет необходимости ждать, пока схватится и высохнет штукатурный раствор. Просушить и огрунтовать асбестоцементные листы можно в подсобном помещении, а на кровле только подрезать под размер.

Рис.36 Обшивка парапета огрунтованными асбестоцементными листами

Чтобы качественно выполнить примыкание кровли к вертикальной поверхности, необходимо устраивать переходной бортик или плавный переход (выкружку) из цементно-песчаного раствора, асфальта или жесткой минераловатной плиты или других материалов.

Согласно СНиП II-26-76 «Кровля», п. 2.21, «переходный бортик должен выполняться под углом 45°, высотой не менее 100 мм. Выкружку необходимо выполнять по радиусу R=100мм».

Выкружка или переходной бортик позволяют качественно проклеить швы и слои материала на переходе к вертикальной поверхности.

Еще одним назначением выкружки или переходного бортика можно считать выравнивание температурных полей в месте пересечения двух поверхностей. Поэтому, с этой точки зрения, следует устраивать переходный бортик высотой не менее 150 мм, а выкружку – по радиусу не менее 150 мм. Исключение составляют переходные бортики, выполненные из эффективной теплоизоляции, которые рекомендуется выполнять высотой 100 мм (рис.37).

Рис. 37. Варианты конструкций переходных бортиков: А – выкружка; Б – переходный бортик; В – переходный бортик из каменной ваты 1 – мастика горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41

К влажности основания предъявляются такие же требования, как при устройстве основного кровельного ковра. Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых материалов с основанием основание под кровельный ковер необходимо огрунтовать. Для огрунтовки можно использовать битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04. Грунтовочные составы наносят валиками или щетками. Следует отметить, что использование вместо грунтовки разогретого строительного битума (марок БН 90 / 10 или БН 70 / 30) не позволяет пропитать поверхность и улучшить сцепление материала с основанием.

Раскладка рулонов кровельного материала

Недопустимо сразу заводить материал с горизонтальной поверхности на вертикальную одним рулоном, не разрывая слои на переходном бортике. Для того, чтобы кровельный ковер не порвался в месте перехода с горизонтальной части на переходной бортик, его проклеивают дополнительной полосой материала или поднимают нижний слой ковра на переходной бортик.

Нижний слой кровельного ковра на вертикальной поверхности должен быть заведен на горизонтальную не менее, чем на 150 мм от края переходного бортика, а верхний на 200 мм.

Ширина бокового нахлеста должна быть 80-100 мм, а сами боковые нахлесты разных слоев должны быть смещены по отношению друг к другу не менее чем на 300 мм.

Рис. 38. Раскладка полотнищ материала на примыкании к парапету 1 – дополнительный слой материала; 2 – Т-образный костыль; 3 – отлив из оцинкованной стали; 4 – верхний слой материала; 5 – нижний слой

При укладке рулонов основного кровельного ковра перпендикулярно вертикальной поверхности полотнища кровельного материала первого слоя дополнительного кровельного ковра на примыкании располагают таким образом, чтобы их боковой нахлест был смещен по отношению к боковому нахлесту полотнищ кровельного ковра рядовой кровли не менее, чем на 200 мм (рис.38).

Высота заведения кровельного материала на вертикальную поверхность должна быть не менее 300 мм, но не должна превышать 400 мм, при устройстве примыканий из битумных материалов, и 700 мм – из битумно-полимерных. При высоте парапета до 700 мм битумно-полимерный материал рекомендуется заводить на парапет с установкой металлического отлива (рис.39). При оклейке горизонтальной части парапета сверху на отлив из оцинкованной стали должно заходить не менее двух слоев кровельного материала, при этом обязательно устройство дополнительного слоя кровельного материала.

Рис. 39. Устройство кровельного ковра при заведении на парапет 1 – отлив из оцинкованной стали; 2 – Т-образный костыль; 3 – дополнительный слой кровельного материала

Таким образом, металлический отлив устраивается не на всю ширину парапета, а только со стороны фасада с выносом за его плоскость 8–12 см для защиты фасада от намокания. При этом на парапете должен быть обеспечен уклон в сторону водостока не менее 5 %.

Основные приемы наплавления материала

При правильном наплавлении на вертикальные поверхности материал наплавляется из рулона, намотанного на картонную шпулю.

Наплавление производят, раскатывая рулон снизу вверх от верхнего края переходного бортика (рис.40) или выкружки. При этом образуется вытек битума по швам и битумный валик в месте разогрева.

Рис. 40. Наплавление материала на вертикальную поверхность снизу вверх

Рис. 41. Приклейка кровельного материла к переходному бортику

Только после выполнения вертикальной наклейки материал приклеивается на переходном бортике и ниже участками шириной 7-15 см (рис.41) с приглаживанием к основанию.

Рис. 42. Прикатка кровельного материала в местах изломов

Очень тщательно придавливают или прикатывают материал в местах изломов основания (рис.42).

Материал приглаживают и продавливают от центра рулона к краям, выдавливая битумное вяжущее и воздух. После приглаживания оставшийся неприклеенным участок подрывают, оттягивая от основания, и опять разогревают

и приглаживают.

Аналогично выполняют и приклейку узких полосок материала.

При наплавлении верхнего слоя кровельного ковра на примыкании материал приходится наплавлять на верхний слой материала рядового кровельного ковра, имеющего защитную посыпку. Чтобы выполнить на таких участках качественную приклейку, в месте будущего шва материал разогревают сверху и посыпку шпателем втапливают в битумное вяжущее верхнего слоя материала. Разогретый битум смешивается с посыпкой, обволакивая ее. В результате получается однородная полоса черного цвета.

Механическое крепление кровельного ковра на вертикальной поверхности

Существуют различные варианты фиксации края кровельного ковра на вертикальной поверхности в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, и наличия или отсутствия «штробы» или «выдры».

Рис. 43. Краевая рейка и прижимные шайбы

При отсутствии штробы край кровельного ковра рекомендуется закрепить специальной алюминиевой краевой рейкой или с помощью шайб из оцинкованного металла (рис.43). Рейки и шайбы должны иметь отгибы или другие ребра жесткости, а отверстия в рейках должны иметь вытянутую вдоль рейки форму для компенсации удлинения при нагреве.

При креплении края кровельного ковра краевыми рейками и шайбами необходимо соблюдать следующие правила:
– рейки должны устанавливаться с зазором 5-10 мм между краями соседних реек (рис.44).
– при креплении не допускается использовать забивные дюбели-гвозди или дюбеля. Крепление производится универсальным саморезом с пластиковой гильзой.
– закрепление края ковра производится с шагом 200-250 мм. Для этого в рейках пробиты отверстия с шагом 100 мм, крепеж устанавливается через 1 отверстие. Шайбы также устанавливаются через 200-250 мм;

– в местах изменения высоты заведения ковра краевой рейкой обрамляют и вертикальные края материала;
– на углах рейки режутся на части и закрепляются отдельно.

Рис. 44. Зазор между краями соседних реек

Первый крепеж устанавливается на расстоянии 30-70 мм от угла. Следующее крепление через 100 мм, каждое последующее через 200 мм;
– закрепляя рейку на оштукатуренной кирпичной стене или парапете, первый крепеж устанавливают, отступая не менее, чем на 50 мм от угла.

Рис. 45. Закрепление кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности 1 – герметик полиуретановый ТехноНИКОЛЬ; 2 – краевая рейка; 3 – крепеж рейки саморезом с шагом 200 мм; 4 – кровельный ковер на вертикальной поверхности

При установке краевой рейки на стену из панельных плит на швах плит рейку устанавливают с зазором в размер шва. Дополнительно место шва прикрывается фартуком из оцинкованной стали. Крепление фартука производится с одной стороны шва.

• Верхний отгиб краевой рейки (рис. 45) необходимо загерметизировать полиуретановым герметиком. Можно вместо герметика использовать мастику № 23 «ТехноНИКОЛЬ», но обязательно для защиты от УФ-излучения засыпать по мастике слой крупнозернистой посыпки.
• При закреплении края на вертикальной поверхности шайбами, шайбы устанавливаются с шагом 200-250 мм, кровельный материал на примыкании по верху промазывают мастикой Фиксер, армируя ее серпянкой, а выше на стене закрепляют отлив из оцинкованной стали (рис.46).

Рис. 46. Закрепление кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности шайбами 1 – герметик полиуретановый ТехноНИКОЛЬ; 2 – фартук из оцинкованной стали; 3 – мастика

ТехноНИКОЛЬ № 23 по стеклосетке; 4 – крепление кровельного ковра шайбой с саморезом с шагом 200 мм; 5 – кровельный ковер

В этом случае отлив из оцинкованной стали устанавливают в узкую штробу, прорезанную выше оштукатуренной поверхности. Герметизацию примыкания проводят только по краю отлива. Вторым вариантом является закрепление рая кровельного материала в выдре (штробе). атериал можно закрепить в выдре и с помощью шайб, и с помощью краевой рейки.

Рис. 47. Закрепление кровельного ковра на примыкании к вертикальной поверхности с заведением в штробу 1 – нижний слой основного кровельного ковра; 2 – верхний слой основного кровельного ковра; 3 – верхний слой дополнительного кровельного ковра; 4 – нижний слой дополнительного кровельного ковра; 5 – фартук из оцинкованной стали; 6 – крепление кровельного ковра саморезом с шайбой диаметром 50 мм с шагом 250 мм; 7 – герметик полиуретановый

Дополнительная герметизация края материала не требуется. Сверху над выдрой необходимо установить фартук (рис. 47). Фартук устонававливается таким образом, чтобы его нижний край находился на высоте 150 мм от кровли. В случае, если край фартука расположен ниже, возможно образование ледяной пробки, выше – фартук не защищает примыкание кровельного ковра от разрушения. При установке фартуков из оцинкованной стали необходимо отлив крепить кровельными универсальными оцинкованными саморезами с защитным покрытием, диаметром 4,8-5,5 мм и с полиамидной пластиковой гильзой (дюбелем). Стандартные полипропиленовые и полиэтиленовые гильзы размягчаются при высоких температурах, до которых нагревается кровля. Крепление выполняется с шагом 200-250 мм. Верхний край фартука должен промазываться полиуретановым или тиоколовым герметиком. Длина одного фартука не должна превышать 2500 мм. Нахлест в соединении фартуков – 30-50 мм. В нахлестах крепеж не устанавливают.

Неправильное выполнение укладки кровельного материала

Отсутствие переходного бортика или выкружки

Практически на каждой кровле встречаются примыкания к вертикальным поверхностям парапетов, стен и инженерному оборудованию.

Рис. 48. Расслоение кровельного из-за отсутствия переходного бортика

При оклейке таких мест часто возникают складки или отслоения в швах (рис.48), при этом материал перегревают и вытягивают основу или просто ее разрывают.

Недопустимо сразу заводить материал с горизонтальной поверхности на вертикальную одним рулоном, не разрывая слои на переходном бортике. Такая приклейка приводит к возникновению дефектов в виде складок (рис.49), пузырей и расслоению швов.

Рис. 49. Результаты неправильной наклейки без разрыва кровельного ковра на примыкании

При отсутствии данного элемента на готовой кровле необходимо очистить вертикальную поверхность от кровельного материала и выполнить переходной бортик из минераловатного утеплителя прочностью на сжатие при 10 %-ной деформации не менее 60 кПа.

Переходной бортик приклеить к основанию при помощи мастики кровельной горячей ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 и выполнить примыкание заново.

Отслоение от вертикальной поверхности

Дефект характеризуется смещением вниз дополнительных слоев, заведенных на вертикальную поверхность, с образованием воздушных мешков (пузырей) и отрывом края материала от места вертикальной поверхности.

Рис. 50. Отслоение материала от вертикальной поверхности

Причин образования таких дефектов несколько. Нарушение технологии наклейки материала на вертикальные поверхности из-за недостаточного разогрева материала при наплавлении.

Нарушение технологии подготовки поверхности перед наклейкой материала – часто вертикальные поверхности не праймируют.

Отсутствие или недостаточная механическая фиксация кровельного ковра на вертикальной поверхности. Если поверхности из штучных материалов не оштукатурены на высоту заведения кровельного ковра.

Отслоение материала от вертикальной поверхности (рис.50) с образованием воздушных полостей, смещение вниз верхнего края ковра с образованием складок (рис.51), также являются следствием плохого разогрева материала при наплавлении или отсутствия грунтовки при подготовке поверхности.

При нарушении технологии наплавления кровельщик прогревает основание, укладывает материал на горизонтальную плоскость, разогревает его, а затем, окончив разогрев, пытается притереть (прихлопать) остывающий материал к вертикальной поверхности. Так как разогрев происходит на большой площади, за время прогрева материала успевает остыть основание, а сам материал недогревают, чтобы он не потерял каркасность.

Индикаторный рисунок материала практически остается без изменений, что свидетельствует о недостаточном нагреве материала. При такой наклейке не образуется выдавливания битумного вяжущего в швах и при малейших задержках материал, остыв, приклеивается местами.

При устройстве примыкания к вертикальной поверхности невозможно качественно наплавить материал на поверхность, выполненную из штучных материалов. Это связано с тем, что отдельные блоки образуют ступенчатые неровности, и при наплавлении на такую стену материал приклеивается не по всей поверхности, а только на выступах. В результате, как и при недостаточном нагреве материала при наплавлении, материал отслаивается от вертикальной поверхности.

Рис. 51. Образование воздушных полостей и складок на примыкании к вертикальной поверхности

Однако даже при правильном выполнении наклейки кровельного ковра на вертикальную поверхность возможно его смещение.

Это связано с тем, что летом кровля под солнцем может прогреваться до 85 °С, вяжущее материала размягчается и может смещаться под собственным весом без отклеивания. В этом случае материал остается приклеенным на всей поверхности, только в месте перегиба образуется складка.

Скорость данного процесса зависит только от теплостойкости материала. При качественном наплавлении дефект проявляет себя в период от двух до пяти лет после выполнения работ.

При обнаружении дефекта на кровле необходимо очистить вертикальную поверхность от кровельного материала и выполнить заново устройство примыкания кровельного ковра к вертикальной поверхности, соблюдая все правила.

vsedlyastroiki.ru

ЧТО ТАКОЕ ГАЛТЕЛЬ И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА ~ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Галтель (выкружка)— это сглаженный внутренний угол конструкции. Чаще всего его выполняют только после того как отлита сама конструкция. Под гидроизоляцию лучше всего выполнить именно выкружку, поскольку именно она снимает напряжения с гидроизоляции равномерно по всей площади. Размер галтели может варьироваться от 20-100мм

фото с сайта kttron.ru

ЗАЧЕМ НУЖНА ГАЛТЕЛЬ ПОД ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

Дело в том, что внутренние и наружные углы бетонных конструкций являются «тонким» местом любой гидроизоляции. Как обмазочной, так и напыляемой с наплавляемой. Рассмотрим случай выполнения гидроизоляции обмазочными материалами. Если внутренний угол прямой без галтели, то обработать его без непрокрасов за один проход практически не возможно. А если на нем есть выкружка, то слой гидроизоляционного материала ляжет по ней равномерно по всей ширине и протяженности. Вдобавок ко всему, галтель снимает с гидроизоляционного материала внутренние напряжения, возникающие в процессе набора материалом прочности.

С рулонными наплавляемыми и приклеиваемыми материалами все еще критичнее, поскольку рулонку на прямой угол практически невозможно наплавить без образования пузырей. Которые в процессе эксплуатации могут порваться и привести к протечкам именно в местах примыкания конструкций. Поэтому всегда все наружные углы сошлифовываются до катетов 30-50мм, а на внутренних углах выполняется галтель или выкружка.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ВЫКРУЖКУ.

Галтель или выкружку лучше всего делать в комплексе с чеканкой шва. Это означает, что если вы планируете выполнить галтель под гидроизоляцию на холодном или рабочем шве бетонирования, то лучше сначала в этом шве выполнить штробу размерами 20х20мм или 30Х30мм, а уж после этого делать галтель. Это даст вам дополнительную защиту шва от протекания (пассивная степень защиты от протечек). Лучше всего после нанесения основгного слоя выкружки пройтись по не увлажненной кистью или смоченной перчаткой- загладить все неровности и особенно важно сгладить зону контакта ремонтника и материнского бетона. Галтель лучше всего выполнять из ремонтных полимерцементных составов таких как:

ЛАХТА® быстрый ремонт

ЛАХТА® ремонтный состав базовый

ЛАХТА® шовная гидроизоляция

MasterEmaco N 5200

В случае, когда к галтели не предъявляется высоких требований по прочности и адгезии, ее можно выполнить из обычного цементно-песчанного раствора марки М200.

МЕТОД ПРИЕМКИ ГАЛТЕЛИ.

Галтель, выполняющая роль гидроизоляционной чеканки рабочего шва должна быть сплошной и без видимых трещин по всей протяженности. Бухчение не допускается.

Галтель, выполняющая только роль сглаживателя угла, проверяется только на геометрическое соответствие проекту.

Интересный факт: самой «четкой» выкружкой считается та, при которой бутылка из под пива, опущенная с высоты 200мм не издаст звук удара об основание.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ ГАЛТЕЛЬ

Вот прекрасный пример выполнения работ по нанесению материала ЛАХТА® эластичная гидроизоляция без галтели и с галтелью. Как видно на фото, на участках обработанной поверхности без устройства галтели, вся гидроизоляция потрескалась именно в самом углу. А вот на участках с галтелью, все прекрасно!

РЕЗЮМЕ:

— Галтель делать необходимо под все гидроизоляционные покрытия.

— Галтель лучше выполнять в виде выкружки.

— Галтель нужна для снятия напряжений с гидроизоляционного ковра и удобства нанесения гидроизоляции.

СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА ГАЛТЕЛИ

Цена за работу по устройству галтели без штробления 100руб/м.п.

Цена за работу по устройству галтели со штроблением 300руб/м.п.

УСТРОЙСТВО ГАЛТЕЛИ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

+7(921) 655-55-83 info@bigpena ru

bigpena.ru

Гидроизоляция выступающих углов, устройство выкружки, закругления выступающего угла

Течи можно заделывать путем закладки трубок в конструкцию в местах течей с последующим торкретированием поверхности вокруг трубок. В период нанесения торкрета вода через трубки дренируется, после отвердения торкретного слоя трубку заглушают пробкой, а затем торец трубки торкретируют заподлицо с поверхностью.

В исключительных случаях допускается укладывать промазанный с обеих сторон мастикой дополнительный слой рулонного изоляционного материала на сырую поверхность.Этот слой сверху покрывают штукатуркой с добавкой жидкого стекла, а затем после зысыхания по штукатурке укладывают изоляцию.

Для снижения водопроницаемости обделки сооружения, например при пористой кладке, производят ее цементацию, а в особых случаях и силикатизацию путем нагнетания растворов через отверстия, пробуренные в кладке.
Образованные в местах пересечения поверхностей внутренние (впадающие) углы необходимо заполнять цементным раствором и плавно закруглять выкружкой с радиусом 10—15 см (рис. 2) по шаблону.

Выступающие углы также плавно закругляют (рис. 3) путем установки соответствующей формы опалубки при бетонировании сооружения, а после снятия обычной опалубки закругляют и выравнивают раствором состава 1 : 3. Углы элементов сборных конструкций обычно имеют скосы.

Оштукатуренные поверхности должны затвердеть и просохнуть лучше всего естественным путем. Для ускорения высыхания отвердевших поверхностей допускается искусственно подсушивать их при помощи усиленной вентиляции и обдувания холодным или горячим воздухом от электровоздуходувок, специальных сушильных приборов и т. п.

Рис. 2. Устройство выкружки
1— защитная стенка; 2 — штукатурка; 3 — выкружка

Нельзя применять искусственное просушивание несхватившегося штукатурного слоя, как процесс твердения может остановить штукатурный слой станет хрупким, что течет в дальнейшем к отлипанию вместе с ним изоляции.

Рис. 3. Устройство закругления выступающего угла
а — до устройства выкружки; б — после устройства выкружки; 1 — заборка; 2 — защитная стенка; 3 — фартук; 4 — доскам—перекрытие; б — стена; 7 — закругление; 8 — штукатурка; 9 — изоляция

Тщательно просушенные поверхности необходимо очистить от пыли, мусора и постонних предметов при помощи щеток, продув воздухом и т. п.

Для очистки поверхности сооружения можно применять пескоструйный аппарат (цемент-пушку и др.).
Просушенную поверхность рекомендуется прогрунтовать разжиженным битумом, битумным лаком, битумной эмульсией (в последнем случае поверхности не просушивают).

Грунтовку не делают при устройстве штукатурной гидроизоляции из эмульсионных мастик и торкрет-штукатурки, а также при пластикатной гидроизоляции, выполняемой сваркой слоев пластиката в стыках. Грунтовочный слой должен быть просушен до полного испарения воды или растворителя.

www.masterovoi.ru

метод флешинга для мягкой кровли

Узлы примыкания на кровле – это места, где она соприкасается с другими элементами конструкции здания, скажем: стенами, шахтами, дымовыми и вентиляционными трубами, частями фасада и другими. Одной из распространенных причин возникновения протечек является некачественный монтаж стыков на этих участках. Вода, проникая через эти участки внутрь, разрушает покрытие и как следствие образуются протечки.

Монтаж узлов примыкания, как наиболее опасных с точки зрения мест потенциальных протечек, необходимо выполнять с высокой ответственностью, соблюдая особые правила. Тем не менее ремонт примыкания кровли остается одним из насущных вопросов ее обслуживания и эксплуатации. Причина, как правило, одна – нарушение герметизации. Как и устройство сопряжений к различным поверхностям , так и их ремонт, в зависимости от вида кровельного материла, проводят по разным технологиям.

Ремонт примыканий к стене и конструктивным элементам кровли ↑

Метод флешинга ↑

Традиционно для ремонтирования используют рулонные материалы и горячий битум. Однако, сегодня герметичность узлов можно восстанавливать гораздо более простым способом, с которым вполне можно справиться самостоятельно. Кстати, и обходится он гораздо дешевле.

Принцип проводимых работ заключается в нанесении на эти места пластичной мастики и особого армирующего геотекстиля. Ремонт примыкания кровли флешингом обеспечивает полное восстановление герметичности, прочности и эластичности стыка на достаточно длительный срок. В основе этой технологии лежит использование однокомпонентной мастики Гипердесмо – РВ-1К с битумно- полиуретановым составом. Ее неоспоримым преимуществом является возможность использовать эту технологию на любой поверхности самой разнообразной формы. Дело в том, что мастику наносят обычной кистью или валиком, поэтому укладывать ее можно даже в труднодоступных местах.

Можно сказать, что флешинг – это заплатка из двух слоев мастики, с проложенным между ними слоем армирующей ткани.

Для нанесения мастики не требуется ни специальных знаний, ни приспособлений. Более того, нет никакой необходимости разводить на крыше открытый огонь, что исключает риск пожара.

Основные этапы выполнения ремонта

Поверхность до нанесения мастики должна быть тщательно подготовлена:

рулонное покрытие очищают от посыпки, которая держится непрочно, ее можно смести;
бетон промазывают праймером;
поливинилхлорид необходимо обезжирить;
кирпичную кладку оштукатуривают и основательно просушивают.

Все узлы сопряжения очищают от любых загрязнений и пыли. Обнаруженные при обследовании сколы и крупные щели замазывают.

Теперь все готово к нанесению мастики, которую наносят в два слоя, подождав от трех часов до суток, но не более. Армирующий геотекстиль раскатывают по свеженанесенному первому мастичному слою. После полного высыхания на обработанный участок можно нанести мастику желаемого цвета.

В местах сопряжения, трещины в которых не превышают 1,5 см, армирующий материал можно не использовать.

В случае если рулонное покрытие сильно разрушено, в месте примыкания его полностью удаляют, а мастику наносят на оголенную стену металлическую конструкцию. В некоторых случаях может понадобиться прогрунтовать основание для усиления адгезии с мастикой.

При ремонте узла примыкания к парапету мастику наносят высотой выше, чем стандартный снежный покров, выпадающий в зимнее время.

Ремонт примыканий мягкой кровли при помощи рейки и саморезов ↑

Рулонное покрытие приблизительно на 15-20 см поднимают на стену и закрепляют рейкой с саморезами, используя резиновые шайбы. Стыки со стеной очищают от мусора, пыли, прогрунтовывают и обрабатывают силиконовым герметиком. В местах сопряжения может образоваться впадина, которая со временем приведет к повреждению кровли. Поэтому на эти участки устанавливают бруски с треугольным сечением, которые предварительно пропитывают антисептическим веществом, и укладывают еще один слой теплоизоляции. В результате образованный на участках валик не даст порваться кровельному материалу и подтекать воде, дополнительно утеплит места сопряжения.

Стропильная система крыши – устройство, конструкция и составные узлы

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

Древесина берется 1 – 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см².
Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка – набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши – это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки – применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши – это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

Типы стропильных систем – чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу – мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Материал подготовлен авторами проекта SRBU.RU

Видео: Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Вам будет интересно

srbu.ru

Причины возникновения дефектов в плоских наплавляемых кровлях

Дефект №1. Сплавление швов верхнего слоя водоизоляционного материала без втапливания крупнозернистой посыпки

Данное нарушение ухудшает качество сплавление полотен кровли на швах, что ускоряет потерю герметичности кровли.

Дефект №2. Отсутствие вытека битумного вяжущего

Отсутствие вытека битумного вяжущего усложняет приемку таких кровель, и ставит под сомнение герметичность водоизоляции, поэтому нормой считается вытек вяжущего от 5 до 10 мм, отсутствие вытека битумного вяжущего допустимо, но не желательно так как повышает вероятность возникновения протечек, ели отсутствие вытека является следствием плохого сплавления полотен кровельного материала.

Дефект №3. Неправильный раскрой кровельного материала на примыканиях к трубам

Раскрой кровельного материала должен позволять выполнить качественно и герметично примыкание кровли к вертикальным поверхностям.

Дефект №4. Отсутствие разбежки торцевых швов

Все торцевые швы полотнищ, водоизоляционного ковра, должны быть уложены с разбежкой не менее чем 500 мм.

При нарушении данного требования образуются, так называемые Т-образные и крестообразные стыки.

Осуществить качественную проклейку швов в таких местах крайне сложно, и это приводит к расслоению швов.

Дефект №5. Образование паровоздушных пузырей

Причинами возникновения паровоздушных пузырей могут быть:
– Между слоями рулонного ковра или в полость покрытия в процессе строительства или эксплуатации кровель попала влага. Приклейка слоев рулонных материалов по влажному (после дождя) основанию.
– Местные дефекты пароизоляционного слоя (проколы в пароизоляции).
– Намокание утеплителя и, как результат, возникновение критического давления водяных паров под кровельным ковром при интенсивном нагревании поверхности в летнее время. Образование воздушных пузырей и увлажнение утеплителя происходит из-за недостатка сопротивления паропроницанию пароизоляции по всей плоскости кровли.

Метод устранения:
Вздутие разрезать конвертом, углы отвернуть и просушить. Внутренние и наружные стороны углов и основание конверта очистить от грязи. Углы приклеить и основание прогреть пламенем пропановой горелки и прикатать роликом. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм, из материала с защитным слоем.

Дефект №6. Нарушение установки заплатки

Если поверхность кровельного ковра имеет механические повреждения, она может быть легко отремонтирована.

Небольшие повреждения кровельного ковра, такие как проколы, порезы заделываются установкой заплатки на поверхность кровельного ковра.

Заплата должна иметь закругленные края и перекрывать поврежденную поверхность не менее чем на 100 мм во всех направлениях.

Порядок установки заплаты:
– Очистить место повреждения от мусора и пыли.
– Вырезать заплатку, на 100 мм перекрывающую место повреждения кровельного ковра, и скруглить углы на заплатке.
– Разогреть место установки заплаты пламенем пропановой горелки и утопить посыпку шпателем в верхний слой битумно-полимерного вяжущего.
– Наплавить заплатку на место повреждения.

Дефект №7. Отсутствие контруклонов на кровле

Неправильно выполненные уклоны приводят к образованию зон застоя воды на крыше, которые можно определить либо по наличию луж сразу после дождя, либо по характерным пыльным отпечаткам после высыхания в них воды.

Мелкие лужи, глубина которых не превышает 7-9 мм, возникающие на поверхности кровельного материала из-за наличия допустимых отклонений по ровности основания и нахлестов полотнищ материала в швах, являются допустимыми.

Наиболее опасными являются застойные зоны возле воронок, в ендове, настенных желобах или в местах примыканий кровли к карнизным свесам.

В этих местах велика вероятность повреждения кровельного ковра. Лужа, как правило, является причиной, приводящей к ускоренному выходу из строя указанных кровельных узлов и возникновению протечки.

Замерзая в ендове, лед упирается в ее стенки и может продавить кровельный ковер.

При замерзании воды на поверхности кровельного материала лед расширяется и смещает защитную посыпку.

В результате застойные зоны приводят к усиленному сходу крупнозернистой посыпки, защищающей битум от старения.Это ускоряет старение материала, а также способствует ухудшению водоотведения. Оторвавшаяся посыпка скапливается в местах водоприемных воронок, ухудшая сток воды, или ветром сметается к парапетам.

Скапливающаяся в застойных зонах пыль хорошо удерживает воду и образует среду, достаточную для роста мха и травы, а лишняя посыпка ускоряет данный процесс. Дальнейшее накопление грязи и мусора приводит к образованию питательной среды, достаточной для роста более крупных растений и деревьев. Протечки в таких местах могут быть связаны с биологическим разрушением водоизоляционного ковра.

Так как именно неровности основания приводят к образованию застойных зон, необходимо особое внимание уделять этому вопросу.

Необходимо выявить основные зоны застоев воды и, после снятия существующего кровельного ковра, выровнять уклоны при помощи безусадочного цементно-песчаного раствора. Так же можно создать контруклон с помощью теплоизоляционных клиновидны плит с уклоном 3,4% и 4,2%. Контроль производиться двухметровой рейкой и максимальный просвет не должен превышать 5 мм.

После наплавления первого слоя кровельного ковра неровности основания исправляют смесью битумно-эмульсионной мастики и сухой смеси, в соотношении 8:2. Этот метод можно использовать также в случае, если основание под кровельный ковер невозможно очистить от остатков битума.

Дефект №8. Отсутствует подрезка торцов рулонов на швах

При устройстве кровли из битумных или битумно-полимерных рулонных материалов, на торцевых стыках, угол торца, ниже лежащего полотна, в обязательном порядке подрезается.

Если это не делается появляется ступенька из слоя используемого материала, при наплавлении на которую остается не проплавленное пространство.

Дефект №9. Отсутствие механической фиксации водоизоляционного ковра на примыканиях кровли к аэратору

При примыкании кровли к аэратору рекомендуется делать сопряжение в стык, ели данное условие не соблюдено, то на трубе желательно зафиксировать край кровли хомутом или монтажной лентой, с последующей герметизацией герметиком.

Дефект №10. Нарушение установки водосточной воронки

Допускается заглубление воронки на 20-30 мм относительно уровня кровли. Уклон к воронке должен быть увеличен в радиусе не менее 500 мм вокруг воронки.

Дефект № 11. Неправильное выполнение примыкания к выступающим элементам кровли

Варианты раскладки кровельного материала на примыканиях к выступающим поверхностям рекомендуется выполнять согласно «Приложения 2», «Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов».

Дефект №12. Отсутствие механического крепления материала к парапетам и на вертикальных поверхностях

Отсутствие механической фиксации на парапетах высотой более 350 мм не допускается. Дефект характеризуется смещением вниз дополнительных слоев, заведенных на вертикальную поверхность, с образованием воздушных мешков (пузырей) и отрывом края материала от места вертикальной поверхности.

Дефект №13. Неправильная установка краевой рейки

При установке краевой рейки, отгиб направляется наружу для заполнения герметиком.
Достаточно часто для крепления края кровельного ковра на вертикальных поверхностях используют фартуки из оцинкованной стали или металлические полосы. Такое решение не предотвращает смещение материала, так как стальная полоса толщиной 0,55-0,7 мм, не имея отгиба в верхней части и других ребер жесткости, легко деформируется в месте крепления и не прижимает материал к основанию. Отливы из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм также слишком мягкие и не могут удержать материал на вертикальной поверхности.

Дефект №14. Отсутствие слоя усиления на примыканиях кровли к выступающим конструкциям

Для герметизации анкеров, пучков труб, элементов сложной формы установленных на крыше, лучше всего применять специальную рамку.

Для качественной гидроизоляции расстояние между краем рамки и изолируемыми элементами не должно быть менее 1 см. Если элементов много, между ними должен быть зазор в 15 мм.

Сначала рамку примеряют под элемент, затем в квадрате, образованным внешними краями рамки втапливают посыпку.

Рамка вплавляется в материал. Если материал тонкий необходимо подлить разогретую СБС-мастику. После того, как рамка установлена на кровельный ковер, объем внутри нее заливается двухкомпонентным битумно-полиуретановым герметиком.

Дефект №15. Повреждения материала во время наплавления (следы от обуви, оголение основы)

Характерными признаками дефекта неправильной укладки являются следы от ботинок рабочих на поверхности кровельного материала. Эти следы появляются, когда кровельщик производит наплавление стоя на полотнище кровельного материала и разматывая его от себя.

Таким образом, передвигаясь по разогретому материалу, кровельщик втаптывает посыпку в битумное вяжущее или деформирует поверхность материала.

Это приводит к образованию дефектов на поверхности кровельного ковра, битумное вяжущее прилипает к ногам и отрывается кусками от материала, а вмятая посыпка не защищает битум от старения.

Кроме того, при работе в одиночку и наплавлении от себя кровельщик не способен контролировать образование валика вяжущего между рулоном и основанием, который является гарантом хорошего разогрева наплавляемой поверхности.

Также дефект (дефект №15) может быть связан с неправильным хранением рулонов кровельного материала – в горизонтальном положении. В результате рулон приобретает эллипсовидную, сплющенную форму и во время наплавления материала часть будет перегрета, а часть наоборот недогрета, а на кровле получаются периодические выплески битумного вяжущего.

Дефект №16. Отсутствие разбежки листов сборной стяжки относительно друг друга. Повреждение кровельного материала на стыке листов сборной стяжки

Укладка сборной стяжки без разбежки относительно друг друга приводит к увеличению напряжения на гидроизоляционный ковер в месте пересечения стыков, что приводит к разрушению кровельного ковра.
Наиболее часто встречающаяся ошибка при выборе материалов для кровельного ковра – выбор материалов с недостаточными разрывными характеристиками основы.

Например, недопустимо использовать материалы только на основе из стеклохолста (нижний и верхний слой). В этих случаях кровельный ковер растрескивается при малейших деформациях, возникающих в основании, например, прогибах сборной стяжки, раскрытии трещин в цементно-песчаной стяжке при охлаждении.

Чтобы кровельный ковер из материалов на основе из стеклохолста обладал способностью компенсировать усилия так же, как один слой материала с основой из стеклоткани, необходимо выполнить его не менее, чем из пяти слоев материала.

По основанию из сборной стяжки рекомендуется выбирать материалы на полиэфирной основе (ЭПП + ЭКП или ЭПВ + ЭКП).

Дефект №17. Неравномерный вытек вяжущего

Переменная величина вытека свидетельствует о том, что материал наплавлялся из слежавшихся не перекатанных перед монтажом рулонов. Это приводит к тому что материал наплавлен на основание не по всей поверхности, а частично, что приведет к снижению надежности кровли.

Дефект №18. Неправильное соединение покрытий парапета

Покрытия парапетов должны выполняться с уклоном в сторону кровли. Покрытия парапета из оцинкованной стали должны соединяться через стоячий фальц, так как проклейка стыков или его герметизация герметиком не может обеспечить надежную работу покрытия в течении всего периода эксплуатации кровли.

Установка парапетных крышек должна производится на костыли из полосовой стали 4*40, которые устанавливаются через каждые 600-700 мм, что устраняет возможность образования прогибов в покрытиях. Вынос края покрытия парапета за наружную грань, должен составлять не менее 80 мм.

Отсутствие уклона в сторону водостока, обратный уклон в сторону фасада или недостаточный вынос края отлива от стены фасада приводит к преждевременному разрушению наружной стены и фасадной облицовки.

Намокание происходит как во время дождя, так и при таянии снега.

При высоте парапета до 700 мм покрытия парапеты допустимо не устанавливать. В таком случае устанавливается только отлив из оцинкованной стали с выносом от стены на 80 мм.

Дефект №19. Неполное сплавление верхнего и нижнего слоя водоизоляционного ковра

Данный дефект связан с неправильным наплавлением кровельного материала (отсутствие нужного инструмента, наплавление кровельного материала не на себя, а от себя из-за чего нет возможности управлять процессом и отслеживать качество выполненных работ.

Данный дефект значительно уменьшает общую надежность кровли.

Дефект №20. Несоответствие типа краевой рейки

Для механической фиксации края водоизоляционного ковра на примыканиях кровли к прямолинейным выступающим конструкциям, необходимо использовать краевую алюминиевую реку.

Данная рейка имеет ряд особенностей позволяющей ей эффективно выполнять возложенные на неё функции:
– жесткость обеспечивает надежную фиксацию;
– отверстия под дюбеля овальной формы, компенсируют линейные расширения рейки при колебаниях температуры, что предотвращает расшатывание крепежа;
– отгиб надежно удерживает герметик, сохраняя герметичность сопряжения кровли с основанием.

Дефект №21. Нарушение выполнения внутренних и наружных углов

Варианты раскроя и укладки материала во внешнем и внутреннем угле кровли рекомендуется выполнять согласно п.4 Техническая эксплуатация наплавляемых кровель.

Дефект №22. Наличие застойных зон. Образование питательной среды для развития микроорганизмов

Накопление грязи и мусора приводит к образованию питательной среды, достаточной для роста более крупных растений и деревьев. Протечки в таких местах могут быть связаны с биологическим разрушением водоизоляционного ковра.

Дефект №23. Недостаточный нахлест, на горизонтальную часть кровли, кровельного материала, спадающего с примыкания

Верхний слой кровельного материала, сходящего с примыкания, должен располагаться в разбежку с полотнами, уложенными на горизонтальной поверхности, а также должен их перекрывать на 200 мм от галтели. Описанное выше исполнение повышает надежность данного узла на перегибе.

Исключение, составляет переходные бортики, выполненные из эффективной теплоизоляции, которые рекомендуется выполнять высотой 100 м

Дефект №24. Наличие на кровле разлитой маслосодержащей жидкости

Не допускается розлив масло-, бензо- содержащих нефтепродуктов на покрытие кровли. Это приводит к нарушению относительной стабильности структуры битума, сформировавшейся на стадии изготовления последнего.

Дефект №25. Применение материала верхнего слоя без защитной крупнозернистой посыпки

Незащищенный посыпкой материал быстрее теряет свои эксплуатационные качества, поэтому защитный слой необходимо восстанавливать, например, используя кровельную мастику.

Дефект №26. Отсутствие разбежки продольных швов, между нижним и верхним слоем

Минимальная разбежка между продольными швами верхнего и нижнего слоя должна быть не менее 300 мм. Несоблюдение данного правила уменьшает надежность водоизоляционного ковра.

perekos.net

Причины течи наплавляемой рулонной гидроизоляционной мягкой кровли

Таблица дефектов мягкой кровли и способов ремонта
Фото дефекта	Описание дефекта	Причины возникновения	Методы устранения
Повреждения, деформации основания	а) Протечки, которые появляются непосредственно после дождя. б) Протечки, проявляющиеся через несколько часов или дней. Протечки, которые появляются через некоторое время после начала таяния снега на кровле (второй тип).	а) Механические повреждения, деформации основания кровли или допущенный при укладке кровли брак. Наиболее возможными местами повреждений являются места пересечения кровли инженерными коммуникациями и места деформации оснований. б) Образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным парапетам, вентиляционным шахтам, в местах выхода на кровлю. Трещины в местах стыков плит покрытия, микротрещины в покровном слое рулонного материала, а также нарушения в сопряжении кровельного ковра с поддоном водоприемной воронки. Недостаточная герметичность в местах прохода через кровлю стоек ограждения покрытия.	Установить заплатки в местах повреждения, перекрывающие дефектное место на 100 мм в каждую сторону.
Образование вздутий	Образование вздутий кровельного ковра (с водой или воздушных).	а) Попадание влаги между слоями рулонного ковра или в полость покрытия в процессе строительства или эксплуатации кровель. Приклейка слоев рулонных материалов по влажному (после дождя) основанию. б) Местные дефекты пароизоляционного слоя (проколы в пароизоляции). в) Намокание утеплителя и, как результат, возникновение критического давления водяных паров под кровельным ковром при интенсивном нагревании поверхности в летнее время. Образование воздушных пузырей и увлажнение утеплителя происходит из-за недостатка паросопротивления пароизоляции по всей плоскости кровли.	а) Вздутие разрезать конвертом, углы отвернуть и просушить. Внутренние и наружные стороны углов и основание конверта очистить от грязи. Углы приклеить и основание прогреть пламенем пропановой горелки и прикатать роликом. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм из материала с защитным слоем. б) Вскрыть кровельное покрытие на участке образования пузырей. Снять стяжку и теплоизоляционный слой. Просушить поврежденное место. Исправить пароизоляцию в соответствии с требованиями проекта. Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельное покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеить в 2 слоя полосками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм. в) Снять существующее кровельное покрытие. Уложить новый кровельный ковер, используя для нижнего слоя материал с частичной приклейкой (дышащий). Установить пароотводящие элементы (флюгарки).
Cползание кровельного материала с примыкания	Образование складок в примыканиях к вертикальным поверхностям (сползание материала с примыкания). Отслаивание дополнительного водоизоляционного ковра и фартука от выступающих вертикальных участков примыканий кровель.	Недостаточная теплостойкость кровельного материала, примененного для устройства примыканий. Отсутствие механической фиксации края ковра к вертикальной стене. Полотнища рулонных материалов приклеиваются к неподготовленной вертикальной поверхности (кирпичной кладке).	У примыканий к поверхностям кладки снять защитный фартук. Удалить дополнительный водоизоляционный ковер. Наклеивать полотнища дополнительного водоизоляционного ковра с теплостойкостью не менее 80°С следует к оштукатуренным и предварительно огрунтованным вертикальным поверхностям. Край дополнительного ковра должен быть механически закреплен к вертикальной поверхности краевой рейкой или фартуком из оцинкованной стали и загерметизирован герметиком.
Растрескивание кровельного гидроизоляционного материала	Растрескивание верхнего слоя рулонного покрытия.	Деструкция (разрушение) материала под воздействием солнечного света. В основном происходит из-за отсутствия защитного слоя.	На поверхность кровельного покрытия нанести два слоя битумно-полимерной мастики с теплостойкостью не ниже 90°С. При нанесении 2-го слоя в мастику добавить алюминиевую пудру для создания отражающего слоя.
Неплотное прилегание кровельного покрытия	Неплотное прилегание кровельного покрытия к основанию в местах примыкания рулонного ковра к вертикальным поверхностям.	В основании кровли не сделаны выкружки в местах примыкания к парапетным стенам, ВЕНТ-блокам и другим вертикальным поверхностям.	Удалить слой дополнительного кровельного ковра. Сделать выкружку радиусом 80-100 мм из керамзитобетона или цементного раствора, просушить, огрунтовать. Вновь наклеить полотнища и закрепить концы ковра краевой рейкой или фартуком из оцинкованной стали. Верхний край промазать герметиком.
	Увлажнение и промерзание теплоизоляционного слоя. Появление сырости на потолке верхнего этажа при неповрежденном кровельном ковре.	Нарушение пароизоляционного слоя. Слой не сплошной, имеет пропуски, повреждения при производстве кровельных работ или вообще не сделан.	Вскрыть кровельное покрытие над поврежденным местом. Снять стяжку и теплоизоляционный слой. Просушить поврежденное место и теплоизоляционный материал. Исправить пароизоляцию в соответствии с требованиями проекта. Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельное покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеить в 2 слоя полосками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм.
	Протечки у воронки внутреннего водостока.	Чаша воронки водостока перед оклейкой не была очищена от ржавчины, что вызвало отслоение кровельного ковра. Повреждение кровельного ковра у воронки внутреннего водостока.	Снять решетчатый колпак и зажимной конус воронки. Вынуть чашу воронки и очистить ее от ржавчины. Расчистить образовавшееся отверстие, обмазать его края цементным раствором и плотно установить чашу воронки в отверстие на раствор. Нанести на чашу воронки разогретое битумное вяжущее с нижней стороны рулонного материала и вновь наклеить дополнительные и основные слои кровельного покрытия.
	Заполнение ендовы водой при таянии снега.	Обледенение и промерзание решетки и воронки из-за неисправности нагревательного элемента (обогревающего горловину внутреннего водостока, если этот обогрев существует).	Проверить подключение нагревательного элемента; в случае неисправности нагревательный элемент исправить.
	Сползание полотнищ рулонных материалов на основных плоскостях кровель.	Применение материалов с недостаточной теплостойкостью, наклейка рулонных материалов вдоль конька кровель, имеющих уклон более 10%. Отсутствие механической фиксации рулонов кровельного материала при уклонах кровли более 15%.	После устранения складчатости, вызванной сползанием полотнищ, на их место наклеивают рулонные материалы вдоль ската с теплостойкостью не менее 80°С. При капитальном ремонте кровель следует полностью удалить кровельный ковер и при устройстве нового применять кровельные материалы с теплостойкостью не менее 80°С. При уклонах более 15% основные слои водоизоляционного ковра укладывают вдоль ската; при этом каждый слой кровли должен поочередно заходить через конек, перекрывая соответствующий слои на другом скате на ширину 0,5 м.
Разрывы кровельного ковра в местах стыка плит	Разрывы кровельного ковра в местах стыка плит основания или температурно-усадочных швов цементно-песчаной стяжки.	При устройстве кровельного ковра в местах возможных деформаций не были уложены компенсаторы из рулонного материала.	В месте образования трещины уложить полосу из наплавляемого материала, насухо, посыпкой вниз. Материал для полосы с основой из стеклохолста. Ширина полосы, перекрывающей трещину, не менее 200 мм. Восстановить кровельное покрытие полимерно-битумным рулонным материалом с полиэстровой основой (Техноэласт ЭКП 5.0), перекрыв полосу на 200 мм в любую из сторон.
	Трещины в слоях водоизоляционного ковра в местах примыкания кровли к свесам из оцинкованной стали и в сопряжениях ковра с бетонной карнизной плитой.	Разрывы рулонного ковра образуются при воздействии температурных перепадов, т.к. температура основной плоскости и температура бетонной карнизной плиты разные, что приводит к смещению. В примыканиях кровельного ковра к свесам из оцинкованной стали смещения происходят из-за разных теплоемкостей свеса из стали и бетонной плиты. Нагрев и остывание металлического свеса происходят гораздо быстрее, чем массивной бетонной плиты, что вызывает смещение свеса относительно плиты.	Удалить кровельный ковер с поверхности металлического свеса. Снять свес. Наплавить дополнительную полосу материала, препятствующую протечкам при затекании воды под металлический свес. Выправить свес, чтобы он плотно прилегал к основанию, и закрепить его саморезами. Наплавить полимерно-битумный рулонный материал с полиэстровой основой (Техноэласт ЭКП 5.0) на свес, перекрывая стык свеса и кровельного ковра на 200 мм. При образовании трещин в сопряжениях с бетонной карнизной плитой необходимо: В месте образование трещины уложить полосу из наплавляемого материала, насухо, посыпкой вниз. Материал для полосы должен быть с основой из стеклохолста. Ширина полосы, перекрывающей трещину, не менее 150 мм. Восстановить кровельное покрытие полимерно-битумным рулонным материалом с полиэстровой основой (Техноэласт ЭКП), перекрыв полосу на 200 мм в любую из сторон.
	Отслаивание кровельного ковра от основания или одного слоя от другого.	Недостаточное сцепление материала с основанием из-за несоблюдения следующих условий: 1) Цементная стяжка или бетонное основание не были предварительно огрунтованы битумной грунтовкой. 2) Наклейка производилась по влажному или не очищенному от пыли и грязи основанию. 3) Недостаточный разогрев нижнего слоя материала при наплавлении.	В местах расслоения рулонного ковра необходимо как можно больше разъединить листы кровельного материала, очистить от грязи и приклеить. Образовавшиеся разрывы кровельных полотнищ заклеить полосами рулонного материала шириной не менее 20 см. Если дефект распространяется на большой участок, или в полотнищах имеются дополнительные дефекты, то отслоившиеся полотнища нужно удалить и заменить новыми в обычном порядке. Очистить и высушить основание, затем загрунтовать, и после высыхания грунтовки наклеить полотнища наплавляемых материалов. Новые слои должны перекрывать кромки отслоившегося материала на 100 мм.
Впадины на поверхности кровельного покрытия	Впадины на поверхности кровельного покрытия глубиной более 10 мм.	Рулонный кровельный ковер наклеен на поврежденное основание с выбоинами и углублениями.	Заливку впадин не допускается производить мастикой. Следует рулонный ковер надрезать конвертом, отогнуть концы, исправить основание ц/п раствором, высушить, вновь наклеить отогнутые концы покрытия и сверху на это место наклеить двухслойную заплату, перекрывающую надрезы на 100 мм.