8 практических советов. Статьи компании «ООО “Технологии Тишины”»
К сожалению, практически невозможно выделить какой-либо тип домов, который бы явно превосходил остальные по качеству звукоизоляции. Вместе с тем, подавляющее количество жалоб на шум от соседей поступает от жильцов панельных и блочных домов.
Звукоизоляция стен, пола и потолка.
К сожалению, практически невозможно выделить какой-либо тип домов, который бы явно превосходил остальные по качеству звукоизоляции. Вместе с тем, подавляющее количество жалоб на шум от соседей поступает от жильцов панельных и блочных домов.
Если Вы живете в панельном доме и решили звукоизолировать свою квартиру, то лучше всего обратиться к инженеру-акустику и получить профессиональную консультацию.
Сегодня существует целый ряд специальных материалов и технологий, предназначенных для увеличения звукоизоляции ограждающих конструкций. Это устройство конструкции плавающего пола, монтаж звукоизоляционного подвесного потолка, возведение дополнительных звукоизоляционных облицовок стен с применением звукоизоляционных креплений. Все эти методы обладают достаточно высокой эффективностью, но требуют довольно больших финансовых затрат на специальные материалы и монтажные работы.
Но, оказывается, что иногда можно снизить шум от соседей не прибегая к дорогим звукоизоляционным технологиям. Необходимо всего лишь устранить некоторые недоработки строителей.
Существуют достаточно эффективные меры, которые можно применять на практике самостоятельно. Несмотря на внешнюю простоту изложенных ниже рекомендаций, их выполнение может значительно улучшить акустический комфорт в обычной жилой квартире панельного дома.
1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ
Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.
Совет: Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Вложите в отверстие «шайбу» из плотной минеральной ваты, асбестовой ткани или базальтового картона. Затем загерметизируйте отверстие гипсовой шпаклевкой или цементным раствором, так чтобы осталось место для установки вашей электророзетки. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика.
Примечание: Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.
2. МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОРОБКИ
Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.
Совет: Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.
3. СТОЯКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.
Совет: Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком. Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, стеклохолстом «Вибростек» или асбестовой тканью) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.
4. СТЫКИ МЕЖДУ ПЕРЕКРЫТИЕМ ПОЛА И СТЕНАМИ
В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.
Совет: Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30-50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком. Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.
5. СТЫКИ МЕЖДУ ПЛИТАМИ «СТЕНА-ПОТОЛОК» И «СТЕНА-СТЕНА» Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.
Совет: Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями. Заполните образовавшиеся пустоты и полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки «стена-стена» и «стена-потолок» акриловым герметиком. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску или оклейку помещения новыми обоями.
6. ОКНА
Через окна в квартиру может проникать не только транспортный шум улицы, но и звук музыкального центра из соседней квартиры. Замена старых деревянных окон металлопластиковыми оконными конструкциями может решить эту проблему, но часто несложная модернизация старого окна приводит даже к более высокому результату. Необходимо отметить, что часто после демонтажа старых деревянных окон и установки металлопластиковых некоторые звуки от внутридомовых источников становятся более слышимыми. Это связано с исчезновением эффекта маскировки этих звуков уличным шумом.
Совет: Для увеличения звукоизоляции старого окна рекомендуется заменить существующие стекла толщиной 4 мм более толстыми, например, 5 или 6 мм. Перед монтажом нового стекла, обильно промажьте установочные места оконной створки по всему периметру прозрачным нейтральным силиконовым герметиком. Плотно вдавите стекло в силиконовый «валик» в створке. Затем смонтируйте штапики и удалите излишки силикона. В каждой оконной створке по всему контуру притвора закрепите резиновый уплотнитель, имеющий сечение в виде буквы «D». Сегодня в хозяйственных магазинах представлен достаточно широкий выбор различных недорогих уплотнителей. Если окно после уплотнения притвора закрывается с трудом, придется обратиться к услугам столяра. Все эти советы действенны, если створки в старых окнах сильно не деформировались от времени. Если Вы все-таки решили приобрести металлопластиковые окна, то запомните, что двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают более высокой звукоизоляции по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и одинаковой суммарной толщиной стекол.
Примечание: Не рекомендуется выравнивать оконные откосы с помощью листов гипсокартона. Резонансные явления в воздушных полостях могут значительно снизить звукоизоляцию окна. Лучше всего для отделки откосов использовать цементно-песчаную штукатурку.
7. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), но поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.
Совет: Входную группу в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть декоративной. Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверные коробки должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D». Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ. Очень часто монтажный зазор между дверной коробкой и дверным проёмом строители заполняют монтажной пеной, и через него звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания дверной коробки к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления в будущем деформационных трещин.
8. ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
Очень часто строители рекомендуют для увеличения звукоизоляции наклеить на стены или потолки листы пенопласта и затем их оштукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает (!!!) звукоизоляцию ограждения. Это связано с резонансными явлениями в описанной конструкции в области речевого диапазона частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой бетонной стены, то снижение звукоизоляции может достигнуть значения 10-15 дБ! Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в подобной конструкции вместо пенопласта таких материалов, как пенополиэтилен, пенополипропилен, пробка и т.п.
Не следует доверять советам, которые предусматривают закрепление на поверхности стен или потолка неких «суперэффективных» звукоизоляционных материалов толщиной не более 5-10 мм. Не следует доверять советам, которые предусматривают монтаж звукоизоляционных конструкций общей толщиной не более 10-20 мм.
Основным фактором, разоблачающим подобные советы, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов. На самом деле, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет очевидным и ощутимым, составляет не менее 40-50 мм. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения».
Надеемся, что приведенные выше рекомендации помогут улучшить комфортность проживания в панельных домах без значительных финансовых вложений.
Acoustic Materials & Technologies Ltd. Андрей Смирнов, 2008
stopzvuk.by
Как сделать звукоизоляцию потолка в панельном доме?
Главная / Монтаж, ремонт, уход / Шумоизоляция / Потолок в панельном доме — как сделать звукоизоляцию?
Шум от соседей – наиболее существенный недостаток квартир панельных домах. К сожалению, эта проблема знакома очень многим. Из-за особенностей конструкции таких домов, звуки из соседних квартир проникают очень сильно. Особенно много неприятностей доставляют верхние соседи, которые и ходят громко, и роняют что-то постоянно. Поэтому, нередко возникает вопрос: как сделать звукоизоляцию потолка в панельном доме.
Неверный подход
Несмотря на то, что многие считают достаточным звукоизолировать перекрытие, этого совершенно недостаточно. Именно поэтому, даже после качественно проделанной работы по установке шумоизолирующих материалов на его плоскость, шум никуда не исчезает. Он становится лишь немного меньше.
Для качественной звукоизоляции потребуется сделать гораздо больше. Дело в том, что звук распространяется не только по перекрытию, но, еще и по стенам. Они примерно равны по своей массивности межэтажным плитам и проводят все звуки. Чтобы добиться полной тишины придется установить шумоизоляцию не только на межэтажную плиту, но и на стены. Тогда эффект будет намного лучше.
К сожалению, такая переделка влечет за собой очень серьезные финансовые затраты и не всегда возможна по этой причине. Поэтому, многие ограничиваются только верхом помещения. Но, даже при работе только с этой поверхностью, нужно учитывать некоторые нюансы и особенности, которые позволят добиться лучших результатов.
Что следует учесть
Все детали и элементы конструкции, которые будут соприкасаться с плитой перекрытия, так или иначе будут проводниками звука. Значит, нужно использовать специальные изоляционные прокладки даже для крепежей, на которых все будет держаться.
Для того, чтобы смонтировать звукопоглощающие материалы, придется немного уменьшить высоту комнаты – от этого никуда не уйти. А вот насколько сильно нужно будет опускать плоскость, будет зависеть от способа и материала звукоизоляции.
Необходимость опустить покрытие немного упрощает работу с электропроводкой, которая нередко нуждается в изменениях. Новые провода для подключения подсветок, врезных светильников и всего прочего, можно будет запросто проложить, не нарушая конструкции плиты.
Нередко, при возникновении нужды в прокладке такой проводки задается вопрос: а можно ли штробить потолок в панельном доме? На этот вопрос есть только один правильный ответ: категорически нельзя! Это может привести к самым тягостным последствиям – от штрафов до разрушения конструкции. Так что, несмотря на все мнения разных монтажников, штробление межэтажных плит в панельных домах недопустимо. Вариант с прокладкой новых проводов по внешней стороне плиты как раз возможен, когда устанавливается подвесная конструкция, что существенно облегчит работу и будет безопасно.
Материалы и способы шумоизоляции
Самым простым способом уменьшить количество шума от соседей сверху, будет укладка особенных плит, которые поглощают звуки и не дают им распространяться дальше. Вариантов очень много, а наиболее распространенными являются плиты «Шуманет».
Нередко применяется покрытие Тексаунд, которое представляет собой рулонный материал, наклеиваемый на плиту перекрытия. Это снизит общий уровень шумов, но, полностью от них не избавит. Хороших результатов можно добиться только комбинируя его с другими типами шумоизоляторов.
Другой способ получить изоляцию от шума – установка специальных акустических натяжных покрытий. Они работают на несколько ином принципе и тоже неплохо снижают уровень шума. Идеальным решением будет комбинация из монтажа звукоизоляционных плит и монтажа натяжного акустического потолка.
Наилучший эффект даст только полная изоляция всего помещения – стен, пола и потолков. Однако, это очень затратное мероприятие. Если ограничиваться только поверхностью перекрытия, то необходимо использовать самые новые материалы, которые позволят добиться большего шумопоглощения.
wikipotolok.com
Качественная звукоизоляция квартиры в панельном доме
Острая проблема проживания в панельном, старом доме известна каждому. Ведь здесь звукоизоляция очень плохая и иногда она не дает возможности спокойно отдохнуть или даже что-то сделать.
Соседей очень слышно и все это нуждается в надлежащей звукоизоляции, ведь герметичные и изолирующие звук двери не помогут избавиться от проблемы.
Существует три вида шума: структурный, воздушный и ударный. Последние заключаются в звуках от разговоров соседей, работы магнитофона или телевизора, тогда как структурные представляют собой шум от кухонной техники, стиральной машинки, лифта и пр.
Ударный шум состоит в стуке каблуком или тапочками, удары от мяча и пр. Панели сами по себе тонкие и не дают надлежащей звукоизоляции, так как при строительстве она не проводилась, поэтому слышны различные звуки не только через стены, но и через другие конструкции по всему дому.
То есть это не прямо направленные звуки, а также из-за щелей в панелях при ремонте, старые окна и двери, каналы и розетки для электроснабжения пропускают звуки. В этом случае необходима дополнительная звукоизоляция всего помещения, в особенности стен.
Перед тем как начать работы по установке звукоизоляции, предварительно нужно найти все щели, дырки и возможные трещины в стенах.
Небольшие трещины можно заделать акриловыми герметиками, а вот большое закрываются при помощи быстротвердеющего клея.
Далее определяется тип шума и находят способы от них изолировать квартиру, при этом структурные сложно поддаются изоляции, но все же некоторыми способами можно уменьшить их проникновение.
Изоляцию от звуков можно сделать как комплексно, то есть изолируя пол, потолок и стены , так и отдельно изолируя один или несколько видов шума.
Эффективным методом избавиться от шума со стороны стен, считается использование гипсокартона по всему периметру, а также монтаж и реконструкция розеток в квартире, общих с соседями.
Позже гипсокартон можно оклеить обоями или окрасить, к тому же можно выровнять поверхность стен. На металлический каркас монтируются гипсокартонные листы, но перед стеной и профилем или каркасом ложится пластмассовый или резиновый изолятор.
Это необходимо для предотвращения провождения металлом звуков, после чего на них клеятся картонные листы.
Электророзетки также демонтируются и выводятся специальными для этого коробками в отверстия гипсокартона. Также производится изоляция и непосредственно розеток и каналов, но прежде важно сначала обесточить квартиру.
Потолок и пол также можно изолировать от шума. На пол может идти минеральная вата с рубероидом или же полиэтиленом, тогда как потолок также отделывается не толстым слоем гипсокартона.
При укладке важно придерживаться мер предосторожности, так как минвата и подобные материалы вредны для кожи.
Лучше одевать плотную одежду, использовать очки, перчатки и респиратор при монтаже потолков. Укладывать необходимо тщательно, к тому же это также может быть стеклоткань, поролон и минеральная вата.
В случае с полом при устройстве наливки для ровности пола, можно изоляционные материалы укладывать как под наливку, так и непосредственно перед финишным покрытием.
Шумная нагрузка для человеческого здоровья не полезна, к тому же если учитывать, что приходится на работе, в транспорте и от производств слышать шумы в городах.
Хорошая атмосфера и уют улучшит настроение и здоровье человека , поэтому важно изолировать по возможности квартиру, также шумоизолирующими гильзами прокладываются трубы для отопления, устанавливаются качественные окна и двери.
freegameinfo.ru
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Те, кто живет в панельном доме, каждый день сталкивается с плохой шумоизоляцией своей квартиры, то соседи громко гуляют, то кто-то на 5 этаже дрелью работает. И у всех появляется желание – сделать звукоизоляцию квартиры в панельном доме. Рассмотрим основные рекомендации по звукоизоляции квартиры. |
– устройство конструкции плавающего пола;
– монтаж звукоизоляционного подвесного потолка;
– возведение дополнительных звукоизоляционных облицовок стен с применением звукоизоляционных креплений.
Все эти методы звукоизоляции обладают достаточно высокой эффективностью, но требуют довольно больших финансовых затрат на специальные материалы и монтажные работы. Но не всегда есть время и финансы на дорогостоящий ремонт, часто можно обойтись без всего этого, просто устранив некоторые недоработки строителей при строительстве панельных домов.
Существуют достаточно эффективные меры по звукоизоляции, которые можно применять на практике самостоятельно. Несмотря на внешнюю простоту изложенных ниже рекомендаций по звукоизоляции квартиры в панельном доме, их выполнение может значительно улучшить акустический комфорт в обычной жилой квартире.
1. Звукоизоляция розеток
Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене, очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.
Совет. Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Вложите в отверстие «шайбу» из плотной минеральной ваты, асбестовой ткани или базальтового картона. Затем загерметизируйте отверстие гипсовой шпаклевкой или цементным раствором, так чтобы осталось место для установки вашей электророзетки. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика.
 |  |
Примечание. Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.
2. Звукоизоляция монтажных электрических коробов
Монтажные коробки для соединения электрических кабелей обычно расположены под потолком в центральной части межквартирных стен. Часто они спрятаны под обоями, но их легко обнаружить «методом простукивания». Очень часто монтажные коробки устанавливаются в сквозные отверстия в стенах и закрываются тонкими пластмассовыми крышками.
Совет.
Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.
3. Изоляция стояков системы отопления и водоснабжения
Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и неплотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.
Совет. Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком. Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, асбестовой тканью) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.
4. Звукоизоляция стыков между полом и стенами
В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.
Совет. Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30–50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком. Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.
5. Звукоизоляция стыков между панелями «стена-стена» и «стена-потолок»
Многолетняя эксплуатация панельных домов, как правило, приводит к образованию деформационных трещин между железобетонными плитами стен и перекрытий. Эти трещины являются «спутниками жизни» практически всех жильцов панельных домов. Очень часто они прячутся за обоями и не нарушают внешнего вида жилой квартиры. Тем не менее, эти трещины могут служить каналом для проникновения шума из соседней квартиры.
Совет. Снимите старые обои. Расшейте стыки между бетонными панелями. Заполните образовавшиеся пустоты и полости гипсовой шпаклевкой или цементным раствором. После высыхания шпаклевки промажьте все стыки «стена-стена» и «стена-потолок» акриловым герметиком. После удаления излишков акрилового герметика можно производить покраску или оклейку помещения новыми обоями.
 |  |
6. Звукоизоляция окон
В квартиру может проникать не только транспортный шум улицы, но и звук музыкального центра из соседней квартиры. Замена старых деревянных окон металлопластиковыми оконными конструкциями может решить эту проблему, но часто несложная модернизация старого окна приводит даже к более высокому результату. Необходимо отметить, что часто после демонтажа старых деревянных окон и установки металлопластиковых, некоторые звуки от внутридомовых источников становятся более слышимыми. Это связано с исчезновением эффекта маскировки этих звуков уличным шумом.
Совет. Для увеличения звукоизоляции старого окна рекомендуется заменить существующие стекла толщиной 4 мм более толстыми, например, 5 или 6 мм.
Перед монтажом нового стекла, обильно промажьте установочные места оконной створки по всему периметру прозрачным нейтральным силиконовым герметиком. Плотно вдавите стекло в силиконовый «валик» в створке. Затем смонтируйте штапики и удалите излишки силикона.
В каждой оконной створке по всему контуру притвора закрепите резиновый уплотнитель, имеющий сечение в виде буквы «D». Сегодня в хозяйственных магазинах представлен достаточно широкий выбор различных недорогих уплотнителей. Если окно после уплотнения притвора закрывается с трудом, придется обратиться к услугам столяра.
Все эти советы действенны, если створки в старых окнах сильно не деформировались от времени. Если Вы все-таки решили приобрести металлопластиковые окна, то запомните, что двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают более высокой звукоизоляции по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и одинаковой суммарной толщиной стекол.
Примечание. Не рекомендуется выравнивать оконные откосы с помощью листов гипсокартона. Резонансные явления в воздушных полостях могут значительно снизить звукоизоляцию окна. Лучше всего для отделки откосов использовать цементно-песчаную штукатурку.
7. Шумоизоляция входных дверей
К сожалению, увеличение звукоизоляции входной двери не сможет снизить шум от движения лифтовой кабины или работы лифтовой лебедки (эти шумы распространяются по строительным конструкциям), но поможет избавиться от шума из соседней квартиры, шума закрывающихся дверей лифта, стука каблуков по лестнице и других бытовых шумов.
Совет. Входную группу в квартиру рекомендуется выполнять в виде тамбура. При этом внешняя дверь должна обладать противовзломными свойствами, а внутренняя дверь может быть декоративной. Для обеспечения высокой звукоизоляции, необходимо, чтобы двери в закрытом положении не имели щелей и неплотностей в прилегании дверного полотна к коробке. Для этого дверные коробки должны обязательно иметь порог и уплотняющую прокладку по всему притвору. В качестве прокладки лучше всего использовать профильные резиновые уплотнители, имеющие сечение в виде буквы «D».
Разница в звукоизоляции двери с порогом и без него может достигать 10-15 дБ.
Очень часто монтажный зазор между дверной коробкой и дверным проёмом строители заполняют монтажной пеной, и через него звук легко проникает в квартиру из общего коридора. В этом случае необходимо удалить монтажную пену и заполнить монтажный зазор и все пустоты в коробке цементным раствором. После высыхания цементной смеси места примыкания дверной коробки к конструкции стены необходимо тщательно загерметизировать силиконовым герметиком для предотвращения появления в будущем деформационных трещин.
8. Что не нужно делать?
Очень часто строители рекомендуют для увеличения звукоизоляции наклеить на стены или потолки листы пенопласта и затем их оштукатурить. На самом деле, такая «звукоизоляционная конструкция» не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает (!!!) звукоизоляцию ограждения. Это связано с резонансными явлениями в описанной конструкции в области речевого диапазона частот. Например, если такую облицовку смонтировать с двух сторон тяжелой бетонной стены, то снижение звукоизоляции может достигнуть значения 10-15 дБ!
Необходимо отметить, что к такому же плачевному результату может привести применение в подобной конструкции вместо пенопласта таких материалов, как пенополиэтилен, пенополипропилен, пробка и т.п.
Не следует доверять советам, которые предусматривают закрепление на поверхности стен или потолка неких «суперэффективных» звукоизоляционных материалов толщиной не более 5-10 мм. Не следует доверять советам, которые предусматривают монтаж звукоизоляционных конструкций общей толщиной не более 10-20 мм.
Основным фактором, разоблачающим подобные советы, является наличие самой проблемы звукоизоляции. Если бы в природе существовали такие тонкие звукоизолирующие материалы, то проблема защиты от шума решалась бы еще на стадии проектирования зданий и сводилась бы только к выбору внешнего вида и цены подобных материалов.
На самом деле, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет очевидным и ощутимым, составляет не менее 40-50 мм. Надеемся, что приведенные выше рекомендации по звукоизоляции квартиры помогут улучшить комфортность проживания в панельных домах без значительных финансовых вложений.
ibud.ua
Звукоизоляция квартиры в панельном доме своими руками
Панельные и блочные дома имеют один существенный недостаток – и днем и ночью вы будете слышать лай собак сбоку, крик детворы из квартиры под вами, работу телевизора у соседей над вами и еще множество занимательных звуков. И только звукоизоляция квартиры в панельном доме способна сделать вашу жизнь тихой.
Лучшая звукоизоляция для квартиры – приглашаем тишину в гости
Уют и покой в вашем семейном гнездышке невозможен, если круглые сутки в вашу жизнь вторгаются посторонние. Вторгаются вроде бы и не физически, однако ощущения от криков, громко работающего телевизора в 5 утра, перебранки между соседями будут вполне соответствовать полноценному вмешательству.
Самый дешевый вариант звукоизоляции – договориться со всеми соседями (в том числе снизу и сверху) о разумных правилах поведения. Однако это легко только на словах, на деле же вряд ли кому-то это удавалось. Дело даже не в соседях – кому из нас хоть раз в жизни не хотелось пошуметь в 3 часа ночи с друзьями у телевизора? А случается это куда чаще, чем раз в жизни. Так что правила, установленные вами же, придется рано или поздно нарушать!
Качественная звукоизоляция – единственный выход из положения. Конечно, можно доверить дело профессионалам-акустикам, однако такие услуги обойдутся вам дороже, чем сами материалы. Звукоизоляция в квартире своими руками, как не крути, самый оптимальный вариант. Сделать это не так уж и сложно, главное, правильно подобрать материалы и помнить о некоторых тонкостях процесса.
Опыт многих владельцев квартир в панельных домах доказывает – лучшего звукоизолятора, чем минеральная вата, для “панелек” не подобрать.
Остальные материалы могут отлично сочетаться и дополнять минвату, однако такого высокого коэффициента поглощения звука нет ни у одного изолятора! Выбирать можно разве что из разных ват – базальтовая вата, стекловата. Существуют разные варианты подачи материала – в рулонах, матах или плитах. Последний вариант, пожалуй, будет наиболее удобен для ваших целей. Важно, чтобы это не был полужесткий тип – прессованная вата. Хоть такой материал и тоньше, однако и коэффициент поглощения звука у него ниже.
Тонкость – вот чего не хватает ватным изделиям, но тут уж ничего не попишешь. Тонкие материалы сэкономят вам пространство, однако будете ли вы жить в этом пространстве действительно комфортно – вот в чем вопрос! С учетом толщины гипсокартона, которым мы закроем обрешетку и плиты минваты, толщины готовых ватных плит конструкция может отнять у вас по 10 см жилого пространства от каждой из стен, пола и потолка.
Именно так – изолировать нужно не только стены, но и пол, и потолок, а также множество мелких деталей, на которые вы бы не обратили внимание. Кроме того, не рассчитывайте на абсолютную, полную звукоизоляцию – это невозможно в принципе, поскольку при строительстве панельных домов не придерживаются нормативов изоляции конструкций здания от структурных шумов. Структурный шум – это звуковые и вибрационные волны, которые передаются через элементы конструкции здания. Так что даже если кто-то на 6 этаже задумает долбить перфоратором стены, слышно его будет на 12 этаже так, будто бы долбят в соседней квартире. Этот вид шума удастся уменьшить, но полностью от него избавиться можно, только перестроив дом. К счастью, соседи не каждый день делают ремонт.
Как сделать звукоизоляцию в квартире – с чего начать?
Начинать следует с мелких, на первый взгляд, деталей: розетки, трубы, монтажные коробки, трещины, щели. Звуковые волны проходят сквозь них практически без препятствий. Щели и трещины следует замазать шпаклевкой, розетки и монтажные коробки разобрать и звукоизолировать отверстия в стене все теми же ватными материалами, трубы обмотать изоляцией, поглощающими вибрацию.
Следующий шаг – посчитать, сколько материала для утепления вам понадобится и чем придется пожертвовать. Например, если нужно серьезно изолировать пол и потолок, то такие меры уменьшат высоту комнаты как минимум на 10, а то и на все 20 см. Квартиры в панельных домах не отличаются большой высотой, поэтому придется избавиться от люстры. Варианты замены освещения обсудим ниже в статье.
Из основных материалов вам понадобятся: минеральная вата (в рулонах или плитах) для стен, пола и потолка, стекловолоконный мат для пола, деревянные бруски 10 см * 10 см для обустройства звукоизолирующего пола, звукопоглощающая (демпфирующая) лента для изоляции материалов от стен, профиль для формирования каркаса под листы гипсокартона, крепежи для гипсокартона, сам гипсокартон для стен и потолка, плиты ГВЛ для чернового пола, шуруповерт, шпаклевка для финишной отделки гипсокартона, шпатель, ножницы для резки ваты и ножовка для гипсокартона.
Звукоизоляция квартиры от соседей сверху – избавляемся от топота
Начнем работы с потолка. Ваша задача – смонтировать каркас для гипсокартона. Важно привинчивать все уголки не стык в стык с потолком, а через звукоизолирующую ленту, в ином случае каркас будет передавать все вибрации, исходящие сверху. Если позволяет бюджет и вы задаетесь вопросом, как еще улучшить звукоизоляцию в квартире, советуем под каркас по всему периметру подложить тонкую мембрану. Вариантов много: нагруженный винил, техническая пробка, мембрана Тексаунд, все и не перечислить. Мембрана помимо звукоизоляции должна обладать высокими характеристиками в деле поглощения вибраций.
Выполнив каркас, пространство между профилями заполните минеральной ватой, стараясь не пропустить ни пяди. Сделать это не сложно, однако не забудьте надеть защитные очки, чтобы ворс не попал вам в глаза. Заполнив промежутки, зашиваем потолок гипсокартоном.
Чтобы не возвращаться к вопросу освещения, которое следует делать уже по завершению звукоизоляции стен, уясним следующее – потеря высоты комнаты не будет ощутима, если вы вместо люстры сделаете освещение в потолочном плинтусе. Конечно, плинтус для этого должен быть с массивной нижней частью, которая клеится к стене, и пустой внутри. Вопросу, как клеить потолочные плинтусы, посвящена отдельная статья, с которой вам будет полезно ознакомиться.
Укрощаем пол и стены – громко петь не запрещается!
Для начала избавьтесь от плинтусов, окаймляющих пол. Позже вы сможете вернуть их на место, так что имеет смысл снять их аккуратно. Если на полу лежит старый линолеум или ламинат, звукоизоляцию можно стелить прямо поверх напольного покрытия, это делу не навредит. Впрочем, если же напольное покрытие новое и его можно разобрать и собрать снова, рациональнее будет сделать именно так.
Первый шаг в звукоизоляции пола – настил стекловолоконной прослойки. Не забудьте о защитных очках и перчатках, мелкие волокна этого материала здорово раздражают кожу. Поверх стекловолокна укладываем деревянные бруски, соблюдая расстояние между ними, равное ширине ватных плит и оставляя небольшое пространство между концами элемента и стенами. Бруски ничем не нужно закреплять – жесткое крепление позволит звуковым волнам передаваться и через дерево, благо оно не отличается высоким коэффициентом поглощения звука.
Укладываем минеральную вату в пространство между брусками и закрываем плитами ГВЛ (гипсоволоконный лист) в два слоя. Важно все места стыка листов со стенами проложить демпфирующей лентой. Черновой звукоизолированный пол готов, а уж как вы распорядитесь с судьбой дальнейшего напольного покрытия – решать вам.
Теперь очередь стен. По большому счету, процесс ничем не отличается от изоляции потолка. Каркас под гипсокартон крепится к стенам строго через звукоизоляционную ленту, снизу и сверху профили также соприкасаются с комнатой через прокладки. Насколько сильной будет звукоизоляция и шумоизоляция квартиры, зависит от толщины слоя минеральной ваты или количества слоев разных материалов. Позволяет бюджет – под минватой проложите еще и мембрану. Позволяет пространство – оставьте между гипсокартоном и ватой небольшой ширины воздушное пространство. Такие уловки позволяют более эффективно гасить и рассеивать звуковые волны.
Стены зашиваем гипсокартоном и приступаем к финишным отделочным работам. Эффективность звукоизоляции сразу даст о себе знать – звучание вашего голоса или музыки в квартире станет иным, поскольку звуковые волны будут отражаться и поглощаться. Не только вы себя защитили от шума из соседней квартиры, но и соседи теперь не услышат подробности вашей жизни!
komfortnyeokna.com
Звукоизоляция и шумоизоляция в панельном доме, квартирах СПб | Монтаж звукоизоляции в панельных домах Санкт-Петербурга
В панельном доме зачастую с шумоизоляцией дела обстоят неважно. Громкие звуки проникают сквозь панельные материалы достаточно быстро. Наличие хорошей звукоизоляции – гарантия спокойствия и отличного самочувствия. В данной статье шумоизоляция и звукоизоляция в панельном доме мы рассмотрим, как создать качественную звукоизоляцию в обычном панельном доме.
Если Вы хотите спокойно отдыхать, уединиться от окружающей суеты и засыпать в тишине у себя в панельном доме — не забудьте позаботиться в ходе ремонта и о качественной шумоизоляции Вашего жилья. Так же Вы сможете ознакомиться со всем спектром услуг по шумоизоляции квартир, офисов, домов и других помещений.
Какие следует использовать материалы в процессе звукоизоляции квартиры в панельном доме?
Как правило, процесс создания качественной межкомнатной звукоизоляции нельзя свести только лишь к использованию одного шумоизоляционного материала. Процесс создания качественной звукоизоляции обычно сводится к созданию конструкции для монтажа звукоизолирующей поверхности. Такая конструкция содержит несколько материалов. Их совместное использование приводит к созданию жесткого каркаса, способного погасить сильную звуковую волну. При этом указанный набор материалов должен применяться в полном соответствии с действующими санитарными и иными нормами. Такие нормы определяются по руководящим документам – СанПиНы для конкретных типов объектов. В настоящем разделе шумоизоляция и звукоизоляция в хрущовке: цена, сроки, отзывы, гарантии мы указываем на некоторые важные свойства подобных материалов.
Как правильно выбирать звукоизоляционные материалы для своей квартиры?
Для каждой конструкции следует выбирать свои влагопоглощающие материалы. Вы можете доверить выбор необходимых материалов нашим опытным сотрудникам. Также вы можете сделать свой выбор сами. Чтобы сделать этот процесс максимально простым, обращайте внимание на толщину звукопоглощающего материала, ΔRw, цену материалов из расчета на м2. ΔRw – параметр, который определяет индекс дополнительной звукоизоляции для воздушной волны. Обычно сделать правильный выбор самому достаточно сложно. Именно поэтому мы советуем вам воспользоваться советами наших профессиональных исполнителей.
Чтобы добиться наиболее качественной звукоизоляции, необходимо использовать многослойные шумоизоляционные конструкции. У такого материала должны быть основные свойства следующего типа: волокнистость и пористость. Подобная конструкция позволяет гасить постепенно вибрационные волны в нескольких слоях до тех пор, пока они полностью не затухнут. До укладки шумоизоляционного материала в ванной нужно предварительно подготовить поверхность ванной – выровнять ее, очистить. Стыки на поверхности звукоизоляционного материала проклеиваются при помощи специальной ленты.
shumoizolyaciya-kvartiry.ru
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Звукоизоляция квартиры в панельном доме
Новостройка и не только.
Люблю тишину. Тишина – это особое состояние мира и души. Вне тишины нельзя понять красоту. Все великое совершалось в тишине. – Евгений Леонов.
Практически невозможно пробовать выделять конструкцию какого-либо дома, превосходящего остальные по звукоизоляционным характеристикам. Однако основная масса жалоб, от соседей на шум, поступает от жителей блочных и панельных домов.
Если Вам надоело постоянно слышать шум соседей, решайтесь сделать звукоизоляцию своей квартиры – в первую очередь обратитесь к профессионалам для получения профессиональной консультации. На сегодняшний день существует достаточно большое количество разнообразных технологий и материалов, которые способствуют повышению звукоизоляционных качеств ограждающей конструкции. К этому относится установка дополнительной звукоизоляционной облицовки стен с использованием звукоизоляционных креплений, монтаж звукоизоляционных подвесных потолков, возведение конструкции плавающих полов. Все из перечисленных методов довольно эффективны, однако требуют достаточно больших финансовых средств на покупку специальных материалов, а также проведения профессиональных монтажных работ.
Для панельных квартир надо делать полную звукоизоляцию: “Метод полной звукоизоляции является самым эффективным (и едва ли не единственным) решением для квартир, расположенных в панельных домах. Это связано с тем, что в панельных домах массивность межэтажных перекрытий и стен приблизительно равна. Это приводит к высокой косвенной передаче шума из выше расположенной квартиры вниз по конструкциям стен. В этом случае изоляция только одного потолка, как правило, не дает ожидаемого эффекта и требуется помимо подвесного потолка выполнять дополнительную звукоизоляцию стен, а в некоторых случаях и пола. А полная звукоизоляция – “Метод полной звукоизоляции говорит сам за себя. Изолируются поверхности практически всех ограждений в помещении. При этом выполняется конструкция звукоизоляционного подвесного потолка, монтируются дополнительные звукоизоляционные облицовки стен. Звукоизоляционные облицовки выполняются по каркасной или бескаркасной технологии.
Мы рекомендуем Вам решить проблему звукоизоляции материалом немецкой компании “Вольф Бавария” готовым решением – панелями ФонСтар . Более подробно читаем здесь:PhoneStar (Фонстар)
Жилая квартира в панельном доме.
Избавляемся от некоторых строительных недоработок.
Существуют вполне эффективные решения, применяемые на практике в домашних условиях. Значительно повысить акустические характеристики в обычной жилой квартире панельного дома, помогут достаточно простые рекомендации, изложенные ниже.
Электророзетки, монтируемые в межквартирные стены, чаще всего являются основным источником шума от соседей. Вы можете легко в этом убедиться, приложив к розетке ухо (главное, чтобы Вас не ударило током). Это связано с тем, что на производстве некоторые железобетонные плиты создают со сквозным отверстием, которое предназначено для монтирования электрофурнитуры. В результате строителям остается только монтировать розетки в смежных квартирах. При этом остается канал, через который шум практически беспрепятственно попадает к Вам в квартиру.
Необходимо произвести демонтаж Вашей розетки и монтажной коробки, строго придерживаясь, правил электробезопасности. Вполне возможно, что Вы увидите дно соседской монтажной коробки. В отверстие необходимо вложить «шайбу» из плотного базальтового картона, асбестовой ткани или минеральной ваты. Далее необходимо загерметизировать отверстие с помощью цементного раствора или гипсовой шпаклевки таким образом, что бы оставалось свободное пространство для установки розетки. Для проведения подобных операций лучше всего воспользоваться услугами инженера-электрика.
Не следует использовать монтажную пену при герметизации отверстия без последующей её штукатурки, поскольку пена не является звукоизолирующим материалом, а также является быстровоспламеняющимся веществом.
Монтажная электрическая коробка.
Практически всегда монтажные коробки, в которых соединяются электрические кабеля, расположены под самим потолком и посредине межквартирной стены. Они могут прятаться под обоями и обнаружить их можно методом «простукивания» стен. Довольно распространённое явление, когда монтажная электрическая коробка устанавливается в сквозное отверстие (как электрические розетки) и прикрывается тонкой пластмассовой крышкой.
Монтажные коробки звукоизолируются аналогично с электророзетками, однако в этом случае помощь электрика является обязательной и обсуждению не подлежит. Самостоятельная скрутка электрических кабелей строго запрещается (если Вы не электрик).
Системы водоснабжения, отопления и стояки.
Согласно строительным нормам, стояки водоснабжения и отопления должны прокладываться через перекрытия между этажами при помощи виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие устанавливается труба большего диаметра, чем у стояка. Пространство между двумя трубами заполняется негорючими звупоглощающими материалами и герметизируется негорючими герметиками. Однако на практике подобным операции нередко игнорируются рабочим персоналом. Строители могут не закладывать промежутки в гильзе или же вообще не использовать гильзу, устанавливая стояк прямо в межэтажное перекрытие с помощью цементного раствора. Со временем между плитой перекрытия и стояком начинает образовываться неплотности и щели, по которым звук и шум практически беспрепятственно может проникать в Вашу квартиру от соседей сверху и снизу. Иногда через эти щели просачиваются и неприятные запахи.
Если у Вас стояк проложен через перекрытие (без гильзы), то необходимо расчистить и удалить поврежденный цемент как можно глубже (без нежелательных проникновений в квартиру соседей). Далее необходимо обмотать звукоизолирующим материалом (например, асбестовая ткань или стеклохолст «Вибростек») основание трубы и зацементировать поврежденный участки потолка или пола. Лишний звукоизолирующий материал необходимо обрезать, а стыки загерметизировать силиконовым герметиком. Если стояк был проложен с использованием гильзового перекрытия – герметизируется просвет между стояком и гильзой термостойкими силиконовыми герметиками.
Стыки между перекрытием стен и пола.
Места, где стены примыкают к перекрытию пола, со временем начинают сильно трескаться, в результате чего образуются довольно глубокие щели. Причиной этого служить плохое качество выравнивающей стяжки пола и некачественное выполнение строительных стыков. Появляющиеся со временем полости и трещины могут быть отличным проводником звука из соседних квартир.
Необходимо демонтировать весь плинтус по периметру комнаты. При возможности сделайте в полу вдоль стен шов шириной от 30 до 50 мм (на всю глубину стяжки) с помощью зубила и молотка. Залейте весь шов цементно-песчаным раствором. Когда раствор засохнет – необходимо обработать стык силиконовым нетвердеющим герметиком. Если в Вашей квартире положен паркет, и невозможно осуществить частичный демонтаж стяжки, то нужно как можно тщательней заполнить деформационный шов между краем паркетного настила и стеной, используя силиконовый герметик. Далее устанавливаем плинтус на прежнее место.
Стыки между плитами «стена-стена» и «стена-потолок».
У панельных домов, эксплуатирующихся на протяжении многих лет, как правило, образуются деформационные трещины между железобетонными плитами перекрытий и стен. Эти трещины являются неотъемлемой частью жизни любого панельного дома. Чаще всего они скрываются за обоями и не портят внешний вид жилого помещения. Однако эти трещины могут служить распространителями шумов из соседних квартир.
Необходимо снять старые обои. Распорите стыки между бетонными панелями. Полученные в результате полости и пустоты нужно заполнить цементным раствором или гипсовой шпаклевкой. После полного застывания шпаклевки или раствора – промазываем все стыки «стена-потолок» и «стена-стена» акриловым герметиком. Удалив лишний герметик, можно приступать к шпаклевке и далее поклейке новых обоев или покраске.
Через оконные проемы могут проникать не только шум от проезжающего мимо транспорта, но и звук от музыкального центра, играющего в соседней квартире. Можно решить данную проблему, заменив старые окна металлопластиковыми, однако проведя несложную модернизацию старых окон, можно получить результаты, превосходящие даже эффект металлопластиковых окон. Отметим, что после демонтажа старого деревянного окна и установки нового металлопластикового, некоторые внутридомовые звуки могут стать более слышимыми. Данное явление объясняется тем, что раньше эти звуки скрывались за счет шума с улицы.
Для повышения звукоизоляционных свойств старых окон – необходимо произвести замену старых стекол (толщиной 4 мм ) более толстыми (например, 5 мм или 6 мм). Перед установкой нового стекла, нужно довольно обильно промазать по всему периметру место посадки стекла силиконовым нейтральным герметиком. Плотно придавите стекло в силиконовую смесь в створке. После этого установите штапик и уберите лишний герметик. Необходимо закрепить резиновый уплотнитель (в форме латинской буквы «D») по всему периметру притвора створки. Сегодня существует достаточно большой выбор различных уплотнителей в хозяйственных магазинах. Если Ваше окно закрывается с большим трудом после уплотнения притвора – необходимо обратиться к столяру. Данные советы будут эффективны, если створки в старых окнах не сильно деформированы под влиянием времени. Если Ваш выбор пал на металлопластиковые окна, то следует запомнить, что двухкамерные стеклопакеты не будут обеспечивать более высокую звукоизоляцию, чем однокамерные с одинаковой суммарной толщиной стекол и аналогичной шириной.
Не следует проводить выравнивание оконных откосов, используя листы гипсокартона. Различные резонансные эффекты в воздушных полостях могут привести к ухудшению звукоизоляционных свойств металлопластикового окна. Самым подходящим вариантом для отделки откосов будет цементно-песчаная штукатурка или материал Ивсил термосил.
К большому сожалению, всяческое повышение звукоизоляции входных дверей не снизит шум от работы лифтовой лебедки или лифтовой кабины (данные шумы распространяются по самим строительным конструкциям).
Лучше всего выполнять входную группу в квартиру в виде тамбура. В таком варианте внешняя дверь более ориентирована на противовзломные свойства, а внутреннюю дверь можно сделать в качестве декоративных. Для создания максимальной звукоизоляции – необходимо, чтобы в закрытом положении в дверях не было неплотностей и щелей между прилегающим дверным полотном и коробкой. С этой целью дверная коробка должна иметь уплотняющую прокладку по всему притвору и порог. Для прокладки лучше всего использовать резиновые профильные уплотнители (в виде латинской буквы «D»). Между дверьми с порогом и без, разница в звукоизоляционных качествах может достигать 15 дБ.
Довольно часто строители используют монтажную пену при заполнении проема между дверной коробкой и дверным проемом. Через неё звук довольно легко проникает в квартиру из коридора. В данной ситуации необходимо полностью удалить монтажную пену, а все полости и монтажный зазор заполнить цементным раствором. После полного засыхания цемента, все места, где дверная коробка примыкает к конструкции стены, необходимо тщательно замазать силиконовым герметиком, во избежание деформационных трещин в будущем.
Чего лучше не делать.
Много где можно увидеть рекомендации строителей, которые утверждают, что повышению звукоизоляции способствует наклеивание на потолки или стены пенопластовые листы и их оштукатуривание. В действительности подобная «звукоизоляционная система» практически не повышает, а иногда даже понижает звукоизоляцию помещения. Подобный эффект объясняется резонансными явлениями в данной конструкции на голосовом диапазоне частот. Отметим, что к подобным плачевным результатам может привести использование в подобной «системе» пробок, пенополипропилена, пенополиэтилена и других материалов вместо пенопласта.
Очень надеемся, что рекомендации, приведенные в данной статье, смогут помочь Вам улучшить комфортабельность проживания в панельном доме без особых финансовых затрат.
На рынке первичной недвижимости в большей степени спросом пользуются панельные дома. На их долю приходится более 55 % от всего объема в новостройках. И это не смотря на то, что предлагаются монолитные и кирпичные дома с гораздо лучшими характеристиками. Поэтому мы решили разобраться, что такое панельные дома, их достоинства и недостатки.
Проекты и технология панельного дома появились и получили широкое распространение в двадцатом веке. Именно панельные дома были призваны решить проблему быстрого и дешевого строительства. Чаще всего панельные дома строятся на больших территориях, в отличие от точечной застройки, которая предполагает монолитное строительство домов. Строительство панельного дома предполагает сборку готовых конструкций, изготовленных из бетона на домостроительном комбинате, качество которых контролируется во время производства и на выходе. Благодаря этому качество панелей заранее известно. Подобный принцип сборки позволяет возводить панельные дома за короткие сроки (примерно за 3-12 месяцев). Конечно же это прямо влияет на стоимость квадратного метра жилья в сторону уменьшения. Так цена квадратного метра в панельном доме серии П-44Т составляет от 4000 до 5200 долларов, серия И-155 продается от 3500 до 4000 долларов за квадратный метр.
Исходя из того, что производство панелей осуществляется сериями, то покупатели квартир всегда могут заранее посмотреть планировку квартир согласно проектной документации или уже на готовом объекте. То есть вы не покупаете кота в мешке. Вы заранее знаете, какая планировка будет в квартире, какой интерьер, какие могут возникнуть при этом сложности. В отличие от квартиры со свободной планировкой, когда в итоге у вас может запросто получиться однокомнатная несуразная квартира, так как документально невозможно оформить желаемую жилую площадь. Это несомненно один из плюсов панельного дома.
Также к достоинствам панельного дома можно отнести стоимость квадратного метра, срок строительства. Последнее особенно важно в нынешних условиях, когда особенно важно, чтобы капиталовложения инвесторов переросли в заветные квадратные метры.
Из недостатков можно выделить холод – в панельных домах очень сильные теплопотери и приходится пользоваться дополнительными обогревательными средствами, из-за которых появляются непредвиденные расходы. Крыша панельного дома – ещё одно слабое место, из-за своей плоской структуры, она часто протекает, особенно после таяния снегов и проливных дождей. Ещё в панельных домах очень тесная кухня, невысокие потолки и лестница слишком узкая.
Несмотря на известную славу современные серии панельного дома намного отличаются от своих предшественников. Они обладают большим шагом (шаг – расстояние между несущими стенами), что значительно увеличивает свободу собственника квартиры в выборе планировке квартиры. Помимо этого высота потолков выросла от с 2,65 до 3 метров. Если в большинстве панельных домов используют шаг шириной 3,3 м, в новой серии домов «РнД», к выпуску которых приступил ростовский ККПД, шаг составляет 4,2 м. Большинство новых серий предусматривают остекление лоджий и балконов. Повышается комфортность – в квартирах два санузла, кладовки, просторные кухни, улучшенная звукоизоляция и теплозащита (трехслойная наружная стеновая панель). В некоторых сериях в кухнях вынесены вентиляционные каналы – весьма приятное дополнение в рамках разработки дизайна кухни. Поэтому в панельных домах весьма популярны кухни-студии.
К тому же владельцы квартир в панельных домах не тратят огромных денег на возведение стен, как это делают владельцы квартир со свободной планировкой. Но, увы, уже такой свободы в полете фантазии и индивидуальности в квартире не будет. У вас будет кухня 10-11 метров, небольшие ванные и комнаты. Вы не сможете поставить в ванной джакузи, так как она является тяжелым оборудованием для межэтажных перекрытий панельного дома. Все изменения в планировке квартиры потребуется узаконить. И при этом многое в панельном доме невозможно согласовать. И даже не думайте демонтировать подоконные блоки.
Обращаем ваше внимание на тот факт, что лучше не проводить работы по отделке квартиры в течение двух лет с момента приемки дома. Так как в течение этого времени происходит усадка панельного дома.
По нашему мнению, современные панельные дома – это прекрасное сочетание цена-качество. И каждый решает для себя, что для него является большим минусом или плюсом в квартире панельного дома. И все – таки, мы считаем, что квартира в панельном доме с отлично проведенным ремонтом будет прекрасным жильем.
http://zolotoy-dom.ru
legkoe-delo.ru