Если покрасить фанерные стены с двух сторон нужна ли пароизоляция – Если покрасить фанерные стены с двух сторон нужна ли пароизоляция — Все про стройку

Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.

Некоторые моменты обязательной пароизоляции:

1. Чтобы этого не случилось, нужно со стороны помещения уложить пароизоляцию. Особенно этот вопрос беспокоит зимой, когда разница между температурой воздуха на улице и в помещении намного отличается. При этом на границе холода и тепла образуется влага, которой нужно куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.
2. Другой причиной укладки пароизоляции является сохранение от влаги деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гниль, коррозия и распространяющийся очень быстро грибок. Сроки службы такой постройки укорачиваются. И деревянные, и металлические конструкции не выдерживают воздействия влаги. Металл подвергается коррозии, а дерево — гнили.
3. Она спасет кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
4.  Не нужна пароизоляция для стен в том случае, если дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок или мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
5. При утеплении стен внутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель долгое время будет выполнять свои функциональные обязанности.
6. Пароизоляция здания может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, если проигнорировать, то будет постоянная утечка тепла из дома, попадание влаги и пара на холодные стены в зимнее время. Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенах, потолке и полах образуется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению влаги. Все это приводит к серьезным и недешевым ремонтам.

Виды пароизоляционных материалов

Когда-то пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин.

На сегодняшний день существует разнообразие и большой выбор, а именно:

1. Окрасочная пароизоляция –деготь, жидкая резина или битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Таковыми являются вентиляционные и печные трубы, металлические крыши.
2. Пленочная пароизоляция.

Сюда входят:

• Обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной до 200 микрон. Ее используют при неимении ничего другого. Она создает герметическое «не дышащее» пространство. Во избежание образования влажного воздуха, необходимо регулярное проветривание.
• Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Используется как отражатель тепловой энергии.
• Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 или 3

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Как правильно отремонтировать деревянный пол над подвалом и обеспечить его вентиляцию

Здравствуйте. Имеется шлакозаливной дом с подвалом и деревянными полами (лаги, доска 50мм, двп). Хотим усовершенствовать: на этот старый пол положить пирог. гидроизоляция, бруски через 40-50см, утеплитель плитный между брусками, фанера 20мм, теплый пленочный пол, подложка под ламинат, ламинат. Правильно ли? Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены? Нужна ли пароизоляция под фанеру? Анна

Здравствуйте, Анна!

«Правильно ли?»

Как вариант, такая конструкция может быть. Единственное, что вызывает вопрос, это наличие гидроизоляции.

Во-первых, гидроизоляция предназначена для отвода воды в жидком виде, должна выдерживать её напор. Откуда бы ей взяться в междуэтажном перекрытии? Гидроизоляция нужна на полу в ванной, бане. Если же речь идёт о сухих помещениях, может потребоваться защита от влажного воздуха, поступающего из подвала. Для того, чтобы воспрепятствовать проникновению водяных паров, лучше подойдут пароизоляционные материалы. Гидроизоляционные, конечно, тоже можно применить, но, к примеру, армированная полиэтиленовая пароизоляционная плёнка стоит в разы дешевле современных рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных материалов. Да и работать с плёнкой намного проще.

Во-вторых, нужна ли вообще гидро-пароизоляция над существующим перекрытием? Вы не пишете, насколько влажен воздух в подвале и есть ли там вентиляция. Если подвал сухой и хорошо проветривается — особой надобности в изоляции от влаги нет. Если же там сыро, от водяных паров следует уберечь все деревянные конструкции, в том числе существующие. Опять-таки, нам неизвестно, на что опираются уже имеющиеся лаги пола. Если это деревянные балки, есть смысл полностью пароизолировать деревянное перекрытие со стороны подвала. К балкам или обшивке пристрелить степлером пароизоляционную плёнку, не забыв прижать её по контуру стен подвала потолочным плинтусом.

Конструкции деревянного межэтажного перекрытия над холодным подвалом. Как видим, везде слой пароизоляции расположен снизу, со стороны цокольного этажа. Если есть возможность, вам следует поступить так же

В том случае, если перекрытие железобетонное, особого смысла в его пароизоляции снизу нет. Оптимальным решением для ж/б плит, на наш взгляд, было бы разобрать существующий пол. Проложить по плитам перекрытия пароизоляционную плёнку, обязательно заведя её на стены чуть выше уровня ламината. Утеплитель разместить между лагами. Перестилая пол, выровнять лаги, хорошо закрепить. Соответственно, половая доска тоже ляжет ровно и фанера не потребуется. По вновь настеленным доскам уложить тёплый плёночный пол, подложку и ламинат, который следует ориентировать перпендикулярно доскам пола. Экономия на фанере и брусках компенсирует увеличение объёма работ. Вероятно, между лагами можно будет проложить довольно большой слой утеплителя, что позволит сократить расходы на электроотопление. Дополнительный бонус — отметка чистового пола поднимется на 2 см, а не на 9 см. Возможно, даже не придётся переставлять двери и почти наверняка не нужно будет прорезать выше дверные проёмы.

«Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены»

Для начала нужно решить, нужна ли вентиляция пола и если да, то каких его элементов. В идеале желательно сделать так, чтобы проветривалась каждая дощечка и кусочек волокнистого утеплителя. Однако, чтобы не усложнять и не удорожать конструкцию пола, не повышать её толщину, при достаточной пароизоляции пола от сырого подвала, вентиляцией можно пренебречь. Это варианты, описанные выше: полная пароизоляция деревянного перекрытия снизу либо железобетонной плиты перекрытия сверху.

Если же вам не удастся отделить сплошным пароизоляционным слоем дерево и утеплитель от сырого подвала, вентиляция потребуется. Необходимо будет прорезать сквозные отверстия через старые доски и то, что вы настелите сверху. Если в существующем полу имеется вентзазор на всю его площадь, обеспеченный установкой контррейки либо в лагах прорезаны вентиляционные отверстия, достаточно сделать четыре сквозных отверстия в углах комнаты, прикрыв их декоративными решётками. Если же секции между старыми лагами не сообщаются друг с другом, необходимо устраивать отверстия с обеих сторон каждой секции. А в случае, если всё пространство между лагами старого пола полностью заполнено утеплителем, вентиляцию устраивать вообще бесполезно, тока воздуха всё равно не будет.

Вентилируемый зазор (3) нужен во всех деревянных конструкциях, подверженных риску переувлажнения. Обеспечивается он контррейкой (8), и отверстиями, которые в полу размещают в противоположных углах помещения

«Нужна ли пароизоляция под фанеру?»

Отдельно под фанеру — нет. Все элементы пола, которые могут пострадать от влаги, следует защищать от влаги в комплексе.

При вентилируемой конструкции пола — не нужна, пароизоляция потребуется только от сырого подвала. Если же вам удастся сделать полную защиту от влаги снизу (в том числе и от стен), допускается устройство пола без вентиляции при условии, что дерево хорошо высушено. В этом случае пароизоляционная плёнка под фанерой либо ламинатом потребуется. Её нужно будет соединить с нижней, проклеить строительным скотчем стыки, таким образом мы как бы завернём утеплитель и деревянные элементы в воздухонепроницаемый пакет.

Утепление перекрытия над подвалом по ж/б плитам от производителя минеральной ваты. В данном случае выбрали невентилируемый вариант со сплошной пароизоляцией как снизу, так и сверху. Первая часть ролика рекламная, её можно смело пропустить.

Подведём итог

Мы не смогли дать вам однозначных ответов. Причина тому — отсутствие в вопросе описания конструкции существующего пола и перекрытия. Возможно, вы и сами её не знаете. Наш основной совет: не стоит пытаться «усовершенствовать» существующий пол «вслепую», не зная, что у вас расположено под досками. Рекомендуем для начала вскрыть небольшой фрагмент, вы увидите, имеется ли в существующем полу пароизоляция, утепление, вентзазор. Исходя из этого, примете окончательное решение. На наш взгляд, эффективнее, надёжнее и дешевле будет отремонтировать деревянный пол, усовершенствовав его конструкцию, чем наращивать его поверху, даже не проверив, что находится снизу.

Мы — за то, чтобы строительно-отделочные работы делать один раз и надолго. Рекомендуем разобрать существующую конструкцию пола, тогда вы сможете сделать полную пароизоляцию, как следует утеплить, укрепить, при этом почти не увеличив его высоту

Греющий пол можно и по выровненным доскам раскатать, не обязательно приобретать фанеру

strmnt.com

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене снаружи дома?

(проголосовало:

, оценка:

из 5)

Просмотров: 76 987

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной класть произоляцию правильно. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

• — жидкая окрасочная пароизоляция;
• — пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция: вентиляцонные и печные трубы, а также в некоторых других местах. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего, определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

• — мембраны с пароизоляционными свойствами;
• — мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой располагают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, и чем он меньше, тем для Вас лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом. Не стоит забывать и о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Рисунок №1. Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она, укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20..60мм.

Видео №1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Сегодня различают такие пленки паропроницаемые:

• 1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
• 2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300..1000грамм/м2.
• 3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли, как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, почему пропадает «дышащий» эффект, и конденсат останется накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Рисунок №2. Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Многим будет интересно, какой стороной к утеплителю и как нужно класть изоляцию двух оставшихся типов. Из опыта можно сказать, что достаточно просто. Наличие крупных пор мембраны исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3..15 градусов, исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия, с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

• 1. Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
• 2. Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты, по принципу организации вентфасада.
• 3. При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка, пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
• 4. Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• 5. Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Рисунок №3. Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

Рисунок №4. Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу – внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор, шириной до 50мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляет себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40..60мм по обе стороны.

Рисунок №5. Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации же вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео №2. Технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако, безусловно, наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме всего этого – не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие Вас вопросы.

Надеемся статья Вам понравилась, голосуйте в начале статьи и оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях!

Tags: пароизоляция, пленка

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.

Некоторые моменты обязательной пароизоляции:

1. Чтобы этого не случилось, нужно со стороны помещения уложить пароизоляцию. Особенно этот вопрос беспокоит зимой, когда разница между температурой воздуха на улице и в помещении намного отличается. При этом на границе холода и тепла образуется влага, которой нужно куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.
2. Другой причиной укладки пароизоляции является сохранение от влаги деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гниль, коррозия и распространяющийся очень быстро грибок. Сроки службы такой постройки укорачиваются. И деревянные, и металлические конструкции не выдерживают воздействия влаги. Металл подвергается коррозии, а дерево — гнили.
3. Она спасет кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
4.  Не нужна пароизоляция для стен в том случае, если дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок или мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
5. При утеплении стен внутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель долгое время будет выполнять свои функциональные обязанности.
6. Пароизоляция здания может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, если проигнорировать, то будет постоянная утечка тепла из дома, попадание влаги и пара на холодные стены в зимнее время. Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенах, потолке и полах образуется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению влаги. Все это приводит к серьезным и недешевым ремонтам.

Виды пароизоляционных материалов

Когда-то пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин.

На сегодняшний день существует разнообразие и большой выбор, а именно:

1. Окрасочная пароизоляция –деготь, жидкая резина или битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Таковыми являются вентиляционные и печные трубы, металлические крыши.
2. Пленочная пароизоляция.

Сюда входят:

• Обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной до 200 микрон. Ее используют при неимении ничего другого. Она создает герметическое «не дышащее» пространство. Во избежание образования влажного воздуха, необходимо регулярное проветривание.
• Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Используется как отражатель тепловой энергии.
• Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 или 3 слоя ткани, состоящей из пропилена и вискозы. В пленке имеющей два слоя одна сторона всегда имеет гладкую поверхность, а другая — ворсистую. Укладывают к утеплителю гладкой стороной. Делают зазор для вентиляции, чтобы выходила, накопившаяся на ворсистой стороне влага.
• Диффузные мембраны. Они защищают от скопления влаги и способны пропускать ее наружу. Обратного пути у пара нет. Мембрана работает как полупроводник. Это «дышащий» материал и прекрасная защита от ветров.В доме он хорошо сохраняет тепло. К утеплителю мембрана крепится внутренней стороной. При укладке мембран вентиляционного зазора делать ненужно. Ее плотно прижимают к утеплителю.

3. Антиоксидантные пленки. Она служит дополнительным слоем в местах отверстий для вентиляции и защищает крышу от протекания.

4. Паро- и влагозащитная пленка «Изоспан»различных серий. Он выдерживает высокие температуры и отражает ультрафиолетовые лучи, при этом сохраняет тепло.

Основные правила укладки пароизоляции

Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
3. Затем грунтуют и просушивают.
4. Проверяют состояние утеплителя.
5. Устраняют зазоры на стыках.
6. Обрабатывают антисептиком.

  Укладка бывает:

1. Рулонная. При этом:

• Раскатывают материал.
• Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
• Фиксируют деревянными рейками.
• Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
• Обязательна проверка прочности соединений.

2. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы очень вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию внутри дома на элементы несущего каркаса, располагая между утеплителем и отделочным материалом.

Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

Между пароизоляцией и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор. Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.

 Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые особенности укладки пароизоляции:

• В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
• При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
• Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?

Пол, особенно в деревянном доме — это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.

Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

Укладкой пароизоляции пола нужно заниматься серьезно и по строгой технологии.

Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:

• к утеплителю должна соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
• алюминиевая поверхность должна смотреть во внутрь помещения.

Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

Склеивание стыков производят скотчем или двухсторонней клейкой лентой. Строительный степлер применяют для закрепления пароизоляции к каркасу.

Есть несколько нюансов укладки пароизоляции на утеплитель

1. Недорогие пленки укладывают любой стороной так, как они образуют герметическое вакуумное пространство с обеих сторон.
2. При разной окраске сторон материала, к утеплителю укладывают яркоокрашенной.
3. Пленка с ворсистым слоем укладывается гладкой стороной к утеплителю. Гидроизоляционная — наоборот.
4. Пленку с металлическим покрытием укладывают отражающей стороной внутрь помещения.
5. Раскатывая рулон пароизоляции, смотрят на то, как он раскатывается. Если легко покатился по полу, значит, прилегающая к полу сторона укладывается на утеплитель. Обычно при покупке материала в магазине, к нему прилагается инструкция по применению.
6. Двухсторонняя пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой наружу. Ворс предохраняет попадание пара в утеплитель, удерживая влагу и пар.
7. Пленка с ламинированным покрытием также укладывается гладкой стороной на утеплитель, а плетеной – в сторону помещения.
8. А, вот пароизоляционный материал Изоспан В укладывают шероховатой стороной на утеплитель, а гладкой — наружу.

Пароизоляция в напольном «пироге» находится обычно между утеплителем и чистим полом, не допуская попадания пара к утеплителю и деревянным конструкциям пола. Но, еще может быть один слой пароизоляции между утеплителем и черновым полом снизу, чтобы предохранить от попадания влаги от грунта. Так, делают на ни

beton-stroyka.ru