Пенопластом утепляем стены: Как утеплить стены пенопластом изнутри, какой пенопласт выбрать для внутреннего утепления стен

Содержание

Утепление стен пенопластом своими руками

Опубликовано:

Самым популярным на сегодняшний день материалом для термоизоляции является пенопласт. С ним легко работать, он хорошо утепляет помещение и не дает теплу улетучиваться через стены. Чаще всего его используют для утепления квартир в высотных домах многоэтажках, и для облицовки фасада частных домов.

Содержание

  1. Плюсы и минусы
  2. Особенности монтажа
  3. Начало работы
  4. Подготовка стен
  5. Работа со швами
  6. Внешняя отделка
  7. Видео

Плюсы и минусы

Пенопласт

Как и все строительные материалы, пенопласт располагает рядом преимуществ и недостатков.

Положительные свойства:

  • Дешевле, чем другие материалы для термоизоляции.
  • Имеет отличную теплопроводность.
  • Неподвластен влиянию влаги и погодных условий.
  • Может служить долгие годы.
  • Микроорганизмы не могут его повредить.
  • Легко устанавливается и обрабатывается.

Отрицательные качества:

  • Легко воспламеняется.
  • При горении выделяет токсичный дым.
  • Могут испортить грызуны.

Можно сделать вывод, что плюсов гораздо больше. Поэтому так много людей отдают предпочтение именно этому материалу для утепления своих жилищ.

Особенности монтажа

Инструмент для работы с пенопластом

Сделать утепление стен своими руками несложно, если придерживаться правильной последовательности при монтаже и придерживаясь технологии. Также важно правильно подсчитать количество затрачиваемого материала и приобрести хороший инструмент.

Начало работы

Подсчитываем количество пенопласта

Прежде чем начинать работу, нужно четко выяснить, сколько потребуется материала. Для этого следует просто замерять стены, которые будут утепляться. Исходя их этих цифр, можно будет рассчитать количество листов пенопласта. Чтобы утеплить стены жилого дома обычно используется пенопласт толщиной 3–4 сантиметра. Для утепления крыши используют восьмисантиметровый пенопласт.

Процесс проходит в несколько этапов:

  • Подготовка поверхности стен.
  • Установка профиля.
  • Монтаж самого пенопласта.
  • Заделка швов.
  • Покрытие утеплителя штукатуркой.
  • Нанесение финишного слоя.

Инструменты и растворы, которые понадобятся в работе:

  • Выбранный утеплитель: пенопласт, пенополистирол.
  • Грунтовка.
  • Клей для плит пенопласта.
  • Монтажная пена.
  • Профиля для цоколя.
  • Шпатлевка и шпатель.
  • Сетка.
  • Тарельчатые дюбели.
  • Молотки.
  • Перфоратор.

Подготовка стен

Грунтовка стен

Перед началом работ по утеплению стен, их необходимо тщательно выровнять и очистить. Затем нужно нанести грунтовочный слой специальной смесью, предназначенной для наружных работ. После полного высыхания стен можно продолжать работу.

Для того чтобы первый ряд пенопласта был ровным, устанавливают цокольную планку. Это также будет препятствовать проникновению грызунов и прочих вредителей в слои утеплителя.

Профиль нужно выбирать качественный и крепкий, так как от этого зависит долговечность материала, использованного для утепления. Чтобы конструкция оставалась горизонтально ровной, положение профиля проверяется с помощью уровня. По вертикали протягиваются отвесы – шнуры, которые устанавливаются через равные промежутки.

Пенопласт устанавливается на специальный клей и закрепляется тарельчатыми дюбелями. Клей наносится на стены или на плиты пенопласта с помощью зубчатого шпателя. Это нужно для того, чтобы равномерно распределить смесь по всей поверхности. Через сутки, после полного высыхания клея, можно крепить дюбеля, которые следует располагать следующим образом – один по центру, остальные по углам плиты.

Работа со швами

Заделка швов

Для заделывания швов можно использовать монтажную пену, если же зазор слишком большой, то лучше будет вклеить вставку из куска пенопласта.

за зазорами между листами — они не должны быть слишком большими.

Внешняя отделка

Схема внешней отделки

Когда пенопласт закреплен клеем и дюбелями, швы заделаны и зазоры устранены, нужно заштукатурить утепление. Поверхность пенопласта гладкая, и для того, чтобы на нем держалась штукатурка, необходимо приклеить к нему армирующую сетку, на которую можно будет наносить отделку. Когда первый слой штукатурки подсохнет, его нужно зачистить наждачной бумагой или теркой. После этого можно нанести последний слой штукатурки, не превышающий 3 мм. Только после этого поверхность будет готова к покраске. Утепление стен пенопластом своими руками не занимает много времени.

Видео

В этом видеоролике показан процесс утепления, включая подготовительные работы.

 

 

Помогла ли вам статья?

Как утеплить стены пенопластом снаружи, технология монтажа от и до

На сегодняшний день появились такие технологии утепления зданий, которые можно осуществить без помощи специалистов. Мы поговорим о том, как можно самостоятельно теплоизолировать фасады таким материалом, как пенопласт. Также рассмотрим способы, как утеплить стены пенопластом.

Подготовительные работы

Технология наружного утепления предусматривает ряд подготовительных работ. Итак, для начала, необходимо проанализировать состояние стен, наличие неровностей и дефектов. Поэтому первым шагом является выравнивание поверхности стеновых конструкций. Это необходимо совершить для того, чтобы при монтаже не было никаких зазоров между листами и конструкцией. Иначе процедура утепления будет неэффективной и со временем возможно образование разломов в местах с неровностями. То есть, нужный участок фасада здания следует «вывести» так, чтобы перепады не превышали одного сантиметра.

Далее необходимо очистить стены от отслоившейся краски или штукатурки. Поверхность должна быть гладкой и чистой, так как именно на нее будет наноситься клеящая смесь. Затем можно приступать к грунтовке конструкции. На этой процедуре не стоит экономить, потому что это является залогом качества прилипания пенопласта. Процесс грунтования можно проводить двумя способами:

  • при помощи малярной кисти;
  • используя пульверизатор.

Зачастую отдается предпочтение первому способу, потому что при этом не только грунтуется, но еще и чистится поверхность стены. Если же замечается осыпание стеновых конструкций, то способ распыления будет незаменим.

Следующим шагом будет подготовка листов пенополистирола. Данная процедура касается только плит эппс, так как они имеют слишком гладкую поверхность, что может привести к плохому склеиванию. Поэтому листы эппс необходимо при помощи игольчатого валика сделать шершавыми. Такая обработка должна быть двухсторонней.

Установка отливов и утепление откосов

При проведении наружной теплоизоляции здания, необходимо не только знать, как правильно утеплить стену пенопластом, но так же и то, как утеплить откосы и установить отливы.

Отливы необходимо крепить непосредственно к самому окну. Они выносятся с учетом дальнейшего утепления стен. Отлив должен выступать на три-четыре сантиметра от уровня стены. Поэтому перед процессом установки отливов, нужно точно просчитать все параметры утеплителя.

Часто окна монтируются на стартовый профиль. В таком случае наблюдается возникновение полостей при креплении подоконников. Это влечет за собой скапливание конденсата и образование плесени. Также возможно протекание капель внутрь теплоизоляции. Решить данную проблему можно посредством заполнения этого пространства тем же пенопластом.

При утеплении откосов, необходимо оставить промежуток между окном и листом теплоизолятора (около двух-трех сантиметров). Стоит отметить, что сам утеплитель должен выступать за линию откоса на один сантиметр. В процессе утепления всего здания этот этап нужно проводить в первую очередь, ведь потом именно от него можно будет правильно спланировать всю схему работ.

Монтаж утеплительного материала необходимо начинать снизу. Тут же закрепляется стартовая планка, которая предотвращает сдвиги теплоизолятора. Процесс приклейки требует использование двух видов шпателей – маленького (от 8 до 10 см) и большого (до 20 см). Первый используется как лопатка, которой накладывается клеящая смесь на шпатель большего размера. При неровностях поверхности рекомендуется применение гребенки. Еще раз следует напомнить, что клей наносится на стены, а не на пенопласт. Это объясняется тем, что, даже после выравнивания, стеновая поверхность не будет идеально ровной и, при смазывании утеплителя клеем, возможно образование пустот.

Нанесение клеевой основы и монтаж

Итак, подготовив поверхности стен к нанесению клея, продвинемся дальше в вопросе: как утеплить стены пенополистиролом.

Нанесение клея

Необходимо правильно нанести клеевую основу. Это можно проделать как методом разглаживания, так и при помощи ляпух. Последний способ представляет собой накидывание около девяти точек клейки. Но количество таких ляпух зависит от степени сглаженности поверхности стены. Затем аккуратно крепим листы пенопласта. После монтажа следует прихлопнуть утеплитель руками – это поможет клею равномерно разойтись по всей плоскости плиты. Но делать такую процедуру нужно без применения больших усилий, так как на теплоизоляторе могут появиться вмятины или сколы. Обратите внимание, чтобы при монтаже пенопластовых плит образовались стыки Т-образной формы.

Помните, что после укладки утеплителя и началом остальных облицовочных работ должно пройти не менее трех дней. Поэтому, если площадь для теплоизоляции будет велика, то монтажные работы можно проводить поэтапно. Это поможет сэкономить время и даст возможность высохнуть уже приклеенному пенопласту.

Закрепление теплоизолирующего материала и его шпаклевка

Закрепление утеплителя дюбелями или шурупами выполняют после полного засыхания клеевой основы. Зачастую для таких работ используют специальные грибки, которые являют собой пластиковый круг с плотной гильзой. Такие укрепляющие детали фиксируют по углам и в центре листа.

После этого можно наносить шпаклевку на поверхность пенополистирола. Затем закрепляется армированная сетка. Она приклеивается по всей площади утеплителя и углов. Монтаж армировки проходит также поэтапно. Сначала делается склейка на небольших участках (до 90 см). Это способствует ровному разглаживанию сетки на поверхности утеплителя. Когда все участки стены покрыты этим защитным элементом, необходимо тщательно разгладить сетку шпателем, удаляя излишки клея. Дальше «выводим» углы. Для этого вам понадобятся алюминиевые уголки, которые также фиксируют сеткой.

Затирка и облицовка

Следующим шагом является затирка. Она нужна для получения относительной гладкости стен. Для этого используют специальные терки и наждаки. После этого, можно приступать ко вторичному выравниванию уже поверхности пенопласта. Слой выравнивающей смеси можно увеличить на стыках плит и армировке.

После высыхания смеси также необходимо произвести затирочные работы. Дальше можно приступать к обработке стен фасадным грунтом.

По истечении нескольких дней уже начинают облицовочные работы, которые подразумевают покраску, отделку «короедом» или венецианской штукатуркой, обшивку сайдингом или фасадными панелями.

Итак, в нашей статье мы детально изучили утепление стен пенопластом, рассмотрели все процессы, которые подразумевает эта технология.

Технология утепление стен пенопластом снаружи своими руками с пошаговой инструкцией

  • Что собой представляет пенопласт
  • Достоинства материала
  • Недостатки утеплителя
  • Особенности применения пенопласта
  • Утепление стен пенопластом своими руками
  • Подготовка основания для утепления
  • Расчет и подготовка материалов
  • Монтаж утепления из пенопласта на стену
  • Утепляем пол пенопластом
  • Подготовка основания
  • Самостоятельное утепление пола пенопластом
  • Утепление потолка
  • Заключение

Довольно популярным вариантом повышения температуры в помещении является утепление пенопластом своими руками.

При этом стоит отметить, что такой материал применяется повсеместно, при этом как в индивидуальном строительстве, так и в массовом. Но перед тем, как браться обустраивать утепление пенопластом, стоит узнать, что это за материал, какими обладает характеристиками, а главное, как правильно проводить утепление с его помощью.

Что собой представляет пенопласт

Существует масса разновидностей пенопласта, изготовленного из различных материалов. В общей сложности он представляет собой вспененную массу, которая дополнительно наполняется воздухом, или определенным видом газа (в зависимости от назначения).

 

Как уже упоминалось, пенопласт изготавливается из различных составляющих, которые в свою очередь влияют на его эксплуатационные характеристики. Благодаря контролю уровня газа внутри материала изменяется его прочность и устойчивость к различным нагрузкам.

Достоинства материала

Для начала стоит рассмотреть все преимущества пенопласта, как утеплителя, среди них отмечаются:

  1. Невосприимчивость к воздействию влаги. На ряду с тем, что влажность не влияет на структуру материала, и не способствует коррозии, пенопласт практически не впитывает ее.
  2. Обладает высоким уровнем термоизоляционных свойств.
  3. Не подвержен коррозии, возникновению плесени или грибка.
  4. Обладает небольшой массой.
  5. Прост в обработке и монтаже, что позволяет без труда делать утепление своими руками.
  6. Довольно большой эксплуатационный период.
  7. Не подвержен воздействию температур, кроме того легко выдерживает большие перепады и изменения климатических условий.
  8. На ряду с теплоизоляцией обеспечивает хорошую звукоизоляцию помещения.
  9. При проведении монтажа не требуется дополнительное предусмотрение гидроизоляционных составов.
  10. Используя материал с высокой плотностью дополнительную защиту от механического воздействия можно обеспечить без предварительного создания каркаса.

Отметим, что это не все преимущества пенопласта, как материала, а основные, которые максимально полезны для теплоизоляции.

Недостатки утеплителя

Также стоит рассмотреть и недостатки, среди которых отмечается:

  1. Низкий уровень пропускаемости воздуха, что становится противопоказанием для применения в комбинации с деревянными конструкциями. Соответственно деревянные дома им утеплять нельзя.
  2. Поскольку имеет ограниченную прочность и устойчивость к механическому воздействию, требуется дополнительная защита от повреждения, которая обустраивается после монтажа.
  3. Материал легко разрушается при воздействии на него нитрокрасок или других составов на основе нитролака.
  4. Утеплитель горюч, кроме того при горении выделяет вредные газы (фосген, угарный газ).
  5. Не рекомендуется использовать для внутреннего утепления стен (допускается только при правильном подходе и многочисленных расчетах).

Стоит отдельно отметить, что использование пенопласта в открытом виде в жилых помещениях не рекомендуется. Лучше использовать минеральные ваты.

Особенности применения пенопласта

Как утеплитель этот материал нашел свое применение в следующих сферах:

  1. Внешнее утепление стен.
  2. Внутреннее утепление стен.
  3. Обустройство теплоизоляции потолков и чердаков.
  4. Теплоизоляция подвалов и фундаментов.

Стоит сразу заметить, что использование материала для утепления стен изнутри можно считать неправильным. Это обусловлено тем, что стена должна прогреваться за счет отопления. В следствии этого, при внутреннем утеплении происходит следующее:

  1. Полноценная теплоизоляция стены от отопления, в результате чего, смещение точки росы.
  2. Смещение будет обуславливать изменение теплоизоляционных качеств самой стены. В ней будет накапливаться влага, и постепенно разрушать стену изнутри.
  3. Также это способствует появлению плесени и грибка и дальнейшее их распространение не только по наружным стенам, но и внутренним.

Из-за этих факторов специалисты рекомендуют использовать пенопласт только для наружного утепления.

Также важно отметить особенности утепления подвалов и фундамента. При его обустройстве потребуется создание дополнительной защиты, поскольку в зимнее время грунт имеет свойство пучения при морозах, что создает давление на утепление. Потому придется дополнительно выстраивать опалубку или предусматривать кирпичную кладку.

Теперь стоит рассмотреть особенности утепления вертикальных и горизонтальных поверхностей с помощью пенопласта. А именно технологии закрепления на стенах и фундаменте, а также на полу, потолке и чердаке.

Утепление стен пенопластом своими руками

Как мы уже сказали, внутреннее утепление этим материалом проводить не желательно, поэтому рассмотрим технологию наружного монтажа.

Сами работы можно разделить на следующие этапы:

  1. Подготовка основания.
  2. Расчет материалов и их покупка.
  3. Монтаж пенопласта.
  4. Финишное покрытие.

И теперь рассмотрим каждый из этих этапов в отдельности более подробней.

Подготовка основания для утепления

Первым этапом становится подготовка основания. В рамках нее проводятся следующие действия:

  1. Очистка поверхности от мусора. Если имеется декоративное покрытие, его необходимо удалить.
  2. Проверка вертикальности (или горизонтальности при работе с полом). При наличии неровностей, обязательно выполняется выравнивание.
  3. После выравнивания поверхности наносится грунтовка.

На этом этапы подготовки покрытия закончены.

Расчет и подготовка материалов

Теперь необходимо приобрести материалы для работы, и первым делом нужно их рассчитать, после чего купить и подготовить.

  1. Перед утеплением стен необходимо определить квадратуру объекта, рассчитать материалы.
  2. Пенопласт лучше выбрать 35 уровня с плотностью 5 см. толщины.
  3. Перед оклейкой пенопласта, необходимо нанести грунтовку на поверхность основания для улучшения адгезии. Расход грунтовки составляет примерно 200 г на 1 м2. Грунтовки используются исключительно для наружных работ. Например, для этих целей подойдут Ceresit СТ-17, Siltek Е-100 и т.д.
  4. Также рекомендуется сделать поверхность более шершавой, для чего используется игольчатый валик, которым обкатывается с обеих сторон вся поверхность пенопласта.

На этом все, можно приступать непосредственно к монтажу утепления.

Монтаж утепления из пенопласта на стену

Теперь перейдем непосредственно к технологии монтажа утепления на стену своими руками.

Проводится он следующим образом:

  1. Первым делом монтируем цокольные профили на уровне ниже самого утепления. Обустраиваются они с помощью дюбельного крепления.
  2. Далее приступаем к подготовке раствора. Монтаж пенопласта осуществляется при помощи сухих клеящих смесей. Их расход равняется около 6 кг/м2. Рекомендуемые растворы для приклеивания пенопласта — Ceresit СТ–83 и Siltek Т–85. Смесь замешиваем строго по инструкции на упаковке.
  3. Клеевой состав наносим сплошным слоем по периметру блока пенопласта, внутри него предусматриваем равномерное распределение лепешек раствора.
  4. Приклеиваем блок, плотно прижимая его к поверхности.
  5. Необходимо использовать дюбеля (зонтики), для хорошего закрепления пенопласта на стене. Для них делаем отверстия с помощью перфоратора.
  6. Для надежного крепления предусматриваем дюбеля с шагом 20–30 сантиметров. Узнайте, как еще можно  крепить листы с помощью монтажной пены и другие варианты монтажа.
  7. После того как пенопласт закреплен на основание, наступает процесс армирования утеплителя. Для этого можно использовать тот же клеевой состав, или же приобрести специальную армирующую смесь, а также стекловолокнистую сетку. Рекомендованные смеси для армировки Ceresit СТ–85 и Siltek Т–87.
  8. Армирующую смесь наносят шпателем на лист пенопласта. Обязательно необходимо создавать ровный слой.
  9. После нанесения на неё вдавливается стекловолокнистая сетка, которая затирается обычным шпателем.
  10. Следующим шагом становится нанесение еще одного слоя армирующего состава, после чего поверхность оставляется для высыхания.
  11. После того как армирующий слой высох, на него наносится грунтовка.
  12. Завершающим этапом утепления дома является выбор оформления фасада. Чаще всего проводится штукатурка с дальнейшей ее окраской, но допускается большое множество вариантов. 

Для отделки фасада можно использовать декоративную штукатурку «Короед». Ее обустройство выполняется в несколько этапов:

  1. Стартовое покрытие обрабатывается грунтовкой для декоративных работ, например Ceresit СТ–16.
  2. На прогрунтованный стартовый слой наносится декоративная шпаклевка «Короед», зерно фракции которой чаще всего подбирают 2,5 мм.
  3. Через некоторое время после нанесения, когда штукатурка немного подсохнет, производится формирование фактуры.
  4. Фракцию круговыми движениями распределяют по поверхности пластиковым шпателем.
  5. После высыхания еще раз наносится грунтовка, например Ceresit СТ–17.
  6. Дальше фасад окрашивают в нужный цвет. В результате получится качественный и эстетичный вид фасада дома, который прослужит много лет.

Более подробней о том, как выполнить декоративную штукатурку своими руками можно узнать в отдельной статье на сайте.

Таким же образом проводится утепление всех вертикальных поверхностей, а именно стен, фундамента, подвала. Единственным отличием в технологии работ становится обустройство дополнительной защиты от механического воздействия на материал.

Утепляем пол пенопластом

Достаточно важным моментом при выполнении работ по утеплению дома, считается ликвидация возможности утечки тепла через пол. Поскольку уровень потери тепла в этом случае может достигать 30%, то при обустройстве пола необходимо не только качественно осуществлять его отделку, но и позаботиться о должной теплоизоляции. Отличным вариантом, в подобной ситуации, станет утепление пола пенопластом.

Теплоизоляцию пола с применением пенопласта часто сравнивают с методом утепления керамзитобетоном. Сравнивая два этих метода, становится заметно, что при прикосновении к полу, утепленному пенопластом, ощущается тепло, а в случае с керамзитобетонном – наоборот, прохлада, при этом температура пола, и в том, и в другом случае, будет иметь одинаковые показатели.

Но перейдем непосредственно к обустройству теплоизоляции. Она проводится в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Устройство теплоизоляции.
  3. Финишная отделка.

Каждый из этапов очень важен, поэтому стоит рассмотреть их подробней.

Подготовка основания

Важным фактором становится чистое и ровное основание для монтажа. Потому в рамках подготовки проводится:

  1. Демонтаж покрытия.
  2. При необходимости выравнивание пола.
  3. Очистка поверхности от мусора и пыли.

Далее стоит рассмотреть сам процесс монтажа.

Самостоятельное утепление пола пенопластом

Непосредственно сам процесс монтажа довольно прост и практически полностью копирует устройство наружного утепления стен, с некоторыми характерными особенностями:

  1. После выравнивания пола предусматриваем на основании слой гидроизоляционного материала.
  2. Далее, в зависимости от размеров листов пенополистирола обустраиваем ячейки, используя деревянные брусья. Таким образом, толщина бруса должна быть равна толщине утеплителя, а шаг устройства его длине и ширине. Поскольку материал со временем не меняет размеров, ячейки выполняются строго по размеру пенопласта.
  3. Далее укладываем листы утеплителя, закрепляя их специальной клеевой смесью, а в последствии дюбелями (также, как и на стене).
  4. По завершению укладки все швы обрабатываются специальным клеевым составом, или же задуваются строительной пеной.
  5. В последствии поверх утеплителя предусматривается слой пароизоляции.

Далее на лаги крепится фанера или OSBI листы.

В дальнейшем можно устраивать любое покрытие пола, а также предусматривать устройство системы «теплый пол», преимущественно пленочного типа.

Утепление потолка

И последним, что стоит рассмотреть, становится утепление потолка пенопластом своими руками, что также довольно просто. Непосредственно подготовка поверхности проводится таким же образом, как и в предыдущих случаях, потому рассмотрим только особенности именно монтажа.

Крепление пенополистирола на потолок может проводится двумя способами:

  1. Каркасный.
  2. Клеевой.

Рассматривая второй способ, закрепление проводится таким же образом, как и для поверхности пола. Поэтому рассмотрим подробней каркасный способ закрепления.

Непосредственно сам каркас может быть выполнен из деревянных брусьев, или же из металлических профилей. Рекомендуется использовать профили. Непосредственно сам монтаж проводится следующим образом:

  1. Закрепляем сначала поперечные профили, шаг между ними берется в пол метра.
  2. Далее с аналогичным шагом предусматриваем продольные профили.
  3. После устройства каркаса вырезаем из пенополистирола квадраты, размером 50×50 см.
  4. На квадраты материала наносится клей, и они прижимаются к потолку, после чего, дополнительно запениваются швы между каркасом.
  5. Также проводится крепление непосредственно к каркасу, с использованием специальных крепежей.
  6. Последним шагом становится закрепление поверх утеплителя слоя пароизоляции, а также устройства гипсокартона.

Выбор варианта декоративного покрытия уже зависит непосредственно от фантазии владельца.

Заключение

Таким образом, рассматривая инструкцию по проведению работ, вы могли заметить, что утепление пенопластом проводится довольно легко, и требует всего лишь немного времени и терпения. Для того, чтобы более наглядно увидеть, как выполняется такой вид работ, в статье были предоставлены видеоролики, и кроме того, ниже вы можете посмотреть еще несколько видеоинструкций по обустройству теплоизоляции с помощью пенопласта.

Как утеплить стены пенопластом

Домашнему мастеру «

Технология утепления стен пенопластом сразу же получила большую популярность, поскольку это эффективно, просто и недорого. Заниматься таким утеплением можно как при возведении новых домов, так и в старых зданиях. Преимущества данной технологии вполне очевидны на фоне постоянно увеличивающихся цен на газ и электричество, которые необходимы для обогрева помещений зимой и для охлаждения летом. Мы подготовили для вас рекомендации по вопросам утепления стен пенопластом, подбору материалов, а также раскрыли некоторые тонкости выполнения данного вида работ.

Процесс утепления можно разделить на несколько этапов, при этом каждый должен производиться максимально качественно.

Готовим поверхность

В любом виде отделочных работ, прежде всего, требуется подготовить поверхность. При необходимости, стены очищаются от наплыва раствора и выравниваются. Поверхность окрашенных стен следует подвергнуть термической или химической обработке, чтобы обеспечить наивысшую адгезию. Нужно осмотреть стену на предмет наличия пустот или отслоения штукатурного слоя – эти проблемные места зачищаем, если требуется – подштукатуриваем. Стена должна быть очищена от грязи и пыли. Можно помыть поверхность струей воды, после чего загрунтовать глубоко проникающим грунтовым раствором для наружных работ.

Клеим пенопласт на стены

В самом начале нужно закрепить стартовый профиль, с помощью которого выравнивается плоскость по цоколю. Кроме того, он служит для удерживания первого ряда пенопласта.

Те, кто не признают утепление стен пенопластом, могут вам рассказать, как мыши любят делать в этом материале норы. Наличие же профиля станет своеобразным барьером для грызунов. Также стоит отметить, что множество домов, простоявших долгие годы без стартового профиля, и по сей день не показывают никаких признаков попадания в утеплитель грызунов.

Крепится пенопласт на специальные сухие смеси, предназначенные для этих целей. Смеси разводятся водой непосредственно перед нанесением, перемешиваются дрелью на низких оборотах с насадкой-миксером до образования однородной массы. Пять минут нужно для настаивания и затем опять производится перемешивание.

Важные моменты:

  1. 1. Полученную смесь нужно использовать в период от 1,5 до 2 часов.
  2. 2. Чтобы приклеить пенопласт на ровную стену, зубчатым шпателем на лист пенопласта наносят клей. Однако это только в случае отсутствия перепадов или же, если они несущественные – 5-10 мм.
  3. 3. Выравнивают перепады с помощью нанесения на пенопласт клея полосами при помощи обычного шпателя, получается 3 или 4 полосы на лист.
  4. 4. Неровности больше 10 мм устраняются следующим образом: на пенопласт наносится клей точечными маячками в середине, а также на углах листа, приблизительно до 9 мачков на одном листе.

Установку листов пенопласта производят по направлению снизу вверх, выставляя первые листы относительно стартового профиля. Листы пенопласта укладываются по принципу «кирпичной кладки». Каждый лист должен очень плотно с минимальным зазором прилегать к близлежащему.

Если зазоры больше 2 мм, то образовавшееся пространство забивается полоской пенопласта или запенивается, иначе образуется «мостик холода». Через такие щели холод будет подходить к стене, а при большом количестве таких мостиков, утепление может быть сведено к нулю. Поэтому с особой тщательностью клейте пенопласт и заделывайте все образовавшиеся щели.

Когда лист приклеится, по нему нужно слегка постучать рукой или пластиковой теркой, чтобы обеспечить более плотное сцепление с поверхностью. Все неровности и перепады на участках стыков устраняются механически при помощи наждачной бумаги, металлической терки или абразивной сетки.

Крепим пенопласт пластиковыми дюбелями

Срок высыхания клеевой смеси зависит от погодных условий и составляет от 1 до 3 суток. После чего, листы пенопласта крепятся термодюбелями (парашютиками, зонтиками), которые непременно должны быть с пластиковым гвоздиком, который, в отличие от металлического гвоздика, предотвращает образование «мостика холода» в точках фиксации пенопласта. При использовании полиуретанового клея, пенопласт нужно крепить через 2 часа.

Затем необходимо высверлить отверстия в середине пенопласта и по его углам. При этом бур для перфоратора следует брать диаметром 10 мм и сверлить отверстия на глубину, которая зависит от материала стены:

  • для кирпича она составляет 80-100 мм;
  • для ракушняка – 100-120 мм;
  • для бетонной стены – 40-70 мм.

Высверленные отверстия очищаем от пыли, ставим в них термодюбель и забиваем в него гвоздь таким образом, чтобы дюбель не выступал за плоскость прикрепленного листа. Число дюбелей для укрепления берется из расчета – 5 штук на лист. Как правило, в целях экономии, дюбеля насверливаются в места соприкосновения листов пенопласта, при этом края «зонтика» будут удерживать сразу несколько листов.

Армируем пенопласт

Чтобы защитить поверхность пенопласта, производится так называемое армирование. Смысл этих действий заключается в том, что армирующая стеклосетка наносится и укрепляется на поверхности утеплителя с помощью специальных фасадных армирующих смесей.

Цель армирования – придать системе утепления единое покрытие, потому нужно уметь правильно выбрать все элементы системы армирования. Это делается для того, чтобы потом на фасаде не образовались отслоения, трещины, что может привести к разрушению утеплительной системы.

Процесс армирования можно разделить на следующие этапы:

  • наносим первый слой армирующей смеси, его толщина не больше 2 мм;
  • внахлёст друг на друга (от 5 до 10 см) укладываем армированную стеклосетку;
  • на откосах, углах и дверных проемах закрепляем перфорированные уголки с наклеенной стеклосеткой;
  • после того, как подсохнет первый слой, нужно нанести второй слой армирующей смеси, его толщина не больше 3 мм – это необходимо для окончательного армирования и устранения небольших неровностей;
  • после высыхания устраняем мелкие неровности, наплывы и следы от шпателя при помощи наждачной бумаги или абразивной сетки.

Работы по отделке

После того, как армирующий слой подсохнет, переходим к последнему этапу утепления пенопластом – работам по отделке, которые состоят из нескольких этапов:

  • грунтуем утеплённую поверхность стены специальной грунтовкой для наружных работ;
  • в качестве отделочных материалов применяем акриловые, минеральные или силиконовые декоративные штукатурки – все зависит от результата, который мы желаем получить;
  • выбираем вид отделки: «короед» или «барашек»;
  • красим поверхность фасадной краской.

Еще один способ отделки, позволяющий получить ровную крашеную поверхность:

  • выравнивая поверхность подшпаклевать армирующий слой финишной шпаклевкой;
  • прогрунтовать;
  • покрасить.

Краску в обоих случаях отделки следует наносить дважды при помощи валика или кисти.

При утеплении фасада пенопластом требуется тщательный подбор материалов, поскольку от этого зависит, будет ли тепло в вашем доме, и долго ли будет служить система утепления. Если фасад здания будет утеплён качественно, то это позволит долгое время радоваться внутреннему теплу и внешней красоте вашего дома.

Домашнему мастеру «

Утепление стены снаружи пенопластом: технология

Утепление стены снаружи является самым правильным решением. Большинству автолюбителей приходилось сталкиваться с проблемой холода в гараже. При этом одна из первых мыслей у большинства — сделать утепление пенопластом стен изнутри. Эффект от применения такой технологии будет заметен невооруженным глазом, но насколько это целесообразно и можно ли придумать что-то лучше? Как утеплить стены в различных помещениях?

Содержание

  • 1 Утепление помещений
  • 2 Гаражные помещения
  • 3 Внешняя и внутренняя отделка
  • 4 Другие материалы и способы крепления

Утепление помещений

Технология утепления пенопластом снаружи стала применяться не так давно. Листы пенополистирола являются отличным материалом для утепления стены даже снаружи, поскольку имеют высокие показатели устойчивости к различным внешним факторам. Зачастую их используют внутри помещения для экономии денежных средств. Внутри комнат требуется меньше защитных покрытий, которые должны предотвратить преждевременное разрушение материала. Какой эффект дает такая теплоизоляция?

  1. Утепление пенополистиролом позволяет сохранить тепло. Слой не пропускает его изнутри помещения в стены. В зимний период между теплым слоем изоляции и холодной стеной будет образовываться конденсат, который со временем разрушит защитные слои.
  2. Накопленная влага, помимо губительного воздействия на стройматериалы, вызывает образование плесени и грибков, а утепление металлического гаража таким способом приводит к появлению ржавчины.

Конечно, утепление стен пенопластом изнутри квартиры или гаража будет одним из самых экономичных решений. Но если задуматься о «пользе» такой технологии, то стоит подыскать другие варианты.

Гаражные помещения

В гараже отлично применяется технология утепления стен пенопластом снаружи. В холодную пору теплоизоляция снаружи не допускает охлаждения металлических стенок гаража. Тепло внутри него удерживается очень плохо, поэтому придется использовать несколько видов материалов с разных сторон. Да, утепление металлического гаража таким способом является целесообразным, если утеплить также и внутреннюю часть. Металлические конструкции подвержены охлаждению, а для хорошей сохранности авто понижения температуры лучше избегать.

Поскольку железо и сталь быстро отдают тепло, важно правильно расположить утеплитель и выбрать подходящую толщину материала. Чтобы выполнить утепление гаража снаружи пенопластом, понадобятся листы толщиной от 20 мм. Для их закрепления нужно сделать обрешетку из дерева или металла. С помощью клея или жидких гвоздей на каркасе закрепляют куски утеплителя. Снаружи стоит использовать два слоя утеплителя, наклеенных один на другой.

Внутри утепление гаража пенополиуретаном проводится только в один слой. После монтажа изоляцию обшивают каким-либо водостойким материалом для предотвращения попадания на нее влаги. Утеплить гараж пенопластом проще, если он прилегает к жилой постройке и в нем есть хотя бы небольшой источник тепла.

Внешняя и внутренняя отделка

Утепление стен пенопластом способно дать наилучший эффект, если применяется для жилых построек из дерева, бетона или кирпича. В особенно холодные дни только хороший слой термоизоляции поможет теплу остаться в стенах жилища. Поэтому полезно будет узнать, как проводится утепление стен снаружи пенопластом.

Качество поверхности имеет огромное значение для наружной отделки, так что первым делом стоит заняться выравниванием стен и заделыванием щелей. Не должно остаться впадин, отверстий и любых дефектов. Кроме того, нужно очистить стены от старых слоев краски, побелки и штукатурки. Потребуется заново нанести слой штукатурки и только после этого начинать установку утеплителя.

Утепление стен снаружи пенопластом выполняется по правилам:

  1. Толщина пенопласта для утепления стен снаружи не должна быть менее 20 мм. Это минимум. Для создания более качественного теплоизоляционного слоя следует использовать листы толщиной 30-40 мм. Кроме того, пенополистирол лучше брать с шершавой поверхностью или придать листам такой вид с помощью шипованного валика. Это поможет клеевой смеси создать более прочное сцепление с материалом, заполняя небольшие неровности и отверстия.

    Стадии процесса утепления стены

  2. Если работы проводятся возле окна, то стоит заранее позаботиться о создании отливов и откосов. После установки этих элементов их тоже нужно утеплить.
  3. С помощью клеевых смесей на стену крепят листы пенополистирола.
  4. Утепление стен пенопластом почти завершено. Влага никак не влияет на полимер, но стоит оградить клеевой слой от излишнего ее воздействия и обить теплоизолятор водостойкими панелями.

Утепление стен пенопластом производится и внутри квартир. Как уже упоминалось, неправильно смонтированное утепление создаст благоприятные условия для появления грибка и плесени. Перед тем как утеплить внутреннюю часть жилища, стены нужно выровнять и заделать прорехи.

Аналогично тому, как все выполнялось со стороны улицы, работы повторяются и внутри. Толщина пенопласта для утепления стен внутри здания варьируется от 10 до 30 мм. Если слои установлены корректно, то большого перепада температуры не должно возникнуть, а конденсат образовываться не будет.

Другие материалы и способы крепления

Технология утепления стен снаружи пенопластом может подвергаться некоторым изменениям. Например, вместо клея в качестве креплений можно использовать направляющие металлические или деревянные рейки. По толщине они должны быть больше, чем лист теплоизоляции. Пенополистирол или другой листовой теплоизолятор вставляется между направляющими. Рейки по обе стороны от листа крепко его удерживают.

Помимо листовых материалов, также существуют жидкие полимеры в баллонах. Утепление жидким пенопластом проводится методом распыления. Пена заполняет пустоты, создавая очень плотный слой изоляции. В некоторых случаях использовать лучше именно пену, а не листы.

Утепление гаража пенопластом снаружи поможет создать необходимый микроклимат. Кроме того, утепление стены снаружи успешно применяется и в жилых постройках. Благодаря использованию современных материалов можно добиться стабильного климата внутри помещений в течение практически всего года.

Перед тем как утеплить участки помещения, стоит позаботиться о выравнивании стен и их подготовке к отделке. После монтажа термоизоляции следует облицевать рабочую площадь пластиковыми панелями или листами фанеры.

Утепляем стены дома пенопластом самостоятельно

Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом:
1 – поверхность фасадной стены;
2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит;
3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор;
4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»;
5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой;
6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки;
7 – слой грунтовки;
8 – декоративная фасадная штукатурка.
Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место.
Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ.
При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство – и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций.
Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
Первым шагом проводится ревизия стены.
Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях.
Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора.
К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли.
Эту работу делают жесткими и мягкими щетками.
С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки.
Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала.
Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют.
Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой.
Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены.
Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам.
К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава.
Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже.
От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит.
Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной.
Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой – она тоже сделает ее шероховатой.
Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу.
Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ.
Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей.
Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке.
В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель.
Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков.
После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта.
Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене – не выступал наружу.
Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере).
Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея.
Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях.
Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации.
Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
Обычно это делается так.
При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
При этом необходимо соблюдать еще ряд правил:
– Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка).
– На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм.
Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов.
Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов.
Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов.
При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом.
Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
Показана установка углового блока с г-образным вырезом.
Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон.
Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема.
Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины.
Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается.
Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея.
Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки».
Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай».
В данном случае это составило суммарно 295 мм.
На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь».
Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента.
Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя.
Необходитмо всегда иметь в виду следующее – утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям.
Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов.
Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке.
Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации.
Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки.
Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса.
Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса.
Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов.
Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае).
Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
Переходят к армированию внешних углов.
В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности.
Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада.
Выполняется это таким образом.
На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены.
Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава.
Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм.
Направление борозд при этом особого значения не имеет.
Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу.
Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене.
Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе.
При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки.
Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
Очень важно правильно армировать внутренние углы.
При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки.
Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать.
Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности.
Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить.
Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить.
Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя.
Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм.
Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада.
Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой.
В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными.
После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки.
Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

Можете ли вы использовать пенопластовую изоляцию в существующих стенах? – Пена Тех

22 июня 2020 г.

Независимо от того, есть ли у вас недавно построенный дом или вы начинаете ремонт, вы можете обнаружить, что изоляция ваших стен недостаточна. Вы даже можете обнаружить, что стены вашего дома вообще не утеплены. Один из лучших способов улучшить теплоизоляцию стен — это нанести напыляемую пену, и нет ничего невозможного в том, чтобы добавить напыляемую пену на существующие стены, не разрушая стены.

Если в ваших стенах нет теплоизоляции, добавление монтажной пены — довольно простой процесс, требующий от вас просверлить в стенах несколько легко латаемых отверстий. Пена просто распыляется в отверстия, пока секция не будет заполнена. Затем вы переходите к следующему разделу. Этот метод на самом деле работает, если изоляция уже присутствует, так как пена просто заполнит места, где нет другой изоляции. Если изоляция присутствует, вам нужно проверить, не влажная ли она и не заплесневела ли она. В этом случае, к сожалению, вам, возможно, придется вырезать некоторые части стены, чтобы удалить старую изоляцию.

Если вы хотите утеплить стены пенопластом в Далласе, штат Техас, обратитесь к профессионалам из Foam Tech. Мы являемся экспертами в области напыляемой пены. Вы можете связаться с нами в Далласе по телефону 214-205-1200 или в Лаббоке по телефону 806-441-4636.

Когда вы пытаетесь рассчитать, сколько изоляции для стен вам потребуется, в игру вступают несколько факторов. Во-первых, вам нужно знать площадь стен, о которых идет речь. Во-вторых, вам нужно будет определить, какой тип изоляции вы собираетесь использовать, а также сколько и какой тип изоляции присутствует. Вам также необходимо знать R-значение имеющейся изоляции, а также то, что вы устанавливаете. В идеале вам понадобится изоляция R-38 на глубину около 12 дюймов. В Интернете доступно несколько калькуляторов, которые могут помочь вам определить, сколько изоляции вам потребуется для укладки стен и остальной части вашего дома.

Существует два типа напыляемой пены, которые можно использовать для изоляции стен: с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками. Из этих двух, закрытая ячейка, как правило, имеет более высокое значение R на дюйм, чем открытая ячейка. Пена с закрытыми порами обычно имеет значение R от 6,5 до 7 на дюйм, а значение R с открытыми порами составляет от 3,5 до 3,6 на дюйм.

Напыляемая пена становится широко используемой в качестве изоляции. Напыляемая пена с закрытыми порами, в частности, ценится за ее высокие значения R, которые колеблются от 6,5 до 7 на дюйм. Некоторые из других причин, по которым используется распыляемая пена, включают:

Преимущества изоляции напыляемой пеной

 

  • Пена герметизирует участки, которые не покрывает другая изоляция, предотвращая просачивание воздуха и воды.
  • Напыляемая пена с открытыми порами особенно хорошо работает, когда речь идет о снижении шума.
  • Помогает уменьшить количество пыльцы и аллергенов, попадающих на стены.
  • Помогает предотвратить проникновение насекомых и мелких грызунов в дом.
  • Может остановить рост плесени и грибка.
  • Повышена прочность стен.
  • Срок службы выше, чем у других видов изоляции.
  • Снижает потребление энергии, поэтому лучше для окружающей среды.

Если вы хотите использовать напыляемую пену в качестве изоляции стен или где-либо еще, вы можете извлечь из этого большую пользу. Однако не рекомендуется устанавливать пенопласт самостоятельно. На самом деле, даже с комплектами, которые вы можете приобрести в крупном магазине, вы найдете инструкции с надписью «Только для профессионального использования». Такие материалы, как краска, используемая для герметизации пены, могут загореться, если поблизости есть открытое пламя. Распыление химикатов также требует как минимум защитных очков и масок, хотя многие профессионалы также носят защитные костюмы. Если вы не знаете, как обращаться с материалами и не имеете защитного оборудования, обычно лучше обратиться к профессионалу для установки изоляции.

В то время как отдельные химические вещества, используемые с распыляемой пеной, могут быть легковоспламеняющимися при нанесении, если присутствует открытое пламя. Материал может быть горючим, поэтому при использовании в качестве стенового утеплителя между ним и стеной размещается термобарьер. Термобарьер предотвратит воспламенение пены.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться домовладельцы после установки изоляции, является вероятность того, что изоляция может намокнуть, если есть утечка и влага проникнет через паро- или влагозащитные барьеры в стенах. Изоляция из стекловолокна очень уязвима для повреждений от воды, и влажную изоляцию необходимо удалить, поскольку это может привести к росту плесени или грибка или даже вызвать структурные повреждения или гниение. Пенопласт с открытыми и закрытыми порами обладает высокой водостойкостью. Пена с открытыми порами имеет тенденцию очень быстро сохнуть, в то время как пена с закрытыми порами не впитывает воду.

 

К сожалению, если в вашем доме установлена ​​пенопластовая изоляция, будь то теплоизоляция стен или изоляция чердака, вам придется покинуть дом примерно на 24 часа, пока пенопласт не высохнет и не затвердеет. Химические вещества в пене могут быть токсичными, если вы не носите защитное снаряжение, как это делают профессиональные монтажники.

 

Независимо от того, какую стеновую изоляцию вы установите, вы получите от нее пользу. Общая энергоэффективность вашего дома улучшится, что сэкономит вам расходы на коммунальные услуги. Особенно это касается утепления пенопластом. Если вы хотите утеплить стены пенопластом в Далласе, штат Техас, обратитесь к профессионалам Foam Tech для опытной установки. Запишитесь на сервисное обслуживание, позвонив нам в Даллас по телефону 214-205-1200 или в Лаббоке по телефону 806-441-4636.

 

Мы являемся бесспорным лидером в области нанесения напыляемой пены для кровли, изоляции и кровельных покрытий. Foam Tech может предоставить непревзойденный сервис для вашего дома или бизнеса. Чтобы узнать больше о том, как Foam Tech может принести пользу вашей конструкции, или запланировать консультацию по кровельному покрытию из напыляемой пены в Далласе и Лаббоке, штат Техас, позвоните нам сегодня!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Будет ли это иметь значение?

Можно ли утеплить одну проблемную стену? (Быстрый ответ) 

 Вы определенно можете утеплить одну стену, но необходимо рассмотреть более широкую картину. Всегда хочется смотреть на свой дом как на целую систему. Если вы сосредоточитесь только на одной стене, вы, вероятно, не получите ожидаемых результатов.

Давайте перейдем к делу и обсудим, что именно может произойти.

Одна стена в вашем доме, по-видимому, является причиной проблем с комфортом, с которыми вы сталкиваетесь.

Быстрое решение кажется довольно очевидным — просто изолируйте эту проблемную стену.

Это хорошо, и это вполне возможный вариант, но есть еще кое-что, что нужно учитывать. Эта проблемная стена может быть симптомом более серьезной проблемы, связанной с существующей изоляцией стен вашего дома. Практически полное отсутствие изоляции имеет по-настоящему забавный способ проявления, поэтому лучше всего найти источник своего беспокойства.

Дилеры RetroFoam по всей стране добавляют изоляцию из инъекционной пены в существующие стены, чтобы помочь домовладельцам достичь желаемого уровня комфорта и энергоэффективности. Они также понимают, как работают такие вещи, как эффект стека, и как он влияет на домашний комфорт.

Далее, давайте рассмотрим все, что вам нужно знать при добавлении пенопластовой изоляции в существующие стены в одном месте.

Утепление пенопластом существующих стен

Утепление наружных стен — отличный способ уменьшить сквозняки и неудобные помещения, но что, если проблема возникает только с одной стеной?

Есть несколько вещей, которые следует учитывать, когда вы думаете об утеплении одной проблемной стены.

Вы изолируете для экономии счетов за электроэнергию или комфорта?

Это две важные проблемы, с которыми многие домовладельцы сталкиваются каждый день.

Если вы планируете утеплить только одну стену или участок, вам нужно подумать о нескольких вещах.

Если вы изолируете только одну стену или одну комнату в своем доме, утечка воздуха, которую вы испытываете, может просто переместиться в другое место. Это никак не поможет вам с вашими ежемесячными счетами за электроэнергию.

Это также верно, если вы просто пытаетесь сделать одну комнату более комфортной — подробнее об утечке воздуха чуть позже.

Ваш дом работает как система

Если вы сосредоточитесь только на изоляции существующих стен в одной комнате вашего дома, это может привести к выходу из строя всей системы.

Многие дилеры RetroFoam ссылаются на всю систему дома, когда рекомендуют энергоэффективные обновления. Когда вы изолируете свой дом, вы хотите запечатать всю оболочку здания.

Оболочка здания — это то, что отделяет пространство, в котором вы живете, от внешнего мира. Если вы изолируете только одну комнату, вам в конечном итоге придется начать думать об этих других существующих стенах, особенно если вы хотите повысить энергоэффективность.

У подрядчика по утеплению может быть минимальная плата

У вас может быть одна цена за ремонт этой проблемной стены, но у вашего подрядчика утепления может быть другая.

Многие подрядчики взимают минимальную плату за материал, эксплуатацию изоляционного оборудования и работу. Эта плата гарантирует, что их расходы покрываются для небольших проектов, таких как изоляция только одной стены.

Проблемы могут переместиться в другое место в доме

Выше мы кратко упомянули об утечке воздуха, а теперь объясним это более подробно.

Вы думали, что починили свои холодные стены, но теперь вы впервые замечаете, что в вашей спальне холоднее, чем когда-либо прежде. Это пример эффекта стека.

По сути, воздух, проникающий в ваш дом, был остановлен воздушной прослойкой пенопластовой изоляции, и, поскольку другие ваши стены не изолированы, воздух нашел новое место для проникновения. Если вы изолируете стены в своей ванной комнате, этот воздух, просачивающийся внутрь, просто переместится на другую стену, у которой нет воздушного уплотнения.

Место, где вы живете, имеет значение

Знаете ли вы, что северная и западная стороны вашего дома будут менее комфортными, чем остальная часть дома?

На северную сторону дома почти не попадает прямой солнечный свет. Ветер, дующий с севера, также самый холодный, поэтому вы заметите, что стены на этой стороне вашего дома холоднее.

Западная сторона вашего дома получает больше всего солнечного света в самое жаркое время дня, поэтому в этих комнатах жарче, чем в остальной части дома.

Если вы изолируете только эту северную или западную стену, то горячий или холодный воздух будет поступать через другие области на этой стороне дома, такие как чердак, краевые балки или подполье.

Утепление стен пенопластом в вашем доме

Если вы решите утеплить существующие стены по одной комнате за раз, в этом нет ничего плохого.

Ключевой момент, который следует усвоить из этой статьи, — думать о своем доме как о целостной системе, чтобы вы могли вернуться к другим комнатам и зонам позже. Это поможет герметизировать ограждающие конструкции вокруг существующих стен. Вы можете запечатать остальную часть конверта, выбрав пенопласт для чердака, подполья и краевой балки.

Если вы хотите узнать больше об изоляции из инъекционной пены RetroFoam и о том, как она может помочь решить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в существующих стенах, посетите наш Учебный центр.

Статьи по теме

Насколько изоляция RetroFoam может помочь мне сэкономить на счетах за электроэнергию?

Кто не подходит для изоляции дома RetroFoam?

Десять домашних проблем, которые могут потребовать добавления изоляции RetroFoam к наружным стенам

Обзор изоляции – GreenBuildingAdvisor

  • Обзор
  • Детали

ОБ ИЗОЛЯЦИИ

Чем толще, тем лучше

В холодную погоду дутая парка сохраняет тепло вашего тела. Изоляция делает то же самое для дома. Чем толще изоляция, тем лучше она снижает поток тепла изнутри дома наружу зимой и снаружи внутрь летом.

Тепловой барьер дома должен состоять из непрерывного слоя изоляции со всех сторон, включая самый нижний пол, наружные стены и потолок или крышу.

Удвоение толщины изоляции удвоит R-коэффициент теплоизоляции, сократив потери тепла наполовину. Это правило применяется каждый раз, когда слой изоляции удваивается по толщине. Однако годовая экономия энергии за счет удвоения изоляции с R-10 до R-20 будет значительно больше, чем энергия, сэкономленная за счет удвоения изоляции с R-20 до R-40, из-за закона убывающей отдачи. В некоторых случаях, например, на чердаке, стоит уложить больше изоляции, потому что там много места. Гораздо дороже утеплить внешние стены.

Для замедления нагрева требуется больше, чем просто изоляция

Устранение утечек воздуха так же важно, как и, возможно, даже важнее, чем добавление изоляции. Если строители не предотвратят утечку воздуха через стены и потолки, изоляция сама по себе не принесет много пользы. Мало того, что сквозняки неудобны, воздух, проходящий через изолированные полости, может снизить эффективность изоляции на целых 50%.

Некоторые типы изоляции создают хорошие воздушные барьеры, а некоторые — нет. Во всех случаях лучше держать изоляцию плотно прилегающей к воздушному барьеру.

ТЕПЛОВОЙ МОСТ ЭТО ПРОВОДИМОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

При отсутствии изоляции крыши или стены каркас является наиболее изолированной частью конструкции. Он имеет самое высокое значение R. Пиломатериалы из хвойных пород имеют значение R 1,25 на дюйм, поэтому у стойки 2 × 6 значение R почти 7. Однако, как только вы помещаете изоляцию между стойками или стропилами выше R-7, каркас становится слабым. тепловая связь. Если полости каркаса заполнены изоляцией из напыляемой пены с закрытыми порами, теплоизоляция имеет значение R около 36. В этот момент стойки или стропила становятся явным недостатком конструкции.

Ученые-строители называют это явление «тепловым мостом», потому что стойки или стропила перекрывают пространство между внутренней и внешней частью тепловой оболочки.

Если поискать, тепловые мосты иногда можно увидеть как внутри, так и снаружи.

Внутри это может вызвать проблему, называемую ореолом или холодными полосами за гипсокартоном зимой. Эти холодные полосы могут способствовать образованию конденсата, что приводит к скоплению частиц пыли на гипсокартоне; со временем могут образоваться видимые вертикальные полосы. Снаружи вы можете увидеть эффект теплового моста в узорах таяния снега на крышах и узорах высыхания на стенах.

Непрерывный слой жесткого пеноматериала, установленный на внутренней или внешней стороне стены или крыши, значительно снижает тепловые мостики через каркас.

ЗНАЧЕНИЕ R ИЗМЕРЯЕТ, КАК ХОРОШО РАБОТАЕТ ИЗОЛЯЦИЯ

Тепло переходит от горячего к холодному; его нельзя остановить, но можно замедлить

Если мы измерим скорость, с которой тепло проходит через строительный материал или сборку здания, например, стену или крышу, мы можем вычислить число (R- значение) для обозначения его изолирующей способности. Чем выше значение R материала, тем лучше материал сопротивляется тепловому потоку за счет теплопроводности, конвекции и излучения (см. выше). Производители изоляции сообщают о значениях R, определенных в ходе испытаний в соответствии со стандартами ASTM (например, ASTM C518).

Распространенные типы изоляции и их R-значения

Жилые изоляционные материалы имеют R-значения в диапазоне от 3 до 7 на дюйм. Количество теплоизоляции, установленной в любом конкретном здании, зависит от климата, изолируемой части дома, бюджета проекта и требований местных норм.

  • Войлок и одеяла: от R-3,1 до R-4,1 на дюйм
  • Вдуваемая и насыпная изоляция: от R-2,6 до R-4,2 на дюйм
  • Жесткий пенопласт: от R-3,6 до R-6,8 на дюйм
  • Напыляемая пена с закрытыми порами: от R-6 до R-6,8 на дюйм
  • Напыляемая пена с открытыми порами: от R-3,5 до R-3,6 на дюйм

Зеленые дома выходят за рамки минимального кода

Министерство энергетики США разработало список рекомендуемых уровней изоляции для различных климатических зон. Климатические зоны представлены на карте (кликните для увеличения).

Дополнительную информацию о климатических зонах см. в разделе Все о климатических зонах.

Дома, отапливаемые природным газом, мазутом или электрическим тепловым насосом, должны использовать значения R, установленные Министерством энергетики и перечисленные ниже, в качестве основы. Поскольку электрическое отопление относительно дорого, дома с электрическим обогревом требуют большей изоляции, чем показано в таблице ниже.

В некоторых частях страны минимальные требования к изоляции уже (или вскоре могут) превышать эти рекомендации Министерства энергетики. Например, Международный жилищный кодекс 2009 года требует, чтобы строители с холодным климатом включали как минимум изоляцию стен R-20 и изоляцию стен подвала R-15.

Рекомендуемые Министерством энергетики R-значения для различных частей дома

Зона Чердак Стена Этаж Кромка плиты Стена подвала (изоляция полости каркаса) Стена подвала (сплошная жесткая изоляция)
1 Р-30 до Р-49 Р-13 до Р-15 Р-13 Р-4 Р-11 Р-10
2-3 Р-30 до Р-60 Р-13 до Р-15 Р-13 до Р-25 Р-8 Р-11 Р-10
4 Р-38 до Р-60 Р-16 до Р-21 Р-25 до Р-30 Р-8 Р-11 Р-4
5 Р-38 до Р-60 Р-16 до Р-27 Р-25 до Р-30 Р-8 Р-11 до Р-19 Р-10 до Р-15
6-8 Р-49 до Р-60 Р-18 до Р-27 Р-25 до Р-30 Р-8 Р-11 до Р-19 Р-10 до Р-15

В любом случае экологически чистые строители почти всегда превышают минимальные требования кодекса по толщине изоляции. Многие консультанты по энергетике, в том числе Бетси Петтит и Джозеф Лстибурек, теперь рекомендуют, чтобы дома с холодным климатом включали в себя потолки R-60, надземные стены R-40, стены подвала R-20 и плиты подвала R-10.

Некоторые строители идут дальше; например, дом в Иллинойсе, спроектированный в соответствии со строгим немецким стандартом Passivhaus, утеплен почти до R-60 со всех сторон — даже под плитой.

ВОЗДУХ И ВЛАГА ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ КАРТИНЫ

Изоляция не может работать в аэродинамической трубе

Независимо от того, какой тип изоляции вы выберете, она будет плохо работать, если будет установлена ​​в доме, который пронизан утечками воздуха. Поскольку многие типы изоляции (такие как насыпной наполнитель и войлок) работают за счет улавливания воздуха, негерметичные стены, крыши и полы означают плохие тепловые характеристики. По этой причине ученые-строители фанатично относятся к герметичности. Чтобы получить максимальную отдачу от войлока и вспененной изоляции, каждому дому нужен воздушный барьер, примыкающий к изоляционному слою или прилегающий к нему.

Некоторые типы изоляции довольно эффективно предотвращают проникновение воздуха. Например, когда в качестве обшивки стен используется жесткая пена, она может быть эффективным барьером, если швы проклеены. Напыляемая пенополиуретановая пена создает очень эффективную воздушную преграду.

Но ни жесткая пена, ни напыляемая пена не устраняют утечки воздуха в местах соединения различных компонентов, например, под нижними плитами стен. Воздушный барьер эффективен только в том случае, если все эти швы и пересечения обработаны прокладками, клеями или герметиками.

Из всех доступных изоляционных материалов стекловолоконные плиты являются наиболее проницаемыми для утечки воздуха — настолько проницаемыми, что стекловолокно используется для изготовления воздушных фильтров печей. Поскольку стекловолокно не ограничивает поток воздуха, его часто выделяют и высмеивают из-за его плохих характеристик.

На самом деле большая часть критики изоляции из стекловолокна необоснованна. Пока стекловолокно установлено в доме с достаточным воздушным барьером, оно будет работать хорошо. Стекловолокно лучше всего работает при установке в полость каркаса (например, в стойку или пролет балки) с воздушным барьером со всех шести сторон.

Сведения об установке высококачественных стекловолоконных плит включены в рекомендации по установке изоляции, установленные оценщиками жилых помещений Сети энергетических услуг для жилых помещений (RESNET).

Для каждого места в доме всегда есть несколько способов создать эффективную воздушную преграду. Однако не все методы одинаково легко достижимы. Во многих местах, в том числе в области краевых балок, напыление пенополиуретана настолько быстрее, чем альтернативные методы, что его использование стало почти универсальным среди строителей высокоэффективных домов.

Влага может накапливаться в воздухе

Есть еще одно преимущество остановки воздуха: меньше влаги в крышах и стенах. Это связано с тем, что большинство проблем с влажностью в стенах и крышах вызвано влагой, переносимой воздухом. Диффузия пара – гораздо меньшая проблема.

Влага может скапливаться на стене или потолке, когда теплый и влажный внутренний воздух просачивается через щели в корпусе. Когда этот удаляемый воздух сталкивается с холодной поверхностью, например, с обшивкой стен OSB, влага в воздухе может конденсироваться в жидкость и скапливаться в полости стены. То же самое может происходить и летом, когда через щели в стене просачивается теплый влажный наружный воздух. Если в доме есть кондиционер, влага в этом проникающем воздухе может конденсироваться, когда он достигает любой прохладной поверхности — гипсокартона, воздуховода и т. д. Лучший способ ограничить этот тип миграции влаги — установить эффективную воздушную преграду. Если воздух не просачивается через щели в стенах и потолках дома, проблема решена в зародыше.

Дальнейшие ресурсы

Fine Homebuilding

Руководство покупателя по изоляции

Новости здания окружающей среды:

Изоляция: тепловая производительность – это только начало

. -Value Calculator измеряет энергетические последствия типа каркаса, расстояния и теплового моста.

Журнал Home Energy:

Insulation Insulation Insulation Insulation for Home Energy Ratings охватывает рекомендации RESNET по изоляции.

R-значения стены, которые говорят сами за себя — Дополнительная информация о R-значениях всей стены.

Energy Star Homes:

Контрольный список теплового байпаса — также включены требования к воздушному барьеру для работ со стекловолокном.

Советник по экологическому строительству:

Понимание R-значения

Подробнее об экологически чистых рабочих площадках

Обзор корпуса

 

Вид с высоты птичьего полета

Наружная изоляция работает как теплое покрытие. Обмотать наружные стены и крышу дома пеной — это простой способ обеспечить непрерывность изоляции. Дополнительные преимущества внешней изоляции включают гораздо более плотный дом и меньше тепловых мостов.
Авторы изображения: Тай Келтнер, Исследовательский центр жилищного строительства для холодного климата

Тепло всегда переходит от теплого к холодному

В большинстве мест в Северной Америке температура от 67°F до 78°F не является комфортной. Чтобы чувствовать себя комфортно, мы обогреваем и охлаждаем наши дома. Изоляция замедляет поток тепла в дом или из дома.

Хотя тепло может распространяться тремя путями (теплопроводность, конвекция и излучение), оно редко движется только одним из них. За исключением космоса, все три механизма работают вместе в разной степени.

Различные изоляционные материалы по-разному замедляют эти механизмы теплового потока.

См. ниже:

R-ВЕЛИЧИНА ИЗМЕРЯЕТ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО РАБОТАЕТ ИЗОЛЯЦИЯ

ТЕПЛОВОЙ МОСТ ЭТО ПРОВОДИМОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

ВОЗДУХ И ВЛАГА ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ КАРТИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Теплопроводность

**Дерево является лучшим изолятором, чем вообще ничего. ** Снег тает с неизолированных пролетов стропил быстрее, чем непосредственно над деревянными фермами, которые имеют значение R около 1,1 на дюйм, или R-4 для верхнего пояса 2×4.
Авторы изображения: Дэн Моррисон

Тепло проходит через материалы путем теплопроводности

Теплопроводность — это поток тепловой энергии при прямом контакте, через один материал или через соприкасающиеся материалы.

Вещества, которые легко проводят тепло, называются проводниками, а вещества, которые плохо проводят тепло, называются изоляторами. Металл — хороший проводник; пена хороший изолятор. Дерево находится где-то посередине.

Конвекция

**Теплый воздух поднимается вверх, холодный воздух опускается.** Поскольку стены и окна обычно холоднее, чем середина комнаты, они вызывают конвективные петли, которые могут ощущаться как сквозняк. То же самое может произойти и внутри полости стены. **Нажмите на рисунок, чтобы увеличить его**

Конвекция — это движение воздуха (или другой жидкости) в ответ на тепло

Когда воздух или жидкость нагреваются, они расширяются и поэтому становятся менее плотными, поэтому поднимаются вверх. Поднимающийся теплый воздух вытесняет более холодный воздух, который опускается. Когда движение постоянно, это называется конвективной петлей.

Дровяные печи и окна создают конвективные петли, нагревая или охлаждая (соответственно) ближайший к ним воздух.

Даже в домах с воздухонепроницаемыми стенами и потолками конвективные контуры могут ощущаться как прохладный сквозняк и доставлять дискомфорт людям в помещении.

Конвективные петли могут возникать и внутри плохо изолированных полостей стен, ухудшая характеристики изоляции.

Радиация

Солнечная радиация. Солнечное тепло излучается сквозь космический вакуум и согревает землю.
Изображение предоставлено Freerangestock

Излучение нагревает объекты, а не воздух

Излучение — это передача тепла электромагнитными волнами, которые проходят через вакуум (например, пространство) или воздух.

Излучение не может пройти через твердый объект, такой как фанерная обшивка крыши. Когда солнце светит на битумную черепицу, тепло передается на фанерную обшивку за счет теплопроводности. После того, как фанера была прогрета теплопроводностью, она может излучать тепло на чердак.

Радиационные барьеры представляют собой материалы (например, алюминиевую фольгу) с поверхностью с низким коэффициентом излучения (low-e). Несмотря на то, что лучистые барьеры имеют несколько применений в жилищном строительстве — иногда они интегрируются с обшивкой крыши — они редко бывают рентабельными по сравнению с обычными вариантами изоляции.

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Оболочка здания

Воздушные барьеры

Изоляция крыш, стен и полов

Варианты изоляции

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Изоляция может задерживать воздух

Некоторые типы изоляции действуют как воздушные барьеры, а другие действуют как воздушные фильтры. Если вы выбираете изоляцию, которая не останавливает поток воздуха, важно установить соседний воздухонепроницаемый материал.

От лучшего к худшему при остановке воздушного потока:

Распыляемая пена

Жесткая пена

Целлюлоза

Вдуваемое стекловолокно

Стекловолоконные плиты

SHOU

Паропроницаемость может быть как положительной, так и отрицательной. — замедлители парообразования замедляют смачивание, но также замедляют высыхание, что может быть важнее. Если вы проектируете крышу, стену или пол с учетом этих концепций, практически любой тип изоляции может работать. Подробнее о дизайне корпуса.

От наименьшей до максимальной паропроницаемости:

Полиизоцианурат с фольгированным покрытием

Напыляемая пена с закрытыми порами

XPS

EPS

Напыляемая пена с открытыми порами

Целлюлоза

Вдуваемое стекловолокно

Войлок из стекловолокна

Для получения дополнительной информации о пароизоляции см.:

  • Пароизоляторы и пароизоляторы
  • Забудьте о диффузии пара — остановите утечки воздуха!
  • Нужен ли замедлитель испарения?

Для получения дополнительной информации о паропроницаемости изоляционных материалов см. Таблицу свойств строительных материалов на сайте BuildingScience.com.

ИЗОЛЯЦИЯ СНАРУЖИ КОРОБКИ

Несмотря на то, что теплоизоляция стен жилых домов традиционно укладывается в полости стоек, лучше всего размещать теплоизоляцию снаружи рамы. Эта внешняя изоляция уменьшает эффект теплового моста, который шпильки имеют в стене, потому что каждый элемент каркаса может действовать как тепловой мост через изоляцию полости. Эти тепловые мосты серьезно ухудшают характеристики стены.

Эффект теплового моста можно частично устранить, используя жесткую пенопластовую оболочку — обычно 1 или 2 дюйма из XPS или полиизоцианурата. Еще лучше конструкции стен, в которых вся изоляция — от 6 до 10 дюймов жесткой пены — находится за пределами каркаса.

Когда изоляция находится снаружи каркаса, материалы каркаса остаются теплыми и сухими. Когда стойки не заполнены изоляцией, работа электриков и сантехников значительно упрощается.

Дома с пенопластовой обшивкой не должны включать полиэтиленовый пароизолятор внутри.

Другие тепловые мосты

Неизолентные края плиты

оконные рамы

Проникновение на стены и крыши

Стоимость, гид и 1 год. Обновление за 1 год

После 1 года жизни в нашей школе с изоляцией из напыляемой пены мы очень рады, что выбрали изоляцию из напыляемой пены в школе по сравнению с другими вариантами.

Мы пережили зиму в Висконсине с температурой до -30°F и всего несколькими хорошими солнечными днями. Мы поддерживали температуру в нашей школе на уровне около 69 ° F днем ​​и 63 ° F ночью с помощью комбинации отопления из дровяной печи Cubic Mini Grizzly и пропанового обогревателя Suburban. В самые холодные недели мы использовали баллон с пропаном на 20 фунтов (15 долларов США) примерно каждые 3-4 дня и сжигали пачку прессованных деревянных блоков (2 доллара за упаковку) каждые 1,5 дня.

Наши летние температуры достигали температуры около 100° F в полные солнечные дни, когда внутри автобуса было около 82° F. Большинство дней в среднем составляло от 80° до 87° F снаружи, когда внутри автобуса было около 77° F. Тем не менее, у нас есть небольшой оконный блок переменного тока мощностью 400 Вт, установленный в задней части нашего автобуса, поэтому мы смогли снизить температуру примерно до 75 ° F в передней части и до 60 ° в задней части.

Для изоляции у нас есть монтажная пена на стенах и потолке, а также розовая пленка между 2×4 на полу. Наш пол также имеет термобарьерный слой из нескольких древесноволокнистых плит (выглядит как черный лист фанеры), который находится между металлом и рамой 2×4, и 1,5-дюймовый розовый лист из пенопласта.

Первоначальные окна школьного автобуса на самом деле стали нашей головной болью при попытке поддерживать температуру. Наши утепленные школьные шторы помогают блокировать излучение тепла или холода, но

не остановит сквозняки в очень ветреные дни. Мы настоятельно рекомендуем оконный пластик, если у вас есть оригинальные окна школьного автобуса во время экстремальных холодов. Утепленные шторы работают сами по себе в жаркие дни.

Если бы мы не сделали распыляемую пену, я думаю, нам было бы сложнее.

В оставшейся части этой статьи объясняется, почему мы рекомендуем напыляемую пену для утепления skoolie, стоимость напыляемой пены skoolie и руководство с советами о том, как напыляемой пеной утеплять skoolie. Я также дам несколько советов о том, что еще мы хотели бы сделать, кроме того, чтобы просто брызгать на стены и потолок.

Выбор изоляции Skoolie

Оценки изоляции пенопласта

Рейтинг сложности:

40 %

  • Распыление: 6/10 С Можно!
  • Обрезка и очистка: 2/10   Очень просто!

Веселье Рейтинг:

80 %

  • Распыление: 12/10   Очень весело!
  • Обрезка и очистка: 10.04   Это может быть грязно!

Зачем распылять пену при переоборудовании школьного автобуса?

1. Это действительно весело!

Есть еще несколько важных причин, о которых я упомяну, но я должен коснуться распыления пены. Школьный автобус — это действительно круто. Когда вы выполняете изоляцию пенопластом в переоборудованном школьном автобусе, вы почти чувствуете себя частью команды Охотники за привидениями , помогающей распылить гигантский Stay Puft Marshmallow Man 906:00 . Я подробнее расскажу о нашем удивительном опыте того, как я получил немного слишком много удовольствия от всего за немного.

2. Вариант с наивысшим значением R

Второй причиной является значение R. R-значения определяют количество теплопередачи через потолок/пол/стену, которую вы изолируете. Чем выше значение R, тем меньше тепла будет передаваться и тем лучше будет изоляция вашего школьного автобуса. При этом у вас ограниченное пространство в стенах.

Вы можете использовать либо стекловолокно, либо розовую изоляционную плиту толщиной 1,5–2″, которая имеет R-значение 6–9. , в зависимости от толщины, которую вы можете использовать.

Изоляция пенопластом в школе поднимет значение R до 9-14, в зависимости от суммы, которую вы можете себе позволить, и пространства между внешней и внутренней стенами. Значение R вашей пены для распыления в вашей школе также зависит от того, насколько хорошо вы равномерно распыляете ее на стены. Не беспокойтесь, изоляция из напыляемой пены звучит немного более пугающе, чем есть на самом деле…

3. Герметизирующие свойства

Еще одной причиной являются воздухонепроницаемые свойства распыляемой пены. Спрей-пена выходит в виде жидкости, расширяется на месте и затвердевает всего за несколько минут. Жидкость для распыления пены можно распылять в самые маленькие пространства. Когда он расширяется, вы можете ожидать, что любая область, которую вы распылили, будет закрыта. Теперь это не 100% герметик для воды и всего, что протекает, если в металле вашего школьного автобуса есть дыры или что-то в этом роде, но у вас будет гораздо меньше движения воздуха снаружи автобуса, через стены и внутрь автобуса, и наоборот.

4. Нет необходимости в отдельном влагозащитном барьере

Если вы используете напыляемую пену и заполняете всю полость между металлическими ребрами, вам не понадобится дополнительный влагозащитный барьер, так как вы полностью отделите внутренние панели от внешнего металла. автобуса. Для всех других типов изоляции рекомендуется использовать какой-либо барьер для влаги, чтобы предотвратить образование конденсата между внутренней и внешней стенами. Небольшое предостережение: если вы чувствуете, что не очень хорошо справились с изоляцией из распыляемой пены skoolie, вы можете использовать слой влагозащитного слоя, чтобы быть в безопасности.

5. Это просто!

Наконец, с ним намного проще (и веселее!) работать. Я говорил о забавной части, но она также очень проста в использовании. Вам нужно заклеить и заклеить пластиком все, на что вы не хотите надевать эти вещи, прежде чем применять изоляцию из распыляемой пены при переоборудовании школьного автобуса, о чем мы поговорим. Тем не менее, подготовка является самым длительным процессом всего процесса изоляции распыляемой пеной skoolie.

Покраска всего нашего автобуса в 2 слоя заняла менее часа.

Недостатки: Стоимость

Существует только ОДИН недостаток использования монтажной пены в школе: СТОИМОСТЬ!

Было бы намного дешевле использовать пенопласт розового цвета или изоляцию из стекловолокна. С учетом сказанного, если вы планируете постоянно жить в переоборудованном школьном автобусе, как и мы, или путешествовать на нем в страны с более холодным климатом, также как и мы, то вам следует потратить дополнительные деньги на изоляцию, если вы можете себе это позволить…

Сейчас, когда мы сидим здесь в середине февраля в Висконсине, мы только что пережили неделю, когда температура упала до 9 градусов.0158 -50° F (-45° C)…  Да, черт возьми, верно! Поскольку вся наша семья живет здесь, мы планируем приезжать сюда на каникулы зимой. Ну, по крайней мере, до дня после Нового года, когда мы соберемся и отправимся во Флориду.

Итак… изоляция нашего школьного автобуса была для нас очень приоритетной задачей.

Мы даже предприняли особые меры предосторожности при разработке схемы переоборудования школьного автобуса, размещении закрытых окон школьного автобуса и выяснении, как легко закрыть окна, которые мы не закрываем, когда находимся в районе с очень холодными или жаркими погодными условиями. . Мы не хотим продувать наш сжиженный нефтяной газ или топить нашу маленькую буржуйку посреди ночи, чтобы не замерзнуть. Мы также не хотим использовать электричество с нашим кондиционером более чем на несколько часов в день только в очень жаркие дни.

Если вы планируете находиться в холодных, зимних условиях или при высоких температурах в течение длительного времени, вы можете выяснить, где вы можете сократить расходы на использование изоляции из напыляемой пены.

Сколько стоит пенопластовая изоляция Skoolie?

Мы купили 3 комплекта в магазине товаров для дома Menard, каждый из которых был в состоянии сделать 200 кв. футов. Каждый комплект изначально стоил около 330 долларов. Тем не менее, мы получили их в продаже — ну, на самом деле скидки.

Мы купили два из них со скидкой 110 долларов каждый в рамках сделки «Черная пятница», поэтому эти два комплекта стоили по 240 долларов каждый после того, как мы получили обратно 220 долларов скидки. Затем мы получили еще один комплект со скидкой 11 %, так как у Menard’s по выходным действует скидка 11 %, так что на третий комплект мы вернули еще 33 доллара в виде скидки.

Общая стоимость аванса: 990 долларов

Возврат кредита в магазине: 253 долларов

Фактическая стоимость: 737 долларов

737 долларов в простом пенопластовом напылении для сколи поролон обойдется в 300-400 долларов в зависимости от толщины. Кроме того, вы можете получить более дешевую изоляцию, например, изоляцию из розового листа из случайных мест или изоляцию из стекловолокна старого дома. Вы также можете просто сохранить оригинальную изоляцию школьного автобуса при переоборудовании школы.

Опять же, вся наша семья в Висконсине… так как мы вернемся в Висконсин как минимум на ноябрьские и декабрьские каникулы, хорошая изоляция была просто необходима! Также будет приятно поддерживать температуру в нашей школе независимо от того, в каком климате мы находимся – холодном, жарком, солнечном, палящем…

Наружные стены – Retrofoam of the Carolinas

В моем доме уже есть теплоизоляция. Разве этого недостаточно?

Быстрый и короткий ответ – не обязательно.

Почему? Думайте о традиционной изоляции как о свитере свободной вязки. Если вы оденете это на холод и ветер, вы замерзнете. Если вы наденете ветровку поверх свитера, вам будет удобно.

Традиционная изоляция замедляет передачу тепла. Пена – это ветровка. Он останавливает движение воздуха.

Домашняя изоляция очень похожа. Это может сделать ваш дом похожим на вязаный свитер или ветровку. Строители, которые построили ваш дом, сделали это по спецификациям «свитера». RetroFoam of the Carolinas превращает ваш дом в эффективную и энергосберегающую «ветровку», которая нужна вам и вашему кошельку.

Дома RetroFoam герметизируются лучше. Они задерживают холод и блокируют летнюю жару. А зимой, конечно, все наоборот – тепло остается внутри, а холод снаружи.

Можно ли утеплить только одну проблемную стену?

Конечно, можно. Но есть более широкая картина, которую, как мы думаем, вам следует рассмотреть. Очень важно рассматривать свой дом как целостную систему. Если вы сосредоточитесь только на одной стене, вы, скорее всего, не получите желаемых результатов. Прелесть RetroFoam заключается в его способности герметизировать стены вашего дома воздухом, и именно здесь вы увидите наиболее существенную разницу при работе со стенами. Добавьте к этому герметизацию чердака и подполья; теперь вы замкнули петлю на том, что ученые-строители называют «оболочкой здания», и не только сохраняете энергию, но и не пропускаете пыльцу и аллергены.

Можно ли утеплять внутренние стены с помощью RetroFoam?

Абсолютно! RetroFoam of the Carolinas может изолировать внутренние стены инъекционной пеной. Некоторые домовладельцы и владельцы бизнеса делают это, чтобы уменьшить шум от комнаты к комнате.

Как понять, что полость стены заполнена пенопластом?

Инъекционный шланг проходит до верха полости наружной стены, а затем до дна. Если шланг сталкивается с препятствием, член бригады просверлит еще одно отверстие над или под ним, и будет введено больше пены, чтобы убедиться, что полость полностью заполнена.

Но мы не можем видеть все. Мы не скупимся, и наши монтажники знают, что их работа — выискивать каждую трещину и щель, но даже при этом в стенах есть блоки и скобы, которые мы не можем обнаружить. Итак, допустим, у вас есть работа в будущем, и вы нашли крошечное пятно, в котором отсутствует пена? Просто позвоните в консьерж-команду и дайте им знать, и мы пришлем бригаду, чтобы заполнить ее бесплатно!

Изоляция из пенопласта не содержит токсинов и вредных химических веществ?

Безусловно! Мы распыляем и вводим много этого материала, поэтому иначе мы не хотели бы находиться рядом с ним! И пена для инъекций, и изоляция пенопластом безопасны для использования в любом месте вашего дома. Используемая нами изоляция из напыляемой пены сертифицирована Gold Green и имеет низкое содержание летучих органических соединений. Инъекционная пена RetroFoam полностью нетоксична и не выделяет газы.

Можно ли утеплять пенопласт изнутри дома?

Конечно! Наши бригады могут произвести утепление пенопластом изнутри дома. Конечно, сверление 2-дюймового отверстия во внутренней стене немного сложнее, чем наружная установка, и требует большей подготовительной работы.

Мы просим, ​​чтобы все в пределах 6 футов от стен было убрано с дороги. Наши бригады покроют все поверхности, включая пол и мебель, чтобы обеспечить их защиту.

В гипсокартоне между стойками просверливаются отверстия, и в полости вводится пенопласт. После того, как полость заполнена, вставляется заглушка, а поверх нее наносится грубый слой глины для гипсокартона.

Так зачем кому-то выбирать это? Многие домовладельцы, которые реконструируют свои интерьеры и имеют приличную бригаду по ремонту и покраске гипсокартона, заставляют нас выполнять внутреннюю установку, поскольку они все равно будут подкрашивать гипсокартон и красить.

Может ли внутренний гипсокартон лопнуть, треснуть или прогнуться во время установки?

Это может произойти редко. Обычно мы видим это, когда мастера используют гвозди в гипсокартоне вместо шурупов или заменяют гипсокартон тоньше стандартного. Но не волнуйтесь, у нас есть обученные члены команды, которые привыкли ремонтировать стену. Это простой процесс. Очень важно обсудить ваши проблемы с вашим менеджером проекта Retrofoam, чтобы вы оба были на одной волне в отношении того, что произойдет, если это произойдет.

Можете ли вы протянуть провода через RetroFoam, если электрика нуждается в ремонте?

Да, действительно! Retrofoam представляет собой мягкую и податливую пену, поэтому прохождение лески через пену не является проблемой. Однако, если это возможно, мы рекомендуем, чтобы вы выполнили все свои электромонтажные работы до того, как мы приступим к установке. Но в случае, если у вас есть потребность в электричестве и вам нужно протянуть провод, рыболовная лента прекрасно пройдет через пенопласт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

➤